Geheimnisse der erfolgreichen Vermehrung von Nadelstecklingen. Vermehrung von Nadelpflanzen durch Stecklinge - alle wichtigen Aspekte

Ich werde mich nicht irren, wenn ich sage, dass unter den Zierpflanzen heute immergrüne Nadelbäume zu Recht der Solist sind. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie alle Pflanzen kaufen können, die Sie mögen (die Preise beißen immer noch), aber wenn Sie sich vermehren möchten - bitte. Und der günstigste Weg, hochwertiges sortenreines Pflanzmaterial zu erhalten, sind Stecklinge.

Das sagt die Leiterin des Botanischen Gartens der Belarussischen Staatlichen Landwirtschaftsakademie, Kandidatin für Agrarwissenschaften Anna Gordeeva.

Der Erfolg von Stecklingen hängt von vielen Faktoren ab, - sagt Anna Petrovna. - Dies ist die Wahl einer Mutterlauge (eine erwachsene Pflanze, aus der Stecklinge entnommen werden), die Zeit und Technologie der Stecklinge sowie die Bedingungen, unter denen sich das Wurzelsystem bildet. Darüber hinaus kann ein Verstoß in einer der Phasen die gesamte Arbeit zunichte machen.

Von den Nadelbäumen, die traditionell für die Landschaftsgestaltung verwendet werden, sind Vertreter der Zypressenfamilie am einfachsten zu schneiden - Thuja, Mikrobiota, Zypresse, Wacholder, Tuevik und Eibe. Sehr schwierig - aß, Hemlock und Pseudo-Hemlock. Und eignen sich praktisch nicht für Stecklinge von Kiefer, Tanne und Lärche. Der Frühlingsanfang ist die beste Zeit für Stecklinge. Die Pflanzen erwachen gerade aus ihrem Winterschlaf, der Saftfluss beginnt und die Knospen erwachen.

Tui, Wacholder, Zypresse und Eibe können im Sommer (Ende Mai - Anfang Juni) abgeschnitten werden, wenn das Frühjahrswachstum endet und die Verholzung junger Triebe beginnt. Da die Prozesse der Atmung und Transpiration (Wasserverdunstung) bei aktiv wachsenden Trieben intensiver sind, ist ihre Bewurzelung nur mit Nebelanlagen möglich. Und dann wird es zeitlich gedehnt: Kallus wird im ersten Jahr gebildet und Wurzeln - in der nächsten Saison.

Es ist auch möglich, Stecklinge im August zu nehmen, wenn die Triebe gerade anfangen zu verholzen, oder bereits im September - November bei vollständig verholzten Trieben. Aber sie werden bestenfalls erst im nächsten Jahr Wurzeln schlagen. Bei Frühlingsstecklingen wird der größte Teil des Pflanzmaterials bereits im ersten Jahr Wurzeln bilden.

Für Stecklinge ist es besser, junge, aktiv wachsende Bäume zu wählen. Die Fähigkeit zur Wurzelbildung bei Pflanzen nimmt mit zunehmendem Alter ab. Gute Ergebnisse werden durch die Verwendung von Mutterlaugen erzielt, deren Alter 4 - 8 Jahre beträgt. Bei manchen Nadelbäumen kommt es auf die Lage an der Krone der zur Veredelung vorgesehenen Triebe an. Bei Kriech- und Strauchformen spielt der Schnittort keine wesentliche Rolle. Es reicht aus, nur den am weitesten entwickelten und am besten beleuchteten Teil der Sonne zu wählen (insbesondere bei bunten Sorten). Damit die Sämlinge bei pyramidenförmigen Arten gerade wachsen und die für die "Eltern" charakteristische Form beibehalten, werden die Stecklinge aus den zentralen Zweigen erster oder dritter Ordnung geschnitten. Es wurde festgestellt, dass plagiotrope (seitlich, horizontal wachsende) Zweige von Säulenpflanzen sowie Fichte und Eibe bei längerer Bewurzelung (bis zu 5-7 Jahre) eine geneigte, manchmal sogar kriechende Form behalten.

Die Triebe werden am besten am frühen Morgen oder an einem bewölkten Tag geschnitten. Dadurch wird die Verdunstung von Feuchtigkeit minimiert. Für eine erfolgreiche Wurzelbildung sind auch Länge und Dicke des Stecklings wichtig. Die einjährigen Seitentriebe der meisten Nadelbäume sind in der Regel 5 - 15 cm lang. Dementsprechend haben die daraus entnommenen Stecklinge die gleiche Länge. Die apikalen Jahrestriebe einiger Wacholder, Thujas und Zypressen erreichen eine Höhe von 25 cm und können ohne Zerkleinerung auch für Stecklinge verwendet werden. Etwas schlechter wurzeln die kräftigen Spitzentriebe der Thuja, aber die daraus gewonnenen Pflanzen haben immer eine ideale Form.

