Recettes de préparation et d'utilisation. Reportage photo sur une petite expérience de transformation du bois décoratif... : kiploks — LiveJournal Graver du bois à la maison

napalm 09-01-2009 16:17

Plusieurs fois, je suis tombé sur le travail de membres respectés du forum, où la gravure du bois au chlorure ferrique était utilisée. À cet égard, une question s’est posée.
COL n’est toujours pas destiné au contact avec la peau humaine. De plus, le réactif est assez agressif. Dans quelle mesure est-il sûr d'utiliser un tel couteau, par exemple pour la nourriture - même si le manche, après gravure, est imprégné de cire, de graines de lin ou d'un autre composé neutre ? Des expériences positives/négatives ?

Oudod 09-01-2009 16:20

Pavel, cela a été discuté il y a environ 2 mois. Je ne me souviens pas du sujet, mais, comme le dit le sergent : « F recherche ! » .

chef 09-01-2009 16:31

Je ne le ferais pas...
Permanganate de potassium - quoi qu'il en soit, les produits de décomposition y sont plus prévisibles et, de plus, sûrs.

Oudod 09-01-2009 16:43

citation: Permanganate de potassium - quoi qu'il en soit, les produits de décomposition y sont plus prévisibles et, de plus, sûrs.

J'ai utilisé une solution de permanganate de potassium pour brûler la peau de mes doigts jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux. Je ne pouvais pas faire ça avec du chlorure ferrique, je l’ai même essayé sur ma langue (involontairement cependant). Et le permanganate de potassium s'estompe également.

chef 09-01-2009 17:00

C'est ainsi que le bois est teinté au permanganate de potassium - essentiellement brûlé... La couleur violette durera des heures
Et brûlez la peau de vos doigts... L'époxy se décolle également
Je vais vous expliquer comment brûler votre peau avec de la glycérine ordinaire en l'étalant simplement sur vos mains

Oudod 09-01-2009 17:09

On ne parle pas de violet, le marron s'estompe avec le temps si on n'applique pas de vernis, et le vernis n'est pas comme il faut. Quant au chlorure ferrique, les Allemands comme les Américains l'utilisent pour teinter le bois, et ils recommandent particulièrement de traiter les loupes d'érable avec. Et ils ne se soucient pas de leur santé de la même manière que nous.

chef 09-01-2009 17:16

Persuadé
J'ai des loupes d'érable, je vais les essayer. En parallèle, je chercherai également les restes de ce produit chimique à la surface du bois.

Oudod 09-01-2009 17:22

citation: Persuadé

Ce qui est typique, c'est que le motif sur les loupes d'érable apparaît après le ponçage. C'est-à-dire d'abord du chlorure ferrique, puis un broyage. En raison de la structure et de la densité différentes de la loupe, la gravure s'avère très hétérogène et le motif n'apparaît qu'après meulage.

Oudod 09-01-2009 17:36

citation: J'ai gravé la loupe d'érable avec de l'acide à souder

Eh bien, le spécialiste en chef de la gravure de loupes d'érable est apparu. Bonjour Dim. Avec ceux qui vous ont dépassé et ceux qui ne sont pas encore venus.

souverain 09-01-2009 17:48

Volodia, je ne suis pas le spécialiste en chef.... Je le suis.... Bonnes vacances à toi aussi !

kU 09-01-2009 20:31

J'ai lu que le CG est utilisé comme colorant dans le « caviar noir » artificiel. Même si c’est dégoûtant, le Ministère de la Santé le permet....

avril 11-01-2009 07:48

Ma loupe d'érable est devenue verte après HJ !? Certes, avant cela, j'avais gravé un cutter rapide dans la même solution.

anatolih26 11-01-2009 09:43

Il y a environ un an et demi, j'ai accidentellement aspergé plusieurs barres avec une solution CJ, mais aucun dommage visible n'était visible.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

J'ai déjà utilisé CJ à plusieurs reprises pour teinter divers bois, j'aime l'effet jusqu'à présent uniquement sur la racine d'érable et de champ aurifère, il n'y avait pas de tache à proximité, mais elle est neutralisée de la même manière que lors de la gravure du métal, lavée à l'eau puis trempée dans l'huile.

