Wie und mit welchen Mitteln können Sie abgedunkeltes Holz bleichen? Fotobericht über ein kleines Experiment zur dekorativen Holzverarbeitung...: kiploks - LiveJournal Behandlung von Holz mit Eisenchlorid

(basierend auf dem Buch von A.M. Konovalenko)

HOLZ FÄRBEN

Prozesstechnik. Holz verschiedener Holzarten nimmt unterschiedliche Farben an. Es wurde festgestellt, dass hartes, dichtes Gestein besser bemalt wird als weiches. Eiche wird also besser gestrichen als Linde, Birke besser als Buche usw. Normalerweise wird helles Holz in gesättigteren Farben gestrichen; Manchmal wird es in speziellen Lösungen geätzt, um den Ton zu verbessern. Das zu lackierende Material wird von Flecken und Staub befreit.
Die Holzfärbung kann oberflächlich und tief und in der Intensität kräftig und schwach sein. Mosaikisten verwenden hauptsächlich Tiefenfärbungen, da beim Trocknen und Schleifen ein Teil der Oberflächenschicht verloren geht und die Textur heller wird.
Da die meisten zum Färben verwendeten Chemikalien giftig sind, müssen bei der Arbeit mit ihnen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden: Tragen Sie (chirurgische) Gummihandschuhe, schützen Sie Ihre Augen mit einer Schutzbrille, ätzen Sie Furniere in speziellen Bädern, fern von Lebensmitteln und in einem belüfteten Bereich. Bei den Ätzutensilien sollte es sich um Emaille-, Glas- und Kunststoffschalen handeln. Zu diesem Zweck werden in der Regel Fotobäder mit unterschiedlichem Fassungsvermögen gekauft (empfohlene Größen sind 50 x 60 und 50 x 100 cm).
Mehrere Materialschichten desselben Gesteins werden in die Lösung abgesenkt. Es wird nicht empfohlen, verschiedene Holzarten in dieselbe Lösung zu geben. Zur besseren Benetzung in der Lösung werden die Furnierblätter vor dem Absenken in das Bad mit Wasser bei Raumtemperatur gewaschen.
Wird normalerweise in einer kalten Lösung (Raumtemperatur) gestrichen. Um das Färben zu beschleunigen, wird die Lösung manchmal erhitzt oder sogar gekocht. Grundsätzlich werden weiche Steine auf diese Weise gefärbt (hierfür werden verzinkte Schalen mit Deckel verwendet), die 2 Stunden bei schwacher Hitze in der Lösung gehalten werden.
Bei der Kaltfärbemethode sind die Farben stabil und einfarbig; Beim Kochen zersetzen sich einige Farbstoffe und ihre Farbe verändert sich. Beim Heißätzen kann es leicht zu Fehlern bei der Bestimmung der Siedezeit kommen. Um genau zu bestimmen, wie tief das Furnier gefärbt ist, nehmen Sie es mit einer Pinzette aus der Lösung, spülen Sie es unter fließendem Wasser ab und überprüfen Sie die Farbe des Schnitts, indem Sie ein Stück abbrechen.
Bei der Kaltfärbung von Holz werden natürliche Farbstoffe bevorzugt. Die Farbpigmente natürlicher Farbstoffe sind lichtbeständig und zersetzen sich nicht; Bei Verwendung solcher Farbstoffe wird die Fleckenbildung auf der Holzoberfläche vermieden. Ausschlaggebend für eine hochwertige Lackierung sind die Verweildauer des Holzes in der Lösung und seine Konzentration.
Wenn die Lösung eine niedrige Konzentration aufweist und das Furnier nicht geätzt wird, muss die Konzentration erhöht und die Imprägnierungszeit verkürzt werden.
Sowohl beim Kalt- als auch beim Heißfärbeverfahren empfiehlt es sich, Furnierblätter in einem Bad auf einem Metallständer (Netz) zu platzieren, da sich am Boden des Bades meist Farbstoffablagerungen und Verunreinigungen befinden, die die Textur des Furniers verschleiern.
Die Reinheit und Gleichmäßigkeit der Färbung wird maßgeblich von der Vorvorbereitung des Materials beeinflusst. Um die reinsten und leuchtendsten Farbtöne zu erhalten, werden Messerfurnierblätter und einige Teile vor dem Lackieren gebleicht und entharzt.
Nach dem Färben wird das Furnier unter fließendem Wasser gewaschen und getrocknet, wobei die Blätter regelmäßig gewendet werden, und zwar in einem Reinraum, in den kein direktes Sonnenlicht eindringt. Wenn das Furnier fast trocken ist, wird es belastet, um innere Spannungen abzubauen. Um die endgültige Farbe herauszufinden, wird vor dem Ausschneiden der Elemente für das Set ein Stück geätztes Furnier mit Lack überzogen und trocknen gelassen. Gebrauchte Lösungen werden filtriert und an einem dunklen Ort in einem geschlossenen Glasbehälter aufbewahrt.
Einfluss von Tanninen auf die Farbe. Die intensive Färbung erfolgt erst dann, wenn das Gestein über ausreichend Tannine verfügt, aus denen zunächst Tannine isoliert werden sollten. Damit Holz Farbe annehmen kann, wird es mit Tanninen gesättigt. Durch die Kombination mit Metallsalzen verleihen Tannine ihm eine bestimmte Farbfarbe. Manchmal wird Pyrogallussäure in geringer Konzentration (0,2...0,5 %) verwendet, um Holz mit Tanninen zu sättigen.
In der Weidenrinde sind viele Tannine enthalten. Holzarten wie Eiche, Buche, Walnuss usw. verfügen über genügend dieser Stoffe. Eichenrinde ist im Alter von 20 Jahren am reichsten an Tannin. Tannine sammeln sich in der Rinde des Stammes und an den Zweigen, besonders viele davon finden sich jedoch in Auswüchsen auf Eichenblättern – Gallen. In solchen Kugeln mit einem Durchmesser von 10...15 mm werden bis zu 60 % des Tannins gesammelt. Das Vorhandensein von Tannin im Baum wird durch die im Herbst erworbene Farbe der Blätter angezeigt.
Um gerbstoffarmes Holz mit Tannin zu sättigen, verwenden Sie Emailleschalen, in die Furnier und zerkleinerte Gallen (1/3 des Holzgewichts) gelegt werden. Alles mit Wasser aufgießen und 10 Minuten kochen lassen. Anschließend wird das Holz aus dem Wasser genommen, getrocknet und mit Beizmittel befeuchtet. Wenn Sie die Rinde einer jungen Eiche verwenden, wird diese einige Minuten bei mittlerer Hitze gekocht, dann lässt man die Lösung abkühlen und taucht das Holz hinein. Nach einigen Stunden werden die unter klarem fließendem Wasser gespülten Furnierblätter in eine Metallsalzlösung gelegt, die zum Lackieren des Materials in der gewünschten Farbe erforderlich ist. In bestimmten Abständen wird die Tonsättigung visuell überwacht. Das Holz, das die Farbe am besten annimmt, ist Ahorn, Birke, Hainbuche, Birne, Apfel und Kastanie.
In seiner reinen Form ist Tannin ein gelbliches Pulver, das in Wasser und Alkohol leicht löslich ist.
Tannin wird wie junge Eichenrinde in Apotheken, Geschäften usw. verkauft. In denselben Geschäften können Sie die meisten zum Malen empfohlenen Chemikalien kaufen. Einige davon können auch in Geschäften und Baumärkten erworben werden.

Um festzustellen, ob Holz Tannine enthält, tropfen Sie eine 5 %ige Eisensulfatlösung auf ein separates Stück Holz. Wenn keine Tannine vorhanden sind, ist das Holz nach dem Trocknen sauber; Wenn Tannine vorhanden sind, bleibt ein schwarzer oder grauer Fleck auf dem Holz zurück.
Sie können das Trocknen von lackiertem Furnier durch Bügeln beschleunigen. Stellen Sie dazu den Temperaturregler des Bügeleisens auf die äußerste rechte Position und bügeln Sie zuerst eine Seite, dann die andere, durch Gaze usw., bis das Blech eben ist. Bügeln Sie ohne unnötigen Druck, aber sicher und schnell. Wenn sich die Kanten des Furniers zu heben beginnen, drehen Sie es auf die andere Seite. Wenn Sie diesen Moment verpassen und sich das Furnierblatt zu einer Röhre zusammenrollt, befeuchten Sie es zum Glätten mit Wasser und bügeln Sie weiter.
Es wird empfohlen, Ahorn, Hainbuche, Birne, Pflaume für Ebenholz, Birke, Buche, Ulme, Birne, Erle, Ahorn, Kastanie, Walnuss, Kirsche für Mahagoni, Birke und weißen Ahorn für Walnuss zu imitieren.

