Nikon, Canon und andere Kameras. Welche Einstellungen sind beim Fotografieren zu verwenden? Tricks, Tipps und Tricks für Canon DSLRs

Benutzerdefinierte Einstellungen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Aufnahmevorgang, erleichtern ihn jedoch erheblich, indem sie das Menü an Ihre Bedürfnisse anpassen. Durch Drücken der Menütaste über dem Gerätebildschirm gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen.

Gehen Sie alle Elemente in jeder Registerkarte durch. Nachdem Sie die russische Sprache eingerichtet haben und dies auf der zweiten Registerkarte tun können, wird es Ihnen nicht schwer fallen, alles andere zu verstehen, und Sie können diese Aufgabe problemlos bewältigen. Es ist viel interessanter zu lernen, wie man einige Einstellungen direkt beim Fotografieren selbst vornimmt.

Auswählen eines Aufnahmemodus

Die Canon 550d verfügt über mehrere automatische und kreative Aufnahmemodi. Automatisch: Porträt, Nachtporträt, Landschaft, Sport und Makro, deshalb sind sie automatisch, sodass Sie Blende, Verschlusszeit, Lichtempfindlichkeit usw. unabhängig voneinander anpassen können.

Der Rest, die Kreativen, braucht das Eingreifen des Fotografen. Beispielsweise fungiert der A-DEP-Modus als automatische Belichtung und steuert die Bildschärfe.

Der TV-Modus wird verwendet, wenn Sie ein Foto mit der längsten oder kürzesten möglichen Verschlusszeit aufnehmen müssen. Av hingegen ist auf Blendenpriorität eingestellt – es steuert die Menge des einfallenden Lichts. Der P-Modus, ein Programm, ermöglicht es dem Fotografen, ISO und andere Parameter außer Blende und Verschlusszeit zu steuern.

Belichtungsausgleich

Die Belichtungskorrektur beim Fotografieren fungiert als Belichtungskorrektur. Um die Belichtungskorrektur bei der Canon 550d anzupassen, halten Sie die +/- Taste gedrückt. In der erscheinenden Zeile sehen Sie eine Skala von -2V bis +2V. Wenn das Motiv dunkel ist und der Rahmen aufgehellt werden muss, drehen Sie das Blendeneinstellrad nach rechts in Richtung „+“-Seite. Wenn der Rahmen hell ist, dann im Gegenteil nach links.

Sobald der gewünschte Wert eingestellt ist, lassen Sie die „+/-“-Taste los und die Änderungen werden wirksam.

Weißabgleich

Bei der Canon 550d besteht, wie bei den meisten Kameras, die Möglichkeit, den Weißabgleich anzupassen. Diese Option sollte entsprechend der Hauptfarbquelle ausgewählt werden. Wenn Sie im Freien fotografieren, kann der Rest auf Automatikmodus belassen werden, denn... Die Sonne wird die Hauptlichtquelle sein.

Um die Farbe auszugleichen und die Balance anzupassen, rufen Sie das WB-Menü auf, indem Sie die entsprechende Taste am Kameragehäuse drücken. Die WB-Taste befindet sich neben den Navigationstasten.

ISO

Der für die Lichtempfindlichkeit (ISO) zuständige Knopf befindet sich oben an der Kamera neben dem Einschaltknopf.

Durch Klicken darauf können Sie den gewünschten Wert zwischen 100 und 6400 auswählen. Dieser Wert bestimmt, wie stark die Kameramatrix das auf sie fallende Licht erkennt. Je dunkler der Bereich ist, in dem Sie fotografieren, desto höher sollte der ISO-Wert sein.

Die Fähigkeit, anständige Fotos zu machen, ist zwar nicht in der direkten Verantwortung eines Reisenden, aber dennoch sehr wünschenswert.

Heutzutage besitzt fast jeder aktive Mensch eine Spiegelreflexkamera, aber wie mir aufgefallen ist, verwenden die meisten den Automatikmodus.

Vielleicht denkt jemand, dass dies überhaupt nicht nötig sei, da der Automatikmodus bereits Bilder in guter Qualität liefert, aber Tatsache ist, dass nur die direkte Steuerung der Kamera reichlich Möglichkeiten bietet.

Meinen Anfragen nach zu urteilen, würden die Leute die Geräteeinstellungen gerne nutzen, aber Sie denken, dass es sehr schwierig ist, Fotografie zu lernen. Mein heutiger Artikel soll mit diesem Mythos aufräumen.

In diesem Fall sprechen wir nur von ziemlich hochwertigen Kameras, also DSLRs und spiegellosen Kameras. Letztere sind für den Reisenden eine wesentlich praktischere Option.

