Instructions étape par étape pour la pose de blocs de béton d'argile expansée de vos propres mains. Comment poser correctement des blocs de béton cellulaire : matériaux, outils, guide étape par étape Installer des blocs dans un coin

Le processus de pose des blocs sur les fondations s'accompagne de deux des étapes les plus complexes : la pose de la rangée principale et la création des revêtements de plafond et de sol. Parfois, un renforcement de la charpente en acier peut être nécessaire.

Les éléments de construction sont un matériau relativement nouveau qui a réussi à remplacer la brique et le bois.

Ce matériau de construction se caractérise par les avantages suivants : solidité, résistance à la chaleur, efficacité et facilité d'installation.

Les blocs de fondation conviennent à la construction dans tous les climats et tous les sols. Vous pouvez construire des structures à diverses fins.

La plage de températures maximales est très large de +50 à -70 °C. Avec cette installation, le résultat est une structure durable et sans prétention.

La procédure de préparation à la maçonnerie

Travaux préparatoires :

Les axes de la fondation sont tracés et transférés sur une fondation déjà préparée pour sa construction. La tension des lignes axiales et la projection des points de leur intersection à l'aide de fils à plomb se fait le long des rebuts jusqu'au fond du trou creusé ;
Les paramètres des fondations sont mesurés à partir des points conçus et sécurisés avec des piquets métalliques. Le cordon tendu entre eux est situé à 2-3 mm du bord de la fondation ;

La base est un coussin de sable. Le fond de la fosse est nivelé selon les repères de conception ;
Pour les sols sableux, il est possible d'installer les blocs directement sur le socle dont la surface est nivelée. Pour les autres sols, il faudra créer un coussin d'air de 5 à 10 cm d'épaisseur ;
La surface de la base ne doit pas être relâchée avec des dimensions 20 à 30 cm plus grandes que la fondation sur tous ses côtés ;

S'il y a un sous-sol et que la structure est érigée sur un sol sec et sans soulèvement, les éléments en blocs sont posés sur un support de sable. Dans ce cas, la fondation sera légèrement enterrée et non en bande ;
La capacité portante de la fondation est augmentée par les oreillers FL, ce qui réduira le nombre de blocs FBS. FL élargit la base de la fondation.

Matériaux et outils nécessaires à la production de maçonnerie :

Sable;
Éléments de bloc ;
Barres en bois 50*100 ;
Bétonnière et pilonneuse vibrante ;
Récipients pour eau et solution ;
Pelle et truelle ;
Rail, niveau bâtiment.

Règles de maçonnerie

Avant de placer des blocs sur la base de la fondation, il est important de la débarrasser des débris et de la sécher. L'installation des éléments de blocs commence aux endroits les plus sollicités : aux coins de la future structure et à l'intersection des structures murales.

Après avoir installé les éléments des blocs phares le long de leurs bords, l'amarrage est tendu pour positionner les blocs intermédiaires. Pendant le processus de pose, la couchette va monter.

Regardez la vidéo pour vous familiariser avec l'ordre de pose des éléments sur la fondation :

La position finale des blocs est déterminée par le fil à plomb le long des marques axiales au sommet de la structure. Le fil à plomb tombe des fils tendus sur les chutes. Les écarts sont éliminés avec un pied de biche. La planéité du bord supérieur des éléments du bloc de phare est déterminée par le niveau et des autres éléments - par la couchette.

Le bloc dévié est soulevé par une grue. Après avoir nivelé la base en dessous, le bloc est reposé sur un mortier de ciment de 2 cm. La hauteur d'installation est optimale de 4 à 5 rangées.

Lors de la pose, les coutures verticales sont bandées avec une solution. La profondeur de la maçonnerie n'est pas inférieure à la hauteur du bloc. La surface des éléments de bloc doit être mouillée.

Quelques subtilités du travail

Lorsque la longueur des structures murales n'est pas un multiple de la longueur des éléments de blocs, des espaces sont garantis et sont remplis de blocs ou de remplissages supplémentaires. Le besoin d'espace pour les pipelines et les communications est pris en compte.

Pour enlever l'excès de mortier des joints horizontaux, utilisez une truelle. S'il n'y a pas assez de mortier, il est ajouté et compacté, remplissant tous les joints de la maçonnerie et les brodant des deux côtés. La différence entre la largeur des murs de fondation et celle des murs de la structure peut atteindre 13 cm.

Étapes de travail :

Après avoir déterminé l'emplacement des coins, les blocs sont posés à partir du coin situé à la distance minimale du point le plus élevé de la fondation ;
Une solution de ciment et de sable résistante à l'humidité est appliquée le long du contour de la future fondation pour niveler la surface. Ensuite, un isolant est posé pour protéger de l'humidité ;

Une solution est appliquée en fine couche sur l'isolant à la place du premier bloc, sur laquelle est posé le premier élément de bloc et dont la position est vérifiée verticalement et horizontalement en le nivelant avec un maillet ;
La maçonnerie de la rangée de murs se poursuit à partir du premier élément de bloc, remplissant l'espace entre les coins. L'horizontalité est contrôlée par le niveau hydraulique, et les limites extérieures sont contrôlées par l'intersection des marquages ;

Avant de poser la 2ème rangée, n'oubliez pas de panser les coutures verticales inférieures avec tout l'élément de bloc supérieur. L'épaisseur des joints de fixation doit être minimisée pour la résistance thermique de la structure ;
Avant de poser la 4ème rangée, une pause est faite pour disposer le renfort horizontal. Dans la partie supérieure de la 3ème rangée, 1 à 2 rainures sont découpées pour la pose de tiges métalliques d'un diamètre de 6 à 8 mm. Cette opération est répétée entre le 7ème et le 8ème rang, le 11ème et le 12ème rang et au-delà.

