Comment faire un plafond entre la maison et le grenier. Comment bien isoler les poutres et les planchers en bois ? Isolation du plafond avec dalles

L'isolation du plafond inter-étages à l'aide de poutres en bois constitue une partie importante des travaux : il est nécessaire de créer une barrière contre le froid et une isolation phonique fiable des locaux, tout en évitant simultanément la formation éventuelle de courants d'air et de moisissures sur les plafonds.

Une isolation thermique est requise pour le plafond entre un sous-sol froid et les pièces d'habitation du premier étage ou entre les pièces d'habitation et un grenier non chauffé. Les sols entre les espaces de vie nécessitent une isolation phonique et l'approche pour résoudre les problèmes sera donc différente.

Comment isoler le plafond interfloor pour éviter les courants d'air, l'humidité et la moisissure ? Du point de vue de la physique thermique du bâtiment, l'isolation du plafond inter-étages à l'aide de poutres en bois sera correcte lorsque l'isolation thermique est située côté air froid.

La disposition correcte des couches dans la structure du plafond reprend le principe de l'isolation des façades : un pare-vapeur est placé du côté où entre l'air froid, puis un isolant, un autre pare-vapeur, puis une dalle ou autre structure porteuse. La disposition des couches doit assurer l’évacuation de la vapeur d’eau vers l’extérieur.

Mais lorsqu'il s'agit spécifiquement de structures en bois dans une maison privée, des difficultés structurelles surviennent.

Lors de l'isolation d'un plancher de grenier, il y en a deux : l'isolation thermique, l'isolation phonique et l'imperméabilisation de la structure sont nécessaires à la fois. De plus, il sera nécessaire de marcher sur le plafond pour une inspection périodique et des réparations sur le toit. Le « gâteau » du plafond interfloor aura dans ce cas la forme suivante :

1. Une couche de matériau pouvant résister à une circulation piétonnière occasionnelle.
2. Imperméabilisation perméable à la vapeur.
3. Isolation.
4. Pare-vapeur.
5. Structure porteuse.
6. Le plafond de la pièce.

L'isolation d'un parquet sur une cave froide nécessite de placer les couches dans l'ordre inverse :

1. Sol propre.
2. Pare-vapeur.
3. Isolation.
4. Pare-vapeur.
5. Structure porteuse.

ATTENTION : S'il n'y a pas de sous-sol et qu'il y a un sous-sol aéré sous la maison, ce qui arrive souvent lors de la construction de fondations sur pieux, l'isolation par le bas doit être protégée par une membrane résistante à l'humidité et au vent.

Afin de remplir toutes ces conditions, un choix judicieux des matériaux est nécessaire.

Sélection de matériaux

L'isolation des sols à l'aide de poutres en bois peut être réalisée avec tout type de matériaux calorifuges :

1. Vrac (scories, graviers d'argile expansée).
2. Pose monolithique (béton léger - béton d'argile expansée, béton cellulaire, etc., mousse).
3. Dalles (dalles et nattes en divers matériaux d'origine minérale et synthétique - béton poreux Velit, laine minérale, mousse de verre, polystyrène expansé).
4. Film.

Afin de choisir l'isolation, il est nécessaire d'analyser leurs propriétés d'isolation thermique, leur poids volumétrique et la structure porteuse du bâtiment lui-même.

En règle générale, les isolants en vrac et monolithiques à haute conductivité thermique ont un poids impressionnant et, pour assurer la résistance au transfert de chaleur requise des structures d'enceinte externes, une épaisseur, par exemple, de remblai en béton d'argile expansée de 0,5 m est requise avec un minimum volumétrique le poids du matériau est de 200 kg/m3, ce qui équivaut au fait que les poutres en bois risquent de ne pas pouvoir le supporter. Ces matériaux isolants sont souvent choisis pour les plafonds inter-étages sur dalles de béton dans les maisons en briques.

Les matériaux les plus demandés pour l'isolation sont les dalles de laine minérale (en laine de pierre, de basalte ou de verre) et le polystyrène expansé. Ces matériaux ont d'excellentes caractéristiques :

• indicateurs de conductivité thermique de 0,33 à 0,42 W/(m×K) ;
• faible poids volumétrique – à partir de 10 kg/m3 ;
• faible absorption d'eau;
• haute perméabilité à la vapeur;
• densité de compression à partir de 70 kPa.

Ces indicateurs indiquent ce qui suit :

• l'isolation du plancher intermédiaire à l'aide de poutres en bois ne nécessitera pas une épaisse couche de matériau isolant thermique ;
• les structures de support ne seront pas surchargées ;
• l'isolation, s'il y a une vapeur et une imperméabilisation appropriées, n'accumulera pas d'humidité et, par conséquent, durera longtemps et
• maintenir des conditions confortables à la maison;
• lors des réparations, il ne s'effondrera pas sous le poids d'une personne.

Le choix des matériaux pare-vapeur n'est pas moins important pour la durabilité de la structure. Il en existe un nombre important sur les marchés de la construction. Avant d'acheter, vous devez savoir comment fonctionne ce matériau et, dans le cas de membranes multicouches, quel côté doit être adjacent à l'isolant.

IMPORTANT : Les films de polyéthylène, en raison de leur courte durée de vie, de leur fragilité et de leur inélasticité, ne conviennent pas pour être utilisés comme pare-vapeur et imperméabilisant lors de l'isolation des sols d'une maison en bois.

Nous isolons le plancher du grenier avec des poutres en bois

L'isolation du plancher du grenier à l'aide de poutres en bois peut se faire de plusieurs manières. Le choix dépend de la distance entre les poutres et des capacités financières.

Première façon

Le schéma de revêtement de sol utilisant des dalles de laine minérale est le suivant :

Algorithme de travail :

1. Préparation des poutres - imprégnation avec produit ignifuge et fongicide, renforcement si nécessaire.
2. Fixez une couche de pare-vapeur au bord inférieur des poutres avec un lattage.
3. Placez une couche d'isolant doux – des nattes de laine minérale – entre les poutres.
4. Sur le bord supérieur des poutres de plancher, posez une deuxième couche d'isolation : des dalles rigides en laine minérale avec une surface stratifiée pouvant résister à une circulation piétonnière limitée.
5. Appliquer une couche de matériau de toiture fondu imperméabilisant (Tekhnoelast, Krovlyelast, Bikrost, etc.) sur les dalles à l'aide d'un sèche-cheveux de chantier.
6. Fixez un plafond suspendu (plaque de plâtre, OSB, aggloméré, doublage, etc.) le long du revêtement.

