Abdichtung des Bodens im Erdgeschoss: Wir schützen den ersten Stock vor Grundwasser. Betonboden auf dem Boden: Merkmale des Verlegens, Gießens, Isolierens und Abdichtens. Obligatorische Arbeitsschritte und verwendete Materialien

Holzböden, insbesondere in Privathäusern, waren und sind die traditionellsten. Dies lässt sich einfach erklären: Ein natürlich warmes Material mit einem schönen Strukturmuster und verschiedenen Farbtönen passt in jedes Interieur, das in jedem Stil eingerichtet ist. Damit ein solcher Boden jedoch lange hält, reicht es nicht aus, die Bretter einfach an die Balken zu nageln, insbesondere wenn er über dem Boden und nicht auf einem vorbereiteten Untergrund verlegt wird.

- Dies ist einer der Hauptschritte seiner Anordnung, da unbehandeltes Holz Feuchtigkeit gut aufnimmt, aufquillt und sich dann beim Trocknen verformt. Darüber hinaus ist Feuchtigkeit bei den meisten Holzarten der Beginn von Verfall oder Fäulnis mit anschließender Zersetzung. Daher müssen die Holzteile selbst gut verarbeitet und zuverlässig vor dem möglichen Eindringen hoher Feuchtigkeit aus dem Boden geschützt werden.

Es gibt einige Arten von Abdichtungsarbeiten, die hängen von der Art der Verlegung des Holzbodens ab. Nachdem Sie sich mit den möglichen Technologien vertraut gemacht haben, können Sie die für den jeweiligen Einzelfall am besten geeignete auswählen.

Eines der ältesten und wirksamsten Mittel, um Holz vor Feuchtigkeit zu schützen, ist die Imprägnierung mit bestimmten Verbindungen.

Heutzutage werden viele Imprägnierungen auf unterschiedlicher chemischer Basis angeboten. Sie werden auf Holzteile aufgetragen, bevor sie zu Fußböden verarbeitet werden. Alle Imprägnierungen sollen das Holz nicht nur vor Feuchtigkeitseinwirkung, sondern auch vor biologischen Schäden (Mikroorganismen, Insekten, Nagetiere usw.) langfristig schützen. Darüber hinaus Eine solche Behandlung ist nicht nur für Holzbodenelemente, sondern auch für Wände oder Decken erforderlich.

Es gibt sowohl komplexe Imprägnierungen als auch solche, die auf einen bestimmten Schutzbereich abzielen:

Antiseptika, die vor dem Eindringen von Insekten und Mikroorganismen in Holz schützen sollen;

Flammschutzmittel – diese Imprägnierungen schützen Holzbeläge vor Bränden;

Lösungen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit;

Zusammensetzungen, die mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig vereinen.

Die vor Feuchtigkeit schützende Imprägnierung dringt tief in die Holzstruktur ein und wird zu einer Art Imprägnierung für jedes einzelne Holzelement. Es lässt sich leicht auftragen, zieht gut ein und wäscht sich lange nicht aus. Die Zusammensetzung trocknet dann innerhalb von zwei bis drei Stunden, falls gewünscht? Sie können eine weitere Ebene auftragen. Ein sehr wichtiger Vorteil einer solchen Abdichtung besteht darin, dass das Material seine Fähigkeit zum „Atmen“ nicht verliert. Solche Verbindungen imprägnieren nicht nur Holzdielen, sondern auch die Balken, auf denen sie verlegt werden.

Solche Lösungen sind insbesondere für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit erforderlich, beispielsweise im Badezimmer, im Dampfbad oder in anderen Saunaräumen.

Abdichtung des Bodens am Boden

Unabhängig davon, wie trocken der Boden unter dem zu verlegenden Boden ist, sollte in jedem Fall eine Abdichtung durchgeführt werden. Es kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Zunächst muss jedoch ein aus mehreren Schichten bestehender Untergrund für die Abdichtung vorbereitet werden.

Die erste und sehr wichtige Schicht ist gut verdichteter Boden, der manuell oder mit speziellen Stampfgeräten verdichtet werden kann.
Der nächste Schritt ist das Hinzufügen von Sand, was an sich schon gut ist Imprägniermittel. Auf dichten Böden reicht eine 10 cm dicke Sandschicht aus. Wenn der Boden jedoch Auftriebsstrukturen aufweist, die zum Gefrieren und damit zur Feuchtigkeitsaufnahme neigen, erhöht sich die Höhe der Einstreu auf 20 cm.
Als nächstes wird eine zehn Zentimeter dicke Schicht Schotter großer oder mittlerer Fraktion gegossen und ebenfalls verdichtet. Diese Schichten sollen verhindern, dass Feuchtigkeit in höhere Schichten eindringt, wenn Sie einen Estrich erstellen möchten, und den Zugang zu Bodenbalken und Balken blockieren. Darüber hinaus stärken sie den Untergrund und machen die Böden zuverlässiger.

Wenn das Grundwasser tief genug ist, nicht höher als zwei Meter über der Oberfläche, kann Schotter durch Blähton ersetzt werden, der neben der Abdichtung auch als Wärmeisolator dient.

Diese drei Schichten sind bei der Auswahl einer Abdichtungs- und Verlegemethode für einen Holzboden erforderlich. Die weiteren Arbeiten erfolgen je nachdem, welches Ergebnis am Ende erzielt werden soll – der Holzboden wird sofort verlegt oder der Betonbelag wird zuerst verlegt.

Holzboden auf Säulen

Innerhalb des Sockels, über die gesamte Fläche, auf der der Holzboden verlegt werden soll, mit Abstand eins - eineinhalb Meter werden Löcher gegraben, in die ein Sand-Schotter-Kissen gelegt wird, und eine Abdichtung aus Polyethylenfolie wird bis zur vollen Tiefe verlegt, wobei der Austritt zur Erdoberfläche 20-30 cm beträgt.
Anschließend werden Ziegelsäulen ausgelegt, die nach dem Trocknen des Mörtels mit wasserfestem Mastix behandelt werden.
Auf der gesamten Oberfläche des Untergrunds werden Dachbahnen verlegt, die mit Bitumenmastix hermetisch abgedichtet werden. Das Dachmaterial wird um 15-20 cm an die Sockelwände angehoben und ebenfalls mit Bitumen verklebt. Ecken sind versiegelt ordentlich ist besser Schneiden Sie das Material nicht, sondern falten Sie es in Falten. Das Dachmaterial sollte eine Art dichten Behälter am Boden des Untergrunds bilden.
Die Säulen werden oben mit Bitumen beschichtet und mit Dachpappenstücken, vorzugsweise in mehreren Lagen, bestückt.
Auf den Pfosten werden dicke Bodenbalken montiert, die mit einem durchdringenden Imprägniermittel behandelt wurden. Sie werden mit Metallverschlüssen an den Stützen befestigt.
Auf den Balken werden Baumstämme mit einem bestimmten Abstand montiert. An der Unterseite jedes Balkens ist ein Schädelblock angebracht, der als Basis für den Unterboden dient.

Der Unterboden wird aus minderwertigen Brettern verlegt. Wenn sich jedoch Risse zwischen ihnen bilden, ist es besser, diese mit mitteldick verdünntem Ton abzudichten. Dieses Material ist auch gut Imprägniermittel. Wenn Sie in den Zellen des Unterbodens Wärmedämmmaterial, beispielsweise Mineralwolle, verlegen möchten, ist dieser völlig feuchtigkeitssicher.