Definieren wir zunächst, was es eigentlich ist – eine gute Kamera, bei der es sinnvoll ist, den manuellen Modus zu verwenden. Das Herzstück einer Digitalkamera ist ein Fotosensor, der als Sensor bezeichnet wird und das durch das Objektiv fallende Licht fokussiert. Im Prinzip unterscheidet sich eine moderne Kamera nicht von einer Filmkamera – der Film wurde lediglich durch eine Fotomatrix ersetzt.

Matrixgröße

Der wichtigste Parameter für die Qualität der Kamera selbst ist also die Größe der Matrix. Ich möchte nicht auf die Theorie eingehen, das alles kann auf speziellen Ressourcen oder auf Wikipedia nachgelesen werden. Ich möchte nur anmerken, dass das Signal-Rausch-Verhältnis und dementsprechend die Qualität der Matrix umso höher ist, je physikalisch größer die Matrix ist Bild.

Als Standard im Consumer-Segment gelten die sogenannten Full-Frame-Matrizen (auch Full-Frame genannt), deren Die Größe ist identisch mit 35-mm-Film.

Daher werden in der Fotografie alle Matrixgrößen kleiner als 36x24 (Vollformat) über den Crop-Faktor berechnet. Dieser Crop-Faktor gibt im Wesentlichen an, wie oft der Sensor kleiner ist als ein Vollformatsensor.

Beispielsweise haben die meisten DSLRs einen Crop-Faktor von ~1,5, was einfach bedeutet, dass ihr Sensor eineinhalb Mal kleiner ist als der eines Vollformat-Sensors. Ich möchte noch nicht näher darauf eingehen, wie sich der Crop-Faktor auf die Brennweite auswirkt, vielleicht reden wir ein anderes Mal darüber.

Wenn es um hochwertige Kameras geht, können wir sagen, dass die Untergrenze der Matrixgröße innerhalb der Crop-Faktor-Grenze liegt – 2. Alles, was eine kleinere Matrix hat, kann als Point-and-Shoot-Kamera betrachtet werden und wird hier nicht berücksichtigt Artikel.

Wie viele Megapixel benötigen Sie?

Noch eine Anmerkung: Aus irgendeinem Grund wird angenommen, dass die Anzahl der Megapixel in modernen Kameras nur unter Marketingdruck wächst. Angeblich war das Bild auf alten Low-Pixel-DSLRs viel besser.

Diese Aussage ist nichts anderes als Rückschritt und Sehnsucht nach dem „warmen Röhrenklang“. Steigende Megapixel bei DSLR-Kameras nur in Kombination mit neuen Bildverarbeitungsalgorithmen verbessert die Detailgenauigkeit und reduziert das Rauschen auf dem Foto.

Fahren wir direkt mit der Aufnahme im manuellen Modus fort. Ich weiß, dass viele Menschen solche Aufnahmen mit Kindheitserinnerungen verbinden, als wir unter Anleitung der Eltern mit einem Fotobelichtungsmesser die Belichtungsstufe maßen und die Verschlusszeit abhängig von der benötigten Blende berechneten. Freunde, es ist das 21. Jahrhundert, alles ist viel einfacher geworden.

Tiefenschärfe

Kehren wir zur Kamera zurück. Wir benötigen keinen vollständig manuellen Modus M, also schalten wir Modus A ein. In diesem Modus haben wir Steuern Sie die Blendengröße, und die Kamera wählt selbst die Verschlusszeit. Dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die Blendengröße die Schärfentiefe bestimmt – einen der wichtigsten Aufnahmeparameter.

Höchstwahrscheinlich haben Sie mehr als einmal gesehen, wie Fotografen das Hauptmotiv einer Komposition durch Unschärfe vom Hintergrund trennen. Dies ist genau das Ergebnis der Verwendung einer Membran. Denken Sie daran: Je weiter wir die Blende öffnen, desto unschärfer wird der Hintergrund.

Und umgekehrt, wenn unsere Komposition eine Landschaft ist und wir alles schärfen müssen, was in den Rahmen fällt, müssen wir die Blende schließen. Die Zahlen, die den Blendenwert angeben, sind in umgekehrter Reihenfolge: Das heißt, bei 3,5 ist die Blende weiter geöffnet als bei 8, und die Schärfentiefe ist geringer.

Der zweite Faktor, der die Schärfentiefe beeinflusst, ist die Brennweite des Objektivs. Je größer es ist, desto unschärfer wird der Hintergrund. Je größer der Objektivwinkel, desto weniger Unschärfe.

Der dritte Wert ist der Abstand vom Objektiv zum Objekt und vom Objekt zum Hintergrund.