Le problème de savoir comment placer les blocs sur les fondations peut être l'espace pour les futures portes, plafonds et sols. La complexité de l'aménagement de ces structures réside dans la nécessité de renforcer davantage l'emplacement des futures structures de portes et fenêtres.

Le fait est que la structure du bloc est fragile et n'est pas capable de supporter tout le poids du sol en béton armé au-dessus des emplacements sous les fenêtres ou les portes. Lors de la construction de la charpente, ses éléments constitutifs sont en brique.

Les seules difficultés surviennent lors du nivellement des bords supérieurs horizontaux du plafond en béton armé et de la dernière rangée de blocs. La même méthode résout les difficultés liées à la disposition du plafond entre les étages du bâtiment.

Regardez la vidéo pour vous familiariser avec l'ordre de pose des blocs :

Sur la surface tout en haut de la dernière rangée de blocs, une couche de matériau de construction dense, tel que de la brique, est installée et des dalles en béton armé sont posées dessus.

Bonne pose de blocs : comment poser soi-même des blocs

Les éléments de construction - ce matériau a fait son apparition sur le marché intérieur relativement récemment - dans la seconde moitié du siècle dernier. Cependant, malgré leur âge relativement « jeune », les blocs de construction ont déjà réussi à évincer du marché des matériaux de construction la brique habituelle et le bois éprouvé.

Après tout, ce matériau se caractérise par une combinaison assez rare de qualités, parmi lesquelles une résistance suffisante, une résistance élevée à la chaleur, une rentabilité enviable et une simplicité étonnante qui distingue la pose de blocs.

Le processus de pose lui-même ne peut s'accompagner que de deux moments relativement difficiles : la pose de la première rangée de blocs et la disposition des sols. De plus, dans certains cas, il peut être nécessaire d’installer un cadre de renfort. Examinons ces points plus en détail.

Ainsi, avant de poser des blocs sur les fondations, c'est-à-dire de former la « première rangée », un maçon novice doit effectuer l'ensemble d'actions suivant :

1. À l'aide d'un cordon et d'un fil à plomb, il est nécessaire de déterminer l'emplacement des coins de la maison et de délimiter les limites des murs du bâtiment. Après quoi, à l'aide d'un niveau horizontal, le point le plus élevé de la fondation est calculé - la pose des blocs commencera à partir du coin situé à la distance minimale de ce point.

2. Ensuite, le long du contour décrit (dont les bords peuvent être marqués avec des cordons spéciaux), une couche de mortier ciment-sable résistant à l'humidité est appliquée. Cette couche est nécessaire pour niveler la surface de la fondation. Il est préférable d’acheter le mélange sec prêt à l’emploi pour une telle solution. Après avoir réparti la solution résistante à l'humidité sur la surface de la fondation, une couche d'isolant est posée dessus, protégeant les premières rangées de blocs de l'humidité. Le feutre de toiture, le feutre de toiture et d'autres matériaux similaires peuvent être utilisés comme isolant.

3. Ensuite, à l'endroit choisi pour la pose du premier bloc, une couche de mortier relativement fine est appliquée directement sur la couche isolante - après tout, pour le premier bloc il a fallu choisir le point le plus haut de la fondation - et le premier bloc est "posé" sur ce mortier. Après la pose du premier élément de mur, il est nécessaire de vérifier la position du bloc verticalement et horizontalement. La position du bloc est ajustée à l'aide d'un maillet en bois ou en caoutchouc.

4. Après avoir installé le premier bloc, vous pouvez commencer à construire la première rangée du mur. De plus, la maçonnerie elle-même peut être poursuivie à partir du premier bloc, mais il est préférable d'installer immédiatement des blocs dans chaque coin du bâtiment. Et seulement après cela, remplissez l'espace entre les éléments d'angle de la maçonnerie. Dans ce cas, le contrôle horizontal devra être effectué à l'aide d'un niveau hydraulique, et les limites extérieures des blocs seront déterminées par l'intersection des cordons de marquage.

Après avoir terminé la première couche, la pose des blocs se déroulera avec moins de difficulté. Cependant, avant de commencer la deuxième couche de blocs, n'oubliez pas que les coutures verticales de la rangée inférieure doivent être bandées avec un bloc entier de la couche supérieure.

Cependant, la plupart des constructeurs débutants peuvent avoir des difficultés à poser la deuxième rangée. Par conséquent, avant de poser les blocs de la rangée supérieure, les maçons débutants doivent se souvenir de la séquence de pose de la première rangée et répéter toutes ces étapes, en commençant par le premier élément d'angle. De plus, lors de l'installation ultérieure, il est nécessaire d'essayer de minimiser l'épaisseur des joints de fixation, car la résistance thermique de la structure dépendra de sa taille.

