Monolitni poplavljeni podovi. Betonske ploče: montažne i monolitne konstrukcije u građevinarstvu

Za kamenu kuću od dva ili više spratova svojstven je uređaj plafona prvog sprata (to je i pod sledećeg nivoa) od monolitnog armiranog betona. To mogu biti podne ploče. Usput, najčešće se polažu upravo oni. Međutim, ako je pristup dizalici otežan na gradilištu ili gotova kuća ima složenu konfiguraciju koja se ne može pokriti bez praznina pločama, monolitni pod izlije se vlastitim rukama. Rad se izvodi strogo u skladu s utvrđenim normama i standardima, inače monolit možda neće izdržati opterećenje koje se na njega vrši odozgo.

Kako pravilno napuniti monolitni pod i izračunati njegovu nosivost, analiziramo u donjem materijalu.

Važno: izlijevanje monolita kao stropa može se izvesti ne samo prema indikacijama, već i ako majstor smatra da je ova metoda prikladna za određenu kuću.

Prednosti monolita u odnosu na ugradnju betonskih ploča

Tehnologija izlijevanja stropa vlastitim rukama ima niz prednosti u odnosu na polaganje standardnih tvornički armiranobetonskih ploča. Glavni pozitivni aspekti monolita su:

Cijelo preklapanje ima ravnomjernu i ujednačenu strukturu bez šavova, spojeva i spojeva, što vam omogućuje ravnomjernu raspodjelu opterećenja na izlivenu ploču, zidove kuće i njen temelj;
Svi prozori i balkoni mogu se izliti izravno ispod postojećih projektnih podataka, bez potrebe za traženjem podne ploče potrebne veličine i konfiguracije;
Stubovi se mogu koristiti u unutrašnjosti prvog kata, što će dizajn prostorije učiniti bogatijim i originalnijim.

Važno: nema potrebe za korištenjem sofisticirane građevinske opreme za izlijevanje monolita. Sav posao se može obaviti ručno, razumijevajući tehnologiju instalacije.

Proračun opterećenja ploče i njenih parametara

Važno: prema SNIP SNiP 52-01-2003 "Betonske i armiranobetonske konstrukcije", SNiP 3.03.01-87 i GOST R 52086-2003 za privatnu kuću, standardna monolitna podna ploča treba imati debljinu od 180-200 mm . Ovo je prosječni pokazatelj čvrstog monolitnog prostora poda drugog kata ili stropa prvog nivoa.

Izračunavanje podne ploče iznimno je potrebno kako se ne bi naknadno preopteretio raspoloživi prostor dodatnim pregradama na drugom katu ili ojačao završni sloj poda. Kao rezultat prekoračenja opterećenja na podu, može jednostavno puknuti i srušiti se.

Da biste pravilno izračunali parametre podne konstrukcije s preporučenom nosivošću, bolje je povjeriti posao profesionalcu. U krajnjem slučaju, možete koristiti mrežni kalkulator u koji se unose svi podaci o materijalima koji se koriste za monolit i njegovi parametri:

Dužina i širina sprata drugog sprata;
Visina preklapanja;
Korišteni stupanj betona;
Opterećenje po 1m2 podne ploče (uzeto kao pretpostavljena vrijednost 450-500 kg/m2).

Važno: poprečni presjek armaturne šipke treba biti maksimalan u središnjem dijelu podne ploče. Budući da je bliže potpornim zidovima, opterećenje na progib i zatezanje smanjeno je gotovo na nulu.

Da biste izračunali debljinu poda (to jest, njegovu visinu), trebate koristiti faktor 1:30. Ovdje 1 označava visinu monolita, a 30 - dužinu raspona od jednog vanjskog zida do drugog. Na primjer, ako kuća ima raspon od 8 m, tada je 800: 30 = 26,6 cm. Prema tome, za raspon od 6 m, visina stropa bit će 20 cm.

