Pose de sol de haute qualité sur dalles de sol. Sous-plancher sur poutres en bois : fonction et caractéristiques de conception

Une installation de sol de haute qualité sur des dalles de sol nécessite hébergement confortable des gens dans la pièce.

Schéma de principe d'un plancher en copeaux de bois.

Base de sol

La classification des sols se fait par type de revêtement :

planches;
parquet;
linoléum;
dalle.

Et par type de structure :

en couches;
monocouche;
creux séparé;
séparé sans vide.

Outil requis :

Schéma du plafond au-dessus du sous-sol ventilé.

broyeur;
avion;
marteau;
truelle;
corde;
règle;
scie;
attaches;
tournevis;
roulette.

Construction de plancher en couches

Principalement utilisé en . Ils sont constitués de plusieurs couches au-dessus des pièces plus froides (sous-sols, garages). Une couche d'insonorisation est posée sur le dessus et une couche solide est placée dessus. sol— parquet en pièces ou panneaux de parquet. Pour l'isolation phonique, des dalles de panneaux de fibres de grades 4, 12, 20 sont utilisées.

Construction monocouche

Ce plancher est réalisé directement sur les dalles de plancher. Si des irrégularités sont détectées, il est nécessaire de réaliser une couche de nivellement. Le matériau pour la construction d'un sol monocouche peut être du linoléum à base biorésistante, qui n'est pas sujet aux processus de pourriture. Dans les pièces très humides (toilettes, baignoire), un sol monocouche peut être constitué de carreaux de céramique ou de linoléum à base de caoutchouc.

Pose d'un revêtement à âme creuse séparé

Schéma d'un sol insonorisant.

Tout d'abord, une couche d'insonorisation est posée sur les dalles de plancher, puis les bûches sont renforcées et le matériau de sol fini est posé dessus : planches de parquet, des planches à rainure et languette ou des panneaux en bois. Si la pièce est dotée d'un revêtement de sol continu constitué de planches non rabotées, des dalles de panneaux de fibres sont posées dessus, dont l'épaisseur doit être d'au moins 20 mm. Les rondins destinés à la construction d'un plancher alvéolé séparé sur dalles de plancher doivent être rabotés et traités avec un antiseptique. Les dimensions des barres (lag) sont de 80*40 mm. En fonction de l'épaisseur du revêtement de sol, la distance entre les solives est déterminée. Comment matériau plus fin, plus les barreaux sont posés souvent.

Pose d'un plancher creux séparé

Schème auto-installation planche de plancher.

Il est construit sur la base d'une chape monolithique réalisée sur dalles de plancher. La chape est constituée d'un mélange de béton et de granulats poreux de classe B12.5, de densité D1200, l'épaisseur de la chape ne doit pas dépasser 40 mm. Il ne peut pas être nivelé mortier de ciment, les irrégularités doivent simplement être poncées. Un espace de 20 à 30 mm est ménagé entre la chape monolithique et les murs de la pièce le long du périmètre, qui est rempli d'un matériau insonorisant puis recouvert d'un socle.

Le revêtement extérieur d'un tel sol peut être du linoléum, des dalles PVC, du parquet, du parquet stratifié, des panneaux de fibres ou d'autres matériaux. Une couche de matériau imperméabilisant est placée sur la chape. Il est posé en chevauchement ou les coutures sont enduites solution de bitume. Posez ensuite une couche d'isolation phonique en laine minérale de qualité 125-150 jusqu'à 60 mm d'épaisseur, des dalles de panneaux de fibres jusqu'à 50 mm d'épaisseur, du sable ou de l'argile expansée.

Parquet

Schéma de disposition du sol.

Beau apparence, la faible isolation thermique et phonique font du parquet (lames de parquet, panneaux de parquet, parquet en pièces) un matériau apprécié pour la construction de sols. La pose d'un tel sol est possible sur un support en planches pleines, des dalles en panneaux de fibres, des chapes ciment-sable. Les sols ont l'air bien parquet en pièces, réalisé avec un motif « sapin de Noël » avec ou sans frises.

Tout d’abord, vous devez marquer les rangées de couverture pour réduire le gaspillage. Une couche de glassine est posée sur la base préparée et le phare « Sapin de Noël » est posé dessus. Sur cette base, le revêtement de sol est installé avec une connexion et une fixation minutieuses de chaque planche de parquet avec quarante clous, deux enfoncés dans la rainure latérale et un dans la rainure d'extrémité. Les capuchons sont enfoncés plus profondément dans le matériau à l'aide d'un marteau.

La pose des parquets en blocs sur chape est réalisée à l'aide d'une solution de bitume chaud ou froid selon un motif « sapin de Noël » sans frises. Lors de la pose du parquet, nivelez-le si nécessaire à l'aide d'une raboteuse spéciale parquet ou avec un avion à main; Après affûtage, les plinthes sont installées, le grattage et le ponçage du sol sont effectués. Le sol est légèrement humidifié avant de gratter. Le parquet posé est frotté avec du mastic ou du vernis.

Sols en linoléum

Schéma d'isolation du sol du premier étage.

