Murs en bois dans la maison. Maison en bois : caractéristiques du choix du matériau. Avantages des murs en bois

Les bâtiments dans lesquels les murs, plafonds et autres éléments structurels sont en bois sont appelés en bois. Selon les exigences de sécurité incendie, la hauteur bâtiments en bois limité à deux étages.

En fonction de la construction des murs, on distingue les bâtiments :

coupé à partir de rondins ou de poutres formant un cadre (Fig. 9.1a) ;

cadre, constitué de poteaux porteurs reliés en bas et en haut par des éléments de cerclage horizontaux, tant extérieurs que extérieurs. doublure intérieure; l'espace entre les revêtements est rempli de matériaux isolants (en vrac, dalles, etc.) ;

panneau et panneau-cadre, assemblés à partir de panneaux fabriqués en usine (Fig. 9.1b).

Riz. 9.1. Bâtiments en bois

a – une maison faite de poutres ; b – jardins d'enfants - crèches avec panneaux.

9.1. Structures de murs en rondins

Les murs en rondins sont constitués de rondins empilés les uns sur les autres en rangées horizontales. Pour les murs extérieurs, le diamètre des bûches (dans la partie supérieure) est de 220 à 260 mm, chaque rangée de bûches est appelée couronne. Les couronnes, posées une à une, forment une maison en rondins. La couronne inférieure est appelée couronne de cadre : elle est 2 à 3 cm plus épaisse que les autres couronnes. Les couronnes sont posées en alternance avec la partie quille dans des directions différentes. Les couronnes sont reliées entre elles par une encoche longitudinale (rainure) dans la partie inférieure de la bûche. Les couronnes sont posées avec la rainure vers le bas pour empêcher l'eau d'y couler. De l'étoupe ou de la mousse est placée dans les rainures entre les couronnes pour empêcher le vent et pour l'isolation. Sur toute la longueur des bûches, elles sont reliées à l'aide d'une arête verticale (Fig. 9.2). Dans les coins de la maison en rondins, les bûches sont reliées à l'aide d'encoches, qui peuvent être sans aucun résidu « dans la patte » ou avec le reste « dans le bol » (Fig. 9.2e, f). Les liaisons entre les parois intérieures et extérieures lors d'une coupe avec reste sont similaires à celles des coins, et lors d'une coupe sans résidu, elles sont réalisées à la poêle (Fig. 9). Pour éviter que les couronnes ne bougent les unes par rapport aux autres, elles sont fixées avec des pointes en bois (Fig. 9.3a, c), décalées sur la hauteur du cadre. Des espaces de fixation sont prévus au-dessus des pointes des nids.

Figure 9.2. Constructions de murs extérieurs en rondins :

1 - couronne de cadre ; 2 – couronne ordinaire ; 3 – barres supérieures et inférieures du cadre de la fenêtre ; 4 – espace sédimentaire avec isolation ; 5 – étage du grenier ; 6 – pied de chevron ; 7 – pouliche ; 8 – gainage ; 9 – toit en planches ; 10 – revêtement goudronné ; 11 – panneau thermique ; 12 – préparation des planchers sur solives ; 13 – socle en brique ; 14 – fondation en moellons de béton ; 15 – rainure entre les couronnes, isolée avec du câble ; 16 – support d'inversion ; 17 – imperméabilisation ; 18 – isolation avec laitier ; 19 – marée basse

Figure 9.3. Détails des murs coupés

a – mur en rondins ; b – mur pavé ; c – tenons et assemblages de rondins dans le sens de la longueur ; d – mur coupé avec une ouverture ; d – couper le coin avec le reste (« dans la zone ») ; e - le même, sans laisser de trace (« dans la patte) ; g, h – couper les coins des murs pavés ; et - la connexion du mur intérieur en rondins au mur extérieur ; k - compressions : 1 – rondin de la couronne de la maison en rondins ; 2 – rainure ovale ; 3 – le même, triangulaire ; 4 – étoupe ou mousse ; 5 – point; 6 – pointes en bois ; 7 – lattes en bois dans la rainure ; 8 – montants de fenêtre ; 9 – dégagement pour la dépouille du cadre ; 10 – oreiller; 11 – haut ; 12 – cheville; 13 – plateau; 14 – poêle à frire de la paroi intérieure

Notre article d'aujourd'hui est plus spécifique : sur les matériaux de mur pour la construction de maisons en bois.

Et les utilisateurs de FORUMHOUSE nous aideront à les comprendre.

À partir de notre matériel, vous apprendrez :

• À propos des caractéristiques des maisons en bois ;
• À propos du meilleur bois pour construire une maison ;
• À propos des avantages et des inconvénients des maisons en bois ;
• Quelle est la différence entre un journal découpe manuelleà partir d'une bûche arrondie;
• Quels types de bois existe-t-il ?

Particularités maison en bois

L’un des principaux avantages de vivre dans une maison en bois est un microclimat favorable. Dans une maison construite en bois, on respire facilement, il fait frais en été et chaud en hiver, il y a une atmosphère particulière et « familiale ».

Ces caractéristiques sont dues aux propriétés du bois. Les murs en bois ont une faible conductivité thermique, comme dans un bâtiment en pierre, mais les murs d'une maison en bois sont moins épais.

Cela vous permet de réduire les coûts de construction. Puisqu’une maison en bois pèse moins qu’une maison en pierre, il n’est pas nécessaire de lui construire des fondations solides. Et avec une épaisseur de paroi appropriée, une maison en bois ne nécessite pas d'isolation supplémentaire.

Dimaëlektro :

– À mon avis, pour une maison de résidence permanente à Moscou et la zone des murs, il suffit de prendre du bois profilé d'une épaisseur de 190-195 mm. Si vous prenez une poutre ordinaire de 150 mm d'épaisseur, il vous faudra isolation supplémentaire le long de la façade 50 mm. Une bûche arrondie doit avoir un diamètre d'au moins 260 mm.

La plus grande perte de chaleur ne se produit pas à travers les murs, mais à travers un sol, un toit et des fenêtres mal isolés.

Vous devez également construire à partir de bûches, en faisant attention non pas au diamètre du matériau lui-même, mais à la largeur de la rainure (l'endroit où les bûches sont placées les unes sur les autres). Vous pouvez installer une maison en rondins avec des rondins d'un diamètre supérieur à 300 mm, mais avec une rainure de seulement 5 à 7 cm de large. En conséquence, l'épaisseur réelle du mur en rondins sera la même de 5 à 7 cm et, malgré la. aspect spectaculaire d'une maison faite de tels rondins, en hiver il y fera très froid. Même le chauffage au gaz de ville ne vous fera pas économiser.

Par conséquent, avant de commencer la construction d'une maison en bois, il est important de comprendre pourquoi elle est construite et comment elle sera utilisée : comment chalet d'été, ou comme lieu de résidence permanente.

Si une maison en bois est utilisée en mode « datcha », alors à son arrivée sur le site elle se réchauffe rapidement, et une maison en bois bien chauffée faite de rondins épais, grâce à sa capacité calorifique, retient longtemps la chaleur (le les murs agissent comme un accumulateur de chaleur).

Même dans une maison en bois non chauffée, il n'y a pas de sensation d'humidité, car... le bois, grâce à sa bonne perméabilité à la vapeur, élimine l'excès de vapeur et d'humidité à l'extérieur. Des recherches ont montré que le mouvement de la vapeur et de l'air dans une bûche se produit davantage dans le sens longitudinal que dans le sens transversal.

L'énergie thermique d'une maison en bois sort dans l'autre sens : à travers la bûche.

Parce que la vapeur, se précipitant vers l'extérieur, se déplace dans une direction perpendiculaire (le long des anneaux annuels) ; le mélange de ces flux ne se produit pas.

La vapeur n’atteint pas les couches extérieures refroidies d’un mur en bois et est évacuée par les extrémités des bûches, plutôt que de se condenser lorsqu’un « point de rosée » se produit.

Par conséquent, un microclimat favorable est maintenu dans une maison en bois.

Lors de la construction d'une maison en bois et du choix des matériaux pour sa finition, il est important de suivre le principe : le degré de perméabilité à la vapeur des matériaux doit augmenter de l'intérieur vers l'extérieur.