Deuxième façon

Algorithme de travail :

1. Préparation des poutres.
2. À l'aide de lattis, nous fixons un pare-vapeur aux poutres.
3. Nous posons la première couche d'isolation thermique.
4. Nous installons des bûches de bois le long des poutres.
5. Nous posons une deuxième couche de matériau d'isolation thermique entre les solives.
6. Nous installons le revêtement de sol à partir de panneaux de particules résistants à l'humidité, d'OSB ou d'autres matériaux.

Lors de la pose des panneaux isolants, ceux-ci sont fixés avec de la colle de montage ou de la colle mousse. Selon la deuxième méthode, les panneaux de laine minérale peuvent être remplacés par du polystyrène expansé ou du penoplex.

Nous isolons le plafond du premier étage

Dans ce cas, l'isolation du sol peut également se faire de plusieurs manières ; le choix dépend des caractéristiques de conception de la maison. S'il y a un espace ventilé sous le plafond, l'isolation peut être réalisée selon le principe du grenier, en modifiant l'alternance des couches.

Première façon

L'isolation du plancher du premier étage le long des solives, avec un sous-plancher froid, ressemble à ceci :

Algorithme de travail :

1. Préparation des poutres.
2. Nous attachons un bloc crânien le long du bord inférieur.
3. Nous fixons le sous-plancher (planches, contreplaqué, OSB, DSP, etc.) aux blocs crâne avec des clous.
4. Nous posons dessus une membrane coupe-vent et anti-humidité, en la fixant aux poutres à l'aide de contre-lattes.
5. Nous posons de l'isolation dans l'espace entre les poutres.
6. Nous posons un sol propre.

Deuxième façon

L'isolation du sol au-dessus d'un sous-sol froid diffère de la méthode précédente par de petites nuances, par conséquent, l'algorithme d'exécution des travaux ne change pas.

IMPORTANT : Avant d'effectuer les travaux, le bois doit être protégé de la pourriture avec des imprégnations antiseptiques et des produits ignifuges pour conférer une résistance au feu.

Conclusion

Une isolation correctement réalisée du sol entre les étages à l'aide de poutres en bois est garantie pour assurer une vie confortable, éliminer les courants d'air et la formation de champignons et de moisissures. Tous les travaux ne seront pas difficiles à réaliser pour tout propriétaire sachant utiliser une perceuse et un niveau de construction.

Lors de la construction de maisons privées de faible hauteur en bois, en blocs de béton ou en brique, les planchers en bois sont le plus souvent érigés entre les étages. Ces structures, par rapport aux dalles de béton alternatives, présentent de nombreux avantages. Les parquets ne surchargent pas les murs et ne nécessitent pas l'utilisation d'engins de levage lors de l'installation. De plus, ils ont une résistance élevée, une durabilité et un prix raisonnable. L'installation de tels plafonds est assez simple, c'est pourquoi de nombreux artisans le font eux-mêmes.

Conception du sol

La base d'un plancher en bois est constituée de poutres qui s'appuient sur des murs porteurs et servent en quelque sorte de « fondation » pour le reste des éléments structurels. Étant donné que les poutres supporteront toute la charge pendant le fonctionnement du plancher, une attention particulière doit être accordée à leur calcul correct.

Pour les poutres, on utilise généralement du bois massif ou lamellé-collé, des rondins et parfois des planches (simples ou fixées en épaisseur avec des clous ou des agrafes). Pour les sols, il est conseillé d'utiliser des poutres en conifères (pin, mélèze), caractérisées par une grande résistance à la flexion. Les poutres en bois dur résistent bien moins bien à la flexion et peuvent se déformer sous la charge.

Des panneaux bruts (OSB, contreplaqué) sont fixés des deux côtés aux poutres du plancher, sur lesquels un revêtement de parement est cousu. Parfois, le sol du deuxième étage est posé sur des rondins fixés à des poutres.

Il convient de rappeler que le parquet du côté du premier étage sera le plafond et que du côté du deuxième étage (grenier, grenier) sera le sol. Par conséquent, la partie supérieure du plafond est gainée de matériaux de sol : planches à rainure et languette, stratifié, linoléum, moquette, etc. La partie inférieure (plafond) - planches à clin, plaques de plâtre, panneaux en plastique, etc.

Grâce à la présence de poutres, un espace est créé entre les planches brutes. Il est utilisé pour donner au plafond des propriétés supplémentaires. Selon la destination du deuxième étage, des matériaux d'isolation thermique ou d'insonorisation sont posés entre les poutres du plancher, protégés de l'humidité par une imperméabilisation ou un pare-vapeur.

Dans le cas où le deuxième étage est un grenier non résidentiel qui ne sera pas chauffé, une isolation thermique doit être incluse dans la structure du plafond. Par exemple, la laine de basalte (Rockwool, Parock), la laine de verre (Isover, Ursa), la mousse de polystyrène, etc. Un film pare-vapeur (films glassine, polyéthylène et polypropylène) est placé sous la couche d'isolation thermique (du côté du premier plancher chauffant).

Si le PSE, qui n'absorbe pas la vapeur d'eau, a été utilisé comme isolant thermique, le film pare-vapeur peut être exclu du « gâteau ». Une couche de film imperméabilisant est posée sur des matériaux calorifuges ou insonorisants qui absorbent et peuvent se détériorer à cause de l'humidité. Si lors de la finition, la possibilité que l'humidité atmosphérique pénètre dans le grenier a été exclue, l'isolation n'a pas besoin d'être protégée par une imperméabilisation.

Si le deuxième étage est prévu comme un espace chauffé et habitable, le « gâteau » au sol n'a pas besoin d'isolation thermique supplémentaire. Cependant, afin de réduire l'impact du bruit qui se produira lorsque les personnes se déplaceront sur le sol, une couche d'insonorisation est posée entre les poutres (on utilise généralement des matériaux d'isolation thermique conventionnels).

Par exemple, la laine de basalte (Rockwool, Parock), la laine de verre (Isover, Ursa), la mousse de polystyrène, les panneaux ZIPS insonorisants, les membranes d'insonorisation (Tecsound), etc. Lors de l'utilisation de matériaux capables d'absorber la vapeur d'eau (laine de basalte, laine de verre), un film pare-vapeur est posé entre le premier étage et l'isolant phonique, et une imperméabilisation est placée sur l'isolant phonique.

Fixation des poutres au mur

Les poutres de plancher peuvent être reliées aux murs de plusieurs manières.

Dans les maisons en brique ou en bois, les extrémités des poutres sont insérées dans des rainures (« douilles »). Si des poutres ou des rondins sont utilisés, la profondeur des poutres dans les murs doit être d'au moins 150 mm, si les planches mesurent au moins 100 mm.

