Bois et chlorure ferrique. Question. Nous préparons de nos propres mains un antiseptique pour le bois : la composition et les propriétés de l'imprégnation Préparation d'un mélange aqueux et le processus de traitement du bois avec du sulfate de cuivre.

napalm 09-01-2009 16:17

Plusieurs fois, je suis tombé sur le travail de membres respectés du forum, où la gravure du bois au chlorure ferrique était utilisée. À cet égard, une question s’est posée.
COL n’est toujours pas destiné au contact avec la peau humaine. De plus, le réactif est assez agressif. Dans quelle mesure est-il sûr d'utiliser un tel couteau, par exemple pour la nourriture - même si le manche, après gravure, est imprégné de cire, de graines de lin ou d'un autre composé neutre ? Des expériences positives/négatives ?

Oudod 09-01-2009 16:20

Pavel, cela a été discuté il y a environ 2 mois. Je ne me souviens pas du sujet, mais, comme le dit le sergent : « F cherchez ! » .

chef 09-01-2009 16:31

Je ne voudrais pas...
Permanganate de potassium - peu importe où il va, les produits de décomposition y sont plus prévisibles et également plus sûrs.

Oudod 09-01-2009 16:43

citation: Permanganate de potassium - peu importe où il va, les produits de décomposition y sont plus prévisibles et également plus sûrs.

J'ai utilisé une solution de permanganate de potassium pour brûler la peau de mes doigts jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux. Je ne pouvais pas faire ça avec du chlorure ferrique, je l’ai même essayé sur ma langue (involontairement cependant). Et le permanganate de potassium s'estompe également.

chef 09-01-2009 17:00

C'est ainsi que le bois est teinté au permanganate de potassium - essentiellement brûlé... La couleur violette durera des heures
Et brûlez la peau de vos doigts... L'époxy se décolle aussi
Je vais vous expliquer comment brûler votre peau avec de la glycérine ordinaire en l'étalant simplement sur vos mains

Oudod 09-01-2009 17:09

On ne parle pas de violet, le marron s'estompe avec le temps si on n'applique pas de vernis, et le vernis n'est pas comme il faut. Quant au chlorure ferrique, les Allemands comme les Américains l'utilisent pour teinter le bois, et ils recommandent particulièrement de traiter les loupes d'érable avec. Et ils ne se soucient pas de leur santé de la même manière que nous.

chef 09-01-2009 17:16

Persuadé
J'ai des loupes d'érable, je vais les essayer. En parallèle, je chercherai également les restes de ce produit chimique à la surface du bois.

Oudod 09-01-2009 17:22

citation: Persuadé

Ce qui est typique, c'est que le motif sur les loupes d'érable apparaît après le ponçage. C'est-à-dire d'abord du chlorure ferrique, puis un broyage. En raison de la structure et de la densité différentes de la loupe, la gravure s'avère très hétérogène et le motif n'apparaît qu'après meulage.

Oudod 09-01-2009 17:36

citation: J'ai gravé la loupe d'érable avec de l'acide à souder

Eh bien, le spécialiste en chef de la gravure de loupes d'érable est apparu. Bonjour Dim. Avec ceux qui vous ont dépassé et ceux qui ne sont pas encore venus.

souverain 09-01-2009 17:48

Volodia, je ne suis pas le spécialiste en chef.... Je le suis.... Bonnes vacances à toi aussi !

kU 09-01-2009 20:31

J'ai lu que le CG est utilisé comme colorant dans le « caviar noir » artificiel. Même si c’est dégoûtant, le Ministère de la Santé le permet....

avril 11-01-2009 07:48

Ma loupe d'érable est devenue verte après HJ !? Certes, avant cela, j'avais gravé un cutter rapide dans la même solution.

anatolih26 11-01-2009 09:43

Il y a environ un an et demi, j'ai accidentellement aspergé plusieurs barres avec une solution CJ, mais aucun dommage visible n'était visible.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

J'ai déjà utilisé CJ à plusieurs reprises pour teinter divers bois, j'aime l'effet jusqu'à présent uniquement sur la racine d'érable et de champ aurifère, il n'y avait pas de tache à proximité, mais elle est neutralisée de la même manière que lors de la gravure du métal, lavée à l'eau puis trempée dans l'huile.

Gravure sur bois- il s'agit du processus de coloration du bois avec des teintures spéciales, grâce auxquelles il acquiert une plus belle couleur (par exemple noyer ou ébène).

Le bois dur se prête mieux à la teinture que les autres. Et si vous gravez des espèces de conifères, cela ne donnera pas toujours l'effet souhaité.

Il existe deux façons d'obtenir une tonification en profondeur :

1. Teinture à la main. Pour ce faire, utilisez un coton-tige ou un vieux pinceau. Le tissu en lin convient au tampon, qui ne doit pas laisser de fibres sur la surface traitée.

2. Tremper dans du mordant. Il n’y a pas de temps précis requis pour conserver le bois dans une teinture. Le fait est que cela dépend de l’espèce d’arbre spécifique, ainsi que de sa teneur en humidité et de son épaisseur. Par conséquent, laissez-vous guider par votre propre impression de la couleur obtenue.

Avant de teindre le bois, humidifiez-le un peu.

Toutes les compositions pour les taches de gravure sont divisées en trois groupes. Énumérons-les et décrivons les principes de base pour travailler avec eux.

1. Taches à base d'eau. Ils sont élevés comme écrit sur l'emballage. Avant de commencer, assurez-vous de vérifier le ton sur un morceau de bois. Après tout, si vous rendez le ton plus clair que nécessaire, cela peut être rapidement corrigé. Mais il est peu probable qu'il soit possible d'éclaircir un ton plus sombre. Enduire le sol avant d'appliquer la teinture. Les vieux journaux conviennent pour cela. La teinture doit être appliquée avec un pinceau dans le sens où se trouvent les grains du bois. Inclinez légèrement le meuble ou son élément et commencez à peindre de haut en bas. Dans le même temps, pour éviter que la composition ne se tache, il ne faut pas mettre beaucoup de teinture sur le pinceau.

2. Huileux taches. Cette variété est appliquée sur le bois, après quoi les meubles doivent sécher pendant 24 heures. Pour assombrir le ton, la teinture est réappliquée. Lorsque le bois est complètement sec, vous devez le poncer avec du papier de verre fin. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon imbibé de térébenthine.

3. Fait maison taches. Les résultats des teintures faites maison ne sont pas pires que ceux achetés en magasin. Dans le même temps, leur énorme avantage est leur moindre coût. Nous verrons ensuite comment réaliser vos propres teintures. Une règle générale : la peinture s’ajoute à l’eau, pas l’eau pour peindre !

Tous les composés de gravure sont très toxiques, utilisez donc des vêtements spéciaux et des gants en caoutchouc pour vous protéger. C'est bien si vous portez un respirateur.