Es ist wichtig, Stecklinge mit einem intakten und sich normal entwickelnden apikalen Wachstumspunkt auszuwählen. Andernfalls wird der Sämling in Zukunft stark buschig, insbesondere in goldenen Formen. Sehr dünne Triebe sollten nicht geerntet werden: Sie werden erschöpft, bevor sie Wurzeln schlagen. Und es ist wünschenswert, Stecklinge mit einer "Ferse" zu nehmen - einem Teil des Holzes des Vorjahres. Daher werden sie nicht mit einer Gartenschere abgeschnitten, sondern mit einer scharfen Abwärtsbewegung abgerissen. Die Trennstelle wird nicht gereinigt, und wenn sich herausstellt, dass der „Schwanz“ der Rinde sehr lang ist, wird er abgeschnitten.

Wird der Trieb mit einem Messer oder einer scharfen Gartenschere von einem großen Trieb abgetrennt, so erfolgt der Schnitt 0,5 - 1 cm unterhalb des Beginns der Verholzungsstelle (Übergang von grün nach braun). Von der Unterseite des Stecklings (2,5 - 4 cm von der Basis) werden alle Nadeln und kleinen Seitenzweige entfernt. Die Wunden, die beim Abschneiden entstehen, regen zusätzlich die Wurzelbildung an.

Manchmal werden zum Bewurzeln von kriechenden Wacholdersorten zwei- oder dreijährige Triebe horizontal in 2–3 cm tiefe Rillen gelegt und auf 2/3 der Länge mit Sand bestreut. In 1,5 - 2 Monaten wird die Pflanze dank der Ansätze von Adventivwurzeln Wurzeln schlagen.

Frisch geschnittene Stecklinge von Kiefer, Fichte, Lärche müssen 2-3 Stunden in Wasser gehalten werden, um das auf der Schnittfläche abstehende Harz zu entfernen, das die Nährstoffaufnahme stört. Vor dem Pflanzen muss der Schnitt noch einmal aktualisiert werden. Um die Triebe vor Fäulnis zu schützen, können sie zu 1/3 der Länge in eine hellrosa Lösung aus Kaliumpermanganat getaucht werden.

Die Triebe wurzeln besser, wenn an den unteren Enden mit einem scharfen Messer Längsschnitte vorgenommen werden oder ihre Basis bis zu einer Tiefe von 1 cm gespalten wird.Dank dieser Technik wird eine große Oberfläche des Kambiums und seine Zellen freigelegt leichter Wurzeln bilden.

Legen Sie die vorbereiteten Stecklinge 12-24 Stunden in eine Lösung eines beliebigen Wurzelbildners (Heteroauxin, Kornevin, Bernsteinsäuresalze) oder bestäuben Sie die Schnitte vor dem Pflanzen im Gewächshaus mit einem Präparat. Nach Beobachtungen von Wissenschaftlern beginnt sich die Rinde bei längerem Einweichen von den Trieben abzulösen. Daher ist die Verwendung von Pulvern zum Bestäuben vorzuziehen.

Verarbeitete und vorbereitete Stecklinge werden in das Substrat gepflanzt. Aber da das Bewurzeln einiger Nadelbäume ein Jahr oder länger dauern kann, ist es sehr wichtig, es richtig zu machen. Wenn es viele Stecklinge gibt, werden sie normalerweise in Gewächshäusern oder Gewächshäusern gepflanzt. Eine oder mehrere können in einen Blumentopf gepflanzt werden. Am Boden gießen wir eine 15-Zentimeter-Schicht aus fruchtbarer, gedämpfter (zur Desinfektion) loser Erde (Rasen oder Blatt mit Nadelstreu), gemischt (1: 1) mit kalziniertem Sand. Oben - 3 - 5 cm gewaschener grober Sand. Stecklinge wurzeln auch perfekt in einer Mischung aus Torf und Sand (1:1 oder 2:1), Torf und Vermiculit (1:1), Torf und Perlit (1:1).

Aber man kann den Spross nicht einfach in das Substrat stecken. Zuerst müssen Sie mit einem Holzpflock ein Loch bohren und dann den Schnitt senkrecht oder in einem Winkel von 45 - 50 Grad hineinstecken und den Boden fest zusammendrücken. Die Pflanztiefe hängt von der Stecklingsgröße und der Rasse ab. Normalerweise bis zu einer Tiefe von 1–5 cm gepflanzt Der Abstand zwischen den Stecklingen in den Reihen beträgt 4–7 cm und zwischen den Reihen 5–10 cm Nach dem Pflanzen wird das Beet sorgfältig bewässert (durch ein feines Sieb). versuchen, alle Bodenschichten zu benetzen. Dann mit Rahmen und Schirm abdecken.

Bei Nadelkulturen werden die Wurzeln bei einer Luft- und Substrattemperatur nicht unter plus 21 - 24 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 - 100 Prozent intensiv gebildet. Es ist gut, wenn die Bodentemperatur für schwer zu bewurzelnde Arten 3-5 Grad höher ist als die Lufttemperatur. Um das Wachstum zu beschleunigen und Krankheiten zu vermeiden, werden die Pflanzen regelmäßig mit Lösungen von Fundazol, Kaliumpermanganat und Epin bewässert.