Le linoléum est un matériau utilisé pour la finition des sols. Il possède des qualités telles que la solidité, la durabilité, la résistance aux impacts produits chimiques, élasticité; il est facile à nettoyer et à laver. Pour toutes ces qualités, le matériau est très apprécié des développeurs. Les inconvénients comprennent la susceptibilité à la déformation – expansion, retrait, gauchissement et gonflement. Pour éviter leur apparition, le linoléum est d'abord maintenu à l'état déroulé pendant plusieurs jours pour se redresser et épouser la forme du sol.

La qualité de la base du revêtement de sol affecte considérablement la qualité du sol en linoléum. Possédant de l'élasticité, le linoléum est capable d'absorber les moindres irrégularités. Les supports doivent donc être plats, propres, secs et solides. L'horizontalité de la base doit être vérifiée avec une tige spéciale. Les supports pour linoléum peuvent être des chapes en mortier ciment-sable, dalles de panneaux de fibres, panneaux de particules, béton de laitier, béton d'argile expansée et planchers en planches.

Pour installer une nouvelle chape sur les dalles de sol, on réalise un mortier sable-ciment de composition 3:1, qui est posé sur une préparation dure et durable en couche allant jusqu'à 3 cm et nivelé avec une règle ou une truelle le long du pré. -rails de guidage installés. La surface des chapes préalablement réalisées doit être propre et lisse. Si nécessaire, la chape peut être nivelée en posant une nouvelle couche mélange ciment-sable composition 1:2. Humidité admissible motifs - pas plus de 10 %.

Le processus le plus exigeant en main-d'œuvre est considéré comme le processus de préparation des bases pour le collage du linoléum sur les planchers en planches fabriqués sur des dalles de plancher.

Schéma d'isolation phonique du sol.

Ils devraient être assez durs. Les plinthes ne doivent pas s'affaisser. Avant de coller le linoléum, la base du sol doit être bien traitée : le bois doit être sec, raboté, traité avec un antiseptique ou une huile siccative. Toutes les fissures doivent être comblées, nettoyées et apprêtées.

Lors de la construction d'un socle en panneaux de fibres ou en panneaux de particules, il est également nécessaire d'assurer la rigidité du socle sous les dalles avec jointoiement obligatoire des joints entre elles. Les dalles sont vissées au socle en bois du sol à l'aide de vis, leurs capuchons sont bien enfoncés dans le matériau, et les dalles sont collées à la chape béton ou ciment-sable avec du bitume chaud. La surface des dalles fixes est nivelée en lissant les renflements, en scellant les joints avec du mastic, en apprêtant et en remplissant de mastic à l'huile. Posez ensuite le linoléum.

Sols en céramique

Pour installer un sol sur des dalles de sol en carreaux de céramique, on réalise d'abord une base - une chape monolithique en ciment additionnée de sable (composition approximative 3:1 ; 4:1), dont la pose est réalisée sur une imperméabilisation. couche. Lors de l'installation du sol sur socle en bois Il faut coller l'imperméabilisation sur le sol avec du mastic bitumineux chaud, puis mettre un treillis renforcé et mettre une solution dessus. Pour installer la chape, vous devez utiliser une balise lattes en bois, installé de niveau le long des murs de la pièce. Placez la solution préparée entre les lattes. L'horizontalité de la chape est vérifiée par la règle dont les extrémités doivent reposer sur les lattes du phare. Une fois la solution durcie, les lattes sont retirées. Les rainures restantes sont remplies de solution.

Schéma de revêtement de sol et d'isolation.

Avant de poser les carreaux, ceux-ci doivent être triés par taille et couleur. Disposez le sol selon le motif choisi du futur revêtement, après quoi vous devez vérifier la rectangle de la pièce avec un cordon, en l'étirant en diagonale d'un coin à l'autre, puis déterminer la largeur de la frise et poser deux rangées mutuellement perpendiculaires. selon le modèle sec. La distance entre les carreaux lors de leur pose ne doit pas dépasser 2 mm.

Si les carreaux ne s'ajustent pas complètement, ils peuvent être coupés et posés dans une rangée plus proche du mur. D'après les marques faites sur sol propre, des tuiles phares sont posées. Ensuite, des balises d'angle, intermédiaires et de frise sont installées le long du cordon et de la règle. Le mortier préparé est utilisé pour sceller et poser la première rangée de carreaux. Après avoir posé les rangées de frises, ils commencent à poser les carreaux du motif du revêtement de sol principal. Afin de ne pas marcher sur les carreaux déjà posés, ils commencent à être posés à partir du mur du fond.

La solution utilisée doit être de consistance plastique et il est conseillé de la poser en bande régulière sur plusieurs rangées de carreaux à la fois. Après avoir posé le carreau sur le mortier, il faudra le tasser légèrement à coups légers de truelle ou de marteau sur le bloc placé dessus. Le contrôle de l'horizontalité des carreaux posés est généralement effectué. Les joints entre eux doivent être exempts de mortier. Deux jours après la pose des carreaux, ceux-ci sont remplis d'une solution crémeuse de ciment dans l'eau, après avoir préalablement nettoyé la surface. La perfusion est effectuée 2 à 3 fois au fur et à mesure que la solution rétrécit. Les restes de solution sont éliminés de la surface immédiatement après la fin des travaux en essuyant les carreaux avec de la sciure de bois humidifiée. Couvrez les carreaux posés avec de la sciure de bois humidifiée en une couche de 15 à 20 cm et, en les humidifiant périodiquement, obtenez un bon durcissement de la solution.