FARBSTOFFE UND KORDANTE

Farbstoffe und Beizen werden zur transparenten Veredelung von Tischlerarbeiten und Holzhalbzeugen verwendet. Sie werden in Form von Pulvern verkauft, die in Wasser oder Alkohol löslich sind. Farbstoffe weisen in unterschiedlichem Maße Lichtechtheit, leuchtende Farben, ein hohes Eindringen in die Holzporen und eine leichte Löslichkeit auf. Farbstoffe für transparente Lackierungen sind künstlichen und natürlichen Ursprungs.
Synthetische Farbstoffe. Künstliche (synthetische) Farbstoffe sind komplexe organische Substanzen, die aus Kohlenteer gewonnen werden. Sie können wasser- und alkohollöslich sein. Für die transparente Veredelung werden hauptsächlich Säurefarbstoffe und Nigrosine verwendet.
Der wasserlösliche Farbstoff wird wie folgt zubereitet: Heißes (Temperatur bis zu 90 °C) abgekochtes Wasser in der erforderlichen Menge (gemäß den Anweisungen auf der Packung) zum Pulver geben, den Inhalt mischen und darauf achten, dass keine Pulverklumpen entstehen bleiben in der Lösung. Anschließend wird der Mischung bis zur angegebenen Menge abgekochtes Wasser zugesetzt und alles gründlich vermischt. Wenn der Farbstoff schlecht löslich ist, wird die Lösung erhitzt (ohne sie zum Kochen zu bringen) und durch Zugabe einer Lösung von 0,1 bis 0,5 % Soda weicher gemacht. Für eine gleichmäßigere und tiefere Färbung wird empfohlen, der Arbeitslösung eine 25 %ige Ammoniaklösung (Ammoniak) in einem Volumen von nicht mehr als 4 % des Gesamtvolumens der Lösung zuzusetzen.
Unter den wasserlöslichen Farbstoffen können wir solche unterscheiden, die holzähnliche, wertvolle Arten imitieren. Um die Farbe passend zu Mahagoni zu färben, werden daher saure Farbstoffe verwendet – Dunkelrot, Rotbraun Nr. 1,2, 3, 4 sowie Rot Nr. 124. Die Farbstoffe Nr. 1 und 4 verleihen dem Holz eine rot-gelbe Farbe Tönung, der Rest - die Farbe von natürlichem Mahagoni in hellen und mittleren Tönen. Um den Farbton von hellem Walnussholz zu färben, werden die folgenden Farbstoffe verwendet: Hellbraun Nr. 5 und 7, die dem Holz goldene bzw. gelbliche Farbtöne verleihen; saures Gelb, das einen Zitronenton ergibt; gelbbraun Nr. 10 und orangebraun Nr. 122, was gelbliche bzw. orange Farbtöne ergibt. Der durchschnittliche Walnusston wird durch Farbstoffe wie Säurebraun (rötlicher Farbton), Walnussbraun Nr. 11, 12, 13, 14, 16 (von rötlich in der ersten bis gelblich in der letzten Zahl) usw. angegeben. Zum Färben von Walnuss in dunklen Tönen werden dunkelbraune Farbstoffe Nr. 5 (gräulicher Farbton) und Nr. 8, 9 (rötlicher bzw. lila Farbton) verwendet.
Alkohollösliche Farbstoffe sind zum Färben von Holz und zum Färben von Möbellacken bestimmt. Im Aussehen handelt es sich um braune und rote Pulver unterschiedlicher Sättigung, die sich in Alkohol und Aceton lösen. Am häufigsten werden der rote lichtechte Farbstoff Nr. 2 (ergibt einen reinen Rotton), der rotbraune Farbton Nr. 33 (Braunton mit rötlichem Stich) und der nussbraune lichtechte Farbstoff Nr. 34 (sogar dunkel) verwendet Braunton).
Säurefarben erzeugen reine und lichtechte Farben. Ohne mit der Zellulosefaser des Holzes in Kontakt zu kommen, färbt der Farbstoff die darin enthaltenen Tannine und Lignin. Beim Auflösen des sauren Farbstoffpulvers wird der wässrigen Lösung eine kleine Menge Essigsäure zugesetzt. Vor dem Beizen wird das Holz mit einer 0,5 %igen Chrom- oder Kupfersulfatlösung behandelt. Die Säurefarbstofflösung sollte eine Konzentration von 0,5 bis 2 % haben.
Beim Lackieren von Holz ist zu berücksichtigen, dass beim Schleifen die oberste Farbschicht entfernt wird. Gleichzeitig wird auch der Farbschleier entfernt. Der Nachteil wasserlöslicher synthetischer Farbstoffe ist die Florbildung auf der lackierten Oberfläche, die nach dem Trocknen ein zusätzliches Schleifen der Oberfläche erfordert.
Synthetische Farbstoffe erzeugen helle und reine Farben, daher ist ihre Verwendung bei Holzmosaikarbeiten begrenzt.
Nigrosine färben Holz schwarz und bläulich-schwarz. Sie werden hauptsächlich zur Herstellung von färbenden Alkohollacken und -polituren verwendet.
Beizmittel umfassen Farbstoffe und Metallsalze, die mit Tanninen in Kontakt kommen. Beim Ätzen wird Holz bis zu einer erheblichen Tiefe in die gesamte Holzmasse eingefärbt und gibt durch Beizen des Furniers nach. Der Farbton des Holzes hängt von der Art der Beize und dem Vorhandensein von Tanninen im Holz ab (siehe Tabelle). So wird Birke so nachgeahmt, dass sie wie grauer Ahorn aussieht; Esche, Buche, Ulme, Kirsche, Erle, Birne – Mahagoni; Apfel, Hainbuche, Pflaume, Walnuss, Weißahorn, Eiche, Buche und Birne – Ebenholz usw.
Rassen, die keine Tannine haben, müssen mit ihnen gesättigt werden. Zur Sättigung wird Bräunungsextrakt sowie Resorcin, Pyrogallol, Pyrocatechin usw. verwendet. Wenn kein Bräunungsextrakt vorhanden ist, bereiten Sie eine Lösung aus Eichensägemehl und junger Eichenrinde vor

Tisch. Holzätzlösungen

Holzart	Beize	Lösungskonzentration, %	Resultierender Farbton
Holzbeize
	Kaliumpermanganat		Braun
	Kaliumdichromat		Hellbraun
	Kupferchlorid		Schiefer grau
	Tintenstein		Hellbraun
			Braun *

	Eichenextrakt (erste Anwendung);
	Eisensulfat (zweite Anwendung)
	Tintenstein
	Kaliumdichromat		Braun **
	Tintenstein		Helles bläuliches Grau
Lärche, Kiefer	Resorcin (erste Anwendung);		Braun *
Lärche, Kiefer	Kaliumdichromat (zweite Anwendung)
Beizen von Messerfurnier ***
Lärche, Eiche	Natriumnitrit
	Brenzkatechin (Sättigung);		Unter der Mooreiche
	Eisensulfat (Imprägnierung)

Zweite Anwendung – 2...3 Stunden nach der ersten.
Kaliumdichromat wird zweimal aufgetragen; zweite Anwendung - nach 10 Minuten. nach dem ersten
Das gesamte Furnierpaket wird in der Lösung getränkt.

Beizen werden durch Auflösen von Kristallen chemischer Substanzen in Wasser bei Temperaturen bis zu 70 °C hergestellt. Beim Beizen mit Beizen wird Holz (oder Hobelfurnier) in eine Lösung getaucht. Bei großen zu lackierenden Flächen wird die Lösung mit einem Pinsel aufgetragen. Beim Beizen von Holz entsteht kein Schleier und die Farbdicke ist gleichmäßig.
Natürliche Farbstoffe. Sie werden unter der allgemeinen Bezeichnung Beizen oder Beizen verkauft. Beitz ist ein Pulver und Beize ist eine gebrauchsfertige wässrige oder alkoholische Lösung der erforderlichen Konzentration. Bei den Farbstoffen handelt es sich um Huminsäuren, die die Holzoberfläche bis zu einer Tiefe von 1...2 mm einfärben. Flecken und Flecken werden als Oberflächenfarbstoffe eingestuft.
Natürliche Farbstoffe sind lichtbeständig. Sie haben einen ruhigen, edlen Farbton, verdunkeln die Textur nicht, sind unprätentiös in der Zubereitung, leicht zu lagern und ungiftig. Sie werden aus Pflanzen, Baumrinde, Sägemehl usw. in Form von Abkochungen zubereitet.
Für Massivholz, hauptsächlich Hartholz – Eiche, Buche, Ahorn, Esche, Birke usw. – können alle natürlichen Farbstoffe verwendet werden. Dazu wird das Produkt gut geschliffen und mit einer leichten Neigung zur Ebene positioniert. Der Farbstoff wird mit einer Flöte zuerst quer und dann entlang der Fasern aufgetragen. Der Farbstoff wird erst erneut aufgetragen, nachdem die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist. Trocknen Sie Produkte oder Gegenstände nicht in der Nähe von Batterien. Sie sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Nach dem Trocknen wird das Produkt mit einem Tuch abgewischt und mit Wachsmastix beschichtet oder lackiert, um die Farbe zu fixieren.

