Arten von Holzböden in einem Privathaus. Wie baut man selbst einen Boden in einem Privathaus? Holzboden auf Stützsockeln

Der Bau eines privaten Holzhauses besteht aus mehreren Phasen, von denen eine mit dem Bau der Bodenkonstruktion zusammenhängt. Sein Typ wird in der Entwurfsphase der Struktur ausgewählt und viele Faktoren werden berücksichtigt. Welche Böden es in einem Holzhaus gibt und welche Gestaltungsmerkmale sie haben, wird in diesem Artikel besprochen.

Der Boden im ersten Stock eines Holzhauses, wenn sich darunter ein unbeheizter Keller befindet, hat seine eigenen Eigenschaften. Dabei lassen sich mehrere Arten von Strukturen unterscheiden:

1. Kalte Bodenkonstruktion, verlegt auf Erduntergrund (ohne Untergrund). Der Einbau dieser Art von Kaltboden ist nur möglich, wenn sich unter dem Gebäude trockener Boden befindet und die Böden des Untergeschosses hoch liegen, unter denen eine Schicht verdichteten Sandes verlegt wird. Darüber wird eine weitere Schicht sauberen, kalzinierten, trockenen Sandes gegossen. Baumstämme aus Nadelholz mit einer Dicke von mehr als 150 mm werden in den geformten Erdboden eingegraben und ruhen auf speziellen Aussparungen in den Hauswänden. Darauf liegt ein einzelner Dielenboden mit einer Dicke von 30 bis 40 mm.

2. In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel empfehlen sich warme Böden mit kaltem Untergrund. Dieses Design ist wie folgt aufgebaut:

• gereinigter Sand wird in einer Schicht von 10 - 15 cm im Untergrund auf den Boden gelegt und verdichtet;
• Installieren Sie Stützen mit einer Höhe von mindestens 50 cm. Dazu können Sie Betonmörtel in vertikal erdverlegte Rohre mit einem Metallrahmen der erforderlichen Höhe gießen.
• Auf die Stützen werden eine doppelte Schicht wasserfesten Materials und 3 cm dicke Holzstempel gelegt.
• tragende Balken werden verlegt.

Um eine Wärmedämmung anzubringen, muss ein Unterboden verlegt werden, der auf an den Enden der Balken festgenagelten Lamellen liegt. Für den Bodenbelag werden geschnittene unbesäumte Bretter verwendet. Anschließend wird eine Schicht Dampfsperre und Dämmung verlegt. Anschließend wird ein Dielenbelag über die Balken gelegt.

3. Der Einbau eines Kaltbodens mit warmem Unterboden empfiehlt sich bei niedrigem Bodenwassergehalt des Bodens. Die Installation der Struktur erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der zuvor beschriebenen Methode, jedoch wird die Phase der Installation eines Unterbodens mit Isolierung übersprungen und ein sauberer Boden verlegt.

Wie sollte ein Holzhaus sein?

Der Boden in einem Holzhaus sollte stabil, langlebig, warm und glatt sein und ein ästhetisches Aussehen haben.

Bei der selbstständigen Durchführung von Arbeiten zur Verlegung eines Bodens in einem Holzhaus berücksichtigen sie die oben genannten Anforderungen und legen auch das Verfahren zur Durchführung der anstehenden Arbeiten fest, berücksichtigen die Merkmale der Gebäudestruktur und die individuellen Merkmale des Vorgangs des Hauses. Zunächst müssen Sie die verschiedenen Bodenbelagsoptionen berücksichtigen, die in einem Holzhaus verlegt werden können, ihre Vor- und Nachteile untersuchen und unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen die geeignete Option auswählen.

Ein wichtiges Kriterium, das der Boden erfüllen muss, ist seine Ebenheit. Unabhängig vom Bodenbelagsmaterial muss er hygienische, hygienische, strukturelle, betriebliche und ästhetische Anforderungen erfüllen.

Arten von Böden

Böden in Holzhäusern bestehen aus Holz oder Beton – den gängigsten Baumaterialien. Auch die Technik der Installation eines „Warmbodensystems“ ist umsetzbar.

Mittlerweile gibt es auf dem Baumarkt mehrere Arten von „warmen Böden“. Sie unterscheiden sich in der Art des Kühlmittels und der Betriebseffizienz. Das verraten wir Ihnen in unserem Artikel.

Betonboden

Eine beliebte Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit einen ebenen Untergrund zu erhalten, ist das Gießen eines Betonestrichs. Während es einen Monat dauern kann, bis der Estrich vollständig getrocknet ist, dauert der Einbau eines neuen Holzestrichs länger.

Die Vorteile von Betonböden sind wie folgt:

1. Eine deutliche Reduzierung der Kosten für die Endbeschichtungsvorrichtung.
2. Nach dem Trocknen des Estrichs entsteht ein ebener Untergrund, der jedoch mit jedem Veredelungsmaterial verlegt werden kann.
3. Bei einem anfänglich hochwertigen Estrich kann auf eine zusätzliche Nivellierung vor der Endbearbeitung verzichtet werden, was Zeit, Kraftaufwand und Materialkosten spart.
4. Der Estrich kann selbstständig und ohne Einschaltung von Fachkräften verlegt werden.

Sie erfahren, wie Sie einen Betonboden in einem Privathaus in zwei Hauptvarianten selbst verlegen – im Erdgeschoss und auf dem Boden.

Zu den Nachteilen zählt das große Gewicht der monolithischen Bodenkonstruktion und damit eine erhöhte Belastung des Fundaments. Daher werden die notwendigen Fundamentberechnungen bereits in der Entwurfsphase des Hauses durchgeführt. Eine weitere Nuance besteht darin, dass der Estrich reißen kann, wenn die Wände vibrieren, was zu Wärmeverlusten führt. Daher ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung eine hochwertige Wärmedämmung des Untergrundes erforderlich.

Holzboden

Ein weiteres gängiges Material für den Bodenbelag in einem Holzhaus ist Naturholz. Zu seinen Vorteilen gehören:

1. Umweltfreundliches Material mit einem reichen natürlichen Muster.
2. Holz ist sicher, weil es keine schädlichen Zusatzstoffe enthält, völlig natürlich ist und keine schädlichen Giftstoffe an die Umwelt abgibt.
3. Ein ästhetisches Erscheinungsbild und eine organische Kombination von Holz mit den übrigen Oberflächen des Gebäudes, während der Betonboden nicht natürlich aussieht.
4. Bei der Verlegung eines Holzbodens können Sie auf andere Veredelungsmaterialien verzichten. Mit Hilfe von Lacken, Ölen, Beizen und anderen Imprägnierungen kann ein fertiger Holzsockel stärker und langlebiger werden und ein originelles, edles Aussehen erhalten.
5. Holz ist sehr langlebig und je nach Holzart können Sie ein Material mit bestimmten Leistungseigenschaften und einer bestimmten Textur wählen.

Die unbestreitbare Qualität des Naturholzes verleiht eine Atmosphäre der Wärme und Behaglichkeit und schafft ein optimales Mikroklima und Komfort im Haus.

Wichtig! Der Holzboden ist reparierbar. Um routinemäßige Reparaturen an seinem Fragment durchzuführen, ist es nicht erforderlich, den gesamten Bodenbelag zu demontieren; ein separates Fragment kann ersetzt werden. Dies erfordert ein Minimum an Werkzeugen und Baukenntnissen.

Zu den Nachteilen eines Holzbodens zählen die hohen Materialkosten und der Arbeitsaufwand für die Verlegung. Darüber hinaus kann es recht schwierig sein, einen perfekt ebenen Untergrund zu erhalten.

Was ist besser – Beton oder Holz?

In der Entwurfsphase eines Privathauses müssen Sie sofort entscheiden, welcher Boden sein soll – Holz oder Beton. Um die am besten geeignete Option auszuwählen, müssen Sie den Unterschied zwischen diesen Böden kennen.

Preis

Um einen 5 cm dicken Estrich zu füllen, benötigen Sie 0,5 Säcke Zement (300 Rubel/Sack) und 1,5 Säcke (50 Rubel/Sack) Sand. So kostet 1 m 2 Estrich durchschnittlich 225 Rubel. Wenn die Arbeit von einer angestellten Person ausgeführt wird, müssen zu diesem Betrag die Arbeitskosten hinzugerechnet werden - 250 Rubel / m 2.

Als Basis nehmen wir trockenes Holz 10 x 10 cm, in Schritten von 40 cm (400 Rubel/m 2) und OSB-Platten (600 Rubel/m 2) 18 mm dick. Bei der Arbeit eines Tischlers belaufen sich die Kosten auf 1250 Rubel/m2.

Kommunikation

In modernen Häusern sind die Heizungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme innerhalb der Bodenkonstruktion verlegt. Im Falle eines Rohrbruchs können Holzrohre schnell zersägt und Zugang zur Kommunikation erhalten werden. Bei Betonböden ist es schwieriger – zum Entfernen des Estrichs müssen Sie ein professionelles Werkzeug verwenden, und der Vorgang selbst wird viel Zeit und Mühe kosten.

Fristen

Der Estrich erreicht seine volle Festigkeit innerhalb von 28 Tagen ab dem Datum des Gießens. Darüber hinaus gewinnt es in der ersten Woche 70 % seiner Stärke. Während dieser Zeit gibt die Lösung Feuchtigkeit ab und es kann nichts darauf gelegt werden.

Holzböden können sofort nach der Verlegung genutzt werden.

Haltbarkeit

Wenn die Verlegung eines Holzbodens nicht von einem professionellen Handwerker durchgeführt wird, ist beim Begehen des Bodens nach einigen Wochen ein charakteristisches Knarrgeräusch zu hören. Betonestrich hat diesen Nachteil nicht. Darüber hinaus können bei der Ausführung von Arbeiten durch Leiharbeiter unmittelbar das Ergebnis und die Qualität ihrer Arbeit beurteilt werden.

Gewicht

Das Gewicht von 1 m 2 OSB-Platte mit einer Dicke von 18 mm beträgt 12 kg, Holzstämme pro 1 m 2 wiegen je nach Holzart etwa 25 kg. Somit wiegt 1 m2 Holzboden etwa 40 kg. Und 1 m 2 Estrich mit einer Dicke von 5 cm wiegt 100 kg.