Très jeune, j'ai eu l'occasion de préparer un essai sur une ancienne usine de sel, dans laquelle le sel était extrait de la saumure liquide par évaporation. La plus ancienne entreprise d'Europe fonctionne aujourd'hui de manière très perturbée, mais le sel de table qu'elle produit se retrouve dans les rayons. Il convient de noter que dans le musée de l'entreprise se trouvaient les restes de tuyaux par lesquels la saumure salée se déplaçait entre les ateliers de l'usine. Ils étaient en bois. Et leur état était satisfaisant malgré les centaines d’années pendant lesquelles ils étaient restés dans le sol. Pipes creuses conservées au sel fabriquées à partir de troncs droits. Dans les remèdes populaires pour le traitement et protection du bois contre la pourriture et les insectes aujourd'hui, le sel est également utilisé. Voici quelques recettes qui perdurent non pas grâce à leur efficacité, mais malgré les remèdes chimiques.

Méthodes controversées et éprouvées de protection du bois

1. Les rondins fraîchement récoltés (avec écorce, mais sans branches) sont placés sur un tréteau vertical, tête en bas. Un sac en plastique contenant une solution de sulfate de cuivre est étroitement attaché au bout du tronc, ou un récipient est installé à partir duquel la solution entre en contact avec l'extrémité de la bûche avec un chiffon imbibé d'humidité. Après un certain temps, la solution de saumure, sous l'influence de la gravité et en raison du mouvement naturel des jus dans le tronc, remplira l'espace entre les fibres de la bûche et les saillies à l'extrémité inférieure. Une fois que la solution a pénétré sur toute la longueur du tronc, les pièces peuvent être séchées naturellement sous un auvent, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ce type d'infiltration est très rarement utilisé. Une alternative est un bain de trempage régulier. (Source - de l'expérience des membres du forum Forumhouse.ru)
2. La méthode populaire suivante, étudiée en détail, semble fantastique et impossible, mais par souci de principe, je la citerai : « L'un des moyens efficaces et respectueux de l'environnement (mais malheureusement non recommandés) pour traiter les solives, les couronnes inférieures ou les cerclages est compositions à base de cire naturelle additionnée d'huile et de propolis . Les maisons en bois ont déjà entre 50 et 70 ans et les solives et les planchers en général sont en excellent état. Aujourd'hui, de nombreuses personnes conseillent de traiter les solives et de les découper de la même manière. (Source - de l'expérience des membres du forum Forumhouse.ru). Que pouvez-vous dire de cette méthode ? Il s’agit plutôt d’hypothèses fantastiques et théoriques, car il est impossible de dissoudre la paraffine ou la cire dans l’huile. Très probablement, l'auteur parlait de l'utilisation séparée de moyens tels que l'huile d'imprégnation et l'épilation à la cire. J'ai déjà parlé de cette méthode dans un article sur
3. Un moyen très courant de protéger les clôtures en Occident - la composition de peinture finlandaise est composée des ingrédients disponibles suivants : n'importe quelle farine - seigle ou blé - 800 g, sulfate de fer - 1,5 kg, sel de cuisine - 400 g, chaux éteinte sèche - 1,6 kg. , eau - 10 litres.
   Tout ce mélange de matériaux disponibles est préparé sous forme de gelée ou de pâte pour coller du papier peint. De l'eau froide est progressivement ajoutée à la farine, en remuant jusqu'à ce que le mélange atteigne la consistance d'une crème sure. La moitié de l'eau (5 litres) est chauffée et complétée à chaud. La pâte finie est filtrée et chauffée sous agitation. Pendant la cuisson, du sel et du vitriol sont ajoutés progressivement. Enfin, remuez la chaux éteinte sèche ou le pigment de chaux. Appliquer la solution tiède en 2 couches après séchage du premier traitement. Selon le témoignage de maîtres anciens, une telle transformation du bois dure jusqu'à 15 ans.