Auf einem persönlichen Grundstück kann ein kleines Bewurzelungsgestell in einem Gewächshaus angeordnet werden. Es wird an der Nordwand installiert, um andere Gewächshauskulturen nicht zu verdecken, und ist dicht mit Folie oder Glas abgedeckt. Der Boden des Gestells sollte Schlitze oder Löcher zum Ablassen von überschüssigem Wasser haben: Nadelstecklinge können Staunässe nicht vertragen. Unter künstlichen Nebelbedingungen ist das Bewurzeln viel besser.

Wenn es wenige Stecklinge gibt, können Sie versuchen, sie in Mini-Gewächshäusern, unter Gläsern, Plastikfolie oder Plastikbehältern zu bewurzeln.

Nadelbäume (wenn auch nicht alle) erlauben neben der Schichtung auch Wurzelnachkommen und Pfropfen. Bei der vegetativen Vermehrung bleiben alle elterlichen Eigenschaften erhalten, und das ist ein Plus.

Und der Nachteil ist, dass diese Vermehrungsmethode viel schwieriger und teurer ist als Saatgut. Der einfachste Weg sind Stecklinge.

Zur Veredelung werden meist Gewächshäuser verwendet, oder es wird ein Steckling angelegt, der im Halbschatten stehen sollte.

Sie haben die größte Fähigkeit, während der Schwellung der Nieren zu wurzeln. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Stecklinge abschneiden

• Schierling,
• Mikrobiota,

Wählen Sie für Stecklinge zwei-, dreijährige Triebe. Es ist entweder bei bewölktem Wetter oder in den frühen Morgenstunden erforderlich. Stecklinge sollten mit einer "Ferse" genommen werden, dh mit einem Teil der Rinde.

Dazu müssen Sie mit der Hand einen Trieb mit einer Länge von 12-15 Zentimetern näher an den Stamm oder Ast nehmen und ihn scharf auf und ab ziehen. Trimmen Sie die "Ferse" und legen Sie sie für einen Tag in die Lösung "" zusammen mit "Zirkon" (oder zumindest in eine Lösung von einem von ihnen: 1 Ampulle pro 2 Liter Wasser). Der Stiel sollte zur Hälfte in die Lösung eingetaucht sein.

Der Boden zum Bewurzeln sollte fruchtbar, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, leicht sauer sein (pH 5-5,5). Torf ist am besten. Aber für die Bildung eines Kallus (eine Verdickung, die am unteren Ende des Stecklings auftritt, aus der dann Wurzeln gebildet werden) wird der Steckling schräg gesteckt, aber nicht in Torf oder Erde, sondern in eine Schicht aus kalziniertem (oder at am wenigsten gewaschen) Sand, der mit einer Schicht von etwa 10 12 Zentimetern über den Boden geschickt wird.

Es ist unerwünscht, den Griff direkt in den Sand zu stecken, es ist besser, zuerst mit einem Bleistift oder einem Stock ein Loch zu bohren (damit die Rinde am Griff nicht aufsteigt). Stecklinge sollten nach dem Schema von 15 x 15 Zentimetern gepflanzt werden. Auf einem Quadratmeter können etwa 50 Stecklinge platziert werden.

Über den Stecklingen müssen Sie Bögen anbringen, mit einer Folie abdecken (oder jeden Steckling mit einer halben Plastikflasche abdecken). Sprühen Sie täglich (oder stellen Sie es in eine "Nebel" -Einstellung), während Sie die Stecklinge lüften, und halten Sie die Erde ständig feucht, aber nicht durchnässt.

Das Rooten dauert lange, von anderthalb bis anderthalb Jahren. Bei Zypressen (Thuja, Wacholder) wachsen zuerst die Wurzeln und dann beginnt der oberirdische Teil zu wachsen. Bei Fichte und Lärche dagegen tritt bei Kiefern das Wurzelwachstum und der Luftteil gleichzeitig auf.

Bewurzelte Stecklinge können in anderthalb Jahren gepflanzt werden.

Im Allgemeinen haben Nadelbäume eine große Fähigkeit zur Selbstverteidigung, sie nehmen nicht viel Schaden, wenn sie gesund sind. Die bösartigsten Schädlinge sind verschiedene Arten von Blattläusen.

Es ist natürlich möglich, Pflanzen im zeitigen Frühjahr vor der Blüte von Obst- und Beerenpflanzen mit Karbofos zu behandeln, da zum Zeitpunkt ihrer Blüte Nützlinge aus ihren Überwinterungsplätzen kommen - unsere Freunde und Pflanzenschützer.