Mais avant de poser la quatrième rangée de blocs, vous devez faire une courte pause. Le fait est que c'est entre la troisième et la quatrième rangée, dans certains cas, qu'il est nécessaire de disposer un cadre de renfort horizontal. Pour ce faire, une ou deux rainures sont découpées dans la partie supérieure des blocs de la troisième rangée, dans lesquelles sont posées des tiges métalliques d'une section de 6 à 8 millimètres.

Et à l'avenir, cette opération se répétera avec une fréquence similaire - le cadre de renforcement sera installé entre les septième et huitième rangées, les onzième et douzième rangées, et ainsi de suite. Toutefois, une telle charpente n'est nécessaire que pour des blocs relativement fragiles fabriqués à partir de certains types de béton cellulaire.

Le prochain défi pour un nouveau maçon essayant de comprendre comment poser lui-même des blocs peut être les ouvertures et les dalles. De plus, toute la complexité de la disposition de ces éléments résidera dans la nécessité de construire un cadre de renfort supplémentaire sur le site d'installation des portes et fenêtres. Après tout, un bloc relativement fragile peut tout simplement ne pas supporter le poids d'un sol en béton armé au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte.

Cependant, il n'y a tout simplement aucune difficulté particulière dans la technologie permettant d'agencer un tel cadre. Ses éléments peuvent être disposés à partir de briques ordinaires. Et la seule difficulté attend l'interprète lors du nivellement horizontal des bords supérieurs du sol en béton armé et de la dernière rangée de blocs.

Le problème de la disposition des revêtements inter-planchers est résolu de la même manière. Sur le plan supérieur de la rangée de blocs la plus extérieure, une couche de matériau plus dense est montée - la même brique sur laquelle sont posées les dalles de sol en béton armé.

La pose de la première rangée de blocs de béton cellulaire est une étape très importante de la construction, puisque les rangées suivantes et la planéité des murs dans leur ensemble en dépendent. Afin de ne pas compliquer la pose, la première rangée doit être posée le plus uniformément possible.

Ainsi, pour commencer, nous décrirons brièvement l'algorithme de maçonnerie, et pour plus de détails sur chaque étape, voir le texte ci-dessous. Outillage, imperméabilisation, préparation du mortier, blocs de nivellement, renfort, nous parlerons de tout cela dans cet article.

Brève technologie pour la pose de la première rangée de béton cellulaire :

Nivelez la surface de la fondation avec du mortier ;
S'il est déjà très lisse, retirez la poussière du ruban adhésif ;
Étalez du mastic bitumineux sur le ruban ;
Nous posons des imperméabilisations, par exemple du feutre de toiture ;
Nous déterminons l'angle le plus élevé avec un niveau hydraulique ;
Nous posons des blocs de gaz dans les coins du mortier ;
Nous alignons les blocs horizontalement et verticalement ;
On tend le fil entre les blocs ;
Nous posons les blocs restants sur la solution le long du fil ;
Nous renforçons la première rangée de blocs avec du renfort.

Marquage et travaux préparatoires à la maçonnerie

Avant de commencer les travaux de construction, vous devez préparer les outils nécessaires :

Niveau de construction ou niveau laser ;
Niveau hydraulique ;
Roulette;
Fil à plomb pour cordon ;
Scie et truelle spéciales pour béton cellulaire ;
Carré;
Truelle;
Maillet en caoutchouc ;
Rainureuse de mur.

Imperméabilisation horizontale sous maçonnerie

La pose des murs doit être précédée de l'imperméabilisation des fondations, afin qu'à l'avenir l'humidité de la fondation ne puisse pas être transférée au béton cellulaire. Pour cette procédure, les matériaux bitumineux modernes sont les mieux adaptés, ils sont vendus en rouleaux, se coupent facilement en morceaux avec un couteau de construction et s'ajustent bien.

Brèves instructions pour l'imperméabilisation horizontale

Dépoussiérez la surface du ruban adhésif ;
Appliquer du mastic bitumineux sur le ruban ;
Coupez les rouleaux d'imperméabilisation en bandes de la largeur requise ;
Poser le ruban avec un chevauchement d'au moins 150 mm ;
Vous appuyez.

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer le coin le plus élevé de la fondation, où le premier bloc de béton cellulaire sera ensuite posé. Elle est déterminée à l'aide d'un niveau laser ou d'un niveau hydraulique.

Un marquage correct est le facteur le plus important qui influence l'exactitude de la maçonnerie et la rapidité du travail lui-même. L’utilisation d’un niveau laser vous aidera à éviter les erreurs, mais si vous n’en avez pas à votre disposition, un niveau, un ruban à mesurer et un bon professionnalisme suffiront.

La construction d'une fondation en béton cellulaire nécessite beaucoup de soin et d'attention en termes de plan horizontal, car la stabilité et la fiabilité futures de la structure en dépendent.

La première rangée n'est posée que lorsque la différence entre l'angle le plus élevé et le plus bas de la fondation ne dépasse pas 3 cm.

Pour la pose de la première rangée de blocs de béton cellulaire, on utilise généralement un mortier de ciment-sable ordinaire, préparé selon une technologie standard avec un rapport de substance de 3:1. Dans ce cas, des joints épais seront plus avantageux, car ils permettront de faire des ajustements et d'obtenir la position horizontale idéale du béton cellulaire.