4. Les espèces de conifères sont les plus résistantes à la pourriture et le traitement au goudron de bouleau ou à la résine d'épinette est donc la méthode la plus ancienne et la plus éprouvée. Ces compositions de résine ont un degré élevé de protection contre les champignons et les insectes, mais sont très facilement sales, collantes et ont une forte odeur. Le bois ne peut pas être traité dessus - peint, poncé, etc. Pour un feu ouvert, ce traitement est inflammable. Par conséquent, les parties souterraines des structures en bois sont traitées avec du goudron et de la résine et ne sont pas utilisées pour les travaux intérieurs.
5. Le remède est l’huile automobile utilisée (huile usagée). Aujourd'hui, c'est la méthode la plus courante de protection des structures en bois dans les zones rurales pour les structures non résidentielles. S’entraîner présente un avantage majeur : c’est gratuit. Il est préférable de l'appliquer plusieurs fois à chaud, afin de lui permettre d'être absorbé. Les extrémités et les fissures sont imprégnées avec un soin particulier. Pour une plus grande fiabilité, l'extraction a été versée au fond des fosses et, une fois le pilier creusé, elle a également été coulée autour de celui-ci. 90 % de la composition des déchets est de l'huile minérale - un bon antiseptique hydrofuge. De plus, l'exploitation minière contient beaucoup de suie, un pigment protecteur contre les rayons ultraviolets destructeurs du soleil. Certains sels acides tuent tous les champignons présents dans le bois. Inconvénients : il se salit très facilement et a une couleur triste.
   Le sulfate de fer (cuivre) libère des substances toxiques lorsqu'il est chauffé. S'il pénètre dans le corps humain, il provoque des troubles gastro-intestinaux et irrite la peau et les muqueuses.
6. Aujourd’hui, la méthode de traitement du bitume chaud ou du goudron continue d’être utilisée. Chauffés et mélangés au gazole, ils sont considérés comme le meilleur moyen de traiter les structures souterraines en bois. Dans la construction en bois, de tels revêtements sont utilisés pour protéger la première couronne ou charpente des maisons en rondins. Aujourd'hui, des imprégnations de bitume et des mastics sont produits.
7. Les huiles et les huiles siccatives peuvent difficilement être qualifiées de remèdes populaires. Ils constituent la base de la production de peintures et de vernis. Ils ont donc de bonnes propriétés : ils ne se fissurent pas et ne pèlent pas. Les vernis durent plus longtemps. Il est préférable de protéger le bois avec des huiles siccatives chaudes ou des huiles pour augmenter la profondeur de pénétration. Le chiffre d'affaires de ces produits de préservation du boisà chaud - bien plus qu'à froid.
8. Dans le bois sec, l'eau se propage plus rapidement depuis l'extrémité, à travers les capillaires. Ainsi, l'une des méthodes de protection des extrémités des pièces consiste à « riveter » la surface de l'extrémité à coups de marteau en caoutchouc ou en bois. Les capillaires dans un tel endroit sont détruits et empêchent l'évaporation facile de l'humidité. Cela maintient les extrémités plus solides et les empêche de se fissurer. Une protection supplémentaire peut être ajoutée à la surface des pièces en bois par cuisson au chalumeau. Une fine couche de bois carbonisé a des propriétés bactéricides et les capillaires sont également détruits.

Causes de la destruction du bois

La structure du bois ressemble à un faisceau de tubes minces - des capillaires le long du tronc. Ces fibres capillaires sont constituées à base de fibre de bois (cellulose). Au fil du temps, les fibres ont tendance à se décomposer en poly- et disaccharides, alcools, aldéhydes et acides organiques sous l'influence d'enzymes. Les espèces de conifères (et dans une moindre mesure, de feuillus), en plus des fibres, contiennent de la lignine, une substance organique similaire au phénol. Et les résines phénoliques sont de bonnes substances bactéricides. Pour que le bois résiste aux bactéries nocives, il faut de la lignine dans sa composition ! L'élimination de la lignine du bois est la cause de la pourriture et de la destruction du bois.

