Chrompik est dilué avec de l'eau et imprégné de bois. Pierre à encre. Causes de la destruction du bois

Très jeune, j'ai eu l'occasion de préparer un essai sur une ancienne usine de sel, dans laquelle le sel était extrait de la saumure liquide par évaporation. La plus ancienne entreprise d'Europe fonctionne aujourd'hui de manière très perturbée, mais le sel de table qu'elle produit se retrouve dans les rayons. Il convient de noter que dans le musée de l'entreprise se trouvaient les restes de tuyaux par lesquels la saumure salée se déplaçait entre les ateliers de l'usine. Ils étaient en bois. Et leur état était satisfaisant malgré les centaines d’années pendant lesquelles ils étaient restés dans le sol. Pipes creuses conservées au sel fabriquées à partir de troncs droits. Dans les remèdes populaires pour le traitement et protection du bois contre la pourriture et les insectes aujourd'hui, le sel est également utilisé. Voici quelques recettes qui perdurent non pas grâce à leur efficacité, mais malgré les remèdes chimiques.

Méthodes controversées et éprouvées de protection du bois

Les rondins fraîchement récoltés (avec écorce, mais sans branches) sont placés sur un tréteau vertical, tête en bas. Un sac en plastique contenant une solution de sulfate de cuivre est étroitement attaché au bout du tronc, ou un récipient est installé à partir duquel la solution entre en contact avec l'extrémité de la bûche avec un chiffon imbibé d'humidité. Après un certain temps, la solution de saumure, sous l'influence de la gravité et en raison du mouvement naturel des jus dans le tronc, remplira l'espace entre les fibres de la bûche et les saillies à l'extrémité inférieure. Une fois que la solution a pénétré sur toute la longueur du tronc, les pièces peuvent être séchées naturellement sous un auvent, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ce type d'infiltration est très rarement utilisé. Une alternative est un bain de trempage régulier. (Source - de l'expérience des membres du forum Forumhouse.ru)
La méthode populaire suivante, étudiée en détail, semble fantastique et impossible, mais par souci de principe, je la citerai : « L'un des moyens efficaces et respectueux de l'environnement (mais malheureusement non recommandés) pour traiter les solives, les couronnes inférieures ou les cerclages sont compositions à base de cire naturelle additionnée d'huile et de propolis . Les maisons en bois ont déjà entre 50 et 70 ans et les solives et les planchers en général sont en excellent état. Aujourd'hui, de nombreuses personnes conseillent de traiter les solives et de les découper de la même manière. (Source - de l'expérience des membres du forum Forumhouse.ru). Que pouvez-vous dire de cette méthode ? Il s’agit plutôt de fantaisie et d’hypothèses théoriques, car il est impossible de dissoudre la paraffine ou la cire dans l’huile. Très probablement, l'auteur parlait de l'utilisation séparée de moyens tels que l'huile d'imprégnation et l'épilation à la cire. J'ai déjà parlé de cette méthode dans un article sur
Un moyen très courant de protéger les clôtures en Occident - la composition de peinture finlandaise est composée des ingrédients disponibles suivants : n'importe quelle farine - seigle ou blé - 800 g, sulfate de fer - 1,5 kg, sel de cuisine - 400 g, chaux éteinte sèche - 1,6 kg. , eau - 10 litres.
Tout ce mélange de matériaux disponibles est préparé sous forme de gelée ou de pâte pour coller du papier peint. De l'eau froide est progressivement ajoutée à la farine, en remuant jusqu'à ce que le mélange atteigne la consistance d'une crème sure. La moitié de l'eau (5 litres) est chauffée et complétée à chaud. La pâte finie est filtrée et chauffée sous agitation. Pendant la cuisson, du sel et du vitriol sont ajoutés progressivement. Enfin, mélangez la chaux éteinte sèche ou le pigment de chaux. Appliquer la solution tiède en 2 couches après séchage du premier traitement. Selon le témoignage de maîtres anciens, une telle transformation du bois dure jusqu'à 15 ans.
Les espèces de conifères sont les plus résistantes à la pourriture et le traitement au goudron de bouleau ou à la résine d'épinette est donc la méthode la plus ancienne et la plus éprouvée. Ces compositions de résine ont un degré élevé de protection contre les champignons et les insectes, mais sont très facilement sales, collantes et ont une forte odeur. Le bois ne peut pas être traité dessus - peint, poncé, etc. Pour un feu ouvert, ce traitement est inflammable. Par conséquent, les parties souterraines des structures en bois sont traitées avec du goudron et de la résine et ne sont pas utilisées pour les travaux intérieurs.
Le remède est l’huile automobile utilisée (huile usagée). Aujourd'hui, c'est la méthode la plus courante de protection des structures en bois dans les zones rurales pour les structures non résidentielles. S’entraîner présente un avantage majeur : c’est gratuit. Il est préférable de l'appliquer plusieurs fois à chaud, afin de lui permettre d'être absorbé. Les extrémités et les fissures sont imprégnées avec un soin particulier. Pour une plus grande fiabilité, l'extraction a été versée au fond des fosses et, une fois le pilier creusé, elle a également été coulée autour de celui-ci. 90 % de la composition des déchets est de l'huile minérale - un bon antiseptique hydrofuge. De plus, l'exploitation minière contient beaucoup de suie, un pigment protecteur contre les rayons ultraviolets destructeurs du soleil. Certains sels acides tuent tous les champignons présents dans le bois. Inconvénients : il se salit très facilement et a une couleur triste.
Le sulfate de fer (cuivre) libère des substances toxiques lorsqu'il est chauffé. S'il pénètre dans le corps humain, il provoque des troubles gastro-intestinaux et irrite la peau et les muqueuses.
Aujourd’hui, la méthode de traitement du bitume chaud ou du goudron continue d’être utilisée. Chauffés et mélangés au gazole, ils sont considérés comme le meilleur moyen de traiter les structures souterraines en bois. Dans la construction en bois, de tels revêtements sont utilisés pour protéger la première couronne ou charpente des maisons en rondins. Aujourd'hui, des imprégnations de bitume et des mastics sont produits.
Les huiles et les huiles siccatives peuvent difficilement être qualifiées de remèdes populaires. Ils constituent la base de la production de peintures et de vernis. Ils ont donc de bonnes propriétés : ils ne se fissurent pas et ne pèlent pas. Les vernis durent plus longtemps. Il est préférable de protéger le bois avec des huiles siccatives chaudes ou des huiles pour augmenter la profondeur de pénétration. Le chiffre d'affaires de ces produits de préservation du boisà chaud - bien plus qu'à froid.
Dans le bois sec, l'eau se propage plus rapidement depuis l'extrémité, à travers les capillaires. Ainsi, l'une des méthodes de protection des extrémités des pièces consiste à « riveter » la surface de l'extrémité à coups de marteau en caoutchouc ou en bois. Les capillaires dans un tel endroit sont détruits et empêchent l'évaporation facile de l'humidité. Cela maintient les extrémités plus solides et les empêche de se fissurer. Une protection supplémentaire peut être ajoutée à la surface des pièces en bois par cuisson au chalumeau. Une fine couche de bois carbonisé a des propriétés bactéricides et les capillaires sont également détruits.

