Comment faire un puits de vos propres mains. Dans un puits en pierre

Une grande attention est accordée à la structure supérieure du puits, ou à sa tête. La tête est portée à une hauteur de 0,9 à 1 m au-dessus du sol, recouverte de dehors planches aussi étroitement que possible afin que la poussière, les débris, les feuilles, etc. ne pénètrent pas à travers les fissures de la maison en rondins. Dans les régions aux hivers très glacials, le revêtement de tête est doublé avec une empreinte de 100 à 150 mm de la bûche. maison. La cavité résultante est remplie de sciure de bois, de copeaux ou d'un mélange de ceux-ci, éventuellement de scories ou autres. matériau d'isolation thermique. Cela empêche l'eau du puits de geler.

Le couvercle et le auvent protègent l'eau du puits de la contamination. L'ouverture du puits est fermée par un couvercle sur charnières ou se déplaçant dans les rainures des barres longitudinales. Des auvents au-dessus des puits (souvent appelés parapluies) sont fabriqués différents modèles et tailles (Fig. 17).

Exigences sanitaires pour les puits

La zone autour des puits est drainée par drainage. Autour de la maison en rondins, le sol est sélectionné sur une largeur de 0,7 à 1 m et une profondeur de 2 à 2,5 m. La tranchée est remplie d'argile grasse froissée et étroitement compactée, recouverte de pierre et de béton sur le dessus, créant ainsi un château d'étanchéité. .

Si le débit est insignifiant, l’eau doit être systématiquement pompée hors du puits.

Le fond du puits doit être recouvert de gravier ou de pierre concassée en une couche d'au moins 250 mm. Plus c'est mieux. Il est recommandé d'inspecter le puits au moins une fois par mois, de déterminer sa contamination et de retirer divers objets qui y sont tombés accidentellement.

Il est préférable d'inspecter le puits à l'aide d'une lampe électrique descendue dedans sur un cordon.

L'eau est puisée dans des puits de diverses manières. Une grue pour soulever l'eau se compose d'un poteau avec une fourche dans laquelle un poteau est inséré et fixé avec une goupille. Un poteau est attaché à une extrémité du poteau (de préférence sur une chaîne) et un seau est attaché à l'autre. Une charge est attachée à l'extrémité du poteau sans godet, dont la masse est supérieure à la masse de l'extrémité du poteau avec un godet vide. En augmentant ou en diminuant la charge, vous vous assurez que le godet est c. l'eau montait facilement du puits. De plus, vous pouvez placer un bloc sur le puits et utiliser une corde solide pour retirer manuellement un seau d'eau.

Riz. 18. Puits en pierre

Riz. 19. Puits en béton :

a - anneau en béton armé ; b, c - moule pour fabriquer du béton simple ou du fer anneaux en béton; g - renfort ; d - anneau en béton armé avec serrure ; 1 - planches; 2 - anneau en bois ; 3 - béton armé (le renforcement est représenté en pointillés) ; 4 - planches

Ils font également monter l'eau à l'aide de vannes divers modèles ou en utilisant toutes sortes de pompes.

Lors de la construction d'un puits, de son inspection et de sa réparation, il est nécessaire de vérifier systématiquement la présence de gaz à l'intérieur. Avant de descendre dans le puits, ils y déposent une bougie allumée ou un tas de paille. S’ils brûlent, il n’y a pas de gaz ; s’ils s’éteignent, il y a du gaz.

Le gaz est éliminé comme ceci : ils abaissent à plusieurs reprises un seau, une cuve ou un tas de paille dans le puits et le balayent ainsi.

Vous pouvez déposer un gros tas de paille allumée dans le puits et ainsi brûler le gaz.

La maison en rondins pourrie est démontée et remplacée par une nouvelle, exactement de la même taille. La partie de la maison en rondins qui se trouve dans l'eau est généralement mieux conservée, mais il est préférable de remplacer toute la maison en rondins.

Dans certaines pierres (fig. 18) et surtout puits en béton du mucus se forme rapidement sur les parois, donnant de l'eau mauvaise odeur. Le mucus doit être systématiquement éliminé. Dans les puits en bois, cela ne se produit pas ou le mucus s'accumule très lentement.