Anschließend wird der Unterboden mit Kunststofffolie oder Dachpappe abgedeckt. Die Streifen müssen überlappend verlegt werden, wobei die Überlappung mindestens 100 - 150 mm betragen muss. Gelenke sind erforderlich versiegelt Beläge oder Spezialband.
Die Dämmung wird verlegt (sofern im Bauplan vorgesehen). Auf der Dämmung wird eine Dampfsperrfolie ausgebreitet und an den Balken befestigt.

Als nächstes wird auf den Baumstämmen ein Holzboden verlegt, dessen Bretter vorab mit aufwendigen Verbindungen behandelt werden müssen.
Somit bot der Bodenbelag einen dreifachen Schutz vor Bodenfeuchtigkeit – die Abdichtung der Bodenoberfläche selbst, des Unterbodens und einer wasserdampfsperrenden Membran direkt unter dem Dielenbelag.

Imprägnierung eines Holzbodens auf einem Betonsockel

Wenn ein Holzboden auf einem Betonestrich verlegt wird, dann zunächst einmal wasserdicht Darunter muss sich ein Fundament befinden. Wenn Feuchtigkeit beginnt, Beton von unten zu zerstören, gelangt sie bald an die Oberfläche und an die Holzelemente des Bodens.

Der Einbau eines Betonbodens beginnt mit den gleichen zwei Schichten – Sand und Kies –, die auf den Boden gelegt und verdichtet werden.

1. Wasserdicht Estrich in einem Schicht

Auf der verdichteten Fläche werden Dachpappebahnen mit einer Überlappung von 100 an den Sockelwänden verlegt. - 150 mm. Manchmal ist es bei sehr feuchtem Boden sinnvoll, Dachmaterial in zwei Schichten entlang und quer über die überdachte Fläche zu verlegen.

Bahnen aus Abdichtungsmaterial werden mit Bitumenmastix befestigt und mit einem Gasbrenner erhitzt – dies sorgt für perfekte Dichtheit. Die Ecken werden mit besonderer Sorgfalt versiegelt.
Auf die Oberfläche der Abdichtung wird Dämmung – Blähton – gegossen oder hochdichter extrudierter Polystyrolschaum ausgelegt.
Über die Wärmedämmschicht wird wiederum wasserabweisendes Material verteilt – in diesem Fall kann als dicke Polyethylenfolie verwendet werden. Dies stellt nicht nur einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit von unten dar, sondern verhindert auch, dass die Betonlösung in die Dämmung eindringt und sich durch die Risse ausbreitet.
Außerdem wird die Folie an die Wände gehoben und mit einem Dämpferband überklebt oder dünner Schaumstoff verlegt, der als guter Ausgleich beim Ausdehnen des Betonestrichs dient.
Als nächstes kommt ein verstärkendes Metallgewebe mit Zellen von 50 × 50 mm. Der Verstärkungsgürtel sollte sorgfältig installiert werden, um die Unversehrtheit der Abdichtungsfolie nicht zu beschädigen. Die Bewehrung verteilt die mechanische Belastung gleichmäßig auf die Dämmschicht und verleiht dem Boden die erforderliche Steifigkeit.

Auf dieser gesamten Struktur sind auf der Nullebene Leuchtfeuer angebracht, die mit Betonmörtel befestigt werden.
Wenn das Beacon-System fertig ist, wird ein Fertigestrich verlegt und nivelliert. Es bleibt bis zur vollständigen Reife stehen und wird ab dem zweiten Tag täglich mit Wasser angefeuchtet, was dem Beton zusätzliche Festigkeit verleiht.

2. Wasserdicht Der Estrich wurde in zwei Schritten gegossen

Über die verdichteten Sand- und Kiesschichten wird eine Polyethylenfolie mit einer Dicke von mindestens 200 Mikrometern ausgebreitet, die an den Wänden des Sockels auf die Höhe des zukünftigen Estrichs gelegt wird. Die Platten werden mit wasserfestem Klebeband zusammengeklebt, auch die Ecken sind hermetisch abgedichtet. Es ist sehr wichtig, dass die Abdichtung ein einziger Raum ohne Beschädigung ist.
Auf die Abdichtung wird ein rauer Rohestrich aus Zement-Kies-Gemisch verlegt. Seine Dicke sollte 40 bis 70 mm betragen. Diese Schicht muss nicht perfekt nivelliert werden, da sie oben mit einem Fertigestrich egalisiert wird. Daher ist kein Beacon-System erforderlich – für die grobe Ausrichtung sind nur wenige Referenzmarken erforderlich.

Nach dem Aushärten des Betons ist es notwendig, eine weitere Schicht Dachpappenabdichtung aufzutragen. Auch die Überlappungen zwischen den Blechen werden hermetisch abgedichtet.
Als nächstes kommt die Isolierung – eine Blähtonschicht, deren Dicke 100 bis 150 mm betragen kann.
Auf den eingeebneten und maximal verdichteten Blähton wird ein Armierungsgewebe mit Zellen von etwa 100 × 100 mm gelegt.
Das Nullniveau des zukünftigen Fertigestrichs wird ermittelt. Darauf werden Verstärkungsgurte gelegt Leuchtfeuer - Führer, die mit Betonmörtel befestigt werden.
Anschließend wird der Estrich selbst gegossen – diese Schicht muss perfekt nivelliert sein. Einfrieren wird sein während drei – vier Wochen, abhängig von der Schichtdicke und den Eigenschaften der Komponentenzusammensetzung der Betonlösung. Um die Festigkeit der Beschichtung zu gewährleisten, wird der Erhärteestrich zunächst täglich mit Wasser besprüht.

Zur besseren Übersichtlichkeit die Struktur des gesamten „Kuchens“ mit Wärme- und Wasserabdichtung des Bodens

Bei jeder Herangehensweise an den Aufbau des Estrichs – ein- oder zweischichtig, muss die Oberfläche bei vollständiger Fertigstellung zusätzlich mit Imprägnier-, Festigungs- und Abdichtungsmassen behandelt werden, die bis zu einer Höhe von bis zu 10 m auf den Boden und die Wände aufgetragen werden Hierzu werden Penetrations-, Beschichtungs- und Putzmittel oder Anstrichmittel verwendet, die auf der Oberfläche einen ausreichend starken und zuverlässigen Film bilden, der das Eindringen von Feuchtigkeit in die Räumlichkeiten verhindert. Weitere Informationen zu möglichen Abdichtungsmethoden finden Sie auf unserer Website.

Dazu werden die Böden markiert und die Baumstämme entsprechend der Markierung montiert und sicher auf dem Betonsockel befestigt.
Anschließend wird zwischen den Balken und entlang des Umfangs entlang der Wände eine Isolierung (expandiertes Polystyrol oder Mineralwolle) verlegt. Wenn der Estrich jedoch zuverlässig isoliert ist, ist möglicherweise keine zusätzliche Wärmedämmung für den Raum zwischen Beton und Holzbelag erforderlich. es hängt alles von der Region und den Gestaltungsmerkmalen des Hauses ab.
Von oben wird das gesamte entstandene Gitter mit einem Dampfsperrmaterial (Polyethylenfolie) abgedeckt, das geheftet wird. auf Balken befestigt.
Abschließend wird ein Belag aus mit feuchtigkeitsabweisender Imprägnierung vorbehandelten Dielen verlegt, der durch Lackieren oder Wachsen zusätzlich vor Wasser geschützt werden kann.