Les parties des poutres en contact avec les murs du « nid » sont imperméabilisées en les enveloppant dans deux couches de feutre de toiture. Les extrémités des poutres sont coupées à 60° et laissées non isolées pour assurer la libre « respiration » du bois.

Lorsqu'ils sont insérés dans un « nid », des espaces de ventilation de 30 à 50 mm sont laissés entre la poutre et le mur (de tous les côtés), qui sont remplis d'isolation thermique (étoupe, laine minérale). La poutre repose sur la base de la rainure grâce à une planche de bois antiseptique et imperméabilisée de 30 à 40 mm d'épaisseur. Les côtés de la rainure peuvent être recouverts de pierre concassée ou recouverts de mortier de ciment sur une profondeur de 4 à 6 cm. Une poutre sur cinq est en outre fixée au mur à l'aide d'un ancrage.

Dans les maisons en bois, les poutres sont enfoncées dans les rainures des murs sur au moins 70 mm. Pour éviter les grincements, un matériau d'étanchéité est posé entre les parois des rainures et la poutre. Dans certains cas, les poutres sont découpées dans les murs, réalisant des connexions en queue d'aronde, etc.

Les poutres peuvent également être fixées au mur à l'aide de supports métalliques - cornières en acier, pinces, supports. Ils sont reliés aux murs et aux poutres avec des vis autotaraudeuses ou des vis autotaraudeuses. Cette option de fixation est la plus rapide et la plus avancée technologiquement, mais moins fiable que lors de l'insertion de poutres dans les rainures des murs.

Calcul des poutres de plancher

Lors de la planification de la construction d'un étage, vous devez d'abord calculer la conception de sa base, c'est-à-dire la longueur des poutres, leur nombre, leur section transversale et leur espacement optimaux. Cela déterminera le degré de sécurité de votre plafond et la charge qu'il pourra supporter pendant le fonctionnement.

Longueur de poutre

La longueur des poutres dépend de la largeur de la travée, ainsi que de la méthode de fixation des poutres. Si les poutres sont fixées sur des supports métalliques, leur longueur sera égale à la largeur de la travée. Lors de l'encastrement de murs dans des rainures, la longueur des poutres est calculée en additionnant la portée et la profondeur d'insertion des deux extrémités de la poutre dans les rainures.

Espacement des faisceaux

La distance entre les axes des poutres est maintenue entre 0,6 et 1 m.

Nombre de faisceaux

Le nombre de poutres est calculé de la façon suivante : prévoir de placer les poutres extérieures à une distance d'au moins 50 mm des murs. Les poutres restantes sont placées uniformément dans l'espace de travée, conformément à l'intervalle (marche) sélectionné.

Section de poutre

Les poutres peuvent avoir une section rectangulaire, carrée, ronde ou en I. Mais l'option classique reste un rectangle. Paramètres fréquemment utilisés : hauteur – 140-240 mm, largeur – 50-160 mm.

Le choix de la section de poutre dépend de sa charge prévue, de la largeur de la travée (le long du petit côté de la pièce) et de l'espacement des poutres (marche).

La charge de la poutre est calculée en additionnant la charge de son propre poids (pour les planchers inter-étages - 190-220 kg/m2) avec la charge temporaire (opérationnelle) (200 kg/m2). Habituellement, pour les sols exploités, la charge est prise égale à 350-400 kg/m 2. Pour les combles non utilisés, vous pouvez supporter une charge plus faible, jusqu'à 200 kg/m2. Un calcul spécial est requis si des charges concentrées importantes sont attendues (par exemple, provenant d'une baignoire massive, d'une piscine, d'une chaudière, etc.).

Les poutres sont posées sur une courte portée dont la largeur maximale est de 6 m. Sur une portée plus longue, l'affaissement de la poutre est inévitable, ce qui entraînera une déformation de la structure. Cependant, dans une telle situation, il existe une issue. Pour soutenir les poutres sur une grande portée, des colonnes et des supports sont installés.

La section transversale de la poutre dépend directement de la largeur de la travée. Plus la portée est grande, plus une poutre puissante (et durable) doit être choisie pour le plafond. La portée idéale pour le revêtement avec des poutres peut atteindre 4 m. Si les portées sont plus larges (jusqu'à 6 m), il est alors nécessaire d'utiliser des poutres non standard avec une section plus grande. La hauteur de ces poutres doit être d'au moins 1/20-1/25 de la portée. Par exemple, avec une portée de 5 m, vous devez utiliser des poutres d'une hauteur de 200 à 225 mm et d'une épaisseur de 80 à 150 mm.

Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’effectuer vous-même les calculs de poutres. Vous pouvez utiliser des tableaux et des diagrammes prêts à l'emploi qui indiquent la dépendance des tailles de poutres sur la charge perçue et la largeur de portée.

Après avoir terminé les calculs, vous pouvez commencer à installer le sol. Considérons l'ensemble du processus technologique, en commençant par la fixation des poutres sur les murs et en terminant par le revêtement de finition.

Technologie du parquet

Étape n°1. Installation de poutres de plancher

Le plus souvent, les poutres sont installées en les insérant dans les rainures des murs. Cette option est possible lorsque la pose du sol est réalisée au stade de la construction d'une maison.

Le processus d'installation dans ce cas est effectué comme suit :

1. Les poutres sont recouvertes d'antiseptiques et de produits ignifuges. Ceci est nécessaire pour réduire la tendance à la pourriture des structures en bois et assurer la sécurité incendie.

2. Les extrémités des poutres sont coupées à un angle de 60°, peintes avec du mastic bitumineux et enveloppées de feutre de toiture en 2 couches (pour l'imperméabilisation). Dans ce cas, l’extrémité doit rester ouverte pour que la vapeur d’eau puisse s’en échapper librement.

3. L'installation commence par l'installation de deux poutres extérieures placées à une distance de 50 mm des murs (minimum).

Les poutres sont introduites dans les « douilles » de 100 à 150 mm, laissant un espace de ventilation entre le bois et les murs d'au moins 30 à 50 mm.

4. Pour contrôler l'horizontalité des poutres, installez une longue planche le long de leur plan supérieur sur le bord, et un niveau à bulle par-dessus. Pour niveler les poutres, des matrices en bois de différentes épaisseurs sont utilisées, qui sont placées dans la partie inférieure de la rainure du mur. Les matrices doivent d'abord être traitées avec du mastic bitumineux et séchées.

5. Pour éviter que la poutre ne grince et bloque l'accès à l'air froid, l'espace est rempli d'isolant minéral ou d'étoupe.

6. Les poutres intermédiaires restantes sont disposées sur le tableau de commande posé. La technologie pour les insérer dans les nids muraux est la même que pour l'installation des poutres extérieures.

