Taille des arbres. Conseils uniques pour créer une belle haie de tilleul de vos propres mains

Idéal pour créer des haies dans des conditions zone médiane est un tilleul à petites feuilles ou en forme de cœur (T. cordata) .

Obtenir haie, il est nécessaire de disposer d’une grande quantité de matériel végétal sain. Il peut être multiplié par graines ou par méthode végétative. Les graines ont une faible germination et les semis poussent très lentement et le matériel de plantation prêt à l'emploi ne peut être obtenu qu'après 18 à 20 ans. En utilisant la méthode végétative, des plants adaptés à la plantation peuvent être obtenus en 5 à 6 ans.

Le tilleul se reproduit bien par marcottage, pousses de racines et greffage. Pour planter dans une haie, la méthode la plus rentable consiste à enraciner des boutures. Pour ce faire, un tilleul âgé de 10-15 ans avec un diamètre de tronc de 5-8 cm est planté à l'automne. 5 à 7 kg d'humus sont ajoutés à la fosse, qui est soigneusement mélangée au sol. Après la plantation, le sol dans le cercle du tronc de l'arbre est bien compacté et arrosé abondamment. Au début du printemps, le tilleul est coupé à 5-6 cm de la surface du sol et la coupe est recouverte de vernis de jardin. Au cours de la saison, une croissance abondante de souches se forme (Fig. 1). Pendant la période de croissance intensive des pousses, il est recommandé de nourrir le tilleul avec une infusion de molène (1:10).

Après 2 ans, lorsque les pousses atteignent une hauteur de 1 à 1,5 m, elles conviennent déjà au marcottage. Au printemps, avant l'ouverture des bourgeons, les pousses sont pliées et épinglées au sol. Ils sont positionnés de manière à être en position horizontale, mais sans toucher le sol (Fig. 2). Avec l'arrivée des journées chaudes, de jeunes pousses verticales se développent à partir des bourgeons des boutures, atteignant 25 à 30 cm en juin, elles commencent à les butter, approfondissant la base de 7 à 10 cm (Fig. 3). En fonction de la croissance, cela est effectué jusqu'à 3 fois. Au bout de 2 ans, les pousses sont déterrées ainsi que la branche utérine, qui est coupée le plus près possible du moignon. Leur système racinaire est désormais assez développé. Ensuite, les boutures sont divisées en coupant la branche utérine avec un sécateur afin que chaque plante ait un lobe racinaire.

Il existe plusieurs manières de planter une haie. Selon la méthode classique, de jeunes plants de tilleul de 50 à 70 cm de haut sont plantés sur deux rangées en damier (Fig. 4). Un marquage clair est fait à l'avance, marquant les emplacements des trous de plantation avec des piquets. Une fosse est préparée mesurant 40x40x40 cm, de l'humus est placé au fond et 50 à 80 g de superphosphate sont ajoutés. Les composants sont mélangés et saupoudrés d'une petite quantité de terre. À mesure que les racines se développent, ces nutriments deviennent disponibles pour les plantules à croissance rapide. L'approfondissement du collet n'a pas d'effet négatif ; le tilleul peut facilement tolérer un tel défaut. Et lors d'un atterrissage en masse, ceci attribut positif les usines réduisent considérablement l’intensité du travail. Les tilleuls plantés sont arrosés abondamment.

Heure d'embarquement d'une grande importance n'a pas. Pendant deux ans, les plants sont nourris avec des engrais azotés. Une première fois au printemps, dès l'ouverture des bourgeons, puis fin juin, lorsque la vague de croissance se termine, et une troisième fois fin juillet pour accompagner la deuxième vague de croissance. Il est conseillé d'utiliser l'infusion de molène comme complément azoté.

La taille des haies commence un an après la plantation. Lors de la première coupe, les plantes sont raccourcies d'au moins 1/3. Cela est dû à la nécessité de former des pousses latérales. Pour créer une haie dense et uniforme, le tilleul à petites feuilles doit être coupé 3 fois par saison : au printemps avant l'ouverture des bourgeons, en juillet après la fin de la croissance et en août, le nettoyage dit cosmétique est effectué.

Une autre méthode de plantation - ondulée - permet également d'obtenir une haie décorative. Dans ce cas, la distance entre les plants est de 30 à 40 cm et la hauteur de la plante de 40 à 50 cm (Fig. 5). La plantation en ligne est principalement utilisée pour les haies longues le long des boulevards et des routes (Fig. b).

Pour accélérer le temps de création d'une haie de tilleul à part entière, j'ai essayé et j'aimerais recommander une autre méthode. DANS fosses de plantation Je plante des arbres âgés de 10 à 15 ans, après avoir préalablement coupé le tronc en une souche de 5 à 7 cm de haut, je recouvre la coupe de vernis de jardin. Après 10 à 12 jours, la croissance active de la souche commence, que je forme ensuite par bouture (Fig. 7). Ainsi, en 3-4 ans j'arrive à obtenir une haie dense complètement décorative. La souche peut être recouverte de terre, même si avec le temps, elle sera cachée par la pourriture. Les pousses envahies forment bientôt les leurs système racinaire. Les soins ultérieurs consistent à tailler et à éliminer les pousses excédentaires provenant de la souche (ce qu'il est préférable de faire au début du printemps).

J. Salgus "Rétro : haie de tilleuls" // Floriculture, 2001 - N°3

Le tilleul est un arbre sans prétention et populaire. De nombreuses espèces de tilleul poussent dans notre pays en faune, par conséquent, le collant planté artificiellement se sent bien et ne nécessite pas de soins complexes.

Le genre de plantes « tilleul » appartient à la famille des « tilleuls » et compte environ 45 espèces, dont les plus cultivées librement dans notre pays sont le tilleul cordé (à petites feuilles) et le tilleul à larges feuilles (à grandes feuilles). Dans l'aménagement paysager, le tilleul est également utilisé, qui se distingue par la surface inférieure blanc argenté de la feuille, mais le plus souvent - des variétés (formes décoratives artificiellement sélectionnées) de ces trois espèces.