Parmi les avantages des maisons en bois figurent :

• aspect spectaculaire;
• vue finale murs : ils ne nécessitent pas de finition externe et interne supplémentaire, autre que la peinture.

Malgré tous ses avantages, le bois est comme un mur matériau de construction, n’est pas sans un certain nombre d’inconvénients.

Un chalet en bois met beaucoup de temps à s'installer, vous ne pouvez donc pas commencer immédiatement à le terminer - installer des fenêtres, des portes, etc. La maison doit « se tenir » sous un toit temporaire. En moyenne, ce processus prend environ un an. Retrait des murs : modification de leur hauteur en fonction du degré de saturation en humidité matériel source peut varier de 3 à 12%. Ainsi, même au stade du projet, il est important d'inclure ce coefficient dans la hauteur des coulées.

Les échafaudages peuvent commencer à pourrir, ils peuvent être tirés ou tournés comme un hélicoptère, ils sont sensibles aux fissures et aux insectes nuisibles. L'arbre a également besoin protection complète des effets destructeurs de l'eau et rayons du soleil. Pour lutter contre ces phénomènes, le bois est traité avec des agents bioprotecteurs contre le feu, peint et imprégné de composés spéciaux.

Le bois est un matériau « vivant », capricieux, qui est constamment influencé par des facteurs climatiques externes défavorables. Découvrez dans nos actualités comment et avec quoi se protéger

Le meilleur arbre pour une maison

Les murs à ossature sont les plus faciles à assembler. De plus, ils coûteront beaucoup moins cher que les rondins ou les pavés, car leur construction nécessitera 1,5 à 2 fois moins de matériaux de construction. Parmi les avantages de tels murs, il convient de noter qu'ils ne sont pas sujets au retrait et sont assez solides. DANS maisons à ossature chaleureux et douillet, les éléments structurels sont légers.

Pour l'isolation murs à ossature de la sciure de bois, de la laine de verre et d'autres matériaux sont utilisés. Ils sont coulés dans le cadre. Aucune compétence particulière n'est requise pour construire de tels murs.

Les murs de ce type se sont répandus dans la construction non seulement de bâtiments résidentiels, mais également d'abris de jardin.

AVEC à l'intérieur les murs sont protégés par un film pare-vapeur, placé entre le revêtement et l'isolant.

Pour la charpente, on prend généralement des planches d'une épaisseur d'au moins 5 cm ; les poutres et les chevrons sont constitués du même matériau.

Dans ce cas, l'épaisseur des supports des murs porteurs doit être d'au moins 10 cm, les supports murs extérieurs- 18-20 cm Après avoir posé les poutres du sous-sol, un cadre inférieur est installé dessus. Un cadre est installé dessus.

La distance entre les poteaux du cadre est généralement de 50 cm. En maintenant la même distance entre les poutres du plancher, on obtient une structure solide.

Pour recouvrir le cadre à l'intérieur, des panneaux, de la fibre de bois, des panneaux de particules et de plâtre ainsi que du contreplaqué sont utilisés. Il n'est pas recommandé d'utiliser à cette fin des matériaux présentant une toxicité accrue.

Les murs de la salle de bain sont recouverts d'un matériau résistant à l'humidité (feuilles ou planches en amiante-ciment prétraitées avec un antiseptique).

Ils peuvent également être recouverts d'un film. Si des panneaux de fibres sont utilisés pour la décoration intérieure, ils sont collés par paires pour augmenter leur résistance. Tout d'abord, les dalles sont humidifiées, puis, posées sur une surface plane, elles sont collées ensemble.

Si des carreaux ordinaires sont utilisés pour le revêtement mural, ils sont posés en rangées, en les maintenant en même temps. A l'aide de ficelle, vérifiez l'horizontalité des rangs, et à l'aide d'un fil à plomb, vérifiez leur verticalité.

Si nécessaire, des trous sont pratiqués dans le carreau (sur son envers). Cela se fait à l'aide d'un couteau et d'une perceuse. Bien sûr, il est préférable que le trou soit sur la couture.

Le revêtement extérieur des murs à ossature doit assurer une protection contre l'humidité atmosphérique et le soufflage. Le mieux est de faire revêtement extérieur sous la forme d'un bouclier situé à une distance de 4 à 6 cm du cadre. Espace aérien entre le mur et le bouclier joue un rôle d'isolation thermique et assure en outre une ventilation suffisante. Pour construire un tel bouclier, des panneaux de fibres de bois de 4 mm d'épaisseur sont utilisés, sur lesquels des barres et des lattes sont placées en position verticale. La peau extérieure est fixée au-dessus de cette dernière. De cette façon, vous pouvez en outre protéger l'isolant de l'humidité et le bois de la destruction. Dans la plupart des cas, des planches (profilées) ou rabotées sont utilisées pour le revêtement extérieur des murs à ossature. Clouez les planches en les plaçant horizontalement.

Conseils du constructeur

N’oubliez pas l’efficacité de l’isolation pendant la longue durée de vie de la maison. Les remblai secs ne doivent pas se compacter, se déposer ou pourrir à cause de l’humidité.

Avant de remplir les cavités des murs à ossature d'isolants organiques, les premiers sont traités avec un antiseptique puis mélangés à des liants minéraux - ciment, gypse, chaux. La densité du granulat ne doit pas dépasser 600 kg/m3. Le plus souvent, la laine minérale et la mousse plastique sont utilisées comme isolant. Cependant, il faut garder à l’esprit que ces derniers ont une mauvaise résistance au feu. L'isolant est posé à l'état humide, bourré périodiquement. Si vous envisagez d'utiliser du remblai sec, les murs sont d'abord surélevés au-dessus des poutres plafond de 30 cm. Le fait est que les remblai secs se déposent et qu'au bout d'un moment il sera nécessaire d'ajouter de l'isolation.

Des panneaux isolants sous forme de plaques sont fixés aux crémaillères à l'aide de deux barres de serrage d'une section de 2x3 cm. Elles sont clouées sur toute la longueur des crémaillères. Les angles du bâtiment, les encadrements de portes et de fenêtres de l'intérieur comme de l'extérieur sont gainés de planches et décorés de plateaux. Pour protéger les murs de l'extérieur, les murs sont peints ou recouverts d'huile siccative.

Afin de protéger le remblai des vapeurs contenues dans l'air, qui heure d'hiver sort de la pièce, un matériau isolant est posé sous forme de couche à l'intérieur du cadre. Murs intérieurs peut être enduit ou recouvert de papier peint sur un revêtement en plaques de plâtre. Il est possible d'utiliser d'autres matériaux en feuille, inoffensif pour la santé humaine. Pour éviter la déformation des dalles due aux changements d'humidité dans la maison, elles sont collées par paires.

Les principales étapes des travaux de construction de murs en blocs

Étape 1

Préparez des poutres de la longueur requise pour les travaux avec une section de 15 x 18 cm (ou 18 x 18 cm). La hauteur de la poutre n'a pas d'importance. Plus le bois est large, plus la maison est chaude en hiver. Selon la conception de la maison, déterminez la consommation de bois.

Conseils du constructeur

N'oubliez pas : largeur de la lame matériau d'étanchéité doit être tel qu'il y ait une marge de 5 cm de chaque côté.

Commencer l'installation des murs de pavage. A cet effet fondation en béton armé réalisez une base de briques en les plaçant sur 3 rangées.

Lors de la pose, faire des trous pour aérer le sous-sol. Nivelez la surface de la base en posant dessus une couche de mortier ciment-sable. Une fois la solution sèche, recouvrez le dessus de la base de deux couches de feutre de toiture ou de feutre de toiture. Dans les coins, placez les extrémités jointes du matériau les unes sur les autres. Pour protéger la poutre inférieure de la pourriture, posez une planche de 4 à 5 cm d'épaisseur et 20 cm de largeur sur l'imperméabilisation, après l'avoir préalablement traitée avec du mastic, par exemple du bitume. Une fois le mastic sec, placez l'étoupe dessus en l'étalant uniformément sur la surface, puis l'imperméabilisation.

