Peintures de placage DIY. Master class sur la réalisation de panneaux décoratifs selon la technique de la marqueterie. Nous créons une mosaïque sur bois de nos propres mains en utilisant la technique de l'intarsia

Marqueterie
La marqueterie (du français Marquer - marquer, marquer) est un type d'incrustation de bois dans lequel un ensemble de mosaïques est réalisé à partir de morceaux de placage de différentes essences de bois. Les éléments de mosaïque sont découpés dans du placage qui sert de fond. Ils sont fixés avec du papier enduit de colle et, avec le fond, sont collés à la surface du produit.
L'apparition de la marqueterie n'est devenue possible qu'après son invention dans la seconde moitié du XVIe siècle. machine pour la production de placage tranché. Depuis lors, le placage de meubles fabriqués à partir d'essences de bois locales bon marché avec du placage d'essences de bois importées de valeur est devenu largement utilisé.
Au milieu du XVIIe siècle. En France, pour la première fois, des ensembles de mosaïques ont été utilisés pour le revêtement, réalisés à partir de morceaux de placage selon un dessin préliminaire. La technique s'est rapidement répandue dans tous les pays européens, supplantant l'intarsia utilisé jusqu'alors. Commode fabriquée en Angleterre. XVIIIe siècle

La marqueterie combine deux procédés : l'intarsia - découpe de morceaux de placage d'une couleur différente dans le placage de fond selon un motif spécifique, et le placage - collage de l'ensemble sur la surface du produit à décorer. En plus d'insérer des éléments de mosaïque dans le placage de fond, il existe d'autres manières de réaliser de la marqueterie.

La technique de la marqueterie atteint son apogée au XVIIIe siècle. Il était largement utilisé pour décorer les intérieurs et les meubles. L'utilisation de fines feuilles de placage a permis de décorer non seulement des surfaces planes avec des ensembles de mosaïques, mais aussi des surfaces courbes. La figure représente une commode anglaise du XVIIIe siècle, décorée de marqueteries de noyer, platane, buis et autres essences.

Un rôle important dans le développement de la marqueterie a été joué par le fabricant de meubles français André Charles Boulle (1642 - 1732), qui a enrichi la marqueterie en utilisant, outre le placage de bois précieux, des inserts en laiton, cuivre, ivoire, écaille de tortue et nacre. -de perle.

La technique de Boule consistait à placer des plaques de différents matériaux(par exemple, métal et écaille de tortue) ont été sciés à la scie sauteuse ou découpés au couteau selon le motif appliqué sur la plaque supérieure. En combinant des éléments de design découpés dans la plaque supérieure avec des éléments de fond découpés dans la plaque inférieure, et vice versa, Boule a obtenu de gracieux motifs entrelacés (principalement végétaux).

Architecte, artiste et graveur de talent, Boulle conçoit des meubles et réalise toutes les opérations liées à sa fabrication et à sa décoration. L'atelier de Boule, dans lequel travaillaient également ses quatre fils, devint finalement une grande entreprise de meubles fabriquant des meubles dans le style dit Boule. Ce mobilier - grandes armoires, commodes, tables décoratives, supports et écrins pour montres, etc., se distinguant par sa stricte majesté de forme, sa richesse et sa qualité de finition irréprochable, est soigneusement conservé dans de nombreux musées à travers le monde.

Boule Intarsia.
Après Boule, d'éminents maîtres marqueteurs Jean-Henri Rizener et Jean François Eben ont travaillé en France, qui ont utilisé des essences de bois exotiques dans leurs ensembles - acajou, bois de rose et de violette, amarante, palissandre, palmier, citronnier etc.

Jean Henri Riesener. Secrétaire.
En Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. David Roentgen est devenu célèbre pour sa technique impeccable des décors en mosaïque, qui a réalisé non seulement des décors décorant des meubles, mais aussi des décors. panneaux muraux. Par expression artistique ces panneaux rivalisent avec les peintures.

Au XVIIIe siècle, la technique de la marqueterie arrive en Russie. Sous le règne de Catherine II. L'Impératrice, qui suivit avec zèle toutes les nouvelles tendances artistiques de culture européenne, accorda une grande attention à la construction et à la décoration de sa résidence principale, le Palais d'Hiver. Une partie importante du mobilier de ses intérieurs était décoré selon la technique de la marqueterie.

Fin du XVIIIe siècle. La marqueterie commence à être largement utilisée pour décorer les meubles. Les tables dites haricots, avec un couvercle en forme de haricot, étaient courantes parmi les meubles composés. Leurs plateaux étaient généralement décorés d'un ensemble en forme de vases avec des fleurs ou des bouquets de fleurs, parfois de guirlandes.

Les bureaux, armoires et commodes étaient également décorés de mosaïques. Les artisans russes, dont beaucoup étaient issus du servage, ont créé de nombreux produits hautement artistiques avec des ensembles de mosaïques. Les maîtres mosaïstes célèbres étaient Nikifor Vasiliev, Fiodor Pryakhin et Matvey Veretennikov. Des œuvres de N. Vasiliev, une table de musique en chêne a été conservée, sur le couvercle de laquelle se trouve un ensemble représentant la succession du comte Sheremetev à Kuskovo. L'ensemble contient: bouleau de Carélie, sycomore et érable teinté, poirier, acajou, palissandre, ébène. L'ensemble est complété par une fine gravure.