Donc. Les mordants sont des colorants nécessaires pour une tonification en profondeur. Il y en a beaucoup. Il s'agit du sulfate de cuivre et de fer, du chrome de potassium et de sodium, du permanganate de potassium, du sulfate et du chlorure de cuivre, du chlorure de calcium, de l'ammoniac, de l'alun, du sulfate et du chlorure ferrique, du sulfate de zinc et autres.

Permangants de potassium bon pour rehausser la couleur brune ou brune du bois. Si vous préparez un mélange de permanganate de potassium et de sulfate de magnésium dans des proportions égales, vous obtiendrez le colorant optimal. Ce mélange doit être dilué avec de l'eau chaude. Grâce à des teintures à base de permanganate de potassium, le bois est d'abord peint en cerisier puis en brun. Attention à une subtilité : sous l'influence du soleil, le bois ainsi peint devient plus léger.

• Si vous souhaitez peindre du placage tranché couleur bleue ou noire, il faut ensuite le tremper dans une infusion de poudre de fer et de sciure de chêne. Pour obtenir un effet aussi intéressant, vous devrez attendre 5 à 6 jours.
• Allez-vous obtenir bois bleu? Prenez ensuite de l'acide nitrique dilué avec de l'eau et ajoutez de la limaille de cuivre. Portez ce mélange à ébullition et regardez la limaille de cuivre se dissoudre. Laissez refroidir le mélange obtenu et diluez-le dans des proportions égales avec de l'eau. Lorsque vous avez fini de tremper le bois, traitez-le généreusement avec une solution de bicarbonate de soude. /li>
• Pour créer brun les teintures pour le chêne, le noyer ou l'acajou nécessiteront des cristaux de permanganate de potassium, du pigment brun Vandyck ou du noyer. Ils peuvent être achetés dans des magasins spécialisés. Les cristaux se dissolvent dans l'eau tiède.

Colorants anilines nécessaire pour produire différentes nuances de brun. Ils sont vendus en poudre et sont très solubles dans l'eau, l'huile ou la térébenthine. Pour réaliser une teinture foncée, vous devez mélanger les peintures marron Bismarck et marron Vandyck. Pour ce faire, diluez chaque peinture dans de l'eau tiède. Ajoutez une goutte de vinaigre et 7 ml de colle à chaque solution. Après cela, mélangez-les et regardez la teinte : si vous avez besoin d'une teinte plus claire, ajoutez plus d'eau.

Grâce à sulfate de cuivre le chêne prend une teinte bleu-gris et le ton acajou est atténué. Diluer les cristaux de sulfate de cuivre dans l'eau et recouvrir le bois. La particularité du sulfate de cuivre est que l'effet de son influence n'apparaît qu'après séchage du bois.

Ammoniac rend le bois de chêne encore plus foncé. L'ammoniac à 88 % convient à cet effet. Vous devez travailler avec extrêmement soigneusement, de préférence à l'air frais. N'oubliez pas que le mélange à base d'ammoniaque perd ses propriétés au bout d'une heure, travaillez donc rapidement et ne mélangez pas une grande quantité du mélange à la fois. En général, ajouter une goutte d’ammoniaque à n’importe quelle teinture est utile pour une meilleure adhérence de la peinture sur le bois.

À la fin des travaux, assurez-vous de vérifier que la tonalité des couleurs est uniforme. En aucun cas il ne doit y avoir de zones non peintes. C'est pourquoi la teinture est appliquée dans un endroit bien éclairé. Idéalement, vous devriez travailler à la lumière du jour.

Le processus de gravure sur bois se termine par une couche de vernis, de cirage ou de cire. Cela ne dépend que de votre envie.

Le bois a toujours été et reste le matériau de construction le plus précieux et, dans certains cas, irremplaçable. Comme tout autre matériau de construction, il présente des avantages et des inconvénients.

Le bois présente de nombreux avantages, parmi lesquels : une résistance élevée et une densité relativement faible, la résistance aux environnements agressifs et la biocompatibilité avec les personnes et les animaux, une faible conductivité thermique et des caractéristiques acoustiques élevées, la capacité de créer des structures pliées-collées, etc. Avec tout cela, il présente également des inconvénients, par exemple une susceptibilité à la pourriture et aux attaques d'insectes, une combustibilité et une détérioration des caractéristiques sous l'influence de diverses influences extérieures (humidité, température, conditions atmosphériques...). Par conséquent, l’une des tâches principales du travail du bois est de maximiser l’utilisation des aspects positifs de ce matériau et, en même temps, de réduire les facteurs négatifs. Ceci nous permet à son tour de garantir l’efficacité économique des structures en bois dans certaines conditions de construction et d’exploitation.

La plupart des défauts naturels du bois peuvent être facilement corrigés à l’aide de produits chimiques spéciaux. Par conséquent, la chimie dans le travail du bois revêt une grande importance.

Principalement les peintures, vernis et antiseptiques, ainsi que les solvants, apprêts, produits ignifuges, agents de blanchiment, etc. aident à protéger le bois de divers facteurs négatifs. Les peintures empêchent non seulement la pourriture, mais rafraîchissent également l'apparence. Les vernis préviennent les fissures, donnent un aspect mat ou brillant et préviennent la décoloration. Les antiseptiques empêchent l'apparition de moisissures et tuent les bactéries.

Lors du choix puis de l'utilisation de tel ou tel produit chimique, vous devez suivre strictement les règles précisées dans la notice et les mesures de sécurité. Après tout, un médicament peut être utilisé, par exemple, pour un traitement interne, tandis qu'un autre ne peut être utilisé que pour un traitement externe. En raison de leur toxicité, les agents antiseptiques combinés ne conviennent qu'à un traitement externe.

Chimie populaire pour le travail du bois

Tournons maintenant notre attention vers un certain nombre de réactifs chimiques qui interviennent dans la transformation du bois.

Formol. Il s'agit d'une solution aqueuse de méthanal, stabilisée avec de l'alcool méthylique, une substance liquide incolore et transparente (une légère teinte jaune est acceptable).

Le formol est utilisé comme antiseptique lors de la préservation des biomatériaux. Avec son aide, l'arbre est efficacement protégé des insectes. C'est la source d'une large gamme de produits de préservation du bois.

En raison de la toxicité du formaldéhyde, il doit être utilisé avec prudence.

Urée (urée). Amide d'acide carbonique sous forme de masse cristalline blanche. Il se dissout bien dans l'eau, en particulier dans celle qui se trouve sous forme liée dans le bois. Cela signifie que son imprégnation avec une solution aqueuse permet de sécher le matériau, en éliminant partiellement l'humidité du bois sur de l'urée hydrophile.