Étape 2

Lors de l'installation de murs extérieurs et intérieurs, utilisez du bois différentes longueurs. Posez-les avec un bandage dans les coins. Alignez les poutres des murs extérieurs du 1er rang à l'aide d'un assemblage « demi-arbre », dans toutes les autres rangées avec un dispositif aux extrémités des poutres du tenon principal. Avec cette connexion, la maison sera moins exposée aux courants d'air dans les coins.

Assemblez les poutres des murs intérieurs à l'aide d'un tenon et de chevilles à insérer. Pour ce faire, marquez la fin de chaque bloc. Après cela, réglez la sortie de la lame de scie électrique à 4 cm, placez sa plaque de base sur la surface du bloc, alignez le repère de la plaque avec la ligne de marquage et coupez immédiatement jusqu'à la sortie complète du disque de l'outil.

Ensuite, en réglant la pleine puissance de la lame de scie électrique à 6,5 cm, coupez le reste du bois. Utilisez une scie à métaux si nécessaire.

Étape 3

Faites des rainures pour les clés sur les poutres. Pour ce faire, utilisez une scie à métaux et un ciseau ou un ciseau. Tout d'abord, effectuez deux coupes parallèles l'une à l'autre, puis utilisez un ciseau ou un ciseau pour sélectionner une rainure.

Fabriquez des chevilles. Appliquez des lignes de coupe sur les poutres à l'aide de modèles pré-préparés. Pour fabriquer des chevilles, une planche de 3 à 4 cm d'épaisseur et 6 cm de largeur convient. Tous les 13 cm, sciez la planche sur toute sa longueur. Depuis l'extrémité de la poutre, insérez la clé dans la rainure en laissant un espace de 1 cm entre le haut de la clé et le haut de la poutre.

Conseils du constructeur

Une fois le travail terminé, assurez-vous que tous les outils et appareils électriques sont débranchés.

Fabriquez un harnais à partir des poutres préparées pour être assemblées. Vérifiez la position des barres et corrigez les éventuelles inexactitudes. Traitez de la même manière les poutres de la deuxième rangée de cerclages, puis posez-les et reliez-les entre elles.

Assurez-vous que les bords extérieurs verticaux sont sur le même plan. Si la longueur de la poutre est inférieure à la longueur du mur, fixez-y une autre poutre appropriée. L'appariement des éléments s'effectue à l'aide d'une liaison « peigne à rainure » ou « demi-bois ».

Posez les poutres du sous-sol le long de la deuxième rangée de poutres. Posez chaque poutre de manière à ce qu'elle repose sur les solives des murs extérieurs et intérieurs.

Conseils du constructeur

Réalisez des rainures dans les poutres des murs extérieurs, après les avoir préalablement marquées. Sélectionnez le bois du bord extérieur de la poutre jusqu'à une profondeur de 8 cm, du bord intérieur jusqu'à une profondeur de 3 cm. Dans le travail, utilisez d'abord une scie électrique, puis une scie à métaux et un ciseau.

Étape 4

Faites des rainures dans les poutres des murs extérieurs pour toutes les poutres du sous-sol posées. Faites des rainures dans les poutres du ou des murs intérieurs pour fixer l'extrémité opposée de la solive du sous-sol. La profondeur de chaque rainure est de 8 cm, la largeur est 2 fois l'épaisseur de la poutre de plancher.

De plus, vous devez tenir compte du fait que des plaques métalliques d'une épaisseur de 2 à 3 mm seront insérées dans les rainures des poutres.

Tout cela est nécessaire pour relier de manière fiable les extrémités des poutres séparées. Pendant les travaux, assurez-vous que les bords supérieurs des poutres posées sont sur le même plan.

Posez les poutres de la 3ème rangée au-dessus des poutres installées. Marquez les endroits où les poutres s'accouplent les unes aux autres, ainsi qu'avec les poutres du plancher. Fixez les barres de la 3ème rangée ensemble.

Étape 5

Coupez les barres de séparation. Pour réaliser une cloison, utilisez une poutre égale à la distance entre les murs extérieurs et intérieurs, plus 8 cm (pour des faîtages de 4 cm de long). Placez le câble entre les poutres pour un ajustement plus serré en hauteur. Ses fibres doivent être situées en travers de la poutre et pendre également de 3 cm des deux côtés. Une fois la maison complètement installée, elles devront recouvrir l'espace entre les poutres.

Continuez la pose de la 3ème rangée de poutres, puis fixez les poutres en hauteur. Tout d’abord, percez des trous dans les poutres, qui doivent être situées les unes en dessous des autres.

Des trous doivent être pratiqués aussi bien dans les coins de la future maison que sur toute la longueur des poutres murales. Percez chaque poutre du 2ème rang de part en part, et percez les poutres du 1er et du 3ème rang à mi-chemin. Lors du perçage, assurez-vous que la perceuse est positionnée strictement verticalement. En conséquence, les trous dans les poutres posées les unes sous les autres doivent coïncider.

Étape 6

Pour relier les poutres percées entre elles, utilisez des chevilles en bois d'un diamètre de 3 cm. Leur longueur doit être inférieure de 3 cm. longueur totale trous dans les poutres, posés les uns sous les autres. Connectez 3 rangées de poutres avec une cheville.

De la même manière, posez et fixez ensemble les poutres des 3 rangées suivantes. Lors de la pose de la 4ème rangée de poutres, il est nécessaire de prévoir des portes. Assurez-vous que leur largeur est égale à la largeur cadre de porte plus 2 cm.

Installez les chevilles en damier. Pendant les travaux, calfeutrez les rainures situées sur le pourtour des blocs-fenêtres et des portes. De temps en temps, utilisez un niveau pour vérifier que les poutres sont horizontales, et utilisez un fil à plomb pour vérifier qu'elles sont verticales. Continuez à travailler sur la pose des poutres.

Étape 7

Fixez les cadres de fenêtres dans les murs. Aux extrémités des barres des piliers, y compris les barres sur lesquelles repose le cadre, des arêtes doivent être réalisées et des rainures le long du contour extérieur du cadre de fenêtre ou de porte.

Conseils du constructeur

Une section transversale de 4x5 cm peut servir de faîtes aux poutres de séparation, qui doivent être collées le long du contour extérieur du caisson. Dans ce cas, la rainure le long des bords du pilier de l'ouverture de la porte ou de la fenêtre doit avoir une profondeur de 3 cm. Remplissez l'espace entre le cadre et le pilier avec du câble.

Les couronnes de fenêtres sont découpées dans des rondins raccourcis - des rondins courts attachés au « pont » de la fenêtre ou de la porte.(Fig.1).Pour ce faire, des rainures sont sélectionnées le long des bords latéraux des bûches dans lesquelles sont insérées les extrémités des bûches, taillées sur un tenon, ce qui garantit le non coupé .

Figure 1. Coupe des couronnes de fenêtres

Afin de maintenir la verticalité des murs et d'éviter les espaces, la longueur de chaque pièce courte doit être soigneusement contrôlée et il est préférable de les fixer au cadre de porte ou de fenêtre à l'aide de pointes fabriquées aux extrémités des bûches. Dans le même temps, les prises sont sélectionnées aux endroits appropriés sur le cadre de la porte. La mise en place des chevilles lors de la fixation de bûches courtes se fait un peu plus souvent que sur des bûches entières. Si tous les processus technologiques décrits sont suivis et que les marquages ​​sont précis, la qualité de la maison en rondins répondra aux exigences. Il n'est pas recommandé d'utiliser des morceaux courts provenant de bûches différentes, car cela peut entraîner des hauteurs de mur différentes des deux côtés du cadre de porte. De plus, pour les chiens de petite taille, l'emplacement de la partie crosse et du sommet doit être respecté. Pour ce faire, il est préférable de faire les marques appropriées K (bout) et B (haut) sur tous les courts. Si vous suivez la séquence de parties aboutées et de sections courtes sur toute la longueur du mur, le revêtement ultérieur des ouvertures de fenêtres et de portes sera simplifié.