Helles Holz kann mit einem Sud aus Zwiebelschalen rotbraun, mit unreifen Sanddornfrüchten gelb und mit Apfelrinde und Walnussschalen braun gestrichen werden. Wenn Sie zu jeder der aufgeführten Abkochungen Alaun hinzufügen, wird der Farbton intensiviert. Helles Holz (hauptsächlich Hartholz) kann mit einem Sud aus Erlen- oder Weidenrinde schwarz gestrichen werden.
Messerfurniere aus hellem Holz können durch Auftragen einer Abkochung aus Berberitzenwurzel gelb gestrichen werden. Die Brühe abseihen, 2 % Alaun hinzufügen und erneut zum Kochen bringen. Die abgekühlte Brühe ist gebrauchsfertig.
Die orange Farbe erhält man durch eine Abkochung junger Pappeltriebe, vermischt mit Alaun. Um einen Sud aus einem Pappelzweig (150 g) zu erhalten, kochen Sie ihn 1 Stunde lang in 1 Liter Wasser, dem Alaun zugesetzt wurde. Filtern Sie den Sud dann mehrmals und lassen Sie ihn in einem offenen Glasbehälter absetzen. Lassen Sie es eine Woche lang in einem hellen Raum. Danach erhält es eine goldgelbe Farbe.
Um eine grünliche Farbe zu erhalten, fügen Sie dem Sud junger Pappeltriebe mit Alaun einen Sud aus Eichenrinde hinzu (siehe oben). Eine grünliche Farbe erhält man, wenn man feines Grünspanpulver (50...60 g) in Essig auflöst und die Lösung 10...15 Minuten kocht. Geschnittenes Furnier in einer heißen Lösung einweichen.
Um eine schwarze Farbe zu erhalten, mischen Sie den Saft von Ligusterfrüchten (Wolfsbeeren) mit Säuren, für Braun – mit Vitriol, Blau – mit Backpulver, Scharlach – mit Glaubersalz, Grün – mit Kali.
In einer Lösung aus Kaliumpermanganat (Kaliumpermanganat) ist die Farbe des Holzes zunächst kirschrot, dann braun.
Die gelbe Farbe wird aus hellem Holzfurnier in einer Kaliumchloridlösung (10 g pro 1 Liter Wasser bei 100 °C) erhalten.
Graue, blaue und schwarze Farben können durch Einweichen von geschnittenem Furnier in einem Aufguss aus Eichensägemehl und Metallpulver (oder Sägemehl) erhalten werden. Bereiten Sie die Lösung entsprechend der Farbsättigung vor. Bewahren Sie das Furnier 5...6 Tage darin auf. Wenn kein Sägemehl vorhanden ist, können Sie Eichen- und Metallspäne verwenden.
Die blauschwarze Farbe gebeizter Eiche wird durch das Eingießen von Eichenfurnier in eine Lösung aus Metallspänen in Holzessig erreicht.
Gießen Sie Salpetersäure oder (eine Mischung aus Salz- und Salpetersäure) und Wasser in einen Glasbehälter. Zuerst die Säure einfüllen, dann Wasser im Verhältnis 1:1. Zu dieser Lösung 1/6 Gewichtsteil Eisenspäne (Sägemehl) hinzufügen. Das Sägemehl sollte sich mit der Zeit auflösen. Fügen Sie erneut 1/2 Gewichtsteil Wasser hinzu. Stellen Sie die Lösung zwei Tage lang an einen warmen Ort und gießen Sie anschließend den hellen Teil in einen Glasbehälter mit Schliffstopfen. Bei dieser Lösung wird die Eiche grau und alle anderen Arten werden grau.
Wenn Sie Birke oder Ahorn mit einer Pyrogallussäurelösung beschichten und nach dem Trocknen mit einer wässrigen Kaliumchromlösung überziehen, erhalten Sie eine blaue Farbe.
Fügen Sie dem Holzessig Metallspäne hinzu. Den Behälter mit einem Schliffstopfen oder Deckel fest verschließen und an einen warmen Ort stellen. Nach einiger Zeit kann die Lösung als Holz-Essigsäure-Eisen verwendet werden. Beim Mischen mit Sulfamin verleiht eine solche frisch zubereitete Lösung dem Holz eine grüne Farbe und mit Kobaltacetat eine gelbrote Farbe.
Salpetersäure mit Wasser verdünnen und Kupferspäne hinzufügen. Wenn Sie diese Mischung zum Kochen bringen, werden Sie feststellen, dass sich das Sägemehl aufgelöst hat. Verdünnen Sie die abgekühlte Mischung erneut mit Wasser (1:1); Sie erhalten die fertige Farbe. Messerfurnierblätter werden darin blau. Nach dem Einweichen sollte das Holz mit einer Natronlösung neutralisiert werden.
Mahlen Sie 50...60 g Grünspan zu Pulver, das dann in einer kleinen Menge Essig aufgelöst wird. Fügen Sie der Lösung 25...30 g Eisensulfat hinzu und fügen Sie 2 Liter Wasser hinzu. Kochen Sie die Zusammensetzung 0,5 Stunden lang. Sie erhalten eine grüne Lösung, die heiß verwendet werden sollte
Kristalle von Kaliumdichromat in Schwefelsäure auflösen und Wasser hinzufügen (1:1). In einer solchen Lösung verfärbt sich die Art gelb, und wenn Tannine im Holz vorhanden sind, verfärbt sie sich braun.
Kupfersulfatkristalle in Wasser auflösen und Kaliumchrom zur Lösung hinzufügen. Das Holz wird braun, und wenn Tannine vorhanden sind, wird es schwarz.
Die goldbraune Farbe von Birkenfurnier kann durch die Verwendung einer 3,5 %igen Kaliumpermanganatlösung erzielt werden. Ätzt man Birkenfurnier mit gelbem Blutsalz in einer Lösung gleicher Konzentration, erhält man mahagoniartige Birke. Eine 0,1 %ige Nigrosinlösung färbt gewöhnliches Birkengrau.
Legen Sie Stahldrahtstücke oder Nägel in Essig und nach ein paar Tagen erhalten Sie eine Farbe mit Wirkung.
Walnussholz enthält eine ausreichende Menge an Tanninen und wird daher häufig verwendet, um (durch Beizen in Lösungen) andere Farbtöne, einschließlich Schwarz, zu erhalten. Gießen Sie Regenwasser und mit einer Rostschicht bedeckte Eisenspäne in einen Behälter, der groß genug ist, um Furnierblätter einer bestimmten Größe aufzunehmen. Weichen Sie das Furnier eine Woche lang in dieser Lösung ein, da sonst keine stabile, durchsichtige Färbung entsteht. Spülen Sie das Material nach dem Einweichen mit klarem Wasser ab, waschen Sie den unnötigen Schleier ab und tupfen Sie es mit Zeitungspapier trocken.
Um Walnussschwarz zu färben, können Sie Lösungen synthetischer Farbstoffe gemischt mit Metallsalzen (z. B. Kupferchlorid) verwenden.
Der schnellste Weg, einen schwarzen Farbton bei Holz zu erzielen, besteht darin, das Furnier in eine Lösung aus Essigsäure (oder Essig) mit Rostzusatz zu tauchen. Das Furnier sollte 24 Stunden lang in dieser Lösung eingeweicht werden. Neutralisieren Sie die Furnierblätter vor dem Trocknen mit einer Natronlösung.
In einigen Fällen ist es bei Mosaikarbeiten erforderlich, für geschnittenes Furnier eine silberne oder graue Farbe zu wählen. Füllen Sie dazu die Eisenspäne mit Regenwasser auf. Legen Sie das geschnittene Furnier so auf den Rand, dass die Blätter nicht mit dem Boden oder den Wänden der Schüssel in Berührung kommen. Solche Farbtöne lassen sich am besten auf hellem, tanninreichem Gestein erzielen.
Um eine silbergraue Farbe zum Beizfärben zu erhalten, geben Sie Essig (1:1) zum Regenwasser und legen Sie rostige Nägel oder Drähte in diese Lösung. Nachdem sich die Lösung gesetzt hat, senken Sie das Furnier hinein. Überprüfen Sie den gewünschten Farbton visuell.
Ein silbriger Farbton mit einem bläulich-grünlichen Farbton kann durch Einweichen von gewöhnlichem Birkenfurnier in einer Eisensulfatlösung (50 g pro 1 Liter Wasser) für 1 bis 3 Tage erzielt werden. Spülen Sie die Furnierblätter nach dem Einweichen unter fließendem Wasser ab. Überprüfen Sie die Tonsättigung visuell. Mooreiche hat in einer solchen Lösung einen rauchigen, gräulichen Farbton und Buche eine braune Farbe.
Eine schöne braune Farbe kann durch Beizen von Holz mit Ammoniakdampf erzielt werden. Legen Sie das zu lackierende Teil in einen Emaille- oder Glasbehälter und stellen Sie ein offenes Gefäß mit Ammoniak hinein. Den Deckel der Form gut verschließen. In wenigen Stunden ist der Vorgang abgeschlossen. Bei dieser Lackiermethode verziehen sich die Teile nicht und der Flor steigt nicht auf.
Einige Holzarten erhalten bei Einwirkung von Säuren eine stabile Farbe. Für Fichte und Esche empfiehlt sich eine Lösung von Salpetersäure in Wasser (zu gleichen Gewichtsteilen). Nach dem Einlegen in diese Lösung erhält das Furnier eine schöne rötlich-gelbe Farbe. Nach dem Trocknen die Oberfläche mit feinkörnigem Schleifpapier anschleifen und mit Rosshaar, Seegras, Bast oder trockenen, harzfreien Dünnspänen glätten.
Völlig unerwartete Farbkombinationen ergeben sich durch einen Sud aus gemahlenen Kaffeebohnen unter Zusatz von Backpulver. Bevor Sie einen solchen Sud einweichen, legen Sie das geschnittene Furnier in einer heißen Alaunlösung ein.
Pflanzen sind Quellen vieler natürlicher Farbstoffe. Um darin Furnier zu färben, sollte eine Lösung mit hoher Konzentration hergestellt werden. Damit die Farbe stabil bleibt, wird das Veneer zunächst in etwas Kochsalzlösung geätzt. Hierzu wird helles Weichholzfurnier gewählt.
Wenn Sie Furnier in einer Alaunlösung einweichen und es dann in einen Aufguss aus Zwiebelschalen tauchen, wird es gelblich-rot.
In einer Eisensulfatlösung getränktes Furnier verfärbt sich olivgrün. Wenn Sie es dann in einen Aufguss aus Birkenblättern und -früchten tauchen, erhält es eine dunkelgraue Farbe mit einem grünlichen Schimmer und nach dem Aufguss von Rhabarberwurzeln eine gelbgrüne Farbe.
Wenn Sie das Furnier zunächst in Wismutsalz ätzen und es dann in einem Aufguss aus Sägemehl und Wildbirnenrinde einweichen, erhalten Sie eine angenehme braune Farbe. Eschenrinde verleiht dem Furnier nach Wismutsalz eine dunkelblaue Farbe, Erlenrinde verleiht ihm eine dunkelrote Farbe.
Furnier, das in einer Lösung aus Zinnsalzen und dann in einem Aufguss aus Kartoffelblättern und -stielen aufbewahrt wird, verfärbt sich zitronengelb und in einem Aufguss aus Hanfblättern dunkelgrün.