Dans la nature, cet arbre vit assez longtemps - jusqu'à 500 ans. Cependant, en milieu urbain, il est affecté négativement par la pollution par les gaz, l'abondance de poussière (en particulier dans les ruelles en bord de route) et le compactage excessif du sol dans les zones urbaines. cercle de tronc d'arbre, ainsi que la coupe de cheveux, sont souvent analphabètes, le tilleul ne vit donc qu'environ 100 ans.

Le tilleul sur le site plaît non seulement à l'œil, mais vous offre également une ombre dense assez étendue, est très parfumé et élégant pendant la période de floraison (juillet), ne provoque pas d'allergies et est également excellente plante mellifère. Sur un arbre mature en une saison, les abeilles récoltent parfois jusqu'à 50 kg de miel merveilleux - de couleur dorée, transparent, visqueux, sain et surtout - savoureux et aromatique.

La couronne de tilleul à croissance libre, qui n'est pas du tout taillée ou qui subit uniquement une taille sanitaire, a généralement une forme pyramidale ou ovoïde large. Grâce au type de ramification sympodial et aux taux de croissance élevés de la plupart des espèces de tilleul, sa couronne est très dense, tolère facilement la coupe et conserve sa forme donnée, et récupère également rapidement et fait pousser une nouvelle couronne. Avec une hauteur d'arbre pouvant atteindre 30 m, le diamètre de sa cime peut parfois atteindre 15 voire 19 m. Il est très confortable de se détendre sous cette canopée dense pendant les étés chauds, car la cime est généralement surélevée d'au moins 1 m au-dessus du niveau du sol (sauf pour les spécimens forestiers, qui produisent beaucoup de croissance basale en raison du manque d'éclairage).

Types de taille de couronne de tilleul et leurs caractéristiques

Taille sanitaire - seul ce type de taille est nécessaire pour garantir que le tilleul est sain et soigné. Sans une telle taille, la proportion de branches sèches dans la couronne augmentera chaque année, ce qui la gâtera considérablement apparence, et sur les vieux arbres, absolument toutes les branches supérieures peuvent se dessécher et des mesures radicales seront nécessaires. La taille sanitaire (contrairement à tous les types suivants) prolonge et facilite la vie de l'arbre. En cours taille sanitaire supprimé :

Branches sèches - certaines vieilles branches peuvent sécher d'elles-mêmes - elles deviennent du lest pour l'arbre, ne le chargeant que de leur poids et n'apportant aucun bénéfice à la plante. De plus, ils représentent un danger potentiel pour tout le monde et tout ce qui se trouve autour et directement sous la cime de l'arbre, car ils peuvent se briser sous l'influence de vents forts.
Branches endommagées et blessées - par exemple cassées ou gravement endommagées par des parasites. Ils peuvent être coupés en bois sain et la coupe peut être traitée avec du vernis de jardin. Mais dans ce cas, préparez-vous à ce que d'ici un mois ou deux, un tas de jeunes pousses apparaisse immédiatement à l'endroit de la coupe, ce qui peut perturber l'uniformité et la symétrie de la couronne. Pour éviter cela, les branches malades sont enlevées « en anneau » - coupées à la base même, le long du tronc de l'arbre.

Les branches sèches et sans vie peuvent être enlevées à tout moment de l'année, elles sont donc généralement coupées de mai à septembre - lorsque l'arbre est complètement recouvert de feuillage, il devient évident quelles branches sont déjà mortes. Il est préférable de faire des coupes et des coupes sur du bois vivant pendant la période de dormance, lorsque le mouvement de la sève à travers l'arbre est minime - à l'automne ou au printemps, avant l'apparition des bourgeons. Vous pouvez effectuer une coupe de cheveux en hiver, mais seulement à condition que la température de l'air ne soit pas inférieure à -10 0 C. Et n'oubliez pas de « panser les blessures » sur le bois vivant coupé avec du vernis de jardin ou au moins de la peinture à l'huile.

La taille radicale est quelque chose dont on abuse souvent services d'utilité. Avec ce type de coupe de cheveux, presque toute la couronne est coupée, ne laissant que le tronc et les bases (environ un demi-mètre) des branches squelettiques, et parfois même juste un moignon ou une colonne du tronc, d'au moins 25 cm de haut. Après avoir été coupé sur une souche, la couronne du tilleul partira du sol et pourra progressivement se transformer en boule ou en cube sans tige.

Naturellement, c'est un stress incroyable pour l'arbre, mais le tilleul tenace renaît même à partir d'une souche, poussant une couronne assez dense en une seule saison - bien qu'à partir de branches minces avec un bois faible et une faible résistance au vent et à d'autres dommages mécaniques.

Après une taille radicale, veillez à effectuer 2 à 3 éclaircies supplémentaires au cours de la même saison, en éliminant les excès de croissance, sinon une boule épaisse et peu nette de jeunes pousses très fines se formera à chaque point de coupe.

Une telle taille ne peut être considérée comme conseillée que si le tilleul est négligé et que sa cime est desséchée, ou si l'arbre présente un danger pour la santé. fils électriques. Cependant, dans les deux cas, il sera beaucoup plus correct et efficace de ne pas l'amener à un état tel que des mesures radicales soient nécessaires, mais d'obtenir le résultat souhaité avec des coupes de cheveux annuelles régulières.

Par ailleurs, on peut noter que les arbres matures et sains sont parfois coupés « sur la souche » pour former plus rapidement une couronne plate sur le treillis, mais nous y reviendrons plus tard.

L'éclaircissage de la couronne est effectué pour assurer l'uniformité de sa densité et peut également être nécessaire pour les arbres qui poussent dans des zones bien éclairées ou qui ont été trop fertilisés ou mal taillés, et ont donc formé une couronne trop épaisse, disproportionné par rapport au système racinaire. Cette procédure peut empêcher le dessèchement naturel des branches dû à une nutrition insuffisante et contribuera également à former une couronne soignée et symétrique.