Durch Zufall können sie auch zerstört werden. Verwenden Sie besser den "Gesunden Garten" (gegen Blattläuse: 6 Körner pro 1 Liter Wasser), und noch besser ist es, einen Schutzcocktail zu verwenden, nicht nur bei Nadelbäumen, sondern bei allen Pflanzen im Garten.

Zur Herstellung muss es in 1 Liter Wasser aufgelöst werden.

• 2-4 Körner "Gesunder Garten",
• 2-4 Körner Ecoberin,
• 4 Tropfen
• 4 Tropfen "Uniflora Bud",
• 6-8 Tropfen "Fitoverma".

Das Spritzen sollte regelmäßig 1 Mal in 3-4 Wochen erfolgen: ganz am Anfang klein, Anfang Juni, Anfang August, je nach Zustand der Pflanzen wieder Anfang September.

Vor langer Zeit, als ich noch an der Uni studierte, wuchs vor dem Hauptgebäude schicker Kosaken-Wacholder, den wollte ich unbedingt auch in meinem Garten haben. Und gerade zu dieser Zeit hörten wir eine Vorlesung über Dendrologie, in der uns gesagt wurde, dass Stecklinge von Nadelbäumen Ende Juni aus dem mittleren Teil der Krone entnommen werden sollten. Was ich tat, ich riss den Steckling ab und legte ihn einfach ins Wasser, und einen Monat später hatte mein „stacheliges Haustier“ Wurzeln.

Jetzt, fast 10 Jahre später, wächst sie in meinem Garten, ist ziemlich groß geworden und sieht von Jahr zu Jahr schöner aus. Aber ein solcher Trick fand nur bei Wacholder statt, andere Nadelbäume wollten nicht so leicht Wurzeln schlagen, und ich wollte wissen, warum, was der Grund war.

Stecklinge von Nadelbäumen: Es gibt Nuancen

Tatsächlich ist das Bewurzeln von Nadelbäumen kein einfacher Prozess und oft sehr langwierig, manchmal dauert es ein ganzes Jahr, manchmal mehr als ein Jahr, bis beispielsweise Kiefern- oder Fichtenstecklinge Wurzeln schlagen. So lange muss man aber warten, wenn man keine Wurzelbildungsstimulanzien verwendet. Verschiedene Präparate kommen zur Hilfe, um die Wurzelbildung anzuregen, und alles wird viel einfacher.

Um schnell hochwertige bewurzelte Stecklinge zu erhalten, ist es wichtig, die richtige Temperatur, Boden- und Luftfeuchtigkeit einzuhalten und im optimalen Substrat zu wurzeln. Alles ist wie in anderen Kulturen. Da dieser Vorgang für Nadelpflanzen jedoch schwierig ist, müssen die Stecklinge im Haus gehalten werden, wo es möglich ist, zumindest minimal, aber die notwendigen Bedingungen einzuhalten. Es ist auch wichtig, die richtigen Pflanzen auszuwählen, von denen Sie die Stecklinge schneiden, und den besten Zeitpunkt für das Schneiden und Bewurzeln zu wählen. Im Allgemeinen gibt es viele Nuancen, das Wichtigste zuerst.

Vergessen Sie nicht, dass die Bewurzelung verschiedener Arten und Sorten unterschiedlich ist. Der einfachste Weg zur vegetativen Vermehrung ist also Thuja, Wacholder. Aber bei Fichten und Hemlocktanne muss man basteln. Kiefern, Tannen und Lärchen - sie eignen sich im Allgemeinen nicht für Stecklinge.

Wichtig ist auch die richtige Wahl der Mutterlauge, also der Pflanze, von der Sie die Stecklinge schneiden. Es muss sich um ein erwachsenes, gut entwickeltes Exemplar handeln, das nicht krank oder geschwächt ist. Erwachsene, aber nicht alt, wählen Sie am besten 4-8 Jahre alt. Vergessen Sie nicht, von welchem ​​​​Teil der Krone wir Stecklinge nehmen werden. Es hängt alles davon ab, welche Art oder Sorte Sie haben - kriechend, säulenförmig ...

Bei Säulen- und Pyramidenexemplaren werden Stecklinge von Trieben in der Mitte der Krone geschnitten. Nimmt man von solchen Pflanzen seitliche Kronenschnitte, erhält man höchstwahrscheinlich ausladende Exemplare. Aber kriechende, kugelförmige nicht

harte Kanten, Sie können von jedem Teil schneiden, in diesem Fall ist es besser, von einem gut entwickelten Teil zu schneiden, der vollständig von der Sonne beleuchtet wird.

Der richtige Zeitpunkt für das Schneiden von Stecklingen ist wahrscheinlich die Hälfte des Schlüssels zum Erfolg. Der Frühlingsanfang sowie die Zeit von Mitte Juni bis Mitte Juli sind eine gute Zeit.

Im ersten Fall beginnt nach Winter und Ruhe der aktive Saftfluss in Pflanzen, Stecklinge werden bei bewölktem Wetter geschnitten, morgens wurzeln sie in diesem Jahr. Im zweiten Fall wird dieser Vorgang auch bei bewölktem Wetter und morgens durchgeführt, aber die Bewurzelung erfolgt im nächsten Jahr.

