Drainage budgétaire à faire soi-même. Quel devrait être le bon système de drainage et comment le concevoir et le construire de manière indépendante sur le site ? Drainage dans un chalet d'été : le moyen le plus simple d'éliminer l'excès d'humidité

Très souvent, une personne choisit elle-même un site pour une datcha, mais reçoit une maison toute faite dans une zone particulière. Après un certain temps d’exploitation de la propriété, il devient évident que le sol se caractérise par un taux d’humidité accru. Il s'agit d'un phénomène plutôt désagréable, car il provoque diverses maladies des plantations présentes sur le site. Le plus désagréable est que les eaux souterraines érodent progressivement complètement les fondations, qu'il y a de l'eau dans le sous-sol et que les dépendances rétrécissent également.

Une grande quantité d'humidité accumulée provoque un gonflement du sol, ce qui conduit à son tour au fait que les chemins, les zones aveugles et divers éléments décoratifs du territoire commencent à perdre leur aspect et à échouer. Pour éliminer l'excès d'humidité, vous pouvez utiliser des systèmes de drainage spéciaux. La manière de les compléter sera discutée ici.

Sélection du type et de la catégorie de drainage

Le système de drainage dans une zone suburbaine peut être fermé ou ouvert. Cette dernière option convient pour évacuer l’eau des pluies précédentes et de la fonte des neiges. Le drainage fermé et de remblayage n'est pas moins populaire. Tous sont décrits en détail.

Type ouvert

Pour organiser un drainage ouvert, la zone devra être creusée autour d'un certain périmètre avec de petits fossés spéciaux ayant des bords biseautés d'environ 30 degrés. La profondeur totale de ces fossés doit être d'environ 0,7 mètre et la largeur de 0,5 mètre.

La pente dans ce cas doit être impérativement respectée. Si la zone suburbaine est située sur une certaine pente, il est optimal que le fossé soit situé en travers d'une telle pente. Cela aidera à récupérer tout liquide qui s’écoule. Dans ce cas, le flux est dirigé vers un canal commun et non depuis une section à la fois.

La forme ouverte d'un système de drainage d'eau de haute qualité est pratique et simple. Dans ce cas, les fossés peuvent être réalisés à peu près à la même profondeur, mais des plateaux en plastique ou en béton durable sont placés en bas et fermés en haut. Avant de les poser sur le fond, vous devez d'abord verser du sable standard dans un volume allant jusqu'à 10 cm. En même temps, vous devrez installer des récupérateurs de sable spéciaux, c'est-à-dire des récipients en plastique qui retiennent le sable et autres débris.

Important! De temps en temps, ces plateaux doivent être nettoyés pour éviter les inondations.

Drainage fermé ou caché

Ce type est déjà utilisé pour un drainage efficace des liquides. Des tranchées et de petits fossés sont creusés jusqu'à une profondeur totale légèrement inférieure au niveau de la zone où le sol gèle. Ils sont également réalisés dans le respect de la pente requise. Des tuyaux de drainage sont posés dans les fossés creusés, à travers lesquels l'eau sera évacuée vers le puits de drainage.

Il existe plusieurs règles de base concernant la manière d'organiser une forme fermée d'un système :

1. Un système similaire est installé autour de la maison, ce qui aidera à éliminer efficacement l'humidité des fondations.
2. Si le territoire d'une zone suburbaine est situé dans une plaine, il vaut la peine de poser des tuyaux de drainage.
3. Avant de creuser, il est impératif de déterminer les caractéristiques du site, sa pente et sa topographie. Cela peut être fait à l'aide d'outils spéciaux, ainsi que de manière purement visuelle, par exemple en observant où s'écoulent les eaux de surface.

Important! Lors de la construction d'un système de drainage, de nombreuses personnes souhaitent drainer divers drains provenant du toit dans des tuyaux installés. Ce sont des actions erronées ; après un certain temps, le système de drainage débordera rapidement et cessera de remplir ses fonctions principales. La meilleure option serait de poser des tuyaux et de les déverser simultanément dans le puits.

Une fois les travaux réalisés, il convient de déterminer si la pente requise a été maintenue. Pour ce faire, il suffit de verser de l’eau dans les tranchées et de surveiller ensuite où elle va. Si tout a été fait correctement, l'eau coulera librement et ne stagnera pas.

Drainage de remblai

Cette option de drainage est légèrement similaire à celle décrite ci-dessus. La différence est que dans cette situation, courante chez les résidents d'été, les tuyaux ne sont pas du tout utilisés, mais les fossés sont remplis jusqu'à environ la moitié de briques broyées ou de pierre concassée. De la pierre concassée assez fine est versée dessus et du gazon est posé dessus.

Un système de drainage de ce type s’envase généralement très rapidement. Vous pouvez vous protéger de ce problème en posant simplement avant le remblayage une petite couche de matériau spécial, par exemple du géotextile, qui remplira une fonction de filtre importante. Le matériau absorbera idéalement l'eau et en même temps ne laissera pas passer les petites particules.

Ce sont les trois principales options pour un système efficace, parmi lesquelles la forme fermée du système de drainage est très populaire. Sa disposition sera décrite plus en détail.

Sélection de matériaux pour le drainage en site fermé

Pour organiser un drainage efficace et de haute qualité, il est important de ne pas seulement étudier la technique d'aménagement d'un tel système. Il faut également choisir les bons matériaux – géotextiles, tuyaux, etc.

Sélection de tuyaux

La meilleure option serait d'acheter des tuyaux en polychlorure de vinyle. Le diamètre préféré est de 110 et 63 mm. Ces tuyaux sont ondulés sur toute la zone et il existe également des trous spéciaux dans lesquels l'eau pénétrera. L’intérieur des tuyaux est totalement lisse, ce qui facilitera grandement la sortie de l’eau.

Il est obligatoire d'installer des puits d'inspection spéciaux, qui vous permettront de surveiller l'état général de l'ensemble du système de drainage dans son ensemble. Si les tuyaux de drainage sont bouchés, ils peuvent être nettoyés à l'aide de tels puits en y dirigeant un jet d'eau provenant d'un tuyau sous une forte pression.

Quant à la sélection de tuyaux en plastique de haute qualité, ce processus doit être effectué selon les règles suivantes, qui sont liées au type et à la catégorie de sol présent sur le chantier :

• Si le sol est en pierre concassée, les tuyaux de drainage standards perforés sont optimaux ;
• Pour les sols sableux, vous devrez acheter des tuyaux avec un filtre géotextile de haute qualité. Ils aideront à empêcher la pénétration du sable ;
• Pour les sols limoneux particuliers, les tuyaux équipés de filtres en fibre de coco sont optimaux. Ils peuvent être remplacés par des tuyaux ordinaires perforés. Il suffira simplement de les envelopper dans un géotextile préalablement préparé ;
• Pour les limons spéciaux, un tuyau avec un filtre fonctionnel en géotissu spécial est idéal.

S'il existe certaines restrictions dans la variété de l'assortiment ou en termes matériels, vous ne choisirez peut-être pas les tuyaux avec autant de soin. Il suffira simplement de recouvrir la tranchée de géomatériau et de verser une couche de pierre concassée partout. Dans un tel cas, vous pouvez poser de simples tuyaux de drainage comportant des perforations, ce qui peut d'ailleurs être réalisé vous-même à l'aide d'une perceuse.

Sélection de géotextiles

À l'heure actuelle, il existe de nombreux fabricants de géotextiles, ainsi que des variétés du matériau lui-même. Les géotextiles en polypropylène sont optimaux pour le drainage.

Le matériau résiste idéalement à l’influence de l’environnement extérieur et se caractérise également par des qualités filtrantes optimales. Lors du processus d'achat de géotextiles de haute qualité, il convient de connaître la densité du matériau.

Important! Pour un drainage efficace, une toile d'une densité de 60-110 g/m2 suffira.

Il est important de prêter attention à la structure globale du matériau. les géotextiles doivent être fabriqués à partir d'un fil à structure continue, car ceux fabriqués à partir de chutes se désagrègent très rapidement.

Sélection de matériaux de remblai

Pour un remblayage de qualité, il est recommandé d'utiliser du sable et de simples pierres concassées. Il n'y a pas d'exigences particulières pour le sable, mais comme pour la pierre concassée, il faut y être un peu plus prudent. Les professionnels déconseillent l'achat de calcaire concassé, car cela conduit tôt ou tard à une grave salinisation de la couverture du sol. Lors du choix de la pierre concassée, vous devez porter une attention particulière à la taille de la fraction, qui peut aller de 20 à environ 60 mm.

Important! Tous les matériaux nécessaires au remblayage fiable des tranchées doivent être complètement propres, c'est-à-dire qu'ils doivent d'abord être lavés.