N. Vasiliev. bureau du 18ème siècle
Dans l'État Musée historique Il y a deux tables à cartes réalisées par M. Veretennikov. Les tables sont en pin et recouvertes de placage diverses races. Sur les plateaux des tables, des ensembles de paysages architecturaux sont savamment réalisés à partir de bois de noyer, de palissandre, de bouleau teinté, d'érable, de poirier, de chêne teinté et d'ébène.

Fin du premier quart du XIXème siècle. les mosaïques ont cédé la place à d'autres types de décoration de meubles (sculptures, décorations métalliques appliquées), et ce seulement au début du XXe siècle. elle réapparaît brièvement dans le mobilier Art Nouveau. On constate actuellement un regain d'intérêt pour mosaïque en bois. Arbre de composition a de hautes qualités décoratives. La chaleur de la couleur du bois, la plus riche motif naturel, avec des tons doux et nobles, il attire l'attention des gens et procure un grand plaisir esthétique.

La plupart des applications reçoit actuellement la technique de la marqueterie. Elle a toute une série avantages par rapport aux autres méthodes de fabrication d’ensembles de mosaïques. C'est dans le placage que se manifestent pleinement les caractéristiques du bois en tant que matériau décoratif. Grâce à la variété des textures et des couleurs du bois avec le même motif de l'ensemble, chaque produit est original.

La technique de la marqueterie permet de créer avec autant de succès des décorations ornementales simples pour meubles et autres produits que des compositions thématiques complexes qui décorent les intérieurs des pièces.

Matériaux et outils
Le principal matériau ornemental en marqueterie est le placage. Placage - matériau en bois, qui est la feuille de bois la plus fine (moins de 3 mm). Placage – traduit de langue allemande comme des copeaux de bois (Späne m pl). Dans la production de meubles, le placage est constitué de fines feuilles de bois collées sur une surface constituée d'un autre matériau.

L'image la plus complète de la structure du bois est donnée par les sections principales du tronc de l'arbre - transversale 1, radiale 2 et tangentielle 3, représentées sur la Fig. 8. Sur la coupe transversale, des cercles concentriques sont visibles - des couches annuelles, qui ont l'apparence de rayures longitudinales sur la section radiale et l'apparence de lignes sinueuses en forme de cône sur la section tangentielle. Sur certaines parties du tronc, des lignes claires et brillantes sont souvent visibles, dirigées du noyau vers l'écorce - les rayons médullaires. Chez certaines essences, comme le hêtre, le chêne, ils sont prononcés, chez d'autres - faiblement (pin, tilleul, teck). Dans les mosaïques de bois, les essences aux rayons centraux prononcés sont particulièrement appréciées. Sur une coupe radiale, ce sont des lignes courtes et étroites, sur une coupe tangentielle, il y a des lignes en forme de haricot allongé. Il y a un million de points différents. Ainsi, sur le bois de hêtre, on peut souvent voir un motif dont l'image ressemble à de la neige qui tombe. Le bois de certaines espèces d'arbres est de couleur claire sur toute l'épaisseur du tronc, et certaines sont foncées au milieu. La partie sombre du tronc est généralement appelée le noyau, et la partie claire est appelée l'aubier). Par conséquent, les roches à noyau prononcé sont traitées au duramen, et celles à noyau pâle sont traitées à l'aubier. Chez les jeunes arbres, le noyau n'est pas très clairement défini, chez les vieux arbres, il est clairement défini. Il se forme en raison de la mort des cellules du bois, du dépôt de tanins et de résine (chez les conifères). Une caractéristique importante du bois est la transition de l’aubier au bois de cœur. Il peut être lisse ou tranchant, de sorte que la texture lors du rabotage ou du pelage du placage est différente. Toutes les espèces d'arbres sont divisées en conifères et à feuilles caduques. À espèces de conifères inclure : mélèze, pin, cèdre, épicéa, sapin. Le pin est particulièrement répandu. Les bois à feuilles caduques utilisés sont le bouleau, le chêne, le hêtre, le frêne, l'érable et le noyer. En termes de macrostructure, les espèces à feuilles caduques peuvent être vasculaires dispersées et vasculaires en anneau. Les espèces vasculaires disséminées comprennent le hêtre, le charme, l'érable, le bouleau, le poirier, le tremble, le tilleul et le noyer. Les espèces vasculaires annulaires comprennent le chêne, le frêne, l'orme, l'orme

La pièce destinée aux travaux de mosaïque doit être spacieuse, lumineuse et bien ventilée. Les locaux doivent être entretenus température normale et l'humidité de l'air.

Le lieu de travail du mosaïste est petit établi ou une table stable. La surface de la table doit être bien éclairée par une lumière uniforme et non éblouissante. Le soir, en plus de l'éclairage général, il est nécessaire d'utiliser un éclairage local - des lampes d'une puissance de 40 à 60 W à une distance de 30 à 40 cm de la surface de la table.

Le placage est découpé sur des planches de support spéciales qui protègent le couvercle de la table ou de l'établi des dommages. Le mieux est un bouclier d'extrémité constitué de barres collées ensemble de manière à ce que leurs extrémités s'étendent sur la face du bouclier. Un tel bouclier, en bois tendre (tilleul, aulne), permet une coupe de placage de haute qualité, nécessite peu d'effort et maintient le tranchant du couteau. Comme support, vous pouvez utiliser des planches à dessin ou des feuilles de contreplaqué de 8 à 10 mm en bouleau ou en aulne.

Le lieu de travail du mosaïste doit être équipé d'armoires ou d'étagères pour ranger le matériel et les outils.

Il ne devrait y avoir rien d'inutile sur la table pendant que vous travaillez. Chaque outil doit avoir lieu précis. Le placage, trié par essence et par couleur, est stocké dans des dossiers séparés.