Wir schneiden Stecklinge von Nadelbäumen

Lassen Sie uns nun über die Stecklinge selbst sprechen, was sie sein sollten. Da das Wurzeln in Nadelbäumen ein langer Prozess ist, ist es besser, nicht zu dünne Triebe abzuschneiden, sie werden einfach erschöpft und sterben höchstwahrscheinlich ab, noch bevor die Wurzeln zu wachsen beginnen. Aber zu dick sollte nicht verwendet werden. Meistens werden für diese Zwecke einjährige Triebe mit einer Länge von bis zu 10-15 cm genommen.Wenn die Art oder Sorte schnell wächst, können bis zu 3 cm lange Stecklinge geschnitten werden.Stecklinge mit einer Ferse, dh mit einem Stück alten Holzes an der basis gut verwurzeln. Sie werden nicht einmal abgeschnitten, sondern mit einer ziemlich scharfen Abwärtsbewegung abgerissen. Standardstecklinge werden mit einem Messer oder einer Gartenschere geschnitten, immer sauber und scharf. Alle seitlichen kleinen Zweige und Nadeln werden von der Unterseite entfernt.

Verwurzelung

Nachdem der Steckling fertig ist, muss er so schnell wie möglich in den Untergrund gelegt werden. Ich rate nicht zu Wasser, ich habe höchstwahrscheinlich Glück, der Wacholder hat Wurzeln geschlagen, aber Wasser trägt mit dem freigesetzten Harz zur Verstopfung der Gefäße bei. Vor dem Pflanzen werden die Stecklinge in die Lösung getaucht oder mit einem Stimulans für die Wurzelbildung (gemäß den Anweisungen auf der Verpackung) gepudert - dies können Kornevin, Heteroauxin, Root und andere sein.

Als nächstes werden die Stecklinge in Kisten mit Substrat gelegt, da sie dort lange Zeit verbringen werden, bereiten wir ihre neue Unterbringung sorgfältig vor. Nicht schlechte Nadelbäume wurzeln in einer Mischung aus Torf (vorzugsweise Reiten), Sand und Gartenerde. Sie enthalten Stecklinge bei einer Temperatur von 21-24 ° C und hoher Luftfeuchtigkeit - bis zu 95%.

Wichtig ist, dass während der Bewurzelungszeit die Lufttemperatur nicht einige Grad unter der Bodentemperatur liegt, da in diesem Fall Nährstoffe aus dem oberirdischen Teil zu den Wurzeln gelangen, was die Pflanzen in diesem Stadium brauchen. Zunächst können Sie ein spezielles kleines Gewächshaus für Setzlinge verwenden oder die Stecklinge mit Gläsern oder Folie abdecken. Sobald neue Triebe an der Pflanze erscheinen, bedeutet dies, dass sie Wurzeln geschlagen hat.

Stecklinge in Kisten werden nicht vertikal, sondern in einem Winkel von 45 ° bis zu einer Tiefe von 1 bis 5 cm platziert, dazwischen reichen 5 cm hintereinander und bis zu 20 cm zwischen den Reihen. Nach dem Pflanzen werden sie sorgfältig bewässert und abgedeckt (mit einem Glas, installiert in einem Mini-Gewächshaus usw.). Damit sie nicht sterben, achten Sie auf die Stecklinge, sie brauchen ständige Aufmerksamkeit. Die Erde sollte immer feucht gehalten werden, aber nicht zu viel, damit sie nicht faulen. Pflanzen können regelmäßig mit "Epinom-Extra" oder HB-101 besprüht werden.

Nachdem die Stecklinge zu wachsen begonnen haben, können sie nach und nach geöffnet und ausgehärtet werden. Jungpflanzen können bestenfalls im nächsten Jahr an einen festen Platz gepflanzt werden. Und optimalerweise noch 2-3 Jahre wachsen lassen.

Jährliches Wachstum

Sie müssen sich nicht aufregen, wenn junge Nadelpflanzen nach dem Einpflanzen in den Boden an einem festen Ort praktisch nicht wachsen. Das ist absolut normal. Das Wachstum ist in den ersten beiden Jahren meist sehr schwach. So. Beispielsweise gilt bei einer Kiefer ein Wachstum von nur 5 cm pro Jahr als normal. Fichte - 8 cm, Lärche - 12 cm und Wacholder - 15 cm.

Einen schönen Garten zu gestalten ist keine leichte Aufgabe. Und das nicht nur, weil es sehr arbeitsintensiv ist – sondern auch, weil der Markt für Zierpflanzen mit neuen Produkten förmlich überquillt, die für echte Gärtner attraktiv sind. Allerdings kosten sowohl Neuware als auch altbewährte Sorten heute leider viel Geld. Mittlerweile ist es längst nicht mehr immer nötig, eine teure Strauch- oder Nadelpflanze im Topf zu kaufen – mit etwas Geschick und Geduld lässt sich in wenigen Jahren so viel Pflanzmaterial anbauen, dass es für den eigenen Garten, zum Tausch oder Verkauf reicht.