Das heißt grob gesagt, dass Porträts aus größerer Entfernung aufgenommen werden sollten und die Blende auf den niedrigsten Wert (Zahl) eingestellt sein sollte. Hier ist ein Beispiel. Ich möchte ein Mädchen in der Stadt fotografieren und sie mit einem unscharfen Hintergrund von anderen Menschen trennen.

Ich drehe das Objektiv auf das Maximum (meistens sind DSLR-Kameras mit 18-55-mm-Glas ausgestattet) und nähere mich dem Mädchen mit meinen Füßen, damit sie so in den Rahmen passt, wie ich es brauche – in voller Länge, hüfthoch, nur sie Gesicht.

Daher halte ich in dieser Situation den Abstand zwischen Kamera und Motiv minimal Dadurch können Sie den Hintergrund gut verwischen.

Ich habe die Blende auf den größten Wert (niedrigste Zahl) eingestellt, bei Ihrer DSLR wird sie höchstwahrscheinlich 5,6 sein. Ich mache ein Foto und bekomme ein tolles Porträt.

Es gibt sogenannte Porträtobjektive. Es handelt sich nicht um Zoomobjektive: Ihre Brennweite beträgt in der Regel 50 mm, sie haben jedoch eine sehr große Offenblende – 1,4–1,8. Je weiter die Blende geöffnet wird, desto unschärfer wird der Hintergrund.

Hinweis: Fotografieren Sie keine Personen in der Nähe von Wänden oder großen Gegenständen, sondern bitten Sie sie, sich zu entfernen, damit hinter ihnen mindestens fünf Meter freier Raum sind. Das verleiht dem Foto „Luft“ aufgrund des Kontrasts des Motivs zum Hintergrund.

Wenn Sie sich nun für Landschafts- oder Architekturaufnahmen entscheiden, müssen Sie nur noch die Blende kleiner einstellen (die Zahl ist größer). Aber lassen Sie sich nicht mitreißen, bei Matrizen mit einem Crop-Faktor von 1,5 beginnt bei etwa Blende 10 die Beugungsgrenze, bei der die Detailgenauigkeit des Bildes zu sinken beginnt. Wer sich für die Natur des Phänomens interessiert, geht zu Google, der Rest glaubt mir, dass die Blende nicht über 8 hinaus eingestellt werden sollte.

Auszug

Der Verschlussprioritätsmodus S wird von Fotografen viel seltener verwendet, um bestimmte kreative Probleme zu lösen. Wir wollen zum Beispiel einen Rennradfahrer fotografieren, um seine Geschwindigkeit zu vermitteln. Wir stellen die Verschlusszeit länger ein (experimentell) und wenn ein Biker vorbeifliegt, folgen wir ihm mit der Kamera und drücken den Auslöser.

Dadurch ist die Person auf dem Foto klar zu erkennen, der Hintergrund wird jedoch bei Bewegung unscharf. Man nennt es Drahtschießen. Aber ich wiederhole, die Verschlusspriorität wird sehr selten verwendet, insbesondere von Amateurfotografen. Daher ist die Kamera in 99 % der Fälle auf Blendenprioritätsmodus A eingestellt.

Da der Automat die Verschlusszeit selbst wählt, scheint es, dass wir nichts zu überwachen haben, aber leider ist dies nicht der Fall. Tatsache ist: Je weniger Licht draußen ist und je stärker wir auf die Blende drücken, desto länger ist die Verschlusszeit, damit unser Bild belichtet wird.

Bei einer langen Verschlusszeit können die Hände die Kamera nicht absolut ruhig halten und das Foto wirkt etwas unscharf. Fotografen nennen es Wackeln.

Um herauszufinden, bei welcher Verschlusszeit keine Bewegung erfolgt, müssen Sie sich die von der Kamera angebotene Verschlusszeit ansehen und diese mit der Brennweite des Objektivs vergleichen. Wenn Sie derzeit beispielsweise einen Weitwinkel von 25 mm haben, sollte die Verschlusszeit so sein nicht länger als 1/25(Eine größere Zahl im Nenner bedeutet kürzer, eine kleinere Zahl bedeutet länger).

Mit zunehmender Brennweite des Objektivs steigt also auch der Lichtbedarf. An der gleichen Stelle wie im vorherigen Beispiel beträgt unsere minimale Verschlusszeit bereits 1/50, nachdem wir das Objektiv auf 55 mm gedreht haben.

Um Kamerabewegungen entgegenzuwirken, ist in Kameras ein Stabilisator eingebaut, und mit diesem Gerät können Sie den Lichtbedarf mindestens halbieren. Das heißt, mit einem Stummel mit einer Brennweite von 55 mm ist es durchaus möglich, mit einer Verschlusszeit von 1/25 zu fotografieren.