ENTGRÜNUNG UND BLEICHUNG VON HOLZ

Das Entharzen von Holz ist notwendig, um überschüssige Harzansammlungen (insbesondere bei Nadelbäumen) zu entfernen, Fettflecken von der Oberfläche zu entfernen usw. Entharzung und Bleichung werden oft gleichzeitig durchgeführt.
Typische Zusammensetzungen zur Entschleimung sind verschiedene Lösungsmittel. Für Kiefernholz wird daher eine 25 %ige Lösung von technischem Aceton verwendet. Die Zusammensetzung wird mit einem Pinsel aufgetragen. Nach der Entharzung wird das Holz mit warmem Wasser gewaschen und getrocknet oder gebleicht. Manchmal wird Holz mit Alkohol entteert.
Üblich ist folgende Zusammensetzung (g pro 1 Liter heißes Wasser): Backpulver - 40...50, Kali - 50, Seifenflocken - 25...40, Alkohol - 10, Aceton - 200. Deresin mit einer heißen Lösung mit einer Flöte. Nach der Entharzung wird das Holz mit klarem Wasser gewaschen und getrocknet.
Mit Hilfe des Bleichens können Sie Holz nicht nur für die Lackierung vorbereiten, sondern auch die Ausdruckskraft des Tons erreichen und ihn auf das erforderliche Maß abschwächen. Beim Bleichen erhalten einige Holzarten manchmal die unerwartetsten Farbtöne. So erhält Walnuss, das eine gleichmäßige Oberflächenstruktur mit violettem Farbton aufweist, beim Bleichen in Wasserstoffperoxid einen reinen scharlachroten Farbton und bei weiterer Bleichung einen blassrosa .
Zum Bleichen kommen verschiedene Lösungen zum Einsatz. Manche von ihnen wirken schnell, andere langsam. Die Bleichtechnologie hängt von der Zusammensetzung des Bleichmittels ab. Es wird empfohlen, die Oberfläche des Produkts vor der Verkleidung oder vor dem Zuschneiden in ein Mosaikset zu bleichen, da Bleichlösungen (hauptsächlich Säuren) die Klebefestigkeit beeinträchtigen können und die Verkleidung sich vom Untergrund lösen kann. Bleichlösungen sollten nicht heiß verwendet werden; sie müssen zuerst abgekühlt werden.
In der Praxis von Hobbyschreinern wird traditionell eine Lösung von Oxalsäure (1,5...6 g) in abgekochtem Wasser (100 g) verwendet. Diese Lösung bleicht helle Hölzer gut - Linde, Birke, Ahorn, heller Walnuss, Weißpappel; Andere Rassen entwickeln graue Flecken und schlammige Farbtöne. Nach dem Bleichen werden die Furnierblätter mit einer Lösung gewaschen, die gleichzeitig den Flor anhebt und die Oberfläche entharzt. Zusammensetzung der Lösung (in Gewichtsteilen): Bleichmittel – 15, Soda – 3, heißes Wasser – 100. Lösen Sie zuerst das Soda auf und fügen Sie dann Bleichmittel hinzu, nachdem die Lösung abgekühlt ist. Nach Verwendung der Lösung wird das Holz mit Wasser gewaschen.
Für viele Arten, mit Ausnahme von Eiche, Rosenholz, Zitronenbaum und einigen anderen, ist Wasserstoffperoxid (25 %ige Lösung) ein wirksames Bleichmittel, das in Apotheken in Form einer Lösung oder Perhydroltabletten verkauft wird. Nach dem Bleichen mit Wasserstoffperoxid muss das Holz nicht gewaschen werden.
Wenn Wasserstoffperoxid eine 25 %ige wässrige Ammoniaklösung zugesetzt wird, um den Prozess zu aktivieren, erhöht sich die Bleichrate deutlich. Diese Zusammensetzung bleicht Arten wie Birke, Ahorn, Buche, Walnuss, Walnuss usw. innerhalb von 15 bis 30 Minuten. In diesem Fall wird die Lösung manchmal auf eine hohe Temperatur erhitzt. Dabei erfolgt die Bleiche in dickwandigen Bakelitbädern, in dicken Glasbädern oder in Emailschalen. Photobäder können in diesem Fall nicht verwendet werden, da sie sich verziehen oder schmelzen können.
Holz muss in einem belüfteten Bereich gebleicht werden. In diesem Fall sollte die Kleidung mit einer gummierten Schürze bedeckt, die Hände mit Gummihandschuhen bekleidet und die Augen mit einer Schutzbrille geschützt werden. Lösungen sollten von Kindern ferngehalten und in einem speziellen, mit einem Schlüssel verschlossenen Schrank aufbewahrt werden. Die Holzstücke in der Badewanne sollten umgedreht, herausgenommen und wieder hineingelegt werden. Der Bleichvorgang wird ausschließlich visuell kontrolliert.
Wasserstoffperoxid bleicht hauptsächlich feinporiges Holz und Asche. Tanninhaltige Arten lassen sich in Wasserstoffperoxid nur schwer oder gar nicht bleichen (z. B. Eiche). Um den Bleichprozess zu beschleunigen, muss die Oberfläche solcher Gesteine mit einer 10 %igen Ammoniaklösung befeuchtet werden.
Zum beschleunigten Bleichen können Sie eine Zusammensetzung aus Lösungen aus Schwefelsäure (20 g), Oxalsäure (15 g) und Natriumperoxid (25 g pro 1 Liter Wasser) verwenden.
Wenn 40 g Kali und 150 g Bleichmittel in 1 Liter sauberem Wasser gelöst werden, erhält man eine weitere Bleichzusammensetzung. Schütteln Sie die Mischung vor Gebrauch.
Titanperoxid gilt als das beste Aufhellungsmittel.

Nach dem Bleichen in einer 3...5 %igen Oxalsäurelösung erhält Birkenholz einen grünlichen Farbton.
Eichen- und Eschenfurnier werden mit Oxalsäure gebleicht. Für andere Holzarten verwenden Sie Zitronen- oder Essigsäure. Dazu werden Säuren im Verhältnis 50 g pro 1 Liter Wasser mit Wasser verdünnt.
Um ein Goldfurnier zu erhalten, weichen Sie anatolisches Walnussholz in Wasserstoffperoxid ein und beobachten Sie dabei visuell, ob der gewünschte Farbton erscheint. Wasserstoffperoxid muss eine Konzentration von mindestens 15 % haben. Auf die gleiche Weise können Sie eine rosa Farbe erhalten, indem Sie einige Walnusssorten in Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration von 30 % bleichen.
Um Blau auf einem weißen Hintergrund zu erhalten, bleichen Sie Walnussholz mit kontrastierenden Tönen in einer Wasserstoffperoxidlösung.

Die Folge einer langfristigen Nutzung eines Holzhauses ist eine Blaufärbung des Holzes. Der Grund für das Auftreten von Blau sind bestimmte Pilzarten, die sich im Laufe der Zeit auf der Oberfläche eines alten Holzhauses bilden, insbesondere wenn die Holzkonstruktion nicht regelmäßig mit Schutzmitteln behandelt wurde. Allerdings kann ein gesunder Baum mehrfarbige Flecken aufweisen, wenn das natürliche Pigment ungleichmäßig verteilt ist. Verdunkeltes und ungleichmäßig gefärbtes Holz beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Hauses erheblich; außerdem können Pilze zu Fäulnis und Zerstörung der Holzstruktur führen. Eine wirksame Methode zur Bekämpfung von Bläue ist das Bleichen von Holz. Was bedeutet und wie man die Wände eines Holzhauses aufhellt, wird im Artikel besprochen.