Un matériau de calfeutrage est posé autour du périmètre de l’ouverture de la fenêtre et un panneau de rebord de fenêtre est installé. Après cela, installez la boîte(Fig.2).Les couronnements de fenêtres sont posés exactement de la même manière que les appuis de fenêtre, uniquement en ordre inverse, cela n'a donc aucun sens de s'attarder sur cette question plus en détail. Au-dessus des poteaux et des montants des ouvertures de fenêtres et de portes, des espaces sont laissés pour le tassement des murs, qui sont remplis d'étoupe ou de mousse, représentant 3 à 5 % de la hauteur de l'ouverture. Lorsque le retrait inévitable de la maison en rondins se produit, l'isolation des interstices est périodiquement reconstituée. Surriz. 3une coupe complète d'un mur en rondins avec une ouverture de fenêtre est donnée.

Figure 3. Mur en rondins avec ouverture de fenêtre

Renforcement des murs en rondins

La stabilité des longs murs en rondins est obtenue en plaçant les murs principaux internes (hachés) à une distance maximale de 6,5 m avec un diamètre de rondins de 22 cm et de 8,5 m avec un diamètre de rondins de 25 cm. longues distances Entre les parois intérieures, les parois extérieures sont renforcées par compression ou raccourcissement.

Les pinces sont des barres appariées de dimensions 12x14 cm - 15x20 cm, dont la distance est de 6,5 à 8,5 m. Les pinces sont reliées par des boulons d'un diamètre de 16 à 20 mm, en les plaçant à une distance d'environ 100 cm de hauteur. . Les boulons sont placés à une distance de 25 à 40 cm des extrémités des pinces. Le but de l'installation des pinces est qu'au fur et à mesure que le bâtiment se stabilise, les boulons sont tendus, protégeant le mur de la déformation. Au lieu de boulons, des agrafes sont souvent installées, les fixant au mur avec leurs extrémités barbelées autour des poutres.

Les shorts sont des murs découpés courts installés à travers le mur principal et diffusés à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Les plus courts sont installés sur des branches en pierre du socle ou sur des chaises séparées.

Les murs intérieurs sont découpés dans les murs extérieurs en se connectant à un tenon droit ou " queue d'aronde” (Fig. 4). Les dimensions des pointes doivent clairement correspondre aux dimensions des douilles correspondantes, et la fixation articulation des doigts réalisés avec des chevilles, en les enfonçant avec la crosse d'une hache.

Poutres du grenier ou revêtement de sol couper avec une « poêle à frire » ou une « demi-poêle » (Fig.5). Dans ce cas, il doit y avoir au moins une couronne pleine au dessus de l'ouverture ou sous la poutre. Ce sujet est particulièrement intéressant et sera abordé plus en détail dans la section appropriée de ce livre.

Maison en rondins faite de rondins arrondis

Des centaines d'années en Russie selon la technologie décrite ci-dessus, on pose des rondins sur les rondins, on les pose dans le mur, en alternant les extrémités fines et épaisses, éliminant ainsi la courbure provoquée par la pente naturelle du tronc de l'arbre. Cette technologie est encore utilisée dans l’outback, ce qui demande beaucoup de temps et d’efforts. Quiconque a rencontré ce problème sait combien il est difficile de sélectionner des grumes de même diamètre afin d'obtenir beau design maison en rondins Au fil des années, l'ampleur de la construction a augmenté, une simplification s'est imposée processus technologique couper des murs en bois. La solution a été trouvée au début du XXe siècle et consiste à utiliser des rondins de même diamètre sur toute la longueur de la structure, appelés rondins. Lors de la découpe de murs à partir de bûches arrondies standard, des qualifications particulièrement élevées ne sont pas requises, car il n'est pas nécessaire de couper les bûches pour que la maison en rondins ne soit pas de travers. La technologie des rondins est devenue largement utilisée en Russie et à l'étranger, permettant de construire des maisons prestigieuses en moins de temps et d'efforts. En même temps, les bûches sont arrondies voie mécanisée dans des conditions d'usine sur des équipements nationaux et étrangers.

Le matériau pour fabriquer des bûches arrondies est principalement du pin. Lors de l'arrondi de ce bois de cœur classique, la partie la plus lâche (supérieure), l'aubier, est coupée, laissant la partie la plus dure, le noyau imprégné de résine. Propriétés mécaniques les journaux n’en bénéficient que. La coupe de l'aubier entraîne un autre effet positif : la largeur des fissures sur la bûche diminue lorsqu'elle sèche, ce qui améliore les propriétés d'isolation thermique du matériau. De plus, une finition de surface élevée a un effet positif sur les qualités esthétiques de la maison en rondins. Cela vous permet d'éviter une consommation supplémentaire de matériaux pour revêtement extérieur Des maisons. Et encore une qualité indéniable : une maison construite en rondins a un tirant d'eau beaucoup plus faible, ce qui permet de commencer la décoration intérieure immédiatement après l'abattage. De plus, dans certains cas, en raison de la surface presque polie des bûches décoration intérieure ils ne le font pas du tout, car le motif indéfini du bois naturel est un fantasme de la nature elle-même et ne peut être remplacé par quoi que ce soit.

En usine, le bois subit un traitement antiseptique sous vide dont l'efficacité est bien supérieure à celle réalisée en chantier de construction. Par conséquent, la durée de vie d’une maison construite en rondins est beaucoup plus longue que celle des maisons en rondins traditionnelles.

Les pionniers dans la production de grumes arrondies sont les fabricants finlandais, ainsi que certaines entreprises russes. Les bûches fabriquées à l'aide d'un équipement de rabotage spécial comportent des rainures - des verrous qui s'adaptent parfaitement aux bûches, améliorant les propriétés d'économie de chaleur des murs. Les rainures sont de forme triangulaire et ronde. La meilleure et la plus chaude est la rainure semi-circulaire d'une bûche arrondie, car elle permet aux bûches de s'ajuster plus étroitement les unes aux autres. Une rainure découpée à la hache ne donne pas un tel effet.

Murs constitués de poutres

La poutre est une bûche transformée en quatre bords. En termes d'économie de chaleur, les bois de 16 à 14 cm de large ont les mêmes propriétés que les bûches poncées d'un diamètre moyen de 19 cm. Pour la construction de murs, des bois de hauteurs égales ou différentes, rectangulaires ou rectangulaires. forme carrée sections, avec extrémités bordées ou coulées (traitées sous forme de chanfreins. Dans ce cas, la hauteur de la poutre n'est pas significative, mais affecte uniquement le nombre de coutures, dont les propriétés d'économie de chaleur sont inférieures à celles du bois massif. Le la largeur des poutres est choisie en fonction de la température de conception de l'air extérieur. Ainsi, à une température de -30°C, on utilise du bois d'une largeur d'au moins 150 mm, et au-delà. basses températures La largeur de la poutre ne doit pas être inférieure à 180 mm. Pour les murs intérieurs et les cloisons, une largeur de poutre de 100 mm avec une hauteur égale à la hauteur des poutres des murs extérieurs est considérée comme suffisante. La construction à partir de poutres est plus économique, car le bois des poutres est utilisé avec un minimum de déchets.

Maison en bois

La construction de murs pavés est quelque peu différente de l'abattage de maisons en rondins et présente ses propres caractéristiques à la fois positives et négatives.

Le côté positif est le fait que couper des murs en pavés demande moins de travail que d'utiliser des rondins et qu'ils sont érigés avec moins de travail. Selon cet indicateur, les murs en pavés sont trois fois plus efficaces que les murs en rondins. Si des bûches cylindriques sont coupées "dans un bol", où certaines compétences, capacités et efforts sont requis, alors les poutres sont reliées par le nœud le plus simple - dans un "demi-arbre", et seules les qualifications d'un menuisier débutant sont requises. Du fait qu'une maison en rondins constituée de poutres est moins susceptible de s'affaisser, elle est installée directement sur les fondations (sans assemblage préalable). Les coins de la première couronne sont généralement reliés en un demi-arbre, les autres sont soit sur des tenons principaux, soit sur des chevilles. Pour éviter les déplacements verticaux, les poutres sont reliées entre elles par des chevilles verticales d'un diamètre d'environ 30 mm et d'une hauteur de 20 à 25 cm. Des trous pour les chevilles sont percés après avoir placé la poutre sur le câble à une profondeur égale à un. et demi de la hauteur de la poutre et 2 à 4 cm dépassant la longueur du goujon.