Tehnologija rada

Da biste vlastitim rukama napunili monolitni pod, morate pripremiti sljedeće alate i sirovine:

Ploče za oplatu i šperploče (po mogućnosti sjajne, tako da beton minimalno prianja uz drvo kada se osuši);
Nosači za monolit po stopi od 1 kom / 1 m2 podne ploče;
Šipke za pletenje armaturne mreže presjeka 8-12 mm;
Plastične stezaljke-stalci za armature;
Beton M-350 i više (bolje je naručiti gotov u potrebnoj količini);
Alat za savijanje armature.

Ugradnja oplate

Da bi monolitna podna ploča imala ujednačenu površinu sa strane stropa prvog kata, u pripremljenu oplatu, koja se naziva i paluba, mora se uliti beton. Odmah napominjemo da možete iznajmiti i montirati profesionalnu palubu od plastike i metala, zajedno s teleskopskim nosačima u potrebnoj količini, ili možete napraviti drveni strop vlastitim rukama.

Važno: ako sami montirate oplatu, trebate uzeti ploče debljine 25-35 mm. Istovremeno se udaraju od kraja do kraja, tako da nema praznina. Debljina šperploče mora biti najmanje 20 mm.

Radovi na montaži oplate izvode se sljedećim redoslijedom:

Prvo se nosači postavljaju na razmaku od 1 metra jedan od drugog. U isto vrijeme, potporni stubovi se mogu odmaknuti od zidova za 20 cm.Kao nosače možete koristiti i teleskopske stubove, koji se mogu podesiti po visini, i šipku presjeka 80-150 mm. Imajte na umu da su teleskopski nosači poželjniji, jer mogu izdržati veliku težinu i istovremeno se ne deformirati, kao što se ponekad događa sa šipkom. Cijena jedne podrške koštat će oko 2-3 USD.
Svi ugrađeni nosači povezani su uzdužnim gredama - prečkama. Oplata će počivati na njima. Prečke mogu biti izrađene od kanala ili I-greda.
Na vrhu poprečnih greda postavljena je horizontalna oplata, čiji rubovi moraju točno odgovarati zidovima tako da ne ostane praznina.

Važno: visina nosača mora se prilagoditi tako da gornji rub ploča od šperploče bude točno poravnat s gornjim rubovima zidova kuće po obodu.

Sada se montiraju vertikalne strane oplate. Trebalo bi da vire 15 cm od unutrašnje ivice zidova. Visina vertikalne oplate mora odgovarati projektovanoj visini ploče.

Važno: sve vertikale i horizontale oplate provjeravaju se nivoom.

Montaža okova

Da bi se povećala čvrstoća lijevanog monolita, mora se ojačati. Morat ćemo vezati dvije mreže čeličnih šipki poprečnog presjeka 10-12 mi. Mreže su pletene ćelijama 20x20 cm. Treba imati na umu da najvjerojatnije duljina jedne cijele šipke možda neće biti dovoljna za dužinu mreže. I tako morate dovršiti okove. Ovdje su šipke spojene sa viskoznim preklopom od 40 cm.

Važno: armatura smije biti pletena samo čeličnom žicom. Zavarivanje je zabranjeno jer zavarivanje čelika smanjuje njegovu čvrstoću i tehničke karakteristike.

Povezane armature (dvije rešetke) međusobno su povezane uzdužnim šipkama na način da se sa donje i gornje ivice betona mreža prekriva otopinom od 2-3 cm.
Armatura se instalira na posebne nosače za to.
Također je vrijedno zapamtiti da bi mrežaste šipke trebale ići na zidove kuće za 15 cm (za zidove) i 25 cm (za pjenu i gazirani beton).
Krajnji krajevi šipki ne smiju dodirivati zidove vertikalne oplate.
A za izračunavanje udaljenosti između dvije rešetke potrebno je od gornjih i donjih rubova oduzeti uvlake (20 cm + 20 cm = 40 cm) od ukupne visine ploče, kao i 4 debljine šipke. polovno.
Uzdužne stezaljke između mreža pletu se u koracima od 1 m i samo u šahovskom uzorku.
Također je vrijedno ugraditi krajnje stezaljke. Montiraju se na krajeve mreže s korakom od 40 cm kako bi se ojačala nosivost ploče na zidovima kuće.
Dodatno, konektor je instaliran za obje mreže. Omogućava vam da ravnomjerno rasporedite opterećenje na ploču po cijeloj debljini. Priključak je pričvršćen s nagibom od 40 cm na mjestima gdje ploča leži na zidu, a na udaljenosti od 70 cm od zidova kuće već s korakom od 20 cm.