Pilze und Schimmel können sich auf jeder Holzoberfläche entwickeln, unabhängig vom Holz; auch Holzimitate und Furnierschichtholz sind nicht immun gegen Schäden durch Mikroorganismen. Auch die Holzart spielt in diesem Fall keine Rolle; Pilze können sowohl auf preiswerter Kiefer als auch auf Elite-Eiche auftreten.

Ein sehr häufiger Grund für das Auftreten von Bläueflecken ist der unsachgemäße Transport und die Verletzung der Lagerbedingungen von Baumstämmen und Holz. Holz sollte an einem gut belüfteten, trockenen Ort gelagert werden. Es empfiehlt sich, dass der Standort im Schatten liegt und der Baum keinen Niederschlägen ausgesetzt ist.

Besonders unter geeigneten Bedingungen entwickeln sich sehr schnell Pilze, die zur Bildung blauer und grauer Beläge auf Holz beitragen. Deshalb müssen Sie Schimmel und Mehltau entfernen, sobald Spuren von Schimmel entdeckt werden, insbesondere im Badehaus. Dieser Raum schafft die günstigsten Bedingungen für die Vermehrung von Mikroorganismen – hohe Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit, die den Prozess erheblich beschleunigen.

Bleaching-Produkte

Das Bleichen von Baumstämmen erfolgt mit speziellen Bleichmitteln, die in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Chlorhaltige Produkte. Dazu gehören Produkte, die Natrium- oder Kaliumhypochlorit, Bleichmittel und Chlordioxid enthalten.
Zusammensetzungen ohne Chlor, in denen die Wirkstoffe Ammoniak, Wasserstoffperoxid, Oxalsäure und Alkalien sind.

Jede Zusammensetzung zum Bleichen von Holz funktioniert nach dem gleichen Prinzip: Sie löst einen oxidativen Prozess aus, bei dem sich das Farbpigment verfärbt und die Pilzmoleküle zerstört werden.

Vor der Behandlung von Holz mit Bleichmitteln muss die Oberfläche gut geschliffen werden. Durch das Schleifen werden bis zu 20 % des Bläue entfernt. Darüber hinaus dringt Bleichmittel besser in die Holzstruktur ein und wird besser aufgenommen, wenn es auf geschliffene Bretter aufgetragen wird.

Also die wichtigsten Empfehlungen:

nach dem Bleichen muss jede Zusammensetzung mit Wasser abgewaschen werden;
säurebasiertes Bleichmittel wird mit einer wässrigen Sodalösung abgewaschen;
Verschiedene Zusammensetzungen können nicht kombiniert werden; die Oberfläche kann nur mit einem Produkt behandelt werden.
Wenn das Holz stark von Pilzen befallen ist, muss es mit einer konzentrierteren Zusammensetzung behandelt werden.
Das Bleichen ist am effektivsten, wenn es bei einer Temperatur von 18 bis 20 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 60 % durchgeführt wird.
Bei der Verarbeitung von Holz im Haus ist auf eine Belüftung des Raumes zu achten, denn Fast alle Formulierungen enthalten gesundheitsschädliche Bestandteile. Wenn die Behandlung in einem Badehaus durchgeführt wurde, ist es notwendig, den Raum vor dem Baden zweimal trocken zu heizen, um Chlordämpfe zu entfernen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie ein Blockhaus nach dem Schleifen aufhellen.

Holz kann mit Bleichmittel gebleicht werden. Vor dem Auftragen des Produkts muss das Harz vom Baum entfernt werden. Dazu wird die Oberfläche mit Soda behandelt. Als nächstes müssen Sie Bleichmittel im folgenden Verhältnis mit Wasser verdünnen: 2 kg Trockenmasse pro Eimer Flüssigkeit. 250 g Natron zur verdünnten Lösung geben, alles vermischen und eine Weile stehen lassen.

Das Produkt wird mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen und 5 Minuten nach der Behandlung wird die Oberfläche mit Essigsäure abgewischt. Nach etwa fünfzehn Minuten sollte das Holz heller werden. Sollte das Holz nicht ausreichend aufgehellt sein, kann der Vorgang wiederholt werden.

Ein weiteres Bleichmittel auf Chlorbasis ist Bleichmittel. Es ist besonders effektiv für den Außenbereich. Das Holz wird großzügig mit der Flüssigkeit befeuchtet und anschließend gut in die Oberfläche eingerieben. Bei der Verwendung von Weiß müssen Sie Ihre Augen und Hände vor dem Kontakt mit dem Produkt schützen.

Aufhellung mit Wasserstoffperoxid

Wasserstoffperoxid ist ein wirksames Holzaufhellungsmittel. Es kann jedoch nicht bei allen Baumarten angewendet werden. Wenn die Lösung beispielsweise auf Eiche aufgetragen wird, erhält der Baum einen grünen Farbton, Perhydrol eignet sich jedoch hervorragend zur Behandlung von Birke und Buche.

Das Bleichen erfolgt mit einer 30 %igen Lösung; in dieser Konzentration ist die Zusammensetzung am wirksamsten. Vor dem Auftragen des Produkts wird das Holz mit Wasser angefeuchtet und mit 10 % Ammoniak behandelt.

Holz mit Oxalsäure aufhellen

Oxalsäure sollte mit Vorsicht verwendet werden, da sie sehr giftig ist. Vor dem Auftragen der Säure wird die Oberfläche mit Natriumhydrosulfit behandelt und anschließend fast sofort das Holz mit einer 10 %igen Oxalsäurelösung beschichtet. Nach fünf Minuten werden beide Zusammensetzungen mit Wasser abgewaschen.

Oxalsäure eignet sich gut zum Bleichen von hellem Holz: Ahorn, Pappel, Birke, Linde. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, werden 6 ml Oxalsäure mit 0,1 Liter Wasser verdünnt. Die auf dem Holz verbleibende Säure wird mit folgender Zusammensetzung neutralisiert: 15 g Bleichmittel, 3 g Soda und 0,1 l Wasser. Anschließend wird die Holzoberfläche mit Wasser gewaschen.

Heutzutage stellt die in- und ausländische Industrie viele wirksame und erschwingliche Produkte her, mit denen ein Block- oder Holzhaus aufgehellt werden kann.

Eines der besten Bleichmittel ist nach Ansicht von Experten das russische Medikament „Sagus“, das zur Vorbeugung von Korrosion eingesetzt wird, Holz wirksam vor Pilzen schützt und die Oberfläche aufhellt.

Sagus hellt nicht nur das Holz auf, mit dem Produkt gebleichtes Holz erhält einen gleichmäßigen Farbton und schwarze Flecken und Flecken verschwinden daraus. Die Zusammensetzung ist witterungs- und feuchtigkeitsbeständig und kann daher sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses verwendet werden.

Ein weiteres heimisches Produkt, das zum Bleichen von Holz verwendet wird, ist Neomid 500. Es befreit das Holz von Pilzen und Schimmel, gleicht die Farbe aus und schützt es außerdem vor Insekten. Bei tiefen Läsionen wird eine konzentrierte Zusammensetzung verwendet. Befinden sich nur kleine Pilzherde am Baum, wird die Zusammensetzung im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt.

Napalm 09-01-2009 16:17

Mehrmals stieß ich auf die Arbeit angesehener Forumsmitglieder, bei denen das Ätzen von Holz mit Eisenchlorid zum Einsatz kam. In diesem Zusammenhang stellte sich eine Frage.
COL ist weiterhin nicht für den Kontakt mit der menschlichen Haut bestimmt. Darüber hinaus ist das Reagenz recht aggressiv. Wie sicher ist es, ein solches Messer beispielsweise für Lebensmittel zu verwenden – selbst wenn der Griff nach dem Ätzen mit Wachs, Leinsamen oder einer anderen neutralen Verbindung imprägniert wird? Irgendwelche positiven/negativen Erfahrungen?

Udod 09-01-2009 16:20

Pavel, das wurde vor etwa 2 Monaten besprochen. Ich erinnere mich nicht an das Thema, aber wie der Sergeant sagt: „F Suche!“ .

Chef 09-01-2009 16:31

Ich würde nicht...
Kaliumpermanganat – egal wohin es gelangt, die Zersetzungsprodukte dort sind vorhersehbarer und auch sicherer.

Udod 09-01-2009 16:43

Zitat: Kaliumpermanganat – egal wohin es gelangt, die Zersetzungsprodukte dort sind vorhersehbarer und auch sicherer.

Ich habe die Haut an meinen Fingern mit einer Kaliumpermanganatlösung verbrannt, bis sie in Stücken abfiel. Mit Eisenchlorid gelang mir das nicht, ich habe es sogar auf meiner Zunge versucht (allerdings ungewollt). Und auch Kaliumpermanganat verblasst.