Avec ce type de coupe de cheveux, certaines pousses et branches (à cause desquelles certaines parties de la couronne sont plus denses que d'autres) sont découpées sous la base, en anneau. À un moment donné (en 1 saison), pas plus de 30 % de la couronne n'est enlevée, sinon ce sera trop de stress pour l'arbre.

La taille décorative des couronnes de tilleul, ou topiaire de tilleul, est un sujet assez vaste qui mérite un article séparé. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de la couronne naturelle ronde, ovoïde ou pyramidale large, et dont les contours ne semblent pas assez idéaux, il existe de nombreuses options pour former une couronne de tilleul. La couronne dense, le taux de croissance élevé et l'endurance (y compris la coupe de la couronne et le façonnage de la tige) de cet arbre le rendent extrêmement approprié pour créer diverses formes dans le jardin. Cependant, une taille trop fréquente, qui signifie une abondance de blessures à cicatriser, demande beaucoup d'énergie et de vitalité au tilleul, la durée de vie de l'arbre est donc réduite de 3 à 5 fois (en moyenne jusqu'à 100 ans). ). Regardons les formes les plus populaires formées à partir de tilleuls :
- Arbre standard - implique la présence d'un standard - une section plate d'un tronc nu sur laquelle une certaine figure formée à partir de la couronne s'élève au-dessus du sol. Presque toutes les figures décrites ci-dessous peuvent être formées soit sur un tronc, soit sans celui-ci (la couronne part directement du sol).

La standardisation est tout à fait naturelle pour le tilleul - dans la plupart des arbres sauvages, à condition qu'il y ait un éclairage naturel suffisant Partie inférieure le tronc est nu et le tronc lui-même est lisse. Il suffit donc pour former un tronc dans un tilleul de retirer régulièrement les pousses de racines et les jeunes branches en dessous d'une hauteur donnée, le cas échéant.

En règle générale, un tilleul adulte se forme sur un tronc de 1,5 à 2 m de haut. Avec une hauteur totale de 5 à 15 m, c'est très pratique : il y a une couronne épaisse sur le dessus, qui projette une ombre dense, et dans cette ombre, vous pouvez vous asseoir confortablement sans vous pencher.

Si la forme prévue de la couronne doit être limitée en hauteur, la pousse principale (extrémité du tronc) doit être coupée environ 60 à 90 cm en dessous du sommet prévu de la couronne.

Le plus souvent, une boule, un cône, un cube, des parapluies (hémisphère, plat en bas) ou des toits se forment sur le tronc de la couronne de tilleul. Pour former la deuxième figure, la cime du tilleul est coupée, un support horizontal pour la couronne est créé et toutes les jeunes pousses sont dirigées le long de celle-ci, formant une couronne assez plate et dense. Une fois l’étendue et la densité souhaitées de la couronne atteintes, le support artificiel est retiré. Il n'est pas souhaitable de faire un toit d'un diamètre plus grand à partir d'un arbre que diamètre naturel sa couronne (2 à 15 m selon l'âge), car les branches peuvent ne pas supporter leur propre poids. Si vous plantez plusieurs tilleuls à une distance d'environ 4 m les uns des autres et formez toutes les couronnes en toits, ils formeront en été un pavillon vert qui protégera non seulement de la chaleur, mais aussi de la pluie légère, sans bloquant l'accès de l'air et le remplissant d'un arôme merveilleux pendant la période de floraison.

Pour former un arbre fort et sain avec une forme donnée, il commence à être façonné littéralement dès les premières années de sa vie, en guidant le tronc et les branches le long d'un support métallique et en éliminant les pousses en excès. Cependant, pour accélérer le processus, ils prennent parfois un tilleul de 10 ans et le coupent en une souche à une hauteur donnée, ne laissant qu'un moignon du tronc. Cela stimule la croissance très active des pousses, à partir desquelles se forme une couronne plate.

Si vous plantez plusieurs arbres, formés selon cette technique sous la forme de rectangles ou de carrés identiques, sur une rangée, vous obtiendrez un mur végétal dense, dans lequel le célèbre tilleul ne peut être reconnu que par ses feuilles et ses fleurs - et pas toujours si vous utilisez des variétés décoratives, mais pas des espèces naturelles.

En fait, la forme de couronne « en toit » décrite ci-dessus est un tilleul au tronc assez haut, cultivé sur un treillis horizontal.

La taille systématique des arbres et arbustes est l’une des techniques importantes se soucier Il est produit tout au long de la vie des plantes ligneuses. La taille à un jeune âge vise principalement à créer une couronne, plus tard à la préserver et à l'entretenir, et à un âge avancé à rajeunir la plante.

Selon le but poursuivi, ils distinguent la taille de moulage, de rajeunissement et la taille sanitaire, et selon les modes de production - le pincement, le raccourcissement des pousses, la taille lourde et l'éclaircissage de la couronne.

La taille de mise en forme comprend le pincement et le raccourcissement des pousses, une taille lourde et un éclaircissement de la couronne.

La taille des arbres afin de former et d’établir une couronne doit commencer très jeune, lorsque les plantes sont encore en pépinière. Les principales exigences sont l'évaluation correcte des conditions de croissance des plantes en fonction de la forme de leur couronne, la capacité des plantes à reproduire la forme souhaitée de la couronne et application correcte l'un ou l'autre type de taille.

Les arbres poussant dans des conditions naturelles ont généralement une certaine forme de cime caractéristique d'une espèce donnée. Dans les plantations style naturel(parcs, jardins, places et boulevards) les arbres poussent en grande partie librement ; leur taille consiste à maintenir et préserver la forme naturelle de la couronne. Cependant, il est souvent nécessaire de créer et d'entretenir des formes et des tailles artificielles de couronnes, de maintenir une certaine hauteur du tronc, etc. Les arbres soumis à une telle taille de formation sont généralement plantés dans les allées, ainsi que des spécimens individuels devant de bâtiments.