Pose de parquet stratifié

Un matériau de construction moderne pour recouvrir les sols sur dalles de sol est le parquet stratifié. Il s'agit d'un revêtement respectueux de l'environnement, qui rappelle parquet en bois, qui se compose de plusieurs couches et est très pratique à utiliser. Il est constitué de panneaux de fibres denses et imperméables, recouverts d'une couche imitant le bois. Dimensions des planches : longueur - 1,2-1,7 m, largeur - jusqu'à 18 cm, épaisseur - de 6 à 14 mm. Les planches stratifiées sont recouvertes de résine d'acrylate ou de mélamine pour les protéger des dommages mécaniques.

La mise à jour ou le remplacement d'un vieux sol usé dans un appartement est l'une des opérations les plus exigeantes en main-d'œuvre dans le processus global de rénovation. En imaginant simplement l'ampleur et le coût de ce qui va arriver, de nombreux propriétaires refusent très souvent de réparer les sols, se limitant uniquement à changer revêtement décoratif sur eux. Mais le temps fait des ravages et, tôt ou tard, il arrive un moment où il devient tout simplement impossible de retarder un tel travail.

Dans ce cas, il n'est pas du tout nécessaire de rechercher immédiatement une équipe d'artisans - d'autant plus que dans un tel secteur de services on peut très souvent rencontrer de purs « hackers ». En conséquence, tout peut entraîner une perte de temps, de nerfs et d’argent totalement inutile avec un résultat de mauvaise qualité. Pourquoi ne pas l'essayer vous-même ? Si le propriétaire possède certaines compétences dans les travaux généraux de construction et si vous effectuez de vos propres mains les réparations du sol de l'appartement, étape par étape, dans le respect des règles technologiques recommandées, alors tout devrait s'arranger !

Les étapes de réparation dépendent bien entendu du type de sols, de leur état d'origine, de la destination des locaux dans lesquels les travaux sont effectués et du type de revêtement de finition. Cette publication abordera plusieurs des options les plus courantes.

Étant donné que le propriétaire de l'appartement envisage de rénover le sol, il y a très probablement des raisons motivantes à cela, à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'un remplacement esthétique du revêtement au prochain caprice de la femme. Par conséquent, vous devez d'abord identifier et formuler clairement les problèmes - toute l'ampleur des travaux préparatoires et de réparation ultérieurs en dépendra.

Cette publication concerne un appartement en ville, et dans la grande majorité des immeubles à plusieurs étages, tout étage a une base sous la forme dalle en béton armé plafonds Mais la conception ultérieure peut différer considérablement. Le plancher peut être construit sur des solives fixées au socle, ou posé directement sur une chape en béton.

Un parquet sur solives commence généralement à montrer ses défauts avec des craquements, une instabilité du revêtement - les lames de parquet « jouent » sous les pieds, l'apparence odeur désagréable pourriture, formation et expansion progressive de fissures. C’est encore pire si soudainement l’une des planches se fissure ou si un fragment tombe.

Le parquet délabré se rappelle avec des planches qui grincent et « jouent »

Une vieille chape sur laquelle est posé un enduit peut également commencer à présenter des surprises dues à la « vieillesse », surtout si elle a été autrefois remplie de mauvaise qualité. Ainsi, il est également possible que des craquements et des bruissements évidents provenant du sable ou de petits cailloux apparaissent, que la chape « rebondisse », que des zones de bosses de la surface apparaissent, que le revêtement de finition devienne inégal et qu'il y ait parfois une instabilité évidente de la surface. un grand fragment entier.

Dans tous les cas, s’il existe des défauts évidents, retirez l’ancien revêtement.

Enlever l'ancien revêtement

Tous les meubles devront être retirés de la pièce, la libérant complètement pour des travaux ultérieurs. Si la rénovation n'est pas effectuée dans tout l'appartement d'un coup, mais de pièce en pièce, il faudra prévoir une protection contre la propagation de la poussière, par exemple en recouvrant l'entrée d'un rideau en film plastique épais ou fréquemment tissu humidifié et en couvrant l'espace sous la porte avec un rouleau fait d'un chiffon humide. Certes, la pleine efficacité de cette méthode est très douteuse et la meilleure option reste de prévoir la réinstallation des membres de la famille lors de la rénovation. Cependant, une barrière contre la poussière est nécessaire dans tous les cas.
Ensuite, les anciennes plinthes sont retirées. Ceci est fait avec soin afin de ne pas endommager la partie inférieure des murs auxquels ils sont fixés. Si les plinthes sont destinées à être utilisées ultérieurement, elles sont numérotées en fonction de leur emplacement et temporairement retirées.

Si quelqu'un n'a jamais rencontré ce problème auparavant, nous pouvons vous rappeler que les plinthes sont fixées au mur et non à la surface du sol, c'est-à-dire que vous devez diriger correctement la force du levier. Ce sera plus facile si les plinthes sont fixées avec des vis autotaraudeuses ou des supports spéciaux.

La prochaine étape consiste à retirer l’ancien revêtement. Il existe plusieurs options ici :

UN. Si le sol est recouvert d'une sorte de matériau en rouleau, puis ils le retirent d'un côté et essaient de le rouler soigneusement en rouleau - cela facilitera son retrait. Si le revêtement (par exemple linoléum ou moquette) a été posé une fois sans colle, directement sur une chape en béton, cela ne sera pas difficile à réaliser. Pour faciliter l'action, vous pouvez d'abord effectuer des coupes parallèles avec un couteau de chantier bien aiguisé, divisant ainsi toute la toile en plusieurs bandes plus étroites.