Der Prozess der Konstruktion von Böden auf Säulen

Beim Bau eines solchen Bodens ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

1. Bereiten Sie die Basis vor. Dazu wird der Boden mit einer Pflanzschicht markiert und ausgehoben. Die entstandene Vertiefung wird mit Schotter und Sand aufgefüllt, der anschließend verdichtet wird.
2. Anschließend erfolgt die Montage der gemauerten Stützpfeiler unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Gestaltungsvorgaben hinsichtlich der Höhe des fertigen Bodens und der darunter liegenden Konstruktion.
3. Es ist unbedingt das Verhältnis der Höhe der Stützsäule zum Ziegelquerschnitt zu berücksichtigen. Bei einer Stützhöhe von 25 cm und mehr beträgt die empfohlene Breite der Stützsäule also zwei Ziegelsteine.
4. Es ist notwendig, mit der Installation der Stützen zunächst entlang des Umfangs des zukünftigen Raums und dann innerhalb der angegebenen Grenzen zu beginnen.
5. Ich lege zwei Schichten Dachmaterial auf die obere Ebene jeder Säule, um die Wasserdichtigkeit der Struktur zu gewährleisten.
6. Anschließend werden die Holzverkleidungen befestigt. Darauf werden Baumstämme aus Baumstämmen oder Holz montiert. Die Breite der Stufen ihrer Anordnung zueinander wird in Abhängigkeit von der Breite der zu verlegenden Dielen gewählt.
7. Um die Beweglichkeit der Bodenkonstruktion in der kalten Jahreszeit beim Gefrieren des Bodens zu verhindern, wird eine Schlackenverfüllung verwendet, deren Höhe den Stamm um 5 cm nicht erreicht. Der verbleibende Freiraum sorgt für die Belüftung des Bauwerks.

Die Verlegung des Bodens auf den installierten Balken erfolgt mit Brettern, die in einem Abstand von 1,5 cm von der Wand verlegt werden. Der entstehende Spalt übernimmt eine Belüftungsfunktion, die für den korrekten und langfristigen Betrieb eines Naturholzbodens sehr wichtig ist.

Die Bretter werden mit langen, im 45-Grad-Winkel eingeschlagenen Nägeln an den Balken befestigt. Solange das Holz noch nicht vollständig trocken ist, installieren Sie provisorische Sockelleisten.

Einschichtiger Boden

Die Einzelbodenkonstruktion kann wie oben beschrieben auf Pfosten gestellt werden. Erst auf die Stützen werden Balken gelegt, auf denen der Bodenbelag aus Nut- und Federbrettern besteht.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Boden entlang von Balken zu verlegen, die in den Körper der tragenden Umfassungskonstruktionen des Gebäudes eingebettet sind. Als Basis für den Boden dienen Balken, gemauerte Stützen sind nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des großen freien Abstands zwischen den Balken erfolgt die Befestigung des Bodenbelags aus den Dielen entlang der Beplankung:

1. Die Ummantelung besteht aus Holz mit einem quadratischen Querschnitt von 5–6 cm.
2. Die Neigung des Holzes in der Beplankung hängt von der Dicke der Diele ab. Je dünner das Brett, desto kleiner ist der Abstand zwischen den Lags.
3. Bei der Montage der Beplankung ist es wichtig, deren horizontale Lage zu kontrollieren, damit am Ende ein gleichmäßiger Dielenbelag entsteht.
4. Die Befestigung der Bretter beginnt, nachdem alle Baumstämme an ihrem Platz installiert und mit Nägeln sicher befestigt sind.
5. Wenn nicht geplant ist, auf dem Bodenbelag einen zusätzlichen dekorativen Belag zu verlegen – Laminat, Fliesen, Linoleum – ist er fertig.
6. Nach der Montage der einzelnen Terrassendielen wird diese mit zwei Schichten Schutzlack überzogen.

Beratung. Wenn der Bodenbelag rau ist, können Sie für die Verlegung ein unbesäumtes Brett verwenden.

Für die Herstellung eines einzelnen Bodens sind keine ernsthaften Fachkenntnisse oder ein erheblicher zeitlicher und finanzieller Aufwand erforderlich. Sein Nachteil sind jedoch die geringen Wärmedämmeigenschaften.

Die optimale Lösung für die Gestaltung des Bodens in einem Holzhaus ist ein zweischichtiger Aufbau, bestehend aus einer Roh- und Deckschicht. Die Installation einer solchen Struktur erfolgt auf folgende Weise:

1. Der Unterboden wird aus unbesäumten Brettern mit einer Dicke von bis zu 4,5 cm verlegt und mit einem antiseptischen Mittel behandelt. In diesem Fall sollte Nadelholz der Vorzug gegeben werden – es ist langlebig, resistent gegen Feuchtigkeit, Nässe und Fäulnis.
2. Die Platten werden dicht aneinander verlegt und darauf eine Wärmedämmschicht aus Mineralwolle, Polystyrolschaum, Blähton oder Sägemehl gelegt.
3. Zusätzlich zur Isolierung ist es notwendig, die Struktur zu dämpfen und wasserdicht zu machen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
4. Die fertigen Dielen werden wie bei anderen Konstruktionsarten verlegt, wobei ein Abstand von 1,5 cm zum Unterboden verbleibt.

Ein sauberer Boden kann als Endbeschichtung oder als Grundlage für die Verlegung eines dekorativen Bodenbelags dienen, der nicht nur den Raum schmückt, sondern auch die Wärmedämmeigenschaften des Bodens erhöht.

Arbeitsbeginn – Verlegung des Unterbodens

Ein Unterboden beim Verlegen von Dielenböden ist aus mehreren Gründen notwendig:

1. Erhöhung der Lebensdauer der Struktur durch das Vorhandensein einer hochwertigen Bodenbelüftung.
2. Es dient als solide Basis für die Verlegung von Dämmstoffen und den Abschluss von Fußböden.
3. Macht den Rahmen des Gebäudes steifer.

Bevor Sie mit der Installation der Rohkonstruktion beginnen, prüfen Sie Folgendes:

1. Das als Material für den Unterboden gewählte Holz muss einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen – dadurch wird eine mögliche Verformung der Struktur bei der späteren Nutzung ausgeschlossen.
2. Die Platinen sollten keine offensichtlichen Mängel aufweisen.
3. Wenn für den Unterboden eine preiswerte Diele verwendet werden kann, wird diese für den fertigen Boden mit einer Reserve gekauft, damit Sie später nicht nach Material im gleichen Farbton suchen müssen.

Vorbereitung

Die Verlegung des Unterbodens kann sowohl im Erdgeschoss als auch auf dem Boden erfolgen. In jedem Fall ist es notwendig, eine Reihe vorbereitender Maßnahmen durchzuführen:

1. Die Wände des Gebäudes müssen mit Lüftungsfenstern ausgestattet sein, die von außen mit speziellen Gittern verschlossen sind.
2. Alle Holzteile werden mit antiseptischen Mitteln behandelt, um die Lebensdauer der Struktur zu erhöhen.
3. Berechnen Sie unter Berücksichtigung der Größe des Raums, in dem der Boden verlegt werden soll, die erforderliche Materialmenge.
4. Bei allen Arbeiten ist es wichtig, die horizontale Lage der Bodenkonstruktion zu überwachen, um eine Gefällebildung zu verhindern.
5. Holz und Baumstämme werden einer Verarbeitung unterzogen, bei der sie geschnitten werden, um Neigungen und Fasen zu beseitigen.

Verlegung des Unterbodens

Damit der Boden nicht knarrt, nicht vibriert, glatt und warm ist, muss der Verlegung des Unterbodens und vor allem der Balken besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Die Baumstämme sollten im Abstand von 60 cm an den Balkenstützen aufgehängt werden – in den entstandenen Spalt wird eine Dämmung eingelegt. Es lohnt sich nicht, an Balken zu sparen, um ein Durchhängen und Vibrieren des Bodens während des Betriebs zu vermeiden.

Wenn später schwere Geräte wie ein Ofen oder ein Kamin installiert werden sollen, wird der Boden durch das Auflegen von Balken in 30-cm-Schritten verstärkt.

Auch Befestigungen an solchen Stellen werden weiter verstärkt.

Unten werden Balken über die Balken genagelt. Zwischen den Etagen werden Balken entlang der Balken genagelt – so sparen Sie Raumhöhe und können die oberen Balken nach ihrer zusätzlichen Veredelung bei Bedarf als dekoratives Element im Innenraum nutzen.

In der Lücke wird eine OSB-Platte auf die Balken gelegt.

Anschließend werden Mineralwolleplatten im Schachbrettmuster verlegt und darüber eine durchgehende Schicht Dampfsperre aufgebracht, die die Baumstämme abdeckt und mit einem Bautacker befestigt wird. Die Dampfsperrnaht ist verklebt.

Die zweite Lage der Dampfsperre wird überlappend verlegt und darüber ein Lüftungsspalt gebildet. Verwenden Sie dazu einen 40 x 100 mm großen Block, der mit den Bodenbalken verschraubt wird. Auf diesen Stäben wird der Abschlussboden verlegt.

Wichtig! Alle Holzelemente müssen mit antiseptischen Mitteln behandelt werden.

Video – Einen Holzboden isolieren

Fertige Bodenverlegung

Um einen ästhetisch ansprechenden und langlebigen Fertigboden zu erhalten, empfiehlt sich die Verwendung einer gefrästen Diele mit Nut-Feder-Befestigung.

Tabelle 1. Anleitung zum Verlegen fertiger Dielen

Illustration	Beschreibung
	Die erste Diele wird mit einer Nut an der Wand verlegt, so dass eine Dehnungsfuge verbleibt.
	Es muss mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden, damit Sie die Befestigungsstelle später mit einem Sockel abdecken können. Für die weitere Befestigung der Bretter gibt es 2 Möglichkeiten.
	Bei der ersten Variante werden selbstschneidende Schrauben verwendet, die doppelt so lang sind wie die Diele.
	In jeden Balken werden in der Mitte der Platte selbstschneidende Schrauben eingeschraubt. Anschließend können die Kappen mit Holzspachtel abgeklebt werden.
	Nehmen Sie dann das nächste Brett und richten Sie den Zapfen an der Nut aus.
	Bei Bedarf werden die Bretter angepasst, indem mit einem Hammer durch einen Block geschlagen wird.
	Oder sie drücken es mit einem Meißel.
	Die zweite Befestigungsmöglichkeit besteht darin, selbstschneidende Schrauben im 45-Grad-Winkel in den Zapfen einzudrehen. Damit das Brett nicht platzt, müssen Sie zunächst ein Loch für die Schraube bohren.
	Bei dieser Option passen die Dielen näher aneinander und die Befestigungselemente sind unsichtbar.