Les aspects négatifs de la découpe des murs en pavés incluent le fait que l'absence de rainure longitudinale rend les murs plus respirants même avec un très bon calfeutrage. Les coins sont un point particulièrement faible pour la circulation de l'air dans les murs pavés, il est donc conseillé de réaliser le coin comme indiqué dans riz. 6.

Les poutres rectangulaires sont achetées toutes faites, car couper des bûches à la maison entraînera une augmentation de la consommation de bois et des coûts de main-d'œuvre élevés. Dans tous les cas, la préférence doit être donnée aux barres réalisées sur des équipements spéciaux. Ces poutres ont des faces égales et sont faciles à ajuster les unes aux autres. Les poutres carrées sont fabriquées à partir de rondins du diamètre approprié. Le moyen le plus simple de le faire est d'utiliser une scierie, ce qui rend le travail beaucoup plus rapide et plus facile, ou d'acheter bois fini, fabriqué en usine.

La technologie de construction de murs en pavés diffère peu des options évoquées précédemment pour couper des murs en rondins, mais présente certaines de ses propres caractéristiques. En termes de hauteur, les poutres sont maintenues ensemble comme des bûches, mais si les poutres sont à rainure et languette, elles sont alors maintenues ensemble comme des planches de plancher. Il existe plusieurs types de murs de découpe en bois, qui sont clairement présentés sur riz. 7. La méthode la plus simple et la plus vulnérable au vent est considérée comme la méthode de connexion des poutres « bout à bout », avec assemblage variable des extrémités. Les couronnes sont reliées entre elles à l'aide de chevilles en bois sec et dense. La méthode est si simple qu'il ne sert à rien de s'y attarder plus en détail.

Figure 7. Découpe du mur

L'appariement des poutres dans les angles « en demi-arbre » est assuré par la pose de demi-tronçons et leur fixation à l'aide d'un long goujon reliant plusieurs couronnes à la fois. La découpe des parois intérieures vers les parois extérieures sans aucun résidu s'effectue à l'aide d'une poêle traversante ou cachée (riz. 8)ou tout joint en T illustré dansriz.9.

Figure 8. Découpe des murs intérieurs vers les murs extérieurs

Figure 9. Connexions en forme de T et croisées des barres

Contrairement aux murs en rondins, les pavés ont des joints horizontaux plats, qui sont plus vulnérables à la pénétration des précipitations, ce qui constitue un gros inconvénient de ce type de mur. Pour réduire ce phénomène négatif, un chanfrein d'environ 30 mm de large est retiré de l'extérieur de chaque poutre le long de son bord supérieur, et les joints extérieurs eux-mêmes sont soigneusement calfeutrés et recouverts d'huile siccative ou de peinture à l'huile. Coupe complète mur de pavage présenté sur riz. 10.

Figure 10. Coupe d'un mur pavé

Bois profiléréduit la ventilation des joints horizontaux, augmentant ainsi les propriétés d'économie de chaleur du mur de pavage (Fig. 11). Le profil le plus simple est considéré comme une rainure et une arête rectangulaires, présentes dans les barres ordinaires. Dans ce cas, seule une arête est prévue dans la première couronne superposée, et une rainure est prévue dans la couronne supérieure. Les principales entreprises nationales et étrangères engagées dans la conception, la fabrication et la construction de maisons en bois maîtrisent la production de bois profilé, ce qui permet d'obtenir des caractéristiques thermiques élevées des murs en blocs. L'utilisation de ce bois simplifie grandement la construction et nous permet d'obtenir une qualité qui répond à toutes les exigences modernes.

Il est à noter que la production de bois profilé à partir d'une bûche massive entraîne un gaspillage important de bois. De plus, le bois (comme une bûche) peut présenter tous les inconvénients inhérents au bois naturel (nœuds, fissures, éclats, gauchissements, etc.). .). Vous pouvez vous débarrasser de tous ces défauts en utilisant du bois de placage stratifié, dont la qualité est bien supérieure à celle du bois massif. Pour ce faire, des planches sciées tangentiellement (lamelles) sont collées entre elles afin que la direction des fibres ne coïncide pas. Le bois monolithique obtenu grâce à cette technologie a son propre propriétés physiques et mécaniques bien supérieur bois naturel. Dans le même temps, la beauté naturelle de la texture est soulignée à plusieurs reprises. Les structures de clôture en bois de placage stratifié ont une résistance élevée à la pourriture et aux dommages causés par les insectes, ainsi qu'une résistance élevée au feu (selon les recherches, ce matériau est proche des structures métalliques). Les avantages de la technologie du bois lamellé-collé offrent de larges possibilités dans le développement de projets et dans la construction de maisons - augmentation des portées portantes et ouvertures de fenêtres. La légèreté du matériau permet de se passer de fondations volumineuses. La beauté naturelle du bois et l'imagination de l'architecte permettent de créer à partir de ce matériau maisons modernes, qui ont acquis une grande popularité non seulement en Russie, mais aussi bien au-delà de ses frontières. Le seul inconvénient du bois lamellé est son prix.

Les maisons pavées (tout comme les maisons en rondins) ne sont pas seulement construites comme des maisons à un étage. La construction de maisons à deux et trois étages révèle tous les avantages de la construction de logements individuels, dont nous avons parlé plus tôt. La conception d'une maison pavée à deux étages est présentée dansriz. 12. Et sur riz. 13une section du mur est présentée, où des encoches sont prévues des deux côtés.

Figure 12. Construction d'une maison en rondins à deux étages

Les murs des étages suivants sont construits après avoir installé les poutres inter-étages et structures de balcon, qui sont découpés dans la couronne finale avec une poêle ou une semi-poêle. Les parties en porte-à-faux des poutres du balcon peuvent être soutenues par rayonnages verticaux, et sous eux un porche ou une véranda est le plus souvent aménagé.

Figure 13. Coupe schématique d'un mur pavé avec double face

Murs avec poutres verticales ou rondins

Disposition verticale les poutres ou les rondins éliminent murs en rondins de l'un des inconvénients les plus importants - du tassement au cours des premières années d'exploitation. Cela permet d'effectuer travaux de finition immédiatement après la construction de la maison. De plus, cette disposition des principaux éléments d'enceinte contribue à changer radicalement l'architecture des bâtiments, permettant de donner au bâtiment n'importe quelle forme en plan (y compris courbe) en fonction de solution architecturale. La pratique montre que les bûches ou les poutres installées verticalement durent beaucoup plus longtemps que les bûches horizontales.

Il existe plusieurs solutions de conception pour fixer les poutres verticales (bûches) en position verticale. Une solution consiste à construire des fondations à rainures spéciales en béton monolithique. Un exemple d’une telle fondation est donné dans riz. 14.

Figure 14. Fondation à rainure

Ce solution constructive permet de construire une maison avec un sous-sol dont les murs sont des fondations rainurées. Cette décision réside dans le fait queterrain (1) creuser fosse (2)tailles requises. Au fond de la fosse, une plateforme de fondation (3) est préparée, et unfondation fermée monolithique (4) Avec rainure (5), interne (6) Et côtés extérieurs (7), formant ainsisous-sol (8).Si nécessaire, il est construitdrainage (9)pour le drainage du sous-sol eaux souterraines. Les poutres ou les rondins des murs de la maison sont installés dans les rainures de la fondation de manière à ce que le côté extérieur de la fondation les recouvre. Pour réduire le risque de pourriture des éléments en bois, des poutres (bûches) sont installées sur des pneus imperméabilisants.

La disposition verticale des rondins (poutres) est également possible sur des colonnes ou des fondations en bandes. A cet effet fondations en colonnes installer le harnais selon la méthode des parois coupées, dans les rainures desquelles verticales structures en bois (Fig.15). Un tel harnais n'est rien de plus qu'une couronne de finition, et toutes les règles d'installation décrites précédemment s'y appliquent. Dans le plan supérieur de la couronne du boîtier, une rainure spéciale (langue) est réalisée dans laquelle les arêtes s'insèrent structures verticales. Pour éviter une éventuelle déviation des bûches dans le plan vertical, elles sont fixées ensemble avec des chevilles. Le renforcement des coins de la garniture se fait à l'aide d'agrafes barbelées, enfoncées depuis l'intérieur de la couronne du boîtier. La réduction du débit d'air des murs est assurée par l'assemblage des éléments dans une rainure et languette verticale, suivi d'un calfeutrage des joints. Le mur se termine par une moulure supérieure, qui représente image miroir garniture inférieure.