Was sollten Sie tun, wenn die Verschlusszeit trotz aller Bemühungen nicht schnell genug ist und die Fotos unscharf werden? Sie können die Blende leicht öffnen (denken Sie daran, dass dadurch die Schärfentiefe verringert wird), Sie können Ihre Ellbogen auf Ihren Bauch legen und Sie können die Kamera auf einen Gegenstand stellen.

Der Stabilisator verhindert Unschärfen durch Handzittern. Befinden sich jedoch bewegte Objekte (Personen, Autos) im Bild, werden diese bei einer langen Verschlusszeit unscharf.

Am einfachsten ist es jedoch, die Lichtempfindlichkeit zu erhöhen. Auf die Möglichkeit, den eingebauten Blitz zu nutzen, gehe ich bewusst nicht ein, da das Ergebnis meist desaströs ausfallen wird. Vermeiden Sie es möglichst, mit dem eingebauten Blitz zu fotografieren.

Lichtempfindlichkeit (ISO)

Um bei schlechten Lichtverhältnissen zu fotografieren, ist die Kameramatrix in der Lage, zu arbeiten Hochempfindlichkeitsmodus. Das heißt, wenn Sie den ISO-Wert um einen Punkt erhöhen, halbiert sich der Lichtbedarf. Wenn Sie die minimale Verschlusszeit, mit der Sie eine erfolgreiche Aufnahme machen können, nicht erreichen können, erhöhen Sie die Lichtempfindlichkeit.

Leider ist die ISO-Grenze nicht unendlich – mit zunehmender ISO-Grenze nimmt das digitale Rauschen stark zu, was Details in den Schatten, Farbtönen usw. auffrisst. Die Verbesserung der Lichtempfindlichkeit von Matrizen ist Gegenstand moderner Kameras, und schon heute ist es durchaus möglich, mit ISO3200 zu fotografieren, ohne nahezu an Bildqualität einzubüßen.

Objektivschärfe

Alle Fotografen lieben Schärfe. Dieser Parameter hängt von den optischen Eigenschaften der Linse ab. Teurere Brillen sind nicht immer schärfer, weil andere Faktoren bestimmen den Preis: Optikdesign, Gewicht, Abmessungen, subjektive Einschätzungen und natürlich der rote Streifen auf der Frontlinse. 🙂

Wir müssen bedenken, dass Zoomobjektive insgesamt fast immer weniger scharf sind als Festbrennweitenobjektive. Dies lässt sich leicht erklären, da der Hersteller bei einem Zoom zu viele Variablen kombinieren muss und das Objektiv, damit es bei allen Brennweiten scharf ist, genauso viel kosten und wiegen muss wie eine Dampflokomotive. Am häufigsten weisen Zooms die größte Unschärfe an den Rändern auf: in den breitesten und entferntesten Winkeln.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass jedes Objektiv seine eigene schärfste Blende hat. Diese Informationen werden nicht beworben, aber Sie können sie herausfinden, indem Sie mehrere Testaufnahmen mit unterschiedlichen Werten machen. In der Regel ist die Offenblende am weichsten. Wenn Sie also ein Porträt aufnehmen möchten, bei dem jede Wimper sichtbar ist, schließen Sie die Blende ein wenig und opfern Sie so ein wenig Hintergrundunschärfe.

Das sind alle Informationen, die Sie benötigen, um mit dem Fotografieren so zu beginnen, wie Sie es brauchen, und nicht so, wie die Kamera richtig erscheint. Meiner Meinung nach ist alles ganz einfach, wenn man ein wenig übt. Ich bin mir sicher, dass Sie durch ein paar durchdachte Aufnahmen, die Ihnen selbst gefallen werden, Du willst nicht mehr gehen in den Automatikmodus.

Wenn Sie eine neue Kamera gekauft haben, können Sie deren Fähigkeiten lange studieren und ständig etwas Neues entdecken. Doch wie kann man keine Zeit verschwenden, sondern sofort die Grundfunktionen des neuen Geräts beherrschen und schnellstmöglich mit dem Fotografieren beginnen? In diesem Artikel erfahren Sie, welche wichtigsten Punkte bei der Beherrschung einer neuen Technik beachtet werden sollten.

Wenn eine neue Kamera zum ersten Mal ausgepackt und eingeschaltet wird, möchten Sie sofort mit dem Fotografieren beginnen, müssen die Kamera jedoch zunächst einrichten. Wir werden uns mit den wichtigsten Punkten befassen, die Sie lernen sollten, um Ihre neue Kamera vollständig nutzen zu können. Dieser Leitfaden richtet sich sowohl an Besitzer von Spiegelreflexkameras als auch an Besitzer von Kompakt- und spiegellosen Kameras.