Noch eine Anmerkung. Manchmal planen sie, eine selbstnivellierende Masse beispielsweise auf einen Holzboden zu gießen, um anschließend Keramikfliesen zu verlegen. Klar ist, dass hier auf eine zuverlässige Abdichtung nicht verzichtet werden kann:

Video: Verlegen eines selbstnivellierenden Bodens auf einem Holzsockel

Eine kurze Bekanntschaft mit dem Abdichtungsgerät für Böden kann zu der falschen Meinung führen, dass dies überhaupt nicht schwierig ist. Allerdings ist die Installation eines isolierten Estrichs oder einer Abdichtung auf reinen Holzböden ein recht arbeitsintensiver Prozess, der viel Zeit und Mühe erfordert. Wie dem auch sei, auf dieses Element können Sie bei der Bodengestaltung nicht verzichten. Das Ignorieren einer zuverlässigen Abdichtung kann dazu führen, dass die Arbeiten zur Bodenverlegung völlig umsonst sind und Sie in einigen Jahren nicht nur den Holzbelag, sondern auch den mit Feuchtigkeit gesättigten Betonestrich ersetzen müssen. Auch wenn der Betonsockel seine Festigkeit und Unversehrtheit behält, kommt es, wenn Feuchtigkeit zwischen ihn und die Wände in den Räumen gelangt, zu Schimmelbildung, nassen Stellen auf der Inneneinrichtung und einem unangenehmen Feuchtigkeitsgeruch ist unvermeidlich.

Die Schlussfolgerung ist klar: Bei der Verlegung von Böden aller Art ist die Imprägnierung immer ein notwendiger Schritt, bei Holzböden kann ihre Bedeutung jedoch nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Aber es ist nicht ohne eine Reihe von Mängeln. Wenn Sie vergessen, Lüftungsschlitze im Streifenfundament anzubringen (oder deren Querschnitt falsch berechnen), kann dies mit der Zeit zu Problemen führen. Aufgrund unzureichender unterirdischer Belüftung sind Holzbalken mit Pilzen, Schimmel und Fäulnis bedeckt. Übermäßige Feuchtigkeit im Keller führt auch zur Zerstörung der Betonbodenplatten des Erdgeschosses.

Um dies zu vermeiden, können Sie herkömmliche Lüftungsöffnungen durch einen geschlossenen, belüfteten Untergrund ersetzen. Dies wird im Artikel ausführlich besprochen. „Sind Lüftungen im Keller nötig?“ . Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: Auf den Untergrund zu verzichten und auf der Grundlage eines Streifenfundaments einen Boden auf dem Boden zu errichten, wie die Experten von FORUMHOUSE raten.

Böden auf dem Boden: Was ist das?solch

Bei dieser Struktur handelt es sich um einen monolithischen Betonsockel (Estrich). Hier erfolgt der Aufbau des Bodens auf dem Boden: Der Estrich wird im Umfang des Streifenfundaments auf gut verdichteten Boden gegossen, der zum Auffüllen der Fundamentnebenhöhlen und einer Dämmschicht dient. Eine Fußbodenheizung kann zusammen mit einem Betonsockel installiert werden. Dieses Design speichert Wärme und eignet sich daher gut als Element eines energieeffizienten Hauses.

Bodenaufbau auf Erdbodenbasis für ein Wohngebäude.

Folgende Bodenbelagsvarianten werden unterschieden:

Auf den vorbereiteten Untergrund (gut verdichteter Boden) wird eine Bodenplatte gegossen, die fest mit dem Streifenfundament verbunden ist;
Auf den vorbereiteten Untergrund wird eine nicht mit dem Streifenfundament verbundene Bodenplatte, der sogenannte „schwimmende“ Estrich, gegossen.

Schauen wir uns die Vor- und Nachteile dieser Optionen genauer an.

Mikhail1974:

– Wenn Sie einen „schwimmenden“ Estrich gießen, „löst“ dieser die Struktur des Bandes und des Bodens. Wenn eine Schrumpfung auftritt, „spielt“ die Struktur des Estrichs auf dem Boden, unabhängig davon, ob das Fundament Risse in der Struktur aufweist keine Spannung. Das ist ein Plus. Aber es gibt auch ein Minus: Die Struktur „lebt ihr eigenes Leben“, getrennt von allen anderen Strukturen.

Bodeninstallation am Boden.

Bei einer starren Struktur wirkt die Fundament-/Estrichbaugruppe als ein Ganzes. Der Estrich schrumpft nicht, weil liegt auf dem Fundament. Wenn der Boden jedoch nicht ausreichend verdichtet ist, kann es nach einiger Zeit passieren, dass er durchhängt und der Estrich in der Luft „hängt“. Bei starker Belastung, wenn Wände, Trennwände oder tragende Elemente auf dem Estrich liegen, kann es zu Verformungen des Untergrundes, Rissen und zum Verlust der Tragfähigkeit des gesamten Bodenaufbaus auf dem Boden kommen.

So erstellen Sie einen Boden auf dem Boden

Beide Estrichvarianten haben Vor- und Nachteile. Die Qualität von Betonböden auf Schüttboden hängt maßgeblich von der Qualität der Verdichtung des Schüttbodens und der korrekten Konstruktion ab.

Mikhail1974:

– Beim Vergießen eines „schwimmenden“ Estrichs muss der Knoten „Grundmauer/Estrich“ unbedingt gelöst werden, da sonst die Konstruktion im Bandrahmen eingeklemmt werden kann. Diese. Der Boden innerhalb des Bandrahmens muss relativ frei beweglich sein, sonst geht der Sinn eines schwimmenden Estrichs verloren.

Dazu wird zwischen Estrich und Fundament (Wand) ein Dämpfer aus elastischem Material angebracht, der nach Entlastung wieder seine ursprüngliche Form annimmt – in diesem Fall empfiehlt es sich, ein 8-10 mm dickes Isolon anzubringen. Dadurch kann der Betonestrich frei „schwimmen“ und seine Wärmeausdehnung ausgleichen.

Ein häufiger Fehler besteht darin, alle Knoten so fest wie möglich zu binden. Dadurch kommt es zu erhöhten Belastungen in Bauwerken. Bei einem schwimmenden Estrich funktionieren die Elemente „Boden“ und „Fundament“ unabhängig voneinander.

Boden auf dem Boden: Gerät.Grundprinzipien

Eine wichtige Regel: Ein gut vorbereitetes Fundament ist der Schlüssel zu einer langen Lebensdauer des gesamten Bauwerks. Der Hinterfüllgrund (die beste Hinterfüllung für den Boden ist Sand) muss mit Wasser übergossen und in Schichten von 10–15 cm gründlich verdichtet werden in grober Fraktion unter den Boden verlegt werden).

Durch die Schotterfüllung kommt es beim Durchfahren mit einem Stampfer zu einem lokalen Aufprall, der zu einer tiefen Verdichtung der tiefer liegenden Bodenschichten führt. Es lohnt sich, sich auf die richtige Technik zum Verdichten von Sand zu konzentrieren.

– Alle Anweisungen für Vibrationsplatten besagen, dass die Platte den Sand bis zu einer Tiefe von 20–30 cm verdichtet, aber ich bezweifle, dass diese Schicht gut genug verdichtet wird. Daher glaube ich, dass es sicherheitshalber besser ist, den Sand in Schichten von etwa 10 cm zu verdichten. Das sieht so aus:

Verteilen Sie den Sand in einer Schicht von 10–15 cm;
Wir gehen mit einer Vibrationsplatte „trocken“ durch den Sand;
Wir verschütten den Sand mit Wasser aus einem Schlauch. Dies sollte nicht mit einem Wasserstrahl erfolgen, um die Schicht nicht zu zerstören, sondern durch eine Sprühdüse;

Sie müssen Wasser verschütten, damit der Sand nass, aber nicht mit Feuchtigkeit übersättigt ist. Bei zu großer Wassermenge wird der Sandgrund praktisch nicht verdichtet.