Nachdem alle Platten verlegt sind, wird ihre Oberfläche geschliffen und in mehreren Schichten mit verschleißfestem Lack beschichtet.

Betonboden in einem Holzhaus

Die gebräuchlichste Art, einen Betonboden in einem Holzhaus zu verlegen, besteht darin, ihn über den Boden zu gießen, allerdings unter der zwingenden Bedingung, dass der Boden trocken sein muss.

Stufe 1 – Vorbereitung

Die vorbereitenden Arbeiten umfassen folgende Schritte:

1. Bestimmen Sie anhand einer Wasserwaage die Hauptindikatoren und berechnen Sie die Aushubarbeiten.
2. Um künftig Bodensenkungen und Risse im Betonboden zu verhindern, wird der Boden mit speziellen Geräten sorgfältig verdichtet.
3. Über den Boden wird ein gut verdichtetes Sandkissen gelegt. Die Verfüllung wird dichter, wenn Sie Material, das das erforderliche Volumen um 25 % übersteigt, einfüllen, anfeuchten und mit einer Walze oder einem Rüttler gründlich verdichten.
4. Auf den Sand wird eine Blähton- oder Kiesschicht gelegt.

Stufe 2 – Abdichtung

Der nächste Schritt ist die Durchführung , Damit es keine Feuchtigkeit aus dem Betonestrich aufnimmt und den Boden auch vor Bodenfeuchtigkeit schützt. Zu diesem Zweck werden Rollenmaterialien auf Bitumenbasis verwendet. Sie können dicke Plastikfolie verwenden.

Die Abdichtung wird 20 cm überlappend auf die Wand verlegt und anschließend die Fugen abgeklebt. Wichtig ist, dass das Material homogen und unbeschädigt ist.

Eine alternative Methode ist die Beschichtungsmethode, bei der die Mastixabdichtung bereits beim Gießen des Unterbodens aufgetragen wird.

Stufe 3 – Gießen des Unterbodens

Als Basis für die Wasser- und Dampfsperrschicht dient der Unterboden bzw. Technikboden. Für die Herstellung werden Beton der Klasse B7,5 - B10 und Schotter der Größe 50-20 verwendet. Es gibt keine strengen Regeln für das Gießen der Rohschicht, Hauptsache, die Dicke beträgt etwa 50 mm, und der Unterschied ist vorhanden 4 mm nicht überschreiten.

Stufe 4 – Dampfsperre und Isolierung

Auf den Unterboden wird ein Dampfsperrmaterial in Form kostengünstiger Membranen aus Glasfaser oder Polyester verlegt. PVC-Membranen sind ein langlebiges Material, das keine Angst vor Fäulnis hat. Über der Dampfsperre wird eine Dämmung verlegt – dadurch kann die Energieeffizienz eines Wohnraumes um 20 % gesteigert werden. Als Isolierung können folgende Materialien verwendet werden:

1. Mineralwolle, deren Dichte 120 kg/m3 nicht überschreitet. Damit sich dort keine Watte ansammelt, ist es mit Polyethylen isoliert.
2. Bei starker Beanspruchung des Bodens empfiehlt sich die Verwendung von extrudiertem Polystyrolschaum, der sich beim Zusammendrücken verformt und anschließend wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt.
3. Bei der Verwendung von Polystyrolschaum wird dieser allseitig mit Polyethylen ummantelt, um ihm Festigkeit zu verleihen.

Stufe 5 – endgültiger Estrich

Im letzten Schritt wird der endgültige Estrich ausgeführt, der die Grundlage für den dekorativen Bodenbelag bildet. Es kann monolithisch oder trocken sein. Im ersten Fall wird entlang der Leuchtfeuer eine Lösung mit einem groben Füllstoff in Form von Schotter, Steinen, kleinen Kieselsteinen oder einer Zement-Sand-Zusammensetzung (Quarzsand) gegossen. Beginnen Sie mit dem Gießen des Estrichs von der hinteren Ecke des Raums aus und nivellieren Sie die Lösung mithilfe des Lineals. Die vollständige Trocknung des Estrichs erfolgt nach 30 Tagen.

Eine Alternative ist ein Trockenestrich auf Basis von Faserplatten, Sperrholz- und Asbestzementplatten, Gipsplatten. Die Technologie ist einfach und schnell:

1. Mit Kunststofffolie auslegen.
2. Entlang der Wände wird ein technologischer Spalt von 1 cm gelassen, in den Schallschutzmaterial eingelegt wird.
3. Die Sandhinterfüllung ist 5 cm dick.
4. Das Plattenmaterial wird in zwei Lagen verlegt und mit selbstschneidenden Schrauben oder Baukleber sicher aneinander befestigt.
5. Führen Sie das Spachteln und Schleifen der Fugen durch.

Veredelungsmaterialien

Das Material für die Veredelung des Bodens in einem Holzhaus wird je nach Innenarchitektur ausgewählt. Wenn das Erscheinungsbild des Hauses im Inneren die Farbe des Naturholzes beibehält, die an Wänden und Decke nicht durch andere Veredelungen verdeckt wird, sollte der Bodenbelag organisch damit kombiniert werden.

Tabelle 2. Bodenbelagsarten

Illustration	Beschreibung
	In einem Holzhaus wäre die Verlegung eines Bodens aus Naturholz die beste Lösung. Mit einer Wandverkleidung aus Holz fügt es sich organisch in den Innenraum ein. Holz hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit, es ist umweltfreundlich und sicher. Naturholzböden zeichnen sich durch eine Vielzahl von Texturen und reichhaltigen natürlichen Mustern aus.
	Einen schönen und natürlichen Bodenbelag für ein Holzhaus erhält man durch die Verlegung von Parkett aus Naturholz, das sich durch hohe Ästhetik, Farbvielfalt und gute Leistung auszeichnet.
	In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit – Badezimmer, Duschbad, Küche sowie im Flur – ist das Verlegen von Fliesen eine praktische Lösung.
	Ein alternatives Material zu teurem Naturholz ist Laminat, das äußerst langlebig, verschleißfest und dekorativ ist. Dieses Material imitiert viele, auch seltene und sehr teure Holzarten.

Preise für gängige Blockparkettarten

Stückparkett

Ein Holzhaus zeichnet sich durch eine besondere Atmosphäre von Wohnkomfort und Wärme aus, sodass natürliche Materialien in seinen Wänden natürlich wirken.

Das Fundament wurde gegossen, die Wände wurden erhöht, das Dach montiert und Fenster und Türen eingebaut. Sie können mit Ihren eigenen Händen mit dem Verlegen von Böden in einem Holzhaus beginnen. Dieser Arbeitsschritt ist nicht schwierig, erfordert jedoch viel Liebe zum Detail.

Die ordnungsgemäße Installation des Bodenkuchens ist der Schlüssel zu seiner langen Lebensdauer. Ein kleiner Fehler bei der Abdichtung reicht aus und Sie müssen in ein paar Jahren die gesamte Beschichtung neu überarbeiten. Eine fehlende unterirdische Belüftung führt zum gleichen Ergebnis. Und ohne Isolierung müssen Sie nicht nur in warmen Hausschuhen durch das Haus laufen, sondern auch zusätzliche Heizkosten bezahlen.

Unterboden – was ist das?

Es ist wichtig, ein Holzhaus vor Feuchtigkeit zu schützen – Fäulnis macht die Gebäudeelemente sehr schnell unbrauchbar. Daher sollten Sie keine Baumstämme in die erste Krone des Blockhauses einbetten, auch wenn diese aus Lärche bestehen und mit einem Antiseptikum behandelt werden – in jedem Fall müssen sie eines Tages ausgetauscht werden. Optimal ist es, die Baumstämme auf das Fundament zu legen und nach dem Anheben der Wände zu befestigen.

Es ist außerdem wichtig, für eine gute Belüftung des Unterbodens zu sorgen, indem Sie ausreichend große Lüftungsschlitze im Untergrund oder Fundament anordnen. Laut Norm sollte bei einem Unterboden ohne Zwangsbelüftung die Fläche der Lüftungsöffnungen 1:400 der Unterbodenfläche entsprechen. Andernfalls wird das Bild unter dem Haus unabhängig von den Abdichtungsmaßnahmen wenig schmeichelhaft sein.

Wenn der Bodenbelag fertig ist, können Sie mit der Isolierung beginnen. Doch vor dem Verlegen der Dämmung muss die Frage des Feuchtigkeitsschutzes geklärt werden – denn nasse Mineralwolle speichert nicht nur die Wärme nicht, sondern trägt auch zur Pilz- und Schimmelbildung auf dem angrenzenden Holz bei.

Abdichtung und Dampfsperre – was ist der Unterschied?

Die Imprägnierung schützt Materialien vor dem direkten Eindringen von Wasser und die Dampfsperre verhindert das Eindringen nasser Dämpfe. So werden alle Abdichtungsfolien außen und Dampfsperrfolien innen verlegt. Mit den Wänden ist alles klar. Aber wie und was soll man auf den Boden legen?

Unter der hygroskopischen Isolierung auf dem rauen Boden des Erdgeschosses ist es besser, dampfdichte Folien zu verlegen, Sie können sogar einfache Polyethylenfolien verwenden. Sie schützen Blähton- oder Basaltplatten vor Dämpfen, die direkt aus dem nassen Boden aufsteigen. Gleichzeitig nützen teure Membranen, die Feuchtigkeit nach außen abführen, hier nicht – die gesamte Verdunstung steigt trotzdem. Aufgrund des belüfteten Unterbodens greifen sie jedoch zunehmend auf das bewährte Pergamin als „atmungsaktives“ Material zurück.

Auf der Dämmung müssen jedoch dampfdurchlässige Folien verlegt werden, die mögliche Feuchtigkeit ableiten. Lassen Sie dazu einen speziellen Lüftungsspalt (mindestens 5 cm). Sollten die Balkenbretter nicht hoch genug sein, wird entlang dieser auf die Membran eine Konterlatte genagelt, auf der der fertige Boden verlegt wird.

Bodendämmung – warum ist das notwendig?

Schon Schulkinder kennen das Prinzip der Konvektion – warme Luft steigt auf. Nach dieser Logik kann ein nicht isolierter Boden keine Wärme aus dem Haus abgeben. Tatsächlich beträgt der Wärmeverlust in einem kalten Feld 20 %!

Alles aufgrund der gleichen Konvektion – Luft aus dem Untergrund steigt in das Haus und kühlt es, und Energieressourcen werden auch für die Erwärmung der Luft in einem unbeheizten Keller oder Untergrund aufgewendet.