Technologie de pose de blocs de gaz

Poser la première rangée

Le premier bloc est posé dans le coin le plus haut préalablement déterminé, après quoi sa position correcte doit être vérifiée de tous les côtés. Ensuite, trois autres blocs sont posés dans d'autres coins. Pour régler la hauteur de la solution, un maillet en caoutchouc est utilisé. L'utilisation d'outils métalliques est exclue, car ils peuvent facilement endommager le béton cellulaire poreux.

Lorsque les murs d'angle sont posés, une corde est tirée entre eux. Le cordon aidera à contrôler l'exactitude de la maçonnerie.

Si la longueur dépasse 10 m, il est nécessaire de fixer un autre bloc au milieu de la travée.

Aussi, afin de contrôler la qualité de la maçonnerie, une comparaison des diagonales est effectuée. Equipé d'un ruban à mesurer, vous devez mesurer la distance entre les coins diagonalement opposés. Les valeurs résultantes doivent être identiques.

Chaque bloc de la première rangée est aligné plan, verticalement et horizontalement. Pour le nivellement, utilisez un maillet en caoutchouc.

Le plus souvent, à la fin de la pose d'une rangée, un élément supplémentaire est nécessaire, préparé à partir d'un bloc de béton cellulaire entier. Une marque uniforme est soigneusement appliquée sur la surface de cette dernière, le long de laquelle l'excédent est ensuite coupé, ou un triangle spécial est utilisé.

Le béton cellulaire peut être scié très facilement à l'aide d'une scie à main à grandes dents.

Les blocs adjacents doivent avoir la même hauteur, donc pour les maintenir, vous aurez besoin d'un niveau et d'une taloche spéciale. Toutes les poussières et petites particules doivent être éliminées immédiatement à l'aide d'une brosse douce.

Il faut environ 2 à 4 heures après la pose des blocs (selon la température) pour que la solution durcisse bien. Après cela, vous pouvez commencer la construction.

Les blocs de béton cellulaire, en raison de leur structure cellulaire, sont facilement sensibles aux impacts physiques. Par conséquent, à l'avenir, en raison des changements d'humidité et du mouvement de la fondation, des fissures peuvent se former. Pour éviter de tels problèmes, un renforcement est utilisé - renforçant la maçonnerie avec un renfort métallique. Le profil de ce dernier doit être ondulé, la section transversale des tiges doit être d'environ 8 à 10 mm.

Il est optimal d'utiliser les tiges A-III pour le renforcement. Pour les blocs de béton cellulaire d'une largeur supérieure à 250 mm, une paire de tiges est nécessaire, tandis que pour les cloisons avec un indicateur similaire de 150 à 200 mm, une tige métallique suffit.

Le renfort est placé dans des évidements réalisés au préalable avec une rainureuse, et toutes les particules de poussière et de sable doivent être éliminées avec une brosse. La taille des rainures doit être supérieure au diamètre des tiges transversales afin qu'elles s'insèrent à l'intérieur sans résistance.

Les rainures sont réalisées à une distance de 60 mm des bords du bloc et une colle spéciale pour béton cellulaire est coulée à l'intérieur, qui fixera les tiges métalliques et les protégera de la corrosion.

En raison du fait qu'il est extrêmement difficile de réaliser une bande uniforme de rainures sur toute la longueur de la première rangée de blocs, un gabarit est utilisé, qui peut servir de planche fixe de la largeur requise.

Il est nécessaire de réaliser des rainures avec des arrondis aux coins ; une courbure similaire est d'abord donnée aux tiges métalliques. Le renfort est relié par un chevauchement d'une longueur d'environ 30 cm.

Les rainures avec le renfort posé sont à nouveau remplies de colle et nivelées à la spatule au ras du plan du bloc gaz. La procédure de pose du premier rang est terminée.

De nombreux autoconstructeurs souhaitent économiser sur tout, y compris sur le renforcement, mais de telles économies peuvent entraîner des coûts encore plus élevés à l'avenir.

Par la suite, ignorer ce processus peut se manifester latéralement sous forme de fissures sur les murs et de violation de l'intégrité de la structure, nous vous conseillons donc de recourir au renforcement sans faute, et en général, d'effectuer toutes les étapes selon la technologie . Votre maison en béton cellulaire durera alors cent ans.

Sur l'utilisation de renforts en fibre de verre (composite)

Parlons aussi un peu du renfort en fibre de verre, dont l'utilisation plutôt douteux pas toujours justifié à notre avis.

Le renforcement est utilisé pour donner aux structures une plus grande rigidité. Cette rigidité est assurée du fait que le renfort travaille en traction, et un paramètre tel que le module élastique en est responsable.

En d’autres termes, si vous commencez à étirer le renfort, il commencera à s’allonger ; il s’agit essentiellement du module d’élasticité (MU). Et plus le pourcentage d’étirement est faible, mieux c’est.

Par exemple, pour le renfort en fibre de verre, MU est égal à 45 000 MPa, pour le renfort métallique de même section - 200 000 MPa.

Cela signifie que le renfort en fibre de verre s'étire 4 fois plus. Quelles conclusions peut-on en tirer ? Le renforcement en acier rend la structure plusieurs fois plus rigide et plus solide.

Comment poser des blocs de vos propres mains + instructions étape par étape

Ainsi, une fois les fondations coulées, commence une étape assez importante, à savoir la pose des blocs, qui n'est pas aussi difficile à faire de ses propres mains qu'il y paraît. Aujourd'hui, nous proposons d'examiner ce sujet même et nous parlerons des blocs à faible teneur en ciment.