Arten von Nadelbäumen, wie Lebensbaum, Wacholder, Kiefer, Fichte, können leicht durch vor dem Winter ausgesäte Samen vermehrt werden. Die Samen werden in Reihen gesät und mit einer 2-3 mm hohen Erdschicht bestreut. Im Winter durchlaufen die Samen eine natürliche Schichtung und im Frühjahr erscheinen in der Regel freundliche Triebe.

Es sollten jedoch nicht alle Nadelbäume aus Samen gezogen werden: Dieselbe Blaufichte wiederholt die elterlichen Merkmale nur zu 50%, der Rest der Sämlinge kann graue und grüne Nadeln haben. Die meisten Nadelbäume (mit Ausnahme von Kiefern, Tannen und Lärchen, die für Stecklinge praktisch nicht geeignet sind) sind immer noch einfacher und schneller mit Frühlings- und Sommerstecklingen zu gewinnen. Es ist wichtig, dass Pflanzen, die aus Stecklingen gezogen werden, ihre elterlichen Eigenschaften vollständig erben: Farbe, Höhe, Kronenform.

Stecklinge von Nadelbäumen werden normalerweise in zwei Schritten durchgeführt: im Frühjahr nach Beginn des Saftflusses und vor der Blüte junger Triebe (Mitte Ende April - Anfang Mai) und im Sommer nach teilweiser Verholzung des jungen Triebs ( Ende Juni - Anfang Juli). Frühlingsstecklinge liefern normalerweise einen größeren Ertrag an bewurzelten Pflanzen, da es zu dieser Zeit noch nicht so heiß und die Luft nicht so trocken ist. Wenn Sie jedoch eine hohe Luftfeuchtigkeit in den Stecklingen aufrechterhalten, können Sie im Sommer wunderbare Ergebnisse erzielen.

Die Stecklingspflanze steht am besten an der Nordseite oder im tiefen Schatten alter Bäume. Das Land für die Vermehrung durch Stecklinge wird sorgfältig umgegraben, alle mehrjährigen Unkräuter werden entfernt, der schwere Boden wird mit Sand versetzt. Auf den Boden wird auch eine 3-4 cm hohe Sandschicht gegossen.

Stecklinge von nicht sehr alten Pflanzen wurzeln am erfolgreichsten; außerdem spielt es eine Rolle, aus welchem ​​Teil der Mutterlauge der Steckling entnommen wurde: Die apikalen Triebe bewurzeln besser als die bodennahen, und die an der Südseite befindlichen Zweige liefern den größten Anteil an Bewurzelung.

Stecklinge werden in der Regel am frühen Morgen geerntet. Nach dem Schneiden (für den Transport) werden die Zweige sofort in ein feuchtes Tuch und dann in eine Plastiktüte gewickelt. Wenn es viele Stecklinge gibt, müssen Sie sicherstellen, dass sie nicht abgenutzt werden. Die maximale Lagerzeit für Stecklinge beträgt 48 Stunden, also planen Sie Ihre Maßnahmen so, dass diese Frist eingehalten wird.

Abgeschnittene Äste vor dem Pfropfen können unter Zusatz von natürlichen oder chemischen Stimulanzien für die Wurzelbildung in Wasser gelegt werden: Aloe-Saft, Epin, Ribav-Extra-Präparate. Das Zirkon-Präparat ist gut für Laubgehölze, besser nicht für Nadelgehölze. Dann, nachdem die geschnittenen Äste die verlorene Feuchtigkeit wieder aufgefüllt haben oder, wie Gärtner sagen, „sich betrinken“, werden Stecklinge von ihnen entfernt - Astfragmente mit 4-5 Knospen, 8-10 cm lang "Ferse" - Teil der altes Holz. Das Vorhandensein einer "Ferse" im Schnitt trägt an dieser Stelle zur schnellen Kallusbildung bei - Verdickung, aus der die Stecklinge bis zum Herbst ihre eigenen Wurzeln entwickeln.

Stecklinge zum Pflanzen bereiten Sie am besten nicht im Garten, sondern drinnen vor, indem Sie sie nach Art und Sorte in einer sauberen Schüssel auslegen. In die feuchte Erde der Stecklinge bohrt ein spezielles Gerät (gerundeter Stab) Löcher in einem Winkel von 45 °, in die die Stecklinge eingeführt werden. Der Boden rund um den Steckling muss gut verdichtet werden, damit er nicht ins Leere gerät. Normalerweise wird mit demselben Stift, mit dem ein Loch zum Einpflanzen des nächsten Stecklings gemacht wird, der vorherige kräftig, aber vorsichtig gedrückt. Die Stecklinge werden eng gepflanzt, mit einem Abstand von 2-3 cm.Zur besseren Bewurzelung wird die „Ferse“ des Stecklings vor dem Pflanzen in Kornevin getaucht, ein Pulver, das Heteroauxin enthält (eine Substanz, die ein starkes Stimulans für die Wurzelbildung ist).