L'urée est un modificateur qui pénètre dans les cellules du bois ; elle présente une activité chimique en relation avec les éléments structurels de ce matériau biologique, modifiant ses caractéristiques physiques et opérationnelles. L'imprégnation du bois avec de l'urée augmente sa résistance à la pourriture. De plus, cette substance réagit avec des éléments de la fibre de bois tels que la lignine, l'HMC et les extraits. Grâce à cela, la masse de bois conserve non seulement ses anciennes qualités positives, mais en acquiert également de nouvelles.

L'urée est chimiquement neutre et ne présente aucun danger pour les personnes ou les animaux.

Bichromate de potassium (dichromate de potassium). Masse cristalline rouge orangé, ne s'agglutine pas, se dissout bien dans l'eau.

Une solution aqueuse de ce réactif est un excellent moyen pour imprégner les poutres de plancher porteuses, les couronnes inférieures, etc., très sensibles à l'humidité. Après ce traitement, le bois devient verdâtre. L'oxyde de chrome ainsi formé protège de manière fiable contre la pourriture et les dommages causés par les larves d'insectes.

Lorsque vous travaillez avec du dichromate de potassium, veillez à prendre en compte sa nature hautement toxique et utilisez un EPI pour protéger la peau et les voies respiratoires. Il est à noter qu'une fois la solution sèche, le risque pour la santé disparaît.

Bichromate de sodium (bichromate de sodium). C'est un produit chimique inorganique. composé, sel de sodium de l'acide dichromique sous forme de masse cristalline hygroscopique. Les cristaux ne s'agglutinent pas et la couleur peut varier de l'orange clair au rouge foncé.

Il convient de noter l'utilisation de cette substance dans la construction de ponts en bois. Il est utilisé avec le sulfate de cuivre pour effectuer des mesures antiseptiques (imprégnation locale profonde sous pression). Cette composition n'est pas éliminée du bois lors du fonctionnement de la structure. Les ponts eux-mêmes acquièrent une teinte verdâtre, deviennent résistants à la biodégradation et il n'y a pas d'effet corrosif significatif sur les éléments métalliques.

Il est important de le savoir ! Le dichromate de sodium peut nuire à la peau, aux muqueuses et aux organes respiratoires. Pour protéger ces derniers des influences négatives, il est nécessaire d'utiliser des vêtements spéciaux et un respirateur. Pour protéger la peau de vos mains, avant de commencer le travail, vous devez les lubrifier avec une composition spéciale (paraffine et lanoline dans un rapport de 3 pour 1, plus une petite quantité de phénol), puis rincer abondamment avec une solution à 5 % de hyposulfite de sodium.

Chlorure ferrique (chlorure ferrique). Cette substance est un sel moyen de fer ferrique et d'acide chlorhydrique. Extérieurement, il ressemble à une masse douce brun rouille formée de cristaux.

Dans le travail du bois, le chlorure ferrique sert de mordant. Peindre le bois avec, comme avec d'autres lasures, ne crée pas de voile ; la texture du bois est visible à travers un tel revêtement. Le revêtement lui-même est profond et uniforme, et la couleur est durable, résistante à l'eau et à la lumière.

La couleur que donne ce réactif dépend du type de bois : le chêne et le saule ont une couleur bleu-gris, le noyer a une couleur bleu foncé, le hêtre a une couleur grise, l'érable a une couleur gris-brun et l'acajou a une couleur gris- couleur violette.

Le chlorure ferrique est dans une certaine mesure dangereux pour l'homme. Peut affecter la peau et les muqueuses, ainsi que les organes respiratoires et digestifs. Pour éviter cela, il est important d’utiliser des EPI au travail.

Sulfate de cuivre (sulfate de cuivre). Une masse hygroscopique cristalline bleu vif au goût métallique, constituée de particules transparentes. Il se dissout bien dans l'eau, les solutions saturées d'acide chlorhydrique et l'alcool dilué.

L'un des domaines d'application du sulfate de cuivre est le travail du bois, en particulier l'imprégnation du bois. Il s’agit d’une autre teinture pour bois massif populaire. Il est principalement utilisé pour le chêne, le saule et le noyer, en les peignant en brun.

Ce matériau n'est pas inflammable et ne présente aucun risque d'incendie ou d'explosion. Selon le degré d'influence sur l'homme, il appartient à la 2ème classe de danger.

Sulfate ferreux (sulfate de fer). Substance inorganique, hygroscopique, non volatile, inodore, au goût métallique astringent. Se compose de cristaux transparents (en vrac - vert bleuâtre). Il se dissout bien dans l'eau. La toxicité est relativement faible.

Dans le travail du bois, le sulfate de fer est un mordant populaire. Ses solutions de différentes concentrations (1%, 4-5%) sont utilisées pour traiter le bois de différentes essences, donnant des couleurs allant du gris lilas et rose au gris foncé et noir.

Permanganate de potassium (permanganate de potassium). Masse cristalline violet foncé, presque noire. Il se dissout dans l'eau, formant une solution pourpre brillant.

Dans le travail du bois, le permanganate de potassium est principalement utilisé pour intensifier la couleur brune naturelle du bois. En tant que colorant, il remplit bien ses fonctions avec du sulfate de magnésium en proportions égales, dilué dans de l'eau chaude.

Le bois traité au permanganate de potassium devient d'abord cerisier puis brun. Par la suite, l'éclair se produit sous l'influence de la lumière du soleil.

Une autre façon d’utiliser le permanganate de potassium est d’imiter le bouleau.

Lorsque l'on travaille avec différentes concentrations, il est important de garder à l'esprit le danger possible pour les muqueuses et le tractus gastro-intestinal.

Fluorure de sodium (fluorure de sodium). Masse poudreuse blanche/gris clair, légèrement soluble dans l'eau.

Le fluorure de sodium est un poison mortel pour les champignons et les insectes qui détruisent le bois, il est donc activement utilisé comme antiseptique. Il est à noter qu'il n'endommage pas le fer et peut être utilisé dans les structures bois-fer. Mais il est inacceptable de combiner cette substance avec des matériaux tels que la craie, la chaux, le ciment et bien d'autres, car lorsqu'elle interagit avec les sels de calcium, l'effet contre les parasites est complètement perdu.

Veuillez noter que le fluorure de sodium peut être éliminé du bois traité avec de l'eau. Pour éviter cela, il est nécessaire d'appliquer un revêtement supplémentaire, tel que du vernis, de la peinture ou du mastic.

N'oubliez pas la toxicité de ce matériau. Pendant le fonctionnement, assurez une bonne ventilation et utilisez un équipement de protection individuelle.

Fluorure de sodium silico. Ce composé ressemble à une poudre blanche finement cristalline (éventuellement avec une teinte grise ou jaune). Il se dissout très mal dans l'eau, il est donc très rarement utilisé comme antiseptique distinct du bois. Le plus souvent, on y ajoute de la soude ou de l'ammoniaque, ce qui transforme ce réactif en fluorure de sodium.