Mais il existe souvent des situations dans lesquelles vieux matériel se détache avec les couches de chape pelée. Ensuite, vous devrez le retirer fragmentairement et le sortir immédiatement de la pièce avec des morceaux de béton, afin que ce déchets de construction n'a pas gêné la poursuite des travaux.

Il arrive qu'une fois bien collé, le linoléum, une fois retiré, commence à se décoller, laissant des couches séchées sur la chape. Dans ce cas, vous devrez travailler avec un grattoir (truelle), en réchauffant ces zones avec un sèche-cheveux ou en humidifiant l'ancienne couche adhésive avec une solution de détergent pour sols.

B. Un vieux parquet « qui joue » peut causer encore plus de problèmes. S'il n'a aucune valeur, ses matrices sont séquentiellement retirées et immédiatement chargées dans des sacs, qui sont retirés au fur et à mesure de leur remplissage. Si le parquet a déjà été collé avec du mastic bitumineux ou de la colle à base organique, il peut être difficile d'enlever des matrices individuelles ou même des fragments entiers. La « recette » est la même : grattoir, burin et chauffage avec un sèche-cheveux.

DANS. Pour enlever les vieux carreaux, il est plus pratique d'utiliser un marteau perforateur commuté en mode burinage avec un burin plat installé. Si un tel outil n'est pas disponible, tout est fait manuellement, à l'aide d'un marteau et d'un ciseau.

G. Lors du retrait d'un revêtement de sol en planches, le plus difficile est probablement de ramasser et de séparer la première lame de plancher. Ensuite, lorsque vous pouvez déplacer librement le levier, le travail ira plus rapide. Pour travailler, vous aurez besoin d'un arrache-clou avec un long manche à levier, d'un marteau et d'une pince. Il faut essayer de retirer les clous avec précaution, sans détruire les planches, car il est fort possible que ce matériau soit encore utilisé pour un nouveau revêtement de sol après réparation ou pour réaliser des solives.

Si l'ancien revêtement était fixé avec des vis (vis autotaraudeuses), vous pouvez alors essayer de le démonter à l'aide d'un tournevis.

Eh bien, si le revêtement en planches n'a plus aucune valeur, le moyen le plus pratique serait d'effectuer des coupes à l'aide d'une scie circulaire verticale manuelle (avec soin et prudence afin de ne pas coincer socle en béton, ne pas endommager les solives et ne pas « heurter » un clou). Après avoir séparé les longues lames de parquet de cette façon, les retirer sera une tâche facile.

Vaut-il la peine de retirer l'intégralité du revêtement de sol en planches si des défauts évidents n'ont été observés que dans certaines zones et qu'il n'est pas prévu de le remplacer par un autre type de finition de surface ? Bien sûr, vous ne pouvez que vous limiter rénovation partielle– remplacement des pièces usées ou endommagées. Mais les experts conseillent unanimement de tout supprimer complètement. Rien ne garantit que si le processus de détérioration s'est manifesté dans une zone du sol, il ne se manifestera pas dans une autre dans un an, voire plus tôt. Il sera moins coûteux de renouveler la base et de refaire le sol, même en utilisant des matériaux anciens, que de recommencer de telles réparations après une courte période.

Réaliser un audit de fondation

Une fois le revêtement de sol retiré, il est nécessaire d'inspecter soigneusement la base.

S'il reste des rondins au sol et que vous envisagez de poser à nouveau le parquet en planches, vous devez vérifier soigneusement l'état de ces éléments porteurs et des supports sur lesquels ils sont installés. Les poutres en rondins ne doivent pas présenter de zones de décomposition, de pourriture ou de dommages fongiques - ces pièces sont sujettes à remplacement obligatoire. Chaque solive est vérifiée sous charge - elle ne doit pas pendre, s'affaisser, grincer, etc. Si nécessaire, mettez à jour les doublures qui maintiennent le guide à la hauteur souhaitée.

Si l'état des solives n'est pas préoccupant, après un nettoyage approfondi, un nouveau revêtement peut être posé dans les espaces qui les séparent. La plupart des vieilles planches de parquet fonctionneront probablement très bien. Après une telle cloison, le sol cessera de grincer et gagnera la stabilité nécessaire. Si nécessaire, un matériau d'isolation thermique peut être posé entre les solives, qui fera également office d'isolant phonique.

Cependant, sur l'ancien parquet très souvent, les bûches elles-mêmes sont très usées et leur réparation est impossible ou ne garantit pas leur durabilité. Dans ce cas, il faudra les démonter pour en installer de nouveaux par la suite. Lorsque vous retirez les solives, n'oubliez pas qu'elles peuvent être solidement fixées à la base. Vous devez être prudent et prudent pour éviter une destruction grave de la base en béton et ne pas ajouter de soucis inutiles à sa restauration.

Après avoir retiré les solives, le support est nettoyé le plus minutieusement possible afin que vous puissiez passer aux étapes suivantes.