Nach dem Pflanzen werden die Stecklinge reichlich gewässert und mit einem Rahmen aus Glas oder gespanntem Polyethylen abgedeckt. Wenn nur wenige Stecklinge vorhanden sind, können Sie mit normalen Gläsern oder halbierten Plastikflaschen auskommen.

Die weitere Pflege der Stecklinge besteht darin, Feuchtigkeit zu halten, zu sprühen, zu gießen und zu jäten. Normalerweise haben Stecklinge von Thuja, Wacholder, Zypresse, Eibe und Mikrobiota nach zwei Monaten bereits ihre eigenen Wurzeln, aber es ist besser, sie nicht zu schnell an einen dauerhaften Wohnort zu verpflanzen. Bis zum Herbst bilden Fichtenstecklinge oft nur Kallus, und ihre Wurzeln erscheinen erst im nächsten Jahr. Es ist am besten, Nadelpflanzen aus den Stecklingen im Frühjahr zu verpflanzen, 2-3 Jahre nach dem Pflanzen, wenn sie bereits aktiv wachsen und deutlich zu eng werden.

Aus Stecklingen gezogene Zier-Laubsträucher können im nächsten Frühjahr oder Herbst, dh ein Jahr nach Beginn des Wurzelprozesses, an einen festen Ort verpflanzt werden. Stecklinge von Sträuchern werden mit einem „Absatz“ mit 2-3 Knospen geschnitten oder abgerissen, das untere Blattpaar wird vollständig entfernt, das mittlere Stecklingspaar mit langen Internodien wird um 2/3 gekürzt, das obere um 1/3 . Bei kurzen Stecklingen, die von zwei Knospen in den Boden eingegraben werden, wobei oben nur das obere gekürzte Blattpaar übrig bleibt, wird auch das mittlere Blattpaar entfernt. Die Blattplatten werden gekürzt, um die Verdunstung von Feuchtigkeit durch den Schnitt zu minimieren, die ohne vorhandene Wurzeln nur schwer wieder aufgefüllt werden kann.