Dans ou à proximité de l'atelier mosaïque, il est nécessaire d'aménager un emplacement pour les outils d'affûtage et de redressage, un emplacement pour coller les décors sur le socle, ainsi qu'un lieu pour la teinture des placages et des décors de finition, équipé ventilation d'alimentation et d'extraction et du matériel de lutte contre l'incendie.

Couteau de coupe. L'outil principal pour effectuer des travaux de mosaïque est un couteau plat avec une lame en forme de montant. À l'extrémité du manche du couteau se trouve une coupe oblique plate, qui sert à frotter des bandes de ruban adhésif lors du collage de pièces de l'ensemble.

Le couteau de coupe est fabriqué à partir d'aciers rapides de haute qualité P9 ou P18. Épaisseur de la lame - 1-1,5 mm. largeur - 10-15 mm, longueur - 15-20 mm, angle de biseau - 30-45°. Vous devriez avoir plusieurs couteaux différentes tailles.

Un scalpel chirurgical de taille moyenne est également utilisé pour les travaux de mosaïque. Pour éviter de vous couper les mains, le bord inférieur de la lame du scalpel doit être émoussé sur toute sa longueur sur une meule à affûter. Pour rendre le scalpel pratique à utiliser, un manche en bois doit y être attaché.

Couteau coupe-plaque d'acier

Scalpel
Un coupe-couteau peut être fabriqué à partir d'une lame rasoir droit(Fig. 11), en lui donnant la forme souhaitée sur une meule et en fixant un manche en bois.

En plus du couteau de coupe, pour couper le placage manuellement, on utilise un couteau de scie, qui est une fine plaque d'acier avec des dents fines, une lime avec poignée ronde moins stable dans la main et est principalement utilisé pour la découpe préliminaire du placage.

Couteau fabriqué à partir d'une lame de rasoir droite

Couteaux et scies
Une lime avec un bloc-poignée est utilisée pour couper le placage en bandes dans le sens du fil le long d'une règle de pression.

Affûter et redresser le couteau de coupe. Le tranchant de l'outil est la condition principale pour un travail rapide et travail de qualité mosaïste.

Pour redresser la lame d'un couteau-couteau, utilisez des barres en bois naturel ou matériaux artificiels, par exemple l'électrocorindon. Les barres de la meilleure qualité sont fabriquées à partir d’un matériau naturel, tel que de la silice à grains fins liée à de la calcite cristalline. Lors de l'édition de la lame, son chanfrein est fermement pressé contre le bloc et, avec des mouvements fluides, il est déplacé obliquement ou le long du bloc d'avant en arrière. Vos mains doivent bouger à la même hauteur pour assurer un biseau plat. Après plusieurs mouvements, le couteau est retourné et le chanfrein est corrigé de l'autre côté jusqu'à ce que la bavure tombe.

Lorsque la lame de l'outil est suffisamment affûtée, elle est enfin finie sur un bloc de bois naturel à grain fin. matériau abrasif. Des barres de lissage pour rasoirs droits peuvent être utilisées à cet effet. Grâce à la finition, les bavures restantes sur la lame sont rapidement éliminées et celle-ci devient absolument lisse. Une finition plus fine de la lame est réalisée sur une ceinture en cuir montée sur un bloc de bois, à l'aide de pâte GOI.

Une fois l'affûtage terminé, la lame du couteau est soigneusement essuyée et son tranchant est vérifié. Couteau bien aiguisé donne une coupe nette sans écraser les fibres du bois.

Types de placage

Réalisation d'un panneau de mosaïque selon la technique de marqueterie « FENÊTRE »
Auteur du Master Class Studio "Mahogany-Art" Ufa, Aseev Vyacheslav. Site Internet : http://www.mahagoni-art.com

Source de la classe de maître http://www.mahagoni-art.com/masterklass2.html

Outils et matériels :

Petit cutter (longueur de lame 155 mm, largeur 12 mm) ; grand couteau; pierre à aiguiser pour affûter le tranchant; un bloc pour redresser un tranchant - généralement (un petit bloc avec un morceau de cuir collé dessus) ; ruban gommé; papier calque; Papier Whatman, papier à dessin; un simple crayon ; stylo à hélium noir; gomme; dirigeants; placage de différentes essences de bois (le placage présentant des défauts de production est considéré comme défectueux, mais pour nous c'est un matériau de travail) ; vernis nitro; Colle à base de PVA ; contreplaqué (ou autre matériau) pour la base ; presse; table en marqueterie avec piètement en polystyrène ; éponge imbibée d'eau pour ruban gommé ; perceuse avec accessoire de ponçage ; papier abrasif de différentes granulométries; cargaison; machine à émeri; boutons.

La dimension de ce panneau est de 50x40 cm. Le travail a été réalisé avec un jeu de miroirs. Avec cette méthode, la face avant est collée avec du ruban gommé, et la face arrière (celle que l'on voit pendant le travail) est ensuite collée à la base. Les pièces sont reliées entre elles par du ruban gommé (il s'agit de papier enduit de colle sur une face ; lorsqu'elle est mouillée avec de l'eau, la face supérieure devient également collante).

Si le ruban est trop large, il est coupé en fines bandes dans le sens de la longueur. L'outil principal d'un spécialiste du marketing est un couteau.

Le travail principal est réalisé sur une table spéciale en marqueterie avec un plateau incliné recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle (polystyrène). S'il n'y a pas de telle table, vous pouvez fabriquer un couvercle incliné, le recouvrir de PVC et le placer sur une table ordinaire.