Dans le cas où, après avoir retiré l'ancien revêtement de finition, une chape en béton est exposée en dessous, elle est inspectée avec le plus grand soin. Vous devez être sûr que le béton est solide en lui-même et qu'il n'est pas nécessaire de réparer une telle surface.

La chape doit être taraudée - cela aidera à éliminer les zones de son détachement, qui doivent être retirées sur une base « saine ». La surface est vérifiée pour détecter la présence de zones meubles, celles où, en raison d'une violation de la technologie de coulée, la solution n'a pas gagné en résistance ou a été érodée en raison de l'exposition à l'humidité. Ces zones nécessitent également un nettoyage.

Il ne faut pas laisser de grandes fissures sur la surface - cela pourrait poursuivre le processus de déstructuration de la base. Les fentes et les fissures doivent être découpées en largeur et en profondeur d'au moins 10 à 15 mm pour les réparations ultérieures.

Parfois, après avoir retiré des sections de béton instables, une image complètement inesthétique se révèle, comme par exemple celle montrée sur la photographie. Cependant, cela aussi est entièrement réparable.

Après avoir éliminé les zones défectueuses et découpé les fissures, un nettoyage approfondi est effectué. Il est préférable d'utiliser un puissant aspirateur de chantier– il est extrêmement difficile d'utiliser d'autres moyens pour nettoyer qualitativement la surface et les cavités formées des petits débris et de la poussière.

Parfois, il faut recourir au démontage complet de toute la chape jusqu'à la dalle de plancher. Cela peut être dû à la qualité extrêmement faible du revêtement, qui est peu pratique à réparer, mais il est préférable de le remplir complètement. Souvent dans une chape zones humides la moisissure ou le champignon trouve un « abri ». Une autre option est lorsque les sols nécessitent une isolation et une isolation phonique supplémentaires, ainsi que la hauteur et les dimensions du plafond. portes dans l'appartement ne permettra pas d'augmenter le niveau de couverture (en tenant compte de la couche d'isolation thermique et de la finition). La même mesure est utilisée lorsqu'il est prévu de réaliser un parquet sur solives au lieu de revêtements minces.

Une opération complexe, mais souvent simplement nécessaire - le retrait complet de l'ancienne chape

Bien entendu, le processus de démontage complet de la chape à l'aide d'un outil brise-roche est très fastidieux, bruyant et poussiéreux, mais aucune autre méthode n'a encore été inventée. Cela nécessite quelques précautions pour éviter d'endommager la dalle de plancher en béton. La chape est coupée en morceaux séparés, qui sont immédiatement mis de côté à la pelle et emballés dans des sacs pour être retirés. Il n'est pas recommandé d'utiliser même de petits fragments comme matériau pour remplir une nouvelle solution, car ils n'amélioreront pas, mais plutôt détérioreront la qualité.

Après avoir retiré l'ancienne chape, nettoyez soigneusement la surface - comme décrit ci-dessus.

Réparation de la surface de base

Quel que soit le sol, il n'a pas été prévu pour le revêtement de sol ; la base en béton située en dessous doit être remise en ordre. Ainsi, des joints mal scellés entre les dalles de plancher, des fissures autour du périmètre des murs, des nids-de-poule ou des cavités, etc. peuvent être exposés.

De telles réparations sont nécessaires même si une nouvelle chape est prévue. La solution risque de ne pas pénétrer dans ces défauts ; des cavités d'air y resteront, réduisant la solidité du revêtement et devenant le point de départ de la destruction de la chape. Ceci est particulièrement important et obligatoire si la chape doit être coulée sur une couche de séparation ou sur film imperméabilisant(chape flottante).

Tous les défauts de surface doivent être soigneusement nettoyés, si nécessaire coupés (par exemple les joints des dalles), puis même les plus petits éclats et poussières doivent être éliminés à l'aide d'un aspirateur.

L'étape suivante consiste à apprêter soigneusement la surface, au moins deux fois, avec la composition pénétration profonde, spécialement conçu pour le béton.

Ce traitement renforcera considérablement la surface, ce qui est particulièrement important lorsqu'elle est meuble, augmentera les qualités hydrophobes, réduira l'absorption du béton et améliorera l'adhérence avec les composés de réparation. La suite des travaux commence une fois que la dernière couche d'apprêt appliquée a été complètement absorbée et séchée.

En tant que composition de réparation, vous pouvez utiliser un mortier ciment-sable ordinaire. Cependant, il faut beaucoup de temps pour sécher et acquérir la résistance requise, et il est préférable de ne pas gaspiller d'argent en composés de réparation spéciaux, également à base de ciment ou d'époxy.

Les imperfections de la surface apprêtée sont comblées aussi étroitement que possible équipe de réparation, en comparaison avec le niveau général du sol. Vous pouvez utiliser une spatule ordinaire pour cela. Certains composés de réparation sont vendus dans des tubes en plastique et il sera plus pratique de les appliquer à l'aide d'une seringue de chantier ou d'un « pistolet » spécial.

Si le défaut est important en volume, vous pouvez dans certains cas recourir à son remplissage avec de la mousse. Après séchage, l'excédent est coupé, puis cette zone est ramenée au niveau de la surface générale avec un composé de réparation.

Les « pièces » de réparation ont le temps de durcir complètement, conformément à leurs instructions, après quoi la surface peut être lissée à l'aide de papier de verre enroulé sur un bloc. Il est ensuite recommandé de recouvrir à nouveau toute la surface avec un apprêt. Si une absorption accrue de la composition est constatée dans les zones où des réparations sont effectuées, ces zones sont alors apprêtées deux fois.