Važno: za ugradnju u preklapanje tehnoloških rupa potrebno je unaprijed ugraditi sve potrebne kutije i rukave.

Rastvor za izlivanje

Betonsku smjesu potrebno je kontinuirano sipati odmah do navedene debljine. Da biste to učinili, bolje je kupiti gotov beton u građevinskoj miješalici, a ne koristiti domaći (domaći). Budući da se otopina miješa i ulijeva u fazama, neće dati željenu čvrstoću preklapanju.

Malter izliven u oplatu mora se nabiti građevinskim vibratorom, ali nastojeći da ne dotakne armaturu kako je ne bi pomaknuo. Gotova monolitna podna ploča će se sušiti oko mjesec dana. Za to vrijeme potrebno je dodatno navlažiti beton, posebno u prvoj sedmici (ali pod utjecajem vrućeg suhog vremena). Istovremeno je bolje prekriti monolit filmom kako bi se spriječilo njegovo naglo isušivanje i pucanje.

Važno: preklapanje prvog kata vlastitim rukama koštat će oko 55 USD / m2 monolitne ploče. U cenu je uračunat sav građevinski materijal i sipki materijal, kao i najam građevinske mešalice i kupovina gotovog maltera.

Preklapanje je vodoravno smještena struktura koja dijeli prostorije po visini, pri čemu gornji dio služi kao pod, a donji dio kao strop. Beton (obično armiran) najčešće se koristi kao materijal za izgradnju, to je zbog njegove sposobnosti da izdrži stalna i privremena radna opterećenja. Takva se preklapanja cijene zbog svoje pouzdanosti, izdržljivosti, požarne sigurnosti i značajne čvrstoće, jedini nedostatak je njihova velika težina. Bez obzira na odabranu tehnologiju ugradnje, proces je naporan, teško ga je sami izvesti: bit će potrebna najmanje dva pomoćnika i posebna oprema (za podizanje betonskih proizvoda).

Prema namjeni, ove se strukture dijele na:

Podrum ili propuh - nalazi se između podruma i prvog kata.
Interfloor.
Potkrovlje.
Potkrovlje.

Ovisno o tehnologiji gradnje, takvi betonski podovi razlikuju se: monolitni (čvrsti) i montažni. Prvi se stvaraju izlijevanjem maltera na postavljeni okvir armature. Ova metoda ne zahtijeva opremu za podizanje, svi se radovi mogu obaviti samostalno, ali bolje je privući pomoćnike za pripremu i ispunu oplate betonom. U drugom slučaju, na armopoje se polažu betonske ploče određene veličine, najčešće šuplje. Raspored je unaprijed osmišljen, kao i vrste ploča, u osnovi imaju standardne dimenzije (do 7 m po dužini, 1,5 po širini, 22 cm po visini). Razlikuju se šuplje, rebraste i monolitne konstrukcije, koje su, kako bi se smanjila težina, često izrađene od gaziranog betona.

Osnovni zahtjevi za podove:

Za razliku od drveta, betonski blokovi su teži pa se ne postavljaju na zidove debljine manje od 200 mm.
Prilikom izračunavanja opterećenja uzimaju se u obzir i težina same konstrukcije i namještaja i predmeta koji se postavljaju.
Stropovi su odabrani ne samo s visokom čvrstoćom i krutošću, već i s dobrim svojstvima zvučne izolacije.
Često se podižu između prostorija s različitim temperaturnim parametrima; kako bi se smanjili gubici topline, bolje je unaprijed predvidjeti ugradnju mineralne vune ili druge izolacije.
Apsolutno svi građevinski materijali koji se koriste za izgradnju moraju imati protupožarna svojstva.