Bevor Sie mit einer neuen Kamera und Speicherkarte arbeiten, sollten Sie diese formatieren. Dadurch haben Sie ausreichend Platz zum Füllen mit Bildern und können sicher sein, dass diese Speicherkarte ordnungsgemäß mit Ihrer neuen Kamera funktioniert. Sie müssen die Karte regelmäßig formatieren. Dies ermöglicht eine längere Lebensdauer bei aktiver Nutzung. Jede Kamera verfügt über eine Formatierungsfunktion. Es steht auf der Speisekarte.

Absolut alle Kameras speichern Fotos im JPEG-Format, aber einige Modelle (alle semiprofessionellen und professionellen Kameras) bieten die Möglichkeit, im RAW-Format aufzunehmen.

Mit dem RAW-Format können Sie die größtmögliche Detailgenauigkeit im Bild speichern und später bei der Verarbeitung am Computer die Bildparameter genauer anpassen. Der Nachteil dieses Formats besteht jedoch darin, dass unverarbeitete Bilder schlecht aussehen. Jedes im RAW-Format aufgenommene Foto muss auf einem Computer bearbeitet werden.

Das JPEG-Format ist das Ergebnis der Bildverarbeitung durch den Kameraprozessor. Die Kamera korrigiert das Foto entsprechend den Benutzereinstellungen oder automatisch (wenn der Automatikmodus eingestellt ist). Um eine RAW-Datei in TIFF und JPEG zu konvertieren, werden spezielle Konverterprogramme verwendet. Sie werden in der Regel mit der Kamera auf einer Diskette geliefert oder es ist Software von Drittanbietern installiert. Hierfür eignen sich Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom und viele andere. RAW-Bilder beanspruchen eine große Datenmenge. Darüber hinaus können sie von normalen Fotobetrachtern nicht angezeigt werden. Daher muss RAW unbedingt in JPEG konvertiert werden, wenn Sie Fotos per E-Mail versenden oder in sozialen Netzwerken posten möchten.

3. Bildgröße

Alle Kameras bieten die Möglichkeit, die Größe zukünftiger Fotos auszuwählen. Diese Größe wird in Pixel gemessen. Je kleiner es ist, desto weniger wiegen die Fotos, aber entsprechend verschlechtert sich auch die Qualität der Bilder.

Alle Kameras verfügen über mehrere Belichtungsmodi. Wenn Sie sie richtig einstellen, erhalten Sie einen gut beleuchteten Rahmen.

Der Automatikmodus kann den Belichtungsmodus recht genau selbst bestimmen, aber mit ihm werden Sie nie ein kreatives Foto mit einer nicht standardmäßigen Belichtung machen. Dazu müssen Sie manuelle Einstellungen verwenden. Manuelle Einstellungen dienen jedoch dazu, die Belichtungsparameter des Rahmens genau zu bestimmen. Automatisierung macht manchmal Fehler, insbesondere bei schlechter Beleuchtung oder ungewöhnlichen Bedingungen.

Sobald Sie Erfahrung gesammelt haben, können Sie zu erweiterten Aufnahmemodi übergehen – Blendenpriorität und Verschlusspriorität. In diesen Modi können Sie einen Parameter (Verschlusszeit oder Blende) anpassen und die Kamera wählt den zweiten unabhängig aus. Es gibt einen vollständig manuellen Modus „M“ (Manual). Dieser Modus gibt dem Fotografen die vollständige Kontrolle über die Kameraeinstellungen.

Die Lichtempfindlichkeit des Sensors wird in ISO-Einheiten gemessen. Diese Einstellung bewirkt, dass die Kamera mehr oder weniger empfindlich auf die Lichtleistung reagiert. Unter normalen Aufnahmebedingungen wird ein Wert von 100 oder 200 Einheiten verwendet. Durch Erhöhen des Lichtempfindlichkeitsparameters können Sie hellere Bilder aufnehmen. Dies macht sich besonders beim Fotografieren am Abend und in der Nacht bemerkbar. Aber nicht alles ist so gut, wie es scheint. Eine Erhöhung der ISO-Einstellung führt unweigerlich zum Auftreten von Rauschen (Störungen) im Bild. Eine ungerechtfertigte Erhöhung der Lichtempfindlichkeit kann ein Foto völlig ruinieren.

Unterschiedliche Lichtquellen haben unterschiedliche Farbnuancen. Das menschliche Auge, oder besser gesagt das Gehirn, passt dieses Leuchten an und färbt es weiß, aber die Kamera nimmt alles so wahr, wie es ist. Das heißt, die gelbe Farbe der Glühlampe im Bild ist genau gelb. Und der ganze Raum wird einen gelben Farbton haben. Um dies zu verhindern, verfügen Kameras über Weißabgleicheinstellungen. Es gibt einen Automatikmodus, mehrere Modi, die für die gängigsten Lichtverhältnisse vorprogrammiert sind, und manuelle Einstellungen. Die Kamera muss Ihnen nur zeigen, wie Weiß auf dem Foto aussehen soll.