PUITS EN PIERRE

Les puits en pierre sont constitués de décombres ou maçonnerie ou des segments spéciaux en céramique. La forme des puits est ronde, la maçonnerie est réalisée avec une épaisseur de paroi de 1 à 1½ brique, soit 250 à 370 mm. Dans les puits profonds, l'épaisseur de paroi doit être d'au moins 370 mm. La maçonnerie est réalisée sur solution d'argile, mais plus fort et meilleur - sur ciment. La partie du puits qui est dans l'eau doit être aménagée avec du mortier de ciment.

Les puits en pierre sont réalisés dans l'ordre suivant. Tout d'abord, ils creusent un puits à la profondeur la plus accessible et un peu plus large que le diamètre extérieur du puits. Les parois du puits sont en cours de renforcement. Plus le puits est profond, plus ses parois sont soigneusement renforcées. Le fond du puits est bien nivelé et le cadre principal y est abaissé sous la forme d'un anneau 30 à 50 mm plus large que le diamètre extérieur du puits. Ce cadre est constitué de deux ou trois rangées de planches épaisseur totale. 100 à 150 mm, de préférence en chêne, et fixés avec des clous d'une longueur telle que leurs extrémités puissent être pliées, maintenant plus fermement les anneaux ensemble. Le côté inférieur du cadre est découpé en « moustache » ou un sabot de coupe en n'importe quel acier est fixé.

Pour que la maçonnerie puisse être comprimée plus fermement, le nombre requis d'anneaux intermédiaires doit être en chêne ou autre bois (le chêne est préférable), mais plus étroit que le premier cadre de 30 à 50 mm. Ces anneaux sont constitués de planches de 70 à 80 mm d'épaisseur et fixées avec des clous.

Pour serrer la maçonnerie à l'aide de cadres, il est recommandé de réaliser quatre ou six tiges d'acier d'une longueur de 1 à 2 m et d'un diamètre de 15 à 20 mm avec des filetages aux extrémités, des écrous et des rondelles. Après cela, le cadre intermédiaire est posé sur celui du bas, mais de manière à ce qu'il soit à la même distance de tous ses côtés. Quatre ou six trous sont percés dans les cadres pliés selon le diamètre des tiges. Dans le cadre supérieur, ces trous sont délimités à la craie ou au crayon. Ensuite, le cadre supérieur est placé sur le même deuxième, leurs bords sont alignés et quatre ou six trous sont percés entre ceux précédemment réalisés et marqués sur le deuxième cadre intermédiaire. Dans cette séquence, des trous sont percés dans les cadres.

Les tiges sont insérées dans le premier cadre, des rondelles sont posées dessus, fixées avec des écrous et elles sont abaissées jusqu'au bas de l'arbre, positionnées strictement horizontalement.

Le premier anneau intermédiaire est placé temporairement sur le dessus des tiges, les tiges sont placées strictement verticalement et renforcées pour qu'elles ne vacillent pas. Ce n'est qu'après cela qu'ils commencent à pondre. Après avoir terminé la maçonnerie d'une hauteur de 500 à 700 mm, retirez l'anneau intermédiaire afin qu'il ne gêne pas le travail. La maçonnerie n'est pas amenée au sommet des tiges jusqu'à l'épaisseur de la bague et de l'écrou avec rondelle.

Prenez ensuite les tiges suivantes, de 2 m de long, voire plus, insérez-les dans les trous percés à leur intention dans le premier anneau intermédiaire, mettez les rondelles et serrez les écrous. Étant donné que les écrous dépassent sous l'anneau, des trous doivent être laissés dans la maçonnerie en face d'eux. Si cela n'est pas fait, l'anneau ne s'ajustera pas fermement à la maçonnerie et il sera impossible de le fixer fermement à la maçonnerie. Le dessus de la maçonnerie terminée est nivelé mortier de ciment, abaissez un anneau avec des boulons sur le mortier, mais de manière à ce qu'il repose avec ses trous sur les extrémités libérées des tiges restant dans la maçonnerie.

Placez des rondelles sur les tiges et fixez-les avec des écrous en les serrant le plus possible.