Opis konstrukcije

Prilikom odabira opcije punjenja glavna se pozornost posvećuje armaturi poda, metalne grede (I-greda, kanal) djeluju kao nosivi elementi. Dopušteno je napraviti okvir od šipki promjera najmanje 10‒12 mm; u tu se svrhu koristi običan šahovski uzorak s korakom od 200 mm. Za izlivanje je potreban beton jačine 200, ovu fazu rada najbolje je obaviti u jednom danu.

Postoje regulatorne tablice za odabir promjera armature (ovisno o širini raspona i očekivanom opterećenju težine), ali s obzirom na nisku kvalitetu suvremenih valjanih metalnih proizvoda, preporučuje se kupovina materijala debljine najmanje 2 mm . U isto vrijeme, raspored ćelija ostaje nepromijenjen, preporučljivo je koristiti cijele komade, u ekstremnim slučajevima - za zavarivanje pojedinačnih dijelova (a ne vezati ih žicom). Takvi betonski podovi nemaju ugibanja i ograničenja oblika, ali za postizanje dovoljne pouzdanosti potrebna je posebna njega površine i čekanje određenog vremena dok se malter potpuno ne očvrsne.

Teže je položiti gotove armirane ploče vlastitim rukama, u ovom slučaju se vrši preliminarni proračun, odabir i kupnja materijala potrebnih dimenzija, promišlja se optimalan raspored njihovog postavljanja. Ugradnja se odvija brzo, takvi podovi imaju velike nosivosti, puštanje u rad moguće je gotovo odmah. Značajno ograničenje za neovisan rad je potreba za podizanjem opreme; za postavljanje pojačavajućeg pojasa potreban je barem savjet stručnjaka. Jedina opcija za postavljanje takvog poda vlastitim rukama (bez korištenja usluga građevinskih firmi) je iznajmljivanje dizalice i privlačenje pomoćnika.

Tehnologija ugradnje betonskih ploča

Pripremni radovi počinju u fazi podizanja zidova: na određenoj visini zidanje nije u potpunosti izvedeno, dio prostora ostaje za monolitni arm-pojas. Dubina oslonca ploča ovisi o debljini poda, uzimajući u obzir buduću toplinsku izolaciju, i kreće se od 70 mm za čelične konstrukcije i 120 mm za površine od poroznih materijala. Ne ulaze u zidove od velikih betonskih blokova dubljih od 120 mm, od opeke - 160 mm.

Postupak izlijevanja oklopnog pojasa nalikuje temeljnim radovima: postavlja se oplata, unutar koje treba napraviti snažnu traku za okvir od valjanog metala, zatim se sve napuni cementno-pješčanom žbukom (bez drobljenog kamena). Ova faza je obavezna, po cijelom obodu prostorije koju treba podijeliti, čini se da je struktura izdržljivija od samih zidova, koju je lakše izvesti prilikom postavljanja podruma. U potonjem slučaju, dodatna oplata jednostavno se postavlja na krajnji rub temelja, a potrošnja maltera se neznatno povećava.

Dalje, uz pomoć dizalice, postavljaju se betonske podne grede, grubi dio je gornji, glatki dio je dno. Svi daljnji koraci su sasvim sami uradi. Mogu postojati problemi povezani s veličinom blokova, nije uvijek moguće pokriti cijeli prostor. U tom se slučaju ploče polažu s udubljenjem od polovine preostalog slobodnog prostora, a nastale praznine popunjavaju se komadićima armiranog betona ili blokom šljunka i pune istim cementno-pješčanom žbukom kao i za armopoje. Radi pojednostavljenja prianjanja pri polaganju, dopušteni su neznatni razmaci, ali ne veći od 5 mm, ali ih je preporučljivo izbjeći. Prema priloženim uputama, ugradnja teško oštećenih ploča tijekom izgradnje višespratnica nije dopuštena, ali manji nedostaci i pukotine neće utjecati na pouzdanost konstrukcije u niskoj zgradi.