Jede Art der Isolierung hat ihre eigenen Vor- und Nachteile:

• Perlit, Vermiculit, Schungizit – Analoga von Blähton, nehmen keine Feuchtigkeit auf, sind aber teurer;





• Polystyrolschaum und seine Derivate sind nicht anfällig für Feuchtigkeit, müssen daher nicht wasserdicht gemacht werden, sind leicht und kostengünstig, erzeugen jedoch einen „Treibhauseffekt“ im Haus und werden für Holzhäuser nicht empfohlen.

Die Massendämmung wird auf einem durchgehenden Bodenbelag verlegt, auf einem spärlichen Unterboden können Platten und Matten verlegt werden, Sie müssen lediglich die Abdichtung richtig verlegen und die Dämmung vor Nagetieren schützen.

Fertiger Boden und seine Typen

Je nach gewünschter Inneneinrichtung können Sie in einem Holzhaus nahezu jeden Boden verlegen:

Holzböden eignen sich hervorragend für Wohnzimmer. Die Hauptsache ist, eine gute Abdichtung zu installieren, um die Isolierung zu schützen. Besser ist es jedoch, Fliesen in Küche und Bad zu verlegen – Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Darüber hinaus gibt es Variationen bei der Verlegung von warmen Holzböden und sogar Betonestrich auf den Balken. Die Wahl hängt also nur von den baulichen Fähigkeiten und Designvorlieben ab.

DIY-Technologie zum Verlegen von Böden in einem Holzhaus

Warme Böden sind komfortabel, wirtschaftlich und äußerst funktional. Vor allem, wenn man nach Winterspielen draußen die Winteroveralls, Jacken und Fäustlinge von drei Kindern trocknen muss. Und so verwandelt sich die gesamte Bodenfläche in einen geräumigen Akku – es wäre schade, ihn nicht zu nutzen!

Betonestrich in einem Holzhaus – Zuverlässigkeit und Funktionalität

In einem Holzhaus ist es schwierig, einen warmen Boden in einem Betonestrich zu verlegen, aber es ist durchaus möglich:

1. Das Wichtigste beim Gießen eines Betonestrichs ist, die Belastung der Balken im Voraus richtig zu berechnen. Schließlich beträgt das Gewicht der fertigen Platte unter Berücksichtigung des fertigen Bodens etwa 150 kg/qm, Möbel und Bewohner sind dabei noch nicht berücksichtigt. Beim Betonieren wird der Abstand der Balken halbiert und die Baumstämme selbst auf die Höhe des Estrichs abgesenkt (wenn nur in Küche und Bad und nicht im ganzen Haus gegossen wird).



2. Eine gute Möglichkeit, das Gewicht des Bodens zu reduzieren, besteht darin, auf die Installation eines Unterbodens zu verzichten. Es genügt, die Dampfsperrfolie unten mit Lamellen zu sichern, damit die Dämmplatten nicht durchhängen.



3. Auf den Baumstamm wird eine dichte Abdichtung mit einem obligatorischen Lüftungsspalt von 5 cm gelegt. Es ist sehr wichtig, alle Befestigungsstellen an den Balken mit Butylkautschukband zu verkleben, damit keine Löcher entstehen, durch die der Estrich die Dämmung benetzt.



4. Auf die Abdichtung werden Schiefer- oder zementgebundene Spanplatten gelegt – diese haben die beste Haftung auf Beton. Auf der Ebene wird eine Schalung in der gleichen Höhe wie der zukünftige Estrich angebracht. Auf dem gleichen Schieferuntergrund wird ein Armierungsgewebe verlegt. Die Höhe des Substrats beträgt ca. 1 cm.
5. Eine „Schnecke“ aus Fußbodenheizungsrohren wird ausgelegt. Es kann mit gewöhnlichen Kabelklemmen am Netz befestigt werden. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, zwischen Schalung und Bewehrung ein Dämpfungsband zu verlegen, um die Ausdehnung des zukünftigen Bodens auszugleichen.



6. Um sich zu schützen, wird ein Probelauf von Fußbodenheizungen mit erhöhtem Druck durchgeführt. Wenn keine Lecks gefunden werden, können Sie mit dem Befüllen beginnen.



7. Nach dem Gießen ist es besser, den Estrich zu rütteln und erst dann mit einem langen Maßstab zu nivellieren. Beton muss 1–2 Wochen lang gewässert werden, um an Festigkeit zu gewinnen. Nach einem Monat können Sie mit dem Verlegen eines beliebigen Bodenbelags beginnen.

Holzböden – einfach und schön

Wenn die Bodenbalken nicht stark genug sind, um das Gewicht der Betonplatte zu tragen, besteht kein Grund zur Sorge! Schließlich können Sie mit der Warmwasserbereitung eine trockene Fußbodenheizung herstellen. Dazu benötigen Sie Bretter mit Rillen für Rohre und als wärmereflektierende Schicht wird Folie verwendet. Darauf wird Laminat gelegt. Der gesamte Vorgang wird im Video ausführlich dargestellt:

Es ist durchaus möglich, einen Holzboden mit eigenen Händen zu verlegen, wenn Sie zunächst die Anweisungen zur Durchführung dieser Arbeiten lesen. Dielenböden sind seit jeher beliebter als Böden aus anderen Materialien, da sie sich von diesen durch ihre natürliche Wärme, Umweltfreundlichkeit und die Fähigkeit, ein spezifisches, besonders gesundes Mikroklima in Wohnräumen zu schaffen, unterscheiden.

Am häufigsten wird Nadelholz als Bodenbelag im Haus gewählt. Hauptsächlich wird Lärche verwendet, die sowohl gegenüber Temperaturschwankungen als auch hoher Luftfeuchtigkeit eine besondere Widerstandsfähigkeit aufweist. Dank der natürlichen antiseptischen Eigenschaften dieses Baumes kommt es auf ihm nicht zu zerstörerischen Pilzbildungen, wodurch Fäulnis- und Zerstörungsprozesse ausgeschlossen sind.

Bodenanforderungen

Holzböden müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, ohne die die Böden nicht lange halten und für die Bewohner nicht komfortabel sind. Zu diesen Kriterien können sicher gehören:

• Effektive Schalldämmung und Wärmedämmung von Räumlichkeiten.
• Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Holzverkleidung.
• Verschleißfestigkeit und damit Haltbarkeit des Bodens.
• Feuchtigkeitsbeständig und hygienisch – die Reinigung des Bodens sollte nicht besonders schwierig sein.
• Die Ästhetik des Holzbodens – er soll zur Dekoration des Raumes werden.
• Einfache Installationsarbeiten.

Um alle genannten Eigenschaften eines Holzbodens zu erreichen, müssen Sie das richtige Material für seine Verlegung auswählen.

Kriterien für die Materialauswahl

Damit die Böden lange halten, ohne dass die Dielen austrocknen oder sich verformen, müssen Sie bei der Holzauswahl auf folgende Materialparameter achten:

• Grad. Für die Endbeschichtung ist es besser, die höchste oder erste Dielensorte zu wählen, und für raue Böden werden normalerweise 2 bis 3 Sorten gekauft. Wenn der fertige Boden mit Farbe bedeckt werden soll, ist ein zweitklassiges Material dafür durchaus geeignet.

Seine Qualität hängt direkt von der Holzsorte ab. Auch beim Kauf von Material höchster Qualität müssen Sie auf mögliche Mängel wie Späne, Risse und Äste achten – diese sollten entweder ganz fehlen oder nur in minimaler Menge vorhanden sein.

• Es ist sehr wichtig, auf die Trockenheit des Holzes zu achten. Es muss eine gewisse Luftfeuchtigkeit vorhanden sein, sonst entstehen im Laufe der Jahre Risse zwischen den Dielen und die Dielen selbst beginnen sich zu verformen. Die Luftfeuchtigkeit darf bei Endbearbeitungsbrettern 12 % und bei Rohbrettern nicht mehr als 17 % betragen.
• Die Länge der Stäbe und Bretter sollte idealerweise der Länge und Breite des Raumes entsprechen, in dem der Boden verlegt werden soll.
• Die Standarddicke der Dielen beträgt 120 × 25 mm und 100 × 25 mm. Dieser Parameter wird abhängig vom Schritt des Verlegens der Stämme ausgewählt, auf denen die Bretter befestigt werden. Nach dem Stand der Technik müssen diese Abstände entsprechend den in der Tabelle angegebenen Daten gewählt werden:

Abstand zwischen den Balken in mm	Dielenstärke in mm
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Beim Kauf eines Baumaterials müssen Sie nach Durchführung der erforderlichen Berechnungen 15 % Reserve zu diesem Betrag hinzufügen – diese Regel wurde von erfahrenen Bauherren getestet, daher wird empfohlen, sie zu befolgen.

Holzvorbereitung

Vor dem Einbau von Balken und Dielen müssen diese vorbereitet werden. Typischerweise wird Bodenbelagsmaterial bereits gehobelt verkauft. Wenn bei der Inspektion jedoch Grate festgestellt werden, müssen diese mit einem Elektrohobel entfernt werden.

Ihr Einbau beginnt erst, nachdem das Material vollständig getrocknet ist.

Auswahl eines Bodendesigns

Wenn Sie alle Anforderungen an das Belagmaterial kennen, müssen Sie sich für die Gestaltung des Bodens entscheiden, da jeder Einzelfall je nach den Bedingungen, unter denen die Verlegung stattfinden soll, seine eigene Option hat.

Es gibt verschiedene Haupttypen von Holzbodendesigns:

• Die Böden liegen auf Balken, die auf Bodenbalken verlegt sind. In diesem Fall können für den fertigen Boden Sperrholz oder Bretter verwendet werden.
• „Schwebend“ Bau - Bretter auf einen Betonsockel gelegt, aber nicht daran befestigt .
• Abdeckung, befestigt an auf dem Boden liegenden Baumstämmen.

Diese Methoden zur Verlegung eines Holzbodens sind zu den beliebtesten geworden, da sie dem Handwerker kreative Freiheit geben, der seine eigenen Anpassungen am Design vornehmen kann. Aber auf die eine oder andere Weise muss für jeden Raum die einzige Option ausgewählt werden, die besser zu ihm passt.

Bodenbalkensystem

• Die Baumstämme als Basis für den Boden können an Bodenbalken befestigt werden, die wiederum auf einem Säulen- oder Streifenfundament verlegt werden. Dies ist zulässig, wenn der Raum, in dem der Boden verlegt wird, eine Breite von nicht mehr als 2,5 ÷ 3 m hat.