Causes de la destruction du bois

La structure du bois ressemble à un faisceau de tubes minces - des capillaires le long du tronc. Ces fibres capillaires sont constituées à base de fibre de bois (cellulose). Au fil du temps, les fibres ont tendance à se décomposer en poly- et disaccharides, alcools, aldéhydes et acides organiques sous l'influence d'enzymes. Les espèces de conifères (et dans une moindre mesure, de feuillus), en plus des fibres, contiennent de la lignine, une substance organique similaire au phénol. Et les résines phénoliques sont de bonnes substances bactéricides. Pour que le bois résiste aux bactéries nocives, il faut de la lignine dans sa composition ! L'élimination de la lignine du bois est la cause de la pourriture et de la destruction du bois.

Les enzymes des champignons saprophytes (champignons de l'amadou, champignons du miel et pleurotes), ainsi qu'un petit nombre de champignons et de bactéries putréfiants, détruisent particulièrement bien la lignine. Les insectes tels que les fourmis, les vers à bois et certains vers « cohabitent » avec des champignons et des bactéries nuisibles. Ils broient mécaniquement les fibres du bois et favorisent la fermentation active de la cellulose et la destruction de la lignine. De tels processus se déroulent particulièrement bien en cas d'humidité élevée.

Il faut connaître l'ennemi de vue afin d'organiser la protection du bois à l'aide de remèdes populaires.

L'ennemi le plus terrible d'un arbre est le champignon blanc. Parfois, cela ressemble à de la moisissure ordinaire, ce qui rend impossible la détermination correcte de la cause des dommages au bois. Sous certaines conditions, il peut « bouffer » un parquet en chêne en un mois seulement ! Par conséquent, autrefois, les maisons touchées par ce champignon étaient incendiées. pour protéger d'autres bâtiments en bois.

Les antiseptiques et les imprégnations basés sur les réalisations modernes des biochimistes ne sont pas populaires produit de protection et de traitement du bois- mais les matériaux de construction les plus efficaces et les plus abordables du marché.

Le bois est un matériau de construction abordable, respectueux de l’environnement et doté d’une belle apparence. Les matériaux modernes (béton d'argile expansée, béton mousse) sont récemment devenus souvent utilisés pour la construction de murs et de cloisons, mais leur popularité dans la construction de petites maisons est encore inférieure à celle du bois.

Cependant, étant un matériau organique, le bois est trop hygroscopique et constitue un excellent terrain fertile pour les moisissures et les micro-organismes. Par conséquent, lors de l’utilisation de ce matériau, vous devez accorder une attention particulière à sa protection contre les facteurs externes.

Causes de la pourriture du bois

Le développement de moisissures est le principal facteur de destruction du bois. Le développement de moisissures (pourriture) se produit dans certaines conditions :

humidité de l'air 80-100 % ;
humidité du matériau supérieure à 15 % ;
température inférieure à 50 et supérieure à 0 C 0

D'autres raisons de pourriture peuvent inclure le gel du matériau, la stagnation de l'air et le contact avec le sol.

Les facteurs favorables au processus de décomposition sont assez courants. Il faut donc savoir comment traiter le bois pour le protéger des moisissures.