Méthode de pose de tuyaux

Comme indiqué un peu plus haut, tous les tuyaux destinés à organiser le drainage doivent être sélectionnés en tenant strictement compte de la catégorie de sol. La même règle s'applique à la méthode de pose. Dans les sols caractérisés comme pierre concassée, les structures peuvent être installées sans utiliser de base filtrante spéciale. Pour tous les autres sols, le processus de pose des canalisations s'effectue comme suit :

1. Après nivellement complet, les puits sont installés. De tels dispositifs doivent être installés à tous les tournants, ainsi qu'aux endroits où l'angle d'inclinaison des tuyaux est modifié. Sur des zones complètement droites, les puits sont installés à une distance d'environ 50 mètres les uns des autres. Tous les tuyaux posés traversent les puits, il convient donc de prévoir la présence de trous. Ils sont nécessaires pour surveiller l'état général de l'ensemble du système d'évacuation des eaux. Aussi, à l'aide de puits, il est tout à fait possible de nettoyer les puits en utilisant la pression de l'eau.
2. Le sable préparé doit être versé tout en bas de la tranchée, qui doit être compacté avec un pilon spécial. Une telle couche mesure au moins 5 cm. Des géotextiles sont posés dessus, fermement fixés tout au bord de la tranchée, la recouvrant également progressivement.
3. La pierre concassée est remblayée, sa couche doit mesurer environ 6 à 9 cm. Des tuyaux sont déjà posés dessus et également recouverts d'une petite couche de pierre concassée. Il est souhaitable que son épaisseur soit d'au moins 20 cm. Grâce à de telles manipulations, le tuyau se retrouve dans une « enveloppe » spéciale de pierre concassée.
4. La pierre concassée remplie doit être recouverte des bords libres restants et le tout est recouvert de terre par-dessus.

Le processus de mise en œuvre indépendante d'un système de drainage dans les zones suburbaines est assez simple, l'essentiel est de suivre certaines instructions.

Comment déterminer la profondeur de pose des tuyaux

Les paramètres de profondeur à respecter lors de la pose des canalisations dépendent directement de certaines conditions climatiques. La catégorie du sol compte également.

Important! La condition la plus importante est que les tuyaux soient situés en dessous de la zone où le sol gèle.

La profondeur optimale sera de 80 cm, mais plus est autorisée. Cette valeur sera tout à fait suffisante pour les sols argileux. En raison de leur porosité assez élevée, ces sols gèlent très rapidement, mais à faible profondeur. Dans les sols sableux, les tuyaux doivent être posés des dizaines de centimètres plus profondément ; ces sols gèlent beaucoup plus fortement.

Dans le même temps, la profondeur est influencée par le régime de température moyen inhérent à une région particulière. Dans les régions où la profondeur de gel général est plus importante, l'installation de tuyaux à une profondeur d'environ 80 cm sera suffisante. Si le sol est argileux ou limoneux, ce chiffre sera de 160 à 170 cm.

Comment choisir un site pour les puits

Pour un puits, où toute l'eau évacuée par le système de drainage s'écoulera toujours, il vaut la peine de choisir l'emplacement le plus bas de la zone suburbaine. L'eau en est extraite à l'aide d'une pompe de drainage rurale moderne et peut également s'infiltrer dans les couches les plus profondes du sol.

Les puits de drainage de l'eau, qui font partie des systèmes, sont de deux types principaux : les réservoirs d'absorption, c'est-à-dire de filtrage, et également les réservoirs de réception d'eau. Les premiers sont installés dans des zones à limon sableux ou à composition de sol sableuse particulière, et un petit volume d'eau est également important. Des éléments en brique broyée sont coulés au fond d'un tel puits ; une simple pierre concassée convient également. Des géotextiles pré-préparés sont également posés dessus, qui serviront de filtre.

Quant aux puits de prise d'eau ou aux collecteurs, une paire d'anneaux de béton est placée dans un trou creusé, puis une couche de petites briques est coulée et du gazon est posé. S’il y a beaucoup d’humidité dans le sol, plus la couche de remblai produite sera épaisse. Le liquide de ces appareils peut être pompé à l’aide d’une simple pompe.

En résumé

Après un système de haute qualité entièrement équipé, vous ne devez pas vous déplacer avec des équipements lourds pendant un certain temps. Ceci est nécessaire pour que le système ne soit pas pressé et ne tombe donc pas en panne. Tous les travaux de construction sur le territoire d'une zone suburbaine doivent être terminés avant de créer un système de drainage, car sa restauration sera beaucoup plus difficile que de créer quelque chose de nouveau plus tard. Cela s'applique à tous les types de sols et peu importe à quelle époque le développement d'un système de drainage fonctionnel et de haute qualité a été réalisé.

Si certains points concernant la disposition du système de drainage ne sont pas très clairs, vous pouvez vous familiariser avec cette vidéo.

En respectant pleinement certaines règles liées à l'installation d'un système fonctionnel, vous pouvez être assuré d'obtenir une structure qui éliminera efficacement l'excès d'humidité du site, le protégeant complètement de l'engorgement désagréable. Il est tout à fait possible de construire soi-même un drainage de haute qualité dans une zone suburbaine.

Le site est creusé de fossés aux bords biseautés (à un angle de 30 degrés) sur tout le périmètre. La profondeur du fossé doit être d'environ 0,7 m, la largeur d'environ 0,5 m. La pente doit être respectée. Si votre parcelle de jardin est située sur une pente, il est préférable que le fossé la traverse et intercepte l'eau qui coule. En règle générale, avec un drainage ouvert, l'eau est dirigée de plusieurs zones vers un fossé commun.

Un drain ouvert peut être différent. Les fossés sont creusés à la même profondeur, mais des plateaux spéciaux en béton ou en plastique y sont placés, qui sont recouverts d'une grille sur le dessus. Avant la pose des plateaux, une couche de sable jusqu'à 10 cm d'épaisseur est versée au fond de la tranchée, qui est ensuite compactée. Le système contient également des bacs à sable, des conteneurs en plastique qui retiennent le sable et d'autres petites particules.

Périodiquement, les plateaux et les fossés ouverts doivent être nettoyés pour éviter l'envasement.

Drainage fermé (profond)

Ce type de drainage est utilisé pour drainer les eaux souterraines. Des tranchées sont creusées à une profondeur inférieure au niveau de congélation du sol, en maintenant une pente ; des tuyaux de drainage y sont déjà posés pour évacuer l'eau vers le puits de drainage.

Tout d’abord, un drain fermé est installé autour de la maison pour détourner les eaux souterraines des fondations.

Avant de creuser des tranchées, il faut étudier la topographie du site pour déterminer la pente. Si vous savez utiliser un niveau et un télémètre laser, et que ces outils sont à portée de main, alors ce travail sera grandement facilité. Si ce n’est pas le cas, cela n’a pas d’importance non plus. Observez comment et où l'eau de pluie s'écoule dans la zone et dessinez ce schéma des futurs fossés de drainage sur papier.

Lors de la construction d’un système de drainage, il peut être tentant de drainer les tuyaux de drainage et les drains du toit.

Pour vérifier si la pente est suffisamment maintenue, réalisez une expérience : versez de l'eau dans les tranchées et observez son écoulement. Si tout est fait correctement, l’eau coulera normalement sans stagner.

Drainage de remblai

Ce type de drainage est similaire au drainage fermé. Les tuyaux ne sont pas utilisés ici et la tranchée est remplie à moitié de briques cassées ou de grosses pierres concassées. De fines pierres concassées sont versées dessus et du gazon est posé. L'inconvénient d'un tel drainage est qu'il s'envase rapidement. Cela peut être évité en posant une couche filtrante de tissu spécial - géotextile - avant le remblayage. Il absorbe l'eau, mais ne laisse pas passer les petites particules.

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Sélection de matériaux pour un drainage fermé

Tuyaux

Les tuyaux pour drainage fermé sont en polychlorure de vinyle d'un diamètre de 63 et 110 mm.

À l’extérieur, ils sont ondulés et recouverts de trous sur toute leur surface par lesquels passe l’humidité. L’intérieur de ces tuyaux est lisse pour faciliter l’écoulement de l’eau.

En plus des tuyaux eux-mêmes, lorsque le drainage est fermé, des puits d'inspection sont également installés pour faciliter la surveillance de l'état du système de drainage. Si les tuyaux d'évacuation traversant ces puits sont obstrués, vous pouvez nettoyer le système à l'aide d'un tuyau haute pression.

Vous devez sélectionner les tuyaux pour le système de drainage en fonction du type de sol du site. Si le sol est en pierre concassée, des tuyaux de drainage ordinaires perforés feront l'affaire. Pour les sols sableux, des tuyaux équipés d'un filtre géotissu (géotextile) sont nécessaires pour empêcher le sable de pénétrer. Pour les sols argileux, les tuyaux avec filtre en fibre de coco conviennent. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, vous pouvez installer des tuyaux de drainage ordinaires avec des perforations, mais les saupoudrer de pierre concassée et les envelopper de géotissu. Pour les limons, un tuyau de drainage avec un filtre en géotissu convient.

Si vos capacités sont limitées, vous n’êtes pas obligé de sélectionner les tuyaux avec autant de scrupules. Il suffit de recouvrir la tranchée de géotissu sur tous les côtés et d'ajouter une couche de pierre concassée. Si ces conditions existent, vous pouvez poser des tuyaux de drainage ordinaires avec des perforations, et même des tuyaux d'égout avec des trous percés avec une perceuse.

Il existe un grand nombre de fabricants et de variétés de ce matériau. Pour le drainage, les géotextiles en polypropylène - dornite - sont les mieux adaptés.

Il résiste bien aux effets de l’environnement extérieur et possède de bonnes propriétés filtrantes. Lors de l'achat de géotextiles, vous devez faire attention à la densité du matériau - pour le drainage d'un terrain, un tissu d'une densité de 60 à 100 g/m2 suffit.

Faites également attention à la structure du matériau. Le tissu doit être constitué d'un fil continu sans fin. Les géotextiles fabriqués à partir de chutes s'effondreront tout simplement entre vos mains.