Une fois le sol sec, la surface peut être considérée comme prête pour des travaux ultérieurs.

Chape de nivellement

Si une ancienne chape ou un parquet a été retiré et que la dalle de sol a été exposée, il est fort probable que son niveau soit très éloigné de l'horizontale. La maison a rétréci avec le temps et même lorsqu'elle a été construite il y a de nombreuses années, les constructeurs ne se sont peut-être pas beaucoup souciés du niveau des sols strictement vérifié. Ainsi, quel que soit le type de sol, il n'était pas prévu de faire quoi que ce soit d'autre, il est recommandé de renforcer la base et en même temps de la niveler avec une chape. L'épaisseur de cette couche coulée doit être d'au moins 30 mm au point le plus haut

Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer l’ampleur de la différence, c’est-à-dire d’identifier les points culminants, les plus hauts et les plus bas de la surface et de « franchir » la ligne. niveau zéro. Le système de balise sera réglé à cette marque.

Pour remplir la chape, vous pouvez utiliser un mortier ciment-sable ordinaire, préparé directement sur le chantier. Habituellement, ils partent de la proportion de trois parties de sable pour une de ciment M-400 - ce rapport fournit une surface optimale en termes de résistance et de résistance à l'usure, sur laquelle n'importe lequel des revêtements de sol existants peut ensuite être installé.

Il peut être recommandé aux constructeurs débutants qui ne souhaitent pas s'occuper seuls de l'établissement des proportions d'utiliser des mélanges de construction secs prêts à l'emploi. Leur composition a déjà été optimisée pour la chape, il ne reste plus qu'à bien la sceller avec de l'eau, conformément aux instructions ci-jointes.

Quelle quantité de matériel sera nécessaire dans tel ou tel cas ? Tout dépend du niveau de dénivelé aux points extrêmes, de l'épaisseur minimale prévue de la chape, de la superficie de la pièce et des caractéristiques de la solution.

Habituellement, l'emballage des mélanges de construction secs indique leur consommation normalisée en kilogrammes pour 1 mètre carré zone coulée avec une épaisseur de couche de 10 mm. Sur cette base, vous pouvez utiliser des calculs simples pour déterminer la quantité de matériau requise.

Pour faciliter la tâche des lecteurs, voici une calculatrice qui permet d'effectuer de tels calculs rapidement et précisément :

Calculatrice pour calculer la quantité de mélange de construction sec pour chape

Entrez les valeurs demandées et cliquez sur le bouton "CALCULER"

Précisez les paramètres de la pièce : sa longueur et sa largeur (en mètres), et la différence de niveau entre les points les plus hauts et les plus bas du sol (en millimètres)

longueur de la pièce, m

largeur de la pièce, m

différence de hauteur, mm

Préciser l'épaisseur prévue de la chape

épaisseur de chape, mm

conversion en mètres

Après avoir coulé la chape de nivellement, on lui laisse le temps de mûrir complètement et de gagner en résistance. Après cela, vous pouvez procéder à la disposition du type de revêtement de sol sélectionné.

Quel étage est le meilleur pour les appartements ?

Il existe de nombreuses options pour finir le revêtement de sol dans un appartement. Les plus courants sont le bois naturel - planches massives, parquet ou liège, linoléum, stratifié, moquette, carreaux de céramique.

Parquet

Ils sont à juste titre considérés comme les plus « cosy » et les plus propres d’un point de vue environnemental. Ils sont montés sur des bûches, entre lesquelles vous pouvez librement placer un matériau isolant et insonorisant - cela ne fera qu'ajouter du confort aux sols. Le revêtement lui-même peut être posé directement sur les solives, ou, par exemple, du parquet - sur du contreplaqué monté sur les solives.

Les parquets peuvent être utilisés dans n'importe quel salon.
Ils doivent être utilisés avec une certaine prudence dans la cuisine - les odeurs abondantes caractéristiques de cette pièce peuvent être absorbées par le bois et devenir intrusives voire fortement désagréables avec le temps.
Le parquet ne convient pas à une salle de bain ou à des toilettes - en raison de la forte probabilité que de l'eau y pénètre.
Le couloir n'est pas non plus meilleur endroit pour parquet. Premièrement, en raison de l’intensité accrue des mouvements des chaussures d’extérieur, cela entraîne une abrasion rapide du bois. Deuxièmement, le niveau d’humidité peut également être élevé ici. Et troisièmement, l'installation du revêtement sur les solives peut poser des difficultés - cela peut être gêné par le niveau du sol de l'entrée et l'emplacement de la porte d'entrée.

L’une des opérations les plus difficiles lors de la pose d’un parquet est la pose d’un système de solives. Ils doivent être durables et stables, et leur niveau doit être parfaitement ramené dans le plan horizontal.

Pour les bûches, des poutres en bois de haute qualité sont le plus souvent utilisées. Il existe de nombreuses façons d'installer et d'aligner des bûches horizontalement, de la plus simple en plaçant des barres ou des morceaux de contreplaqué sous elles, à l'utilisation de supports réglables ou de divers supports.