7. Une poutre sur cinq est en outre fixée au mur à l'aide d'un ancrage.

Lorsque la maison est déjà construite, il est plus facile d'installer des poutres de plancher à l'aide de supports métalliques. Dans ce cas, le processus d'installation est le suivant :

1. Les poutres sont imprégnées de produits ignifuges et d'antiseptiques.

2. Sur les murs, au même niveau, en fonction du pas calculé des poutres, fixez les supports (coins, pinces, équerres). La fixation est réalisée avec des vis autotaraudeuses ou des vis autotaraudeuses, en les vissant dans les trous des supports.

3. Les poutres sont posées sur des supports et fixées avec des vis autotaraudeuses.

Étape n°2. Fixation des barres crâniennes (si nécessaire)

S'il est plus pratique de poser la « tarte » de la structure du plancher par le haut, c'est-à-dire du côté du deuxième étage, des barres crâniennes d'une section de 50x50 mm sont remplies le long des bords des poutres des deux côtés. Le bas des barres doit affleurer la surface des poutres. Des barres crâniennes sont nécessaires pour y poser des planches roulantes, qui constituent la base brute du plafond.

Vous pouvez vous passer des barres crâniennes si vous ourlez les planches biseautées par le bas, du côté du premier étage. Dans ce cas, ils peuvent être fixés directement sur les poutres à l'aide de vis autotaraudeuses (les clous ne conviennent pas car ils sont difficiles à enfoncer verticalement dans le plafond).

Étape n°3. Fixation des planches en bobine pour la base brute du plafond

Lors de l'installation du côté du deuxième étage, les planches sont fixées aux blocs crânes avec des clous ou des vis autotaraudeuses (il est possible d'utiliser des OSB ou du contreplaqué).

Lors de la fixation du roll-up du côté du premier étage, les planches sont fixées aux poutres par le bas à l'aide de vis autotaraudeuses. S'il est nécessaire de poser une épaisse couche de matériau isolant ou insonorisant entre les poutres, l'option de classer les panneaux par le bas est préférable. Le fait est que les barres crâniennes « mangent » une partie de l'espace entre les poutres, et sans leur utilisation, l'épaisseur du sol peut être complètement remplie de matériau isolant.

Étape n°4. Pose du pare-vapeur (si nécessaire)

Un pare-vapeur est placé dans la structure du plafond devant l'isolant (qui peut également servir d'isolant phonique), s'il existe un risque d'entrée de vapeur ou de condensation. Cela se produit si le plafond est disposé entre des étages dont le premier est chauffé et le second non. Par exemple, un grenier ou un grenier non chauffé est installé au-dessus du premier étage d'habitation. De plus, la vapeur peut pénétrer dans l'isolation du sol à partir des pièces humides du premier étage, par exemple de la cuisine, de la salle de bain, de la piscine, etc.

Le film pare-vapeur est posé sur les poutres du plancher. Les toiles sont posées en chevauchement en ramenant les bords de la toile précédente sur la suivante de 10 cm. Les joints sont collés avec du ruban de construction.

Étape n°5. Dispositif d'isolation thermique ou phonique

Entre les poutres, des dalles ou des rouleaux d'isolants thermiques ou phoniques sont posés sur le dessus. Les espaces et les vides doivent être évités, les matériaux doivent être bien ajustés aux poutres. Pour la même raison, il n'est pas souhaitable d'utiliser des chutes qui doivent être assemblées.

Pour réduire l'apparition de bruits d'impact dans le plafond (avec un étage supérieur résidentiel), des bandes d'insonorisation d'une épaisseur d'au moins 5,5 mm sont posées sur la surface supérieure des poutres.

Étape n°6. Pose de film imperméabilisant

Un film imperméabilisant est posé sur la couche d'isolation thermique ou phonique. Il sert à empêcher la pénétration de l'humidité de l'étage supérieur dans le matériau isolant. Si l'étage supérieur n'est pas résidentiel, c'est-à-dire que personne n'y lavera les sols et que la pénétration de l'humidité atmosphérique sera également exclue, le film imperméabilisant ne peut pas être utilisé.

Le film imperméabilisant est posé en feuilles se chevauchant de 10 cm. Les joints sont scellés pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la structure.

Étape n°7. Panneaux de fixation (contreplaqué, OSB) pour le sous-plancher

Une base brute pour le sol du deuxième étage est cousue le long des poutres supérieures. Vous pouvez utiliser des planches ordinaires, des panneaux OSB ou du contreplaqué épais. La fixation est réalisée à l'aide de vis autotaraudeuses ou de clous.

Étape n°8. Recouvrir le sol du bas et du dessus avec des revêtements de finition

Tous les matériaux appropriés peuvent être posés sur la base brute, au-dessous et au-dessus du plafond. Sur la face supérieure du plafond, c'est-à-dire au sol du deuxième étage, sont installés des revêtements en stratifié, parquet, moquette, linoléum, etc. Lors de l'aménagement du sol d'un grenier non résidentiel, les planches brutes peuvent être laissées sans revêtement.

Sur la surface inférieure du plafond, qui sert de plafond au premier étage, sont cousus des matériaux de plafond : revêtement en bois, panneaux en plastique, structures en plaques de plâtre, etc.

Fonctionnement des sols

Si la conception utilisait des poutres avec une grande marge de sécurité, posées avec un petit pas, un tel chevauchement n'aurait pas besoin d'être réparé pendant longtemps. Mais vous devez quand même vérifier régulièrement la solidité des poutres !

Si les poutres sont endommagées par des insectes ou par un engorgement, elles sont renforcées. Pour ce faire, la poutre affaiblie est retirée, remplacée par une nouvelle ou renforcée par des planches solides.

Un grenier aménagé dans la maison augmente la surface habitable et la rationalise. Après avoir isolé et aménagé les combles, ils servent de pièce à vivre à part entière. Lors de la construction d'un grenier, une attention particulière doit être accordée à la disposition du sol, car pendant le processus de construction, des éléments fondamentaux sont posés et la fiabilité et la résistance du sol dépendent de leur qualité.

Étage du grenier

Caractéristiques du revêtement de sol dans le grenier

Le processus d'aménagement du plancher du grenier présente certaines caractéristiques :

• Malgré le fait que le plancher du grenier n'entre pas en contact avec l'environnement extérieur froid, il nécessite une isolation thermique et phonique de haute qualité.
• Le matériau d’isolation du sol doit être léger afin de ne pas alourdir la structure.
• Le grenier se décline en différentes configurations, vous permettant d'ouvrir de nouvelles opportunités pour réaliser des idées de design. La pratique montre que créer une pièce à partir d'un grenier coûte moins cher que de construire un deuxième étage complet, malgré le coût de l'isolation de la pièce.
• Grâce à la variété des formes et des configurations de la structure, les combles donnent un aspect original à la maison.
• Un sol de haute qualité dépend de la qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication et de la technologie de son processus de construction.
• Lors de l'aménagement du sol des maisons en rondins, la taille des poutres de relais et des chevrons doit être la même et former un cadre solide pour y fixer le mauerlat.