U svakom slučaju, neispravni elementi postavljaju se na zidove 10 cm dublje od cijelih, neispravna područja je bolje postaviti uzimajući u obzir udar na buduće unutarnje pregrade, također se postavljaju između cijelih ploča. Često se postavlja pitanje: kako betonski pod učiniti pouzdanim, u tu svrhu stručnjaci preporučuju jačanje spojeva metalnim šipkama (ovaj postupak također doprinosi trajnijoj vezi s nosećim konstrukcijama).

Nužno se prati vodoravna razina, najveća dopuštena odstupanja dviju susjednih površina su: do 8 mm s duljinom ploče do 4 m, do 10 s prosječnom veličinom i 12 mm - za monolite od 8 do 16 m .Debljina betonskog maltera ispod ruba ploče ne smije prelaziti 20 mm. Preporučljivo je napraviti dodatnu toplinsku izolaciju krajeva, posebno područja kontakta sa zidovima, sve moguće praznine se popunjavaju. Ova faza je vrlo važna, ako je zanemarite, kondenzacija se nakuplja u šupljinama, armatura u stropu hrđa, zidovi i stropovi postaju vlažni.

Snažna i pouzdana pregrada između podova vrlo je važan element konstrukcije, za njeno stvaranje izrađuje se betonski pod. od betona u usporedbi s gotovim tradicionalnim pločama ima nekoliko nesumnjivih prednosti. Za početak, stvaranje takvog preklapanja ne zahtijeva upotrebu podizne ivice, koja uvelike štedi financijske i vremenske resurse. Sve se može učiniti vlastitim rukama, od teške opreme potrebna vam je samo pumpa za beton, ali njena upotreba nije obavezna. Osim toga, nije teško napraviti betonske podove vlastitim rukama, valja napomenuti njihova svojstva apsorbiranja zvuka i toplinske izolacije.

Ako pravilno napravite takav dizajn, možete računati na činjenicu da vanjski zvukovi neće smetati, to je razlika od pregrada od suhozida. Također je vrlo ugodno hodati po novom betonskom podu, bez osjećaja ljuljanja brodske palube.

Materijali i alati

Da biste započeli, trebat će vam sljedeći materijali:

Za izvođenje betonskog poda trebat će vam betonsko rješenje.

šperploča otporna na vlagu, čija debljina ne prelazi 15-20 mm;
grede i grede od drveta (morat će se položiti ispod šperploče);
potporni regali;
betonska otopina;
da biste stvorili okvir, potrebna vam je žica za pletenje i armatura.

Od alata koji će vam trebati:

jack;
pumpa za beton (njena upotreba nije obavezna);
libela ili nivo;

Okvir i oplata

Izgradnju treba započeti stvaranjem oplate, a ne smije se dopustiti pojavljivanje pukotina i svih vrsta rupa. Zatim morate provjeriti jesu li dizalice i podupirači ispod oplate čvrsto postavljeni. Ovo je ozbiljno pitanje jer se radi o sigurnosti. Oplatu je najbolje izvesti šperpločom otpornom na vlagu (za to je najbolji laminat od 20 mm). Oplata mora biti vrlo čvrsta, jer je težina tekućeg betona 500 kg / m2 ako je debljina sloja 200 mm. Oplata se mora izvesti ne samo po površini prostorije, već i po obodu, tako da betonska smjesa ne istječe.

Sada moramo formirati žičani okvir. Izrađen je od žice, ojačan posebnim kukama, dobiva se mreža veličine otvora 1,5 x 1,5 cm (možete napraviti 2 x 2 cm). Što se tiče promjera armature za glavni okvir, on bi trebao biti 15-20 mm. Kada je okvir izrađen, treba ga pažljivo provjeriti na čvrstoću prije nego što nastavite sa izlivanjem betona. Od vrste armature morate izračunati korak koji će biti omogućen tijekom instalacije. Prilikom izračunavanja koraka mora se uzeti u obzir i ukupno opterećenje betonskih podova.