Nous effectuerons le travail en plusieurs parties, en divisant le dessin en plusieurs fragments pour faciliter la réalisation de l'ensemble sur la table. Rôle important l'éclairage joue un rôle : s'il est incorrect (insuffisant ou trop lumineux), vous pouvez vous tromper dans le choix d'une couleur. Le mieux est la lumière du jour diffuse ou la lumière artificielle aussi proche que possible. Pour les débutants en marqueterie, une bonne aide dans leur travail sera une « palette » de placage disponible, dont les petites plaques devront être disposées en cercle (ou en rangée) à partir de plus nuances sombres aux plus légers. Cela vous permettra de choisir le bon bois. Après tout, l’une des lois fondamentales de la technique de la marqueterie est la loi des contrastes. La moitié des plaques de placage doit être vernie pour voir l'évolution de la couleur après le traitement.

Étape 1. DÉVELOPPEMENT DU CROQUIS. On réalise le croquis sur un papier petit format avec un simple crayon, on le divise par ton (on l'ombrage en fonction de la légèreté des détails). L'esquisse constitue la partie principale de l'œuvre. À l'avenir, nous nous laisserons guider par le croquis lors de l'assemblage de la « chemise » (« la chemise » est constituée de différents morceaux de placage qui composent le motif, collés ensemble. Par la suite, la « chemise » est collée à la base).

Étape 2. CARTON. Nous transférons le croquis sur du papier Whatman, en agrandissant l'image. Le dessin sur papier Whatman doit correspondre à la taille travaux futurs(dans notre cas 50x40 cm). Nous rendons le dessin précis et clair, puisque l'image qui en résulte est transférée sur du papier calque. Nous développons un dessin pour une mosaïque de composition. Chaque ton correspondra à un segment distinct (par exemple, un vase est constitué de segments de ton différent (légèreté) : tiges de fleurs, eau, reflets sur le vase, reflets, reflet de la table sur le pied du vase, etc.)

Étape 3. TRAÇAGE. A partir du dessin sur papier Whatman, nous transférons l'image sur papier calque en détail (nous avons trois détails principaux : fond, vase à fleurs, livre). Pour ce faire, on met du papier calque sur du papier Whatman et on fixe les coins avec des boutons (ou des poids). Nous transférons l'image de chaque détail sur du papier calque (il est préférable de le faire avec un stylo à hélium noir, car le trait du crayon n'est pas contrasté). Nous transférons chaque détail sur une feuille de papier calque séparée : le fond - sur une feuille (sans vase avec des fleurs et sans livre), un vase avec des fleurs - sur la seconde, un livre - sur la troisième. Il est nécessaire de transférer soigneusement et précisément toutes les lignes afin que lors de travaux ultérieurs, il n'y ait pas de distorsion du dessin.

Étape 4. AFFÛTAGE DU COUTEAU. On commence à travailler le placage en affûtant le couteau ! Le couteau doit être très tranchant et poli. Il est conseillé d'aiguiser le couteau non pas sur un affûteur électrique, mais sur une pierre ou un bloc abrasif humidifié avec de l'eau, afin de ne pas le brûler. avant-gardiste couteau La lame est polie sur une meule en feutre. Pendant le travail, redressez la lame du couteau sur la règle en cuir aussi souvent que possible. Un couteau bien aiguisé ne « tourmente » pas le bois, les bords des pièces sont lisses, le placage s'effrite moins lors de la sculpture, ce qui permet d'assembler plus étroitement les pièces.

Étape 5. DÉFINIR L'ARRIÈRE-PLAN DANS LE MATÉRIEL. Pour le travail, nous préparons le placage de différentes races bois par ton. Tout d'abord, nous sélectionnons l'arrière-plan, car cela nous guidera dans les travaux ultérieurs : lors de la sélection des pièces principales, il sera plus clair de sélectionner le placage, ce qui permet d'intégrer harmonieusement les détails dans l'arrière-plan. Lors du choix d'un matériau, vous devez vous rappeler que lorsqu'il est verni, le placage change de teinte, devient plus foncé, plus juteux. A l'aide d'un couteau, découpez soigneusement un segment de la pièce sur du papier calque. Nous plaçons le morceau de placage requis sous le segment coupé (essayez d'abord différents types bois, choisissez un ton plus adapté, sélectionnez le sens des fibres dont nous avons besoin) et découpez le placage le long du bord coupé du papier calque : d'abord, nous dessinons le contour avec un couteau, puis, en plusieurs étapes, nous découpons la partie. On retourne le papier calque et on colle soigneusement le morceau de placage découpé sur les bords du papier calque avec du ruban gommé à plusieurs endroits le long du contour (on mouille le côté adhésif du ruban gommé avec une éponge). Ensuite, nous découpons le segment suivant sur du papier calque, adjacent à la pièce que nous venons de réaliser, plaçons le morceau de placage requis en dessous, découpons soigneusement le placage le long du contour, retournons le papier calque et collons le placage avec du ruban adhésif. au morceau de placage déjà collé d'un côté et au papier calque de l'autre. Nous gagnons donc progressivement tout l’arrière-plan. Si pendant le fonctionnement le ruban gommé ne colle pas immédiatement les pièces ensemble, placez une platine au niveau du joint (au-dessus du ruban gommé collé) et attendez un moment.

Étape 6. ENSEMBLE DE PIÈCES PRINCIPALES. Ensuite, nous définissons les détails principaux de la même manière que l'ensemble d'arrière-plan. Utilisez ensuite un couteau pour les découper soigneusement dans du papier calque.