Wir gehen mit einer Vibrationsplatte zweimal durch den angefeuchteten Sand und ändern dabei die Bewegungsrichtung;
Wir verschütten den Sand erneut mit Wasser;
Wir gehen noch 2-3 Mal mit einer Vibrationsplatte durch den angefeuchteten Sand und ändern dabei die Bewegungsrichtung.

Welche Art von Abdichtung soll auf dem Boden angebracht werden?

Nachdem wir den Untergrund gründlich vorbereitet haben, beginnen wir mit dem Verlegen einer Wasserdampfsperre, die die Bodenstruktur vor Feuchtigkeit schützt. Oft wird gefragt, ob vor dem Verlegen dieser Schicht ein Fundament angebracht werden muss. Denn um Schäden zu vermeiden, müssen geschweißte oder geklebte Abdichtungen auf einer ebenen, stabilen Unterlage angebracht werden.

Für jede Struktur ist eine Abdichtung erforderlich. In den Raum eindringende Feuchtigkeit kann die Holzteile des Hauses unbrauchbar machen, die Entstehung von Pilzen und die Vermehrung von Mikroorganismen und Insekten fördern. All dies kann zu Gesundheitsproblemen, der Zerstörung von Teilen des Hauses und der Notwendigkeit außerplanmäßiger Reparaturen bis hin zur teilweisen Rekonstruktion des gesamten Hauses führen. Besonders wichtig ist die Abdichtung, einschließlich der Abdichtung des Bodens in Häusern, die in Gegenden gebaut werden, in denen viel Grundwasser vorhanden ist.

Zweck

Grundwasser kommt in fast allen Regionen unseres Landes und in allen Klimazonen vor. Selbst in den trockensten Gebieten enthält der Boden Feuchtigkeit. Der einzige Unterschied besteht darin, in welcher Tiefe es sich befindet. Die Tiefe seines Vorkommens wird als Grundwasserspiegel (GWL) bezeichnet. Anhand der Höhe ihres Auftretens werden folgende Stufen unterschieden:

hoch – Tiefe bis zu zwei Meter über der Erdoberfläche;
niedrig - mehr als zwei Meter.

Bei jedem Wasserstand steigt die Feuchtigkeit durch die in jedem Boden vorhandenen Kapillaren allmählich vom Boden an die Oberfläche. Nach den Gesetzen der Physik kann die Höhe des in Kapillaren aufsteigenden Wassers 12 m erreichen. Dies reicht nicht nur aus, um die Wände zu befeuchten, sondern auch, um einige Räume vollständig zu überfluten. Es ist auch zu berücksichtigen, dass der Bau eines Hauses nach den Gesetzen der Physik zwangsläufig zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels in der Bauzone führt. Es kommt häufig vor, dass Bewohner von Privathäusern, die viele Jahrzehnte in Trockenheit und Komfort gelebt haben, unmittelbar nach dem Bau eines mehrstöckigen Gebäudes in der Nähe plötzlich ihre Keller überflutet finden.

Die Physik erklärt auch ein auf den ersten Blick paradoxes Phänomen: Je dichter der Boden, desto besser steigt das Wasser. Dies erklärt sich dadurch, dass die Poren in solchen Böden dünn und eng sind, was zu einem höheren Flüssigkeitsdruck in ihnen und damit zu einem schnelleren Feuchtigkeitsanstieg führt.

Je höher der GWL ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Feuchtigkeit vom Boden in den Raum gelangt, desto ernsthafter sollte die Abdichtung sein. Aus den Kapillaren im Boden dringt Wasser in die Kapillaren des Fundamentbetons oder in die Poren anderer Baustoffe ein – mit allen (im wahrsten Sinne des Wortes) Konsequenzen. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Poren der Wände birgt ein weiteres Problem: Beim Gefrieren dehnt sich das Wasser aus, was zu Rissen und Zerstörung der Wände oder des Fundaments führt.

Gerät

Für eine ordnungsgemäße Abdichtung reicht es nicht aus, einfach nur eine Dachpappe unter die Eindeckung zu legen. Die Bodenabdichtung unter dem Haus ist ein komplexer mehrschichtiger Aufbau.

Die wichtigsten Abdichtungsschichten sind:

Der Boden wird so verdichtet und verdichtet wie möglich. Dies muss durchgeführt werden, um die Oberfläche für die nächsten Schichten zu nivellieren;
Schotter etwa zehn Zentimeter dick;
Sand ist eine Schicht gleicher Dicke.

Es ist besser, die letzten beiden Schichten gründlich zu verdichten. Sie sind das erste ernsthafte Hindernis für Feuchtigkeit.

Die restlichen Schichten müssen abhängig vom Grundwasserspiegel hergestellt werden:

Abdichtung – Sie können gerollte Bitumenmaterialien und Bitumenmastix verwenden;
Betonestrich – eine 4-5 cm dicke Schicht aus Stahlbeton;
Dampfsperre – Sie können auch Bitumenrollenmaterial auf Glasfaserbasis verwenden;
Wärmedämmung - Polystyrol oder Schaumstoff.

Die letzte Schicht ist ein weiterer Stahlbetonestrich, auf den die Beschichtung aufgetragen werden kann. Allerdings hängt das Vorhandensein dieser Schichten, wie bereits erwähnt, vom Grundwasserspiegel unter dem Haus ab.

Niedriger Grundwasserspiegel

Bei niedrigem Grundwasserspiegel kann dies ausreichen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die unteren Bereiche des Hauses eindringt. In diesem Fall machen sie Folgendes: Auf die Einstreu wird eine Schicht trockenen Tons gelegt, die ebenfalls sorgfältig verdichtet wird. Anstelle von Ton ist seit kurzem eine Beschichtung in Form von zwei dünnen Schichten Mineralfaser und einer dazwischen liegenden Schicht trockenen Tons im Angebot. Aufgrund einiger Probleme bei der Installation wird dieses Material jedoch nicht häufig verwendet.

Die nächste Schicht ist Betonestrich. Der Estrich wird mit einem speziellen Netz verstärkt. Nach dem Trocknen des Estrichs wird darauf eine Schicht Bitumenmastix aufgetragen, die nicht nur als eigenständiges Abdichtungsmaterial, sondern auch als Haftgrund für die Verlegung von Dachpappenbahnen dient.

Hoher Grundwasserspiegel

Abhängig von der Höhe des Grundwasserspiegels kommen unterschiedliche Abdichtungsverfahren zum Einsatz:

Ab einer Höhe von zwanzig Zentimetern werden die Grundmauern mit Bitumenmastix abgedeckt. Unter den Betonestrich wird eine 10 cm dicke Tonschicht gelegt;
Bei einer Bodenhöhe von zwanzig Zentimetern bis zu einem halben Meter werden zwei Lagen gerolltes Bitumenmaterial auf den Betonestrich gelegt. Darüber liegt ein weiterer Betonestrich;
Bei einer Höhe von mehr als fünfzig Zentimetern muss die Abdichtung aus drei Lagen Rollenmaterial erfolgen. Darauf muss eine Betonplatte gelegt werden. Die Fugen der Platte und der Wände sind mit Polymerband mit Bitumenbeschichtung isoliert.