Comment sont posés les parquets ?
La première étape est presque toujours. Ensuite, cette base peut être posée immédiatement ou du contreplaqué peut être posé. Mais le contreplaqué deviendra déjà la base de nombreux autres revêtements. Il est notamment agréable à porter. Toutes ces questions sont abordées en détail sur les pages de notre portail.

Stratifié

Ce type de revêtement, fabriqué à partir d'un composite bois-polymère, a gagné en popularité au cours des 10 ÷ 15 dernières années. De tels sols imitent avec une précision étonnante matériaux naturels, mais plus abordable. Et certains types de stratifiés sont nettement supérieurs au bois en termes de résistance à l'usure, de résistance à l'humidité et de durée de vie.

Les inconvénients incluent le fait que les composites à base de bois sont toujours fabriqués à partir de résines phénol-formaldéhyde. Par conséquent, lors du choix, une attention particulière doit être accordée à la classe environnementale du matériau. Il est considéré comme acceptable de ne pas émettre plus de 0,01 mg de formaldéhyde et 0,003 mg de phénol. Ces types sont classés dans la classe E1 et peuvent être installés dans n'importe quelle zone résidentielle. Les classes E2 et E3 ne conviennent absolument pas aux chambres et aux chambres d'enfants.

Choisir un stratifié
En plus du respect de l'environnement, le stratifié est divisé selon plusieurs autres indicateurs et ne convient pas également aux différentes pièces.

Pour un revêtement de sol stratifié de haute qualité, une base presque parfaitement nivelée est requise. Dans ce cas, les feuilles de contreplaqué ou d'OSB montées sur solives ou directement sur une chape en béton sont idéales.

Vidéo : une des façons intéressantes de niveler un sol avec du contreplaqué sans utiliser de solives

Vous pouvez poser un sol stratifié sur un support en béton en utilisant substrats spéciaux leur mousse de polyéthylène. Cependant, la planéité d'une chape conventionnelle réalisée manuellement à l'aide de balises peut ne pas suffire - le revêtement va bientôt commencer à craquer. Il est préférable de couler un sol autonivelant sous le stratifié - l'ajustement serré des panneaux à la surface sur toute la surface sera alors assuré.

Le sol autonivelant est la solution à de nombreux problèmes !
La grande majorité revêtements modernes le revêtement de sol nécessite une surface parfaitement plane. Ceci peut être réalisé en remplissant. Toutes les nuances de l'exécution d'un tel travail sont décrites en détail dans une publication distincte sur notre portail.

Linoléum

Malgré l'émergence de nouveaux types de revêtements, le linoléum n'abandonne pas sa position de leader. Cela est dû à son coût relativement faible et à la possibilité de l'installer vous-même.

Le linoléum est un matériau non sans inconvénients, mais tout à fait adapté à un appartement

Les types modernes de linoléum se distinguent par une résistance élevée à l'usure, à l'eau et une riche variété de motifs décoratifs. Ce matériau est devenu plus favorable d'un point de vue environnemental. Le revêtement peut varier en épaisseur et en matériau de fabrication, être sur une base en mousse souple, en tissu ou isolée, et produit en rouleaux de différentes largeurs.

S'il est choisi correctement, le linoléum peut convenir à tout type de pièce, à l'exception peut-être de la salle de bain. Les exigences pour la base sont presque les mêmes que pour le stratifié - celle-ci doit être parfaitement lisse, car tous les défauts apparaîtront inévitablement à travers le matériau plastique au fil du temps.

Que faire si vous souhaitez recouvrir le sol de linoléum ?
Tout d'abord, vous devez naviguer dans la classification du matériau afin de pouvoir choisir celui qui convient le mieux à des conditions de fonctionnement spécifiques. Et deuxièmement, connaissez la technologie pour y faire face vous-même. À propos de tout cela – sur les pages de notre portail.

Tapis

Ce revêtement était très populaire il n'y a pas si longtemps, mais progressivement le nombre de ses partisans a considérablement diminué en raison des défauts caractéristiques du matériau.

Tapis : beau au premier abord, mais généralement peu pratique

Bien que le tapis soit neuf, il a l'air très avantageux, il est agréable de marcher dessus - la surface est toujours chaude et douce. Cependant, même le plus matériel de qualité Assez rapidement, cette « période de jeunesse » se termine : le poil se froisse, se frotte et perd sa couleur. Il est très difficile d'éliminer une tache accidentelle d'un tel revêtement. Mais l’essentiel est que la poussière s’accumule inévitablement parmi les peluches et que pour la nettoyer, vous avez besoin d’un aspirateur puissant.

Il semblerait - excellente solution pour une chambre d'enfant, d'autant plus qu'il existe de nombreux revêtements en vente avec des designs très intéressants. Mais la douceur et la chaleur du revêtement ne compensent en rien danger accru l'apparition de réactions allergiques voire de troubles respiratoires chroniques chez l'enfant. Pour une chambre d'enfant, le meilleur choix est un revêtement qui peut être nettoyé fréquemment avec un nettoyage humide. Pour la même raison, ce matériau n’est pas particulièrement adapté à une chambre adulte.

La moquette ne convient pas non plus aux pièces de passage - très bientôt, il y aura un « chemin parcouru » et le tas sera obstrué par la saleté et la poussière apportées par les chaussures de la rue.

Le seul endroit où il peut être utilisé avec une certaine prudence est le salon. Mais même dans ce cas, un nettoyage fréquent avec un aspirateur ne peut être évité.