Donji sloj armature položen je preko dna oplate, a ne paralelno s rasponom, pa se krajevi armature oslanjaju na potporne grede. Činjenica je da bi armatura trebala ležati upravo na tim gredama, jer upravo ovaj faktor u velikoj mjeri određuje uspjeh izgradnje. Sljedeći sloj armature postavlja se okomito na prethodni. Nakon što je sva armatura pravilno postavljena, sve dodirne točke između okomitih redova armature moraju biti čvrsto pričvršćene žicom. Tada će potporne grede biti pouzdane i kvalitetne.

Betonske grede spojene na temelj bolje su od antiseptičkih drvenih greda jer se drvene grede brže propadaju.

Postupak betoniranja

Sljedeći korak je betoniranje, ovdje je vrlo važno uliti ga vrlo brzo. Vezivo u betonskoj otopini je cement, punila su drobljeni kamen i pijesak. Nije potrebno puniti oplatu betonom u jednom potezu, već je potrebno izdržati jedan smjer. Betoniranje se može izvesti ručno, možete koristiti pumpu za beton. Betonska smjesa se izlijeva bez prekida, zatim se zbija pomoću dubokih vibratora kako se ne bi stvarale šupljine u debljini betonskog sloja. Sve neravnine podloge treba kontrolirati libelom ili libelom. Da biste saznali koliko je ploča postala debela, morate upotrijebiti šipku za mjerenje šipke. Mora se imati na umu da ploča mora biti dovoljno jaka, ovaj faktor je vrlo važan.

Dok se betonska otopina stvrdnjava, mora se zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Vjetar i propuh također negativno utječu na to. Takođe nije dozvoljena bilo kakva vrsta mehaničkog udara koji doživi dok se ne stvrdne. Da bi se betonska ploča očvrsnula u povoljnim uslovima, potrebno je povremeno zalijevati, ovaj postupak treba obaviti u roku od nedelju dana. Ploča ostaje uz oplatu dok se potpuno ne osuši.

Prilikom izgradnje čak i male vikendice, vrijedi unaprijed pitati kako popuniti podnu ploču vlastitim rukama. Privatna izgradnja niskih zgrada prilično je skup proces, a preklapanje u procjeni nije posljednje mjesto. A ako pribjegnete uslugama izvođača, osim gotove ploče i njene isporuke, morat ćete platiti i radove teške građevinske opreme. Čak i ako ne namjeravate uštedjeti novac, u nekim slučajevima jednostavno rješenje nije dostupno. Opcija prva: vaša web lokacija nalazi se na takav način da se autodizalica neće moći privesti do nje.

Druga opcija: imate nestandardnu konfiguraciju ili veličinu zgrade. Postaje nemoguće kupiti gotovu peć, ali ne želite pristati na alternativu. Na kraju krajeva, monolit ravnomjerno raspoređuje pritisak na sve zidove, za razliku od preklapanja tipa. I nije zapaljiv, za razliku od drveta. Dakle, rješavanje problema sami postaje najbolja opcija.

Kako popuniti podnu ploču vlastitim rukama: podijelit ćemo proces u faze i detaljno se pozabaviti svakom od njih.

Oplata ispod ploče: materijali Prvo, obratimo pažnju na potrošni materijal. Možete uzeti ivičnu ploču 25x150 ili 50x150 mm, jer nije u svim slučajevima smisleno kupiti laminiranu šperploču namijenjenu lično za monolitnu konstrukciju: koristi se jednom, ali je vrlo skupa. Ali ako želite da strop bude savršeno gladak, morat ćete uzeti i šperploču, jer ploča ne pruža tako ravnu površinu.

Ako ga namjeravate sašiti suhozidom, šperploča neće biti relevantna. Za nosače za oplatu, bolje je kupiti rabljene ili iznajmiti teleskopske nosače: čak i kada se kupe, lako se prodaju nakon toga, i to za isti novac.