Chef 09-01-2009 17:00

So wird Holz mit Kaliumpermanganat getönt – im Wesentlichen verbrannt... Die violette Farbe bleibt stundenlang erhalten
Und verbrennen Sie die Haut an Ihren Fingern ... Epoxidharz löst sich auch ab
Ich erzähle Ihnen, wie Sie Ihre Haut mit normalem Glycerin verbrennen, indem Sie es einfach auf Ihren Händen verteilen

Udod 09-01-2009 17:09

Wir reden hier nicht von Lila, Braun verblasst mit der Zeit, wenn man keinen Lack aufträgt, und Lack ist keine Selbstverständlichkeit. Sowohl Deutsche als auch Amerikaner verwenden Eisenchlorid zum Färben von Holz und empfehlen insbesondere die Behandlung von Ahornmaserholz damit. Und ihnen liegt ihre Gesundheit nicht so am Herzen wie uns.

Chef 09-01-2009 17:16

Überzeugt
Ich habe Ahornmaser, ich werde sie ausprobieren. Gleichzeitig suche ich auch nach Rückständen dieser Chemikalie auf der Holzoberfläche.

Udod 09-01-2009 17:22

Zitat: Überzeugt

Typisch ist, dass das Muster auf Ahornmasern nach dem Schleifen entsteht. Das heißt, zuerst Eisenchlorid und dann Mahlen. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur und Dichte der Maserung fällt die Ätzung sehr heterogen aus und das Muster erscheint erst nach dem Schleifen.

Udod 09-01-2009 17:36

Zitat: Ich habe die Ahornmaser mit Lötsäure geätzt

Nun, der Chefspezialist für das Ätzen von Ahornmaserholz ist erschienen. Hallo Dim. Mit denen, die an dir vorbeigegangen sind und denen, die noch nicht gekommen sind.

souverän 09-01-2009 17:48

Volodya, ich bin nicht der Hauptspezialist ... Ich bin ... Auch Ihnen schöne Feiertage!

kU 09-01-2009 20:31

Ich habe gelesen, dass CG als Farbstoff in künstlichem „schwarzem Kaviar“ verwendet wird. Auch wenn es ekelhaft ist, das Gesundheitsministerium erlaubt es ...

Avr 11-01-2009 07:48

Mein Ahornmaserholz wurde nach HJ grün!? Zuvor habe ich zwar einen Schnellschneider in die gleiche Lösung geätzt.

anatolih26 11-01-2009 09:43

Vor etwa anderthalb Jahren habe ich versehentlich mehrere Riegel mit einer CJ-Lösung übergossen, aber es waren keine sichtbaren Schäden erkennbar.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Ich habe CJ bereits oft zum Abtönen verschiedener Hölzer verwendet, der Effekt gefällt mir bisher nur bei Ahorn und Goldfeldwurzel, es war kein Fleck in der Nähe, aber er wird wie beim Ätzen von Metall neutralisiert, mit Wasser abgewaschen und dann eingeweicht in Öl.

Holz ist ein erschwinglicher, umweltfreundlicher Baustoff mit schöner Optik. Moderne Materialien (Blähtonbeton, Schaumbeton) werden in letzter Zeit häufig für den Bau von Wänden und Trennwänden verwendet, ihre Beliebtheit beim Bau kleiner Häuser ist jedoch immer noch geringer als die von Holz.

Als organisches Material ist Holz jedoch zu hygroskopisch und ein hervorragender Nährboden für Schimmel und Mikroorganismen. Daher sollten Sie bei der Verwendung dieses Materials besonders auf den Schutz vor äußeren Einflüssen achten.

Ursachen für Holzfäule

Die Entwicklung von Schimmelpilzen ist der Hauptfaktor, der Holz zerstört. Schimmelbildung (Fäulnis) kommt unter bestimmten Bedingungen vor:

Luftfeuchtigkeit 80–100 %;
Materialfeuchtigkeit über 15 %;
Temperatur unter 50 und über 0 C 0

Weitere Gründe für die Fäulnis können das Einfrieren des Materials, Luftstau und Kontakt mit dem Boden sein.

Faktoren, die den Zerfallsprozess begünstigen, kommen häufig vor. Daher müssen Sie wissen, wie man Holz behandelt, um es vor Schimmel zu schützen.

Holz trocknen

Sie sollten mit vorbeugenden Maßnahmen beginnen. Um Schimmelbildung vorzubeugen, muss das Holz trocken sein. Es gibt vier Methoden zum Trocknen von Holz oder Brettern:

Natürliche Trocknung in trockenen Räumen mit guter Belüftung. Dies ist die längste Methode (Trocknungszeit beträgt bis zu 1 Jahr).
Trocknen in einer Kammer mit überhitztem Dampf und Heißluft. Dies ist eine teurere, aber schnelle und effektive Methode.
Paraffinisierung. Der Baum wird in flüssiges Paraffin getaucht und für mehrere Stunden in einen Ofen gestellt.
In Leinöl dämpfen. Geeignet für kleine Holzprodukte. Der Baum wird in Öl getaucht und bei schwacher Hitze gekocht.

Holzelemente vor Feuchtigkeit schützen

Durch moderne Abdichtungen können Sie Holz vor kapillarer Feuchtigkeit schützen. Ein hochwertiges Dach und der Einsatz spezieller Farben und Beschichtungen schützen das Bauwerk vor Luftfeuchtigkeit.

Der Schutz vor Kondenswasserbildung wird durch eine Wärme- und Dampfsperre gewährleistet. Die wärmedämmende Schicht wird näher an der Außenfläche platziert und zwischen ihr und der Holzwand eine Dampfsperre angebracht. Das Holz der Dachelemente wird durch Abdichtungsfolien vor Regen und Schnee geschützt.

Holzhäuser und -konstruktionen müssen über dem Boden auf einem Fundament stehen. Für einen wirksamen Schutz vor Wasser lohnt es sich, auf das Vorhandensein eines Blindbereichs und eines wirksamen Entwässerungssystems zu achten. Von großer Bedeutung für die Biostabilität eines Holzgebäudes ist die Möglichkeit einer natürlichen Trocknung der Wände. Daher sollten Bäume nicht in der Nähe von Holzgebäuden gepflanzt werden.

Was tun, wenn das Holz zu faulen beginnt?

Durch Fäulnis werden die physikalischen Parameter des Baumes stark beeinträchtigt. Seine Dichte sinkt um das 2- bis 3-fache und seine Festigkeit um das 20- bis 30-fache. Es ist unmöglich, einen morschen Baum wiederherzustellen. Daher sollte das von Fäulnis betroffene Element ersetzt werden.

Bei geringfügigem Schimmelbefall können Sie versuchen, den Schimmelbefall zu stoppen. Dazu wird die morsche Stelle vollständig entfernt (einschließlich eines Teils des gesunden Holzes). Der entfernte Teil wird durch Stahlbewehrungsstäbe ersetzt, die tief genug in den gesunden Teil des Elements eindringen müssen. Nach der Verstärkung wird die Fläche mit Epoxid- oder Acrylspachtel verspachtelt.

Dies ist ein arbeitsintensiver und komplexer Vorgang, nach dem es nicht immer möglich ist, die vorherige Festigkeit der Struktur zu erreichen. Das Problem lässt sich leichter verhindern, indem man das Holz behandelt, um Fäulnis zu verhindern.

Einen Baum mit Volksheilmitteln schützen

Das Problem des Verrottungsschutzes ist seit der ersten Verwendung von Holz als Werkstoff relevant. Im Laufe der Zeit haben sich viele wirksame Volksrezepte angesammelt, die auch heute noch erfolgreich eingesetzt werden:

Beschichten von Holzkonstruktionen mit Silikatkleber.
Behandlung von Wänden und Boden (bis 50 cm Tiefe) mit einer Lösung von Kaliumdichromat in Schwefelsäure. 5 %ige Lösungen von Säure und Kaliumdichromat werden 1:1 gemischt.
Behandlung mit Essig und Soda. Die betroffenen Stellen werden mit Backpulver bestreut und mit Essig aus einer Sprühflasche besprüht.
Behandlung von Holz mit einer 1%igen Kupfersulfatlösung.
Heißharzimprägnierung. Eine sehr wirksame Methode zur Behandlung von Baumstämmen, Zaunpfählen und Bänken, die mit dem Boden in Kontakt kommen.
Verwendung von Salz mit Borsäure. Eine Mischung aus 50 g Borsäure und 1 kg Salz pro Liter Wasser sollte mehrmals im Abstand von 2 Stunden behandelt werden.

Alle diese Methoden eignen sich nur für gesundes Holz oder wenn der Baum kleine Verletzungen aufweist.

Moderne Methoden zur Fäulnisbekämpfung

Es gibt zwei Möglichkeiten, Holz zuverlässig zu schützen: Konservierung und antiseptische Behandlung.

Bei der Konservierung wird ein Produkt mit langanhaltender toxischer Wirkung auf das Holz oder die Platte aufgetragen. Dazu wird das Holz in kalten oder heißen Bädern eingeweicht oder das Holzschutzmittel dringt durch Diffusion oder Autoklavimprägnierung ein. Die Methode ist nur unter Werksbedingungen anwendbar.

Bei der antiseptischen Behandlung erfolgt die Selbstimprägnierung des Materials durch Auftragen von Chemikalien mit einer Sprühflasche oder einem Roller. Das Antiseptikum muss entsprechend den Betriebsbedingungen der Holzkonstruktion ausgewählt werden. Beispielsweise sind Imprägnierungen auf Basis von Wasser und Testbenzin sicher und kostengünstig, lassen sich aber leicht abwaschen. Daher sind für Elemente, die mit Feuchtigkeit oder Erde in Kontakt kommen, nur wasserabweisende Antiseptika geeignet.