Séchage du bois

Vous devriez commencer par des mesures préventives. Pour éviter le développement de moisissures, le bois doit être sec. Il existe quatre méthodes pour sécher le bois ou les planches :

Séchage naturel dans des locaux secs et bien ventilés. C'est la méthode la plus longue (le temps de séchage peut aller jusqu'à 1 an).
Séchage en chambre à vapeur surchauffée et air chaud. Il s'agit d'une méthode plus coûteuse, mais rapide et efficace.
Paraffination. L'arbre est immergé dans de la paraffine liquide et placé au four pendant plusieurs heures.
Cuire à la vapeur dans de l'huile de lin. Convient aux petits produits en bois. Le bois est immergé dans l'huile et bouilli à feu doux.

Protéger les éléments en bois de l'humidité

L'imperméabilisation moderne vous permet de protéger le bois de l'humidité capillaire. Une toiture de haute qualité et l'application de peintures et revêtements spéciaux protègent la structure de l'humidité atmosphérique.

La protection contre l'accumulation de condensation est assurée par un pare-vapeur et un pare-vapeur. La couche d'isolation thermique est placée plus près de la surface extérieure et un pare-vapeur est placé entre celle-ci et le mur en bois. Le bois des éléments de toiture est protégé de la pluie et de la neige par des films imperméabilisants.

Les maisons et structures en bois doivent être situées au-dessus du niveau du sol, sur des fondations. Pour une protection efficace contre l'eau, il convient de veiller à la présence d'une zone aveugle et d'un système de drainage efficace. La possibilité d'un séchage naturel des murs est d'une grande importance pour la biostabilité d'un bâtiment en bois. Il ne faut donc pas planter d’arbres à proximité de bâtiments en bois.

Que faire si le bois commence à pourrir

La pourriture détériore considérablement les paramètres physiques de l'arbre. Sa densité diminue de 2 à 3 fois et sa résistance de 20 à 30 fois. Il est impossible de restaurer un arbre pourri. Par conséquent, l’élément affecté par la pourriture doit être remplacé.

Si l’infestation de moisissures est mineure, vous pouvez essayer d’arrêter le processus. Pour ce faire, la zone pourrie est entièrement éliminée (y compris une partie du bois sain). La partie retirée est remplacée par des tiges de renfort en acier, qui doivent pénétrer suffisamment profondément dans la partie saine de l'élément. Après renforcement, la zone est masticée avec du mastic époxy ou acrylique.

Il s'agit d'une procédure complexe et laborieuse, après laquelle il n'est pas toujours possible d'atteindre la résistance précédente de la structure. Le problème est plus facile à prévenir en traitant le bois pour éviter la pourriture.

Protéger un arbre avec des remèdes populaires

Le problème de la protection contre la pourriture est d'actualité depuis l'époque où le bois a été utilisé pour la première fois comme matériau. Au fil des années, de nombreuses recettes folkloriques efficaces se sont accumulées et sont encore utilisées avec succès aujourd'hui :

Revêtement des structures en bois avec de la colle silicate.
Traitement des murs et du sol (jusqu'à 50 cm de profondeur) avec une solution de bichromate de potassium dans l'acide sulfurique. Des solutions à 5 % d'acide et de dichromate de potassium sont mélangées dans un rapport 1:1.
Traitement au vinaigre et au soda. Les zones touchées sont saupoudrées de bicarbonate de soude et aspergées de vinaigre provenant d'un flacon pulvérisateur.
Traiter le bois avec une solution à 1% de sulfate de cuivre.
Imprégnation de résine à chaud. Une méthode très efficace pour traiter les bûches, piquets de clôture, bancs en contact avec le sol.
Utiliser du sel avec de l'acide borique. Un mélange de 50 g d'acide borique et 1 kg de sel par litre d'eau doit être traité plusieurs fois, à intervalles de 2 heures.

Toutes ces méthodes ne conviennent que pour des bois sains ou lorsque l'arbre présente de petites lésions.

Méthodes modernes de lutte contre la pourriture

Il existe deux manières de protéger le bois de manière fiable : la conservation et le traitement antiseptique.

Lors de la conservation, un produit à effet toxique durable est appliqué sur le bois ou la planche. Pour ce faire, le bois est trempé dans des bains froids ou chauds, ou le conservateur y pénètre par diffusion ou imprégnation en autoclave. La méthode est applicable uniquement dans des conditions d'usine.

Le traitement antiseptique consiste à auto-imprégner le matériau en appliquant des produits chimiques à l'aide d'un flacon pulvérisateur ou d'un rouleau. L'agent antiseptique doit être choisi en fonction des conditions d'exploitation de la structure en bois. Par exemple, les imprégnations à base d'eau et de white spirit sont sûres et peu coûteuses, mais se lavent facilement. Seuls les antiseptiques hydrofuges conviennent donc aux éléments en contact avec l’humidité ou la terre.

Classification des antiseptiques

Lors du choix d'un produit pour traiter le bois, il convient de comprendre les principales catégories et types de composés protecteurs. Il existe trois catégories de compositions pour protéger le bois : les peintures, les vernis et les antiseptiques.