Avant de commencer, vous devez préparer tous les outils nécessaires. Les premiers outils dont vous pourriez avoir besoin sont des seaux, des pelles et un marteau. Armez-vous ensuite d’appareils spéciaux, à savoir une pioche de maçon, une truelle ou truelle, un fil à plomb et un niveau de construction. Pour briser les murs, vous aurez peut-être besoin d'un fil solide appelé « chalka », ainsi que d'un ruban à mesurer.

Il est préférable d'acheter du fil sur un manche auprès de la société Stauer, car il tient parfaitement dans la main et est jaune vif, bien visible même au crépuscule.

Outils

Quant aux outils électriques, vous aurez peut-être besoin d'un marteau perforateur, d'une meuleuse (pour couper des renforts ou des coins pour créer des cavaliers). Pour mélanger la solution, il serait bien d'avoir une bétonnière à portée de main, ainsi qu'un baril d'eau (peut être en métal ou en plastique). Pour créer des cavaliers à partir des coins, vous aurez besoin d'une machine à souder. Si vous envisagez de poser deux étages ou plus, il est préférable de transporter des palettes avec des blocs le long du sol non pas à la main, mais d'utiliser un chariot de chargement, que vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais de louer dans un point de location d'outils.

Matériels

Directement pour l'installation, vous aurez besoin de blocs à faible teneur en ciment, de mortier de ciment, d'eau et de sable. Les linteaux qui seront situés au-dessus de la porte et des fenêtres nécessitent du métal - renfort, angle ou canal. En règle générale, sur les portes, on utilise un linteau en renfort dont le diamètre est de 1 à 1,4 cm en plusieurs tiges, et pour les fenêtres, il est préférable d'utiliser des coins. Pour les portes de garage, la meilleure option serait de réaliser un linteau à partir de canaux - cela dépendra beaucoup du poids de la porte et de la largeur de l'ouverture. Les balises peuvent nécessiter une latte en bois, ainsi que des chevilles ; Pour les échafaudages, utilisez des planches et des palettes, et vous pouvez tout fixer avec des clous. Si vous avez une chèvre de chantier, c'est encore mieux. Si vous habitez dans des régions sismiques, vous aurez alors besoin d'un treillis de maçonnerie, ou d'un renfort A240 de 0,6 cm. Mais il sera beaucoup plus facile de trouver le treillis et de l'utiliser, et il est préférable de ne pas utiliser de renfort en fibre de verre comme renfort de mur. si vous envisagez de recouvrir toute la maison de briques de parement, vous aurez alors besoin d'une encoche pour les prises qui seront encastrées dans le joint. C'est ici que vous pouvez utiliser un renfort en fibre de verre.

Processus de travail

Marquages muraux

Tout travail commence par la nécessité de nettoyer la base des débris et de la poussière. Si nous parlons du premier étage, vous devez le retirer sur les fondations, et si vous posez le deuxième étage et les étages supérieurs, nous commencerons par le plafond. Il ne vous reste plus qu'à balayer les murs avec un balai. Comme cela se faisait auparavant lors de la pose des fondations, il est désormais nécessaire de casser correctement les coins du bâtiment pour qu'ils soient droits partout, car ce sera le dernier moment où il sera possible de tout corriger, sinon des erreurs dans la géométrie rampera sur le plafond et le toit. La meilleure option pour résoudre le problème serait d'appeler un géomètre qui coupera des angles droits avec une précision de 0,3 cm, mais cela coûtera plusieurs milliers de roubles, et généralement un tel maître n'est appelé que pour démolir un bâtiment ou pour trop longtemps maisons.

Les petites maisons peuvent être démolies sans aide extérieure. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un rouleau de corde et d'un ruban de construction, de préférence en métal. La technologie est assez simple : placez les blocs à sec et mesurez les diagonales du rectangle obtenu. La précision sera comprise entre 0,3 et 0,5 cm. Vous devez prendre en compte le fait qu'un ruban à mesurer en métal ne s'étire pas, mais qu'un fil ou un ruban en tissu s'étire, et beaucoup. Si vous ne prévoyez pas de faire du revêtement, vous pouvez étendre le bloc ou la brique au-delà du bord vertical du socle jusqu'à environ 1/3 de la brique/du bloc. MAIS essayez de ne pas en abuser, surtout si les bâtiments ont plus d'un étage. Lorsque les angles principaux du bâtiment seront exposés, il sera possible d'en exposer simultanément d'autres, le cas échéant. Parallèlement, il sera possible de réaliser des cloisons, surtout s'il n'y a pas de colonnes, afin qu'elles puissent être posées en même temps que les murs extérieurs.

Poser des blocs de vos propres mains au premier rang

Avant de commencer la pose du premier rang, il est nécessaire de vérifier tous les repères de type verticaux sur la fondation, car le premier rang est l'étape la plus importante. Si vous ne nivelez pas la base avec du mortier ou s'il existe de grandes différences, il y a une forte probabilité que les murs se fissurent. Le contrôle est effectué avec un niveau à bulle ordinaire ou un niveau laser réglé lors du marquage. Si les écarts par rapport à l'horizontale atteignent un maximum de 2 cm, vous pouvez alors niveler les irrégularités avec une solution. Si c'est plus, il est préférable de remplir la ceinture de renfort et de s'assurer que le niveau horizontal du béton est normal. La première rangée doit être posée sur du feutre de toiture, couper le rouleau en deux et poser directement sur la fondation. Ceci est fait afin de couper l'humidité capillaire de la zone aveugle et du sol.