Les enzymes des champignons saprophytes (champignons de l'amadou, champignons du miel et pleurotes), ainsi qu'un petit nombre de champignons et de bactéries putréfiants, détruisent particulièrement bien la lignine. Les insectes tels que les fourmis, les vers à bois et certains vers « cohabitent » avec des champignons et des bactéries nuisibles. Ils broient mécaniquement les fibres du bois et favorisent la fermentation active de la cellulose et la destruction de la lignine. De tels processus se déroulent particulièrement bien en cas d'humidité élevée.

Il faut connaître l'ennemi de vue afin d'organiser la protection du bois à l'aide de remèdes populaires.

L'ennemi le plus terrible d'un arbre est le champignon blanc. Parfois, cela ressemble à de la moisissure ordinaire, ce qui rend impossible la détermination correcte de la cause des dommages au bois. Sous certaines conditions, il peut « bouffer » un parquet en chêne en un mois seulement ! Par conséquent, autrefois, les maisons touchées par ce champignon étaient incendiées. pour protéger d'autres bâtiments en bois.

Les antiseptiques et les imprégnations basés sur les réalisations modernes des biochimistes ne sont pas populaires produit de protection et de traitement du bois- mais les matériaux de construction les plus efficaces et les plus abordables du marché.

Teinture du bois et des produits en bois.

Cette opération est réalisée avec une finition transparente pour rehausser la couleur naturelle du bois, en lui donnant la couleur souhaitée ou plus foncée, pour éliminer les défauts et les bleuissements, taches, rayures, etc.

La teinture s'effectue de trois manières : en surface directe,
mordant ou développé.
Le bois est bien peint avec tous les colorants utilisés
pour les tissus en coton, ainsi que les naturels (sous forme de décoctions de plantes,
écorce d'arbre, sciure, etc.) qui peuvent être préparés
seul à la maison.

La technique de teinture directe en surface est simple.
Tout d'abord, préparez la composition : ajoutez les composants dans l'eau chauffée à 70°C et mélangez-les jusqu'à dissolution complète ; laissez la solution reposer pendant 3 jours
et verser dans un récipient fonctionnel.
La surface du bois est humidifiée deux ou trois fois avec une éponge humide et poncée (avec du papier de verre fin ou déjà utilisé) par de légers mouvements de la main,
enlever les peluches soulevées.
Utilisez ensuite un pinceau ou une éponge en plusieurs étapes jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée.
appliquer la composition colorante.
Le matériau ou le produit peint est séché à température ambiante pendant 1,5 à 2 heures,
puis essuyez avec un chiffon dur en lissant le poil,
les feuilles de placage sont placées sous la presse.
Si une teinture est nécessaire, c'est-à-dire pour que sur un morceau de bois unicolore précédent, par exemple, les tons sombres se transforment en douceur et presque imperceptiblement en tons clairs,

préparer trois ou quatre solutions de colorants de concentrations différentes.
Par exemple, mélangez le composant et l'eau dans le rapport
1:1 ; 2:1 ; 3:1 (en poids).

Le produit est d'abord entièrement recouvert d'une solution de concentration la plus faible, puis d'une solution de concentration moyenne - 2/3, et la teinture est complétée par la solution la plus épaisse - 1/3.

Lorsque le colorant s'épaissit à un endroit donné, une tache sombre doit être soigneusement
laver à l'eau ou frotter avec une gomme.

Plus souvent utilisé pour la peinture directe de la surface et la teinture du bois.

colorants naturels totaux - taches et taches,
vendu dans les quincailleries.
Beits - poudre, teinture - une solution aqueuse ou alcoolique de colorant,
prêt à l'emploi.
Les substances colorantes qu'ils contiennent sont des acides humiques (présents dans les sols, les tourbières, les lignites), qui colorent le bois jusqu'à une profondeur de 1 à 2 mm.