Barres verticales ou les bûches ne doivent pas nécessairement être situées sur tout le périmètre de la maison. Il est permis de construire en utilisant cette méthode seulement une partie du mur, qui est une baie vitrée avec une mur extérieur. Cette technique permet de diversifier l'architecture du bâtiment en fonction de l'option choisie.

Calfeutrage des murs coupés

Une couche d'isolant (mousse, étoupe, feutre, etc.) posée lors de la construction d'une maison en rondins n'offre pas encore une garantie complète contre le soufflage, c'est pourquoi les maisons sont calfeutrées une fois la construction terminée. De plus, la particularité des murs coupés est que pendant le fonctionnement, ils rétrécissent considérablement, ce qui entraîne l'apparition d'espaces entre les bûches ou les poutres et, par conséquent, une diminution de leurs propriétés d'isolation thermique. Pour éliminer ce phénomène, les murs sont calfeutrés, ce qui est effectué pour la première fois après 1 à 1,5 ans. Pour protéger temporairement la maison en rondins du souffle, elle est recouverte de feutre de toiture, de feutre de toiture ou d'autres matériaux et maintenue dans cet état jusqu'à ce que les murs rétrécissent complètement.

Par calfeutrer une maison en rondins, nous entendons sceller les espaces entre les rondins avec de l'étoupe, du chanvre, de la mousse sèche, etc. (Fig.16). A cet effet, en Russie, il y a toujours eu des artels de calfats, dont l'art se transmettait de génération en génération. La qualité du travail des calfats ne pouvait être déterminée que par période hivernale quand la cabane commence à souffler intensément. Ainsi, les calfats formaient des sociétés uniques « de confiance », qui garantissaient la qualité irréprochable de leur travail. Le calfeutrage s'est terminé par la formation d'un joint en forme de demi-bord soigné. La pratique actuelle montre qu'en raison du retrait supplémentaire du bois et d'un calfeutrage non professionnel, la maison en rondins rétrécit de 3 à 5 % et doit donc être érigée 15 à 20 cm plus haut que la hauteur prévue. 

Ils commencent à préparer le premier calfeutrage même lors de la construction de la maison en rondins, pour laquelle le matériau de rembourrage posé entre les couronnes doit dépasser vers l'extérieur d'au moins 5 mm. Ce matériau d'entoilage saillant est enfoncé avec force dans les coutures à l'aide de outils spéciaux - "calfeutrage" et des maillets - " moule", obtenir des coutures coupe-vent.

Dans ce cas, des matériaux fibreux sont ajoutés périodiquement jusqu'à ce que les interstices soient complètement comblés. Il est à noter que le calfeutrage peut surélever la hauteur d'une maison en rondins jusqu'à 15 cm.

Le calfeutrage est effectué simultanément sur tout le périmètre de la maison en rondins de l'intérieur et de l'extérieur, en remplissant séquentiellement les espaces entre les couronnes, en commençant par la rainure la plus basse. Calfeutrer l'un des murs séparément peut entraîner une déformation de la charpente. Il existe deux types de scellement des murs en rondins : « fixé » et « étiré ».

Le calfeutrage « étiré » est fabriqué à partir de brins individuels, en les ajoutant au besoin jusqu'à ce que les interstices soient complètement comblés. Ensuite, un rouleau est fabriqué à partir du matériau d'étanchéité et enfoncé avec force dans la rainure. La qualité du calfeutrage doit être prise au sérieux, car elle affecte pertes de chaleur murs et, par conséquent, le microclimat de la maison.

Le calfeutrage « en ensemble » consiste à tordre de longs brins d'étoupe ou de chanvre d'un diamètre d'environ 2 mm et à les enrouler en boule. Les boucles sont fabriquées à partir de la balle et martelées dans les rainures entre les bûches. Commencez à calfeutrer à partir de la couronne la plus basse, en vous déplaçant progressivement de bas en haut. Calfeutrez les fissures de manière séquentielle sur tout le périmètre. Les brins sont compactés d'abord le long du bord supérieur puis le long du bord inférieur de la bûche et seulement après cela, ils sont nivelés, obtenant ainsi un remplissage complet. Le nombre de torons à poser dépend de la largeur de l'espace, mais dans tous les cas, les fibres du matériau d'étanchéité doivent dépasser d'au moins 5 mm des deux côtés du cadre.

Réparation de murs en rondins

Tôt ou tard, le propriétaire d'une maison en rondins est confronté à la question du remplacement des couronnes pourries de la maison en rondins. Le plus souvent, il est nécessaire de remplacer plusieurs bûches sous la fenêtre, une partie du plancher et des poutres de plancher. S'il est nécessaire de remplacer une ou deux bûches, voire l'ensemble du caisson, il est nécessaire de démonter le dessus du socle ou de la fondation à une profondeur permettant l'opération de remplacement. Ensuite, la fondation est restaurée au fur et à mesure de la pose des bûches ou simultanément sous toute la couronne.

Il est plus difficile de remplacer les bûches sans démonter les fondations - il faut alors surélever les murs, en remplaçant les bûches une par une. Habituellement, ils élèvent les murs d'un côté, mais en même temps, les murs opposés s'écartent de manière significative. Cela nécessitera le démontage d'une partie du plancher et des planchers du grenier avec un trou pour le tuyau.

Vous devez préparer les matériaux de construction à l'avance, en tenant compte du fait que couronnes inférieures généralement plus épais que les autres bûches. Attention particulière Il faut faire attention aux moyens de levage : vérins, leviers ou cales, qui doivent être en bois dur.

La partie de la fondation située sous la bûche est démontée jusqu'à ce qu'elle s'enfonce afin de pouvoir être retirée. Une nouvelle bûche est réalisée selon le modèle de l'ancienne, son fond doit être taillé uniformément. Si une bûche est posée sur un revêtement, il convient de la raboter, ce qui assurera un meilleur ajustement. Le revêtement est constitué de deux à trois couches de matériau de toiture. Un matériau de calfeutrage est posé sur la bûche, et la bûche elle-même est soulevée vers le reste et pressée fermement avec des cales. Ensuite, les fondations sont restaurées et les cales sont retirées.

La moulure couronnée est remplacée dans un ordre strict. Le dessus de la fondation est démonté à la hauteur souhaitée. Ensuite, du côté de la maison où se trouvent les deuxièmes bûches du coffrage, les joints d'angle des deux bûches sont sciés (généralement ébréchés). Ceci est fait de manière à ce que la deuxième bûche puisse tomber sur les fondations. Il est retiré et remplacé par un nouveau. Les cales et doublures utilisées sont les mêmes que dans le premier cas. Après avoir remplacé les deuxièmes bûches de la couronne du cadre, les premières sont remplacées, sur lesquelles reposent les secondes. Il est très important de suivre la séquence décrite ici.

Remplacer plusieurs couronnes est technologiquement plus difficile

La partie saine restante de la maison devra être soulevée ou, comme on dit, suspendue. Lorsque seules les couronnes détruites sont remplacées, il n'est pas nécessaire de surélever la maison, il suffit de démonter un peu les fondations.

Si la maison, avec les fondations, « s'enfonce » dans le sol, il est nécessaire de la surélever à l'aide des murs. Dans ce cas, une ou deux couronnes supplémentaires sont installées ou la fondation est constituée.

La maison est suspendue à l'aide de compression et d'entretoises. Les murs relevables et non relevables sont fixés des deux côtés avec des pinces - barres épaisses, plaques ou morceaux de bûches, taillés d'un côté. Des pinces (deux ou trois selon la longueur du mur) sont placées sur deux côtés longs opposés de la maison, à 50 - 80 cm des coins et au centre.