Ensuite, un deuxième anneau intermédiaire avec des tiges pour la rangée suivante de maçonnerie est placé aux extrémités des tiges et l'anneau est fixé avec des rondelles et des écrous. C'est ainsi que toute la maçonnerie est posée.

L'installation de boulons est nécessaire afin d'éviter la rupture de la maçonnerie lors de son abaissement tout en enlevant la terre sous celle-ci.

Pour réduire le frottement de la partie inférieure de la maçonnerie sur le sol, l'espace entre le cadre inférieur et le premier anneau intermédiaire est gainé de planches, en les plaçant verticalement. Ils sont fermement fixés avec des clous et les extrémités inférieures des planches de l'extérieur sont découpées en « moustache ».

PUITS EN BÉTON

Les puits constitués d'anneaux en béton (Fig. 19) sont plus faciles à installer que ceux en brique ou en pierre. Selon les conditions, des puits monolithiques peuvent également être réalisés, mais leur installation nécessite de longues pauses de travail, nécessaires au durcissement du béton.

Les anneaux en béton peuvent être très simples, sans ce qu'on appelle un verrou. Pour éviter qu'ils ne bougent lors de l'installation, ils sont fixés ensemble à quatre à six endroits avec des agrafes en acier. Pour ce faire, des trous sont laissés dans les anneaux et les extrémités des supports saillants sont pliées.

En fonction de la profondeur du puits, des anneaux sont réalisés avec une hauteur de 700 à 1 000 mm et un diamètre de 800 à 1 000 mm. L'épaisseur de paroi des anneaux en béton est de 90 à 120 mm, celle du béton armé de 50 à 90 mm. La masse des anneaux est très importante. Les anneaux en béton armé d'un diamètre de 1000 mm et de même hauteur, d'une épaisseur de 50 mm, pèsent 380 kg. Pour faciliter le levage, ces anneaux sont plus légers, avec une hauteur de 300 à 500 mm.

Les puits en pierre sont constitués de moellons, de maçonnerie ou de segments spéciaux en céramique. La forme des puits est ronde, la maçonnerie est réalisée avec une épaisseur de paroi de 1 à 1½ brique, soit 250 à 370 mm. Dans les puits profonds, l'épaisseur de paroi doit être d'au moins 370 mm. La maçonnerie est réalisée à l'aide de mortier d'argile, mais plus solide et de meilleure qualité - du mortier de ciment. La partie du puits qui est dans l'eau doit être aménagée avec du mortier de ciment.

Les puits en pierre sont réalisés dans l'ordre suivant. Tout d'abord, ils creusent un puits à la profondeur la plus accessible et un peu plus large que le diamètre extérieur du puits. Les parois du puits sont en cours de renforcement. Plus le puits est profond, plus ses parois sont soigneusement renforcées. Le fond du puits est bien nivelé et le cadre principal y est abaissé sous la forme d'un anneau 30 à 50 mm plus large que le diamètre extérieur du puits. Cette charpente est constituée de deux ou trois rangées de planches d'une épaisseur totale. 100 à 150 mm, de préférence en chêne, et fixés avec des clous d'une longueur telle que leurs extrémités puissent être pliées, maintenant plus fermement les anneaux ensemble. Le côté inférieur du cadre est biseauté ou un sabot de coupe en n'importe quel acier est fixé.

Riz. 18. Puits en pierre

Prenez ensuite les tiges suivantes, de 2 m de long, voire plus, insérez-les dans les trous percés à leur intention dans le premier anneau intermédiaire, mettez les rondelles et serrez les écrous. Étant donné que les écrous dépassent sous l'anneau, des trous doivent être laissés dans la maçonnerie en face d'eux. Si cela n'est pas fait, l'anneau ne s'ajustera pas fermement à la maçonnerie et il sera impossible de le fixer fermement à la maçonnerie. Le dessus de la maçonnerie terminée est nivelé avec du mortier de ciment, un anneau avec des boulons est abaissé sur le mortier, mais de manière à ce qu'avec ses trous, il repose sur les extrémités libérées des tiges restant dans la maçonnerie.