• Um einen Luftspalt zu schaffen, werden Bodenbalken oft bis zu einer bestimmten Höhe über den Boden gehoben und auf der Oberseite abgelegt wasserdicht Fundamentoberfläche. Sie können fest daran befestigt oder einfach sicher darauf platziert werden. Die zweite Option wird gewählt, wenn das Fundament noch keine Zeit zum Schrumpfen hatte und wenn es auftritt, das Bodensystem nicht nach unten zieht, das sich durch einen solchen Aufprall mit Sicherheit zu verformen beginnt.

• Wenn der Raum groß ist (mehr als 3 Meter), können zusätzlich Säulen zwischen den Wänden installiert werden, die dem Bodensystem Steifigkeit verleihen. Alle Tragkonstruktionen unter den Bodenbalken müssen wasserdicht sein, damit die Holzteile möglichst lange halten.

Wie dick sollten die Balken und Bodenbalken sein? Dies hängt hauptsächlich von der freien Spannweite (dem Abstand benachbarter Stützpunkte) ab. Typischerweise basierend auf den folgenden Indikatoren (siehe Tabelle):

• Nachdem die Bodenbalken installiert sind, müssen die Baumstämme daran befestigt werden. Der Abstand zwischen ihnen wird, wie bereits erwähnt, anhand der Dicke der ausgewählten Bodendielen berechnet.

• Bei der Anordnung einer solchen „schwimmenden“ Bodenkonstruktion müssen die Baumstämme und dann die Bretter einen Abstand von mindestens 12 ÷ 15 mm von den Wänden haben, also unabhängig von diesen sein. In die Öffnung zwischen den Wänden und dem Bodensystem wird ein Material eingelegt, das verhindert, dass kalte Luft in den Raum gelangt, das Holz „atmen“ lässt und sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen frei ausdehnt.
• Bei der Verlegung von Baumstämmen, die aus zwei getrennten Abschnitten bestehen, sollte ihre Überlappung von 400 ÷ 500 mm auf Stützpfosten oder auf einem Balken liegen. Die Baumstämme müssen auf Gebäudeniveau ausgerichtet werden; bei Bedarf werden kleine Holzstücke unter die Baumstämme gelegt, um eine ideale horizontale Ebene zu erreichen.
• Nachdem die Stämme verlegt und befestigt wurden, empfiehlt es sich, einen Unterboden zu verlegen, für den minderwertige Bretter durchaus geeignet sind. Zur Montage werden Schädelblöcke mit den Maßen 30 × 50 mm von unten über die gesamte Länge des Lags verschraubt.

• Unterbodendielen sind nicht immer fest mit den Platten verbunden, sondern werden meist einfach fest zusammengelegt. Auf den Unterboden wird eine Dampfsperrfolie gelegt und mit Klammern an den Balken und Brettern befestigt.

• Zwischen den Balken wird dicht eine Dampfsperre angebracht – das kann Mineralwolle in Matten oder Rollen sein, aber auch eine trockene Hinterfüllung aus Blähton oder Schlacke.

• Auf die Dämmung wird eine weitere Schicht Dampfsperrfolie gelegt. Die einzelnen Bahnen werden mit Klebeband zusammengeklebt, anschließend wird die Folie mit Klammern an den Balken befestigt.

• Die oberste Schicht der Dampfsperre ist notwendig, um das Eindringen von Staub und Dämmstoffpartikeln in Wohnräume zu verhindern. Auf dieses gesamte Bodensystem werden dann Dielen oder dickes Sperrholz gelegt.

Preise für verschiedene Holzarten

An der Betonoberfläche befestigte Balken

Um eine Bodenschicht in Wohnungen zu schaffen, wird oft auch ein Holzboden auf Balken auf einem Betonsockel verlegt. Hier liegt die ganze Schwierigkeit darin, die Balken auf der Oberfläche zu nivellieren, insbesondere wenn geplant ist, den Holzbelag einige Zentimeter über die Betonplatte anzuheben.

Befindet sich die Wohnung über dem Erdgeschoss, werden die Baumstämme meist ausgelegt, nivelliert und dann mit Ankern am Betonsockel befestigt.

Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Option werden die Protokolle durchgebohrt. Um die Stämme über den Sockel anzuheben, werden verschiedene Metall- und Kunststoffelemente verwendet. In diesem Fall zeigt das Foto die Stollen. Mit ihnen können Sie die Stämme auf der einen oder anderen Seite anheben und absenken und so nivellieren. Der überschüssige Abschnitt des Bolzens wird mit einer Schleifmaschine abgeschnitten, nachdem die Lasche auf die gewünschte Höhe gebracht wurde.

Bei jeder Variante kann auf dem Beton zwischen den Balken eine Dämmung angebracht werden, die der Beschichtung eine zusätzliche Wärmedämmung verleiht und außerdem dazu beiträgt, den Lärm sowohl aus der unteren Wohnung als auch aus den Räumen zu dämpfen, in denen Balken unter dem Holzboden verlegt sind. Als Dämmmaterial können Mineralwolle, Polystyrolschaum oder Mineralwolle verwendet werden.

Bodenbelag auf Betonoberfläche

Manchmal wird ein Holzboden ohne Verwendung von Balken auf einen Betonboden verlegt. Als Belag werden Dielen oder Sperrholz verwendet. Es empfiehlt sich, unter einem solchen Boden ein dünnes Isoliermaterial zu verlegen – am häufigsten wird hierfür geschäumtes Polyethylen verwendet, besser ist es jedoch, eines mit Folienbeschichtung zu wählen.

Einzelne Lagen Trägermaterial werden mit Klebeband aneinander befestigt, um eine feste Beschichtung zu schaffen – dadurch wird der Boden wärmer und Geräusche werden gedämpft. Wenn Sperrholz als Bodenbelag verwendet wird, müssen Sie bedenken, dass darauf ein dekorativer Belag verlegt werden muss. Böden aus relativ dicken Dielen sehen ansehnlich aus, wenn sie mit Lack, Wachs oder hochwertiger Farbe überzogen werden.

Verlegung von Dielen

Nachdem Sie die Dielen mit der erforderlichen Dicke ausgewählt haben, ist es wichtig, die richtige Richtung für die Verlegung auf dem Boden zu bestimmen. Wie langjährige Erfahrung zeigt, ist es am besten, die Dielen in Richtung des natürlichen Lichts, also vom Fenster aus, zu verlegen. Daher müssen Sie mit der Planung der Verlegung der Dielen beginnen, indem Sie die Balken markieren und befestigen.

Dielen haben unterschiedliche Verbindungsarten:

1. Verbindung mittels Einlegefolie in den Nuten zweier Dielen.

2. Nut-Zapfen-Verbindung bei Vorhandensein von Nut- und Federbrettern.

3. Viertelverbindung.

Die letzte Verbindungsart ist am einfachsten zu installieren, daher werden am häufigsten Dielen mit dieser Befestigungsart verwendet. Darüber hinaus entsteht durch die „Viertel“-Verbindung eine einzige Abdeckung mit kaum wahrnehmbaren Lücken zwischen den Dielen, sodass die Wärme optimal im Raum gespeichert wird.

Bretter können auf zwei Befestigungsarten befestigt werden:

• Nägel oder Schrauben können in einem Winkel von ca. 45 Grad in eine Nut an der Seite des Bretts eingeschlagen werden, wobei der Kopf im Holz versenkt wird. Manche Handwerker machen lieber das Gegenteil und schrauben die Schrauben schräg in die Zapfenkante ein.

• Bei der zweiten Möglichkeit werden Nägel oder Schrauben in die vordere Ebene der Platine eingeschlagen oder eingeschraubt.

• Wenn Sie mit der Verlegung der Dielen beginnen, müssen Sie 12 ÷ 15 mm von der Wand zurücktreten. Später wird in diesen Spalt ein Dämmstreifen eingelegt und mit der verlegten Fußleiste abgedeckt. Es ist notwendig, dass sich der Baum bei Änderungen der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ausdehnen kann.

• Die Platte wird mit Nägeln 80 ÷ 120 mm oder selbstschneidenden Schrauben 70 ÷ 100 mm an den Balken befestigt. Hüte werden „unter“ gefahren Verstecke es„, später werden sie mit einer auf die Holzfarbe abgestimmten Spachtelmasse versiegelt.
• Wenn nicht ausreichend abgelagertes Holz verwendet wird, benötigt der verlegte Boden eine Trocknungszeit von 6 bis 8 Monaten. Während dieser Zeit schrumpft und trocknet die Beschichtung aus, die Lücken zwischen den Dielen vergrößern sich und sind daher erforderlich Führen Sie den Weiterleitungsprozess durch. Dabei werden bei der Erstverlegung des Bodenbelags nicht alle Dielen komplett mit den Balken vernagelt, sondern lediglich die fünfte bis siebte Diele befestigt. Nach dem Trocknen müssen die Bretter neu angeordnet, möglichst fest zusammengepresst und an die Balken genagelt werden.

• Wenn Bretter mit Nut-Feder-Verbindung gewählt werden, verwenden Sie für eine festere Verbindung einen Hammer, mit dem die Zapfen durch den Block in die Nuten getrieben werden. Handwerker verwenden hierfür häufig spezielle Zwingen, vor allem dann, wenn aufgrund der leichten Krümmung der Bretter bei der Montage die Nuten und Zapfen mit Holzleim bestrichen werden müssen.
• Um das zuletzt installierte Brett fest mit der Wand zu verbinden, werden temporäre Holzkeile verwendet, die zwischen Wand und Brett getrieben werden.
• Der Spalt zwischen den Dielen sollte nicht breiter als 1 mm sein. Wenn das Brett nicht vollständig in der Nut installiert ist, ist höchstwahrscheinlich ein Grat oder eine Rauheit auf der Leinwand zurückgeblieben. Dieser Fehler muss entfernt und der Zapfen an die Nut angepasst werden.

Finden Sie in unserem neuen Artikel heraus, welche Ursachen das Quietschen verursacht und wie Sie es beseitigen können.

Video: Dielen verlegen mit Klammern

Preise für Bodenbeläge

Bodenbeläge

Behandlung der Bodenoberfläche nach dem endgültigen Bodenbelag

Nachdem der Boden wieder aufgebaut und befestigt wurde, muss seine Oberfläche möglicherweise abgekratzt werden. Dieser Vorgang wird durchgeführt, wenn das Brett beim Trocknen etwas wackelig wird und die Oberfläche uneben wird.