Les arbres plantés le long des rues doivent avoir une hauteur standard de 2,25 à 2,5 m et une couronne compacte. Le tronc de l'arbre est généralement formé en pépinière. Si, lors de la plantation, la hauteur du tronc ne correspond pas aux normes acceptées, le tronc doit être créé artificiellement. Pour ce faire, découpez toutes les pousses latérales en anneau (près du tronc) à la hauteur souhaitée et, au fil des années, retirez les nouvelles pousses qui se forment sur le tronc.

Pour créer des formes décoratives taillées, les arbres sont taillés le long du contour de la forme souhaitée. Les formes coupées nécessitent la plantation d’arbres selon un plan pré-planifié. Pour différentes figures, il convient de sélectionner des espèces d'arbres pouvant être façonnées en conséquence. Les formes artificielles d'arbres taillés sont plus efficaces lorsqu'on utilise des espèces à branches et feuilles petites et denses - aubépine, orme à petites feuilles, charme, troène. De plus, des formes décoratives peuvent être créées à partir d'écorce de tilleul à petites feuilles et de bouleau. Très beau murs artificiels, colonnes, formes sphériques et elliptiques, bosquets.

Les murs végétaux et les bosquets sont créés en plantant des arbres à une distance de 1 à 1,5 m les uns des autres dans une rangée et entre les rangées, tandis que la présence d'un grand nombre de branches latérales le long de tout le tronc de l'arbre est importante. La taille progressive et systématique des branches latérales et la taille des pousses en croissance contribuent à une ramification et un feuillage denses des murs et des bosquets. Une fois que les arbres atteignent la hauteur requise, leurs cimes sont coupées le long d’une ligne. À l'avenir, seule la taille des pousses en croissance sera effectuée pour conserver la forme donnée.

Lors de la taille des arbres, il est nécessaire de prendre en compte leurs caractéristiques biologiques : la forme de la cime et son évolution avec l'âge, le type de ramification, la possibilité de réveiller les bourgeons dormants et la capacité de la plante à tolérer la taille.

Un des traits caractéristiques pour établir les méthodes de taille et la réponse des plantes à cette opération, c'est le type de leur ramification. U arbres ornementaux et les arbustes, il existe trois types de ramifications des parties aériennes : monopodiales, sympodiales et fausses dichotomiques.

La ramification monopodiale se caractérise par le fait que la tige principale pousse à son sommet jusqu’à la fin de la vie de la plante, possédant pour ainsi dire une croissance apicale illimitée, qui domine la croissance des pousses latérales. Les branches se développant à partir des bourgeons latéraux poussent, comme la tige principale, de manière monopodiale. À ramification monopodiale, les arbres forment un tronc haut et droit. La taille des branches diminue de la base du tronc vers le sommet. Ce type de ramification est principalement caractéristique espèces de conifères(pin, épicéa, sapin, mélèze, etc.), mais est souvent observé dans les arbres feuillus (chêne, érable, frêne, tremble, cerisier des oiseaux, sorbier des oiseleurs, etc.). Cependant, la monopodialité chez les espèces à feuilles caduques n’est pas absolue. Lorsque le bourgeon apical meurt, sous l'influence de certaines raisons, l'axe principal de l'arbre est facilement remplacé par des pousses latérales.

Lilas et marronnier d'Inde avant la floraison, ils ont également une ramification de type monopodial, puis le bourgeon apical devient fleuri, la ramification est faussement dichotomique. Chez le bouleau, les pousses de croissance qui forment l'apex se ramifient de manière sympodiale et les pousses latérales raccourcies se ramifient de manière monopodiale. Ainsi, chez les espèces d'arbres répertoriées, la ramification monopodiale n'est caractéristique que des pousses fleuries végétatives et non spécialisées sans inflorescence apicale. Les pousses fleuries spécialisées meurent entièrement ou se renouvellent dans la partie supérieure au détriment des pousses latérales. Par conséquent, l'attitude envers l'élagage différents types les arbres sont quelque peu différents.

Les érables et les frênes tolèrent mal l'enlèvement des branches et des pousses, mais dans les plantations urbaines, ils sont fréquemment et régulièrement taillés. Une fois la couronne formée chez ces espèces, les pousses doivent être taillées uniquement dans le but d'éclaircir et d'éclaircir et, dans certains cas, pour une formation supplémentaire de la couronne chez les arbres matures. En aucun cas la taille de ces arbres ne doit être effectuée régulièrement.

Le tremble, le peuplier et le cerisier des oiseaux tolèrent bien la taille, puisque leur axe principal est facilement remplacé par des pousses latérales, qui remplissent alors pleinement leurs fonctions. Un groupe distinct parmi les arbres à ramification monopodiale comprend différentes sortes peupliers. Tous, sans exception, tolèrent bien la taille. Par conséquent, ils peuvent être utilisés pour créer diverses formes recadrées.

Avec la ramification sympodiale, la croissance de la partie supérieure de la tige mère s'arrête, elle est remplacée par l'une des pousses latérales, qui pousse verticalement, comme si elle poursuivait la croissance de la tige principale, puis, à son tour, cesse de croître et est remplacé par l'axe prochaine commande. Les branches latérales se développent également de manière sympodiale.

Avec la ramification sympodiale, un grand nombre de branches d'ordres différents se forment, ce qui contribue à une foliation importante. Une ramification sympodiale est observée dans la plupart des arbres et arbustes feuillus (tilleul, orme, bouleau, saule, noisetier, pommier, poirier, prunier, etc.).

Puisque le bourgeon apical inhibe l'ouverture des bourgeons axillaires, sa mort ou son élimination artificielle améliore le flux de croissance et nutriments aux bourgeons latéraux, ce qui conduit finalement à une augmentation de la densité et du feuillage de la couronne.

Les arbres à ramification sympodiale tolèrent bien la taille, puisque la biologie de leur croissance prévoit la mort naturelle d'une partie de la pousse et sa bonne régénération grâce aux bourgeons latéraux et dormants. L’élagage des arbres à ramifications sympodiales est l’une des conditions nécessaires en prenant soin d'eux.