Étape 7. INSERTION DES PRINCIPAUX DÉTAILS DANS LE FOND, ASSEMBLAGE DE LA « CHEMISE ». Une fois les principaux détails collectés, nous procédons à l'assemblage de la « chemise » : nous mettons les principaux détails sur le fond et composons le dessin. Nous fixons les pièces sur le fond avec des poids et les découpons une à une : découpons soigneusement le fond avec un couteau le long du contour de la pièce, retirons la partie découpée du fond et insérons la pièce, et la collons au dos côté à plusieurs endroits avec du ruban gommé.

Étape 8. Ensuite, nous découpons la partie suivante. Le processus d'insertion est similaire : nous fixons la pièce sur le fond avec des poids, découpons soigneusement le fond le long du contour, retirons la partie découpée du placage et insérons la pièce en la collant au dos avec du ruban adhésif.

Étape 9. ALIGNEMENT. Une fois la « chemise » tapée, nous alignons ses bords à l’aide d’une règle, de poids et d’un couteau. Les coins de la « chemise » doivent être à 90 degrés.

Étape 10. PASSEPARTOU. Nous passons à l'étape finale de l'assemblage de la « chemise » ; à l'aide d'une règle, de poids et d'un couteau, nous découpons de fines bandes de placage foncé et clair pour le passe-partout. On les colle au dos de la chemise avec du ruban gommé.

Étape 11. La « chemise » est prête. Vérifiez à nouveau le travail, de petites pièces peuvent tomber, restaurez-les.

Étape 12. COLLEZ LA « CHEMISE » À LA BASE. Dans notre cas, la base est en contreplaqué de 8 mm d'épaisseur. Nous préparons la base - nous découpons le contreplaqué à la taille de la chemise. Appliquez la première couche de colle sur la base, laissez reposer pendant 10 à 15 minutes, puis appliquez la deuxième couche de colle sur la base. Ensuite, nous appliquons de la colle sur la « chemise », du côté où il n'y a pas de ruban gommé ; Nous enduisons bien la surface pour combler toutes les irrégularités et les vides. Placez la « chemise » sur la base. Vérifiez bien : les coins de la « chemise » et la base doivent correspondre.

Étape 13. PRESSAGE. Nous utilisons une presse à imprimer pour presser l’œuvre. Nous plaçons l'œuvre sous presse. Nous posons un film Mylar entre la « chemise » et la surface de pressage pour empêcher la « chemise » de se décoller de la base. Nous maintenons le travail sous pression pendant une journée.

Étape 14. BOUCLE. Une fois l'ouvrage sorti de la presse, nous commençons immédiatement à gratter, car A ce moment, le ruban gommé se décolle mieux de la surface. Nous parcourons le travail avec un grand couteau. Les zones où le ruban gommé ne se détache pas bien seront nettoyées lors de l'étape suivante (ponçage).

Étape 15. BROYAGE. Pour le ponçage, nous utilisons une perceuse ordinaire avec un accessoire de ponçage. L'essentiel est de ne pas en faire trop et de ne pas poncer le placage jusqu'au contreplaqué.

Étape 16. REVÊTEMENT DE VERNIS. Pour recouvrir l'œuvre nous utilisons du vernis nitro mat, car... il ne produit pas d'éblouissement et ne gêne pas la perception. Le vernis s'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet.

L'œuvre doit être recouverte de 5 à 6 couches de vernis, en la diluant progressivement avec un solvant. La première couche est appliquée avec du vernis non dilué. Nous diluons chaque couche suivante de vernis appliqué. La dernière couche de vernis doit avoir la consistance de l'eau. Après séchage, chaque couche de vernis est traitée au papier de verre (zéro). Nous ne ponçons pas la dernière couche de vernis appliqué. Le travail est prêt. Nous l'encadrons avec un cadre.

LE TRAVAIL EST FAIT.

Exemples d'œuvres utilisant la technique de la marqueterie

Kuznetsov Maxim "Tigresse avec un petit tigre"

Gazizov Marat Radifovich "La Chasse Royale (d'après les œuvres de V. Gorbatov)

Gazizov Marat Radifovitch "Kiji"

Gazizov Marat Radifovich "Maternité" (d'après les œuvres de N. Samokish)

Nous vous invitons à envisager une master class de style marqueterie. Qu'est-ce que c'est? La marqueterie est une mosaïque DIY sur bois. Cette mosaïque est réalisée à partir de fines couches bois de diverses essences, obtenus par sculpture. Considérons instructions étape par étape sur le travail de cette technique pour les débutants.

La mosaïque en bois peut être divisée en types les plus élémentaires :

• Intarsia, cette technique est réalisée produit en bois sur bois;
• L'incrustation, à cet effet, est utilisée une décoration qui diffère du fond du produit sur lequel elle est réalisée ;
• Marqueterie;
• Mosaïque de blocs.

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la technique de la marqueterie.

Technique de marqueterie

Pour travailler, vous aurez besoin outils suivants et matériaux :

• Couteau - un couteau de grande et petite taille ;
• Pierres à aiguiser pour affûter et ajuster les bords ;
• Ruban gommé ;
• Une simple page vierge ;
• Whatman ;
• Papier calque;
• Stylo à hélium ;
• Perceuse avec accessoire de ponçage ;
• Papier de verre;
• Éponge.

Instructions étape par étape pour effectuer le travail.

Nous dessinons un croquis à la main sur un morceau de papier ; si vous ne disposez pas de telles données, vous pouvez utiliser une recherche sur Internet et y trouver une image appropriée. Imprimez-le ensuite. Sur la base du dessin, nous sélectionnons le matériau en fonction de la palette de couleurs.