Murs de maisons à ossature

Cadre et maisons à panneaux en tant que type particulièrement massif - fruit de la production et de la construction à la chaîne. Ils ont été développés il y a plus de 100 ans à Détroit par Ford pour les travailleurs de l'industrie automobile. Ces villages ont survécu jusqu'à ce jour. La construction de maisons à ossature demande moins de main-d'œuvre que celle de maisons en rondins. Les murs de ces maisons sont constitués de poteaux porteurs, de charpentes, de couches d'isolation et de finition. Durée de vie maisons à ossature est de 30 ans ou plus, et avec une bonne protection biologique il peut être doublé.

La construction de telles maisons demande moins de main-d'œuvre, tandis que les structures à ossature sont plus économiques que les structures en rondins, car leur production nécessite 1,5 à 2 fois moins de bois et, en termes de caractéristiques thermiques, elles ne sont pas inférieures, et dans certains cas même supérieur aux murs en rondins. Par exemple, si nous construisons souvent des maisons en pierre dans le style des vieux mini-châteaux français, alors dans la Scandinavie voisine, ils préfèrent universellement le modèle traditionnel, bien qu'avec une tectonique complexe. Comme les Scandinaves construisent depuis longtemps en utilisant les nouvelles technologies thermiques (avec une résistance thermique augmentée jusqu'à 7 fois), leurs maisons en rondins ne ressemblent à cela qu'en apparence. En fait, il ne s'agit que d'une imitation très habile : des maisons à ossature fabriquées en usine avec une épaisse couche d'isolation en laine minérale. Après assemblage, ces maisons sont revêtues sur la façade de plaques à rainure et languette aux bords arrondis, qui créent l'apparence d'une structure hachée. Aux coins de ces bâtiments, des « cages » en colonnes constituées de rondins courts avec des attaches d'ancrage internes sous écrous de tension sont montées, qui non seulement complètent l'image d'une maison en rondins, mais fournissent également un support fiable pour les murs en couches légères.

Figure 17. Conception de maison à ossature traditionnelle

Conceptions de maisons traditionnelles typiques avec structures de charpente présenté surriz. 17 et 18.Les poteaux, cadres et entretoises du cadre de support sont constitués de barres d'une section de 50x100 et 100x100 mm, qui sont installées à une distance de 0,5 à 1,5 m les unes des autres, les attachant aux ouvertures de portes et de fenêtres.

Figure 18. Diagramme typique maison à ossature avec toit haut

Les poteaux du cadre sont installés sur le cadre inférieur, qui lui sert de base (Fig. 19). La charpente est constituée de rondins, de poutres ou de planches et repose soit sur les poutres du sous-sol, soit directement sur le socle le long d'une couche d'étanchéité. Les coins de la garniture inférieure sont réalisés comme indiqué sur la Fig. 19 ou, dans une version plus simplifiée, sur la Fig. 20. Connexion - avec des clous, des agrafes, dans idéal- des épines.

Figure 19. Formation du cadre sur la garniture inférieure

La distance entre les poteaux porteurs de la charpente est choisie en fonction des conditions de rigidité et de la taille du matériau de revêtement utilisé dans la construction de la maison.

Figure 20. Option de garniture inférieure

Dans ce cas, la distance entre les poutres du sous-sol et les planchers des combles doit correspondre à la distance entre les crémaillères, ce qui permet d'obtenir schéma de conception avec un transfert clair des charges le long des éléments porteurs des murs et des plafonds (Fig. 21). Pour donner une plus grande rigidité au cadre, des entretoises en planches sont toujours placées entre les poteaux des deux côtés, les coupant au ras du cadre d'une poêle ou d'une semi-poêle. Installé sur des racks harnais supérieur(de préférence sur des tenons droits), et des poutres de plafond y sont découpées, sur lesquelles sont fixés les chevrons. Aux emplacements des fenêtres et des portes, des barres supplémentaires sont découpées entre les crémaillères sur lesquelles reposeront les cadres de fenêtres ou de portes. Pour cloisons internes prévoir l'installation de crémaillères permettant de réaliser des cloisons à l'aide des barres de l'habillage inférieur.

Le revêtement extérieur doit être résistant aux intempéries et bien protéger l'intérieur de la charpente de l'humidité et du vent. Voir finition extérieure les murs à ossature sont choisis pour des raisons architecturales, la disponibilité des matériaux, etc. Il est possible de réaliser le bardage extérieur en deux étapes. Tout d'abord, les murs extérieurs sont recouverts de planches brutes, puis un revêtement décoratif est installé. Il peut s'agir de bardeaux, de revêtements extérieurs, de briques ou de l'un des types de panneaux de revêtement qui sont apparus en grande abondance sur le marché. Les murs sont gainés à l'extérieur de planches de pin et d'épicéa, placées horizontalement pour donner à la structure la rigidité nécessaire. Vous pouvez utiliser différents joints de planches : bout à bout, rainure et languette (quart), chevauchement, etc. La préférence doit être donnée aux joints à rainure et languette, car ces murs sont moins perméables au vent. Avec ce type de revêtement, du papier de construction résistant à l'humidité est placé entre les planches et le revêtement, ce qui protégera en outre le bois des influences atmosphériques. La meilleure solution Il est considéré comme un dispositif de revêtement extérieur sous la forme d'un écran situé à partir de la surface du mur à une distance de 3 à 5 cm avec formation d'une cavité pour la ventilation. Dans ce cas, le cadre est d'abord gainé à l'extérieur de panneaux de fibres de bois dur de 3 à 4 mm d'épaisseur, puis des lattes ou des barres verticales sont rembourrées sur le dessus et le revêtement extérieur y est fixé. Bien que cette solution nécessite une consommation supplémentaire de matériaux, elle offre une protection plus fiable de l'isolant contre l'humidité et du bois contre la destruction biologique.

Des matériaux organiques et inorganiques peuvent être utilisés comme isolant. Lorsque vous utilisez l'un ou l'autre isolant, vous devez vous assurer de son efficacité lors du fonctionnement à long terme de la maison. Par conséquent, le compactage et le tassement des remblais secs, ainsi que le mouillage et la pourriture des matériaux isolants organiques, ne devraient pas être autorisés. Matériaux d'isolation utilisés pour construction de maison à ossature doit avoir une densité ne dépassant pas 500 - 600 kg/m³. Les matériaux isolants les plus couramment utilisés à cet effet et leurs caractéristiques sont reflétés dans tableaux 1 et 2.

Comme le montre le tableau, les plus efficaces sont les panneaux de laine minérale et les mousses plastiques. Dans le même temps, les mousses plastiques présentent le seul inconvénient : une mauvaise résistance au feu. En raison de leur conductivité thermique relativement élevée, d'autres matériaux d'isolation ne peuvent être utilisés que dans des zones où la température de conception peut atteindre -25°C. Les options de remplissage des cavités du cadre sont présentées dansriz. 22.

Avant le remblayage, les matériaux isolants organiques doivent être antiseptiques, mélangés à des liants minéraux (ciment, chaux, gypse) et posés à l'état humide avec un léger compactage. Le principal inconvénient des remblais secs est leur sédimentation, qui peut entraîner la formation de vides. Par conséquent, lors de leur utilisation, les murs sont surélevés de 200 à 300 mm plus haut. poutres au plafond. Après un certain temps, le remblai est ajouté. À cette fin, des appuis de fenêtre rétractables sont installés ou seuls des matériaux en dalles ou en fibres sont utilisés sous les fenêtres. L'isolation des dalles est fixée aux poteaux du cadre à l'aide de deux barres de serrage d'une section de 20x30 mm. Ils sont cloués sur toute la longueur des crémaillères afin de former des rainures dans lesquelles les arêtes découpées dans la dalle peuvent être insérées de manière étanche et sans espace. Les angles du bâtiment, ainsi que les encadrements de portes et de fenêtres, sont gainés à l'extérieur et à l'intérieur de planches et de plateaux. Pour éviter la pourriture côté extérieur Les murs sont recouverts d'huile siccative et peints.