Comme vous pouvez le constater, la chimie dans le travail du bois est un acteur essentiel pour atteindre divers objectifs. Il élimine efficacement ou limite visiblement l'impact négatif sur la qualité des structures en bois, minimise le risque de pourriture, d'incendie, de dommages causés par les insectes, etc. Il est impossible de s'en passer dans l'industrie moderne du bois, mais chaque produit chimique doit être utilisé en suivant strictement les recommandations.

Utilisez correctement les produits chimiques pour le travail du bois - et un résultat positif ne vous fera pas attendre longtemps !

Dans cet article : préparations antiseptiques pour la protection du bois ; comment fabriquer soi-même un médicament antiseptique ; antiseptiques prêts à l'emploi - types et caractéristiques ; recommandations pour le choix et l’utilisation des produits de protection du bois.

Le matériau le plus ancien, sinon classique, pour la construction de tout bâtiment sur Terre était et reste le bois. Ce matériau de construction est présent partout et en abondance sur notre planète, fournissant ainsi aux terriens un matériau de structure constant pour créer des maisons et les décorer. Cependant, le bois est loin d'être idéal : il est sensible aux micro-organismes et aux insectes, aux rayons ultraviolets, il change de volume en fonction du degré d'humidité à l'intérieur de la pièce et d'une série de saisons chaudes/froides à l'extérieur du bâtiment, provoquant des déformations dans la structure du bois. le bâtiment. De plus, le bois est inflammable. Que doit faire le propriétaire d'une maison en bois, doit-il la démolir et en construire une en brique ou en pierre ? Pas du tout, il vous suffit de traiter rapidement les structures en bois à la maison avec des préparations aux propriétés antiseptiques, résistantes à l'humidité et ignifuges.

Comment protéger le bois de l'humidité, des insectes et des champignons

Tout bois absorbe l'humidité comme une éponge, ce qui conduit invariablement à sa pourriture. Les Grecs de l'Antiquité cherchaient des moyens de protéger le bois de l'humidité, en recouvrant les bâtiments en bois d'une couche d'huile d'olive. Cependant, ni leur méthode, ni celle plus moderne, qui consiste à peindre des structures en bois avec plusieurs couches de peintures et de vernis, n'ont donné d'effet à long terme. Il y a deux raisons à cela : une couche de peinture ne peut protéger le bois que de l'extérieur, sans en aucune manière affecter les processus internes de décomposition (corrosion biologique) ; Toute couche de peinture finira par se fissurer et s’effriter sous l’influence de l’environnement qui l’entoure, exposant le bois et permettant à l’humidité d’y accéder.

Les peintures et vernis conventionnels sont constitués d'une suspension de pigments en suspension dans des liants qui forment un film lorsqu'ils sont appliqués en couche mince sur une surface. De telles peintures ne peuvent fournir une protection externe aux structures en bois que si elles sont choisies correctement, en fonction des conditions dans lesquelles la structure en bois sera utilisée, ainsi qu'avec une restauration rapide des zones peintes en cas de dommages. Une protection plus efficace du bois est obtenue en le traitant avec des préparations antiseptiques (imprégnations) qui contiennent des biocides.

Le traitement du bois avec des préparations biocides s'effectue selon les méthodes suivantes :

• la solution antiseptique est appliquée au pinceau ;
• les surfaces en bois sont traitées avec un antiseptique à l'aide d'un pulvérisateur ;
• les structures en bois sont entièrement immergées dans des solutions biocides, chauffées ou non.

Une plus grande efficacité de la protection antiseptique du bois est obtenue grâce à des méthodes de transformation industrielle :

• imprégnation en autoclave;
• conserver les éléments structurels dans des récipients vapeur-froid et chaud-froid ;
• imprégnation par diffusion, au cours de laquelle un matériau pâteux avec un antiseptique est appliqué sur un produit en bois et pénètre progressivement dans sa structure.

Des solutions aqueuses de fluorure de sodium et de fluorure de sodium, de sulfate de cuivre et de fer, ainsi que de l'argile, des extraits, des pâtes de bitume et des antiseptiques pétroliers (créosote, etc.) sont utilisées comme antiseptiques - leur utilisation augmente la protection biocide du bois, mais elles ne peuvent pas être utilisé pour peindre des structures en bois, c'est-à-dire ne sont pas en mesure de leur conférer des qualités décoratives.

L'imprégnant le plus courant parmi les antiseptiques pétroliers est la créosote - un liquide à l'odeur désagréable, incolore ou avec une teinte jaunâtre, obtenu à partir de goudron de houille ou de bois. La créosote doit sa popularité aux voies ferrées : des traverses en bois en étaient imprégnées. Cet antiseptique n'a pas d'effet corrosif sur les métaux, mais donne au bois qui en est imprégné une couleur brun foncé. La créosote est toxique (contient des phénols), c'est pourquoi les propriétaires qui utilisent de vieilles traverses « gratuites » dans la construction de maisons et de chalets commettent une grave erreur.

Le fluorure de sodium- poudre blanche avec une teinte grisâtre, la solubilité la plus élevée dans l'eau chaude est de 3,5 à 4,5 %. Il possède des propriétés antiseptiques élevées, pénètre bien dans la structure du bois et ne corrode pas le métal. Le fluorure de sodium est toxique pour les insectes et les champignons et dangereux pour les animaux et les humains. Il faut tenir compte du fait que lorsque le fluorure de sodium sous forme sèche et sous forme de mortier entre en contact avec la craie, la chaux, l'albâtre et le ciment, il perd ses propriétés antiseptiques, c'est-à-dire cesse d'être toxique pour les insectes et les champignons - lorsqu'il réagit avec les sels de calcium, il entre dans un état stable qui ne lui permet pas de se dissoudre dans l'eau. Pour préparer une solution antiseptique, vous avez besoin d'eau à faible teneur en sels de chaux (eau douce) - de rivière ou de pluie.

Silicofluorure de sodium C'est une poudre blanche avec une teinte grise ou jaune, légèrement soluble dans l'eau - pas plus de 2,4 % à une température de 100°C. Il a des propriétés antiseptiques nettement inférieures à celles du fluorure de sodium, car légèrement soluble dans l'eau. La toxicité du silicofluorure de sodium augmente si sa solution aqueuse est introduite avec de l'ammoniac technique, du carbonate de sodium ou d'autres substances alcalines, à la suite de la réaction avec laquelle se forme une solution aqueuse de fluorure de sodium.

Sulfate de cuivre (sulfate de cuivre) une fois sec, il ressemble à des cristaux bleus. La solubilité dans l'eau est de 28%, l'effet antiseptique est bien plus faible que celui des solutions contenant du fluorure de sodium. De plus, une solution de sulfate de cuivre a un fort effet corrosif sur les métaux ferreux - cet antiseptique ne peut pas être utilisé sur des structures en bois contenant des attaches en fer.