Maison avec grenier résidentiel

Technologie d'aménagement du grenier, étapes principales

Tout processus de construction comprend plusieurs étapes et le revêtement de sol ne fait pas exception. Pour obtenir une fondation de qualité, il est nécessaire de réfléchir à l'avance à la démarche et d'élaborer un projet contenant un dessin et des calculs pour l'achat de matériaux de construction.

Pose de poutres de plancher

Dans la plupart des cas, les poutres sont posées dans des rainures murales spécialement préparées. Cette option est utilisée au stade de la construction d'une maison. Dans ce cas, installation dans cet ordre :

• Le bois est traité avec des agents antiseptiques spéciaux qui réduisent le risque de pourriture du cadre et protègent le bois des dommages causés par les scolytes et les moisissures.
• Après séchage complet, coupez les barres transversales à un angle de 60 degrés. Les bords sont peints avec du mastic bitumineux et enveloppés de deux couches de matériau de toiture à des fins d'imperméabilisation.
• L'installation doit commencer par la pose des deux barres transversales extérieures. La distance par rapport au mur ne doit pas dépasser 5 cm.

Important! Les bûches sont insérées dans les rainures en moyenne sur 10 cm, ne laissant pas plus de 3 cm d'espace.

• Pour contrôler l'horizontalité des barres transversales, un bloc uniforme est posé au-dessus des poutres, sur lequel un niveau est placé au-dessus.
• Pour niveler les poutres en fonction du niveau à bulle, des lames spéciales sont utilisées, qui sont placées dans les rainures sous la poutre. Ils doivent être traités avec de la peinture bitumineuse.
• Pour éliminer les craquements des barres transversales et éliminer le passage de l'air, l'espace est rempli d'étoupe ou de laine isolante.
• Après avoir nivelé le niveau horizontal de la base à l'aide d'une barre de contrôle et d'un niveau, les poutres restantes sont posées par rapport à celle-ci. La technologie de pose dans les rainures est la même que pour les deux extérieures.
• Une barre transversale sur cinq doit être fixée au mur à l'aide d'ancrages.

Technologie de pose de barres transversales

Si la maison est déjà prête, les poutres du plancher peuvent être fixées d'une autre manière.

• Tout d'abord, les bûches sont traitées avec des substances antiseptiques.
• Des marquages ​​sont réalisés sur les murs pour l'emplacement des barres transversales.
• Aux endroits marqués, des supports sont fixés dans le rôle de pinces ou de coins.
• Fixation avec vis autotaraudeuses.
• Après avoir posé les bûches sur les supports, celles-ci sont fixées à l'aide des mêmes vis autotaraudeuses.
• Après avoir terminé les barres transversales, vous pouvez procéder à l'aménagement du sol.

Installation de barres crâniennes

• Les barres crâniennes sont utilisées pour y poser des planches biseautées, qui servent de base brute pour le plafond et le sol. Vous pouvez vous en passer si les planches moletées sont fixées directement aux poutres par le bas. Ils sont fixés avec des vis autotaraudeuses, car il est difficile et peu pratique d'enfoncer des clous en position verticale.
• Depuis le grenier, des deux côtés des poutres, le long des bords, des poutres crâniennes de 5*5 cm sont clouées ; elles doivent être fixées de manière à ce que la partie inférieure affleure la surface inférieure des poutres.

Pose de planches à bobines

• La pose des planches se fait côté grenier. En les plaçant sur les barres crâniennes, une fixation est réalisée.
• Lors de l'utilisation de barres crâniennes, les planches moletées aux extrémités doivent avoir une dépression étagée pour correspondre à la taille du bloc crânien.

Important! L'inconvénient des barres crâniennes est qu'elles occupent une partie de l'espace utile entre les barres transversales, qui pourrait être utilisée pour la pose d'isolant.

Installation de planches à bobines

Après avoir réalisé le sous-plancher, vous pouvez passer à l'isolation.

Pose de matériaux pare-vapeur

• Avant de poser le matériau d'isolation thermique, il est nécessaire de poser au préalable une membrane pare-vapeur.
• La membrane pare-vapeur est posée au-dessus des barres transversales. Il est fixé aux poutres à l'aide d'une agrafeuse de chantier.
• Les rubans sont posés en se chevauchant, sur au moins 10 cm, les joints sont scotchés.

Pose de matériaux d'isolation thermique et phonique

La principale caractéristique des matériaux isolants est leur pose serrée par rapport aux poutres. Pour isoler de vos propres mains le plancher du grenier dans une maison privée, les matériaux suivants sont utilisés:

• laine de verre;
• laine minérale;
• polystyrène expansé;
• ressenti et autres.

Dans la plupart des cas, l'isolation thermique est réalisée avec de la laine minérale, car elle offre une protection thermique et une résistance à l'humidité élevées. De plus, le matériau est respectueux de l'environnement et n'affecte pas la santé humaine. Le seul inconvénient est que lors de son utilisation, il est nécessaire de l'isoler, car les fibres pénètrent facilement dans toutes sortes de crevasses, provoquant un inconfort pour l'homme.

• Il est recommandé de poser l'isolant en deux couches, et si l'installation a été réalisée avec du carrelage, alors lors de la pose de la deuxième couche, recouvrez les joints de la précédente.
• Pour réduire le bruit, des couches d'isolation phonique d'une épaisseur d'au moins 5,5 mm sont posées sur l'isolation.
• Dans les espaces entre les barres transversales, il est nécessaire de prévoir des canaux de communication.

Réalisation d'imperméabilisation de surface

• Après la pose de l'isolant, la base est imperméabilisée. Pour ce faire, un film imperméabilisant est posé sur le matériau isolant. Il empêche le passage de l'humidité de l'extérieur vers la surface de l'isolant.
• La membrane est posée en bandes se chevauchant de 10 à 15 cm. Pour empêcher l'humidité de pénétrer par les joints, elles sont collées.

Étapes d'installation du sol

Fixation du sous-plancher

La pose de feuilles de contreplaqué ou d'aggloméré peut se faire de deux manières :

• La première méthode consiste à poser des bûches prétraitées avec un antiseptique sur les poutres du plancher. L'espace résultant servira de ventilation pour l'intérieur du sol. Des bûches sont également utilisées si les bûches des barres transversales n'ont pas une surface très lisse et pour poser le contreplaqué, le nivellement se fait à l'aide de bûches.