Der Startlack hilft dabei, ungenügend glatte Stellen auf der Plattenoberfläche zu erkennen und erleichtert so nach dem Trocknen das Auffinden rauer Stellen und das Nachschleifen.

Nach dem Schleifen werden Sockelleisten angebracht, die die Lücken zwischen Wand und Bodenbrettern gut verdecken. Sollten durch diesen Vorgang Lücken zwischen Boden und Sockelleiste entstehen, werden diese mit Spachtelmasse passend zur Holzfarbe abgedichtet.

Nachdem der Boden nun auf diese Weise vorbereitet wurde, können Sie mit der Veredelung der Oberfläche mit Wachs, Öl, Lack oder Farbe fortfahren.

Der Dielenboden wird nicht nur mit einer Veredelungsmasse überzogen, um ihm Ästhetik und Ansehen zu verleihen, sondern auch, um ihn zu schützen und so eine maximale Langzeitnutzung zu gewährleisten.

Ölbehandlung

Wenn die Bretter ein schönes, ausgeprägtes Strukturmuster aufweisen, wird häufig ein spezielles Öl zum Abdecken verwendet. Es macht die Böden wärmer, nicht so rutschig wie bei einer Beschichtung und verleiht ihnen antistatische Eigenschaften. Das Öl dringt in die Struktur des Holzes ein und schützt es zuverlässig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit von außen und weist diese praktisch ab.

Mit Öl beschichtetes Holz ist weniger anfällig für verschiedene Beschädigungen und vorhandene Mängel werden nahezu unsichtbar. Das Öl verstopft die Poren des Holzes nicht, wodurch seine Natürlichkeit erhalten bleibt und das Material „atmen“ kann, wodurch ein günstiges Mikroklima im Wohnzimmer entsteht.

Mit Öl beschichtete Böden müssen bis zur vollständigen Staubaufnahme vor Staub geschützt werden. Während des Betriebs erfordert ein solcher Boden eine besondere Pflege mit besonderen Mitteln. Es ist sehr wichtig zu bedenken, dass es nicht empfehlenswert ist, Möbel mit Metallbeinen auf einer solchen Oberfläche aufzustellen, da die Gefahr unerwünschter Reaktionen besteht, die dazu führen können, dass dunkle Flecken auf dem Holz zurückbleiben.

In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bad, Terrasse und Küche empfiehlt sich das Ölen von Böden. Diese Beschichtung eignet sich auch gut für einen Flur oder Flur, da mit diesem Stoff imprägnierte Bretter abriebfester sind.

Es gibt Bodenbeschichtungszusammensetzungen, die nicht aus reinem Öl bestehen, sondern unter Zusatz von flüssigem Wachs, das den Böden einen matten, sanften Glanz verleiht. Auch reine Öle werden auf die Holzoberfläche aufgetragen; sie ziehen gut ein, sind sparsam in der Anwendung und erfordern keine lange Trocknungszeit.

Bodenöl kann farblos sein oder verschiedene Farbtöne aufweisen, die das Holz dunkler machen oder ihm eine besondere, angenehme und warme Farbe verleihen.

Das Öl wird in zwei bis drei Schritten aufgetragen. Es kann verrieben oder mit einem Pinsel aufgetragen werden und überschüssiges Material wird sofort abgewischt, um die Bildung eines Films auf der Oberfläche zu vermeiden, der zu einer ungleichmäßigen Abdeckung führen würde.

Die Ölkomposition kann heiß und kalt in mehreren Schichten aufgetragen werden. Je schneller das Holz Öl aufnimmt, desto mehr Schichten müssen aufgetragen werden. Die erhitzte Zusammensetzung dringt viel schneller und tiefer in die Poren des Holzes ein und diese Beschichtung hält viel länger als bei einer Kaltauftragsmethode.

Wachsen der Bodenoberfläche

Wachs wird am häufigsten mit einem Ölfinish kombiniert. Daher erfolgt das Wachsen manchmal mit einer Zusammensetzung, die aus natürlichem Bienenwachs und Leinöl besteht. Diese Beschichtung schützt Bodenoberflächen gut vor Kratzern und Schmutz sowie vor Feuchtigkeitsaufnahme, schützt das Holz jedoch nicht vor Rissen und starker mechanischer Beanspruchung. Die Wachsbeschichtung verleiht der Oberfläche einen angenehm matten Glanz und einen goldenen Farbton.

Das Wachs wird mit einer breiten Walze in mehreren Schichten auf den gereinigten Boden aufgetragen. Die erste davon muss sehr dünn sein, damit sie gut in die Oberfläche einzieht. Als nächstes wird der Boden geschliffen, dann wird er mit einer weiteren Schicht der Masse bedeckt und erneut geschliffen.

Wachs in Kombination mit Öl ist ein umweltfreundliches Beschichtungsmaterial und eignet sich sehr gut für den Einsatz in Kinder- und Erwachsenenzimmern. Holz, das dieser Behandlung unterzogen wurde, hat die Fähigkeit zu „atmen“, sodass die Böden lange halten und ein günstiges Mikroklima im Raum schaffen.

Lackieren eines Holzbodens

• Der Lackauftrag kann mit Pinsel, Rolle oder Spachtel bei Raumtemperatur, mäßiger Luftfeuchtigkeit und Zugluftfreiheit erfolgen.
• Auf die gereinigte Oberfläche wird die erste Schicht Nitrolack aufgetragen, die als eine Art Grundierung für die Abschlussschichten der Zusammensetzung dient. Es wird in einer dünnen Schicht entlang der Struktur des Holzes aufgetragen. Bei Bedarf kann die Grundierung in zwei Schichten aufgetragen werden.
• Nach dem Trocknen der Grundierung wird die Oberfläche mit Schleifpapier gut angeschliffen. Anschließend wird der Boden mit Seifenlauge gewaschen, gründlich abgewischt und getrocknet.
• Danach beginnen sie mit dem Auftragen der Abschlussschichten. Es können zwei oder drei davon sein, und jeder von ihnen wird getrocknet und geschliffen.

Das Auftragen von Lack auf Böden ist ein ziemlich komplexes Unterfangen, das eine sorgfältige Auswahl der Zusammensetzung für eine bestimmte Holzart erfordert. Wenn Sie sich für diese spezielle Methode zur Bearbeitung eines Holzbodens entscheiden, ist es daher besser, die Arbeiten einem Spezialisten anzuvertrauen, der den Arbeitsaufwand bestimmt und die erforderlichen Materialien auswählt.

Die Lackschicht ist sehr fragil und kann durch mechanische Beanspruchung leicht beschädigt werden. Daher ist es nicht ratsam, mit dünnen Absätzen darauf zu gehen oder Möbel zu bewegen. Darüber hinaus werden Lacke meist auf chemischer Basis hergestellt, die die Poren des Holzes verstopfen und es nicht „atmen“ lassen.

Einen Holzboden färben

In letzter Zeit wird Farbe nur noch selten zum Abdecken von Holzböden verwendet, aber es kommt immer noch vor, insbesondere wenn ein besonderer Einrichtungsstil gewählt wird. Darüber hinaus wird Farbe dort eingesetzt, wo es notwendig ist, das nicht ganz ansprechende Erscheinungsbild von Holz zu überdecken, da eine solche Beschichtung die Bodenoberfläche vollständig bedeckt. Für diese Endbehandlung können Sie Farben auf verschiedenen Basen wählen: Öl, Emaille, Nitrozellulose sowie Acryl, Wasserdispersion und Latex.

Für Wohnräume sind Farben auf Wasserbasis vorzuziehen, da sie keine für den menschlichen Körper schädlichen Lösungsmittel und Zusatzstoffe enthalten. Sie werden in verschiedenen Farbtönen hergestellt, sodass Sie immer denjenigen auswählen können, der für ein bestimmtes Interieur besser geeignet ist.

Auch für Wohnräume werden Lacke und andere Farben auf Basis chemischer Lösungsmittel verwendet. Nach dem Auftragen müssen die Räume jedoch langfristig gelüftet werden, da diese Dämpfe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können.

Vor dem Streichen des Bodens mit wasserbasierten Verbindungen werden die Dielen mit einer speziellen Grundierung beschichtet. Bei anderen Beschichtungsstoffen muss der Untergrund mit Imprägniermitteln vorbereitet werden, deren Hauptbestandteil meist Trockenöl ist.

Die Farbe kann in einer, zwei Schichten oder aufgetragen werden als letztes, um drei Uhr. Es wird empfohlen, die „goldene Mitte“ zu wählen, da sich die Farbe, die in einer zu dünnen Schicht aufgetragen wird, schnell abnutzt und sich bei einer dicken Schicht im Gegenteil ablöst. Jede Grundierungs- oder Farbschicht muss gründlich getrocknet sein, bevor die nächste aufgetragen wird.

Es ist ausführlich in der entsprechenden Veröffentlichung unseres Portals beschrieben.

Wenn Sie also über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Holz sowie über die notwendigen Materialien und Werkzeuge verfügen, können Sie versuchen, selbst Böden aus Brettern oder Sperrholz zu verlegen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit Erläuterungen und Ratschläge in Artikeln einholen, die Ihnen bei der Lösung jedes Problems helfen. Und am Ende des Artikels - ein weiteres interessantes Video zur Technologie der Holzbodenverlegung.

Video: So bereiten Sie einen Holzboden vor und verlegen ihn

Beim Bau eines Sommerhauses oder eines Privathauses ist das Verlegen des Bodens ein wichtiger Teil der Arbeit. Dabei gibt es viele Nuancen und verschiedene Arten von Technologien zur Auswahl. Das Ergebnis soll mit seiner Optik, Wärme und Bauqualität die ganze Familie erfreuen. Der am besten geeignete Bodenbelag für diese Art von Gebäuden sind Holzdielen, Parkett oder Parkettdielen.

Warum aus diesen Materialien?

• Im Vergleich zu Fliesen ist Holz finanziell vorteilhaft.
• Die Verlegung und Verlegung eines solchen Bodens ist mit eigenen Händen möglich.
• Holzdielen oder Parkett sind umweltfreundlich und bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten.
• Ein Naturholzboden hält niedrigen Temperaturen stand und wird dem Besitzer bei richtiger Verlegung in einem Privathaus sehr lange Freude bereiten.