Zunächst einmal ist die Matrix- oder Multizonen-Belichtungsmessung die akzeptabelste Wahl. In diesem Modus unterteilt die Kamera das Bild in viele Abschnitte und misst die Belichtung in jedem Abschnitt. Dadurch erhalten Sie die optimale Belichtungseinstellung. Verschiedene Kameras verwenden möglicherweise unterschiedliche Namen für diesen Parameter: auswertend, Matrix, Multi-Zone oder Multi-Segment.

Es gibt zwei Hauptfokussierungsmodi – automatisch und manuell.

Im manuellen Modus müssen Sie den Ring am Objektiv drehen oder einen bestimmten Parameter in der Kamera ändern, um den Moment zu erreichen, in dem das Motiv scharf wird. Im Automatikmodus fokussiert die Kamera selbstständig auf bestimmte Punkte oder einen vorgegebenen Algorithmus (viele Kompaktkameras erkennen Gesichter im Bild und fokussieren darauf).

Es gibt verschiedene Varianten des Automatikmodus. Beispielsweise kann die Kamera den Fokus auf das Motiv richten, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird – das ist der kontinuierliche Autofokus. Es gibt einen Tracking-Autofokus. Er folgt der Bewegung des Motivs und behält es ständig im Blick.

9. Aufnahmemodus

Normalerweise nimmt die Kamera ein Foto auf, wenn Sie den Auslöser drücken. Es gibt jedoch einen Modus, in dem die Kamera kontinuierlich viele Fotos aufnimmt, während der Auslöser gedrückt gehalten wird. Dieser Modus wird häufig in Kombination mit kontinuierlicher Fokussierung verwendet und kommt bei Sportaufnahmen zum Einsatz.

Wenn Ihre Kamera oder Ihr Objektiv über eine Bildstabilisierungsoption verfügt, lohnt es sich, diese zu verwenden. Damit können Sie leichte Vibrationen und Schwankungen der Kamera in den Händen des Fotografen ausgleichen. Diese Stabilisierung ermöglicht es, klare Fotos zu machen, auch wenn Ihre Hand während der Belichtung des Rahmens zittert.

Viele Kameras verfügen über Modi, die allgemein als Bildstile oder Bildoptimierungen bezeichnet werden können. Mit diesen Modi können Sie abhängig von den Aufnahmebedingungen Fotos in optimaler Qualität aufnehmen.

Wenn Sie beispielsweise die Natur fotografieren, müssen Sie den entsprechenden Modus an der Kamera einstellen, damit die Kamera die grünen und blauen Farben gesättigter macht. Dadurch wird die Schärfe leicht erhöht, um bessere Details und einen besseren Kontrast zu erzielen. Dieser Modus sollte jedoch nicht mit Szenenmodi verwechselt werden. Die Bildsteuerung hat keinen Einfluss auf Verschlusszeit und Blende, die Motivprogramme jedoch schon.

Kameras verfügen über integrierte Farbmodellprofile. Am häufigsten sind dies Adobe RGB und SRGB. Das Adobe RGB-Farbmodell bietet eine große Farbpalette, sodass Ihre Fotos farbenfroh und ausdrucksstark sind. Die meisten Monitore und Druckgeräte in der Druckindustrie arbeiten jedoch mit SRGB. Wenn Sie also Fotos drucken oder Collagen auf Ihrem Computer erstellen möchten, ist dies der Fall ist besser SRGB zu verwenden.

Basierend auf Materialien von der Website:

Kamera in Aktion

Ergonomie

Das erste, was an der Canon EOS 600D ins Auge fällt, ist das Erscheinungsbild eines Displays, das sich in zwei Ebenen dreht. Das ist sehr praktisch: Bei schwierigen Aufnahmebedingungen können Sie im Live View-Modus den Bildausschnitt festlegen und fokussieren, entweder aus der Hand, wenn Sie ein Konzert fotografieren, oder vom Boden aus, wenn Sie Makroaufnahmen machen. Diese konstruktive Lösung ist zwar einerseits deutlich komfortabler, andererseits nimmt aber auch die Zuverlässigkeit der Konstruktion ab. Bei richtiger Handhabung sollte es aber keine Probleme geben. Das Display kann in der verstauten Position so zusammengeklappt werden, dass sich der Bildschirm „im Inneren“ der Kamera befindet, ohne Angst vor Kratzern zu haben.