Remblai

Pour le remblayage, de la pierre concassée et du sable sont utilisés. Il n'y a pas d'exigences particulières pour le sable, mais il est recommandé d'être plus prudent avec la pierre concassée. Les experts ne recommandent pas d'utiliser de la pierre concassée calcaire, car cela peut conduire à la salinisation du sol. Quant à la fraction de pierre concassée, la taille peut ici varier de 20 à 60 mm.

Les matériaux de remblai doivent être propres et lavés.

Comment poser des tuyaux

Puits d'inspection

Comme mentionné ci-dessus, il est conseillé de sélectionner les tuyaux de drainage en tenant compte du type de sol. Il en va de même, quoique dans une moindre mesure, pour les modalités de leur installation. Les tuyaux peuvent être posés dans un sol en pierre concassée sans matériau filtrant. Pour les autres types de sols, la pose s'effectue de cette manière. 1. Après avoir nivelé la tranchée, des puits d'inspection y sont installés.

Ils sont placés à chaque tournant et aux endroits où l'angle d'inclinaison des tuyaux change. Sur les tronçons droits, les puits sont placés à 50 m les uns des autres.

Le tuyau passant par le puits d'inspection doit comporter un trou découpé à travers lequel vous pouvez surveiller son état (s'il est bouché) et le laver à l'eau à l'aide d'un tuyau haute pression.

2. Du sable est versé au fond de la tranchée, qui est ensuite compacté à l'aide d'un dameur. La couche doit mesurer environ 5 cm. Un géotextile est placé dessus, qui est fixé aux bords de la tranchée, les recouvrant ainsi également.

3. Vous pouvez maintenant remplir la pierre concassée - la couche doit avoir une épaisseur de 5 à 10 cm. Des tuyaux sont placés dessus, qui sont également recouverts d'une couche de pierre concassée d'au moins 20 cm d'épaisseur. Ainsi, le tuyau se retrouve dans une « enveloppe en pierre concassée ».

4. Après cela, la pierre concassée est recouverte des bords libres du géotextile et recouverte de terre ordinaire.

Nous choisissons. Avantages et inconvénients de chaque période.

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Sélection de la profondeur de pose des tuyaux

La profondeur à laquelle les tuyaux sont posés dépend des caractéristiques climatiques de la région et du type de sol.

La condition principale est que les tuyaux soient en dessous du niveau de congélation du sol.

Généralement, cette profondeur est d'au moins 80 cm, mais peut être supérieure. Cette valeur est généralement suffisante pour les sols argileux : en raison de leur forte porosité, ils gèlent jusqu'à une faible profondeur. Dans les sols sableux, les tuyaux doivent être posés un peu plus profondément, car ils gèlent plus fortement.

La profondeur de pose des canalisations est également influencée par la température annuelle moyenne de la région : dans les zones plus froides, la profondeur de congélation est beaucoup plus grande. Ainsi, par exemple, pour Astrakhan, selon le SNiP (codes et règlements du bâtiment), il suffit de réaliser un drainage jusqu'à une profondeur de 80 cm dans un sol argileux et limoneux et 88 dans un sol sableux et limoneux, et pour Arkhangelsk, ces chiffres sont déjà 160 et 176 cm.

Choisir un emplacement pour des fossés de drainage et un puits de drainage

Pour un puits de drainage dans lequel s'écoulera toute l'eau évacuée par le système de drainage, vous devez choisir l'endroit le plus bas de votre site. L'humidité en est éliminée à l'aide d'une pompe de drainage ou s'infiltre elle-même dans les couches plus profondes du sol.

Les gouttières pour systèmes de drainage peuvent être de deux types.

• Puits d'absorption (filtre).

Ils sont installés dans des zones au sol sableux ou limono-sableux et avec un faible volume d'eaux usées. Au fond d'un tel puits, de la brique cassée ou de la pierre concassée est versée et des géotextiles sont placés dessus pour filtrer les eaux usées et empêcher l'envasement.

• Puits de prise d'eau (collecteurs).

Quelques anneaux de béton sont placés dans un trou creusé, puis une couche de brique cassée ou de pierre concassée est coulée et du gazon est posé. Plus le sol est humide, plus la couche de remblai doit être grande. L’eau de ces puits peut être pompée et utilisée pour arroser la zone.

Description

L'article explique comment organiser vous-même le drainage dans un chalet d'été, en couvrant les types de drainages possibles, les règles de choix des matériaux, la pose des tuyaux et le choix des emplacements des fossés de drainage et des puits à déchets.

Victor Sergueïev

Salutations, amis !

Souvent, le terrain attribué par le service d'architecture pour un terrain de chalet d'été ne répond pas aux attentes du propriétaire. Un problème courant est l’humidité excessive du sol. Il en résulte une mauvaise croissance des arbres et diverses maladies des plantes potagères et potagères. Et ce n’est pas le seul problème qui résulte d’un sol gorgé d’eau.

L'eau accumulée dans le sol entraîne l'érosion des fondations. La maison de campagne et les autres bâtiments sur les parcelles pourraient commencer à s'installer, et la cave et les sous-sols seront inondés chaque printemps. De plus, lorsque le sol humide gèle, il monte et exerce une pression sur la zone aveugle autour des bâtiments et des allées de jardin, ce qui entraîne la formation de fissures.

Il existe un moyen de sortir de cette situation - c'est nécessaire faire du drainage dans votre région. Cette tâche n'est pas particulièrement difficile et l'ensemble des travaux ne prendra pas plus de deux semaines. Et le temps et les efforts consacrés seront récompensés - vous pourrez ainsi éviter de nombreux problèmes, augmenter la durabilité des bâtiments et vous assurer une bonne récolte dans le jardin.

Vous ne pouvez pas vous passer de systèmes de drainage :

1. Dans les zones au sol argileux, où même une petite pluie entraînera l'apparition de flaques d'eau de longue date.
2. Dans les zones avec un horizon d'eau souterraine élevé.
3. Dans les zones avec un sol horizontal et sans drainage.
4. Dans les zones situées au pied des pistes.

Types de systèmes de drainage

L'humidité excessive du sol dans un chalet d'été peut avoir deux raisons. Le premier d’entre eux est la forte teneur en argile du sol. Un tel sol ne draine pas bien l'eau ; par conséquent, l'eau de pluie et de fonte des neiges s'accumule et stagne dans la couche supérieure du sol. Une autre raison est la proximité des eaux souterraines avec la surface du sol. Ces eaux constituent un sérieux problème pour les fondations et les sous-sols des bâtiments, surtout au printemps.

En fonction de la raison de l’augmentation de l’humidité du sol, un type approprié de système de drainage peut être utilisé pour éliminer l’excès d’eau. Il existe deux principaux types de systèmes de drainage : ouverts et fermés. Le premier d'entre eux peut être utilisé pour les sols argileux - lorsqu'il suffit d'éliminer l'eau de la couche superficielle. Pour drainer les eaux souterraines, seul un drainage de type fermé est applicable.

Qu’est-ce que le drainage ouvert ?

Un système de drainage ouvert ou de surface peut être créé soit selon un projet préalablement élaboré, soit sans celui-ci. Il existe deux manières de réaliser un drainage ouvert :

• méthode locale
• création d'un système de fossés

La première méthode est l’option la plus simple pour le système de drainage. Dans ce cas, l'eau n'est pas drainée de l'ensemble du territoire du site, mais uniquement des endroits sujets aux inondations au printemps, en automne ou par temps de pluie prolongé.

La première étape dans la construction d’un drainage ouvert consiste à identifier les zones de plus grande stagnation d’eau. Dans ces endroits, des puits de prise d'eau sont creusés ou des conteneurs sont creusés dans le sol pour collecter l'eau. L’eau qui s’y accumule pourra être utilisée à l’avenir pour arroser les cultures maraîchères. La plupart de l’eau s’accumule aux endroits suivants :

• au point le plus bas du site ;
• dans les zones à surface plane - par exemple, devant le porche ;
• dans les dépressions à la surface de la terre.

Dans le cas où de l'eau s'accumule en bordure du site, un fossé est creusé pour évacuer l'eau au-delà de son territoire. Si l'endroit avec un excès d'humidité du sol est situé dans les profondeurs du site, un puits de drainage est creusé.

Pose du système de fossés

Cette méthode de remise en état est également utilisée dans des conditions de sol argileux. Dans ce cas, un réseau de fossés de drainage est créé sur toute la zone. L'eau collectée sur l'ensemble du territoire est évacuée par des fossés vers un puits de captage. Le système de fossés de drainage est construit conformément à un schéma préalablement élaboré.

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR :

Pour assurer un drainage de qualité, lors du creusement de fossés, une pente en direction du bassin versant doit être maintenue. S'il existe une pente naturelle, le fond de la tranchée est parallèle à la surface de la terre. Si la surface du sol sur le site est horizontale, il est alors nécessaire de réaliser une pente artificielle. Sinon, l’eau stagnera dans les fossés.

Le nombre de fossés de drainage est fixé en fonction du niveau d'humidité du sol. Plus le sol contient d’argile, plus il faudra creuser de tranchées. La profondeur minimale du fossé doit être de cinquante centimètres. La largeur de la tranchée est déterminée par la distance à la prise d'eau. La largeur maximale doit être le fossé dans lequel s'écoule l'eau de l'ensemble du réseau et qui se jette directement dans le réservoir.