Par couleur, les taches sont brun noyer, brun rouge, jaune et noir.
Lorsqu'une décoction de pelures d'oignon est ajoutée à la tache, sa couleur s'éclaircit et acquiert une belle et douce teinte.
Une goutte d'encre noire approfondira la couleur de la tache.
Parmi les colorants synthétiques pour le bois, on utilise principalement des colorants acides, nigrosines et mordants.
Les colorants acides sont le sodium, le potassium ou le calcium
sels d'acides organiques.
Ils peignent le bois de couleurs vives et pures :
en marron clair - colorants N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17 ;
en brun foncé - N 8H, 12, 13.

Les nigrosines peuvent être solubles dans l’eau et l’alcool.
Ainsi, 0,5 % de nigrosine hydrosoluble colore le bois en gris bleuâtre, et 5 % de nigrosine le rend noir.

Les colorants mixtes sont également courants.
Par exemple : brun rougeâtre - NQ 3, 3B, 4 ;
rouge-brun - NQ 33, 34.
Le bois de bouleau, de hêtre, de pin, d’épicéa et de mélèze acquiert une couleur brune lorsqu’il est directement teint avec une solution de surface.
vinaigre (15 g pour 1 litre d'eau) ou alun d'aluminium (55 g pour 1 litre d'eau).

Vous pouvez peindre du bouleau, de l'érable,
pin, épicéa, mélèze.
Une imitation de l'acajou sera donnée par la peinture aniline cerise, rouge foncé - peinture aniline « Ponco » (20 - 25 g pour 1 litre d'eau).
Le sulfate de sodium (sel de Glauber) colorera en noir le bouleau, le peuplier, le pin et l'épinette.
Une solution à 0,1% de nigrosine donnera au placage de bouleau une couleur grise.
Le bois est plus intensément coloré lorsque les colorants interagissent avec les tanins (en particulier le tanin) contenus dans le bois.
Ces colorants sont appelés mordants.

Lors du processus de peinture avec eux, le bois massif est teinté sur une profondeur significative,
et le placage passe à travers.
Les bois contenant des tanins - hêtre, chêne, noyer, châtaignier - perçoivent mieux la couleur ; le bois de tilleul et de bouleau, qui contient des tanins, est moins bien perçu.
beaucoup moins.
Pour déterminer s'il y a des tanins dans le bois, il faut en déposer une goutte dessus.
Solution à 5% de sulfate de fer.
S'il n'y a pas de tanins, le bois ne changera pas de couleur après séchage de la goutte,
s'ils sont présents, le noir restera en surface
ou tache grise.
La saturation des bois (bouleau, tilleul, aulne, peuplier, pin, etc.) en tanin s'effectue de la manière suivante.
Le bois massif (placage) et le chêne concassé sont placés dans des plats émaillés.
galles dans un rapport de 3:1 (en poids), versez de l'eau et faites bouillir pendant 10 minutes.
Le bois est ensuite séché et humidifié avec une teinture ; après quelques heures, rincez à l’eau courante propre et placez-le dans une solution colorante.
Au lieu de galles, vous pouvez prendre de l'écorce de saule ou de jeune chêne, mais il faut d'abord la faire bouillir pendant plusieurs minutes à feu moyen, la solution doit être refroidie et ensuite seulement le bois doit y être abaissé.

Vous pouvez également traiter le bois avant la gravure avec une solution à 0,2-0,5 % d'acide pyrogallique.
Les mordants sont préparés en dissolvant des produits chimiques dans l'eau,
chauffé à 70*C.
Le bois ou le placage sont plongés dans cette solution lors de la peinture.
Les surfaces de taille importante sont peintes au pinceau.
La teinture mordante ne crée pas de voile, l'épaisseur de la couleur est uniforme.
Les teintures suivantes sont recommandées pour teindre le bois de différentes essences :

pour le chêne - pic de chrome 1-4% (marron) ;

sulfate de cuivre 2-4% (qualité noix);

sulfate de fer 0,5-2% (noir);

pour le hêtre - sulfate de fer 2 à 4 % (brun) ;

chrompeak 2-3% (jaune verdâtre);

pour le bouleau - pic de chrome 2-4% (brun);

sulfate de fer 4% (brun-jaune);

pour le pin - pic de chrome 1 - 4 % (marron) ;

sulfate de cuivre 1,5-5% (acajou);

pour mélèze - chromique 2 -4% (brun);

sulfate de fer 2-4% (brun-gris).