Après avoir trouvé le point le plus élevé, les actions de nivellement sont effectuées en plaçant des cales en dessous.

Les décalages sont fixés à l'aide de vis autotaraudeuses en les enfonçant à un angle de 45 degrés.

Après avoir reçu un cadre prêt à l'emploi et uniforme, vous pouvez procéder à la pose de feuilles de contreplaqué ou d'aggloméré.

• La deuxième méthode consiste à poser du contreplaqué directement sur les poutres du plancher, à l'aide des mêmes vis. Le pas entre les vis est de 20 à 30 cm.

Schéma du grenier sur solives

Finition

La finition est le revêtement de la surface avec des matériaux de sol tels que du stratifié, du linoléum ou d'autres revêtements, dont le choix dépend de l'utilisation de la pièce, de son chauffage et de la conception de la pièce.

Si le grenier d'une maison en bois ne sera pas utilisé comme pièce à vivre, le sous-plancher peut être laissé sans finition. Mais il est toujours recommandé de peindre ou au moins d'apprêter la base pour éviter toute destruction due à l'exposition à des conditions climatiques défavorables.

Vidéo sur la façon de réaliser un sol dans le grenier :

Conseils pour réaliser un plancher dans le grenier si les poutres du plancher sont faibles

Si, lors de l'achat d'une maison finie et que vous souhaitez aménager un salon dans le grenier, le problème d'un plafond faible se pose, les experts recommandent de le renforcer. Les méthodes suivantes sont utilisées pour cela :

• Les poutres sont gainées des deux côtés de contreplaqué de 15 à 20 mm d'épaisseur. Ou des tôles. Cette action augmentera considérablement la capacité portante des barres transversales.
• La méthode suivante consiste à relier les poutres entre elles avec des blocs fixés au bas des barres transversales.
• S'il n'y a pas d'accès pour clouer les planches par le bas, vous pouvez poser les poutres les unes contre les autres en les fixant à l'aide de dispositifs spéciaux.
• Un autre moyen efficace consiste à clouer un fil de 6 à 8 mm le long des poutres en forme de lettre anglaise V. Fixez avec des clous pliés.
• Si le problème est une grande distance entre les poutres, alors du côté des murs sur lequel l'accent est mis, il est nécessaire de réaliser des cavaliers fixés aux extrémités des barres transversales. Placez des traverses sur ces linteaux.
• Toutes les méthodes d'augmentation de la capacité portante sont réalisées en soutenant d'abord les poutres par le bas.

Pour résumer, on peut dire qu'il est pratique d'utiliser le grenier comme espace de vie, l'essentiel est d'équiper les surfaces du grenier et de réaliser une isolation de haute qualité. Le sol du grenier peut être réalisé directement sur les poutres du plancher ; la condition principale pour obtenir une fondation fiable est le respect des exigences de la technologie d'installation.

Le chevauchement entre le premier et le deuxième étage est ordinaire si le deuxième étage est chauffé. Il peut être constitué de béton armé, de bois et d'autres matériaux. Il suffit d'assurer l'isolation phonique. Si en hiver seul le premier étage est utilisé et que le deuxième étage est froid, il doit alors être isolé de la même manière que le sol du premier étage (Fig. 5.14.). Étant donné qu'une maison perd 10 à 15 % de chaleur par le plafond, il est nécessaire de concevoir et de fabriquer très soigneusement le plafond entre le premier et le deuxième étage ou le toit si le deuxième étage est un grenier. Il est également nécessaire de prévoir un pare-vapeur du côté de la pièce chauffée si une isolation efficace et un plancher à ossature sont utilisés. Si une dalle en béton armé est utilisée comme plancher et que l'isolant est placé au-dessus, un pare-vapeur n'est pas nécessaire.

Riz. 5.14. Construction du deuxième étage avec isolation.

Toit

Le toit, tout comme les fondations, détermine la longévité de la maison. Il protège les murs et les fondations des précipitations et assure une protection thermique des espaces intérieurs. Le toit peut servir de lieu pour y placer des éléments d'énergie solaire (capteurs solaires pour chauffer l'air, l'eau, panneaux solaires pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique). Une quantité importante d’eau peut être collectée à partir de la surface du toit pour l’irrigation et d’autres besoins techniques.

Types de toits : combinés (utilisés pour le plancher du grenier) et froids traditionnels (pour une maison ordinaire à un étage et une maison ordinaire à deux étages).

La conception du toit combiné est presque la même que celle du mur. Si l'on considère séquentiellement sa structure, de l'intérieur vers l'extérieur, viennent d'abord la finition, puis le revêtement, les poutres, le pare-vapeur, l'isolation, l'étanchéité, le revêtement et le revêtement extérieur (Fig. 5.15.). Il est très important de prévoir un espace aéré au-dessus de l'isolant, qui assurera un séchage continu de l'isolant et de l'ensemble de la structure du toit. Le toit peut être muni d'éléments de fixation sur lesquels sont placés des capteurs solaires et des panneaux solaires. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir des trous dans le toit pour la pose de conduits d'air et de canalisations provenant de capteurs solaires à air et à eau. La conception de la toiture prévoit un système de collecte de l'eau et son évacuation vers un endroit précis du chantier.

Riz. 5.15. Structure de toiture isolée.

Remarques. La pente du toit doit être telle qu'elle évite une accumulation importante de neige. Le montage de l'équipement d'ingénierie sur le toit peut se faire de deux manières : a) l'équipement est intégré à la structure du toit, b) l'équipement est placé sur des positions de montage spéciales prévues sur le toit.

Fenêtres

La maison perd presque autant de chaleur par les fenêtres que par le sous-sol. D’autre part, les fenêtres laissent entrer la lumière du soleil dans la maison, offrant ainsi l’ensoleillement et la connexion visuelle nécessaires avec l’environnement. Pendant la journée, au printemps et au début de l'automne, un chauffage solaire supplémentaire de la maison est assuré par les fenêtres. En été, les fenêtres peuvent être utilisées pour la ventilation naturelle de la maison et pour une ventilation à long terme. De plus, les fenêtres remplissent des fonctions décoratives importantes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Tout ce qui précède montre à quel point la fenêtre est un élément important de la maison.

En revanche, la nuit en hiver, la maison perd beaucoup d'énergie par les fenêtres (Fig. 5.16.). Par conséquent, pour augmenter l'efficacité énergétique d'une maison écologique, il est nécessaire de concevoir une fenêtre dans laquelle l'énergie reçue du soleil est supérieure à celle dissipée par jour (pendant les mois d'hiver de la Sibérie, cela ne peut pas être réalisé par des méthodes simples, mais au printemps et au début de l'automne, cela peut être fait). Pour cela, diverses méthodes sont utilisées (fenêtres multicouches à double vitrage, revêtements transmettant la lumière visible et réfléchissant le rayonnement infrarouge, remplissage de l'espace entre les verres avec divers gaz inertes, rideaux thermiques, volets, etc.).