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR :

Une fois le réseau de tranchées creusé, il faut le tester. Pour ce faire, vous devez y faire couler artificiellement un jet d'eau. Aux endroits où cet écoulement est retardé, la pente du fossé devrait être augmentée.

Comment fonctionne un drainage fermé ?

Un système de drainage fermé peut être un tuyau ou un réservoir. Un système de drainage par canalisations est constitué de canalisations posées dans le sol à une certaine profondeur, dont la valeur est déterminée par la densité du sol. Plus le sol est meuble, plus les tuyaux doivent être posés profondément. Pour créer un drainage fermé, des tuyaux perforés spéciaux sont utilisés, dans les trous desquels pénètre l'eau du sol, qui s'écoule ensuite à travers le système vers un bassin de drainage, un tunnel de drainage ou un puits d'eaux pluviales.

Étant donné que la pose d'un drainage fermé coûte beaucoup plus cher que la création d'un système ouvert, cette méthode de remise en état n'est justifiée que lorsque la limite des eaux souterraines est à moins de 2,5 mètres de la surface de la terre.

Le drainage du réservoir est un lit filtrant en pierre concassée posé à la base du bâtiment.

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR :

Dans les régions au climat pluvieux et aux averses fréquentes, une option de drainage combinée doit être installée - une combinaison d'un système de drainage profond avec un collecteur d'eaux pluviales. Vous pouvez en créer un ou un composé de fossés.

Accessoires pour systèmes de drainage

Avant d'installer un système de drainage, vous devez décider de son type. Le choix correct du type de drainage est déterminé par les conditions locales spécifiques. Lorsque le type de système de drainage est choisi, vous devez d'abord élaborer un plan, établir quels matériaux et en quelles quantités sont nécessaires pour cela, et calculer le devis de construction.

Les matériaux qui seront nécessaires à la construction d'un drainage de type ouvert dépendent de l'option de tranchée choisie - remblai ou bac. Pour remblayer les fossés, vous aurez besoin de petites et grosses pierres concassées, ainsi que de géotextiles.

Les tranchées sont plus efficaces pour le drainage. Pour leur construction, on utilise des plateaux prêts à l'emploi dont le matériau peut être :

• béton;
• béton avec charge polymère;
• Plastique.

La meilleure option est les plateaux en plastique, qui pèsent peu et, en même temps, sont assez durables.

Lors de la construction d'un drainage de type fermé, vous aurez besoin de tuyaux spéciaux, de géotextiles et de pierre concassée.

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR :

L'utilisation de géotextiles dans la construction d'un système de drainage est hautement souhaitable - ce matériau ne laisse passer que l'eau et retient les particules solides. Ainsi, cela évite que le drainage ne se remplisse progressivement de limon.

Quel que soit le type de système de drainage à construire, ouvert ou fermé, pour effectuer les travaux, vous devez acquérir un niveau et un télémètre laser, nécessaires pour étudier la topographie du site et établir un plan correct du système. . Afin de maintenir la pente requise lors du creusement de tranchées et de la pose de tuyaux, vous aurez besoin d'un niveau. Ces outils ne peuvent être supprimés que lors de la construction de puisards locaux.

Drainage à faire soi-même sur la vidéo du site

La procédure d'exécution des travaux lors de la construction de systèmes de drainage

Afin de réussir à construire un drainage sur un chalet d'été, vous devez être guidé par les considérations générales suivantes :

1. La construction d’un système de drainage fermé nécessite de gros travaux d’excavation. À cet égard, il est nécessaire de construire un drainage avant même que des arbres ne soient plantés sur le site, et mieux encore, avant que les fondations des bâtiments ne soient posées.
2. Avant le début des travaux, un plan détaillé du système doit être établi. Pour ce faire, il est nécessaire d'étudier le terrain, de déterminer les points les plus hauts et les plus bas du chantier et de fixer la valeur de la pente souhaitée.
3. Lors de la conception d'un système fermé, des puits d'inspection doivent être inclus dans le plan pour garantir la possibilité de viabiliser le système de drainage.
4. Lors de la pose d'une canalisation de drainage, la pente recommandée est de deux à dix millimètres par mètre de canalisation.

Comment construire un système de drainage ouvert

La construction d’un système de drainage ouvert est une tâche beaucoup plus facile que la pose d’un système de drainage fermé, car elle ne nécessite pas de creuser de tranchées profondes. Lors de la pose d'un réseau de tranchées, un plan de leur emplacement est d'abord établi. Puis des tranchées sont creusées. En règle générale, les fossés principaux sont posés le long du périmètre du site et les fossés auxiliaires - à partir des endroits de plus grande accumulation d'eau. Dans ce cas, la profondeur de la tranchée doit être comprise entre cinquante et soixante-dix centimètres et la largeur doit être d'environ un demi-mètre. Les tranchées auxiliaires doivent être inclinées vers les fossés principaux et les tranchées principales doivent être inclinées vers le bassin versant. Les parois de la tranchée ne doivent pas être verticales mais biseautées. L'angle d'inclinaison doit être compris entre vingt-cinq et trente degrés.

La progression des travaux dépend du type de système à construire, remblai ou bac. Lors de la construction d'un système de remblai, le fossé est d'abord rempli de pierre concassée - grossière jusqu'aux 2 tiers de la profondeur, puis finement. Le gazon est posé sur la pierre concassée. Pour éviter l'envasement des pierres concassées, il est conseillé de les recouvrir de géotextiles.

La construction d'un bac de drainage comprend les étapes suivantes :

1. Poser des tranchées en conservant la pente requise.
2. Versez une couche de sable d'une dizaine de centimètres au fond des fossés, qui devra ensuite être bien compacté.
3. Installation de bacs et de dessableurs, qui sont des pièces en plastique qui empêchent le sable et les débris de pénétrer dans le drainage et protègent ainsi le système de l'envasement.
4. Couvrir les fossés au sommet avec des grilles, qui évitent le colmatage des tranchées par des feuilles mortes et divers débris, et remplissent également une fonction esthétique.

Comment construire un drainage fermé

La construction d'un système de drainage fermé comprend les étapes suivantes :

1. Etude de la topographie du site à l'aide d'un niveau et d'un télémètre laser et réalisation d'un plan de réseau de drainage. Si les instruments de mesure ne sont pas disponibles, vous devez alors attendre de fortes pluies et observer le mouvement des écoulements d'eau de pluie.
2. Pose de tranchées pour la canalisation de drainage.
3. Remplissage du fond des tranchées avec une couche de sable de sept à dix centimètres d'épaisseur, suivi d'un compactage.
4. Pose de géotextiles dans la tranchée, les bords de la toile dépassant des côtés du fossé.
5. Pose d'une couche de vingt centimètres de pierre concassée sur le géotextile, servant de filtre. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser de pierre concassée calcaire, car cela pourrait entraîner la formation d'un marais salant.
6. Pose de tuyaux sur une couche de pierre concassée. Dans ce cas, leurs trous doivent être dirigés vers le bas.
7. Saupoudrer de pierre concassée sur les tuyaux et les recouvrir des bords d'un tissu géotextile, qui filtrera l'eau des particules en suspension, empêchant ainsi l'envasement du système.
8. Remplissage des fossés avec de la terre sur laquelle du gazon peut être posé.

Le système de drainage doit se terminer par un puits de collecte de l'eau, qui doit être creusé au point le plus bas du chantier. De ce puits, l'eau peut être déversée dans un réservoir naturel, dans un ravin ou dans un égout pluvial général, s'il en existe un dans une localité donnée.

Un système de drainage bien construit évitera les problèmes liés à une humidité excessive, c'est pourquoi sa construction est obligatoire dans les zones au sol humide. Et les propriétaires de datcha qui ne sont pas sûrs de pouvoir gérer eux-mêmes la construction du drainage devraient contacter des spécialistes et payer le montant requis, mais ne devraient pas essayer d'économiser sur un élément fonctionnel aussi important de la datcha que le drainage.

Eh bien, c'est tout, les gars - j'espère avoir pu répondre à votre question : " Comment faire du drainage sur un site de vos propres mains". Bonne chance à tous!

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Comme on le sait, le drainage d'une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé améliorera l'attribution des terres. Ce n'est pas difficile de le faire de vos propres mains, mais c'est nécessaire, car le sol n'est pas toujours adapté à la culture, à la construction et à d'autres travaux agricoles, par exemple en raison d'une humidité excessive. Cet appareil aidera à éliminer l'excès d'humidité sans trop de frais.

Excès d'humidité dans le sol

Niveau élevé des eaux souterraines - qu'est-ce que c'est et pourquoi cela interfère-t-il ?

Les propriétaires de terres présentant un excès d'humidité connaissent de nombreux moments désagréables. Déterminer l'excès d'humidité dans le sol est assez simple. La présence de flaques d'eau qui stagnent et ne disparaissent pas longtemps (ne sont pas absorbées par le sol). La stagnation peut durer de plusieurs jours à quelques semaines, « ravissante » par sa présence. Mais ce n’est pas là la manifestation la plus triste. Cela comprend également :

• les plantes et les arbres du jardin sont mouillés ;
• destruction partielle ou totale des fondations du bâtiment ;
• incapacité de cultiver vos propres cultures maraîchères.