Die Kamera ist nicht groß und recht leicht, gut geeignet für kleine und mittelgroße Handflächen, in einer großen gibt es aber nichts, woran sich der kleine Finger festhalten kann. Hochwertiger rauer Kunststoff und gummierte Einsätze lassen die Kamera jedenfalls nicht aus der Hand rutschen;

Die Position des Ein-/Ausschalters bei Kameramodellen dieser Linie löst ambivalente Empfindungen aus. Einerseits geht das Einschalten mit dem Daumen recht schnell, aber da enden die Vorteile auch schon. Um es auszuschalten, muss man die Kamera je nach Bedarf leicht drehen oder sich daran gewöhnen, spezielle Manipulationen mit dem Daumen oder Zeigefinger durchzuführen. Die Steuerung der Kamera erfolgt größtenteils über Hardwaretasten mit genau definierten Funktionen. Insbesondere den Tasten des Navigationspads sind bestimmte Funktionen zugeordnet, was eine direkte Auswahl von Autofokuspunkten beim Blick durch den Sucher unmöglich macht. Im Live View-Modus ist dies jedoch möglich. Die Auswahl von Autofokuspunkten ist nach Drücken der entsprechenden Taste in der oberen rechten Ecke der Kamera möglich. Glücklicherweise können Sie mit dem Gerät den Autofokus im „ONE SHOT“-Modus sperren, indem Sie zuerst den Auslöser drücken, dann das Bild einfach neu zusammenstellen, ohne den Finger vom Knopf zu nehmen, und dann den Auslöser vollständig durchdrücken. In den meisten Fällen ist dies viel schneller als die Auswahl eines AF-Messfelds. Vielleicht verlangen wir zu viel von Amateur-DSLRs? Obwohl die aktuellen Markttrends dazu führen, dass die Grenzen zwischen den Kameraklassen immer mehr verschwimmen, tauchen bei Kameras im Amateurbereich immer mehr Funktionen auf, die noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen wären.

Als hell kann man den Sucher zwar nicht bezeichnen, grundsätzlich bereitet das Anvisieren aber keine Schwierigkeiten.

Geschwindigkeit und Akku

Generell zeigte sich die Kamera in puncto Arbeitsgeschwindigkeit recht ordentlich. Der Autofokus fokussiert in den meisten Fällen gut. Bei Verwendung bei schlechten Lichtverhältnissen und beim Zeigen auf kontrastarme Bereiche treten Fehler auf. Obwohl der Hersteller im Vorfeld in der Anleitung ehrlich davor warnt. Aber vergessen wir nicht, dass es sich um eine Amateur-DSLR handelt.

Die Geschwindigkeit der OSD-Menüoberfläche ist nicht zufriedenstellend. Die Geschwindigkeit beim Zoomen und beim Betrachten von Bildern im vergrößerten Maßstab hat mir nicht wirklich gefallen – die Geschwindigkeit des DIGIC 4-Prozessors reicht subjektiv nicht für eine flüssige Darstellung bei Aufnahmen im RAW-Format aus. Das ist verständlich, 18-Megapixel-Dateien haben ein großes Volumen (ca. 25 MB).

Die vom Hersteller angegebene Feuerrate von 3,7 Bildern/s ist nur bei Aufnahmen im JPG-Format möglich. Bei Aufnahmen im RAW- oder RAW+JPG-Format sinkt die Bildrate auf 1–1,3 Bilder pro Sekunde (und das bei Verwendung relativ schneller SDHC-Flash-Laufwerke mit einer Schreibgeschwindigkeit von 30 MB/s). Vergessen Sie jedoch nicht, dass die Canon EOS 600D als Amateurkamera positioniert ist und eine Reportage-Feuerrate hier einfach nicht erforderlich ist.

Die Auslöseverzögerung ist praktisch nicht zu spüren; beim Auslösen erzeugt die Kamera keine nennenswerten Vibrationen. Das Auslösegeräusch ist durchschnittlich, weder leise noch laut, auf dem Niveau früherer Kameras in diesem Segment.

Die Akkukapazität reicht für mehrere Tage wenig aktives Fotografieren. Der Verbrauch hängt jedoch stark von der Häufigkeit der Videoaufzeichnung und des Ansehens von Filmmaterial ab.

Bildschirmanzeige und Betriebsmodi

Canon ist seinen Traditionen treu geblieben und hat die Menüoberfläche unverändert gelassen – die „horizontalen“ Tasten auf dem Navigationspad wechseln zwischen den Seiten und die „vertikalen“ Tasten bewegen sich durch die Parameter.

Auch das Hauptmenü im Aufnahmemodus, in dem die Aufnahmeparameter angezeigt werden, hat sich praktisch nicht verändert, obwohl die Benutzeroberfläche meiner Meinung nach schlanker geworden ist. Grundlegende Aufnahmeparameter können nicht nur über Hardwaretasten geändert werden, sondern auch nacheinander, indem Sie mit der Q-Taste zwischen den Menüpunkten wechseln und zum Ändern das Navigationspad oder das Scrollrad unter Ihrem Zeigefinger verwenden.