Projektujemo oplatu

Sastojat će se od drvenog okvira ojačanog džamperima i stropa.
Okvir od drveta 50x150 mm pakiran je po obodu preklapanja.
Svakih 60-80 cm, poprečne šipke se ubacuju i fiksiraju. Pod njima se postavljaju potporni štandovi; položaj prečki u jednoj ravni provjerava se nivelacijom.
Ploče se postavljaju blizu okvira. Nema potrebe pričvršćivati ih bilo čime, inače će vam rastavljanje oplate stvoriti ozbiljne poteškoće.
Ako je potreban savršeno ravan strop, na ploče se postavlja šperploča debljine 8-10 mm.
Da bi se nakon uklanjanja oplate mogao koristiti njezin materijal (na primjer, udio krovne ili stropne obloge), zatvoren je građevinskim polietilenom, čija se platna trebaju preklapati jedno drugo za 20 cm.
Na vanjskom rubu krajeva postavljena je stranica u 2 reda visine i pola cigle debljine - postat će vanjski zid oplate.
Iznutra je poželjno tapecirati bočnu stranu penopleksom: spriječit će zamrzavanje peći zimi.

Oplata je sastavljena, možete prijeći na sljedeću fazu.

Ojačanje ploče

Za učvršćivanje poda koristi se metalna šipka promjera 8-14 mm. Ako se to radi ispod potkrovlja, gdje su opterećenja neznatna i nepravilna, bit će dovoljna ploča debljine 12 cm i armatura „osam“. Za međukatno preklapanje izlije se monolit od 15 cm. Uz prosječnu veličinu za normalnu kuću, 100 kvadrata bit će dovoljno za šipku od 10 mm. Standardni način armiranje, uz upotrebu klupa između slojeva, prilično je nezgodno i nepotrebno. Programeri koji imaju više iskustva u izlijevanju ploča predlažu korištenje drugačije tehnike.

Rešetka je napravljena sa ćelijom 40x40 cm.
Rešetka se postavlja na dno oplate. Budući da mora biti udaljena najmanje jedan i pol centimetara od zidova ploče, "noge" se postavljaju ispod armature. Građevinski ostaci mogu se koristiti kao oni: usitnjene pločice, slomljena cigla i druge mogućnosti. Nije potrebno provjeravati avion prema nivou, ali za ravnomjerniju distribuciju, bolje je pokupiti krhotine približno iste veličine.
Sastavlja se druga, identična prvoj, rešetka. Postavlja se na već instaliranu sa pomakom od 20 cm. Rezultat je dvostruki red armature s konačnom veličinom ćelije 20x20 cm.
S velikom površinom ploče, veličina prozora na svakoj rešetki se smanjuje na 30x30 cm, kako bi se na kraju dobio razmak od 15x15 cm.

Izlivanje podne ploče

U stvari, to ostaje najjednostavnija, ali i najvažnija faza. Beton se mora sipati odjednom, tako da se proces izvođenja radova mora unaprijed osmisliti. Poteškoća postoji u prezentaciji materijala: nositi ga sam na drugom spratu dugo vremena i neefikasno je. Odlučite šta je za vas isplativije i pogodnije. Moguće je naručiti beton s isporukom i uvlačenjem trake, ali ova će opcija koštati više od svih već obavljenih radova zajedno. Možete iznajmiti lift ili od prijatelja. Ako ih nema, pozovite susjede u pomoć ili zaposlite radnike koji će jedno vrijeme nositi rješenja u kantama do potrebnog nivoa. Tehnološki, proces je sljedeći.

Prvo se miješa tečniji rastvor. Odnos slobodnog tečenja je standardni: 2 dijela pijeska i po 1 cementa i drobljenog kamena. Za cement se uzima najmanje 400 marki, početna serija bi trebala biti nešto deblja od kisele pavlake.

Izlijevanje se vrši do visine do 5 cm (ako je predviđena debljina ploče 15 cm), nakon čega se beton bajonetira kako bi se uklonio zrak koji je ušao u njega i stimuliralo punjenje svih šupljina.

Druga serija radi se s normalnom, gustom konzistencijom. Rastvor se mora sabijati dok se sipa. Ako nemate vibrator, možete koristiti čekić bušilicu. Na njega se gurne slomljena, neradna bušilica presjeka 14-18 mm, naslonjena na dno elementa okvira oplate i alat se uključuje u način rada čekićem. Pomalo neočekivan potez, ali, vjerujte, vrlo efektan. Štoviše, zbijanje se može izvesti paralelno s izlijevanjem, što ubrzava rad i čini strukturu betona homogenijom.