Tout cela n’est pas si anodin. Deux facteurs peuvent conduire à cet état du sol. Le premier facteur est l’emplacement de votre site. Une telle augmentation de l'humidité est souvent observée dans les zones situées dans les basses terres. Dans ce cas, la fonte, la pluie et d'autres eaux couleront et s'accumuleront en dessous. Le deuxième facteur dépend du niveau des eaux souterraines. S'ils sont proches de la surface, leur excès se fera alors intensément sentir.

Dans tous les cas, il est tout à fait possible de résoudre ce problème, même si cela nécessitera des efforts et du matériel. Mais au final, vous obtiendrez un sol propice au travail et à la vie. Pour éliminer l'excès d'eau, des systèmes de drainage spéciaux sont installés. Ils peuvent aller du plus élémentaire au ramifié à plusieurs niveaux. Tout dépend du degré d'inondation de votre site et, bien sûr, de vos capacités. De plus, vous pouvez choisir la méthode de création de drainage. Il y a deux manières.

1. Drainage superficiel. Ils sont installés pour évacuer l'eau du site accumulée à la suite d'inondations saisonnières ou après de vastes zones.
2. Drainage profond. Ils sont utilisés pour réduire directement le niveau d’humidité du sol en éliminant l’eau contenue dans le sol.

Mais pour sélectionner avec précision une méthode de drainage, vous devez bien comprendre le véritable état du sol et d’autres nuances. Et aussi à quelles fins des actions de drainage seront réalisées.

Si nous parlons de la complexité de la construction indépendante de ce système, alors les deux méthodes sont tout à fait réalisables à la maison, sans recourir à l'aide d'artisans et de constructeurs.

Drainage de surface : création de projets et construction de systèmes

Le drainage de surface peut être réalisé selon deux schémas différents : linéaire ou ponctuel. Le motif de points convient pour éliminer l'humidité des endroits autonomes de petites dimensions. Là où l'eau s'accumule le plus, des prises d'eau conçues à cet effet sont installées. Le plus souvent, de tels éléments se trouvent sous les gouttières ordinaires, au bas de la terrasse, dans les allées, là où il y a des recoins dans le paysage, etc.

Système de drainage ponctuel

Il convient de noter que le drainage de surface est considéré comme le moyen le plus simple d'éliminer l'excès d'humidité du sol. Pour le réaliser, vous n'avez même pas besoin de réaliser des schémas spéciaux ni de dessiner des dessins.

Si nous parlons de drainage linéaire, sa création et son installation nécessitent plus d’efforts. Cela nécessite la création d’un schéma. Ce système permet de :

• éliminer l'humidité des bâtiments;
• protéger les chemins de l’eau inutile ;
• entrées de drains ;
• empêcher le lessivage de la motte de terre la plus fertile et bien plus encore.

La conception d'un tel système elle-même consiste en un ensemble spécialement conçu de tranchées de faible profondeur, posées à l'angle souhaité sur tout le territoire du site et là où l'eau s'accumule le plus. Pour drainer de vos propres mains une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé, vous devez procéder comme suit.

• Posez des fossés. Si le site a un sol argileux, c'est une option idéale pour drainer l'eau. des fossés sont aménagés sur tout le site. Avant de faire cela, vous devez créer un plan facile à dessiner sur papier. L'ensemble du système de fossés et l'endroit même où sera placé le puits de drainage y seront marqués. C’est là que va s’accumuler toute l’eau du sol.

Fossés pour drainage linéaire

• Chaque fossé doit mesurer environ un demi-mètre de largeur et environ 70 cm de profondeur. La fréquence de ces tranchées dépend de la quantité d'eau. Plus la zone est marécageuse et argileuse, plus le nombre de tranchées à réaliser est important.
• Pour le fonctionnement complet et efficace du drainage à ciel ouvert, il est nécessaire de faire attention à la pente des fossés. Ils doivent être inclinés dans la direction où se situera la prise d’eau. Si votre site présente un terrain accidenté, creusez simplement la pente. En cas de territoire plat, vous devez construire vous-même une pente. Si cela n'est pas fait, l'eau ne sera pas éliminée, mais s'accumulera simplement dans les fossés et stagnera.

Le calcul de la pente peut également être effectué sur la base des instructions générales. Ainsi, la pente minimale pour les sols sableux est considérée comme étant de 0,003. Pour les sols argileux, l'indicateur est différent - 0,002. Le réservoir d'eau doit être situé en dessous du niveau même du système de drainage. Comme le prouve la pratique, la meilleure option pour créer une pente est des indicateurs compris entre 0,005 et 0,01.

En plus de la pente du fossé lui-même, il est nécessaire d'observer l'angle d'inclinaison de leurs murs. Il est préférable de le faire sous un angle de 30 degrés. Dans ce cas, l'eau entrera facilement dans la tranchée.

• La profondeur des tranchées est d'environ 50 cm et la largeur dépend de la proximité du puits de drainage. Les bords du système de drainage du jardin auront les tranchées les plus fines. Et là où tout converge en un, il y aura la partie la plus large.
• Afin de ne pas perdre de temps et d'efforts supplémentaires, vous devez immédiatement vérifier la fonctionnalité du système. Si le drainage de l'eau se produit de manière incorrecte ou est totalement absent, ce fossé doit être refait. Donc, si vous mettez à niveau le système, puis vérifiez et que quelque chose ne va pas, vous devrez tout refaire complètement.
• Le contrôle est assez simple. Il est nécessaire d'utiliser un tuyau ordinaire pour évacuer un fort jet d'eau à travers les fossés. Idéalement, l’eau devrait provenir non pas d’une, mais de plusieurs sources. Après avoir ouvert l'eau, vérifiez si toute l'eau est dirigée vers le puits ou s'il y a des « dysfonctionnements » quelque part. Vous devez également faire attention au taux d’évacuation de l’eau. Si l'eau s'écoule assez lentement, cela indique que la pente du système de drainage n'est pas assez élevée et doit être augmentée.
• Après avoir vérifié le système et être convaincu de son bon fonctionnement, vous pouvez commencer à l'aménager et à l'améliorer. Après tout, observer constamment des fossés creusés ordinaires n’est pas très intéressant. Par conséquent, la plupart des propriétaires d'un tel système essaient de le décorer pour lui donner un aspect plus esthétique. De plus, en plus de la beauté, une telle action est aussi purement pratique. Les parois des tranchées ont tendance à s’effondrer et à glisser. Et avec l'aide de cailloux et de pierre concassée (différentes fractions sont utilisées), cela peut être évité.
• Le fond est rempli de pierre concassée grossière. De la pierre concassée avec une fraction plus petite est versée dessus. La couche supérieure est remplie de copeaux de marbre. Une alternative consiste à utiliser du gravier décoratif peint de n’importe quelle couleur. Si vous prenez des cailloux bleus, vous créerez l'effet de véritables ruisseaux sur votre site. Et le long des bords des berges, vous pouvez placer des plantes pour un plus grand effet. De cette façon, vous disposerez non seulement d’un système de drainage efficace, mais également d’une véritable décoration pour votre cour. Le remblayage des tranchées permet une utilisation la plus longue possible de ce système.

Fossés décorés pour ressembler à des ruisseaux

• Mais les tranchées, celles qui s'étendent à distance et le long du périmètre du territoire, peuvent être recouvertes de grilles décoratives spéciales. Cela semble beaucoup plus joli et protégera également la tranchée des débris et des corps étrangers qui y pénètrent.

Grille décorative sur un fossé de drainage

N'oubliez pas que si les tranchées restent ouvertes, vous devrez les nettoyer périodiquement pour qu'elles ne se bouchent pas et remplissent correctement leurs fonctions.

Avec un système de drainage de surface, le sol de votre région s’assèchera et vous pourrez faire pousser des cultures dans votre jardin et marcher sur des sentiers secs.

Construction soi-même d'un drainage profond ou fermé

Si la première option est trop simple pour vous et que le problème réside dans le rapprochement très étroit des eaux souterraines avec la surface et leur teneur élevée en eau, vous devez alors installer un système de drainage profond. On l'appelle aussi fermé. Pour ce faire, vous devez vous approvisionner en matériel nécessaire et prendre cette question au sérieux.

Afin de construire de vos propres mains une zone de drainage avec un niveau d'eau souterraine élevé, vous devez tout faire un par un.

Étape 1

Dans un premier temps, vous devez déterminer à quelle profondeur les tuyaux devront être posés. Cette valeur dépend de la proximité de la surface de la nappe phréatique. Cela peut être déterminé par ce principe : plus la terre est dense, moins il faut de profondeur. Par exemple:

• sol sableux - au moins un mètre;
• limons - environ 80 cm;
• pour sol argileux - environ 70-75 cm.

Mais lors de la détermination de la profondeur, n'oubliez pas de prendre en compte la profondeur de gel du sol en hiver. Il est nécessaire de poser les tuyaux du système de drainage en dessous du niveau de congélation. Cette disposition vous permettra de conserver les canalisations le plus longtemps possible. Après tout, ils ne seront pas déformés ou endommagés à cause du gel de l'eau résiduelle pendant la période de gel.

Vidéo : drainage du chantier

Étape 2

Il est nécessaire de sélectionner les tuyaux et le matériau à partir duquel ils seront fabriqués. Aujourd'hui, les systèmes de drainage sont le plus souvent constitués de tuyaux en plastique perforé. Le coût d'un tel matériau est inférieur à celui des produits céramiques. Et sa sécurité est plusieurs fois supérieure, surtout par rapport à l'amiante-ciment.