Als Isolierung wird Polystyrolschaum oder extrudierter Polystyrolschaum verwendet. Angesichts der Zerbrechlichkeit dieser Materialien und der Tatsache, dass darauf ein Betonestrich verlegt wird, wird die Dämmschicht mit einer Kunststofffolie abgedeckt. Dies muss erfolgen, um Materialschäden während der Installation und im Betrieb zu vermeiden.

Manche Handwerker bevorzugen die Verwendung von Glasfasermatten als Isolierung. Durch das Verlegen von Beton kann es jedoch zu einem Schrumpfen der Glasfaserschichten kommen, wodurch die Wolle ihre isolierenden Eigenschaften verliert und ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit verringert.

Fundamentabdichtung

Um eine möglichst wirksame Isolierung der gesamten Struktur vor Feuchtigkeit zu gewährleisten, ist es besser, das Fundament bereits in der Bauphase wasserdicht zu machen.

Es gibt folgende Arten der Fundamentabdichtung:

vertikal – Behandlung von Grundmauern mit wasserfesten Materialien;
horizontal - umfasst die Schaffung eines Entwässerungssystems sowie das Verlegen von Abdichtungsmaterialien zwischen dem Band und den Grundwänden.

Entwässerungssystem

Liegt der Grundwasserspiegel auf Fundamentniveau oder höher, muss ein Entwässerungssystem installiert werden. Es wird auch benötigt, wenn sich aufgrund der schlechten Durchlässigkeit des Bodens unter dem Haus Grundwasser ansammelt.

Das Entwässerungssystem besteht aus einem etwa dreißig Zentimeter breiten und tiefen Graben, der entlang des Umfangs des Fundaments in einem Abstand von etwa einem Meter von seinen Wänden gegraben wird.

Der Boden dieses Grabens ist mit einer Geotextilschicht bedeckt, deren Breite dem Umfang der Grabenwände entspricht. Auf den Stoff wird eine fünf Zentimeter dicke Kiesschicht gelegt. Dann wird dort ein spezielles Asbestrohr verlegt, um das Grundwasser abzuleiten. Es ist oben mit Kies bedeckt und alles ist an den Rändern mit Geotextil umwickelt. Der letzte Schritt besteht darin, den Graben mit Erde zu füllen.

Vertikale Isolierung

Eine Behandlung der Grundmauern ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit durch die Grundmauern in den Raum eindringt. Dabei werden folgende Materialien verwendet:

Bitumenmastix – auf Wände aufgetragen, kann entweder unabhängig oder als Zwischenschicht verwendet werden;
gerollte Dachmaterialien - Dachpappe oder Dachpappe;
Trockenbaumischungen - Gips.

Bitumenmastix wird aus Erdölbitumen unter Zusatz von Weichmachern und Füllstoffen hergestellt. Es füllt die Poren des Materials, aus dem die Grundmauern bestehen, und verhindert, dass Feuchtigkeit durch sie in den Raum eindringt. Für den besten Effekt wird der Mastix in zwei bis vier Schichten aufgetragen. Zu den Vorteilen dieser Methode gehören:

einfache Anwendung– mit einfachen Malwerkzeugen aufgetragen;
Effizienz – die Methode schützt den Raum zuverlässig vor Feuchtigkeit;
Vielseitigkeit– kann als eigenständige Abdichtung oder vor dem Verlegen anderer Materialien, beispielsweise Dachpappe, verwendet werden;
Kosten – eines der günstigsten Dämmstoffe.

Mängel:

schnell trocknend– erfordert eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, heißer Mastix muss unmittelbar vor der Arbeit aufgetragen werden;
Zerbrechlichkeit– Alle paar Jahre ist es notwendig, eine neue Schicht anzubringen.

Zur Verlegung zwischen Wänden und Fundamentstreifen sowie zur Anbringung an Wänden werden Rollenware verwendet.

Zu den Vorteilen der Methode gehören:

Zugänglichkeit – eine breite Palette solcher Materialien umfasst viele verschiedene Arten von Abdichtungen in unterschiedlichen Preiskategorien;
Haltbarkeit – die Lebensdauer beträgt fünfzig Jahre.

Als Nachteile sind Probleme beim Verlegen von Rollenmaterialien auf vertikalen Flächen zu erwähnen. Dies erfordert die Behandlung der Wände mit anderen Materialien, beispielsweise dem gleichen Mastix, sowie die Verfügbarkeit spezieller Werkzeuge und Fähigkeiten zur Durchführung dieser Arbeiten.

Trockenmischungen

Trockenmischungen sind eine der häufigsten Arten der Abdichtung. Es fördert nicht nur die Wasserdichtigkeit, sondern gleicht die Wände auch vor dem Auftragen anderer Beschichtungen aus.

Hat folgende Vorteile:

einfache Anwendung– Die Mischung wird gemäß den Anweisungen auf der Verpackung zubereitet und mit einfachen Werkzeugen aufgetragen.
Kosten – die gängigsten Mischungen haben einen sehr erschwinglichen Preis, in dieser Hinsicht ist diese Methode besser als viele andere.

Zu den Hauptnachteilen zählen Zerbrechlichkeit und Instabilität gegenüber plötzlichen mechanischen Einflüssen.

Die Abdichtung des Bodens vor dem Estrich ist aus zwei Gründen notwendig: Erstens verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeitsdampf aus dem Keller oder aus dem Untergeschoss in den Betonestrich und zweitens schützt sie die Bodenplatten vor möglichen Wasserlecks in Nassräumen. Besonders wichtig ist eine hochwertige Bodenabdichtung vor dem Estrich im ersten Stock eines nicht unterkellerten Privathauses. Aus dem Boden aufsteigender Wasserdampf und kapillare Feuchtigkeit haben oft ein saures oder alkalisches Milieu; sie interagieren aktiv mit den Bestandteilen des Betons und schon nach wenigen Jahren kann der Estrich mit einem Netz von Rissen überzogen werden und zu kollabieren beginnen.

Arten der Bodenabdichtung vor dem Estrich

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Boden vor dem Estrich abzudichten. Bei Privathäusern ohne Keller wird häufig ein Kies-Sand-Kissen als erste Abdichtungsschicht verwendet. Zunächst wird Kies oder Schotter unter den Bodengrund gegossen, verdichtet und anschließend mit Sand bedeckt. Das entstehende Polster verhindert aufgrund der Luftspalte zwischen den Partikeln das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Boden. Gleichzeitig schützt es praktisch nicht vor Wasserdampf, sodass eine zusätzliche Foliendampfsperre erforderlich ist.

Dampf- und Abdichtungsfolien werden als Bodenabdichtung vor dem Estrich nicht nur in Privathäusern, sondern auch in Stadtwohnungen eingesetzt. Mit Folien können Sie eine feuchtigkeitsbeständige Beschichtung erstellen und den Estrich vor Wasserdampf und Feuchtigkeit aus den Bodenplatten sowie die Platte selbst vor Wasserlecks in Nassräumen schützen.

Die dritte Art der Bodenabdichtung vor dem Estrich ist die Beschichtungsabdichtung. Es wird mit Mastix auf Bitumen- oder Gummibasis durchgeführt, der in mehreren Schichten aufgetragen wird. Eine Besonderheit dieses Estrichs ist die Fähigkeit, Unebenheiten auszugleichen, was besonders praktisch ist, wenn viele Rohrdurchdringungen vorhanden sind.