Les arbres à ramification sympodiale les plus courants dans l'aménagement urbain sont divers tilleuls, ormes, charmes, pommiers, saules, etc. Leur bonne capacité de formation de pousses permet toute taille - moulurière, rajeunissante et sanitaire. Ce sont les principales races permettant de créer des formes artificielles recadrées. Ils conservent bien leur forme donnée, forment rapidement des callosités et sont capables de résister à une ou deux tailles annuelles. La taille de mise en forme est effectuée annuellement ou une fois tous les deux ans. La fréquence de taille est déterminée par l'objet de croissance, les conditions de croissance et l'âge de l'arbre. Les jeunes arbres des places et des parcs, des boulevards peuvent être taillés chaque année. Chez les arbres matures, la taille de formation doit être combinée à un éclaircissement et au rajeunissement de la cime. Les arbres plus âgés doivent être taillés tous les 2-3 ans.

La fausse ramification dichotomique est un type de ramification sympodiale. Chez les plantes, le bourgeon apical meurt chaque année, mais la croissance de l'axe principal se poursuit, mais pas à partir d'un, mais à partir de deux bourgeons axillaires opposés proches. Deux branches opposées se développent, dont chacune est finalement remplacée par deux pousses d'ordres ultérieurs, également situées à l'opposé. Le résultat est une fourchette au centre de laquelle petite zone axe mort de l’ordre précédent.

Parmi les espèces d'arbres utilisées dans l'aménagement urbain, le marronnier d'Inde et le divers lilas. Le châtaignier tolère mal la taille. En plus de la formation de la couronne à un jeune âge et de la taille sanitaire, il est possible, dans des cas exceptionnels, de retirer une partie des pousses qui poussent à l'intérieur de la couronne et de l'épaissir. Il est préférable de le faire lorsque les pousses sont encore jeunes.

Les différentes conditions de croissance en ville entraînent souvent une croissance inégale des pousses des jeunes arbres. Par conséquent, les couronnes sont souvent formées de manière asymétrique, ce qui aggrave considérablement l'apparence des plantes. L'élimination des bourgeons supérieurs favorise la croissance et le développement des pousses des bourgeons latéraux ; cela augmente la densité de la cime des jeunes arbres. En pinçant les pousses, vous pouvez créer une belle forme de couronne symétrique, compacte ou étalée. Cette méthode de formation de la couronne est généralement utilisée dans les premières années après le repiquage des plants de la pépinière. Le pincement stimule l’éducation bourgeons de fleurs, enregistre petites tailles l'arbre, conserve la forme de cime souhaitée, assure l'équilibre entre la cime et le système racinaire des jeunes arbres.

Les pousses sont raccourcies afin de créer une couronne uniformément développée. Ce type de taille est utilisé si les jeunes arbres ne sont pas pincés à temps. Le raccourcissement des pousses vous permet de créer le formulaire requis couronne, puisque ses principaux contours sont déjà clairement définis. Cette taille, comme le pincement, s’effectue généralement sur tous types d’arbres et à tout âge.

Chez les espèces d'arbres à croissance lente (orme, tilleul, érable de Norvège, pommiers), 20 à 50 % de la croissance doit être supprimée lors de la taille. l'année dernière, dans ceux à croissance rapide (érable frêne, peuplier, frêne vert) - jusqu'à 60-70 % d'augmentation. La taille des pousses jusqu'aux bourgeons internes ou externes vous permet de développer des couronnes d'arbres compactes ou étalées et de faire pousser les pousses dans la direction souhaitée, c'est-à-dire de créer des formes de couronne naturelles ou artificielles (sphériques, en colonnes, etc.).

Une taille et un éclaircissage sévères des cimes sont nécessaires pour rétablir la relation normale entre le développement de la cime et le système racinaire des arbres. Avec l’âge, ils connaissent un épaississement progressif de leur couronne, ce qui entraîne une augmentation du nombre de branches desséchées et fragilisées. Les feuilles ne se développent normalement que principalement le long de la périphérie de la couronne.

Une taille sévère des branches d'arbres, dans certains cas des 2/3, provoque une croissance active des pousses le long de la périphérie de la couronne et une augmentation de la taille des feuilles.

L’éclaircissage de la couronne implique l’élimination des branches malades, endommagées et qui se croisent qui épaississent la couronne. Il réduit la surface d'évaporation et éclaircit la couronne.

Taille sanitaire. Lors de la taille sanitaire, les branches d'arbres malades, desséchées, endommagées mécaniquement et poussant à l'intérieur de la couronne sont coupées en premier. De plus, dans les cimes des arbres, en particulier les plus jeunes, apparaissent parfois des branches qui s'étendent du tronc selon un angle aigu ou poussent verticalement vers le haut. À mesure qu’ils grandissent, ils se transforment en branches presque de la même épaisseur que le tronc de l’arbre. Les anneaux annuels à la base de ces branches ne sont souvent pas formés ou sont faiblement formés, par conséquent, leur connexion avec le tronc devient insuffisamment forte. À vent fort ils peuvent être arrachés du tronc, sur lequel subsiste une grande lacération, aggravant l'apparence de l'arbre et étant le plus infection probable maladies fongiques. Ces branches ne doivent pas pousser excessivement ; elles doivent être supprimées.

Taille anti-âge. Dans la vieillesse, de nombreux arbres, malgré bons soins, perdre de la valeur qualités décoratives, leur feuillage devient plus petit et plus pâle, la croissance diminue. Dans les plantations urbaines les plantes ligneuses vieillissent et meurent généralement beaucoup plus tôt que dans des conditions naturelles. La pratique a établi qu'une taille forte peut stimuler la viabilité des arbres prématurément vieillissants ou mourants - les rajeunir.

Le rajeunissement est généralement effectué dans les cas où les arbres cessent presque complètement de produire une croissance annuelle ou où les extrémités de leurs pousses se dessèchent ; dans le même temps, des « sommités » - des pousses vertes - apparaissent souvent sur les branches squelettiques. Les arbres doivent être rajeunis jusqu'à l'apparition de nouvelles pousses. La coupe est faite au-dessus de l'endroit où apparaît cette pousse ; s'il est légèrement plus élevé, la partie restante du bois peut sécher.