Mais quel que soit le matériau choisi, le tuyau lui-même doit être préparé et protégé pour empêcher les petites particules de sable ou de terre de pénétrer à l'intérieur. Après tout, tôt ou tard, le tuyau se bouchera et cessera de remplir ses fonctions.

Pour une telle protection, il est bon d’utiliser des géotextiles spéciaux. Ils doivent envelopper tous les tuyaux, il suffit de prendre en compte le type de sol.

Dans le cas de sols argileux, l’utilisation de matériaux géotextiles n’est pas nécessaire. Mais créez plutôt un coussin spécial de gravier, d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Un tel oreiller n'est pas nécessaire sur les terreaux, mais l'utilisation de tissus dotés de fonctions filtrantes est obligatoire. Mais si vous êtes propriétaire d'un site au sol sablonneux, vous devez alors envelopper les tuyaux de géotextiles et créer un coussin de gravier par le bas et par le haut.

Pourquoi un tel oreiller est-il nécessaire ? Le fait est qu'une telle couche de sable et de gravier est nécessaire pour le tuyau de drainage. Après tout, son rôle est de se déprécier. De plus, il s'agit d'une boule filtrante supplémentaire qui retient les grosses particules de terre et autres débris provenant des eaux souterraines et affectent négativement les tuyaux du système.

Si vous achetez des tuyaux de drainage prêts à l'emploi, ils sont en plastique perforé. Et le tuyau lui-même est déjà enveloppé dans du tissu filtrant, vous n'avez donc pas besoin de le faire vous-même. De cette façon, vous économiserez considérablement votre temps et vos finances.

Tuyau fini pour le système de drainage

Étape 3

Préparation d'un emplacement pour un récepteur d'eau. Avant même le début des travaux de construction, vous devez choisir un endroit où s'écouleront toutes les eaux souterraines collectées. Il peut y avoir de nombreuses options. Le moyen le plus simple est de créer une sortie à partir d'un tuyau approprié qui s'étendra au-delà du chalet d'été et l'eau s'écoulera dans le fossé.

L'option idéale est de construire un puits de drainage. Son objectif a une signification plus large. Par exemple, en plus de récupérer l’excès d’eau du sol, un tel puits vous aidera à survivre aux périodes sèches. Après tout, vous pouvez ensuite y puiser de l'eau pour arroser le jardin et d'autres besoins ménagers. De plus, il n'est pas toujours possible de retirer le tuyau.

Puits de drainage à la datcha

Étape 4

Les travaux d'excavation commencent par le creusement de fossés. Comme dans la version précédente, ils doivent être réalisés sous un certain angle. S'il n'y a pas d'autres indicateurs, alors pour chaque mètre de tranchée, il devrait y avoir sept centimètres de pente. Utilisez un niveau de bâtiment pour vérifier le degré de pente. Il convient de le faire le plus souvent possible pour ne pas avoir à le refaire en cas d'écart.

Il est préférable de disposer les tranchées selon un motif à chevrons. Dans cette option, toutes les rainures latérales sont rassemblées en une seule centrale. Pour le tuyau central, vous devez utiliser un diamètre plus large. C'est à partir de là que toute l'eau s'écoulera dans le puits.

Disposition des tuyaux selon un motif à chevrons

Étape 5

Avant de poser les canalisations, il faut veiller à préparer le fond du fossé. Évitez les surfaces inégales et les changements brusques au fond. Le tuyau doit passer sur un fond plat pour éviter tout dommage et déformation à l'avenir. Après tout, là où il y a des fissures dans le sol, le tuyau lui-même s'affaissera sous la pression du sol et se brisera. Par conséquent, il est préférable de fabriquer un oreiller avant de le poser pour un rembourrage supplémentaire.

Placez environ 10 centimètres de sable au fond. Il est nécessaire de choisir une option à gros grains. Une boule de pierre concassée de même épaisseur est posée dessus. Après avoir nivelé l'oreiller, vous pouvez commencer à poser les tuyaux.

Il existe des situations où la création d'un tel coussin de protection est impossible. Ensuite, vous devez vous approvisionner en géotextiles et en tapisser toute la tranchée. Cela évitera l'envasement des tuyaux de drainage.

Coussin de tuyau

Attention! Lors de la sélection des tissus filtrants, vous devez choisir ceux qui ont une faible densité. Si vous choisissez des options très denses, les eaux souterraines ne s'y infiltreront pas rapidement.

Étape 6

Installation d'un système de drainage fermé. Toutes les canalisations doivent être posées dans des fossés conformément au plan créé initialement. Ensuite, ils doivent tous être collectés et connectés en un seul réseau. Pour vous connecter, utilisez des tés et des croix de diamètre approprié.

Collecte de canalisations dans un réseau

Étape 7

Une fois l'ensemble du réseau complètement assemblé, il est nécessaire de le remplir de sable. La couche doit mesurer de 10 à 15 cm. De la pierre concassée de la même épaisseur est posée sur le sable. Le vide qui reste est tellement rempli de terre ordinaire que de petites crêtes peuvent se former. Ne vous inquiétez pas de leur visibilité. Le fait est qu'avec le temps, le sol se tassera et toutes les boules rétréciront. Par conséquent, les collines formées descendront jusqu’au niveau du sol.

Étape 8

Le système de drainage de votre site est prêt à l'emploi. L'essentiel est de suivre des règles simples pour que le réseau installé fonctionne correctement et le plus longtemps possible. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de conduire des équipements lourds dans les zones où passent les tuyaux. Après tout, les tuyaux seront fortement pressés, ce qui peut causer des dommages. C'est pourquoi il est préférable d'effectuer tous les travaux de construction sur votre chantier avant d'installer ce système de drainage. Nous construisons donc d'abord la maison, et ensuite seulement le drainage. Le fait est qu’il est plus facile de le construire que de rechercher les dégâts et de les réparer.

Système de drainage sur place

Il convient de noter que le réseau de drainage n'est pas installé uniquement pour évacuer l'excès d'eau. Parfois, son installation est nécessaire pour assurer l'activité vitale des arbres et autres plantes poussant sur le site, qui sont affectés négativement par l'excès d'humidité.

Pour un tel système, le calcul peut être effectué selon un schéma simplifié. Afin de déterminer la profondeur des drains, des valeurs moyennes sont prises. Par conséquent, les tuyaux peuvent se trouver à une profondeur de 60 à 150 cm.

Gardez simplement ces points à l’esprit :

1. pour les arbres fruitiers – 150 cm ;
2. pour les arbres forestiers – 90 cm ;
3. pour un parterre de fleurs, une pelouse ou un jardin fleuri – 85-90 cm.

Mais sur un sol tourbeux, les tranchées devraient être plus basses. Après tout, un tel sol se caractérise par un très fort affaissement. Les tuyaux s'étendent donc d'un mètre à 160 cm.

Vous pouvez désormais trouver de nombreuses informations sur les options de drainage en fonction du type de sol et d'autres caractéristiques. Pour évaluer pleinement toutes les caractéristiques des travaux à venir, il est nécessaire d'étudier les matériaux. En plus des informations, il est préférable de regarder la vidéo ci-dessous, qui vous aidera à connaître toutes les nuances de l'installation du drainage.

Vidéo : installer le drainage

Mais n'oubliez pas que chaque système de drainage doit correspondre pleinement non seulement à votre région, mais également à vos besoins et capacités individuels.

Un drainage complet et efficace d'une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé vous aidera à éliminer l'excès d'eau du sol. Dans le même temps, vous pouvez créer de vos propres mains un design qui n'est pas pire que celui acheté. De cette façon, vous pouvez non seulement y vivre confortablement, mais également effectuer tous les travaux agricoles et cultiver des aliments dans le jardin. Mais dans des sols trop saturés d’eau, cela est tout simplement impossible.

Le drainage des eaux souterraines et pluviales des fondations augmentera considérablement la durée de vie du bâtiment permanent et de la maison de campagne. Un système de drainage facile à utiliser protégera les structures souterraines en béton de l’érosion progressive et les sous-sols de l’arrosage. Mais il est extrêmement important d’empêcher la destruction des fondations mêmes de la structure, n’est-ce pas ?

Un système de drainage bien conçu autour de la maison contribuera à construire un système efficace de collecte et d’évacuation de l’eau naturelle. Nous vous invitons à vous familiariser avec des informations soigneusement sélectionnées et vérifiées sur la base de documents réglementaires et de l'expérience réelle des constructeurs d'immeubles de faible hauteur.

Nous vous expliquerons en détail les types de systèmes de drainage, les caractéristiques de leur conception et les spécificités de leur fonctionnement. Nous donnerons les raisons en faveur du choix d'un certain type de drainage. Les informations utiles proposées à votre attention sont complétées par des photos, des schémas et des instructions vidéo.

Lors de la conception d'un système de drainage, les objectifs à atteindre sont d'abord déterminés. Ils peuvent consister à drainer toute la zone, protégeant ainsi les fondations et le sous-sol de la maison de l’excès d’humidité.

Parmi les systèmes de drainage existants, on peut distinguer deux types principaux : ouvert et profond (fermé). Le premier peut être utilisé pour les besoins agricoles, pour le drainage des zones cultivées. Le drainage fermé est utilisé pour évacuer l'eau dans les zones de datcha et de chalets, afin de protéger les bâtiments des effets négatifs des niveaux élevés des eaux souterraines.