Sec sulfate ferreux (sulfate ferreux) ressemble à des cristaux verts. Soluble dans l'eau - jusqu'à 25 % dans l'eau froide, jusqu'à 55 % dans l'eau chaude. Il a de faibles propriétés antiseptiques, similaires à l'effet biocide d'une solution de sulfate de cuivre et ne corrode pas le fer.

Pâtes biocides sont constitués de plusieurs composants - un antiseptique soluble dans l'eau (fluorure de sodium ou fluorosilicone), un composant liant (verre liquide, bitume, argile, etc.) et de la poudre de tourbe comme charge. En raison de leur visibilité après application sur le bois, ces pâtes sont utilisées pour protéger des éléments en bois cachés - extrémités enterrées de poteaux, poutres, etc.

Antiseptiques DIY

Si vous disposez de réactifs chimiques, vous pouvez réaliser vous-même une solution aqueuse d'imprégnation, en utilisant de l'eau de pluie douce ou de l'eau de rivière :

• à base de sulfate de cuivre (sulfate de cuivre) ou de sulfate de fer (sulfate ferreux). Dans le premier cas, la consommation de réactif est de 100 g par litre d'eau chaude, dans le second de 150 g par litre d'eau chaude ;
• à base de fluorure de sodium. Consommation 100 g par litre d'eau chaude ;
• à base de sel de table et d'acide borique. Dissoudre 50 g d'acide borique et 950 g de sel de table dans 5 litres d'eau bouillante, traiter le bois avec cette composition 2 à 3 fois. L'effet de protection du bois ne durera pas longtemps, mais il sera toujours possible de doubler la durée de vie des produits en bois.

Les côtés des poteaux en bois qui seront enfouis dans le sol peuvent être protégés de la pourriture en les trempant dans une solution biocide.

Attention : sans exception, toutes les préparations biocides destinées à protéger le bois des effets des insectes et des champignons sont extrêmement toxiques pour l'homme ; vous ne pouvez travailler avec elles qu'avec des gants en caoutchouc résistants ; vous aurez besoin de lunettes de sécurité et d'un respirateur !

Une solution aqueuse à 20% de sulfate de cuivre est préparée dans un fût en bois ou en plastique (le récipient est à moitié rempli d'eau), les piliers y sont immergés avec la face qui sera enfouie dans le sol. Les piliers doivent être conservés dans la solution biocide pendant au moins 48 heures, puis ils doivent être retirés de la solution et placés sous un auvent pendant un mois, les côtés des piliers imprégnés d'antiseptique vers le haut.

Produits de préservation du bois prêts à l'emploi - types et caractéristiques

Les solutions aqueuses de biocides décrites ci-dessus protègent le bois contre divers types de champignons et d'insectes. Cependant, une telle imprégnation n'est pas en mesure de se protéger du lessivage par l'humidité provenant de l'extérieur - pour une protection complète contre les précipitations et les rayons ultraviolets, spécial des préparations fabriquées en usine sont nécessaires. De telles imprégnations prêtes à l'emploi avec imprégnations sont divisées en systémiques - sol, revêtement et vitrage - et complexes, c'est-à-dire possédant les qualités de trois médicaments systémiques à la fois.

Le but des imprégnations du système est le suivant :

• les apprêts antiseptiques pour bois contenant peu ou pas de pigments sont conçus pour pénétrer profondément dans la structure du bois. En règle générale, ils sont vendus sous forme concentrée et dilués avec de l'eau dans une certaine proportion. Le coût moyen d'un litre d'apprêt biocide est de 350 roubles ;
• les antiseptiques de revêtement assurent la protection du bois et, en même temps, sont capables de conserver leur couleur quelle que soit la couleur initiale des surfaces sur lesquelles ils sont appliqués. Si nécessaire, ils sont dilués avec de l'eau. Le coût de 0,9 kg d'antiseptique de couverture est d'environ 470 roubles ;
• les antiseptiques pour vitrages à base d'alcool alkyde servent à la protection biocide du bois et assurent également une protection élevée contre l'humidité, formant après l'application de la deuxième couche un film protecteur durable dont l'épaisseur dépasse l'épaisseur du film des vernis classiques. Dissous avec du white spirit, initialement transparent, la teinte jusqu'à une certaine nuance de couleur est autorisée. Le coût moyen est de 320 roubles. pour 0,9 kg.

Les préparations complexes pour la protection du bois, selon les caractéristiques indiquées par les fabricants, sont une lasure couvrante, une imprégnation, un hydrofuge et, le plus souvent, un ignifugeant. Cependant, les caractéristiques protectrices de ces produits sont discutables, car chacune des imprégnations du système spécialisé est appliquée séparément et chacune d'elles pénètre dans la structure du bois le plus profondément possible, offrant ainsi une protection maximale. Mais une préparation complexe doit simultanément saturer le bois avec un biocide, le peindre et assurer une protection contre l'humidité, ce qui ne peut pas être aussi bien fait, car trop d'additifs. En conséquence, la durée de vie du revêtement complexe est très courte. Les antiseptiques complexes sont pour la plupart solubles dans l'eau ; leur coût par litre varie de 90 à 300 roubles.

Les plus grands fabricants étrangers dont la peinture pour bois est également conçue pour lutter contre la biocorrosion : « Tikkurila » (Finlande), « Selena » (Pologne), « Alpa » (France), « Akzo N.V. » (Pays-Bas), « Belinka Belles » (Slovénie). Parmi les fabricants nationaux, il convient de souligner les produits d'Expertecology LLC, de NPP Rogneda CJSC, de Senezh-preparaty LLC et du Centre scientifique d'État de l'entreprise unitaire de l'État fédéral NIOPIK.

Peinture ignifuge pour bois

Malgré tous ses avantages structurels et son respect de l'environnement, le bois brûle bien et entretient la combustion, ce qui signifie que les bâtiments en bois nécessitent une amélioration supplémentaire de leurs propriétés ignifuges.

Les produits ignifuges, qui réduisent l'inflammabilité du bois, sont produits sous forme d'imprégnations, de vernis et de peintures, répartis en deux groupes selon le principe d'action :

• bloquer l'accès de la flamme et des températures élevées au bois. De tels retardateurs de flamme agissent comme un extincteur - le contact direct avec une flamme nue les fait gonfler avec formation d'une couche de mousse à la surface des structures en bois ;
• empêcher la combustion en libérant des gaz. Contient des sels, le mode « résistance au feu » s'active au contact du feu.

Les produits ignifuges du premier groupe en cas d'incendie doivent créer une mousse finement poreuse qui conserve ses propriétés d'isolation thermique à des températures ambiantes élevées. Le moussage de ces composés ignifuges est provoqué par des amines et des amides organiques qui, à haute température, forment des gaz - azote, ammoniac et dioxyde de carbone, gonflant le revêtement ramolli constitué de résorcinol, de dextrine, d'amidon, de sorbitol et de phénol-formaldéhyde. La stabilisation du revêtement en mousse est obtenue en introduisant dans leur composition des oxydes métalliques, de la perlite et des aérosols.