Les peintures remplissent des fonctions à la fois protectrices et esthétiques. Pour les travaux intérieurs, il est préférable de choisir des peintures hydrosolubles et pour des peintures extérieures, à base de solvant organique.

Les vernis forment un film protecteur sur la surface sans en altérer l'aspect. Pour les travaux extérieurs, on utilise des vernis contenant des fongicides qui tuent les moisissures et préviennent la fissuration et la décoloration du bois.

Les antiseptiques fonctionnent très bien lorsque la moisissure a déjà infecté l'arbre. Il en existe 5 types :

Soluble dans l'eau. Inodore, non toxique, sèche rapidement. Ils sont fabriqués à base de fluorures, de silicofluorures, d'un mélange d'acide borique, de borax ou de chlorure de zinc. Non recommandé pour traiter des surfaces fréquemment en contact avec l'humidité.
Hydrofuge. Ils se distinguent par une pénétration plus profonde dans l'arbre. Convient au traitement des structures de bain, des caves et des sous-sols.
Sur les solvants organiques. Autorisé pour une utilisation dans les travaux externes et internes. Forme un film épais qui sèche jusqu'à 12 heures.
Huileux. Ils forment un revêtement épais et durable, insoluble dans l'eau. Cependant, ils ne doivent être utilisés qu’avec du bois sec. Appliqués sur du bois humide, les huiles antiseptiques n’empêchent pas la prolifération de spores fongiques à l’intérieur du matériau.
Combiné. Convient à tous les bois et possède en outre des propriétés anti-inflammables.

Comment appliquer un revêtement protecteur sur le bois

L'application d'antiseptiques, de vernis et de peintures n'est pas difficile. Cependant, la réalisation de tels travaux nécessite le respect de certaines règles.

Avant manipulation, porter des gants, un masque de protection et des lunettes.
Nettoyez la surface à peindre de la saleté, de la graisse et de la vieille peinture avec un grattoir.
Nettoyez la planche ou la poutre avec une vieille brosse ou du papier de verre.
Lavez la surface avec de l'eau et du détergent.
Attendez que le bois soit complètement sec.
Lisez les instructions pour savoir comment appliquer le produit.
Commencez à traiter les structures en bois à partir des extrémités, des coupes et des zones endommagées.
S'il est nécessaire d'appliquer plusieurs couches de revêtement, vous devez attendre 2 à 3 heures entre l'application de chaque couche.

Ce que vous devez savoir sur la protection contre les moisissures

La composition protectrice doit être choisie en fonction des caractéristiques de fonctionnement de la surface à protéger. Seuls les revêtements difficiles à laver conviennent à une utilisation en extérieur. De tels produits protégeront le bois de manière fiable pendant 30 ans.

Pour les pièces humides (sous-sols, bains), des produits spéciaux sont nécessaires, capables de résister aux changements brusques de température.

Les changements de couleur du bois, l'apparition d'éclats et de fissures sont le signe que le revêtement protecteur doit être renouvelé de toute urgence. Il est recommandé d'alterner les composés antiseptiques sans traiter à nouveau le bois avec le même composé..

Gravure sur bois- il s'agit du processus de coloration du bois avec des teintures spéciales, grâce auxquelles il acquiert une plus belle couleur (par exemple noyer ou ébène).

Le bois dur se prête mieux à la teinture que les autres. Et si vous gravez des espèces de conifères, cela ne donnera pas toujours l'effet souhaité.

Il existe deux façons d'obtenir une tonification en profondeur :

1. Teinture à la main. Pour ce faire, utilisez un coton-tige ou un vieux pinceau. Le tissu en lin convient au tampon, qui ne doit pas laisser de fibres sur la surface traitée.

2. Tremper dans du mordant. Il n’y a pas de temps précis requis pour conserver le bois dans une teinture. Le fait est que cela dépend de l’espèce d’arbre spécifique, ainsi que de sa teneur en humidité et de son épaisseur. Par conséquent, laissez-vous guider par votre propre impression de la couleur obtenue.

Avant de teindre le bois, humidifiez-le un peu.

Toutes les compositions pour les taches de gravure sont divisées en trois groupes. Énumérons-les et décrivons les principes de base pour travailler avec eux.

1. Taches à base d'eau. Ils sont élevés comme écrit sur l'emballage. Avant de commencer, assurez-vous de vérifier le ton sur un morceau de bois. Après tout, si vous rendez le ton plus clair que nécessaire, cela peut être rapidement corrigé. Mais il est peu probable qu'il soit possible d'éclaircir un ton plus sombre. Enduire le sol avant d'appliquer la teinture. Les vieux journaux conviennent pour cela. La teinture doit être appliquée avec un pinceau dans le sens où se trouvent les grains du bois. Inclinez légèrement le meuble ou son élément et commencez à peindre de haut en bas. Dans le même temps, pour éviter que la composition ne se tache, il ne faut pas mettre beaucoup de teinture sur le pinceau.

2. Huileux taches. Cette variété est appliquée sur le bois, après quoi les meubles doivent sécher pendant 24 heures. Pour assombrir le ton, la teinture est réappliquée. Lorsque le bois est complètement sec, vous devez le poncer avec du papier de verre fin. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon imbibé de térébenthine.