L'organisation d'un système de drainage est nécessaire lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé, ce qui est particulièrement évident en période de crue. Le drainage protège la fondation en béton de l'agression des eaux souterraines et réduit la charge hydraulique

Des systèmes de drainage combinés sont également utilisés. Ils sont souvent complétés par des conduites d'égouts pluviaux conçues pour recycler les eaux atmosphériques. À condition qu’ils soient correctement conçus, ils peuvent permettre d’économiser considérablement sur la construction de chaque système séparément.

Galerie d'images

Le premier et principal signe que les propriétaires de sites doivent organiser le drainage est la stagnation de l'eau pendant la période de fonte des neiges. Cela signifie que les sols sous-jacents ont une faible capacité de filtration, c'est-à-dire ne laisse pas bien passer l'eau ou pas du tout

Le drainage est nécessaire dans les zones présentant des signes prononcés d'érosion des sols : des fissures qui apparaissent pendant la période sèche. Il s'agit d'une manifestation de l'érosion des sols par les eaux souterraines, conduisant finalement à la destruction

La collecte et le drainage de l'eau sont nécessaires si, pendant la période de fonte des neiges et de fortes pluies, les eaux souterraines montent jusqu'au niveau des conduites de services publics.

Les systèmes de drainage sont construits dans des zones présentant une pente caractéristique. Mais dans ce cas, ils sont nécessaires à une répartition équilibrée de l’eau et à sa rétention sur les zones élevées.

Inondation du secteur lors de la fonte des neiges

Érosion et érosion du sol sous les fondations

Eau au niveau des conduites électriques

Terrain pavillonnaire avec pente

#1 : Dispositif de drainage ouvert

Le drainage ouvert est la méthode d’évacuation de l’eau la plus simple et la plus économique, qui peut être utilisée sous réserve des conditions suivantes :

• la couche de sol sous-jacente est argileuse, peu perméable à l'eau, c'est pourquoi la couche fertile, située à 20-30 cm de la surface de la terre, est gorgée d'eau ;
• le site est situé dans une plaine dans laquelle s'écoulent naturellement les eaux de pluie en période de fortes précipitations ;
• il n'y a pas de pente naturelle dans le terrain du site pour assurer le mouvement de l'excès d'eau vers la rue.

Le drainage ouvert est aménagé dans les zones à niveau d'eau souterraine élevé, dont l'élévation est le plus souvent déterminée par l'emplacement du terrain en plaine ou par la composition argileuse du sol, qui ne transmet pas ou très faiblement l'eau dans les couches sous-jacentes.

Un système de drainage conçu pour drainer l'excès d'eau souterraine fonctionne parfaitement en tandem avec un collecteur d'eaux pluviales, dont le rôle est de collecter et d'évacuer les précipitations (+)

Il est préférable de planifier un système de drainage dès la phase de conception d’une maison. Cela permettra d'amarrer les travaux et de placer l'arrivée d'eau de pluie sous les gouttières avant d'installer la zone aveugle.

Le drainage ouvert est considéré comme le plus simple et ne nécessite pas l'établissement d'un schéma. Il s'agit de tranchées de 0,5 m de largeur et de 0,6 à 0,7 m de profondeur. Les côtés de la tranchée sont positionnés à un angle de 30°. Ils encerclent le périmètre du territoire et dirigent les eaux usées dans un fossé ou une fosse, vers un égout pluvial.

Les zones en pente vers la rue sont plus faciles à drainer. Pour ce faire, un fossé de drainage est creusé devant la maison, en travers de la pente, qui retiendra l'eau du jardin. Ensuite ils creusent un fossé, cela va diriger les eaux usées vers la rue, dans le fossé.

Si le chantier présente une pente en sens inverse de la route, alors un fossé de drainage transversal est creusé devant la façade de la clôture et un autre longitudinal est réalisé jusqu'à l'extrémité du chantier.

L'inconvénient d'un tel drainage est sa faible esthétique et la nécessité de nettoyer régulièrement les gouttières du limon et de la saleté qui s'y accumulent périodiquement. Il n'est pas recommandé d'installer ce type de drainage sous la chaussée, car il entraîne un affaissement du sol et une déformation de la chaussée.

La longueur des conduites d'évacuation des eaux, le nombre de puits et de collecteurs de sable dépendent de la superficie du site, de sa topographie et de l'intensité des précipitations dans une zone particulière.

Les fossés de drainage peuvent être renforcés contre l'érosion à l'aide de dalles en béton armé, de pavés en pierre, de gazon avec fond en pierre concassée

Si le site est considéré comme plus ou moins plat et que son niveau de marécage n'est pas trop élevé, vous pouvez alors vous contenter de l'installation d'un simple système de drainage.

Le long des fondations de la clôture, à l'endroit le plus bas du site, ils creusent un fossé de 0,5 m de large, 2 à 3 m de long et 1 m de profondeur. Bien qu'un tel système de drainage protège des niveaux élevés des eaux souterraines, il résiste également bien. avec des précipitations.

Pour éviter que les bords du fossé ne s'effondrent, celui-ci est rempli de gravats, de verre brisé et de briques. Après l'avoir rempli, ils creusent le suivant, il est également rempli et compacté étroitement. Les terres excavées sont utilisées pour combler les zones basses du territoire

Au fil du temps, ce simple système de drainage peut devenir inefficace en raison d’un envasement progressif. Pour éviter que cela ne se produise, il peut être protégé par un géotextile. Il est posé sur le sol et, après avoir rempli le fossé, la couche de drainage y est recouverte. D'en haut, pour masquer le fossé, il est saupoudré d'une couche de sol fertile.

#2 : Construction d’un collecteur d’eaux pluviales efficace

Le drainage pluvial est nécessaire pour l'accumulation et l'évacuation du site des eaux tombant sous forme de précipitations. Il est équipé de dispositifs de drainage ponctuels et linéaires.

Galerie d'images

Les réseaux d'égouts pluviaux sont conçus pour collecter l'eau atmosphérique et empêcher sa pénétration dans le sol puis dans les sols sous-jacents.

En fonction du type de dispositifs de prise d'eau, les systèmes d'égouts pluviaux sont divisés en points et linéaires. Les premiers sont construits dans des zones à drainage organisé, les seconds - à drainage non organisé.

Les prises d'eau linéaires ont une zone de collecte beaucoup plus grande que les prises d'eau ponctuelles. Ils sont installés à côté des maisons avec un drainage non organisé et sur des zones pavées d'un revêtement imperméable.

Dans les égouts pluviaux linéaires, l'eau est à la fois collectée et transportée à travers un réseau de canaux recouverts de grilles métalliques ou plastiques. Dans les systèmes ponctuels, l'eau est évacuée par un système de tuyaux posés dans le sol

Égout pluvial avec prise d'eau ponctuelle

Caniveaux ponctuels de drainage pluvial

Prises d'eau linéaires

Structure des plateaux avec grilles

Le premier type de collecteurs d'eau est installé sous les colonnes montantes d'un système de drainage organisé. Le deuxième type de collecteurs d'eau est situé sous les pentes des toits à drainage non organisé.

L'eau entrant dans le bassin collecteur circule dans une canalisation ouverte ou fermée. Elle est détournée soit vers un puits de captage commun, soit vers un puits collecteur, à partir duquel elle est transférée vers un réseau d'égouts centralisé ou un fossé de drainage.

Une entrée pluviale est un récipient pour collecter l'eau, équipé de sorties pour connecter les tuyaux d'un système de drainage linéaire. Les appareils sont en plastique durable ou en fonte (+)

Les éléments d'un système pluvial avec bassins de drainage ponctuels comprennent également des drains, des échelles et des registres. Certains fabricants offrent la possibilité de raccorder les arrivées d’eaux pluviales aux gouttières du toit, ainsi qu’aux systèmes de drainage souterrains.

De plus, les modèles de production prêts à l'emploi comprennent des dessableurs et des poubelles pour simplifier la maintenance du système.

L'appareil avec grille décorative installée doit être situé 3 à 5 mm plus bas que le niveau du chemin ou du sol.

Il s'agit d'un système de gouttières de drainage en plastique ou en béton, installées sur le site aux endroits où l'accumulation d'eau est la plus probable, mais extrêmement indésirable.

Pour un puits de drainage, choisissez l'endroit le plus éloigné de la maison, du puits ou de la cave. S'il y a un réservoir naturel ou artificiel à proximité, l'eau peut y être évacuée

Lors d’une conception avec des prises d’eau linéaires, la première étape consiste à planifier l’emplacement d’un captage ou d’un puits collecteur. Ensuite, déterminez l'emplacement des puits rotatifs et d'inspection. Leur emplacement dépendra de l’emplacement des arrivées d’eaux pluviales, des gouttières et des branchements d’égouts fermés.

Pour empêcher l'eau de la rue de pénétrer dans la cour, des gouttières sont installées le long de la ligne de portails menant à la cour, des portes de garage, ainsi qu'au niveau du portail. Lors du choix des éléments du système qui seront installés sur la chaussée, la charge future qui leur sera imposée est prise en compte.

Pour éviter que l'humidité ne pénètre à l'intérieur du bâtiment, la pente du revêtement du garage est réalisée vers la grille de prise d'eau. De cette façon, lors du lavage d’une voiture ou du dégel de la neige sur un véhicule, l’eau s’écoulera dans la gouttière.