Les revêtements ignifuges sous forme de peintures, vernis et revêtements, généralement utilisés pour protéger les structures métalliques, ne sont pas capables d'assurer la protection incendie des structures en bois, car une exposition prolongée à des températures élevées les fait se détacher des surfaces et expose le bois, permettant aux flammes nues de l'atteindre.

La plus grande protection contre le feu des structures en bois est assurée par l'imprégnation de produits ignifuges, pénétrant dans la structure du bois, remplissant ses pores et enveloppant les fibres. De telles compositions d'imprégnation sont incolores, contiennent des sels solubles dans l'eau, qui fondent lorsqu'ils sont chauffés et enveloppent les surfaces du bois d'un film qui les protège du contact direct avec le feu ou émettent de grandes quantités de gaz ininflammables qui bloquent l'accès de l'air au bois. .

Selon la profondeur de pénétration dans le bois, les imprégnations diffèrent par :

• superficiel (capillaire), pénétrant dans l'arbre à une profondeur ne dépassant pas 7 mm. Appliqué au pinceau ou par pulvérisation, son introduction ne réduit pas les caractéristiques de résistance et ne provoque pas de contraintes internes dans la structure de l'arbre. La profondeur de pénétration de telles imprégnations dans le bois étant faible, il est nécessaire d'utiliser des réactifs à haut degré de protection incendie à faible consommation ;
• profond, la profondeur de pénétration dans le bois est d'au moins 10 mm. L'efficacité de l'imprégnation en profondeur est supérieure à celle de l'imprégnation de surface ; de plus, elle permet de préserver la texture du bois. Cependant, ses propriétés ignifuges sont assurées par une quantité importante de produits ignifuges, ce qui entraîne une augmentation du poids du bois et une diminution de ses caractéristiques de résistance. L'imprégnation profonde est réalisée en usine sous pression, selon la méthode de diffusion en autoclave et dans des bains chauds-froids.

En termes de degré de protection contre l'incendie, les ignifugeants les plus efficaces sont ceux contenant des acides orthophosphorique, tripolyphosphorique et pyrophosphorique, ainsi que des sels de sodium - polyphosphates, tripolyphosphates et dihydrogénophosphate de sodium.

Sur le marché russe des matériaux ignifuges, les plus largement utilisés sont les ignifuges au sel à base de diverses combinaisons de sulfate d'ammonium et de chlorure d'ammonium, de phosphate diammonique, d'acides phosphoriques, d'urée, de fluorure de sodium, etc. Les ingrédients de ces produits ignifuges sont peu coûteux, leurs solutions aqueuses sont faciles à préparer et, une fois l'eau évaporée, leurs composants forment une couche ignifuge fiable.

Sur la base des résultats de la certification obligatoire, la peinture ignifuge est divisée en trois groupes :

• Les imprégnations du premier groupe modifient le bois pour qu'il soit résistant à la combustion, c'est-à-dire la perte de poids de l'échantillon de bois traité ne dépasse pas 9 % ;
• le traitement avec des produits ignifuges du groupe II permet d'obtenir du bois résistant au feu dont la perte de poids lors d'un incendie n'excède pas 25 % ;
• Le groupe III d'imprégnations comprend les composés qui n'ont pas été testés et qui ne sont pas ignifuges.

Les produits ignifuges produits dans le pays sont largement représentés sur le marché intérieur ; leur coût dépend du groupe certifié - les médicaments du groupe I coûtent en moyenne 250 roubles. par kg, appartenant au groupe II coûtera à l'acheteur environ 40 roubles. par kg. En règle générale, les fabricants de préparations biocides développent et produisent simultanément des produits ignifuges, de sorte que les produits d'imprégnation des sociétés russes mentionnées ci-dessus sont également représentés sur le marché, notamment Gotika LLC, Senezh-preparaty LLC, Expertecology LLC et NPP Rogneda CJSC.

Comment choisir et utiliser les antiseptiques et les retardateurs de flamme

Lors du choix d'un antiseptique pour le bois, il faut tenir compte du fait que les médicaments de ce groupe ne sont pas universels et sont destinés à un certain degré de biocorrosion. Le degré de dommage varie : bois sans signes d'activité d'insectes et de champignons ; défaite au stade initial; profonde défaite. En fonction de la situation actuelle des structures en bois, vous devez choisir les médicaments et leur concentration. Les surfaces externes doivent être traitées uniquement avec des préparations systémiques, ces dernières devant offrir une protection garantie contre les rayons ultraviolets et les précipitations.

Si vous devez fournir une protection biocide aux locaux d'un bain public ou d'un sauna, ce traitement doit être effectué avec des préparations d'une seule entreprise - le finlandais Tikkurila, le seul fabricant qui garantit la sécurité et l'efficacité de ses produits dans des conditions difficiles. de saunas et de bains.

Lors du choix d'une imprégnation ignifuge, faites attention aux conditions dans lesquelles son fonctionnement est autorisé. En règle générale, il existe sur le marché des préparations destinées à un usage intérieur, c'est-à-dire les surfaces traitées avec eux ne doivent pas être exposées à l'humidité atmosphérique, ce qui emporterait certainement le retardateur de feu. Pour se protéger de l'humidité, les surfaces traitées avec un ignifuge sont recouvertes d'une couche de vernis, de sorte que le ignifuge, qui est censé être appliqué sur les murs en bois de l'extérieur, doit former une couche avec une bonne adhérence des peintures et vernis.

Un point important lors du choix d'un ignifuge sera le niveau de pH du médicament. Les produits ignifuges sont produits avec un niveau de concentration en ions hydrogène (pH) égal à 1,5, presque identique à celui des acides concentrés. De tels retardateurs de flamme sont extrêmement dangereux pour l'homme ; leur utilisation et leur stockage nécessitent le respect d'un certain nombre de conditions particulières. De plus, les préparations à pH élevé ont un effet extrêmement agressif sur les métaux ferreux et non ferreux, les corrodant activement jusqu'à leur destruction grave.

Avant d'acheter, assurez-vous que ce médicament antiseptique ou ignifuge est sans danger pour les ménages après séchage - les informations pertinentes doivent être présentes sur l'emballage d'imprégnation. Je le répète - les informations sur la sécurité des antiseptiques et des ignifuges concernent uniquement leur utilisation après application et séchage pendant le processus de travail, tout médicament de ce type est extrêmement dangereux pour l'homme !