Klassifizierung von Antiseptika

Bei der Auswahl eines Produkts zur Holzbehandlung ist es wichtig, die Hauptkategorien und Arten von Schutzmitteln zu kennen. Es gibt drei Kategorien von Zusammensetzungen zum Schutz von Holz: Farben, Lacke und Antiseptika.

Farben erfüllen sowohl schützende als auch ästhetische Funktionen. Für Innenarbeiten ist es besser, wasserlösliche Farben und für Außenfarben solche auf Basis eines organischen Lösungsmittels zu wählen.

Lacke bilden einen Schutzfilm auf der Oberfläche, ohne deren Aussehen zu verändern. Für Außenarbeiten werden Lacke mit Fungiziden verwendet, die Schimmel abtöten und Risse und Ausbleichen des Holzes verhindern.

Antiseptika wirken hervorragend, wenn der Baum bereits von Schimmel befallen ist. Es gibt 5 Arten davon:

Wasserlöslich. Geruchlos, ungiftig, schnell trocknend. Sie werden auf Basis von Fluoriden, Silicofluoriden, einer Mischung aus Borsäure, Borax oder Zinkchlorid hergestellt. Nicht empfohlen für die Behandlung von Oberflächen, die häufig mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
Wasserabweisend. Sie zeichnen sich durch ein tieferes Eindringen in den Baum aus. Geeignet für die Bearbeitung von Badbauten, Kellern und Kellern.
Über organische Lösungsmittel. Zur Verwendung in externen und internen Arbeiten zugelassen. Bildet einen dicken Film, der bis zu 12 Stunden trocknet.
Ölig. Sie bilden einen dicken, haltbaren Überzug, der wasserunlöslich ist. Sie sollten jedoch nur bei trockenem Holz verwendet werden. Bei der Anwendung auf feuchtem Holz verhindern Ölantiseptika nicht die Vermehrung von Pilzsporen im Material.
Kombiniert. Für jedes Holz geeignet und zusätzlich brennhemmende Eigenschaften.

So tragen Sie eine Schutzschicht auf Holz auf

Das Auftragen von Antiseptika, Lacken und Farben ist nicht schwierig. Die Durchführung solcher Arbeiten erfordert jedoch die Einhaltung bestimmter Regeln.

Tragen Sie vor der Handhabung Handschuhe, eine Schutzmaske und eine Schutzbrille.
Reinigen Sie die zu lackierende Oberfläche mit einem Schaber von Schmutz, Fett und alter Farbe.
Reinigen Sie das Brett oder den Balken mit einer alten Bürste oder Schleifpapier.
Waschen Sie die Oberfläche mit Wasser und Reinigungsmittel.
Warten Sie, bis das Holz vollständig trocken ist.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um Anweisungen zum Auftragen des Produkts zu erhalten.
Beginnen Sie mit der Bearbeitung von Holzkonstruktionen an den Enden, Schnitten und beschädigten Stellen.
Wenn mehrere Schichten aufgetragen werden müssen, sollten Sie zwischen dem Auftragen jeder Schicht eine Pause von 2-3 Stunden einlegen.

Was Sie über Schimmelschutz wissen müssen

Die Schutzzusammensetzung sollte auf der Grundlage der Betriebseigenschaften der zu schützenden Oberfläche ausgewählt werden. Für den Außenbereich sind nur schwer abwaschbare Beschichtungen geeignet. Solche Produkte schützen Holz 30 Jahre lang zuverlässig.

Für Nassräume (Keller, Bäder) werden spezielle Produkte benötigt, die plötzlichen Temperaturschwankungen standhalten.

Verfärbungen des Holzes, das Auftreten von Spänen und Rissen sind ein Signal dafür, dass der Schutzanstrich dringend erneuert werden sollte. Es wird empfohlen, die antiseptischen Mittel zu wechseln, ohne das Holz erneut mit demselben Mittel zu behandeln.

Färben von Holz und Holzprodukten.

Dieser Vorgang wird mit einem transparenten Finish durchgeführt, um die natürliche Farbe des Holzes hervorzuheben und ihm die gewünschte oder tiefere Farbe zu verleihen, um Mängel und blaue Flecken, Flecken, Streifen usw. zu beseitigen.

Das Färben erfolgt auf eine von drei Arten: direkt auf der Oberfläche,
Beizen oder entwickelt.
Holz lässt sich mit allen verwendeten Farben gut lackieren
für Baumwollstoffe, aber auch für natürliche Stoffe (in Form von Abkochungen aus Pflanzen,
Baumrinde, Sägemehl usw.), die aufbereitet werden können
alleine zu Hause.

Die Technik der direkten Oberflächenfärbung ist einfach.
Bereiten Sie zunächst die Zusammensetzung vor: Geben Sie die Komponenten in auf 70 °C erhitztes Wasser und mischen Sie sie, bis sie vollständig aufgelöst sind. Lassen Sie die Lösung 3 Tage lang einwirken
und in einen Arbeitsbehälter füllen.
Die Oberfläche des Holzes wird zwei- bis dreimal mit einem feuchten Schwamm angefeuchtet und mit leichten Handbewegungen geschliffen (mit dünnem oder bereits gebrauchtem Schleifpapier),
Entfernen erhöhter Flusen.
Anschließend mit einem Pinsel oder Schwamm in mehreren Schritten den gewünschten Farbton erreichen.
Tragen Sie die Farbzusammensetzung auf.
Das lackierte Material oder Produkt wird 1,5 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur getrocknet.
dann mit einem harten Tuch abwischen und den Flor glätten,
Furnierblätter werden unter die Presse gelegt.
Wenn eine Tönung erforderlich ist, d. h. damit auf einem zuvor einfarbigen Holzstück dunkle Töne sanft und fast unmerklich in helle übergehen,

Bereiten Sie drei oder vier Farbstofflösungen unterschiedlicher Konzentration vor.
Mischen Sie beispielsweise die Komponente und Wasser im Verhältnis
1:1; 2:1; 3:1 (nach Gewicht).

Das Produkt wird zunächst vollständig mit einer Lösung der schwächsten Konzentration bedeckt, dann mit einer Lösung mittlerer Konzentration (2/3) und die Tönung wird mit der dicksten Lösung (1/3) abgeschlossen.

Wenn der Farbstoff an einer Stelle dicker wird, sollte ein dunkler Fleck vorsichtig entfernt werden
mit Wasser abwaschen oder mit einem Radiergummi reiben.

Wird häufiger zum direkten Oberflächenanstrich und zum Abtönen von Holz verwendet.

völlig natürliche Farbstoffe - Flecken und Flecken,
in Baumärkten verkauft.
Beits - Pulver, Beize - eine wässrige oder alkoholische Farbstofflösung,
bereit zum Benutzen.
Die darin enthaltenen Farbstoffe sind Huminsäuren (in Böden, Torfmooren, Braunkohlen enthalten), die das Holz bis zu einer Tiefe von 1-2 mm färben.

Farblich sind die Flecken walnussbraun, rotbraun, gelb und schwarz.
Wenn dem Fleck ein Sud aus Zwiebelschalen hinzugefügt wird, hellt sich seine Farbe auf und erhält einen weichen, schönen Farbton.
Ein Tropfen schwarzer Tinte vertieft die Farbe des Flecks.
Von den synthetischen Farbstoffen für Holz werden hauptsächlich Säure-, Nigrosin- und Beizfarbstoffe verwendet.
Säurefarbstoffe sind Natrium, Kalium oder Kalzium
Salze organischer Säuren.
Sie streichen das Holz in hellen, reinen Tönen:
in hellbraun - Farbstoffe N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
in Dunkelbraun - N 8H, 12, 13.

Nigrosine können wasser- und alkohollöslich sein.
So färbt wasserlösliches 0,5 % Nigrosin Holz bläulich-grau und 5 % Nigrosin färbt es schwarz.

Auch Mischfärbungen sind üblich.
Zum Beispiel: Rotbraun – NQ 3, 3B, 4;
rotbraun - NQ 33, 34.
Das Holz von Birke, Buche, Kiefer, Fichte und Lärche erhält eine braune Farbe, wenn es direkt mit einer Oberflächenlösung gebeizt wird.
Essig (15 g pro 1 Liter Wasser) oder Aluminiumalaun (55 g pro 1 Liter Wasser).

Sie können Birke, Ahorn,
Kiefer, Fichte, Lärche.
Eine Imitation von Mahagoni ergibt Anilin-Kirschfarbe, dunkelrot - Anilin-Farbe „Ponco“ (20 - 25 g pro 1 Liter Wasser).
Natriumsulfat (Glaubersalz) färbt Birke, Pappel, Kiefer und Fichte schwarz.
Eine 0,1 %ige Nigrosinlösung verleiht Birkenfurnier eine graue Farbe.
Holz ist am intensivsten gefärbt, wenn Farbstoffe mit im Holz enthaltenen Tanninen (insbesondere Tannin) interagieren.
Solche Farbstoffe werden Beizmittel genannt.