Holzboden - Typen

Die Art hängt davon ab, welches Material bei der Arbeit verwendet wird und mit welcher Technologie es installiert wird. Am beliebtesten ist Massivholz mit Nut und Feder auf beiden Seiten des Bretts. Eine solche Platte kann 2 bis 6 Meter lang sein, ihre Dicke kann 60 mm erreichen. Das Vorhandensein von Befestigungselementen macht die Nachfrage nach dieser Art von Bodenbelag zu einer der höchsten.

Eine Massivplatte aus Furnierschichtholz ist zuverlässig; es gibt viele Möglichkeiten für die Dicke solcher Platten. Das gefaltete Brett wurde allen notwendigen Bearbeitungen unterzogen, sodass kein zusätzlicher Aufwand für das Schleifen erforderlich ist.

Parkett ist jedem bekannt; es handelt sich um kleine Dielen mit Rillen und Federn auf allen vier Seiten. Dieser Typ zeichnet sich durch eine besondere symmetrische Installation aus; heute ist diese Option für den Einsatz in einem Privathaus dem nächsten Typ unterlegen.

Parkettbretter sind einfache, in mehreren Lagen vergrößerte und verdickte Parkettböden. Die Länge variiert zwischen 50 cm und 2 Metern und die Dicke zwischen 18 und 25 mm.

In Budgetfällen werden Plattenmaterialien auf den Boden gelegt – Sperrholz, OSB oder Spanplatten. Das Erscheinungsbild dieses Typs leidet etwas, aber wenn Sie vorhaben, einen Teppich oder einen Teppich darauf zu legen, dann ist dies ein berechtigter und am besten geeigneter Fall. Es eignet sich ebenso wie ein unbeschnittenes Brett auch für Unterböden.

Auswahl hochwertiger Materialien

Das Holz, aus dem die Bretter bestehen, sollte nicht feucht oder übergetrocknet sein. Wenn Sie die falsche Wahl treffen, beeinträchtigt dies das Erscheinungsbild des Bodenbelags. Wenn die Diele eine schlechte Leistung erbringt, verformt sich der Boden und knarrt. Der Bodenbelag darf keine Spuren von Fäulnis, Spänen, Splittern oder Rissen aufweisen. Wenn die Platten bereits gekauft wurden, müssen Sie auf die richtige Lagerung achten: Sie sollten im Innenbereich aufbewahrt werden und weder Feuchtigkeit noch direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Um sich keine Sorgen über die Entwicklung von Pilzen zu machen, muss jedes Brett vor dem Verlegen auf der Rückseite gründlich mit einem Antiseptikum behandelt werden. Eine Lösung, die die Brennbarkeit von Holz verringert, wäre nicht überflüssig; bei der Durchführung von Arbeiten in einem Privathaus sollte die Sicherheit immer im Vordergrund stehen. Vor dem Einbau wird die Vorderseite der Platte mit Schleifpapier und einem Hobel bearbeitet.

Für einfache Ideen eignen sich gewöhnliche gehobelte Dielen, für Designböden machen sich polierte Materialien gut. Wenn es um Holz für den Boden geht, ist es besser, einen genaueren Blick auf harte Holzarten zu werfen – Lärche, Kiefer, Zeder und seltener auf Laubholz – Eiche oder Birke.

notwendige Werkzeuge

Der moderne Hausbesitzer verfügt bereits über viele Werkzeuge in seinem Arsenal, aber das Verlegen des Bodens mit eigenen Händen erfordert den Einsatz vieler Verbrauchsmaterialien und spezifischer Werkzeuge:

• Wasser- oder Laserwaage zum Nivellieren von Balken;
• Schleifpapier zum Schleifen des Bodens;
• Hobel für Problemstellen an Brettern;
• Bügelsäge zum Anpassen der Länge von Brettern;
• Bohrer für Befestigungsschrauben;
• Hammer zum Justieren von Brettern;
• Maßband für Messbretter;
• Brechstange, um eine fehlgeschlagene Installation zu korrigieren;
• Montagehefter zum Befestigen von Blattmaterialien;
• Schrauben, Dübel, Dübel, Nägel – Anschaffung je nach Art des verwendeten Materials und Raumfläche.

Vorbereiten des Fundaments und Anbringen der Balken

Ein Holzboden lässt sich relativ schnell mit eigenen Händen verlegen; die meiste Zeit wird durch die Vorbereitung des Untergrunds in Anspruch genommen. Zunächst müssen Sie sich um die Abdichtung im Haus kümmern. Diese Funktion übernimmt Sand mit Schotter oder Kies der mittleren Fraktion. Die Dicke hängt von der Bodenfeuchtigkeit und den niedrigen Temperaturen in der kalten Jahreszeit ab. Oftmals wird stattdessen eine recht dicke Schicht Blähton gegossen. Es sollte nur in trockener Form verwendet werden; es nimmt Feuchtigkeit schnell auf, gibt sie aber über einen längeren Zeitraum wieder ab.

Die erste Schicht wird sorgfältig verdichtet, anschließend wird darauf eine starre Abdichtung, in der Regel Dachpappenbahnen, verlegt. Manche Leute ziehen es vor, die Festigkeit der Struktur zu erhöhen und zusätzlich Verstärkungsnetze zu verlegen.

Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten kommen Betonsteine ​​oder Ziegel zum Einsatz. Der Abstand zwischen ihnen sollte 60 cm betragen, da dies die Standardbreite der dazwischen angebrachten Dämmung ist.

Der nächste Schritt bei der Durchführung der Arbeiten besteht darin, die Baumstämme auf 2–3 cm dicken Untergründen zu verlegen. Das Verlegen der Baumstämme beginnt an den gegenüberliegenden Enden des Raums. Überprüfen Sie mithilfe einer Wasserwaage die Ebenheit. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Installation schrittweise durchgeführt in die Mitte des Raumes hinaus. Die zuverlässigste Art, die Baumstämme zu sichern, sind Anker. Um die gleichmäßige Höhe der Stämme anzupassen, können Sie zusätzliche Stützen auf dem Untergrund anbringen. Lassen Sie sich davon jedoch nicht mitreißen, wenn der Boden eine starke Krümmung aufweist. Das Problem liegt in der unteren Abdichtungsschicht, die gut nivelliert werden musste . Um zu vermeiden, dass die ersten Arbeitsschritte wiederholt werden müssen, verwenden Spezialisten eine Laserebene oder dehnen Fäden. Sie können auch ihrem Beispiel folgen.

Als Dämmstoff kann ein Holzboden aus vielen Materialien verwendet werden, deren Haupteigenschaft eine hohe Dampfdurchlässigkeit ist. Manchmal werden sie für eine bessere Wirkung kombiniert, da der Boden die kälteste Zone in einem Privathaus ist. Beispielsweise wird als erste Schicht Polystyrolschaum und als zweite Mineralwolleplatten häufig in 2-3 Schichten verwendet. Zuvor empfehlen Experten jedoch, zwischen den Stützen zusätzliche Bauplatten auf dem Dachmaterial zu platzieren, um die Eigenschaften der Dämmung zu verbessern. Sie werden mit kleinen Stangen an der Unterseite der Balken befestigt. Diese Art der Verlegung nennt man Unterboden.

Sie müssen die Isolierung dicht aneinander verlegen, Lücken und Risse vermeiden; am besten mit Dichtmittel oder Polyurethanschaum überkleben. Eine Schicht aus wasserdampfsperrendem Material wird nicht in allen Fällen auf die Balken gelegt; als erste Dämmschicht wurde jedoch Mineral- und Umweltwolle verwendet. Die Dämmplatten werden überlappend montiert. Neben Spezialmaterialien können Sie auch einfache Polyethylenfolie verwenden. Die Verbindungen werden mit Klebeband gehalten.

Zu den Methoden zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Baumstämmen gehört auch das Betonieren; dies ist viel einfacher als die bisherige mehrschichtige Variante. Beton ist eine starke Basis und Sie können leichtere Baumstämme wählen; zur Befestigung werden 8–10 mm dicke Konstruktionsstifte verwendet. Der Bolzen wird auf beiden Seiten durch Muttern begrenzt. Nach der Montage des Stammes wird sofort Plattenmaterial zur Ummantelung oder Dämmung verwendet.

Holzboden – DIY-Installation

Die Installation beginnt im Haus am Fenster gegenüber dem Eingang. Es ist wichtig zu beachten, dass zwischen den Wänden und den Dielen ein Lüftungsloch von 10 mm vorhanden sein sollte.

Normale Bretter werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Heutzutage werden Nägel deutlich seltener verwendet, da sie nicht vor Rost geschützt sind und bei Verschleiß der Befestigungselemente ein Knarren der Dielen verursachen können. Wenn die Diele nicht lang genug ist, um den gesamten Boden zu bedecken, wird sie so zugeschnitten, dass die Fuge auf einem der Balken liegt. Dies hilft, ein Durchhängen der Platine und Fremdgeräusche zu verhindern.

Das Verlegen von Brettern mit Nut und Feder geht viel schneller; um einen festen Sitz der Nuten zu gewährleisten, wird ein Hilfsbrett mit stumpfer Kante verwendet, entlang dessen Hammerschläge ausgeübt werden. Wenn die Bretter kurz sind, können Sie sie zu zweit verlegen.

Der Gestaltung der Jahresringe auf den Brettern sollte nicht der letzte Platz eingeräumt werden; sie sollten so verlegt werden, dass die Ringe in verschiedene Richtungen gedreht sind. Wo die Rohre verlaufen, müssen Sie Schlitze lassen, die 5–10 mm größer sind als der Durchmesser des Rohrs selbst.

Das letzte Element der Bodenverlegung im Haus ist die Fußleiste. Da beim Verlegen der Dielen 10-15 mm übrig bleiben mussten, schließen die Sockelleisten diesen Raum einfach und der Holzboden „atmet“.

Der letzte Schritt beim Verlegen eines Holzbodens mit eigenen Händen ist das Schleifen, falls erforderlich, und das Beschichten der gesamten Oberfläche mit Lack. Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, hält der Boden lange und wird Sie mit seiner Wärme und Qualität begeistern.

Ein sehr wichtiger Schritt beim Heimwerken ist die Auswahl eines geeigneten Bodenbelags und dessen korrekte Verlegung. Eine der am meisten bevorzugten Optionen sind Holzböden. Holz ist ein umweltfreundliches, „atmungsaktives“ Material mit hervorragenden Leistungen und Eigenschaften. Wenn Sie über die entsprechenden Kenntnisse verfügen, können Sie die Installation einer solchen Beschichtung selbst durchführen.