Dans les zones sismiques où la valeur standard est supérieure à 6, une telle étanchéité est interdite ! Lors d'une onde sismique de type latéral, un bâtiment peut être déplacé de ses fondations et s'effondrer complètement. Pour cette raison, l'étanchéité est réalisée à partir de mortier si le feutre de toiture ne peut pas être installé. Donc, avant de commencer la maçonnerie, vérifiez à nouveau la présence de débris dans la base et mouillez la base. Le mortier est placé sur la première pierre d'angle et la seconde sur le coin opposé avec les trous vers le bas, et il faut également surveiller attentivement la hauteur de la maçonnerie. Assurez-vous de vérifier les bords latéraux et les extrémités des blocs par niveau afin que tout soit uniquement vertical.

Lorsque tous les blocs sont exactement horizontalement et verticalement, vous devez tendre une corde entre eux et les aligner le long de celle-ci. Maintenant, de la même manière, créez un mur perpendiculaire - cette technologie est appelée « apport de coins ». Pendant que vous réalisez les deuxième et troisième virages, au premier étage, la solution aura le temps de perdre sa mobilité et le bloc reposera fermement. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à poser la première rangée plus loin. Si l'on parle d'une région sismique, la pose en friche est interdite. Nous parlons de travail lorsque seules des rangées horizontales sont placées sur le mortier et que les rangées verticales ne sont pas remplies de mortier. Ainsi, les maçons tentent souvent de gagner du temps, et les plâtriers devront alors beaucoup bricoler et colmater les fissures.

Pour cette raison, appliquez deux portions de mortier sur l'extrémité du bloc suivant, là où le bloc sur la fondation/dalle sera disposé et placez soigneusement le bloc, presque en touchant le filetage. Avec un léger coup de pioche ou de truelle, le bloc doit être tapé sur le premier bloc, puis aligné avec le fil de manière à ce que le bloc le touche légèrement. Lorsque tout est terminé, vérifiez la verticalité du bord latéral. Nous faisons de même pour le reste du mur.

Pose de murs et renforcement de treillis

La deuxième rangée et toutes les autres rangées ne différeront guère de la maçonnerie de la première rangée, mais la principale différence sera que les coins, en plus du niveau, devront être vérifiés avec un fil à plomb. Plus il y a de lignes, plus la précision des fils à plomb est grande, car le niveau comporte des erreurs assez importantes. Généralement, les fils à plomb sont achetés dans les magasins sous forme de poids métalliques, auxquels vous devez vous-même attacher une corde.

Pour marquer la charge, vous devez réaliser un chapeau conique afin de savoir exactement où il se trouvera. Pour la maçonnerie et le plâtre, il est préférable d'utiliser des fils à plomb arméniens plutôt que ceux du commerce. Il a été inventé par les constructeurs pour effectuer leur travail avec précision et rapidité, sans se laisser distraire par qui que ce soit.

Oui, pour poser du béton cellulaire et d'autres blocs de vos propres mains, vous aurez besoin d'un fil à plomb arménien, qui a la forme d'une toupie, dans lequel n'est pas inséré un mince fil de nylon, mais une corde épaisse. À la deuxième extrémité de la corde, il devrait y avoir un tuyau dans lequel la corde est enfilée au milieu. À l'intérieur du trou, la corde passera avec force, et derrière le tuyau elle sera nouée avec un nœud. Il aura la même taille que le fil à plomb.

Pour mesurer, vous pouvez facilement mesurer la longueur de corde requise, attacher l'extrémité du tube au bloc et relâcher le fil à plomb vers le bas. Une légère touche indiquera la verticalité, et d'autres écarts pourront être facilement remarqués et corrigés à temps. Il est peu probable que vous puissiez acheter un tel fil à plomb, mais vous pouvez le fabriquer vous-même. De plus, il ne serait pas superflu de créer un maillage pour la « résistance aux vandales », car dans la plupart des rapports de délinquance, on peut souvent voir des cas de vol dans des magasins situés dans un arbre sans signaux, où le magasin a été cambriolé en brisant le mur.

Cerclage de maçonnerie dans un mur de blocs

En règle générale, les murs extérieurs sont placés en bloc et les murs intérieurs en deux. Le bandage des cloisons doit représenter au moins 30 % du bloc dans la course. Il est peu probable que nous puissions proposer quelque chose de nouveau ici. Les murs extérieurs peuvent être bandés de différentes manières.

Linteaux dans un mur de blocs

Dans un mur en blocs au-dessus de l'ouverture des fenêtres et des portes, il est nécessaire d'installer des linteaux, et dans les murs extérieurs porteurs, une profondeur d'encastrement dans le mur de 0,2 mètre est autorisée, et avec une largeur d'ouverture supérieure à 1,5 mètre , au moins 0,25 mètre est autorisé, pour les autres cas, le chiffre optimal est de 0,35 mètre. Vous pouvez couler tout le béton, mais cela est peu pratique et prend du temps. Pour le mettre en œuvre, vous devrez installer un coffrage, le renforcer avec une charpente spatiale et le remplir. Dans ce cas, la pose sera suspendue. Si vous faites tout vous-même, vous pouvez utiliser cette méthode - bien qu'elle soit la plus exigeante en main-d'œuvre, elle est également la moins chère et rien ne dépassera du mur.