Les travaux avec des antiseptiques et des produits ignifuges sont effectués uniquement avec des gants en caoutchouc, une combinaison couvrant le corps, un respirateur et des lunettes de sécurité. Avant le début du traitement, les structures en bois doivent être nettoyées de la saleté et de la poussière, la résine et l'ancienne couche de peinture doivent être enlevées et, si nécessaire, les surfaces doivent être nettoyées avec du papier de verre. L'imprégnation est appliquée en deux couches ; si un traitement systémique est utilisé, alors chaque préparation est appliquée en deux couches. En fonction de la durée de vie déclarée par le fabricant, il est préférable de retraiter tous les ans ou tous les deux ans. Et encore une chose : aucun médicament ne peut fournir une protection biocide pendant de nombreuses années avec un seul traitement !

En conclusion : il ne faut pas compter sur les produits ignifuges comme une sorte de remède définitif en cas d'incendie - en cas d'incendie, les membres de la famille d'une maison en bois traitée avec des produits de protection incendie de haute qualité disposent de 30 minutes pendant lesquelles ils doivent éteindre le se tirer le feu ou attendre l'arrivée des pompiers.

Rustam Abdyuzhanov, rmnt.ru

Teinture du bois et des produits en bois.

Cette opération est réalisée avec une finition transparente pour rehausser la couleur naturelle du bois, en lui donnant la couleur souhaitée ou plus foncée, pour éliminer les défauts et les bleuissements, taches, rayures, etc.

La teinture s'effectue de trois manières : en surface directe,
mordant ou développé.
Le bois est bien peint avec tous les colorants utilisés
pour les tissus en coton, ainsi que les naturels (sous forme de décoctions de plantes,
écorce d'arbre, sciure, etc.) qui peuvent être préparés
seul à la maison.

La technique de teinture directe en surface est simple.
Tout d'abord, préparez la composition : ajoutez les composants dans l'eau chauffée à 70°C et mélangez-les jusqu'à dissolution complète ; laissez la solution reposer pendant 3 jours
et verser dans un récipient fonctionnel.
La surface du bois est humidifiée deux ou trois fois avec une éponge humide et poncée (avec du papier de verre fin ou déjà utilisé) par de légers mouvements de la main,
enlever les peluches soulevées.
Utilisez ensuite un pinceau ou une éponge en plusieurs étapes jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée.
appliquer la composition colorante.
Le matériau ou le produit peint est séché à température ambiante pendant 1,5 à 2 heures,
puis essuyez avec un chiffon dur en lissant le poil,
les feuilles de placage sont placées sous la presse.
Si une teinture est nécessaire, c'est-à-dire pour que sur un morceau de bois unicolore précédent, par exemple, les tons sombres se transforment en douceur et presque imperceptiblement en tons clairs,

préparer trois ou quatre solutions de colorants de concentrations différentes.
Par exemple, mélangez le composant et l'eau dans le rapport
1:1 ; 2:1 ; 3:1 (en poids).

Le produit est d'abord entièrement recouvert d'une solution de concentration la plus faible, puis d'une solution de concentration moyenne - 2/3, et la teinture est complétée par la solution la plus épaisse - 1/3.

Lorsque le colorant s'épaissit à un endroit donné, une tache sombre doit être soigneusement
laver à l'eau ou frotter avec une gomme.

Plus souvent utilisé pour la peinture directe de la surface et la teinture du bois.

colorants naturels totaux - taches et taches,
vendu dans les quincailleries.
Beitz - poudre, teinture - une solution aqueuse ou alcoolique de colorant,
prêt à l'emploi.
Les substances colorantes qu'ils contiennent sont des acides humiques (présents dans les sols, les tourbières, les lignites), qui colorent le bois jusqu'à une profondeur de 1 à 2 mm.

Par couleur, les taches sont brun noyer, brun rouge, jaune et noir.
Lorsqu'une décoction de pelures d'oignon est ajoutée à la tache, sa couleur s'éclaircit et acquiert une belle et douce teinte.
Une goutte d'encre noire approfondira la couleur de la tache.
Parmi les colorants synthétiques pour le bois, on utilise principalement des colorants acides, nigrosines et mordants.
Les colorants acides sont le sodium, le potassium ou le calcium
sels d'acides organiques.
Ils peignent le bois dans des tons clairs et purs :
en marron clair - colorants N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17 ;
en brun foncé - N 8H, 12, 13.

Les nigrosines peuvent être solubles dans l’eau et l’alcool.
Ainsi, 0,5 % de nigrosine hydrosoluble colore le bois en gris bleuâtre, et 5 % de nigrosine le rend noir.

Les colorants mixtes sont également courants.
Par exemple : brun rougeâtre - NQ 3, 3B, 4 ;
rouge-brun - NQ 33, 34.
Le bois de bouleau, de hêtre, de pin, d’épicéa et de mélèze acquiert une couleur brune lorsqu’il est directement teint avec une solution de surface.
vinaigre (15 g pour 1 litre d'eau) ou alun d'aluminium (55 g pour 1 litre d'eau).

Vous pouvez peindre du bouleau, de l'érable,
pin, épicéa, mélèze.
Une imitation de l'acajou sera donnée par la peinture aniline cerise, rouge foncé - peinture aniline « Ponco » (20 - 25 g pour 1 litre d'eau).
Le sulfate de sodium (sel de Glauber) colorera en noir le bouleau, le peuplier, le pin et l'épinette.
Une solution à 0,1% de nigrosine donnera au placage de bouleau une couleur grise.
Le bois est plus intensément coloré lorsque les colorants interagissent avec les tanins (en particulier le tanin) contenus dans le bois.
Ces colorants sont appelés mordants.

Lors du processus de peinture avec eux, le bois massif est teinté sur une profondeur significative,
et le placage passe à travers.
Les bois contenant des tanins - hêtre, chêne, noyer, châtaignier - perçoivent mieux la couleur ; le bois de tilleul et de bouleau, qui contient des tanins, est moins bien perçu.
nettement moins.
Pour déterminer s'il y a des tanins dans le bois, il faut en déposer une goutte dessus.
Solution à 5% de sulfate de fer.
S'il n'y a pas de tanins, le bois ne changera pas de couleur après séchage de la goutte,
s'ils sont présents, le noir restera en surface
ou tache grise.
La saturation des bois (bouleau, tilleul, aulne, peuplier, pin, etc.) en tanin s'effectue de la manière suivante.
Le bois massif (placage) et le chêne concassé sont placés dans des plats émaillés.
galles dans un rapport de 3:1 (en poids), versez de l'eau et faites bouillir pendant 10 minutes.
Le bois est ensuite séché et humidifié avec une teinture ; après quelques heures, rincez à l’eau courante propre et placez-le dans une solution colorante.
Au lieu de galles, vous pouvez prendre de l'écorce de saule ou de jeune chêne, mais il faut d'abord la faire bouillir pendant plusieurs minutes à feu moyen, la solution doit être refroidie et ensuite seulement le bois doit y être abaissé.