Riz. 5.16. Le rayonnement et la chaleur circulent dans la fenêtre.

Le moyen le plus simple d’améliorer l’efficacité énergétique d’une fenêtre est d’éliminer la fonction de ventilation et d’utiliser des volets thermiquement efficaces. Une conception de fenêtre simple avec un volet coulissant interne à haut rendement thermique est illustrée à la Fig. 5.17. La fenêtre comprend un double vitrage inséré dans le bloc fenêtre depuis l'intérieur. Derrière lui se trouve un volet coulissant de protection thermique. De l'extérieur, un cadre à verre simple est inséré dans le bloc de fenêtre, protégeant le bloc de fenêtre de la neige, du vent et de la pluie. Le volet assure une isolation thermique pendant la saison nocturne froide. Il est verrouillé de l'intérieur de la maison. La résistance thermique d'un bloc de fenêtre fermé (la nuit en hiver) peut être rendue comparable à la résistance thermique d'un mur.

Remarques. Pour fabriquer des volets, vous pouvez utiliser du polystyrène extrudé ou du plastique mousse solide de haute qualité ou du verre mousse. Le bloc de fenêtre est remplaçable, assemblé à partir d'éléments individuels, montés à l'extérieur. Le double cadre interne (fenêtre vitrée) est inséré de l'intérieur. Pour simplifier la conception et réduire les coûts, il n'y a pas d'aération ni de cadre dans la fenêtre. Pour la ventilation, des bouches d'aération sont installées dans le mur.

Riz. 5.17. Fenêtre triple vitrage avec volet coulissant thermiquement efficace.

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Date de publication : 2015-02-17 ; Lire : 148 | Violation des droits d'auteur de la page

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Poutres et planchers
Dispositif de faisceau
Fonctionnement

Il existe deux options pour installer un plancher en bois : si la maison est simple, le plancher est fixé sur des rondins ; si elle est à plusieurs étages, le plancher de chaque étage est fixé sur des poutres en bois.

Cependant, selon la conception et au sein de la même maison, les planchers en bois peuvent être fixés aux poutres en bois. Nous ne parlons donc pas du choix de la technologie, mais des caractéristiques structurelles du bâtiment.

Poutres et planchers

L'appareil au deuxième étage sur poutres en bois présente des caractéristiques technologiques.

à savoir:

• Les poutres font partie de la conception de la maison, la rendant plus solide. Les puits sont solidement fixés aux murs porteurs, ce qui rend le sol fiable.
• Poids léger des matériaux de construction qui arrivaient au bas du sol.
• Faible coût de construction de tels sols. Cependant, les planchers du deuxième étage sur supports en bois ont leurs inconvénients. Le recours aux murs porteurs a augmenté la conductivité sonore, ce qui a eu un impact négatif sur la vie dans une telle maison.

  Si vous y réfléchissez et recouvrez l’arrière du deuxième étage de coussinets insonorisants, le problème sera résolu. Malheureusement, cette approche réduit les caractéristiques portantes de la structure dans son ensemble.

Dispositif de faisceau

Le sol était de grande qualité et dure longtemps, il faut déterminer le nombre de rayons.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser des programmes spéciaux, et les développeurs diffèrent selon les approches standards :

• Choisissez une poutre d'une section de 150x150 mm ou 200x200 mm.
• Les poutres sont situées à une distance de 0,6 m les unes des autres.

En règle générale, le pin est choisi comme le bois le moins cher et le plus abordable.

Selon que les bâtiments sont en brique ou en bois, la fixation des supports se chevauche. Une maison en brique est construite en brique. Dans une structure en bois, ils sont posés sur un socle en bois et fixés avec des pinces métalliques.

Ce processus nécessite une certaine approche, qui peut s'appuyer sur certaines règles :

• Toutes les structures en bois, y compris les poutres, doivent être traitées avec des antiseptiques et des matériaux ignifuges.
• Ne pas retirer les structures en bois contenant de la résine car cela pourrait provoquer de la condensation.
• Placez le premier bâton à une distance de 5 cm du mur et pas plus.

Comme mentionné, l'installation des supports est modifiée en fonction des caractéristiques structurelles de la structure.

Fonctionnement

L'étage du deuxième étage d'une maison privée est aménagé comme suit. Tout d'abord, vous devez sécuriser les tiges de tous les côtés des poutres. Les tiges sont fixées de manière à ce que les plaques soient au même niveau que les poutres. La fixation doit être fiable, puisqu'il faut marcher au sol.

Le revêtement a été entièrement retiré du bas, qui servira plus tard de plafond au premier étage. Les panneaux sont installés très étroitement, il n'y a donc pas de fissures.

Après cela, la face supérieure du revêtement est recouverte d'une couche d'imperméabilisation ou généralement de mortier d'argile.

Son mérite est que ce mélange ne brûle pas, il est donc idéal à ces fins.

La solution est appliquée en couche mince, après quoi il faut la laisser sécher. Vous pouvez placer du feutre de toiture en option. De telles opérations technologiques augmentent la durée de vie de l'isolation.

Les sols du deuxième étage d'une maison en bois doivent être chauds, il est donc nécessaire d'installer une isolation thermique entre les poutres.

Placer les étages entre les étages

Comme chauffage, vous pouvez utiliser :

• des scories ordinaires, qui sont versées dans les espaces entre les poutres ;
• laine minérale;
• polystyrène expansé;
• argile expansée ou sciure de bois.

Dans la plupart des cas, la laine minérale est utilisée en raison de son faible coût, de sa simplicité et de sa facilité d'installation.

Ce matériau s'insère entre les poutres et est très serré, il n'y a donc pas de fissures, d'autant plus que l'on peut travailler avec de la laine minérale scellée. Cela permettra d'obtenir un revêtement d'isolation thermique de haute qualité sans éventuels ponts thermiques.

Enfin, la surface peut être recouverte d'un pare-vapeur, même si cela n'est pas nécessaire en cas de soucis financiers.

Comme alternative, la mousse de polystyrène peut être utilisée, mais rappelez-vous qu'elle présente une bonne résistance au feu, malgré ses propriétés d'isolation thermique uniques.

Si nous parlons de matériaux tels que la sciure de bois, l'argile expansée ou les scories, il s'agit de matériaux en vrac et ne peuvent pas simplement être livrés au deuxième étage en quantité suffisante.