Um Betonbodenplatten außerdem wasserabweisende Eigenschaften zu verleihen, können sie zusätzlich mit einer imprägnierenden Abdichtungslösung behandelt werden. Diese Technologie ist relativ neu, erfreut sich jedoch aufgrund ihrer Einfachheit und Effizienz bei Bauherren bereits großer Beliebtheit. Der Beton wird mit einer durchdringenden Abdichtungslösung auf der Oberfläche auf beiden Seiten der Decke imprägniert, woraufhin in den Poren des Betons bei Wechselwirkung mit seinen Bestandteilen nadelförmige Kristalle zu wachsen beginnen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dicke verhindern der Beton.

Technologie zur Herstellung von Kies-Sand-Kissen

Technologie zur Abdichtung von Böden mit Rollenmaterialien

Technologie zur Bodenabdichtung mittels Beschichtungsabdichtung

Um den Boden vor dem Estrich zuverlässig abzudichten, können Sie mehrere Methoden anwenden. Wenn Sie beispielsweise den Boden in einem Privathaus ohne Keller abdichten, können Sie ein Kies-Sand-Kissen anfertigen, eine Schicht Dämm- und Abdichtungsfolie darauf legen und erst dann die Bewehrung einbauen und den Estrich gießen. In einer Wohnung im Erdgeschoss, die sich über dem Keller befindet, können Sie eine durchdringende Abdichtung von Bodenplatten in Kombination mit einer Roll- oder Beschichtungsabdichtung verwenden. In Nassbereichen von Wohnungen in den oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses, in denen jede Leckage zum Schadensersatz für Nachbarn führen kann, ist es besser, eine doppelte Abdichtung anzubringen: vor dem Estrich und darüber. In diesem Fall werden Rollenmaterialien unter dem Estrich verwendet und die Beschichtungsabdichtung wird auf dem Estrich durchgeführt.

Lehmböden sind die älteste Art von Bodenbelägen, doch heutzutage erfreuen sie sich wieder großer Beliebtheit. Allerdings nur in einem engen Kreis von Bewunderern natürlicher Strukturen. Wir stellen sofort fest, dass Erdböden in allen physikalischen, technologischen und betrieblichen Indikatoren den weit verbreiteten Technologien deutlich unterlegen sind. Die Verlegung solcher Böden erfordert große körperliche Anstrengung, viel Zeit und tiefe Kenntnisse der alten Technologien. Bevor wir über Methoden zur Abdichtung von Erdböden sprechen, müssen Sie sich mit der Technologie ihrer Herstellung vertraut machen. Dieses Wissen hilft Entwicklern, die Schwächen der Struktur zu verstehen und aus mehreren Abdichtungsmethoden die im Einzelfall am besten geeignete auszuwählen.

In speziellen Artikeln über Erdböden finden Sie eine ziemlich große Liste ihrer Vorteile. Aber stimmen alle Merkmale? Schauen wir uns einige davon genauer an.

Verfügbarkeit. Dies liegt daran, dass es kein Problem ist, Ton zu finden, er kostet nichts usw. Was ist das eigentlich? Nicht jeder Ton ist geeignet, aber nur reiner Ton ist nicht so leicht zu finden. Oft liegt das Material in ziemlich großer Tiefe, es müssen Steinbrüche ausgehoben werden, was den Einsatz teurer Erdbewegungsgeräte erfordert. Zu diesen Kosten kommt noch die Miete von Muldenkippern hinzu, und der Gesamtbetrag ist für Entwickler nicht mehr so erschwinglich.
Billigkeit. Auch hier argumentieren Liebhaber natürlicher Häuser mit diesem Vorteil von freiem Lehm. Aber hier ist nicht alles so einfach. Erstens benötigen Sie neben Ton auch sauberen Sand, Kies, wasserabweisende Materialien und Endbearbeitungsprodukte. Zweitens ist es besser, für die Verdichtung mechanische Maschinen zu verwenden, für die Sie bezahlen müssen. Ein weiterer erheblicher Kostenfaktor ist der Endbelag des Erdbodens. Der Ton ist mit mehreren Schichten natürlichem Öl und Wachs bedeckt. Und ihre Kosten sind viel höher als die Preise der modernsten und hochwertigsten Farben. Und der letzte große Kostenfaktor ist, dass die Reparatur von Erdböden nach mechanischen Schäden oder Überschwemmungen nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld kostet.
Einfaches Befüllen des Bodens. Wir werden uns jetzt nicht mit der Frage der Technologie zur Herstellung von Lehmmörtel befassen; wir werden weiter unten darauf eingehen. Lassen Sie uns aus der Sicht eines gewöhnlichen Bauunternehmers über „einfaches Gießen“ sprechen. Lehmböden können erst hergestellt werden, nachdem das Gebäude überdacht wurde, da sonst Setzungen die gesamte Arbeit zerstören würden. Bevor Sie mit dem Bau eines Lehmbodens beginnen, müssen Sie Gruben dafür vorbereiten, dann die Erde herausnehmen, Sand und Kies einfüllen, verdichten, eine Abdichtung herstellen und erst danach den Lehmboden gießen. Berechnen wir den ungefähren Arbeitsaufwand für ein kleines Haus mit einer Gesamtfläche von 100 m2. Gemäß der Technologie beträgt die Tiefe der Grube 50–60 cm; um die Berechnungen zu erleichtern, gehen wir von einer Tiefe von 50 cm aus. Nach einfachen arithmetischen Berechnungen ermitteln wir das Volumen der Aushubarbeiten: 100 m 2 × 0,5 m = 50 m 3. Genau so viel Erde muss mit einer Schaufel umgegraben und mit einer Schubkarre über eine Holzleiter herausgeholt werden, denn das Haus muss unter einem Dach stehen. Es muss die gleiche Menge Sand, Kies und Lehm eingebracht werden, und auch hier ist die einzige Ausrüstung, die benötigt wird, eine Handschubkarre und eine Schaufel. Es ist nicht schwer zu erraten, dass ein solches Arbeitsvolumen viel Zeit erfordert, und wenn Sie diese nicht haben, müssen Sie Bauteams einstellen, die nicht umsonst arbeiten. Wenn Sie Freizeit haben, ist es besser, sie sinnvoller zu nutzen, als mit Schaufel und Schubkarre in der Hand herumzulaufen.
Umweltfreundlichkeit. Dieses Konzept wird von allen Bauunternehmen und Herstellern missbraucht. Echte Umweltfreundlichkeit kann es grundsätzlich nicht geben. Für die Herstellung jedes Produkts wird Energie benötigt, und das ist nicht umweltfreundlich. Darüber hinaus werden natürliche Materialien als Rohstoffe verwendet. Deren Entnahme aus der Natur schadet immer der Natur, wo bleibt hier die „Umweltfreundlichkeit“? Wir glauben, dass es keinen Sinn macht, solche Worte zu verwenden; es gibt einen Grund, über die Unbedenklichkeit von Baumaterialien für die Gesundheit der Bewohner zu sprechen. Nach diesem Indikator sind Erdböden (Tonböden) wirklich harmlos. Aber das ist nicht ihr einzigartiger Vorteil. Auch Naturholz, Keramikfliesen etc. sind unbedenklich.
Lehmboden speichert Sonnenenergie. Ja, es stimmt, ein fester Boden kann große Mengen an Wärmeenergie speichern und diese dann an den Raum abgeben. Aber diese Gesetze der Thermodynamik gelten für alle Körper (Materialien): Ziegel, Beton, Eisen usw.
Lehmböden können beheizt werden. Es ist wahr, es ist möglich. Aber die Frage ist, ist es notwendig? Erstens werden sie mit der Zeit sicherlich Risse aufweisen, entlang derer Sie die Anordnung der Heizungsanlage erkennen können. Zweitens erfordert die Technologie zur Verlegung von Lehmböden eine Mindestdicke der Beschichtung von etwa 20 cm. Eine so große Tonmasse weist eine enorme thermische Trägheit auf. Es wird mehrere Stunden dauern, bis Sie den Wärmeeffekt spüren. Ein weiteres Problem ist die relativ hohe Wärmeleitfähigkeit, die den Wärmeverlust erhöht. Es wird notwendig sein, eine Wärmedämmung unter Erdböden anzubringen, was nicht nur die Kosten des Bauwerks erheblich erhöht, sondern auch recht komplexe Sonderkonstruktionslösungen erfordert.