Les tilleuls sont souvent utilisés dans aménagement paysager. Ce sont de grands arbres à feuilles caduques, très parfumés pendant la période de floraison. Ils se distinguent par une couronne dense, belle et facilement modelable d'un diamètre de 2 à 5 m. Un maillon important dans la liste des mesures d'entretien du tilleul est sa bonne taille. C'est compliqué technique agrotechnique, qui peut être réalisée par des arboriculteurs professionnels de la société Alptechnologii. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou au .

Type de travail	Coût, frotter.
Taille sanitaire avec chute des branches, 1 arbre	à partir de 900
Taille sanitaire avec branches abaissées, 1 arbre	à partir de 1 500
Couronnement (taille décorative, anti-âge), 1 arbre	à partir de 900
Abattage d'arbre, 1 arbre	à partir de 900
Examen pathologique forestier détaillé des plantations, 1 arbre	100-150
Réalisation d'un rapport sur l'état sanitaire et pathologique forestier des arbres avec un projet de mesures sanitaires et sanitaires, 100 m². m	2 000
Elaboration d'un plan de situation avec désignation des arbres, 100 m². m	500
Valeur minimale de commande	8 000
Le coût final des travaux est clarifié lors d’une consultation téléphonique ou d’une visite d’un spécialiste sur place

Technologie de travail

Étant donné que le tilleul a une ramification de type sympodiale, la plante a une bonne capacité de formation de pousses et tolère facilement toute taille (y compris la coupe en souche). Lors de la taille, la forme naturelle de la couronne, la possibilité de réveiller les bourgeons dormants et les changements liés à l'âge de la plante sont pris en compte.

Caractéristiques du travail :

l'outil de coupe doit être propre et tranchant ;
les coupes inégales sont nettoyées avec un couteau de jardin ;
les plaies (coupures) de plus de 1 cm chez les jeunes plants et de 2 cm chez les plus gros doivent être désinfectées.

Vous devez régulièrement retirer les branches endommagées, pendantes, entrelacées et en train de sécher, la prolifération et les pousses supérieures, et également couper les épingles. Avec l'âge, les tilleuls peuvent se dessécher et accumuler des branches desséchées, une taille sanitaire régulière est donc simplement nécessaire.

La taille du tilleul peut se faire de deux manières : en jetant les branches et fragments enlevés ou en les abaissant sur des cordes. L'option consistant à abaisser les branches coupées est plus coûteuse, elle n'est donc utilisée que lorsqu'il n'y a pas d'espace libre sous l'arbre.

Le coût de la taille dépend du nombre d’arbres, de leur taille et de leur état. Le prix est également affecté par les conditions des travaux, l'utilisation des nacelles élévatrices et le moment de la commande.

Chaque branche mal coupée peut réduire la valeur décorative de l'arbre et modifier sa croissance. Une taille appropriée augmente la rusticité hivernale, la résistance à certaines maladies et ravageurs et prolonge cycle de vie plantes.

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15/05/2016 Natalia Kolesnikova

La société Alptechnologii réalise tous types de travaux de grande hauteur, d'installation, d'électricité, de réparation et les travaux de construction. Nos spécialistes vous conseilleront sur toutes les questions liées à la prestation de services et développeront solution technique, sélectionnera le matériel nécessaire.

Pourquoi l’élagage des arbres est-il commandé auprès d’Alptekhnologii ?

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Comment commander un service

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Un maillon important dans un certain nombre d’activités d’entretien des arbres est taille de la couronne. La taille s'effectue tout au long de la vie de l'arbre.

Jeune élagage des arbres nécessaire à la formation et au développement rapide de la couronne, aux personnes âgées pour conserver leur forme, aux personnes âgées pour rajeunir la couronne. L'élagage des arbres est une tâche complexe et responsable, surtout dans la première étape, lorsque la forme de la couronne vient tout juste d'être créée.

Il y a toute une science pour bien nettoyer les arbres ; il n’est pas nécessaire d’essayer de la maîtriser soi-même ; on s’en remet à ceux qui, de par la nature de leur travail, sont capables de faire toute la taille et tout le traitement nécessaire. L'élagage doit être effectué en comprenant comment l'arbre réagit et répond à chaque coupe.

Une taille inappropriée peut causer des dommages qui dureront toute la vie de l'arbre ou raccourciront considérablement sa durée de vie.

Pour arbres fruitiers, taille compétente aidera à augmenter considérablement la fructification, mais un mauvais privera le fruit pendant de nombreuses années. Pour les arbres et arbustes d'ornement, la taille a une signification complètement différente : ajout d'effet décoratif, augmentation de la durée de floraison et parfois compatibilité des formes végétales dans les groupes d'arbres ou d'arbustes.

Lors de la réalisation des travaux, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques biologiques de la plante : forme naturelle couronne, perspectives de son développement, type de ramification, etc.

Il est important de se rappeler que tous les arbres ne réagissent pas positivement à la taille.

Ils tolèrent bien la taille :

acacia blanc,
hêtre,
orme,
charme,
épicéa,
saule,
érable frêne,
tilleul, genévrier,
tremble,
criquet,
peuplier,
thuya occidentalis,
Pommier,
cendre moelleuse.

Ne tolère pas bien la taille :

bouleau,
catalpa,
marronnier d'Inde,
érable commun,
Érable de Norvège,
noisette,
mélèze,
sapin,
sorbier,
pin,
cerisier des oiseaux,
frêne commun.

Ne nécessite pas de taille :

Érables, barberries à feuilles persistantes, coings japonais. Non coupés, ils apparaissent devant nous dans toute leur beauté avec des fleurs et des fruits. Cela s'applique également à la daphné, à l'hamamélis, au millepertuis à feuilles persistantes, au cotonéaster, au rhododendron, au haricot, au magnolia, au chêne, à l'orme, au maquereau et à un certain nombre d'autres plantes.

Il est plus facile de diviser les arbustes en deux paires similaires - stablement décoratives, à croissance lente et vieillissant rapidement.