Placez des rondelles sur les tiges et fixez-les avec des écrous en les serrant le plus possible.

L'installation de boulons est nécessaire afin d'éviter la rupture de la maçonnerie lors de son abaissement tout en enlevant la terre sous celle-ci.

Les puits en pierre naturelle et en brique sont particulièrement durables et se distinguent par leur pendant longtemps opération. Ces matériaux protègent bien le puits de la contamination et sont également conformes à toutes les exigences techniques et normes sanitaires. Du schiste, du calcaire et du grès sont utilisés pour poser le puits. La pierre fabriquée à partir de ces matériaux est particulièrement pratique pour le traitement. Quant aux briques, les briques rouges conviennent à la construction d’un puits ; les briques silicatées ne doivent absolument pas être utilisées. Entre autres choses, la brique doit être de mauvaise qualité et brûlée.

Le plus souvent, les puits en pierre sont construits en rond. Le diamètre intérieur de l'espace est de 0,75 à 1 m. Cette forme vous permet d'économiser du matériel. L'épaisseur de la maçonnerie est de 250 à 370 mm. Lors de la construction d'un puits profond, l'épaisseur de la paroi ne doit pas être inférieure à 370 mm. Pour la maçonnerie, du mortier d'argile ou de ciment est utilisé. La partie du puits qui est dans l'eau doit être recouverte de mortier de ciment.

Comment se présentent les puits en pierre ?

Les puits en pierre sont construits dans cet ordre. Tout d’abord, creusez un puits aussi profond que possible et plus large que le diamètre extérieur du puits. Ensuite, les parois du puits sont renforcées (plus elles sont profondes, plus elles doivent être solides). Le bas de l'arbre est parfaitement nivelé et un anneau spécial du diamètre requis est installé. Pour meilleure maçonnerie poser le nombre requis d'anneaux intermédiaires.

La pierre pour construire un puits doit être sélectionnée de manière responsable. Les rangées doivent être disposées horizontalement afin que les pierres ne dépassent pas de l'intérieur et de l'extérieur du puits. La couture entre les pierres doit être aussi petite que possible. Dans ce cas, il est nécessaire de suivre le système de bandage des joints ; les pierres doivent être placées avec le côté étroit vers le centre du puits, afin que sous la pression du sol, la maçonnerie ne tombe pas dans le puits.

La surface des puits en pierre doit être enduite, cela s'applique également à l'extérieur du puits. L'intérieur du puits est enduit de mortier de ciment dans un rapport de 1/2. Cela protège la brique des dommages causés par l'eau.

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DANS puits de pierre Du mucus se forme rapidement sur les parois, donnant à l'eau une odeur désagréable. Le mucus doit être éliminé périodiquement. Dans les puits en bois, cela ne se produit pas ou le mucus s'accumule très lentement.

Matériel

Les puits en pierre sont constitués de moellons, de maçonnerie ou de segments spéciaux en céramique. La forme des puits est ronde, la maçonnerie est réalisée avec une épaisseur de paroi de 11½ briques, soit 250270 mm. Dans les puits profonds, l'épaisseur de paroi doit être d'au moins 370 mm. La maçonnerie est réalisée à l'aide de mortier d'argile, mais plus solide et de meilleure qualité - du mortier de ciment. La partie du puits qui est dans l'eau doit être posée sur du mortier de ciment.

Ordre de construction

Tout d'abord, ils creusent un puits à la profondeur la plus accessible et un peu plus large que le diamètre extérieur du puits. Les parois du puits sont en cours de renforcement. Le fond du puits est nivelé, puis le bâti principal est abaissé sous la forme d'un anneau de 3050 mm plus large que le diamètre extérieur du puits. Ce cadre est composé de 23 rangées de planches d'une épaisseur totale de 100 à 150 mm, de préférence en chêne, et fixées avec des clous d'une longueur telle que leurs extrémités puissent être pliées, fixant ainsi plus fermement les anneaux. Le côté inférieur du cadre est biseauté ou un sabot de coupe en n'importe quel acier est fixé.