Wir hoffen, dass diese Informationen für diejenigen nützlich sind, die planen, Schmutzböden herzustellen.

Arten der Abdichtung von Erdböden

Wenn bei anderen Bodenbelägen für Gebäude hohe Luftfeuchtigkeit als unangenehmer, aber unkritischer physikalischer Indikator angesehen wird, können Lehmböden mit hoher Luftfeuchtigkeit überhaupt nicht verwendet werden. Dabei muss besonders auf die Wasserdichtigkeit geachtet werden. Die Bautechnik empfiehlt die Verwendung folgender Materialien zur Abdichtung von Lehmböden.

Tisch. Arten von Materialien zur Abdichtung von Erdböden.

Name	Physikalische Eigenschaften und Anwendungsmerkmale
	Hierzu zählen Polyethylenfolien, Dachpappe und Bitumenbeschichtungen auf Basis von Vliesstoffen. Sie sind absolut wasserdicht und universell einsetzbar. Die Lebensdauer beträgt mindestens fünfzig Jahre.
	Es weist einen geringen kapillaren Feuchtigkeitsaufstieg auf; für eine vollständige Abdichtung ist eine Dicke von etwa 20 cm ausreichend, da die Möglichkeit besteht, dass die Luftspalte zwischen den Steinen mit Sand gefüllt werden oder anderes Material mit hoher Kapillarleitfähigkeit. Es wird empfohlen, es nur für die komplexe Abdichtung von Erdböden zu verwenden.
	Es wird häufig und nicht nur als Abdichtungsschicht, sondern auch als Unterlage für einen Erdboden verwendet. Nachteil - Eine vollständige Abdichtung kann durch eine mindestens 50 Zentimeter dicke Schicht gewaschenen Sandes gewährleistet werden. Das ist eine Menge; in der Praxis wird Sand zusammen mit anderen Materialien verwendet.

Die Wahl des Materials zur Abdichtung von Lehmböden ist ein wichtiger, aber nicht entscheidender Punkt bei deren Konstruktion. Als entscheidend gilt die vollständige Einhaltung der empfohlenen Technologien und Stufen der Abdichtung..

Abdichtungstechnologie

Schauen wir uns als Beispiel die Technologie zur Herstellung von Lehmböden mit einer detaillierten Beschreibung der Schritte und möglichen Abdichtungsmöglichkeiten an.

Schritt 1. Vorbereitungsphase. Machen Sie einen Plan für Ihre Aktionen und bereiten Sie Materialien vor. Der Bodenbelag sollte aus dem entferntesten Raum verlegt werden. Beachten Sie, dass der Transport von Baumaterialien über fertige Lehmflächen strengstens verboten ist. Sie müssen Materialien durch Fenster entfernen und zuführen, was den Bauprozess erheblich erschwert.

Entscheiden Sie sich für das Sortiment an Abdichtungsmaterialien und deren Menge. Professionelle Bauherren empfehlen, beim Verlegen von Erdböden zur Abdichtung Sand mit Kunststofffolie oder Dachpappe zu verwenden. Die Dicke der Folie beträgt mindestens 200 Mikrometer, sie muss in mindestens zwei Schichten verlegt werden. Ruberoid kann sowohl günstig als auch teuer auf mit modifiziertem Bitumen beschichteten Vliesstoffen verwendet werden.

Berechnen Sie das Volumen von Sand und Ton. Wenn der Lehmboden aus Lehm hergestellt wird, müssen Sie die verwendeten Füllstoffe vorbereiten: Sägemehl, Stroh usw. Empfehlungen für die Dicke jeder Schicht des Lehmbodens werden in Schritt gegeben. Schritt-für-Schritt-Anleitung. Für die Herstellung eines Bodens benötigen Sie Stroh, Sand, Ton, natürliches Leinöl, natürliches Wachs, mineralisches Lösungsmittel und Farbe. Der Erdboden besteht aus den folgenden Schichten.

Die Abmessungen der Schichten können nach eigenem Ermessen angepasst werden, es wird jedoch nicht empfohlen, die Tondicke zu reduzieren.

Schritt 2. Entfernen Sie überschüssige Erde aus dem Raum: fruchtbare Schicht und organische Ablagerungen. Markieren Sie eine Nullebene um den Umfang des Raumfundaments.

Die Nullebene ist die Lage der oberen Bodenfläche. Von der Nullebene aus sollten Markierungen nach unten angebracht werden, wobei jeder Punkt die Dicke der entsprechenden Schicht des Bodenkuchens angeben sollte. Horizontale Linien entlang des Fundamentumfangs werden mit einem blauen Seil gezogen, die Dicke des Kuchens wird mit einem Laser oder einer Wasserwaage bestimmt. Wenn Sie kein Lasergerät haben, können Sie aus einem gewöhnlichen transparenten Kunststoffschlauch mit einem Durchmesser von etwa 5 mm selbst eine hydraulische Wasserwaage herstellen. Die Schlauchlänge sollte mehrere Meter länger sein als die Raumdiagonale.

Wichtig! Achten Sie beim Befüllen des Schlauchs mit Wasser darauf, dass sich keine Lufteinschlüsse bilden. Wenn dies der Fall ist, werden die Messwerte des hydraulischen Füllstands verfälscht.

Horizontale Linien entlang des Fundamentumfangs sollten in der folgenden Reihenfolge gezeichnet werden:

Markieren Sie mit einem Maßband vertikale Punkte, die die Dicke jeder Schicht des Kuchens angeben.
Befestigen Sie ein Ende eines flexiblen Kunststoffschlauchs an der ersten Markierung.
Treten Sie ein paar Schritte zurück und legen Sie das zweite Ende des Schlauchs gegen das Fundament.
senken/heben Sie es, bis der Wasserstand am zweiten Ende der ersten Markierung entspricht;
Setzen Sie mit einem Bleistift eine neue Markierung auf das Fundament. Am zweiten Ende sollte es genau auf dem Wasserspiegel liegen.

Machen Sie mit demselben Algorithmus Markierungen entlang des gesamten Umfangs und verbinden Sie dann Punkte auf gleicher Höhe mit horizontalen Linien. Mit solchen einfachen Markierungen können Sie die Höhe der Schichten während der Arbeit kontrollieren.

Schritt 3. Den Boden ebnen. Der Höhenunterschied an den äußersten Punkten des Raumes sollte ±2 cm betragen. Auf einem laufenden Meter darf dieser Wert einen Zentimeter nicht überschreiten. Es empfiehlt sich, die Parameter anhand einer Regel oder einer Langebene zu überprüfen. Entfernen Sie lose Erde aus der Grube.