Une fois que le schéma sur papier ordinaire est complètement prêt, il doit être transféré sur un grand papier Whatman, en agrandissant l'image. Toutes les lignes doivent être tracées de manière claire et visible.

Lors du choix des tons de couleurs, vous devez démonter le dessin en plusieurs composants, puis préparer vos propres schémas de couleurs pour chacun d'eux.

Maintenant, chacun des détails doit être transféré du papier Whatman au papier calque. Nous aurons trois pièces : le fond lui-même, un vase avec des fleurs et un livre. Il est préférable d'effectuer le transfert avec un stylo à hélium noir, car un simple crayon peut ne pas être visible sur le papier calque. Pour chaque utilisation détaillée feuille séparée avec du papier calque.

Avant de commencer à travailler, vous devez bien affûter les couteaux. Leurs lames doivent être polies et aiguisées. Vous pouvez les affûter sur une pierre abrasive ou utiliser un bloc, assurez-vous simplement d'humidifier la lame de l'outil avec de l'eau avant de le faire.

Nous commençons maintenant à sélectionner les couleurs pour créer une composition. Tout d’abord, nous sélectionnons l’arrière-plan, puis nous sélectionnons toutes les autres nuances.

N'oubliez pas que ce matériau change de teinte lorsqu'on lui applique du vernis. Par exemple, avant de traiter le vernis, la couleur était claire, mais elle peut ensuite devenir plusieurs nuances plus foncées.

Les pièces finies doivent être découpées dans du papier calque à l'aide d'un couteau. Choisi matériau de couleur placez-le sous la partie préparée. Découpez à l'aide de papier calque. Il est bien sûr préférable de faire d’abord un petit contour et de le découper ensuite seulement. Ensuite, nous collons le papier calque et la pièce finie ensemble à l'aide de ruban caoutchouté. Nous l'humidifions simplement avec de l'eau. Nous découpons la partie suivante sur du papier calque, qui suit la partie finie. Nous collons les pièces ensemble à l'aide de ce ruban. Nous continuons à faire cela jusqu'à ce que l'ensemble du dessin soit terminé.

Maintenant, nous créons un ensemble de parties principales, nous le faisons exactement de la même manière qu'avec l'arrière-plan. Découpez-les dans du papier calque.

C'est tout, toutes les pièces ont été récupérées, passons maintenant à l'assemblage final. Nous appliquons les composants principaux à l'arrière-plan fini et commençons à composer l'image. Nous intégrons tous les détails à l'arrière-plan, après les avoir préalablement pressés avec des objets lourds. Nous retirons la partie découpée de l'arrière-plan, y insérons le flan, en fixant le fond et le flan avec du ruban adhésif.

De la même manière que décrit, nous découpons toutes les parties restantes.

Passons maintenant à l'alignement des coins du produit. Ils doivent être droits, faites comme indiqué sur la photo :

Nous découpons de petites bandes fines de couleurs claires et foncées, les collons avec à l'intérieur peintures. Voilà à quoi cela devrait ressembler.

Maintenant tu dois vérifier travail fini, s'il y a des erreurs, elles doivent être éliminées.

Nous collons l'image finie sur une feuille de contreplaqué à l'aide de colle. De plus, il est nécessaire de lubrifier à la fois le contreplaqué lui-même et la peinture. Seulement sur la photo, nous enduisons les endroits libres où il n'y a pas de ruban adhésif.

Nous plaçons le tableau sur le support sous presse pendant 24 heures afin qu'il soit collé à 100%.

Nous retirons le travail sous la presse et commençons à retirer le ruban adhésif avec un couteau.

Nous effectuons le meulage à l'aide d'une perceuse avec accessoire.

L'œuvre finie doit être vernie. Nous le faisons avec un pinceau. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser vernis mat. Couvrir en 5 couches. La première couche reste inchangée, mais les couches suivantes peuvent être légèrement diluées avec un solvant. Après chaque application, laissez sécher complètement le vernis et commencez immédiatement le ponçage au papier de verre. Tu ne peux pas écorcher dernière couche, c'est-à-dire le cinquième.

Ça y est, la master class est terminée.

Vidéo sur le sujet de l'article

MARQUETERIE

Dans l'une des salles du domaine-musée de Kuskovo, près de Moscou, se trouve une petite table de forme très simple. Mais les visiteurs s'attardent toujours autour de la table et passent beaucoup de temps à contempler le dessin délicat et complexe qui la décore. Avec une précision scrupuleuse, l'artiste a représenté l'ensemble architectural de l'immense domaine de Kuskovo, sans laisser le moindre buisson sans surveillance.

En y regardant de plus près, les visiteurs découvrent que le paysage n'est pas peint avec de la peinture, mais est constitué de nombreux morceaux de bois multicolores. Peut-être que plus d'un millier de fines pièces de contreplaqué ont dû être sélectionnées par un artisan patient pour réaliser ce travail de bijouterie. Et pas sur un coup de tête, c'était l'ordre. L'artiste s'en est sorti avec honneur, montrant les possibilités illimitées des mosaïques en bois. Et - chose incroyable ! - malgré les nombreux petits éléments, le dessin se confond organiquement avec la surface de la table, formant avec elle un tout. Il existe une légende selon laquelle l'auteur de cette table étonnante, l'ébéniste serf Nikifor Vasiliev, est devenu aveugle immédiatement après sa fabrication - la tension visuelle était si grande.