Beim Lackieren mit ihnen wird Massivholz bis zu einer erheblichen Tiefe gebeizt,
und das Furnier geht durch.
Tanninhaltiges Holz – Buche, Eiche, Walnuss, Kastanie – nimmt die Farbe am besten wahr, Birkenholz, das Tannin enthält, ist schlechter.
deutlich weniger.
Um festzustellen, ob im Holz Tannine enthalten sind, müssen Sie einen Tropfen darauf tropfen.
5%ige Eisensulfatlösung.
Wenn keine Tannine vorhanden sind, ändert sich die Farbe des Holzes nach dem Trocknen des Tropfens nicht.
Wenn sie vorhanden sind, bleibt Schwarz auf der Oberfläche
oder grauer Fleck.
Die Sättigung von Holz (Birke, Linde, Erle, Pappel, Kiefer usw.) mit Tannin erfolgt wie folgt.
Massivholz (Furnier) und zerkleinertes Eichenholz werden in Emailleschalen gelegt.
Gallen im Verhältnis 3:1 (nach Gewicht) hinzufügen, mit Wasser aufgießen und 10 Minuten kochen lassen.
Anschließend wird das Holz getrocknet und mit einer Beize befeuchtet; Nach einigen Stunden unter klarem, fließendem Wasser abspülen und in eine Färbelösung legen.
Anstelle von Gallen können Sie auch Weiden- oder junge Eichenrinde nehmen, diese muss jedoch zunächst einige Minuten bei mittlerer Hitze gekocht, die Lösung abgekühlt und erst dann das Holz hineingesenkt werden.

Sie können das Holz vor dem Beizen auch mit einer 0,2-0,5 %igen Pyrogallussäurelösung behandeln.
Beizen werden durch Auflösen von Chemikalien in Wasser hergestellt.
auf 70*C erhitzt.
Beim Lackieren wird Holz oder Furnier in diese Lösung getaucht.
Flächen von erheblicher Größe werden mit einem Pinsel bemalt.
Beim Beizfärben entsteht kein Schleier, die Farbdicke ist gleichmäßig.
Zum Beizen von Holz verschiedener Holzarten empfehlen sich folgende Beizen:

für Eiche – Chromspitze 1–4 % (braun);

Kupfersulfat 2-4 % (Walnusssorte);

Eisensulfat 0,5-2 % (schwarz);

für Buche - Eisensulfat 2 -4 % (braun);

Chrompeak 2–3 % (grünlich-gelb);

für Birke – Chromspitze 2–4 % (braun);

Eisensulfat 4 % (braun-gelb);

für Kiefer - Chromspitze 1 - 4 % (braun);

Kupfersulfat 1,5–5 % (Mahagoni);

für Lärche - Chrom 2 -4 % (braun);

Eisensulfat 2-4 % (braungrau).

Birkenfurnier erhält bei längerer Lagerung in einer 5 %igen Oxalsäurelösung eine grünliche Farbe und nach dem Ätzen mit 3,5 % Kaliumpermanganat -
goldbraun.
Birkenholz verfärbt sich in einer 3,5 %igen Lösung aus gelbem Blutsalz (Kaliumeisensulfid) rotbraun.
Auf Birkenfurnier bildet sich nach etwa 3-tägiger Lagerung in einer Eisensulfatlösung (50 g pro 1 Liter Wasser) ein silbriger Ton mit bläulich-grünlichem Farbton.
Die in derselben Lösung enthaltene Erdnußnuss wird rauchgrau,
Buche - braun.
Furnier aus hellem Holz, das mit einer Kaliumchloridlösung (10 g pro 1 Liter Wasser bei einer Temperatur von 100 °C) behandelt wird, verfärbt sich gelb.
Furnier, etwa 6 Tage lang in einem Aufguss aus Eichenholz und Eisenspänen gereift,
wird grau, blau oder schwarz.
Durch Einweichen von Eichenfurnier in einer Lösung aus Essig und Eisenspänen erhält man die blauschwarze Farbe der Mooreiche.
Sie können Holz schnell einen schwarzen Farbton verleihen, indem Sie es einen Tag lang in eine Lösung legen
Essigsäure mit Rost.
Vor dem Trocknen wird das Holz mit einer Natronlösung behandelt (neutralisiert).
Durch Verdünnen von Salpetersäure mit Wasser entsteht ein blauer Farbstoff
Kupferspäne hineingießen.
Die Mischung wird zum Kochen gebracht – das Sägemehl löst sich auf.
Die abgekühlte Zusammensetzung wird mit Wasser (1:1) verdünnt.
Darin getränktes Holz muss mit einer Natronlösung neutralisiert werden.
Fichten- und Eschenfurnier werden in eine Mischung aus Salpetersäure (1:1) getaucht
Stabile rötlich-gelbe Farbe.

Nach dem Ätzen mit Chlor erhält man Mooreiche mit einem bläulich-grauen Farbton
und Eisensulfat, braun – Kaliumchromat und Kaliumdichromat, gelbbraun – Kupferchlorid und Kupfersulfat.
Viele natürliche Farbstoffe basieren auf Pflanzen, Baumrinde,
Sägemehl usw.
Zum Färben sollten daraus stark konzentrierte Abkochungen zubereitet werden.

Damit die Farbe stabil bleibt, muss das Holz zunächst stabil sein
in Salzlösung eingelegt.
Daher ist es besser, helles Weichholz zu beizen.
Ein Sud aus Zwiebelschalen färbt: helles Holz rotbraun,

von unreifen Sanddornfrüchten - ins Gelbe, von der Apfelbaumrinde - ins Braune.
Um den Farbton zu verstärken, können Sie diesen Abkochungen Alaun hinzufügen.

Die gelbe Farbe erhält das Holz unter dem Einfluss einer Abkochung der Berberitzenwurzel.
Fügen Sie der abgeseihten Brühe 2 % Alaun hinzu und erhitzen Sie es erneut zum Kochen.
abkühlen und malen.
Ein Sud aus Erlen- oder Weidenrinde färbt das Holz schwarz.
Die getrockneten Blüten der Schnur ergeben einen goldgelben Ton.

Die Schnur wird zerkleinert, 6 Stunden lang eingeweicht und im gleichen Wasser gekocht
innerhalb von 1 Stunde.
Eine Mischung aus Wolfsbeersaft und Säuren färbt das Holz schwarz,
mit Vitriol – braun, mit Backpulver – blau, mit Glaubersalz – scharlachrot,
mit Kali - grün.
In einer Eisensulfatlösung getränktes Furnier erhält eine olivgrüne Farbe. Wenn man es dann in einen Sud aus Birkenblättern taucht, wird es dunkelgrau

mit grünlicher Tönung.

Eine Abkochung von Eschenrinde verleiht dem Furnier nach Wismutsalz eine dunkelblaue Farbe, und eine Abkochung von Erlenrinde verleiht ihm eine dunkelrote Farbe.
Wenn Sie Furnier in einer Lösung aus Zinnsalzen und anschließend in einem Sud aus Kartoffelspitzen einweichen, wird es zitronengelb.
Bei der Entwicklung von Beizen wird das Holz zunächst mit Beizmitteln und anschließend mit Entwicklungsmitteln behandelt.

So werden helle Hölzer (Ahorn, Fichte, Erle etc.) eingestrichen
hellgraue Farbe nach Ätzen mit 5 %iger Pyrogallussäure
anschließendes Färben mit 4 % Eisensulfat;
blau – nach Beizen mit 0,7–1 % Chrom;
zu braun - nach Beizen mit 2-3 % Tannin und Beizen
5-10 % Ammoniak.
Schwarze Farbe entsteht, wenn Tannin auf das Holz aufgetragen wird.
1 - 2 % Eisensulfat.

Eine leuchtend gelbe Farbe wird durch die Behandlung des Holzes mit 1–1,5 % Bleiacetat und anschließend 0,551 % Chrom erreicht; orange - bemalt nach dem Ätzen
0,5-1 % Kaliumcarbonat (Kali).
Nach dem Ätzen mit 1 %igem Kupfersulfat und anschließender Behandlung mit einer 8-10 %igen Lösung erhält man eine scharlachrote Farbe
Eisenkaliumsulfid (gelbes Blutsalz, verkauft
in einem Fotofachgeschäft).

Neben der Oberflächenfärbung gibt es auch eine Tiefen- oder Imprägnierung.
Mit dieser Methode werden Baumstämme, Rohlinge und Furniere aus großporigen Holzarten – Birke, Buche, Linde, Erle – lackiert.
Es werden Mischfarben und Beizen verwendet.
Das Färben erfolgt in heißen Bädern.
Zunächst wird das Holz in ein Bad mit heißer Färbelösung gelegt und dort aufbewahrt
bis es vollständig aufgewärmt ist.
Anschließend wird das Material in ein kaltes Färbebad überführt;
Das Holz kühlt ab und durch das entstehende Vakuum wird die Lösung eingesaugt.
Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes vor dem Färben sollte nicht höher als 20 % sein, die Temperatur des heißen Farbstoffs sollte nicht höher als 90 °C sein und die Temperatur des kalten Farbstoffs sollte nicht höher als 30–35 °C sein.
Die Expositionsdauer beträgt 14-48 Stunden.