Schritt 4. Bringen Sie Schotter ein; die Schichtdicke kann um mehrere Zentimeter variieren. Verdichten Sie den Schotter gründlich; dies kann mit einem Handwerkzeug oder einem mechanischen Verdichter erfolgen. Die zweite Option vereinfacht und beschleunigt den Prozess erheblich und ermöglicht darüber hinaus eine qualitativ hochwertige Verdichtung.

Auf eine Anmerkung! Wenn Sie Schotter manuell verdichten, sollte dies in mindestens zwei Schritten erfolgen. Die Dicke jeder Schicht beträgt nicht mehr als 10 cm, die zweite wird erst nach der endgültigen Verdichtung und Nivellierung der ersten gegossen.

Schritt 5. Wenn Sie in Regionen mit kaltem Klima leben, empfehlen wir dringend eine Isolierung. Dazu können Sie ziemlich haltbare Polyurethanplatten mit einer Wärmedämmdicke von mindestens 10 cm verwenden. Natürlich kann man einen solchen Boden kaum als natürlich bezeichnen, aber die Gesundheit sollte an erster Stelle stehen. Übrigens können Sie jede Abdichtung, auch Polyethylenfolie, ohne Angst und zusätzliche bauliche Maßnahmen auf ebenen Dämmplatten verlegen. Ein weiterer Vorteil von Polyurethanschaum besteht darin, dass er die kapillare Feuchtigkeitszufuhr wirksam unterbricht und selbst als hervorragende Wasserbarriere fungiert. Bei dieser Option ist es häufig nicht erforderlich, zusätzliche Materialien zur Abdichtung des Erdbodens zu verwenden.

Schritt 6. Wenn Sie den Boden nicht isolieren möchten, tragen Sie eine Schicht gesiebten trockenen Sandes auf den Kies auf. Das Material muss außerdem in zwei Stufen verdichtet werden.

Wichtig! Je besser der Untergrund verdichtet ist, desto besser ist die Qualität und Haltbarkeit des Erdbodens. Bedenken Sie, dass ungenügend verdichtete Schichten mit der Zeit natürlich schrumpfen. Zwischen der Tondeckschicht und dem Untergrund bilden sich Luftkammern. Dadurch wird sich der Boden etwas verbiegen oder reißen. Sie müssen die Oberfläche reparieren, und das ist nicht einfach. Dabei geht es nicht nur darum, zwei Bretter auszutauschen, sondern es müssen auch viele vorbereitende Bauarbeiten durchgeführt und die Vorderseite des Erdbodens wiederhergestellt werden.

Schritt 7 Wenn keine wasserdichte Isolierung vorhanden ist, sollte eine Abdichtung über dem Sand angebracht werden. Sie können gerollte moderne Materialien oder Kunststofffolie verwenden. Es ist nicht erforderlich, die Fugen von Rollenmaterialien mit Mastix zu beschichten und zusammenzukleben – die Aufgabe der Abdichtung besteht darin, den kapillaren Aufstieg des Wassers zu unterbrechen und nicht den direkten Kontakt zu verhindern. Die unterste Schicht des Erdkuchens sollte über dem Grundwasserspiegel liegen, das haben wir bereits erwähnt.

Auf eine Anmerkung! Es ist viel rentabler, Polyethylenfolie zur Abdichtung zu verwenden; sie ist kostengünstiger und ermöglicht die Abdichtung des gesamten Raums in einem Stück. In puncto Zuverlässigkeit steht die Folie Rollenmaterialien in nichts nach, in puncto Lebensdauer übertrifft sie diese sogar. Warum? Tatsache ist, dass der Hauptfeind von Polyethylen die harte ultraviolette Strahlung ist. Unter seinem Einfluss werden die intermolekularen Bindungen von Polymeren nach und nach zerstört, sie verlieren ihre Plastizität und werden spröde. Unter dem Einfluss geringer Biegekräfte reißt die Folie in kleine Stücke. Mehrere Schichten Erdboden schließen das Eindringen von ultravioletten Strahlen vollständig aus, die Folie funktioniert unter idealen Bedingungen. Bitumen, auf dessen Basis die meisten Rollenabdichtungsmaterialien hergestellt werden, verliert durch langsame chemische Reaktionen mit Sauerstoff seine ursprünglichen Eigenschaften. Und dieses chemische Element ist in allen Schichten des Kuchens vorhanden; der Prozess der Bitumenzersetzung erfolgt kontinuierlich, wenn auch langsam.

Schritt 8 Bereiten Sie die erste Grundschicht aus Lehm vor; für die Herstellung werden 25 % Ton des Gesamtvolumens und 75 % Sand benötigt. Zur Verstärkung können Sie gehacktes Stroh (die traditionelle alte Version) oder Kunststofffasern (die moderne Version von Adobe) hinzufügen. Die Komponenten müssen unter Zugabe von Wasser gründlich vermischt werden, bis eine homogene Masse entsteht. Die Konsistenz der Lösung sollte einer reichhaltigen Sauerrahm ähneln. Die vorbereitete Mischung portionsweise in den Raum bringen und auf die Abdichtung gießen. Die Masse mit dem Lineal nivellieren und verfugen. Auf Wunsch kann eine Wasser- oder Elektroheizung unter dem Boden installiert werden. Wir haben jedoch bereits erwähnt, dass sich auf dem Erdboden Risse bilden können.

Die Dicke der Lehmgrundschicht beträgt ca. 10 cm. Nach einem Tag bilden sich tiefe Risse, die mit Lehm ausgebessert werden müssen.

Schritt 9 Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, wird die zweite gegossen und nach dem Trocknen die dritte. In Naturhäusern spielt die Horizontalität des Bodens keine große Rolle; der Parameter wird mit dem Auge kontrolliert. Wenn Sie sich in Ihren praktischen Fähigkeiten beim Nivellieren der Masse nicht sicher sind oder einen glatten Erdboden haben möchten, müssen Sie die Mischung entlang der Leuchtfeuer nivellieren.

Früher dienten dicke Bretter als Leuchtfeuer; nachdem der Lehm ausgehärtet war, wurden sie nicht mehr entfernt. Wenn Sie die Beacons entfernen möchten, müssen die Bretter vorübergehend in Plastikfolie eingewickelt werden. Der Ton bleibt nicht daran haften, das Entfernen der Leuchtfeuer wird kein großes Problem darstellen. Zukünftig sollten die Rillen gründlich mit Lehm oder sauberem Ton eingerieben werden. Denken Sie daran, dass die Oberfläche eines Lehmbodens beim Verfugen nie vollkommen eben sein wird. Versuchen Sie einfach, die Lehmspachtelmassen zu verbergen. Aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Materials und der daraus resultierenden unterschiedlichen Schrumpfung beim Trocknen entstehen immer kleine Vertiefungen.

Für die abschließende Oberflächenbeschichtung wird Leinsamen verwendet, die Anzahl der Beschichtungsschichten beträgt mindestens sieben. Jede Schicht sollte 12 bis 18 Stunden lang trocknen. Die genaue Zeit hängt von der Umgebungstemperatur und der Wirksamkeit der natürlichen Belüftung ab. Sie können den Trocknungsprozess des Öls beschleunigen. Stellen Sie es dazu etwa einen Monat lang in die Sonne und bedecken Sie den Behälter mit Gaze. Andernfalls gelangen verschiedene Insekten in den Behälter. Aufgrund der natürlichen Verwitterung wird das Öl vor der Verwendung dick, es muss mit einem organischen Lösungsmittel verdünnt werden.