Pour que la maçonnerie puisse être comprimée plus fermement, le nombre requis d'anneaux intermédiaires doit être en bois de chêne (de préférence), mais plus étroit que le premier cadre de 3050 mm. Ces anneaux sont constitués de planches de 7080 mm d'épaisseur et fixées avec des clous.

Pour serrer la maçonnerie à l'aide de cadres, il est recommandé de réaliser 4 ou 6 tiges d'acier de 12 m de long et 1520 mm de diamètre avec extrémités filetées, écrous et rondelles. Après cela, le cadre intermédiaire est posé sur celui du bas, mais de manière à ce qu'il soit à la même distance de tous ses côtés. Dans les cadres pliés, 4 ou 6 trous sont percés le long du diamètre des tiges. Dans le cadre supérieur, ces trous sont délimités à la craie ou au crayon. Ensuite le cadre supérieur est posé sur le même deuxième, leurs bords sont alignés et 4 ou 6 trous sont percés entre ceux précédemment réalisés et marqués sur le 2ème cadre intermédiaire. Des trous sont percés dans les cadres dans le même ordre.

Les tiges sont insérées dans le 1er cadre, des rondelles sont placées dessus, fixées avec des écrous et elles sont abaissées jusqu'au bas de l'arbre, en l'installant strictement horizontalement.

Le premier anneau intermédiaire est placé temporairement sur le dessus des tiges, les tiges sont placées strictement verticalement et renforcées pour qu'elles ne vacillent pas. Ce n'est qu'après cela qu'ils commencent à pondre. Après avoir terminé la maçonnerie d'une hauteur de 500700 mm, retirez l'anneau intermédiaire afin qu'il ne gêne pas le travail. La maçonnerie n'est pas amenée au sommet des tiges jusqu'à l'épaisseur de la bague et de l'écrou avec rondelle.

Prenez ensuite les tiges suivantes de 2 m de long et insérez-les dans trous percés dans le 1er anneau intermédiaire, mettre les rondelles et serrer les écrous. En raison du fait que les écrous dépassent sous l'anneau, des trous doivent être laissés dans la maçonnerie en face d'eux. Si cela n'est pas fait, l'anneau ne s'adaptera pas parfaitement à la maçonnerie. Le dessus de la maçonnerie terminée est nivelé avec du mortier de ciment, un anneau avec des boulons est abaissé sur le mortier, mais de manière à ce qu'avec ses trous, il repose sur les extrémités libérées des tiges restant dans la maçonnerie.

Placez des rondelles sur les tiges et fixez-les avec des écrous.

L'installation de boulons est nécessaire afin d'éviter la rupture de la maçonnerie lors de son abaissement tout en enlevant la terre sous celle-ci.

Pour réduire les frottements de la partie inférieure de la maçonnerie sur le sol, l'espace entre le cadre inférieur et le 1er anneau intermédiaire est gainé de planches en les plaçant verticalement. Ils sont fixés avec des clous solides et les extrémités inférieures des planches sont coupées de l'extérieur à l'oreille.

De nombreux propriétaires de zones suburbaines installent des puits sur leur propriété différents types. Cette conception ne nécessite pas toujours finition extérieure. Des composants décoratifs sont généralement nécessaires lors de l'installation le mien bien. Une maison spéciale est en cours de construction pour lui. Vous pouvez construire un puits en pierre naturelle de vos propres mains assez rapidement. Pour ce faire, vous devrez comprendre la technologie du travail.

Pourquoi as-tu besoin d’une maison ?

Un puits contenant un puits est une structure sous laquelle est creusé un trou d’une certaine profondeur. Habituellement, elle ne se distingue pas par son attrait extérieur. Il faut construire des maisons pour créer protection nécessaire mines de saleté et de débris.

Conseil! Le puits de la datcha est décoré de divers éléments décoratifs afin d'agrémenter le design du site.

Lors du choix d'un matériau pour un puits, vous devez faire attention aux matériaux suivants :

Brique.
Béton cellulaire. Vous pouvez également utiliser un puits pour construire une maison avec puits. matériaux similaires avec des propriétés similaires.
Blocs de mousse.
Arbre. Ce matériau est souvent utilisé dans la construction de puits. Lors de l'utilisation de bois, aucun revêtement supplémentaire de la maison n'est nécessaire.
Les puits en pierre sont très populaires aujourd'hui. Ils se distinguent par une grande durabilité et résistance.