Il est clair que les premiers n’ont besoin que d’une taille sanitaire, tandis que les seconds ont besoin d’une taille anti-âge régulière. Les arbustes ornementaux à croissance lente comprennent les rhododendrons, les euonymus, les cotonéasters, l'hamamélis et la symphorine qui, en raison de leur croissance uniforme le long du périmètre de la couronne, forment un buisson solide et magnifique.

Les arbustes à croissance rapide, et notamment ceux qui fleurissent sur de jeunes pousses, nécessitent un renouvellement régulier de la couronne. Plusieurs vieilles branches sont systématiquement supprimées jusqu'aux jeunes pousses ou complètement. Et il reste plusieurs pousses de remplacement, mais sans permettre au buisson de s'épaissir. Ce groupe est le plus clairement représenté par le faux orange, l’églantier et les groseilles.

Plantes qui nécessitent une taille claire annuelle pour les bois vivaces afin d'obtenir des pousses brillantes ou un feuillage large : gazon blanc et scion, noisetier, sureau, saule.

Raisons de la taille :

Puisque chaque branche coupée peut modifier la croissance et la valeur ornementale de l’arbre, aucune branche ne doit être enlevée sans raison valable. Les raisons courantes de taille incluent l’élimination des branches et des membres morts, l’élimination des branches rapprochées ou frottantes et l’élimination des branches dangereuses.

L’élagage peut également avoir pour but d’améliorer la pénétration de la lumière et de l’air dans la canopée ou sous la canopée de l’arbre.

Pour les arbustes, cela signifie supprimer les pousses, façonner la taille plus longtemps et floraison luxuriante. Pour ajouter du caractère décoratif aux formes recadrées formées, la taille est simplement nécessaire.

Chez les arbustes, les branches sont coupées près du sol, laissant un nombre à peu près égal de jeunes pousses. Les feuillus plantés en groupes sont taillés pour ne pas se priver d'air et de soleil.

Les espèces d'arbres aux couleurs spectaculaires des jeunes pousses sont rajeunies chaque année, ce qui permet de toujours admirer leur beauté. Espèces d'arbres nécessitant une taille annuelle divisé en trois groupes en fonction de la période de floraison et des pousses sur lesquelles elles portent des fleurs.

Au premier groupe Il s’agit notamment des plantes qui fleurissent au début du printemps sur les branches anciennes et de l’année dernière. Même en hiver, ils coupent généralement toutes les branches faibles, croisées et non fleuries, et raccourcissent également celles qui sont trop longues.

La taille principale est effectuée après la fin de la floraison, afin qu'avant l'automne, de nouvelles pousses puissent fleurir l'année prochaine. Les espèces de ce groupe comprennent le forsythia, certains types de spirées, les amandes, les prunes, les genêts, les cornouillers, etc.

Au deuxième groupe inclure les plantes qui fleurissent au début de l'été sur les branches anciennes et de l'année dernière. Leurs branches épaisses sont généralement raccourcies d’un tiers pour favoriser la croissance de nouvelles pousses latérales. Représentants typiques ce groupe pommiers décoratifs dans les premières années après la plantation, sorbiers, aubépines, certains types d'épine-vinette, groseilles, tamarix, etc.

Au troisième groupe inclure des plantes, fleurir en été et à l'automne sur les jeunes pousses de l'année en cours, par exemple du buddleia, certaines spirées. Ils sont taillés court au printemps, selon la nature de la plante, en éliminant les branches anciennes et faibles.

Temps de coupe :

En choisissant le moment de la taille, on peut stimuler la croissance végétative (printemps) ou la maturation des branches et la formation de pousses latérales et de boutons floraux (été). On pense traditionnellement que la taille est effectuée au début du printemps, c'est-à-dire en mars-avril.

Cela est certainement vrai pour les espèces fruitières, mais ne convient pas à un certain nombre d’espèces ornementales. Printemps Le bon moment pour la taille sanitaire, puisque l'état des branches est bien visible. La taille à la fin de l'hiver et au début du printemps s'effectue dès l'arrêt des gelées jusqu'à l'ouverture des bourgeons. Il stimule une croissance puissante des pousses et coïncide avec les rythmes naturels des plantes.

La taille au début de l’été, lorsque les pousses poussent, sert à plusieurs fins. Réaliser l'opération pendant la période de fin de l'écoulement actif de la sève (déploiement des feuilles) convient aux vignes et aux essences d'arbres qui « pleurent » au printemps (bouleau, érable, noyer, châtaignier, cerisier, cladrastis, mûrier, etc.).

Pour les espèces à floraison printanière, la taille est largement utilisée immédiatement après son achèvement, ce qui stimule la croissance des pousses et la formation de boutons floraux sur celles-ci. Ce sont des forsythia ou des prunes décoratives. Taille d'été inhibe la croissance végétative. Peut être utilisé activement pour l'élimination sélective de branches individuelles, jusqu'en août.

L’été est la période des « opérations vertes » avec pousses (pincement…). Veuillez noter que plus vous approchez souvent des plantes à croissance active avec des sécateurs, moins la quantité de travail globale est importante. Les plantes qui commencent à pousser très tôt, comme le chèvrefeuille, les groseilles et le noisetier, sont mieux taillées tard à l'automne.

Pour plantes à fleurs Le moment de la taille est particulièrement important. Les arbustes qui fleurissent sur les pousses de l'année dernière, comme le lilas et le deutia, nécessitent la coupe des pousses fanées en été et une taille sanitaire légère au printemps. Et les arbustes qui fleurissent sur les pousses de l'année en cours, comme les hortensias et la spirée, le buddleia et le tamarix, sont fortement taillés au début du printemps pour stimuler la croissance des jeunes pousses et des fleurs plus grosses.