Vous pouvez également traiter le bois avant la gravure avec une solution à 0,2-0,5 % d'acide pyrogallique.
Les mordants sont préparés en dissolvant des produits chimiques dans l'eau,
chauffé à 70*C.
Le bois ou le placage sont plongés dans cette solution lors de la peinture.
Les surfaces de taille importante sont peintes au pinceau.
La teinture mordante ne crée pas de voile, l'épaisseur de la couleur est uniforme.
Les teintures suivantes sont recommandées pour teindre le bois de différentes essences :

pour le chêne - pic de chrome 1-4% (marron) ;

sulfate de cuivre 2-4% (qualité noix);

sulfate de fer 0,5-2% (noir);

pour le hêtre - sulfate de fer 2 à 4 % (brun) ;

chrompeak 2-3% (jaune verdâtre);

pour le bouleau - pic de chrome 2-4% (brun);

sulfate de fer 4% (brun-jaune);

pour le pin - pic de chrome 1 à 4 % (marron) ;

sulfate de cuivre 1,5-5% (acajou);

pour mélèze - chromique 2 -4% (brun);

sulfate de fer 2-4% (brun-gris).

Le placage de bouleau, lorsqu'il est conservé longtemps dans une solution à 5 % d'acide oxalique, acquiert une couleur verdâtre et après gravure avec 3,5 % de permanganate de potassium -
brun doré.
Le bois de bouleau dans une solution à 3,5 % de sel de sang jaune (sulfure de fer et de potassium) deviendra rouge-brun.
Un ton argenté avec une teinte bleuâtre-verdâtre se forme sur le placage de bouleau après environ 3 jours de conservation dans une solution de sulfate de fer (50 g pour 1 litre d'eau).
La noix de tourbière dans la même solution deviendra gris fumée,
hêtre - marron.
Le placage en bois clair traité avec une solution de chlorure de potassium (10 g pour 1 litre d'eau à une température de 100 °C) jaunit.
Placage, vieilli environ 6 jours dans une infusion de chêne et limaille de fer,
devient gris, bleu ou noir.
En trempant le placage de chêne dans une solution de vinaigre et de limaille de fer, on obtient la couleur bleu-noir du chêne des tourbières.
Vous pouvez rapidement donner un ton noir au bois en le plaçant dans une solution pendant une journée
acide acétique avec rouille.
Avant séchage, le bois est traité (neutralisé) avec une solution de bicarbonate de soude.
Un colorant bleu est créé en diluant de l'acide nitrique avec de l'eau et
en y versant de la limaille de cuivre.
Le mélange est chauffé à ébullition - la sciure de bois se dissout.
La composition refroidie est diluée avec de l'eau (1:1).
Le bois qui en est imbibé doit être neutralisé avec une solution de bicarbonate de soude.
Le placage d'épicéa et de frêne trempé dans un mélange d'acide nitrique (1:1) acquiert
couleur jaune rougeâtre stable.

Du chêne des tourbières d'un ton gris bleuté sera obtenu après gravure au chlore
et sulfate de fer, brun - chromate de potassium et bichromate de potassium, jaune-brun - chlorure de cuivre et sulfate de cuivre.
De nombreux colorants naturels sont à base de plantes, d'écorces d'arbres,
sciure de bois, etc.
Pour la teinture, il faut en préparer des décoctions très concentrées.

Pour que la couleur soit stable, le bois doit d'abord être
mariné dans une solution saline.
Ainsi, il est préférable de teindre les résineux de couleur claire.
Une décoction de pelure d'oignon colorera : bois clair rouge-brun,

des fruits non mûrs du nerprun - au jaune, de l'écorce de pommier - au brun.
Pour rehausser la tonalité des couleurs, vous pouvez ajouter de l'alun à ces décoctions.

La couleur jaune est acquise par le bois sous l'influence d'une décoction de racine d'épine-vinette.
Ajoutez 2% d'alun au bouillon filtré et portez à nouveau à ébullition.
refroidir et peindre.
Une décoction d’écorce d’aulne ou de saule tachera le bois en noir.
Les fleurs séchées du fil produisent un ton jaune doré.

La ficelle est écrasée, trempée pendant 6 heures et bouillie dans la même eau
dans 1 heure.
Un mélange de jus de goji et d'acides colorera le bois en noir,
au vitriol - marron, au bicarbonate de soude - bleu, au sel de Glauber - écarlate,
avec de la potasse - vert.
Le placage trempé dans une solution de sulfate de fer acquiert une couleur vert olive. Si vous le trempez ensuite dans une décoction de feuilles de bouleau, il deviendra gris foncé

avec une teinte verdâtre.

Une décoction d'écorce de frêne donnera au placage une couleur bleu foncé après le sel de bismuth, et une décoction d'écorce d'aulne lui donnera une couleur rouge foncé.
Si vous faites tremper le placage dans une solution de sels d'étain puis dans une décoction de pommes de terre, il deviendra jaune citron.
Lors du développement de la teinture, le bois est d'abord traité avec des mordants, puis avec des composés de développement.

Ainsi, les bois clairs (érable, épicéa, aulne, etc.) sont peints en
couleur gris clair après gravure avec 5% d'acide pyrogallique
suivi d'une teinture avec 4 % de sulfate de fer ;
bleu - après gravure avec 0,7 à 1 % de chrome ;
brunir - après gravure avec 2-3% de tanin et coloration
5 à 10 % d'ammoniaque.
La couleur noire est obtenue si du tanin est appliqué sur le bois.
1 à 2% de sulfate de fer.

Une couleur jaune vif est obtenue en traitant le bois avec 1 à 1,5 % d'acétate de plomb, puis 0,551 % de chrome ; orange - peint après gravure
0,5-1% de carbonate de potassium (potasse).
Une couleur écarlate sera obtenue après gravure avec 1% de sulfate de cuivre suivi d'un traitement avec une solution à 8 - 10%
sulfure de potassium ferrique (sel de sang jaune, vendu
dans un magasin d'appareils photo).

En plus de la teinture de surface, il existe également la teinture en profondeur, ou imprégnation.
Cette méthode est utilisée pour peindre des bûches, des flans et des placages d'essences à gros pores - bouleau, hêtre, tilleul, aulne.
Des colorants mixtes et des mordants sont utilisés.
La teinture se fait dans des bains chauds.
Tout d'abord, le bois est placé dans un bain de solution de teinture chaude et conservé
jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé.
Le matériau est ensuite transféré dans un bain de teinture froid ;
le bois refroidit et, grâce au vide créé, la solution y est aspirée.
La teneur en humidité du bois avant la teinture ne doit pas dépasser 20 %, la température de la teinture chaude ne doit pas dépasser 90 °C et la température de la teinture froide ne doit pas dépasser 30-35 °C.
La durée d'exposition est de 14 à 48 heures.