Les linteaux prêts à l'emploi sont lourds et sont placés plusieurs fois par rangée pour correspondre à l'épaisseur du mur. Cette méthode est beaucoup plus rapide, mais il sera difficile pour 1 à 2 personnes de la faire debout sur un échafaudage. Lors d'une construction privée, le renfort et un coin sont le plus souvent utilisés comme linteau. Dans les cloisons, vous pouvez utiliser un renfort de 1 à 1,2 cm, 4 pièces chacun, qui seront noyés dans la maçonnerie, et tirer la planche par le bas, puis l'étaler avec un support et appliquer du mortier à travers les tiges. Lorsque le ciment devient moins mobile, les blocs peuvent être posés. Mais pour les murs extérieurs, beaucoup plus épais que les cloisons, des coins sont utilisés. Pour ce faire, coupez-le sur mesure et soudez les renforts entre eux à travers la bande à plusieurs endroits. Ensuite, apprêtez le métal pour éviter la rouille et installez-le sur le bloc. Appliquez la solution sur les étagères et installez les blocs avec les trous vers le haut. Ce sera la méthode la plus coûteuse, mais très fiable et rapide.

Mortier de maçonnerie

Une bétonnière typique, capable de produire dans un environnement domestique/usine, contient environ 10 seaux de matériaux. Un malaxeur nécessitera un demi-sac de ciment M500, 8 seaux de sable et environ 1,5 à 2 seaux de mortier. En conséquence, nous obtenons une excellente solution 1 à 5 avec une excellente résistance. Vous pouvez utiliser n’importe quel sable, mais il est préférable de le laver car il ne rétrécit pratiquement pas. Pour éviter que la solution ne se dépose, vous devez y ajouter du savon liquide. Si c'est bon, alors 0,8 litre suffira pour toutes les proportions données, mais il existe des savons d'une telle qualité qu'il faut en verser jusqu'à 2,5 litres - il vaut mieux ne pas l'utiliser.

La technologie de mélange est la suivante :

Posez 2 briques et placez des renforts entre elles. Un sac de ciment doit être placé dessus devant et nivelé au milieu. A l'aide d'une truelle, coupez le sac sur un côté, puis soulevez le sac à l'aide du renfort. Le ciment doit être soigneusement divisé en deux, coupé et utilisé une moitié.

Versez 1,5 seaux d'eau dans le mixeur.

Versez ensuite délicatement le ciment et démarrez l'appareil.

Après 1 minute de travail, le sable commence à couler petit à petit.

Lorsque tout est terminé, ajoutez de l'eau ou du sable pour ajuster la fluidité de la solution.

Veuillez noter qu'il ne doit pas être liquide ni sec - il ne doit pas rouler sur la truelle, mais ne pas s'agglutiner.

1. Pose des murs. La première étape consiste à marquer la base

Bonjour, lecteurs de notre blog. Vous passez donc à l'étape suivante, non moins importante que la construction des fondations : poser des murs en blocs, ou plutôt poser la première rangée de blocs. Peu importe le matériau choisi pour les murs de votre maison, une grande partie de ce qui est présenté dans cette section peut vous être utile.

Avant de commencer poser la première rangée de blocs, il faut marquer le long de l'axe de la base (dans notre cas c'est le cas) l'emplacement des portes et les jonctions (joints) des murs intérieurs avec les murs extérieurs.

2. Placer les blocs de phare et préparer la surface de la base (base)

Avant de poser la première rangée de (ainsi que tout

Autres matériaux de construction), il est nécessaire de vérifier à nouveau soigneusement la base (socle). Dans les coins de la base, sans utiliser de solution, nous posons un bloc de balise à la fois et les « ajustons » au niveau. Nos blocs présentent encore des irrégularités, mais pour définir les coins, nous avons utilisé les blocs les plus lisses. Le bloc est installé d'abord sur le coin le plus élevé de la future maison et la différence de hauteur entre les coins de la maison ne doit pas dépasser 3 cm. Lors de la pose des rangées suivantes, cette différence doit être éliminée en raison de la différence de mortier. couche.

À l’aide d’un mètre ruban ou d’un fil résistant non extensible (vous pouvez utiliser du fil de soie), mesurez soigneusement la longueur, la largeur et assurez-vous de le faire !! les deux diagonales de la base. Il est clair que les mesures de longueur, de largeur et de diagonales doivent correspondre en conséquence. Si certaines dimensions ne correspondent pas, cela signifie que tous les angles ne sont pas égaux à 90 degrés.

Que faire dans ce cas ? Il faut très soigneusement, en revérifiant constamment toutes les mesures décrites ci-dessus, essayer, en « déplaçant » simultanément les blocs du phare d'un côté, de trouver l'emplacement optimal qui correspondra au bon. Dans ce cas, la différence de mesures ne doit pas dépasser 2 cm. Lors de la pose des rangées suivantes, cette différence doit être éliminée. Si vous avez tout fait correctement lors de la construction des fondations et de la pose ultérieure du socle, vous ne devriez pas avoir de difficultés particulières lors de la pose des blocs de phare.