L’un des groupes de plantes les plus romantiques est celui des arbres et arbustes à floraison printanière. Ils sont généralement taillés après la floraison, en éliminant les pousses fanées pour meilleure croissance nouveau. Si l’on taille le forsythia ou la spirée grise au début du printemps, on coupera simplement toutes les futures fleurs. Il en va de même pour les désormais populaires prunes doubles décoratives ou amandes et cerisier des oiseaux. En été, après la floraison, ils taillent également les deutia, exochorda, colquitia, spirée acérée et Wangutta, stephanandra et weigela.

Groupes spéciaux de plantes :

A l'état feuillu, le bouleau, l'érable, le noyer, le châtaignier, le peuplier, le mûrier, le raisin et les actinidies sont taillés. Ces races peuvent présenter de graves suintements lorsqu'elles sont blessées et toléreront mieux de telles opérations après la levée des feuilles au printemps ou en été. Taille de printemps dangereux pour eux. Le plus souvent, seules les pousses sèches et mal placées sont découpées.

Un groupe de plantes comme la vigne est taillé au début de l'été. Vous devez attendre la fin des gelées et la floraison des feuilles, puis couper et redresser les pousses le long du support. Ils peuvent également nécessiter une taille d’été et de fin d’automne. Vignes fruitières nécessitent une taille spéciale forte et détaillée.

Les arbres pleureurs greffés, notamment les saules, nécessitent des techniques de taille particulières. Après la floraison, il faut les tailler fortement dans le plan horizontal, comme un parapluie, sinon les années prochaines la floraison s'effectuera principalement au sol.

DANS groupe séparé en ce qui concerne la taille, ils distinguent conifères. Rares sont les espèces qui peuvent tolérer une taille ou une tonte régulière. Ce sont des ifs, des thuyas, en partie des genévriers et des épicéas. Lors de la culture d’autres races, seule une taille sanitaire légère est utilisée.

Il est possible de contrôler la forme de la couronne en la pinçant lors de la croissance des jeunes pousses. Dans ce cas, les extrémités molles en croissance ne sont pas coupées ; à ce stade, les pousses succulentes se cassent facilement lorsqu'elles sont pliées. Un soin particulier doit être apporté à la surveillance de la pousse principale, la pointe.

Il doit être protégé des dommages : en cas de perte, les pousses latérales prendront à contrecœur une forme verticale et le tronc perdra sa rectitude. Avec une abondance de nourriture et d’humidité, deux pousses dirigeantes peuvent également apparaître sur le dessus de la tête. L’un d’eux est complètement supprimé dans les plus brefs délais.
Lors de l'entretien des cimes des arbres et des arbustes, une taille de moulage, sanitaire et rajeunissante est utilisée.

Garniture de mise en forme :

Réalisé pour assurer une répartition uniforme des branches, rendant la couronne plus attrayante apparence conformément à la forme naturelle caractéristique de cette espèce et en nivelant la hauteur totale de l'arbre. Taille de mise en forme, y compris pincement et raccourcissement des pousses, mise en forme et amincissement de la couronne.

À un jeune âge, le pincement est effectué (pas plus de 25 à 30 % de la croissance annuelle) sur un ou deux, parfois trois bourgeons supérieurs de pousses à forte croissance. Le pincement maintient la forme souhaitée de la couronne, assure l'équilibre entre la couronne et le système racinaire et stimule la formation de boutons floraux.

La taille de mise en forme des haies et des bordures de buissons est réalisée pour leur donner un forme décorative. La taille ou la tonte est effectuée plusieurs fois par saison de croissance prendre en compte caractéristiques biologiques développement des plantes.

La première coupe après la plantation est effectuée au printemps, au début de la saison de croissance, en mai-début juin. Dans ce cas, jusqu'à la moitié de la croissance des pousses est coupée. Lors des coupes de cheveux ultérieures, au fur et à mesure que les plantes grandissent, vous pouvez couper jusqu'à 2/3 de la longueur moyenne des pousses.

Pour corriger les haies nues en dessous, vous pouvez couper toute la partie aérienne et laisser des souches de 5 à 10 cm de haut. Les coupes sont nettoyées et recouvertes de mastic de jardin, le sol autour des plantes est ameubli et de l'engrais est appliqué.

Les pousses sont raccourcies à un jeune âge pour créer une couronne uniformément développée. Chez les espèces à croissance lente (pommiers, tilleuls, etc.), il est recommandé de supprimer 20 à 50 % de la croissance annuelle. Un tel raccourcissement développe des couronnes étalées ou compactes et favorise la formation de pousses fortes à partir de leur partie médiane.

L'éclaircissage des couronnes par une taille sévère garantit la conformité physiologique et biologique de la couronne et du système racinaire. Lors de cette taille, on enlève jusqu'à 2/3 de la longueur des branches ou parties de branches opprimées, faibles, desséchées et se recouvrant les unes les autres.
La taille se fait par une coupe oblique « en anneau » à la base du rameau au dessus d'un bourgeon sain. Le point inférieur de la coupe doit être dans le plan de la base du bourgeon.

La fréquence de taille dépend de la nature des arbres et de leur type. Les espèces à croissance lente (tilleul, érable, etc.) sont taillées tous les deux à trois ans, généralement en raccourcissant les pousses annuelles.

Taille sanitaire

Elle est réalisée dans le but d'éliminer les brindilles et branches anciennes, endommagées et entrelacées ainsi que la croissance excessive, créant ainsi une meilleure ventilation et un meilleur éclairage de la couronne.

-élimination des grosses branches desséchées, cassées et en croissance à l'intérieur de la couronne ;
- couper une des branches proches ou frottées les unes contre les autres, et la plus faible est enlevée ;
-élimination des branches poussant vers le haut (sous un angle aigu par rapport au tronc).

La taille sanitaire est effectuée tout au long de la saison de croissance.
Les grosses branches sont supprimées en deux étapes. La première coupe est effectuée à 20-30 cm du tronc, d'abord du bas vers le milieu, puis un peu plus loin du tronc - du haut. Les pousses en excès sont enlevées « en anneau » à la base même.

En raison de la nécrose du cambium à la base des branches sèches, la coupe doit si possible se faire sur du bois sain. Pour éviter la formation de pourriture, les grandes coupes sont enduites de mastic de jardin.