Le placage de bouleau, lorsqu'il est conservé longtemps dans une solution à 5 % d'acide oxalique, acquiert une couleur verdâtre et après gravure avec 3,5 % de permanganate de potassium -
brun doré.
Le bois de bouleau dans une solution à 3,5 % de sel de sang jaune (sulfure de fer et de potassium) deviendra rouge-brun.
Un ton argenté avec une teinte bleuâtre-verdâtre se forme sur le placage de bouleau après environ 3 jours de conservation dans une solution de sulfate de fer (50 g pour 1 litre d'eau).
La noix de tourbière dans la même solution deviendra gris fumée,
hêtre - marron.
Le placage en bois clair traité avec une solution de chlorure de potassium (10 g pour 1 litre d'eau à une température de 100 °C) jaunit.
Placage, vieilli environ 6 jours dans une infusion de chêne et limaille de fer,
devient gris, bleu ou noir.
En trempant le placage de chêne dans une solution de vinaigre et de limaille de fer, on obtient la couleur bleu-noir du chêne des tourbières.
Vous pouvez rapidement donner un ton noir au bois en le plaçant dans une solution pendant une journée
acide acétique avec rouille.
Avant séchage, le bois est traité (neutralisé) avec une solution de bicarbonate de soude.
Un colorant bleu est créé en diluant de l'acide nitrique avec de l'eau et
en y versant de la limaille de cuivre.
Le mélange est chauffé à ébullition - la sciure de bois se dissout.
La composition refroidie est diluée avec de l'eau (1:1).
Le bois qui en est imbibé doit être neutralisé avec une solution de bicarbonate de soude.
Le placage d'épicéa et de frêne trempé dans un mélange d'acide nitrique (1:1) acquiert
couleur jaune rougeâtre stable.

Du chêne des tourbières d'un ton gris bleuté sera obtenu après gravure au chlore
et sulfate de fer, brun - chromate et bichromate de potassium, jaune-brun - chlorure de cuivre et sulfate de cuivre.
De nombreux colorants naturels sont à base de plantes, d'écorces d'arbres,
sciure de bois, etc.
Pour la teinture, il faut en préparer des décoctions à forte concentration.

Pour que la couleur soit stable, le bois doit d'abord être
mariné dans une solution saline.
Ainsi, il est préférable de teindre les résineux de couleur claire.
Une décoction de pelure d'oignon colorera : bois clair rouge-brun,

des fruits non mûrs du nerprun - au jaune, de l'écorce de pommier - au brun.
Pour rehausser la tonalité des couleurs, vous pouvez ajouter de l'alun à ces décoctions.

La couleur jaune est acquise par le bois sous l'influence d'une décoction de racine d'épine-vinette.
Ajoutez 2% d'alun au bouillon filtré et portez à nouveau à ébullition.
refroidir et peindre.
Une décoction d’écorce d’aulne ou de saule tachera le bois en noir.
Les fleurs séchées du fil produisent un ton jaune doré.

La ficelle est écrasée, trempée pendant 6 heures et bouillie dans la même eau
dans 1 heure.
Un mélange de jus de goji et d'acides colorera le bois en noir,
au vitriol - marron, au bicarbonate de soude - bleu, au sel de Glauber - écarlate,
avec de la potasse - vert.
Le placage trempé dans une solution de sulfate de fer acquiert une couleur vert olive. Si vous le trempez ensuite dans une décoction de feuilles de bouleau, il deviendra gris foncé

avec une teinte verdâtre.