Pour protéger le remblai

Tout propriétaire d'un chalet d'été rêve d'en faire paradis. Et cela ne peut se faire qu’en répondant à toutes les nombreuses questions qui se posent lors de la mise en œuvre d’un projet de développement. Comment l'organiser sur le site toboggan alpin, une piscine avec une cascade, une pelouse avec des vases verts ? Où et comment bien aménager des chemins, réaliser des rampes, des escaliers ? Quel matériau peut-on utiliser pour cela ? Et en général – par où commencer ? Les brochures de la série « Construire une datcha » vous aideront à trouver des réponses à ces questions et à bien d'autres.

• Murs en bois. informations générales

De la série : Nous construisons une datcha

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Le fragment d'introduction donné du livre Construction de murs en bois d'une datcha (Ilya Melnikov, 2012) fourni par notre partenaire du livre - la société litres.

Après avoir construit les fondations, vous pouvez commencer à construire les murs de la future maison. Ce à partir duquel vous les construirez dépend du climat de la région, ainsi que de la possibilité d'acheter tel ou tel matériau.

Mais vous devez d’abord connaître certaines des exigences relatives aux murs.

Les murs doivent être thermiquement isolants, solides, durables, insonorisés et architecturalement expressifs si c'est ce que vous souhaitez pour votre maison. L'épaisseur des murs dépend de leur caractéristiques de conception, le matériau utilisé et les conditions climatiques (température de l'air extérieur calculée).

À ma manière objectif fonctionnel les murs sont divisés en externes et internes et, selon la perception des charges verticales, en porteurs, autoportants et suspendus.

Porteurs les murs prennent la charge de leur propre poids et de celle des autres structures et la transfèrent aux fondations.

Autonome les murs supportent la charge uniquement de leur propre poids sur toute leur hauteur et la transfèrent aux fondations.

Monté les murs portent leur propre charge sur un étage. Ils reposent généralement sur le plafond inter-étages.

Remplissant les fonctions d'une clôture extérieure, le principal élément structurel façades, et souvent structure porteuse, mur extérieur doit répondre aux exigences de solidité, de durabilité et de résistance au feu correspondant à la classe capitale du bâtiment, assurer des conditions favorables de température et d'humidité des locaux clos, avoir qualités décoratives, protéger les locaux des intempéries influences extérieures. Dans le même temps, les murs doivent répondre aux exigences techniques générales de l'industrie et à une consommation minimale de matériaux, ainsi qu'aux exigences économiques.

L'épaisseur des murs extérieurs est déterminée par des calculs d'ingénierie thermique.

Selon le type de matériaux utilisés, les murs peuvent être :

● en bois (constitué de rondins, poutres, charpentes de profils variés) ;

● brique (en terre cuite pleine et creuse, céramique et briques silico-calcaires et blocs);

● pierre (faite de pavés (moellons), de calcaire, de grès, de coquillages, de tuf, etc.) ;

● panneau ; béton léger (à base de béton cellulaire, béton d'argile expansée, béton de laitier, béton de bois, béton de sciure) ;

● sol-béton en adobe ; composite ou multicouche utilisant divers matériaux et des solutions constructives.

Murs en bois

informations générales

Les murs en bois - panneaux, charpentes, rondins (hachés) et pavés ne nécessitent pas la construction de fondations massives. Ils sont chauds et secs à l’intérieur. Et bien qu'ils retiennent moins bien la chaleur que ceux en pierre et refroidissent plus rapidement, ils chauffent plus rapidement lorsqu'ils sont chauffés (Fig. 1).

Riz. 1. Murs en bois :

UN– panneau; b- cadre; V-"Shalash": 1 - rester; 2 - harnais; 3 - cadre; 4 - bloc; 5 – isolation – dalles de laine minérale ; 6 – la glassine ; 7 – planche ou panneaux de fibres; 8 – planche de finition ; 9 – feutre de toiture ; 10 – feuilles d'amiante-ciment

Rondins et pavés les murs sont les plus chauds, les plus durables et ont une faible conductivité acoustique. Ils se caractérisent par les inconvénients de la construction artisanale. Couper des coins et découper manuellement des rainures est improductif, produit beaucoup de déchets de bois et nécessite le travail de menuisiers hautement qualifiés. Les murs en rondins sont avantageux s’ils utilisent des rondins provenant de bâtiments démantelés.

Murs en rondins (hachés) sont une structure dans laquelle les murs sont assemblés à partir de rondins écorcés ( bois rond).

Les murs en rondins sont fabriqués principalement dans les régions froides où il y a beaucoup de forêt, ainsi qu'en utilisant du bois rond provenant de bâtiments démolis. Ces murs sont une structure constituée de rondins posés horizontalement les uns sur les autres, reliés aux angles par des entailles. Le squelette d'un bâtiment avec des murs de cette conception s'appelle une maison en rondins, et chaque rangée de rondins dans une maison en rondins est appelée une couronne.

Pour une connexion plus étroite des rebords supérieurs aux rebords inférieurs, des rainures longitudinales en forme de segment sont sélectionnées sur la face inférieure des bûches. Pour isoler les murs, de l'étoupe ou de la mousse est posée en une couche uniforme. Pour une plus grande résistance de la maison en rondins, les couronnes sont reliées par des pointes en bois, placées tous les 1 à 1,5 m sur toute leur longueur et en damier sur la hauteur des murs, et dans les piliers - les uns au-dessus des autres à une distance de 150 à 200 mm des bords de la jetée.

Dans les murs, les pointes sont placées les unes au-dessus des autres à une distance de 1,5 à 2,0 m des bords pour éviter les déformations. Entre les couronnes adjacentes en hauteur, une couche (10 cm) de matériau calorifuge composé d'étoupe, de feutre, de mousse et de laine minérale est posée. Pour se protéger contre la pourriture et les mites, l'isolant est imprégné de bitume ou de résine. Il faut se rappeler que murs coupés En raison du séchage du bois et du compactage de l'isolant, un an à un an et demi après la construction, un tassement se produit, atteignant de 3 à 6 % de la hauteur d'origine. Par conséquent, la profondeur des alvéoles des tenons est supérieure de 15 à 20 mm à la longueur des tenons.

Pour aligner les couronnes, les bûches sont traitées sous un seul support (un diamètre) ou les mégots sont placés alternativement dans des directions différentes. Les murs intérieurs sont constitués de rondins plus minces et, pour maintenir la même hauteur des couronnes, la largeur de la rainure est réduite. Sur toute la longueur des bûches, les couronnes sont reliées par une crête verticale.

Forêt pour maison en rondins ou en bois espèces de conifères généralement récolté en hiver - le bois sera moins susceptible de rétrécir, de se déformer ou de pourrir. Il n'est pas nécessaire de préconditionner les bûches ou les poutres ; elles sécheront bien dans la maison en rondins. Il faut juste garder à l'esprit que la longueur de la bûche après séchage diminue de 0,1%, et le retrait en direction des cernes annuels varie de 3 à 12%. Souvent, des fissures dites de retrait se forment dans les bûches (poutres). Il existe un moyen simple de réduire leur taille, voire de prévenir leur apparition. Une coupe est réalisée dans la poutre ou la bûche par le bas sur toute la longueur, avec une profondeur jusqu'au centre. Cette coupe compense la contrainte lorsque le bois sèche.

Les grumes destinées à la construction sont sélectionnées à l'identique, avec une course (changement de diamètre) ne dépassant pas 1 cm pour 1 m de longueur.

Pour les cabanes en rondins, il est préférable d'utiliser des rondins fraîchement coupés ; ils se déforment moins lorsqu'ils sont utilisés. séchage naturel assemblé et plus facile à manipuler.

L'abattage des murs commence par la pose de la première couronne (solin), taillée en deux bords : un à l'intérieur, le second sur celui avec lequel la bûche est posée sur la fondation. La largeur du bord inférieur est d'au moins 15 cm. La première couronne est posée à partir de rondins plus épais strictement selon le niveau, la suivante y est reliée dans une rainure. Il est conseillé d'aménager la maison en rondins sur tout le périmètre à la fois. Pour aligner les couronnes, les bûches sont traitées sous un seul support (un diamètre) ou les mégots sont placés alternativement dans des directions différentes. Pour une connexion plus étroite des rebords supérieurs aux rebords inférieurs, des rainures longitudinales en forme de segment sont sélectionnées sur la face inférieure des bûches.

Fin du fragment introductif.