L'art de la mosaïque réalisée à partir de fines plaques de bois, appelée marqueterie, est né au XVIIe siècle en Europe et était le plus répandu en France. Quelque temps après la naissance de la technique de la marqueterie, des meubles décorés d'ensembles de mosaïques ont été importés en Russie de Europe occidentale. Mais déjà au XVIIIe siècle, des maîtres domestiques issus de serfs sont apparus. La technique de la marqueterie a fait progresser l'art de la mosaïque sur bois, puisqu'elle a remplacé l'intarsia, qui demandait beaucoup de travail - découper en socle en bois morceaux de bois divers.

L'intérêt pour la technique de la marqueterie ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui. Les artisans modernes décorent les instruments de musique, les meubles, les parquets artistiques et bien plus encore avec des ensembles de mosaïques.
Pour fabriquer des ensembles de mosaïques, vous devez acheter du placage - du contreplaqué monocouche fabriqué à partir de bois de diverses essences. L'épaisseur d'un tel placage varie de 0,5 à 1,2 mm. Il est vendu dans les magasins de matériaux de construction, à " Jeune technicien", "Pionnier".

Le placage de bouleau de Carélie est un excellent matériau pour un ensemble de mosaïques. La texture ondulée et bouclée confère au bois un effet décoratif extraordinaire. Mais le bois de bouleau ordinaire convient également tout à fait à la marqueterie. Le poirier a un bois dense brun rosé. Le placage de chêne est souvent utilisé dans les décors, qui se grave facilement (nous en reparlerons plus tard) sous ce qu'on appelle chêne des tourbières. Facile à travailler avec du bois moyennement dur noyer. Il coupe parfaitement dans toutes les directions et possède une large jeu de couleurs- du brun clair au presque noir. L'acajou est largement utilisé dans les ensembles de mosaïques. Il existe également en différentes nuances, du rose clair au rouge-brun.

Outre les essences répertoriées, les plus utilisées en marqueterie, sont utilisés tous les bois présentant toutes sortes de défauts (faux duramen, bleuissement, inclinaison, coulée, rousseur, aubier double, etc.), permettant d'obtenir un motif unique.
Mais la marqueterie n'est pas utilisée seulement couleur naturelle arbre. Le bois de nombreuses essences est parfois soumis à un décapage - une coloration profonde, simulant ainsi d'autres, plus espèces précieuses.
Pour teindre le placage en rouge, il est d'abord bien trempé dans une solution faible de sulfate de cuivre (15 g par litre d'eau), puis séché et plongé dans une solution de sel de sang jaune (sulfure de potassium ferreux) - il est vendu dans un magasin photo . Pour un litre d'eau, vous devez prendre 90 g de sel de sang jaune.

Pour obtenir une couleur bleue ou vert clair, le bois est décapé avec une solution de chlorure ferrique. Pour obtenir une couleur marron foncé, utilisez une solution de sulfate de cuivre, pour le noir et le gris - sulfate de fer, vert foncé - chlorure de cuivre. La concentration des solutions peut être modifiée en fonction de la teinte souhaitée.
Bois de chêne, de noyer et de hêtre contenant grandes quantités tanins, marinés sans prétraitement.

Et le bois de tilleul, d'aulne, de bouleau, de peuplier, de pin et d'autres essences doit être trempé dans une décoction d'encre de noix avant le décapage - ce sont des excroissances sur des feuilles de chêne. Si vous ne trouvez pas d’encre de noix, faites une décoction d’écorce de chêne ou de saule.

Il existe deux manières de réaliser un ensemble de mosaïque selon la technique de la marqueterie. Le plus simple consiste à disposer un ornement à partir d'éléments identiques prédécoupés. Mais cette méthode a des capacités limitées, car elle permet d'effectuer relativement rapidement uniquement motif géométrique avec des éléments répétitifs. Il convient néanmoins de commencer l’étude de la technique de la marqueterie par cette méthode simple.
Notre figure montre un ensemble composé de trois éléments répétitifs. En conséquence, trois types de placage différents avec des textures et des couleurs différentes ont été utilisés. Cet ensemble peut être utilisé pour décorer un couvercle de boîte ou de trousse à crayons.

Fixez le morceau de papier à la planche à dessin ou au contreplaqué. Dessinez un modèle de dessin grandeur nature. Décidez immédiatement quelles sont les trois essences de bois que vous utiliserez dans le set et sélectionnez le placage. Et afin d'imaginer clairement le futur ornement, coloriez ses éléments sur le dessin peintures à l'aquarelle pour correspondre à la couleur des races prévues.
Utilisez du carton ou du papier épais pour créer un modèle pour chaque élément. Placez maintenant les gabarits sur les morceaux de placage et tracez avec un crayon.

Le long des traits de crayon, découpez à l'aide d'un cutter les éléments de l'ornement dont la forme est représentée sur la figure. Le couteau doit être en bon acier. Comment le fabriquer soi-même et l'affûter est décrit dans l'article sur la sculpture sur bois. Tenez le cutter dans votre main comme vous tiendriez normalement un crayon ou un stylo-plume. Lors de la coupe, guidez le cutter exactement le long de la ligne, en l'inclinant légèrement vers vous. La fraise doit maintenir sa position inchangée et, lors de la coupe de longues lignes courbes, déplacer la facette vers la pointe. Placez une planche de bois tendre sous les pièces de placage pendant la coupe.
Parfois, les éléments du décor sont découpés à la scie sauteuse. Dans ce cas, à partir de plusieurs feuilles de placage reliées en un paquet, on obtient plusieurs éléments identiques à la fois.