Des bacs de drainage doivent être installés sur le porche, autour de la piscine. Ils sont également installés le long des zones aveugles, des allées de jardin et des zones bordées de matériaux de parement.

Pour donner au collecteur d'eaux pluviales un aspect soigné, on utilise des plateaux spéciaux en béton polymère et en plastique, recouverts de grilles en métal ou en plastique. En entrant dans la maison, utilisez un plateau spécial pour nettoyer les chaussures.

La grille de la gouttière installée à proximité de la piscine est choisie en plastique, blanche, pour éviter les brûlures lors d'une chaude journée d'été.

Pour un usage intensif, les bacs de drainage sont montés sur un socle en béton. Plus la classe de charge sur la chaussée est élevée, plus la base en béton doit être épaisse (+)

Les gouttières et les points de prise d'eau sont reliés au réservoir de drainage. Des puits d'inspection sont prévus aux jonctions des gouttières et des canalisations. Ils sont conçus pour faciliter l'accès au système et le nettoyer d'un éventuel colmatage.

Les puits d'inspection sont principalement constitués de plastique. Afin d'obtenir la profondeur requise, leur conception prévoit la possibilité d'extension à l'aide d'éléments d'extension spéciaux.

L'emplacement, la pente et la longueur des conduites d'égout pluvial - toutes ces caractéristiques sont très individuelles et dépendent de nombreuses conditions du site

Une large gamme d'éléments du système vous permet de concevoir de la manière la plus rationnelle possible, ce qui sera optimal d'un point de vue technique et financier.

Les principaux éléments du drainage linéaire sont les gouttières en béton, béton polymère, plastique, récepteurs ponctuels, dessableurs, grilles (+)

#3 : Construction d’options de drainage fermé

Un drainage souterrain et fermé est utilisé si l'installation d'un système ouvert prend trop de place sur le terrain ou s'il ne s'intègre absolument pas dans l'image paysagère de la zone. Les conditions de construction d'un système de drainage fermé sont similaires à celles d'organisation d'un réseau de fossés et de fossés de drainage ouverts.

Des systèmes de drainage fermés sont utilisés pour protéger les fondations et les sous-sols des effets des eaux souterraines et augmenter leur durée de vie. Par analogie avec les zones ouvertes, ils sont utilisés pour drainer les zones suburbaines des excès d'eaux souterraines.

Il est impératif d'organiser un drainage souterrain sur le chantier si :

• il est situé dans une zone de plaine et de zone humide ;
• il y a un étang naturel à proximité des bâtiments ;

Le drainage souterrain peut être divisé en deux types :

• drainage mural;
• drainage de tranchée (stratal).

Les deux types de drainage souterrain sont réalisés dès la phase de construction du bâtiment. S'il a été décidé de commencer le problème du drainage après la construction de la maison, un système d'anneaux de tranchées est utilisé. Il existe également des limites à l’utilisation du drainage par tranchée. Il peut être utilisé si la maison n'a pas de sous-sol.

Le fait est qu’après avoir rempli la fosse avec du sable ou de la terre, un environnement plus meuble est créé entre le substrat rocheux et la fondation. En conséquence, les hautes eaux pénètrent dans cet environnement et même la présence d'un château d'argile ne protège pas le bâtiment de l'humidité.

Par conséquent, si la maison a un sous-sol, pour un drainage efficace, il est préférable d’installer un drainage mural. Il est utilisé pour le drainage afin d'évacuer les eaux souterraines directement des fondations d'un bâtiment, afin de protéger les sous-sols, les caves et les rez-de-chaussée des inondations.

Les arbres et arbustes ne doivent pas être plantés à proximité du drain. La distance par rapport à l'arbre planté peut être d'au moins deux mètres et par rapport au buisson d'au moins un mètre.

Le mur limite la montée du niveau d'eau, l'empêchant de monter au-dessus de la ligne où se trouvent les tuyaux de drainage - les drains. On pense qu'un tuyau de drainage de 1 m de long est capable de drainer une superficie d'environ 10 à 20 m2.

Lors de l'installation d'un drainage mural, le tuyau est posé autour du périmètre du bâtiment. La profondeur des drains ne peut être inférieure à la base de la dalle de fondation ou à la base de la fondation. Si la fondation est très profonde, il est alors permis de poser le tuyau légèrement au-dessus de sa base (+)

La distance entre le tuyau de drainage et la fondation dépend de l'emplacement. Ils sont posés dans chaque coin (ou à travers un coin) du bâtiment, ainsi qu'aux endroits où les tuyaux tournent et se connectent.

Les puits d'inspection sont également situés dans des endroits où il existe une grande différence de niveau du site et lorsque les tuyaux sont longs - la distance entre les puits ne doit pas dépasser 40 mètres.

Dans un puits d'inspection, le tuyau ne peut pas être solide, il se brise. Ceci est fait pour que si la canalisation se bouche, il reste possible de la rincer à l'aide d'un tuyau haute pression.

L'ensemble du système se ferme jusqu'au dernier puits. Il doit être situé à l'endroit le plus bas. L'eau s'écoule ensuite dans un égout ordinaire ou un réservoir ouvert. S'il n'est pas possible d'évacuer l'eau de la maison par gravité, un équipement de pompage est installé et il est pompé de force.

Pour assurer l'évacuation gravitaire de l'eau, les tuyaux sont posés sur le côté du collecteur collecteur. La pente doit être de deux centimètres par mètre de canalisation de drainage. La profondeur du tuyau doit être supérieure à la profondeur de congélation du sol.

Le tuyau est recouvert de matériau de drainage - gravier, petites pierres concassées ou sable. La couche minimale qui assurera l'écoulement de l'eau dans le drain est de 0,2 m

Pour économiser les matériaux géocomposites et éviter qu'ils ne se mélangent au sol, des géotextiles sont utilisés. Il laisse passer librement l'eau vers les égouts et retient en même temps les particules qui conduisent à l'envasement. Le tuyau lui-même doit également être enveloppé dans un matériau de protection avant le remblayage. Certains modèles de drains sont produits avec des filtres géotextiles prêts à l'emploi.

Vous pouvez augmenter l'efficacité du drainage mural à l'aide d'une membrane polymère profilée, qui peut être à deux ou trois couches. L'une de ses couches est un film de polyéthylène avec des saillies formées, la deuxième couche de la membrane est un tissu géotextile.

La membrane à trois couches est équipée d'une couche supplémentaire de film de polyéthylène lisse. La membrane aide à filtrer l'eau du sol tout en servant également de couche d'étanchéité pour les fondations du bâtiment.

Un drainage de type tranchée fermée protège la structure des inondations et de l'humidité. Il s'agit d'une couche filtrante qui est coulée dans une tranchée à une distance de 1,5 à 3 m du mur de la maison.

Il est préférable que la profondeur du drain soit 0,5 m plus profonde que la base de la fondation - de cette façon, l'eau n'exercera pas de pression dessus par le bas. Entre la tranchée avec drainage et les fondations de la maison, il reste une couche de sol argileux, qui sert de soi-disant château d'argile.

Comme pour l'installation d'un système de drainage mural, les drains sont posés sur une couche de gravier ou de petites pierres concassées. Les tuyaux et la couche de gravier sont protégés du colmatage par des géotextiles.

#4 : Construction du drainage mural étape par étape

Afin d'avoir une idée précise du processus d'installation du drainage autour d'une maison de campagne, regardons un exemple. La zone qui y est représentée nécessitait l'installation d'un système de drainage des eaux souterraines, car Sous la couche sol-végétative se trouvent des limons et des loams sableux, extrêmement peu perméables à l'eau en raison de leur faible capacité de filtration.

Galerie d'images

Pour installer le drainage, nous aménageons une tranchée autour de la maison. Les travaux ayant été réalisés à la mini-pelle, nous avons reculé de 1,2 m des murs pour ne pas endommager le bâtiment. Si vous enregistrez manuellement, vous pouvez le faire de plus près. Le fond de l'excavation se trouve à 20-30 cm sous la fondation

Les branches de la tranchée formée autour de la maison doivent avoir une pente vers la tranchée commune destinée au tuyau d'évacuation des eaux collectées vers le puits collecteur

Couvrez le fond de la tranchée avec du sable. Nous le compactons et formons une pente de 2-3 cm par mètre linéaire. On dirige la pente vers la tranchée commune dont le fond est également comblé et compacté. Dans le cas de communications traversant la tranchée, tenir compte du fait que les tuyaux de drainage doivent passer en dessous d'elles.

Nous préparons des drains, des tuyaux perforés en polymère, pour une installation dans la tranchée. Nous les enveloppons dans du géotextile, ce qui évitera le colmatage du système et filtrera les eaux souterraines

Nous recouvrons le fond compacté de la tranchée avec une deuxième couche de géotextile, y versons du gravier et posons des drains

Nous posons des canaux pour évacuer les eaux des égouts pluviaux et le système de drainage dans une seule tranchée. Il est permis de détourner l'eau collectée vers un seul collecteur et d'utiliser des puits d'inspection communs.

Après avoir enveloppé le remblai de gravier ainsi que le tuyau de drainage avec une deuxième couche de géotectile, nous remplissons la tranchée avec du sable de carrière. Nous n'utilisons pas de terre déversée lors de l'aménagement de la tranchée ; le sable laissera mieux passer l'eau pour être récupérée par drainage ;