Après avoir installé l’isolation, vous pouvez commencer à poser le revêtement de sol au deuxième étage.

Cela se fait en utilisant la même technologie que le pré-renforcement de l'espace entre les poutres. Mais les panneaux ont été fixés par le bas, mais il faut maintenant le faire par le haut.

L'essentiel est que le sol rugueux soit nivelé par les rayons.

Il existe une autre version de finition du revêtement de sol sur poutres. A cet effet, les bourrages sont fixés aux poutres et dans une direction perpendiculaire à la direction de répartition des poutres.

Dans ce cas, on obtient un espace d'air qui a un effet positif sur la stabilité de la structure.

De plus, cette approche permet l’installation d’un plancher flottant, ce qui peut réduire quelque peu les niveaux de bruit.

Une dalle ou une dalle en panneaux de particules est fixée au-dessus du logo. Dans ce cas, il doit y avoir des espaces entre les sols et les murs. Dans tous les cas, la pose du sol peut être complétée par une finition adaptée au linoléum, au parquet ou au stratifié.

conclusion

La conclusion démontre qu’avoir un plancher chauffant au deuxième étage de sa maison est le meilleur choix. Il s'agit généralement d'un confort et d'une commodité supplémentaires.

Après avoir regardé la vidéo, vous pourrez en apprendre davantage sur cette technologie.

Je réponds dans l'ordre :

1. Pour sécuriser l'isolation. (articles 1-2 et 6-7) Voilà vous avez une surface horizontale, j'ai bien compris ? Il suffit donc de niveler la sciure de bois et de « simplement mettre l'isolant dessus » :-), sans la sécuriser d'aucune façon. L'isolant reposera sans serrer sur la sciure de bois.

La sciure de bois sera-t-elle mouillée lors de l'isolation du Eps ?(et la mousse de polystyrène, elles sont presque identiques en perméabilité à la vapeur). Regardez, voici comment cela fonctionne : désormais, l'air chaud et humide de la pièce du dessous traverse cette sciure. En effet, si on pose dessus du Eps ou de la mousse plastique (ils sont pratiquement non perméables à la vapeur), alors on « ferme » la sortie à l'air humide. Bien entendu, la couche isolante n'est pas étanche à l'air, le matériau (à la fois en mousse de polystyrène et en PSE) sera posé en deux couches, il y a des joints entre les plaques et l'air peut s'échapper par ces joints. Mais des joints qui fuient entraînent également une perte de chaleur supplémentaire. Compte tenu de tout cela, il est préférable (si possible) d'enlever la sciure, mettre un film pare-vapeur, puis mettez de la sciure de bois, puis mettez de la mousse eps ou polystyrène et scellez les joints des dalles avec du scotch. Eux (eps et mousse) tu n'as pas besoin de couvrir le dessus avec quoi que ce soit, ils n'absorbent pas l'humidité, c'est-à-dire que même s'il y a de l'air humide sous le toit, ce n'est pas effrayant.

Si on isole avec du coton. Le processus de passage de l'air chaud et humide à travers le plafond se déroule de la même manière que celui décrit ci-dessus : l'air traverse la sciure de bois, puis il traverse le coton (il est perméable à la vapeur) et sort dans l'espace sous le toit. Il semble que tout ne va pas mal, mais dans ce cas, ce « libre passage » de l'air humide me déroute. Laissez-moi vous expliquer plus en détail : lorsqu'un mur de briques est isolé de l'extérieur avec du coton, ou que le dessus est enduit par exemple, alors l'air humide passe également librement (il n'y a pas de pare-vapeur dans un tel mur) à travers le mur. Même en une journée, un mur parvient à être un peu mouillé à plusieurs reprises et à sécher complètement, ce qui est tout à fait normal. Dans votre cas, nous n'avons pas un mur, mais un plafond où la sciure de bois et le coton sont perméables à la vapeur. J'ai peur que s'ils sont « un peu mouillés », ils ne sèchent pas complètement (comme un mur), car il n'y a pas d'accès direct au soleil et à l'air extérieur. Par conséquent (désolé, c'est si long, je ne peux pas l'expliquer autrement :-)), en cas d'isolation avec du coton, il vaut mieux faire ceci : enlever la sciure, poser un film pare-vapeur, mettre de la sciure de bois, mettre du coton, en haut, sur le coton - membrane de superdiffusion perméable à la vapeur(avec perméabilité à la vapeur de 1000 g/m2 par jour et plus). La membrane peut être posée directement sur le coton.

Note. Ai-je bien compris que vous ne disposez actuellement d’aucune étanchéité sous toiture ? Juste de la galvanisation et c'est tout, pas de film, pas de feutre de toiture ? C'est juste que s'il y avait une sorte d'imperméabilisation, il ne serait pas nécessaire de recouvrir le coton d'une membrane. Et encore une chose. Un toit galvanisé est fiable, je ne le conteste pas, mais en cas de fuite, même mineure, sans imperméabilisation sous le toit, l'eau commencera à pénétrer dans le mur (là où le toit jouxte le mur), et le mur commencera à se mouiller.

2. Est-il nécessaire de retirer la sciure du plafond au-dessus du grenier (zone 3-5). Avec n'importe quel isolant (aussi bien du coton, du PSE que de la mousse de polystyrène), il est préférable d'enlever la sciure, de mettre un film pare-vapeur, puis de la sciure de bois, puis de l'isolant. Couvrez simplement le coton avec une membrane (comme dans les zones 1-2 et 6-7, comme je le décris ci-dessus), mais vous n'avez pas besoin de recouvrir la mousse ou le PSE.

3. Qu'est-ce que la laine minérale spéciale pour le plâtre ? Les positions de la laine minérale diffèrent par leur densité et leurs domaines d'application. Si vous décidez d'isoler un pignon en rondins avec du coton et d'enduire le dessus, vous aurez besoin de laine minérale d'une densité de 135 kg/m3 et plus. Le matériau doit être destiné à des travaux de plâtrerie extérieurs ; cela doit être précisé lors de l'achat.

Une fois isolé, vous ne pouvez pas enduire l'isolant, mais recouvrir l'isolant d'un bardage. Ensuite, il faut utiliser du coton (vous pouvez avoir une densité minérale de 45-50 kg/m3, vous pouvez utiliser de la fibre de verre, densité 14 kg/m3), installer une membrane super-diffusion coupe-vent sur la laine (avec un vaporisateur perméabilité de 1000 g/m2 par jour et plus), puis un revêtement (bardage, doublage, etc.).

4. Oui, vous avez tout à fait bien compris. Si vous isolez le premier étage à l’avenir, vous pourrez utiliser les numéros du deuxième étage.