Au moment de choisir finition de la pierre Vous devez faire attention aux matériaux suivants : coquillages, quartzite et ardoise.

Conseil! Pour que la maison fonctionne bien pendant de nombreuses années, il est nécessaire de choisir des matériaux capables de résister à de forts changements de température.

Vous pouvez tapisser le puits avec divers matériaux :

bardage ou plastique- une telle solution rendra la maison moderne et originale ;
artificielle ou pierre naturelle - cette option de finition devient de plus en plus populaire ;
plâtre décoratif - excellente solution lors du choix du matériau de finition.

La finition d'un puits avec de la pierre est considérée comme l'une des plus courantes ces dernières années.

Caractéristiques et propriétés du matériau

Les pierres, qu’elles soient artificielles ou naturelles, présentent des caractéristiques similaires. Cependant, il convient de garder à l’esprit que la masse de ces produits est différente. L'agglomérat naturel est le plus lourd. De plus, cela coûte beaucoup plus cher que la pierre décorative.

Conseil! Extérieurement, les produits artificiels ressemblent à un agglomérat naturel. Leur achat sera solution rentable en termes d'économies de coûts.

Avantages des dalles artificielles :

Les produits artificiels peuvent être fabriqués sous forme de tuiles, vous ne devez donc pas en construire des structures de maison, car elles s'avéreront assez fragiles. En raison de finition extérieure la structure peut être bien isolée. Pour recouvrir un puits de pierre, vous devrez connaître les spécificités du processus d'installation.

Pierre naturelle

La pierre naturelle est utilisée depuis longtemps pour la finition des puits de toute conception. Il peut avoir n’importe quelle taille et forme. Par exemple, les moellons sont utilisés pour décorer les murs d’une structure. Il existe également des produits carrelés dont la pose en surface est assez simple.

Conseils de sélection :

Pour installer des moellons, vous devez en faire une base. Il est construit autour du périmètre du puits, à une certaine distance de la fosse. Il est préférable de réaliser le socle à une distance de 30 cm du puits.
La fondation est de type monolithique ou en colonnes. Le choix se fait en fonction des caractéristiques du sol.

Conseil! Tout sol est propice à l’installation d’une fondation sur pieux.

Assez souvent, le grès, le granit et les coquillages sont utilisés pour la décoration extérieure d'un puits. Il est préférable d'installer de tels matériaux sur de la brique ou mur de béton. Ils sont réalisés sous forme de dalles. La surface des murs doit être soigneusement préparée avant l'installation.

Préparation des surfaces

Avant de recouvrir le puits de pierre naturelle, il est nécessaire de renforcer la structure. Cela est dû au poids important du matériau. A cet effet, il est nécessaire d'installer en surface treillis de renfort, ce qui vous permettra de fixer solidement les dalles de finition.

Caractéristiques de la préparation de surface :

Le cadre de renfort est installé à l'aide de mortier de béton.
La solution est appliquée de la même manière que le plâtre.
Pendant le travail qu'ils utilisent niveau du bâtiment et une spatule.

Le temps après lequel la solution sèche complètement peut être de plusieurs jours. Après cela, il est nécessaire d'appliquer un apprêt et ensuite seulement de procéder à la pose de la pierre naturelle.

Conseil! Si la surface sur laquelle l'agglomérat naturel est monté était en briques de construction, aucun renforcement supplémentaire du mur n'est requis.

Pose

Le travail de revêtement d'un puits avec un aggloméré naturel est assez simple. La procédure présente plusieurs caractéristiques :

Pour le travail, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul mortier de béton, qui n'est pas exposé aux facteurs climatiques et météorologiques.
Le béton doit être appliqué couche mince. Si le mortier est appliqué trop épais, les carreaux risquent de se décoller.

Si vous tenez compte de ces caractéristiques de l'installation de la pierre naturelle, vous pouvez recouvrir le puits assez rapidement.