3. Fait maison taches. Les résultats des teintures faites maison ne sont pas pires que ceux achetés en magasin. Dans le même temps, leur énorme avantage est leur moindre coût. Nous verrons ensuite comment réaliser vos propres teintures. Une règle générale : la peinture s’ajoute à l’eau, pas l’eau pour peindre !

Tous les composés de gravure sont très toxiques, utilisez donc des vêtements spéciaux et des gants en caoutchouc pour vous protéger. C'est bien si vous portez un respirateur.

Donc. Les mordants sont des colorants nécessaires pour une tonification en profondeur. Il y en a beaucoup. Il s'agit du sulfate de cuivre et de fer, du chrome de potassium et de sodium, du permanganate de potassium, du sulfate et du chlorure de cuivre, du chlorure de calcium, de l'ammoniac, de l'alun, du sulfate et du chlorure ferrique, du sulfate de zinc et autres.

Permangants de potassium bon pour rehausser la couleur brune ou brune du bois. Si vous préparez un mélange de permanganate de potassium et de sulfate de magnésium dans des proportions égales, vous obtiendrez le colorant optimal. Ce mélange doit être dilué avec de l'eau chaude. Grâce à des teintures à base de permanganate de potassium, le bois est d'abord peint en cerisier puis en brun. Attention à une subtilité : sous l'influence du soleil, le bois ainsi peint devient plus léger.

Si vous souhaitez peindre du placage tranché couleur bleue ou noire, il faut ensuite le tremper dans une infusion de poudre de fer et de sciure de chêne. Pour obtenir un effet aussi intéressant, vous devrez attendre 5 à 6 jours.
Allez-vous obtenir bois bleu? Prenez ensuite de l'acide nitrique dilué avec de l'eau et ajoutez de la limaille de cuivre. Portez ce mélange à ébullition et regardez la limaille de cuivre se dissoudre. Laissez refroidir le mélange obtenu et diluez-le dans des proportions égales avec de l'eau. Lorsque vous avez fini de tremper le bois, traitez-le généreusement avec une solution de bicarbonate de soude. /li>
Pour créer brun les teintures pour le chêne, le noyer ou l'acajou nécessiteront des cristaux de permanganate de potassium, du pigment brun Vandyck ou du noyer. Ils peuvent être achetés dans des magasins spécialisés. Les cristaux se dissolvent dans l'eau tiède.

Colorants anilines nécessaire pour obtenir différentes nuances de brun. Ils sont vendus en poudre et sont très solubles dans l'eau, l'huile ou la térébenthine. Pour réaliser une teinture foncée, vous devez mélanger les peintures marron Bismarck et marron Vandyck. Pour ce faire, diluez chaque peinture dans de l'eau tiède. Ajoutez une goutte de vinaigre et 7 ml de colle à chaque solution. Après cela, mélangez-les et regardez la teinte : si vous avez besoin d'une teinte plus claire, ajoutez plus d'eau.

Grâce à sulfate de cuivre le chêne prend une teinte bleu-gris et le ton acajou est atténué. Diluer les cristaux de sulfate de cuivre dans l'eau et recouvrir le bois. La particularité du sulfate de cuivre est que l'effet de son influence n'apparaît qu'après séchage du bois.

Ammoniac rend le bois de chêne encore plus foncé. L'ammoniac à 88 % convient à cet effet. Vous devez travailler avec extrêmement soigneusement, de préférence à l'air frais. N'oubliez pas que le mélange à base d'ammoniaque perd ses propriétés au bout d'une heure, travaillez donc rapidement et ne mélangez pas une grande quantité du mélange à la fois. En général, ajouter une goutte d’ammoniaque à n’importe quelle teinture est utile pour une meilleure adhérence de la peinture sur le bois.

À la fin des travaux, assurez-vous de vérifier que la tonalité des couleurs est uniforme. En aucun cas il ne doit y avoir de zones non peintes. C'est pourquoi la teinture est appliquée dans un endroit bien éclairé. Idéalement, vous devriez travailler à la lumière du jour.

Le processus de gravure sur bois se termine par une couche de vernis, de cirage ou de cire. Cela ne dépend que de votre envie.

napalm 09-01-2009 16:17

Plusieurs fois, je suis tombé sur le travail de membres respectés du forum, où la gravure du bois avec du chlorure ferrique était utilisée. À cet égard, une question s’est posée.
COL n’est toujours pas destiné au contact avec la peau humaine. De plus, le réactif est assez agressif. Dans quelle mesure est-il sûr d'utiliser un tel couteau, par exemple pour la nourriture - même si le manche, après gravure, est imprégné de cire, de graines de lin ou d'un autre composé neutre ? Des expériences positives/négatives ?

Oudod 09-01-2009 16:20

Pavel, cela a été discuté il y a environ 2 mois. Je ne me souviens pas du sujet, mais, comme le dit le sergent : « F recherche ! .

chef 09-01-2009 16:31

Je ne voudrais pas...
Permanganate de potassium - peu importe où il va, les produits de décomposition y sont plus prévisibles et également plus sûrs.

Oudod 09-01-2009 16:43

citation: Permanganate de potassium - peu importe où il va, les produits de décomposition y sont plus prévisibles et également plus sûrs.