Kada se ploča u potpunosti izlije i zbije, prekriva se polietilenom kako se ne bi prebrzo osušila – to uzrokuje pucanje površine i pad kvalitete betona, što znači i čvrstoću poda. Oplata, u zavisnosti od uslova (razlika u temperaturi, prisustvo ili odsustvo kiše, snažno utiče na vezivanje betona), može se ukloniti nakon nedelju dana. Postoji popularan način utvrđivanja spremnosti peći: uveče na nju stavite komad krovnog materijala, a ujutro to provjerite.

Ako se ispod njega pojavi tamna mrlja, rješenje još nije stvrdnulo. Općenito, izgradnja poda je malo složenija od temeljne opreme. Ako ste već sami napravili temelj, možete sigurno izvesti ove radove, jer podnu ploču možete napuniti vlastitim rukama bez naprezanja i uštedjeti prilično znatnu količinu.

H Što je jača podna konstrukcija, to je zaštita pouzdanija. Betonske ploče su posebno dobre za to. Ali da bi ih postavili, potrebna je dizalica, koja je skupa i nije uvijek moguća za upotrebu.

Alternativa za uređaj koji se preklapa bila bi upotreba monolitnog betona. Može se polagati u relativno male porcije čija težina dopušta ručni rad.

Ali kako osigurati da samostalno izrađena ploča od monolitnog betona ima dovoljnu čvrstoću i da ne pukne ili, još gore, da se ne sruši? Da li je to moguće i kako to učiniti bez složenih proračuna i formula? Da, moguće je. Ali idemo redom...

Sadržaj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kako funkcionira betonski pod

Prvo, hajde da shvatimo kako funkcionira i kako funkcionira betonska podna ploča. Bez ovoga neke stvari mogu biti neshvatljive.

Čvrstoća betona, kao i ostalih kamenih materijala, nije ista ovisno o smjeru opterećenja. Najbolje i najgore od svih rastezanja podnosi kompresiju.

Štoviše, razlika je toliko velika da se otpornost betona na istezanje obično ne uzima u obzir pri proračunu čvrstoće konstrukcija!

Ali ploča je poduprta rubovima i opterećena po cijeloj površini. Barem svoju težinu. Očigledno, ona će težiti savijanju. Ako uzmemo u obzir presjek takve ploče, tada je u gornjem dijelu komprimirana, a u donjem rastegnuta. Štaviše, napori će biti maksimalni pri vrhu i dnu, a u sredini presjeka bit će nula (vidi sliku 1).

Budući da, kao što smo rekli, beton ima odvratnu otpornost na napetost, armira se metalnom armaturom. Bez toga bi se obična peć pokvarila čak i pod vlastitom težinom.

Ojačanje je potrebno ne samo na dnu presjeka. Postoje i druga mjesta u podnoj ploči koja doživljavaju napetost, također ih je potrebno ojačati. Kako i koji naponi nastaju može se vidjeti na slici 1.

Zanimljivo: Pariški vrtlar Joseph Monier, koji je izumio armaturu, postavši tako "otac" armiranog betona, ipak je bio potpuni laik u građevinarstvu. Dakle, do kraja svojih dana bio je siguran da treba ubaciti pojačanje centar presjeci savijenih konstrukcija. Zapravo, ovdje je apsolutno beskorisno.

Odabiremo armaturu i vrstu betona

Što je veća debljina ploče i čvrstoća betona, što je veći promjer armature, to je preklapanje jače. Ali istovremeno je i teže i skuplje.

Za čvrsti dio koristimo OSB3 debljine 16 mm. Jeftinija je od vodootporne šperploče koja se obično koristi na gradilištima, a onda će ići za podloge, itd.

Raspored greda i regala pri korištenju inventara oplate znat ćemo kada ćemo ga iznajmiti. Ova shema ovisi i o opterećenju i o vrsti opreme.