Die Unterseite des Stecklings wird in das Pulver des Kornevin-Präparats getaucht und wie Nadelstecklinge in die Stecklinge gepflanzt. Laubgehölze haben ihre eigenen Eigenschaften und den Zeitpunkt der Veredelung, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Kultur	Optimale Zeit	Merkmale der Fortpflanzung, Stecklinge, Aussaat
Quitte	Aussaat vor dem Winter
Berberitze	Halbverholzte Stecklinge im Juni	Es reproduziert sich gut durch Aussaat vor dem Winter sowie durch Schichtung.
Euonymus
Liguster	Halbverholzte Stecklinge im Sommer oder verholzte Stecklinge im Herbst	Die Herbstpflanzung von Stecklingen für den Winter ist mit einem Blatt isoliert
Knuddel	Verholzte Stecklinge im Spätherbst (Stecklinge werden von den Zweigen geschnitten, die nach dem Beschneiden des Busches vor dem Überwintern übrig bleiben)	Im Herbst geschnittene Stecklinge können im Keller gelagert werden, halb eingegraben in feuchten Sand. Sie werden im zeitigen Frühjahr gepflanzt. Herbst [das Pflanzen von Stecklingen für den Winter ist mit einem Blatt isoliert
Ältere		Aussaat vor dem Winter sowie Schichtung
Weigela	Halbverholzte Stecklinge im Sommer
Wolfsbeere (Daphne)	Halbverholzte Stecklinge im Sommer	Aussaat frisch geernteter Samen sowie Schichtung und Teilung des Busches
Hortensie	Halbverholzte Stecklinge im Frühjahr und Sommer. Großblättrige Hortensien werden im Spätherbst durch verholzte Stecklinge vermehrt.	Stecklinge werden mit einem oder zwei Internodien geschnitten
Aktion	Halbverholzte und grüne Stecklinge im Sommer, verholzte Stecklinge im Spätherbst	Samen, Schichtung und Wurzelnachkommen
Deren		Alle Derens werden gut durch Samen vermehrt.
Weide	Verholzte Stecklinge im zeitigen Frühjahr (Vorstecklinge können im Wasser bewurzelt werden) und halbverholzte Stecklinge im Sommer	Weidenstecklinge können bei regelmäßiger Bewässerung direkt an Ort und Stelle gepflanzt werden.
Schneeball		Samen von Viburnum keimen auch bei vollständiger Schichtung erst im 2. Jahr. Alle Schneeballen vermehren sich gut durch Schichtung.
Karyopteris	Halbverholzte Stecklinge im Sommer
Kerria	Halbverholzte Stecklinge im Frühjahr und Sommer	Gut vermehrt durch Schichtung und Wurzeltriebe
Zwergmispel	Grünschnitt im Sommer
Kolkvitsia	Halbverholzte Stecklinge im Sommer. Es ist ratsam, Colquis-Stecklinge tagsüber in einer Lösung von "Kornevin" einzuweichen.	Schichtung, Teilung der Busch- und Frühjahrssaat. Für den Winter müssen Sämlinge mit einem Blatt bedeckt werden.
Blutwurzel	Verholzte Stecklinge im Frühjahr und Grünschnitt im Sommer	Schichtung, Wurzelnachwuchs, Teilung der Büsche
Mahonie	Grünschnitt von jungen Pflanzen. Stecklinge von alten Pflanzen wurzeln normalerweise nicht.	Vermehrt sich gut durch Schichtung und Wurzeltriebe. Die Aussaat erfolgt am besten im Herbst, unmittelbar nach der Ernte.
Pyracantha	Verholzte Stecklinge im Frühjahr und halbverholzte Stecklinge im Sommer
Besen	Grünschnitt im Sommer	Frisch geerntete Samen und Stecklinge
Buchsbaum	Halbverholzte Stecklinge im Sommer und Herbst
Lila	Grünschnitt im Sommer. Halbverholzte Stecklinge wurzeln nicht	Wurzeltriebe, Schichtung und Veredelung
Skumpia	Grünschnitt im Sommer	Wurzeltriebe, Schichtung
Schneebeere	Halbverholzte Stecklinge im Sommer	Frisch geerntete Samen vor dem Winter gesät, Wurzeltriebe und Schichtung
Spirea	Verholzte Stecklinge im Frühjahr, grüne und halbverholzte Stecklinge im Sommer	Schichtung, Triebe, Teilung des Busches
Stephanandra	Grünschnitt im Sommer	Wurzeltriebe, Teilung des Strauches, Schichtung, Aussaat ohne vorherige Schichtung
Tamarix	Verholzte Stecklinge etwa 1 cm dick im Herbst oder zeitigen Frühjahr	Im Herbst geschnittene verholzte Stecklinge können zu Hause im Wasser bewurzelt und im Frühjahr in die Erde gepflanzt werden
Forsythie	Grünschnitt im Sommer	Wurzeltriebe, Buschteilung, Schichtung
Cercis	Verholzte Stecklinge im Spätherbst	Ein gutes Ergebnis ist die Aussaat von Samen vor dem Winter. Um die Keimung zu verbessern, werden sie mit kochendem Wasser überbrüht.
Scheinorange (Jasmin)	Halb- und Grünschnitt im Sommer, verholzter Schnitt im Herbst	Die besten Zweige zum Schneiden von Scheinorangenstecklingen sind diejenigen, die nicht blühen, kurz, mit 1-2 Internodien
Exochord	Grünschnitt im Sommer	Schichtung, Samen

Natalia Cassanelli, Charkow

Nadelbäume auf dem Foto

Nadelpflanzen stammen hauptsächlich aus Nordamerika, Japan, China und Russland (Sibirien). Das raue Klima bestimmt die biologische Widerstandsfähigkeit von Nadelbäumen sowohl gegen niedrige als auch gegen hohe Temperaturen sowie einen hohen Bedarf an Boden- und Luftfeuchtigkeit, aber nicht an Staunässe. Rassen mit oberflächlicher Lage des Wurzelsystems sind Fichte, Arborvitae, Wacholder. Sie tolerieren auch keine Bodenverdichtung um Stämme herum.

Die Grube zum Pflanzen und Pflegen von Nadelbäumen im Garten sollte in ihrer Größe dem Wurzelsystem oder dem Erdkoma entsprechen.

Nach dem Pflanzen ist eine reichliche Bewässerung erforderlich, die auch an Regentagen durchgeführt wird. Es wird benötigt, um die Erde um die Wurzeln herum zu besiedeln. Nach dem Gießen wird der Stammkreis, der in seiner Größe dem Durchmesser der Krone entsprechen sollte, mit einem der folgenden Materialien gemulcht: Sägemehl, Torf, Sand oder einfach trockene Erde.

Große Nadelbäume im Alter von 10-12 Jahren können in zwei Perioden umgepflanzt werden - Ende September und im Oktober und März. Das Pflanzmaterial sollte mit einem Erdklumpen in Sackleinen verpackt sein. Das mitgebrachte Pflanzmaterial sollte für zwei Tage in Wasser gestellt werden, bis die Koma vollständig durchnässt ist. Dann härtet der Klumpen in 1-2 Tagen aus und erst dann wird die Pflanze gepflanzt.

Große Landegruben werden im Voraus vorbereitet. Wenn der Boden schlecht ist, werden sie mit fruchtbarer Erde bedeckt. Nach dem Pflanzen muss alle 2-3 Tage gegossen und täglich besprüht werden. Neue Wurzeln werden in etwa 1,5-2 Monaten gebildet.