Pierre décorative pour un puits

Ce matériau rappelle beaucoup pierre naturelle. Il a peut-être diverses formes et tailles. Installation éléments décoratifs elle s'effectue beaucoup plus facilement en surface que dans le cas d'agglomérés naturels. Cela est dû à sa faible masse.

Subtilités de la pose de pierre naturelle :

Les pierres sont fixées sur une surface plane et bien préparée.
Pendant le travail, vous devez suivre certaines instructions selon lesquelles un certain nombre d'actions sont effectuées. La pierre artificielle est généralement fabriquée à partir d’acrylique, de gypse, de sable et de matériaux synthétiques.

Conseil! Pour une utilisation en extérieur doit être utilisé pierre de gypse, qui dans la plupart des cas ne possède pas de couche protectrice spéciale. Il absorbe assez bien l'humidité et peut également se déformer sous l'effet de contraintes mécaniques.

Processus d'installation

Tous les travaux effectués lors de la pose de la pierre naturelle sont réalisés à l'aide d'un certain ensemble de matériaux. Pour commencer l'installation, vous devez utiliser le kit suivant :

Composition adhésive pour céramique, utilisée pour la décoration extérieure.
Un niveau qui garantit une installation uniforme de chaque pièce.
Un coupe-carreaux qui coupe la pierre artificielle rapidement et facilement.
Une spatule qui permet d'appliquer la solution sur la surface.

Principes d'installation pierre artificielle sont très similaires à la pose d’agglomérat naturel.

Finition supplémentaire

Puisque le sol reste presque toujours humide sur tout le périmètre du puits, un couvre-sol doit être construit. Cela peut être fait de 2 manières : en coulant et en coulant du béton. Il vaut la peine de décider à l'avance de quoi le puits sera recouvert.

Le choix doit être fait en faveur de matériaux qui ne peuvent pas absorber l'humidité. Il vaut mieux qu'ils le détournent efficacement. Les cailloux, les pierres concassées et le gravier conviennent le mieux à cet effet. La couleur de ces pierres peut varier.

Il est important d’utiliser des pierres lors de la finition du sol autour de la structure. Cela éliminera non seulement l'humidité, mais rendra également apparence bien plus intéressant.

Pour recouvrir un puits de pierre de vos propres mains, vous devrez connaître la procédure. La technologie est assez simple, mais lors de la conception du design, vous devez suivre certaines règles. Par exemple, vous pouvez utiliser presque n’importe quelle pierre naturelle. Il est généralement assemblé de vos propres mains, mais vous pouvez également l'acheter. Il est préférable de choisir des pierres plates dont les dimensions varient de 8 à 12 cm. De tels indicateurs leur permettront de mieux adhérer à la surface des murs de la structure.

Le ciment pour le mortier doit être utilisé de qualité M400. Aussi pour la solution dont vous aurez besoin sable de carrière. La colle PVA doit être ajoutée à l'eau avec laquelle la composition sera diluée. Cela rendra la solution plus durable et plus solide.

Vous ne devez pas disposer toutes les pierres en même temps. Inférieur de lourde charge ils savent nager. Pour cette raison, il ne faut pas poser plus de 15 pierres à la fois. Après chaque pose, il faut attendre que les pierres soient fixées. Cette approche se traduira par une finition uniforme et équilibrée.

De plus, il convient de noter que la solution de canalisation doit être retirée sans attendre qu'elle sèche. Cela est dû au fait qu'il sera ensuite assez difficile de l'essuyer. Les coutures doivent être frottées immédiatement. Pour ce faire, vous pouvez prendre une éponge épaisse ou une spatule.

Après avoir terminé le puits, celui-ci doit être traité avec un vernis spécial. Cela donnera à la surface de la brillance et un effet pierre mouillée. Grâce à cette conception du puits allées de jardin aura l'air efficace dans la parcelle de jardin.

Conclusions

Lors de la finition d'un puits, vous pouvez utiliser de la pierre artificielle et naturelle. Généralement, le grès, les coquillages et le granit sont choisis à cet effet. Ils sont attrayants et un grand nombre propriétés positives. Lors de la finition d'un puits, vous devez prendre en compte les caractéristiques aménagement paysager. Cela rendra le design plus original.