Avec une solution de permanganate de potassium, j'ai brûlé à mort la peau de mes doigts - des morceaux sont tombés. Je ne pouvais pas faire ça avec du chlorure ferrique, je l’ai même essayé sur ma langue (involontairement cependant). Et le permanganate de potassium s'estompe également.

chef 09-01-2009 17:00

C'est ainsi que le bois est teinté au permanganate de potassium - essentiellement brûlé... La couleur violette durera des heures
Et brûlez la peau de vos doigts... L'époxy se décolle aussi
Je vais vous expliquer comment brûler votre peau avec de la glycérine ordinaire en l'étalant simplement sur vos mains.

Oudod 09-01-2009 17:09

On ne parle pas de violet, le marron s'estompe avec le temps si on n'applique pas de vernis, et le vernis n'est pas comme il faut. Quant au chlorure ferrique, les Allemands comme les Américains l'utilisent pour teinter le bois, et ils recommandent particulièrement de traiter les loupes d'érable avec. Et ils ne se soucient pas de leur santé de la même manière que nous.

chef 09-01-2009 17:16

Persuadé
J'ai des loupes d'érable, je vais les essayer. En parallèle, je chercherai également les restes de ce produit chimique à la surface du bois.

Oudod 09-01-2009 17:22

citation: Persuadé

Ce qui est typique, c'est que le motif sur les loupes d'érable apparaît après le ponçage. C'est-à-dire d'abord du chlorure ferrique, puis un broyage. En raison de la structure et de la densité différentes de la loupe, la gravure s'avère très hétérogène et le motif n'apparaît qu'après meulage.

Oudod 09-01-2009 17:36

citation: J'ai gravé la loupe d'érable avec de l'acide à souder

Eh bien, le spécialiste en chef de la gravure de loupes d'érable est apparu. Bonjour Dim. Avec ceux qui vous ont dépassé et ceux qui ne sont pas encore venus.

souverain 09-01-2009 17:48

Volodia, je ne suis pas le spécialiste en chef.... Je le suis.... Bonnes vacances à toi aussi !

kU 09-01-2009 20:31

J'ai lu que le CG est utilisé comme colorant dans le « caviar noir » artificiel. Même si c’est dégoûtant, le Ministère de la Santé le permet....

avril 11-01-2009 07:48

Ma loupe d'érable est devenue verte après HJ !? Certes, avant cela, j'avais gravé un cutter rapide dans la même solution.

anatolih26 11-01-2009 09:43

Il y a environ un an et demi, j'ai accidentellement aspergé plusieurs barres avec une solution CJ, mais aucun dommage visible n'était visible.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

J'ai déjà utilisé CJ à plusieurs reprises pour teinter divers bois, j'aime l'effet jusqu'à présent uniquement sur la racine d'érable et de champ aurifère, il n'y avait pas de tache à proximité, mais elle est neutralisée de la même manière que lors de la gravure du métal, lavée à l'eau puis trempée dans l'huile.

Teinture du bois et des produits en bois.

Cette opération est réalisée avec une finition transparente pour rehausser la couleur naturelle du bois, en lui donnant la couleur souhaitée ou plus foncée, pour éliminer les défauts et les bleuissements, taches, rayures, etc.

La teinture s'effectue de trois manières : en surface directe,
mordant ou développé.
Le bois est bien peint avec tous les colorants utilisés
pour les tissus en coton, ainsi que les naturels (sous forme de décoctions de plantes,
écorce d'arbre, sciure, etc.) qui peuvent être préparés
seul à la maison.

La technique de teinture directe en surface est simple.
Tout d'abord, préparez la composition : ajoutez les composants dans l'eau chauffée à 70°C et mélangez-les jusqu'à dissolution complète ; laissez la solution reposer pendant 3 jours
et verser dans un récipient fonctionnel.
La surface du bois est humidifiée deux ou trois fois avec une éponge humide et poncée (avec du papier de verre fin ou déjà utilisé) par de légers mouvements de la main,
enlever les peluches soulevées.
Utilisez ensuite un pinceau ou une éponge en plusieurs étapes jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée.
appliquer la composition colorante.
Le matériau ou le produit peint est séché à température ambiante pendant 1,5 à 2 heures,
puis essuyez avec un chiffon dur en lissant le poil,
les feuilles de placage sont placées sous la presse.
Si une teinture est nécessaire, c'est-à-dire pour que sur un morceau de bois unicolore précédent, par exemple, les tons sombres se transforment en douceur et presque imperceptiblement en tons clairs,

préparer trois ou quatre solutions de colorants de concentrations différentes.
Par exemple, mélangez le composant et l'eau dans le rapport
1:1 ; 2:1 ; 3:1 (en poids).

Le produit est d'abord entièrement recouvert d'une solution de concentration la plus faible, puis d'une solution de concentration moyenne - 2/3, et la teinture est complétée par la solution la plus épaisse - 1/3.

Lorsque le colorant s'épaissit à un endroit donné, une tache sombre doit être soigneusement
laver à l'eau ou frotter avec une gomme.