Une décoction d'écorce de frêne donnera au placage une couleur bleu foncé après le sel de bismuth, et une décoction d'écorce d'aulne lui donnera une couleur rouge foncé.
Si vous faites tremper le placage dans une solution de sels d'étain puis dans une décoction de pommes de terre, il deviendra jaune citron.
Lors du développement de la teinture, le bois est d'abord traité avec des mordants, puis avec des composés de développement.

Ainsi, les bois clairs (érable, épicéa, aulne, etc.) sont peints en
couleur gris clair après gravure avec 5% d'acide pyrogallique
suivi d'une teinture avec 4 % de sulfate de fer ;
bleu - après gravure avec 0,7 à 1 % de chrome ;
brunir - après gravure avec 2-3% de tanin et coloration
5 à 10 % d'ammoniaque.
La couleur noire est obtenue si du tanin est appliqué sur le bois.
1 à 2% de sulfate de fer.

Une couleur jaune vif est obtenue en traitant le bois avec 1 à 1,5 % d'acétate de plomb, puis 0,551 % de chrome ; orange - peint après gravure
0,5-1% de carbonate de potassium (potasse).
Une couleur écarlate sera obtenue après gravure avec 1% de sulfate de cuivre suivi d'un traitement avec une solution à 8 - 10%
sulfure de potassium ferrique (sel de sang jaune, vendu
dans un magasin d'appareils photo).

En plus de la teinture de surface, il existe également une teinture en profondeur ou imprégnation.
Cette méthode est utilisée pour peindre des bûches, des flans et des placages d'essences à gros pores - bouleau, hêtre, tilleul, aulne.
Des colorants mixtes et des mordants sont utilisés.
La teinture se fait dans des bains chauds.
Tout d'abord, le bois est placé dans un bain de solution de teinture chaude et conservé
jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé.
Le matériau est ensuite transféré dans un bain de teinture froid ;
le bois refroidit et, grâce au vide créé, la solution y est aspirée.
La teneur en humidité du bois avant la teinture ne doit pas dépasser 20 %, la température de la teinture chaude ne doit pas dépasser 90 °C et la température de la teinture froide ne doit pas dépasser 30-35 °C.
La durée d'exposition est de 14 à 48 heures.

Les produits en cuivre, laiton et bronze sont dégraissés dans une solution contenant 100 g de phosphate trisodique et 10 à 20 ml de verre liquide dans 1 litre d'eau. Après dégraissage, le produit est soigneusement lavé à l'eau chaude et immergé pendant 30 à 60 secondes dans de l'acide chlorhydrique à 5 % pour éliminer la couche d'oxydes métalliques, après quoi le produit est à nouveau lavé à l'eau et immédiatement transféré dans la solution de revêtement.
Pour "coloration" produits en cuivre en différentes couleurs, il est recommandé d'utiliser les recettes suivantes

17. Dissolvez 4 g d'hydroxyde de sodium et 4 g de lactose (sucre du lait) dans 100 ml d'eau, faites bouillir la solution pendant plusieurs minutes, puis ajoutez 4 ml d'une solution concentrée de sulfate de cuivre par petites portions sous agitation continue. Le produit sans gras est immergé dans une solution chaude, et selon la durée du traitement, sa surface acquiert une couleur allant du doré au vert, brun ou même noir.À la suite de la réaction chimique redox du sulfate de cuivre avec le lactose en milieu alcalin, de l'acide gluconique est obtenu et un précipité d'oxyde de cuivre (I) est libéré. Tout d’abord, un mince film jaune de Cu2O se forme, ce qui donne à la surface du cuivre une teinte dorée. Avec un chauffage prolongé, les cristaux de Cu2O grossissent et deviennent rouge foncé, d'où le changement de couleur du revêtement

18. Préparez une solution de 2 g de sulfate de nickel, 4 g de sel de Berthollet, 18 g de sulfate de cuivre et 0,2 g de permanganate de potassium dans 100 ml d'eau. Traiter les produits en cuivre avec une solution tiède de cette composition leur donne " bronze" voir

19. Dissolvez 12,5 g de carbonate d'ammonium dans 100 ml d'eau et ajoutez 4 ml d'ammoniaque. La solution obtenue est appliquée sur la surface du produit avec un pinceau et une surface est obtenue couleur verdâtre. Lorsque l'ammoniac agit à la surface du cuivre en présence d'oxygène atmosphérique, un sel complexe se forme, qui réagit ensuite avec le carbonate d'ammonium, libérant un précipité vert d'hydroxyde-carbonate de cuivre Cu2CO3 (OH) 2 sur la surface métallique.