Si les dimensions correspondent en conséquence, cela signifie que la base de la maison est correctement disposée, chaque angle est de 90 degrés et vous pouvez passer à la première étape de la pose des murs - la première rangée.

Placer quatre blocs de phare est un travail très exigeant et responsable. L'exactitude et la planéité de la maçonnerie des murs de votre future maison dépendent en grande partie du placement correct de ces blocs.

En plus de la méthode décrite ci-dessus pour vérifier si les coins de la future maison sont correctement posés, vous pouvez utiliser un coin en bois.

Pose de la première rangée de blocs est réalisé sur un matériau imperméabilisant pouvant assurer l’imperméabilisation des blocs. L'imperméabilisation horizontale coupée élimine l'aspiration capillaire ou, plus simplement, est nécessaire pour protéger les blocs de l'humidité provenant du sol à travers la base. Les matériaux d'étanchéité à base de bitume laminé et les mortiers d'imperméabilisation polymère-ciment des mélanges secs ou. . Aujourd'hui, les chaînes de vente au détail proposent un vaste choix de ces produits.

Nous avons utilisé du feutre de toiture plié en deux comme matériau d'étanchéité. Le matériau de toiture est posé sur une base nettoyée et nivelée. Les bandes de feutre de toiture sont reliées entre elles avec un chevauchement d'au moins 15 cm. La largeur du matériau d'étanchéité doit être légèrement supérieure à la largeur de la base.

Lors de la pose de la première rangée, vous pouvez poser un treillis de maçonnerie entre les blocs et le matériau imperméabilisant. Le treillis pour maçonnerie est un treillis métallique avec une alvéole de 50x50 en fil de fer d'un diamètre de 3, 4 ou 5 mm. Le plus souvent, le treillis de maçonnerie, par définition, est utilisé pour renforcer la maçonnerie, notamment la brique. À l'avenir, nous parlerons de blocs de silicate de gaz. Pour se protéger de la corrosion, le treillis de maçonnerie est protégé du dessus et du dessous par une couche de mortier d'au moins 2 mm d'épaisseur.

3. Mortier pour la pose de la première rangée de blocs

Quel que soit le mortier que vous utilisez lors de la pose des murs en blocs - lors de la pose de la rangée la plus importante de votre maison - la première rangée, Seul le mortier ciment-sable est utilisé!! Nous avons déjà écrit.

4. La pose de murs à partir de blocs commence par la pose de blocs de phare dans les coins

Le bloc doit être posé sur le socle de manière à ce que les murs, compte tenu de l'épaisseur des matériaux de parement des murs et du socle prévus pour une finition ultérieure, « surplombent » le socle, ou le socle, compte tenu de l'avenir L’utilisation de matériaux de parement pour la base et les murs ne doit pas dépasser les murs revêtus, mais également être au niveau de ceux-ci.

Il est préférable que la base soit en quelque sorte « en retrait » par rapport au mur. Cette exigence doit être respectée afin que l'eau de pluie, s'écoulant le long des murs, ne tombe pas sur le joint entre le mur et le socle et que le socle reste sec. La saillie optimale des blocs de silicate gazeux par rapport à la base est d'au moins 5 cm.

Maintenant, nous plaçons les quatre blocs d'angle sur le mortier. L'épaisseur du joint de mortier doit atteindre 2 cm, et si la base est inégale, l'épaisseur peut varier légèrement. Encore une fois, assurez-vous que les blocs sont de niveau.

Lors de la pose des blocs, avant l'application, il est nécessaire d'humidifier les blocs avec de l'eau aux endroits où le mortier est appliqué. Étant donné que les blocs de silicate gazeux absorbent très bien l'humidité, lorsqu'elle est appliquée sur un bloc sec, la solution sèche rapidement, ce qui entraîne une détérioration des caractéristiques de liaison entre les blocs.

Les blocs doivent être installés le plus rapidement possible sur la solution déjà appliquée. Le temps d'installation des blocs sur la solution appliquée ne doit pas dépasser 10 à 12 minutes.

5. Pose de la première rangée de blocs

Lors de la pose de la première rangée de blocs, une attention particulière est requise, car la première ligne est la ligne de base, qui servira de base à toutes les lignes suivantes.

Pour maintenir la précision lors de la pose de murs à partir de blocs, il est nécessaire d'utiliser une corde d'amarrage qui est fixée aux blocs d'angle à l'aide de clous ordinaires. Pour éliminer l'affaissement de la corde d'amarrage (en cas de distance importante entre les blocs), il est nécessaire de poser un autre bloc phare. Ainsi, la pose de chaque bloc ultérieur sera contrôlée par une corde d'amarrage et un niveau et ajusté à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau ordinaire.

La longueur de la partie continue du mur n’est souvent pas un multiple de la longueur du bloc. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle « supplémentaire » (incomplet), c'est-à-dire blocs raccourcis en longueur. Il est très facile de découper un bloc supplémentaire avec une scie ordinaire, après avoir préalablement marqué ses deux côtés - horizontal et vertical.

Une fois la première rangée disposée, il est nécessaire de vérifier à nouveau sa planéité et, si nécessaire, d'éliminer toutes les irrégularités.