Plus souvent utilisé pour la peinture directe de la surface et la teinture du bois.

colorants naturels totaux - taches et taches,
vendu dans les quincailleries.
Beits - poudre, teinture - une solution aqueuse ou alcoolique de colorant,
prêt à l'emploi.
Les substances colorantes qu'ils contiennent sont des acides humiques (présents dans les sols, les tourbières, les lignites), qui colorent le bois jusqu'à une profondeur de 1 à 2 mm.

Par couleur, les taches sont brun noyer, brun rouge, jaune et noir.
Lorsqu'une décoction de pelures d'oignon est ajoutée à la tache, sa couleur s'éclaircit et acquiert une belle et douce teinte.
Une goutte d'encre noire approfondira la couleur de la tache.
Parmi les colorants synthétiques pour le bois, on utilise principalement des colorants acides, nigrosines et mordants.
Les colorants acides sont le sodium, le potassium ou le calcium
sels d'acides organiques.
Ils peignent le bois de couleurs vives et pures :
en marron clair - colorants N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17 ;
en brun foncé - N 8H, 12, 13.

Les nigrosines peuvent être solubles dans l’eau et l’alcool.
Ainsi, 0,5 % de nigrosine hydrosoluble colore le bois en gris bleuâtre, et 5 % de nigrosine le rend noir.

Les colorants mixtes sont également courants.
Par exemple : brun rougeâtre - NQ 3, 3B, 4 ;
rouge-brun - NQ 33, 34.
Le bois de bouleau, de hêtre, de pin, d’épicéa et de mélèze acquiert une couleur brune lorsqu’il est directement teint avec une solution de surface.
vinaigre (15 g pour 1 litre d'eau) ou alun d'aluminium (55 g pour 1 litre d'eau).

Vous pouvez peindre du bouleau, de l'érable,
pin, épicéa, mélèze.
Une imitation de l'acajou sera donnée par la peinture aniline cerise, rouge foncé - peinture aniline « Ponco » (20 - 25 g pour 1 litre d'eau).
Le sulfate de sodium (sel de Glauber) colorera en noir le bouleau, le peuplier, le pin et l'épinette.
Une solution à 0,1% de nigrosine donnera au placage de bouleau une couleur grise.
Le bois est plus intensément coloré lorsque les colorants interagissent avec les tanins (en particulier le tanin) contenus dans le bois.
Ces colorants sont appelés mordants.

Lors du processus de peinture avec eux, le bois massif est teinté sur une profondeur significative,
et le placage passe à travers.
Les bois contenant des tanins - hêtre, chêne, noyer, châtaignier - perçoivent mieux la couleur ; le bois de tilleul et de bouleau, qui contient des tanins, est moins bien perçu.
nettement moins.
Pour déterminer s'il y a des tanins dans le bois, il faut en déposer une goutte dessus.
Solution à 5% de sulfate de fer.
S'il n'y a pas de tanins, le bois ne changera pas de couleur après séchage de la goutte,
s'ils sont présents, le noir restera en surface
ou tache grise.
La saturation des bois (bouleau, tilleul, aulne, peuplier, pin, etc.) en tanin s'effectue de la manière suivante.
Le bois massif (placage) et le chêne concassé sont placés dans des plats émaillés.
galles dans un rapport de 3:1 (en poids), versez de l'eau et faites bouillir pendant 10 minutes.
Le bois est ensuite séché et humidifié avec une teinture ; après quelques heures, rincez à l’eau courante propre et placez-le dans une solution colorante.
Au lieu de galles, vous pouvez prendre de l'écorce de saule ou de jeune chêne, mais il faut d'abord la faire bouillir pendant plusieurs minutes à feu moyen, la solution doit être refroidie et ensuite seulement le bois doit y être abaissé.

Vous pouvez également traiter le bois avant la gravure avec une solution à 0,2-0,5 % d'acide pyrogallique.
Les mordants sont préparés en dissolvant des produits chimiques dans l'eau,
chauffé à 70*C.
Le bois ou le placage sont plongés dans cette solution lors de la peinture.
Les surfaces de taille importante sont peintes au pinceau.
La teinture mordante ne crée pas de voile, l'épaisseur de la couleur est uniforme.
Les teintures suivantes sont recommandées pour teindre le bois de différentes essences :

pour le chêne - pic de chrome 1-4% (marron) ;

sulfate de cuivre 2-4% (qualité noix);

sulfate de fer 0,5-2% (noir);

pour le hêtre - sulfate de fer 2 à 4 % (brun) ;

chrompeak 2-3% (jaune verdâtre);

pour le bouleau - pic de chrome 2-4% (brun);

sulfate de fer 4% (brun-jaune);

pour le pin - pic de chrome 1 - 4 % (marron) ;

sulfate de cuivre 1,5-5% (acajou);

pour mélèze - chromique 2 -4% (brun);

sulfate de fer 2-4% (brun-gris).