Die Kamera verfügt außerdem über mehrere Neuerungen, wie zum Beispiel eine Funktionsführung auf dem Bildschirm, kreative Filtereffekte, ein Fotobewertungssystem, eine integrierte drahtlose Blitzsteuerung (!) und einen automatischen Beleuchtungsoptimierer mit vier Stufen (der versucht, den Dynamikbereich zu erhöhen). in Software).

Beispiele für in der Nachbearbeitung verfügbare Kreativfilter:

Canon EOS 600D EINSTELLUNGEN: ISO 100, F5, 1/800 Sek

Wie mache ich Canon-Fotos?

Jeden Tag gibt es immer mehr Hobbyfotografen, die mit professionellen Kameras konfrontiert werden und nicht wissen, wo sie ihre Ausbildung beginnen sollen. Und heute werden wir darüber sprechen, wie man mit Canon-Kameras gute Fotos macht.

Anfängermodus

Der Auto-Modus wurde speziell für diejenigen entwickelt, die noch nicht wissen, wie sie ihre Kameraeinstellungen selbstständig anpassen können, um qualitativ hochwertige Fotos zu erstellen. Im Automatikmodus erhalten Sie ein völlig akzeptables Foto – Sie müssen lediglich das Objektiv auf das gewünschte Objekt richten und den Knopf ganz durchdrücken.

Beachten Sie jedoch, dass dieser Modus nicht immer zu bevorzugen ist und nur unter sehr begrenzten Bedingungen verwendet werden kann. Gute Fotos können Sie beispielsweise nur bei ausreichender Beleuchtung erhalten, oder kurz gesagt, wenn Sie statische Objekte aufnehmen, hängt die Qualität der Fotos vollständig von den Aufnahmebedingungen ab. Doch es gibt einen kleinen Trick, der Ihnen hilft, Unschärfen in Ihren Bildern zu vermeiden: Schalten Sie den Blitz bei der Aufnahme bewegter Objekte und bei schlechter Beleuchtung ein und arbeiten Sie zusätzlich mit der Stabilisierung.

Canon-Einstellungen

Um das Beste aus Ihrer Kamera herauszuholen, verwenden Sie manuelle Einstellungen, die sicherstellen, dass Sie unabhängig von den Aufnahmebedingungen qualitativ hochwertige und gute Fotos erhalten. Sobald Sie die Grundfunktionen Ihrer Kamera beherrschen, eröffnet sich Ihnen die spannende Welt der Fotografie.

Wählen Sie also zunächst den manuellen Modus. Bewegen Sie dazu das Rad in die Position P. In diesem Modus gibt es drei Haupt- und Grundparameter, von denen die Qualität des Fotos abhängt. Mit diesen drei Funktionen können Sie Ihre Canon-Kamera effektiv nutzen.

1. Die Blende ist, grob gesagt, eine Trennwand, die die Größe der Öffnung steuert, die die Kamera öffnet. Je weiter die Blende geöffnet ist, desto mehr Licht fällt ein – so entsteht der Effekt eines unscharfen Hintergrunds. Eine offene Blende eignet sich gut für Porträts und Nahaufnahmen. Kurz gesagt: Die Blende steuert die Schärfentiefe.
2. Die Verschlusszeit ist die Zeit, die das Licht benötigt, um den Sensor der Kamera zu erreichen. Die Aufnahmegeschwindigkeit hängt von der Verschlusszeit ab. Kenon-Kameras eignen sich hervorragend zum Experimentieren mit der Verschlusszeit. Je länger Sie die Verschlusszeit einstellen, desto mehr Bewegungen nimmt die Kamera auf. Mit einer langen Verschlusszeit können Sie eine nächtliche Stadtlandschaft, ein Feuerwerk, einen Sternenhimmel usw. aufnehmen. Um klare Fotos zu gewährleisten, befestigen Sie Ihre Kamera mit einem Stativ. Zum Fotografieren fallender Objekte eignet sich eine kurze Verschlusszeit.
3. Die Fotoempfindlichkeit (ISO) ist ein bestimmter Grad der Empfindlichkeit der Kamera gegenüber dem verfügbaren Licht. Je höher die von Ihnen eingestellte Lichtempfindlichkeit, desto mehr Licht empfängt die Kamera. Stellen Sie bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen natürlich den ISO-Wert so hoch wie möglich ein, um Bildrauschen zu vermeiden.

Wir haben auch Artikel vorbereitet, die Ihnen helfen, zu lernen, wie man gute Bilder macht.