Les éléments sciés ou découpés de l'ornement sont enduits de colle de menuisier et collés sur le dessin du gabarit, en ajustant étroitement chaque élément les uns aux autres.

Lorsque l'ensemble est terminé, il doit être collé à la base. La base peut être une planche ou une épaisse feuille de contreplaqué. Lubrifiez la base avec de la colle à bois et placez l'ensemble dessus de manière à ce que le gabarit en papier soit au-dessus. Placez trois ou quatre feuilles de papier journal dessus et appuyez dessus. bouclier en bois. Placer le tout sous presse, maintenir trois à quatre heures, puis dépresser. Travaux ultérieurs faites-le au moins deux jours après le pressage, lorsque l'ensemble est complètement sec.

À gros grains papier de verre enroulé autour bloc de bois, retirez le gabarit en papier du kit. Poncez ensuite l'ensemble avec du papier de verre à grain fin. Les éléments de l'ensemble doivent être poncés dans le sens du fil du bois. Lors du ponçage dans le sens du grain, des rayures se forment, qui apparaîtront inévitablement lors du traitement ultérieur. Les rayures apparaissent particulièrement clairement sur le bois tendre.

L'ensemble poli est verni ou ciré, selon la conception artistique.
Si vous envisagez de vernir la surface de l'ensemble, il est préférable d'utiliser des vernis nitro. Ils sont résistants à l'humidité, transparents, sèchent rapidement et acquièrent une brillance intense. Il est déconseillé de vernir un ensemble de mosaïques avec des vernis à l'huile, car ils produisent un film peu transparent et ne révèlent pas suffisamment la texture du bois (même si les vernis à l'huile conviennent parfois à d'autres types de boiseries). Les vernis nitrés sont facilement appliqués sur le bois avec un flacon pulvérisateur ordinaire, utilisé pour l'eau de Cologne.

Appliquez la première couche de vernis sur l'ensemble poncé et laissez sécher une heure. Poncez ensuite la surface avec du papier de verre à grain fin et appliquez encore 2-3 couches de vernis. Après chaque couche, augmentez le temps de séchage d'environ une heure. Ainsi, avant d'appliquer la quatrième couche, séchez la troisième pendant trois heures. Après avoir appliqué la dernière couche, séchez le vernis pendant 24 heures, puis polissez avec de la pâte à polir.

Pour l'épilation à la cire, vous devez préparer un mastic composé de deux parts de térébenthine et d'une part de cire. Versez lentement la térébenthine dans la cire fondue en remuant, puis remuez bien. Cire avec du mastic refroidi à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse à poils. Le mastic est laissé sécher pendant 2-3 heures, après quoi l'ensemble est frotté jusqu'à ce qu'il soit brillant avec une brosse ou un chiffon.

Essayez maintenant de compléter l'ensemble de mosaïques en utilisant la deuxième méthode. Comme pour le premier, élaborez tout d’abord un croquis grandeur nature. Complétez le croquis en couleur et tracez les limites entre les couleurs adjacentes avec une ligne de contour claire. Placez une feuille de papier calque sur le croquis fini et transférez-y un dessin linéaire. Retournez le papier calque et vous obtiendrez une image miroir du dessin. C'est cette image miroir qui est transférée à l'aide de papier carbone sur une feuille de placage, qui servira à la fois de fond et de gabarit.

Vous pouvez obtenir une image miroir sans recourir au papier calque. Pour ce faire, essuyez le verso du croquis avec un coton-tige légèrement imbibé de lin ou huile de tournesol. Lorsqu'une image miroir du motif apparaît au verso, essuyez soigneusement le papier avec un chiffon sec. Comme pour le papier calque, le dessin inversé est reporté sur une feuille de placage.

Sur l'image, vous voyez la séquence de fabrication d'un fragment de l'ensemble - une fleur. Tout d’abord, essayez de réaliser un ensemble de mosaïques à partir de cette fleur. Vous aurez besoin de placage de trois types de bois. Pour les pétales - acacia jaune, pour le fond - chêne simple, et pour les étamines - chêne des tourbières. Bien entendu, vous pouvez remplacer toutes les essences citées par d'autres variétés de placage, après les avoir préalablement peintes, si nécessaire, en couleurs assorties, - vous avez déjà lu dans cet article comment peindre le bois.

Vous avez donc appliqué un motif miroir sur la feuille de placage qui servira de fond. Découpez maintenant les nids de pétales en arrière-plan. Placez ensuite le placage de criquet jaune sous le trou découpé. À l’aide d’un cutter pour tracer le trou, appliquez des marques fines mais clairement visibles sur le placage sous-jacent. Mettez le fond de côté et découpez des pétales d'acacia le long des repères que vous insérez ensuite dans les alvéoles découpées du fond en les fixant au verso avec du ruban adhésif ou un morceau de papier enduit de colle.

L'étape suivante - couper et coller les étamines - s'effectue exactement de la même manière, sauf qu'à la place de l'acacia, on prend du placage de chêne des tourbières.
Une fois tous les éléments de l'ensemble découpés et collés, toutes les opérations ultérieures sont effectuées de la même manière que lors de la mise en place de la première manière. Ce n'est que lorsque vous le collerez sur la base que vous n'aurez plus de modèle de dessin sur le dessus, mais ruban adhésif ou des morceaux de papier collés.
En conclusion, un conseil. N'essayez pas de remplacer la peinture par des techniques marketing, ne vous laissez pas emporter par les portraits et les paysages. La marqueterie a ses propres capacités visuelles : les emblèmes et les ornements, par exemple, sont superbes. Et il vaut mieux profiter de ces opportunités.