Le placage de bouleau, lorsqu'il est conservé longtemps dans une solution à 5 % d'acide oxalique, acquiert une couleur verdâtre et après gravure avec 3,5 % de permanganate de potassium -
brun doré.
Le bois de bouleau dans une solution à 3,5 % de sel de sang jaune (sulfure de fer et de potassium) deviendra rouge-brun.
Un ton argenté avec une teinte bleuâtre-verdâtre se forme sur le placage de bouleau après environ 3 jours de conservation dans une solution de sulfate de fer (50 g pour 1 litre d'eau).
La noix de tourbière dans la même solution deviendra gris fumée,
hêtre - marron.
Le placage en bois clair traité avec une solution de chlorure de potassium (10 g pour 1 litre d'eau à une température de 100 °C) jaunit.
Placage, vieilli environ 6 jours dans une infusion de chêne et limaille de fer,
devient gris, bleu ou noir.
En trempant le placage de chêne dans une solution de vinaigre et de limaille de fer, on obtient la couleur bleu-noir du chêne des tourbières.
Vous pouvez rapidement donner un ton noir au bois en le plaçant dans une solution pendant une journée
acide acétique avec rouille.
Avant séchage, le bois est traité (neutralisé) avec une solution de bicarbonate de soude.
Un colorant bleu est créé en diluant de l'acide nitrique avec de l'eau et
en y versant de la limaille de cuivre.
Le mélange est chauffé à ébullition - la sciure de bois se dissout.
La composition refroidie est diluée avec de l'eau (1:1).
Le bois qui en est imbibé doit être neutralisé avec une solution de bicarbonate de soude.
Le placage d'épicéa et de frêne trempé dans un mélange d'acide nitrique (1:1) acquiert
couleur jaune rougeâtre stable.

Du chêne des tourbières d'un ton gris bleuté sera obtenu après gravure au chlore
et sulfate de fer, brun - chromate et bichromate de potassium, jaune-brun - chlorure de cuivre et sulfate de cuivre.
De nombreux colorants naturels sont à base de plantes, d'écorces d'arbres,
sciure de bois, etc.
Pour la teinture, il faut en préparer des décoctions de forte concentration.

Pour que la couleur soit stable, le bois doit d'abord être
mariné dans une solution saline.
Ainsi, il est préférable de teindre les résineux de couleur claire.
Une décoction de pelure d'oignon colorera : bois clair rouge-brun,

des fruits non mûrs du nerprun - au jaune, de l'écorce de pommier - au brun.
Pour rehausser la tonalité des couleurs, vous pouvez ajouter de l'alun à ces décoctions.

La couleur jaune est acquise par le bois sous l'influence d'une décoction de racine d'épine-vinette.
Ajoutez 2% d'alun au bouillon filtré et portez à nouveau à ébullition.
refroidir et peindre.
Une décoction d’écorce d’aulne ou de saule tachera le bois en noir.
Les fleurs séchées du fil produisent un ton jaune doré.

La ficelle est écrasée, trempée pendant 6 heures et bouillie dans la même eau
dans 1 heure.
Un mélange de jus de goji et d'acides colorera le bois en noir,
au vitriol - marron, au bicarbonate de soude - bleu, au sel de Glauber - écarlate,
avec de la potasse - vert.
Le placage trempé dans une solution de sulfate de fer acquiert une couleur vert olive. Si vous le trempez ensuite dans une décoction de feuilles de bouleau, il deviendra gris foncé

avec une teinte verdâtre.

Une décoction d'écorce de frêne donnera au placage une couleur bleu foncé après le sel de bismuth, et une décoction d'écorce d'aulne lui donnera une couleur rouge foncé.
Si vous faites tremper le placage dans une solution de sels d'étain puis dans une décoction de pommes de terre, il deviendra jaune citron.
Lors du développement de la teinture, le bois est d'abord traité avec des mordants, puis avec des composés de développement.

Ainsi, les bois clairs (érable, épicéa, aulne, etc.) sont peints en
couleur gris clair après gravure avec 5% d'acide pyrogallique
suivi d'une teinture avec 4 % de sulfate de fer ;
bleu - après gravure avec 0,7 à 1 % de chrome ;
brunir - après gravure avec 2-3% de tanin et coloration
5 à 10 % d'ammoniaque.
La couleur noire est obtenue si du tanin est appliqué sur le bois.
1 à 2% de sulfate de fer.

Une couleur jaune vif est obtenue en traitant le bois avec 1 à 1,5 % d'acétate de plomb, puis 0,551 % de chrome ; orange - peint après gravure
0,5-1% de carbonate de potassium (potasse).
Une couleur écarlate sera obtenue après gravure avec 1% de sulfate de cuivre suivi d'un traitement avec une solution à 8 - 10%
sulfure de potassium ferrique (sel de sang jaune, vendu
dans un magasin d'appareils photo).

En plus de la teinture de surface, il existe également une teinture en profondeur ou imprégnation.
Cette méthode est utilisée pour peindre des bûches, des flans et des placages d'essences à gros pores - bouleau, hêtre, tilleul, aulne.
Des colorants mixtes et des mordants sont utilisés.
La teinture se fait dans des bains chauds.
Tout d'abord, le bois est placé dans un bain de solution de teinture chaude et conservé
jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé.
Le matériau est ensuite transféré dans un bain de teinture froid ;
le bois refroidit et, grâce au vide créé, la solution y est aspirée.
La teneur en humidité du bois avant la teinture ne doit pas dépasser 20 %, la température de la teinture chaude ne doit pas dépasser 90 °C et la température de la teinture froide ne doit pas dépasser 30-35 °C.
La durée d'exposition est de 14 à 48 heures.