Wählen Sie das richtige Holz für Ihre Terrasse. In dieser Phase müssen Sie die klimatischen Bedingungen der Region, die Höhe der geplanten Belastungen der Oberfläche, die Merkmale des Betriebs der Räumlichkeiten und natürlich Ihre finanziellen Möglichkeiten berücksichtigen.

In kleinen Wohnräumen ist es am besten, Weichholzböden zu verlegen. Dieses Material wird zu einem relativ günstigen Preis verkauft und zeichnet sich gleichzeitig durch eine relativ hohe Festigkeit und Haltbarkeit aus.

Geben Sie bei Vertretern der mittleren und höheren Preisklasse der Eiche den Vorzug. Espenholz wird auch als Bodenbelag verwendet. Dieses Material eignet sich besonders für die Verlegung von Fußböden in Kinder- und Schlafzimmern.

Für den Selbstbodenbelag im Wohnbereich können Sie nur trockenes Holz verwenden. Das Problem bei nassen Brettern ist, dass sie beim Trocknen schrumpfen, wodurch unschöne und völlig unnötige Risse in der Beschichtung entstehen.

Achten Sie beim Kauf des Materials darauf, dass es keine auffälligen Mängel wie Risse, Fremdflecken, Risse etc. aufweist. Kaufen Sie diese Holzart nicht, auch nicht mit einem guten Rabatt.

Führen Sie eine Vorkalkulation durch, um die benötigte Materialmenge zu ermitteln. Dazu müssen Sie lediglich die Fläche des Geländes kennen. Kaufen Sie das Material selbst mit einer Reserve von 10-15 Prozent.

Für den Bodenbelag empfiehlt es sich, eine Diele mit einer Länge von 200 cm zu verwenden. Es ist sehr wünschenswert, dass alle Ihnen angebotenen Dielen in einer Charge enthalten sind. So können Sie sicher sein, dass alle eingekauften Materialien unter gleichen Bedingungen hergestellt und verarbeitet wurden. Folglich sind die Textur, die Farbe und andere äußere Eigenschaften der Platten ungefähr gleich.

Der Bodenbelag erfolgt am besten mit besäumten Brettern und Nut- und Federbrettern. Dieses Material erfordert kein zusätzliches Schleifen, wodurch Sie bei den Installationsarbeiten erheblich Zeit sparen können.

Holzböden können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, nämlich:

• Massivholzbretter;
• Massivparkettbretter;
• verklebte Parkettbretter. Es hat das gleiche Aussehen und ist in seinen Leistungsmerkmalen den Massivparkettdielen praktisch nicht unterlegen, kostet aber weniger;
• Parkett

Vorbereitung für den Bodenbelag

Der Bodenbelag wird in zwei Schichten ausgeführt. Zuerst wird der Untergrund gelegt, dann das Holz selbst.

Für die Verlegung von Fußböden gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: die Verlegung auf dem Boden auf Balken und auf Bodenbalken. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der geeigneten Methode die Eigenschaften eines bestimmten Raums und Ihre persönlichen Vorlieben.

Behandeln Sie alle Holzelemente vor dem Einbau sorgfältig mit antimykotischen und feuerfesten Imprägnierungen.

Der Untergrund des konstruierten Bodens muss wasserdicht sein. Zur Feuchtigkeitsisolierung ist es zweckmäßig, Penofol oder Polyethylen zu verwenden. Penofol bietet gleichzeitig hochwertige wasser- und schalldämmende Eigenschaften und ist daher vorzuziehen.

Basisinstallation

Die Funktionen der Basis für Selbstbodenbeläge können durch Baumstämme, Sperrholz und Beton übernommen werden. Machen Sie sich mit den Besonderheiten der Methoden vertraut und wählen Sie die für Ihren Fall am besten geeignete aus.

Fundament auf Balken

Die Befestigung des Bodenbelags an Balken ist die beliebteste Variante der Bodengestaltung. Mit diesem Design können Sie Bodenunebenheiten einfach und effektiv verbergen und problemlos verschiedene Kommunikationsmittel unter dem Sockel verlegen.

Der Sockel wird aus 10 x 5 cm großem Holz zusammengesetzt. In niedrigen Räumen sollte man besser auf diese Methode verzichten – die fertige Struktur benötigt eine Höhe von etwa 8–10 cm.

Bevor Sie mit der Montage des Sockels beginnen, sollten Sie die Holzscheite in den Raum bringen und einige Tage ruhen lassen, damit sich das Holzmaterial an die Umgebungsbedingungen anpasst.

Wählen Sie den Schritt der Lag-Befestigung entsprechend den Abmessungen der verwendeten Bretter. Es ist wichtig, dass die Bretter in Zukunft nicht durchhängen.

Erster Schritt. Platzieren Sie einen Balken auf gleicher Höhe an gegenüberliegenden Wänden.

Zweiter Schritt.

Spannen Sie dichte parallele Fäden zwischen den verlegten Balken. Der Abstand zwischen den Fäden hängt von der Dicke der Dielen ab. Wenn Ihre Dielen dicker als 3 cm sind, spannen Sie die Fäden in einem Abstand von ca. 80 cm, sind die Bodenelemente jedoch dünner als 3 cm, sollten die Fäden in einem Abstand von nicht mehr als 60 cm gespannt werden Bei der Verwendung von Brettern mit einer Dicke von mehr als 4 cm können Sie den Abstand zwischen den Fäden auf bis zu 100 cm vergrößern.

Dritter Schritt.

Installieren Sie die Protokolle und konzentrieren Sie sich dabei auf die gedehnten Fäden. Passen Sie ihre Montagehöhe mit Holzkeilen an. Es ist wichtig, dass alle Protokolle streng auf der gleichen Ebene installiert werden.

Die Stämme müssen am Untergrund befestigt werden. Wenn der Sockel Ihres Hauses aus Holz besteht, befestigen Sie ihn mit Schrauben oder Nägeln; wenn er aus Beton besteht, verwenden Sie Dübel oder Anker.

Aus Sperrholz kann eine hervorragende Basis für zukünftige hochwertige Bodenbeläge hergestellt werden. Hochwertiges Sperrholz unterliegt bei der Bodennutzung nahezu keinen Verformungen. Das Material zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit aus.

Bei Bedarf kann der Boden auf den betreffenden Sperrholzplatten schnell und einfach entfernt werden. Beim Verlegen des Untergrundes müssen Sie keine zusätzlichen Arbeiten durchführen – der Bodenbelag wird direkt auf den Sperrholzplatten montiert.

Erster Schritt. Legen Sie Sperrholzplatten auf die Unterlage und zeichnen Sie mit gewöhnlicher Kreide ein Diagramm der zukünftigen Anordnung der Elemente. Basierend auf dieser Markierung installieren Sie die Baumstämme und legen dann Sperrholzplatten darauf.

Zweiter Schritt.

Protokolle installieren. Die optimale Teilung beträgt 400 mm. Richten Sie die Balken mit Unterlagen aus demselben Sperrholz aus. Alle Elemente müssen unbedingt auf gleicher Höhe installiert werden. Befestigen Sie die ausgerichteten Balken an der Basis. Verbindungselemente entsprechend dem Untergrundmaterial auswählen.

Dritter Schritt.

Kleben Sie die fertige Struktur mit Leim, um künftige Risse im Boden zu vermeiden.

Vierter Schritt.

Decken Sie das System mit gerolltem Pergamin oder einem anderen Material mit ähnlichen Eigenschaften ab.

Fünfter Schritt. Legen Sie das Sperrholz ab. Die Kanten jedes Blechs sollten auf den Balken liegen. Platzieren Sie die Sperrholzplatten selbst mit einem kleinen Abstand von nicht mehr als 1-2 mm. Verwenden Sie zum Befestigen der Bleche selbstschneidende Schrauben – etwa 8–9 Befestigungselemente pro Blech. Schleifen Sie die Fugen gründlich ab.

Auf Wunsch können Sie den Betonsockel mit einem Estrich nivellieren und den Bodenbelag direkt auf dem Boden verlegen, ohne einen zusätzlichen Sockel zu installieren.

In einer solchen Situation ist es wichtig, dass die Platten keinen direkten Kontakt mit dem Beton haben. Gemahlener Mastix oder gewöhnliches geschäumtes Polyethylen werden die Funktionen der Zwischenschicht perfekt erfüllen. Bei Verwendung von Polyethylen Dämmplatten mit einer Überlappung von 10-15 cm verlegen.

Dritter Schritt.

Schlagen Sie einen Holzkeil ein, der etwas größer ist als der Spalt, der zwischen der installierten Schiene und den festen Halterungen verbleibt. Dank des Keils werden die Kanten der verlegten Dielen möglichst fest angedrückt, wodurch Risse vermieden werden. Die Klammern können nach der Befestigung der Bretter mit Schrauben oder Nägeln entfernt werden.
a - Konstruktionshalterung; b - Keilkompression mit beweglicher Halterung; c – Rack-Komprimierung

1 - Halterung; 2 - Keile; 3 - Verzögerungen; 4 - Sporn; 5 – Betonung; 6 – bewegliche Halterung; 7 - Klemmschraube; 8 – Stopps; 9 - Zahnrad mit Ratsche - Sperrklinke; 10 – Griff; 11 - Schraube mit Anschlag

Das heißt, Sie müssen nach diesem Schema arbeiten: Legen Sie ein paar Bretter, drücken Sie sie mit einer Latte und einem Keil fest und befestigen Sie sie mit selbstschneidenden Schrauben. Verlegen Sie den gesamten Bodenbelag nach diesem Muster. Vor dem Anbringen jedes weiteren Brettes muss dieses mit einem Hammer noch weiter verdichtet werden.

Vierter Schritt.

Schleifen Sie die Fugen der Dielen ab.

Fünfter Schritt. Verdecken Sie Lücken zwischen Wänden und Dielen mit Bodensockelleisten.

Sechster Schritt. Den Abschlussanstrich verlegen, zum Beispiel Parkettbretter oder ein anderes Material Ihrer Wahl. Sie können auf die Endbearbeitung des Bodenbelags verzichten und die Dielen einfach streichen, mit Lack oder einer anderen Zusammensetzung beschichten.

Holz ist ein hochwertiges und langlebiges Material mit hervorragenden Leistungen und Eigenschaften. Damit der Bodenbelag jedoch seine Eigenschaften voll entfalten kann, sind Sie als Auftragnehmer verpflichtet, die Anweisungen und Empfehlungen in jeder Phase der Arbeit genau zu befolgen. Befolgen Sie diese einfache Anleitung und alles wird klappen.