20. Cuivre calomnier solution de foie de mauvaises herbes. Pour obtenir du foie soufré, 1 partie (en poids) de soufre et 2 parties de potasse sont fondues dans une boîte de fer. Après refroidissement, la masse noire vitreuse est retirée du pot et finement broyée. Le foie soufré ne peut être conservé que dans des récipients hermétiques. Préparez une solution à 10-15 % de soufre de foie dans l'eau, portez la solution à ébullition et plongez-y les parties. Temps de noircissement 0,5 à 1 min. Si le produit est complexe et constitué de pièces, celles-ci sont noircies et polies avant assemblage.
21. Le laiton est noirci dans la solution suivante : 200 g de carbonate de cuivre et 1 g d'ammoniaque (25 %) sont dissous dans 1 litre d'eau. Les pièces sont traitées dans une solution à la détrempe température 30-40°C, temps de traitement 3-5 minutes

22. "Convertisseur de rouille"le transforme en un revêtement de surface brun durable. Appliquez une solution aqueuse à 15-30% d'acide orthophosphorique sur le produit avec un pinceau ou un spray et laissez le produit sécher à l'air. Il est encore mieux d'utiliser de l'acide orthophosphorique avec des additifs, par exemple , 4 ml d'alcool butylique ou 15 g d'acide tartrique pour 1 litre de solution d'acide orthophosphorique convertit les composants de la rouille en orthophosphate de fer FePO4, qui crée en même temps un film protecteur sur la surface. dérivés en complexes tartriques.

23. Une vieille recette onguents pour protéger le métal de la rouille est la suivante : faire fondre 100 g de graisse de porc, ajouter 1,5 g de camphre, retirer la mousse de la fonte et la mélanger avec du graphite broyé en poudre pour que la composition devienne noire. Lubrifiez le métal avec la pommade refroidie et laissez agir une journée, puis polissez le métal avec un chiffon en laine.

Rembourrage les murs sont une opération visant à créer une couche intermédiaire (primaire) qui adhère fermement à la fois à la surface enduite et à une couche de mastic, de badigeon ou de peinture. En même temps, les fissures sont colmatées.
Mélanges d'apprêts à base d'huile siccative.
24. Apprêt au vitriol : dissoudre 150 à 200 g de sulfate de cuivre dans 2 à 3 litres d'eau bouillante, dissoudre séparément 200 g de colle à bois dans 2 à 3 litres d'eau. Ajoutez 25 à 30 ml d'huile siccative à la solution de colle, filtrez et ajoutez une solution de sulfate de cuivre, 250 g de savon à lessive raboté et 2 à 3 kg de poudre de craie, puis ajoutez de l'eau jusqu'à 10 litres. Le mélange est filtré à travers un tissu maillé (par exemple une gaze)

25. L'apprêt à l'alun contient 150 à 200 g d'alun de potassium, 200 g de savon, 200 g de colle à bois, 25 à 30 ml d'huile siccative et 2 à 3 kg de poudre de craie dans 10 litres d'eau, et est préparé dans le de la même manière que le vitriol

26. L'apprêt pour savon se compose de 2 à 3 kg de chaux éteinte, 500 g de savon, 100 g d'huile siccative et d'eau. Tout d'abord, dissolvez le savon dans 2 à 3 litres d'eau bouillante et versez de l'huile siccative dans cette solution tout en mélangeant soigneusement. Ensuite, de la chaux éteinte est ajoutée à l'émulsion obtenue, mélangée à une petite quantité d'eau jusqu'à former une pâte. Le mélange est soigneusement mélangé et de l'eau est ajoutée jusqu'à 10 litres.