Et l'utilisation de tapis dans les appartements où sont gardés des animaux domestiques est presque totalement exclue. Il s’agit à la fois d’une fourrure permanente, emmêlée dans une surface laineuse, et d’un « terrain d’essai » pour les griffes du chat. Eh bien, si un animal « fait quelque chose » accidentellement sur un tel sol, cela s’apparente généralement à une « catastrophe ».

Si, néanmoins, le choix est fait en faveur de la moquette, son installation, en principe, n'est pas très différente du travail avec du linoléum. Une surface propre et plane est également requise, comme du contreplaqué ou une base remplie d'un composé autonivelant.

Carreaux de céramique

Un revêtement de sol en carreaux de céramique est plus approprié dans les pièces très humides. Lorsqu'il est correctement installé, un tel revêtement ne craint pas l'humidité et n'absorbe pas la graisse ou l'huile qui a été accidentellement versée dans la cuisine.

Pour certaines chambres option idéale- des carreaux de céramique

Les carreaux de haute qualité ne craignent pas les charges abrasives à long terme, c'est-à-dire qu'ils sont parfaits pour les pièces où le trafic humain est maximal - pour un couloir ou un couloir.

Le revêtement en céramique est facilement et rapidement lavé des contaminants externes, tout en résistant librement à tous les détergents et solvants ménagers.

Même le contact direct avec l'eau, très probable dans la salle de bain, n'endommagera pas le carrelage.

Les carreaux de céramique sont disponibles dans une grande variété de couleurs, de textures et de motifs. Pour les sols, bien entendu, il est préférable de choisir un matériau présentant une surface en micro-relief, afin que les aspérités ne permettent pas de glisser sur un sol mouillé.

Les revêtements de sol en céramique peuvent, en principe, être posés sur n'importe quelle surface préparée, et la douceur idéale de la base n'est pas ici critique. Y compris, il existe des technologies pour poser de nouveaux revêtement carrelé sur l'ancien, sans démontage fastidieux.

Le revêtement céramique a certainement ses inconvénients. C’est donc toujours très dur et, par exemple, une tasse ou une assiette tombée sur le sol est pratiquement vouée à se briser. Ce même facteur réduit également le confort d'un tel sol, c'est pourquoi il est extrêmement rarement installé dans les pièces à vivre.

Un autre inconvénient important est que la céramique est un matériau « froid », et marcher dessus pieds nus ou même avec des chaussures d'intérieur légères n'est pas tout à fait agréable. Certes, cet inconvénient peut être totalement éliminé en installant un plancher chauffant électrique sous un tel revêtement.

Comment poser un revêtement de sol en céramique ?

Quel que soit le matériau utilisé pour la pose des nouveaux sols, il ne sera pas superflu de penser à isoler la surface. Cela n’est pas toujours nécessaire. Par exemple, s'il y a un appartement résidentiel et bien chauffé en dessous, aucune isolation thermique supplémentaire ne sera probablement nécessaire. Mais les résidents des premiers étages, dont les appartements disposent de sous-sols non chauffés ou de sous-sols ventilés, ont de quoi s'occuper.

Il existe de nombreuses options dans ce domaine. Ainsi, la technologie de pose d'une couche isolante en mousse de polystyrène extrudé est utilisée, suivie du coulage d'une chape ou de la pose d'un enduit de finition.

Une autre option consiste à utiliser composés spéciaux pour couler une chape isolée. Tel mélanges de construction avec l'ajout de polystyrène expansé ou de granulés de verre mousse, vous pouvez trouver en magasin. L'argile expansée est également largement utilisée à ces fins.

L'argile expansée est un excellent matériau isolant pour les sols !
Ce matériau d'isolation thermique est très respectueux de l'environnement, il est donc impossible serait mieux adapté pour les locaux d'habitation. Il peut être utilisé pour le remblayage entre les solives, pour la préparation du mortier à couler et pour la création de sols à l'aide de la technologie de chape sèche. Comment le faire vous-même figure dans une publication distincte sur notre portail.

Ainsi, les actions ultérieures des propriétaires dépendent directement du type de couverture choisi. Les liens vers d'autres pages du portail proposés dans l'article devraient donner une image complète de la technologie permettant d'effectuer de manière indépendante des travaux de remplacement des sols dans un appartement.

Une fois le revêtement de sol ou la finition du revêtement de sol terminé, il ne reste plus qu'à terminer les murs et passer à la pose des plinthes. Ce dernier détail ajoutera de la complétude à l'apparence intérieure de la pièce mise à jour.

Vidéo : exemple de réparation de sol avec remplacement de l'ancien revêtement

Lors de la construction de privés immeubles de faible hauteur Les planchers en bois sont le plus souvent construits à partir de bois, de blocs de béton ou de briques entre les étages. Ces structures, par rapport aux dalles de béton alternatives, présentent de nombreux avantages. Les parquets ne surchargent pas les murs et ne nécessitent pas l'utilisation d'engins de levage lors de l'installation. De plus, ils ont une résistance élevée, une durabilité et un prix raisonnable. L'installation de tels plafonds est assez simple, c'est pourquoi de nombreux artisans le font eux-mêmes.

Conception du sol

La base d'un plancher en bois est constituée de poutres qui s'appuient sur des murs porteurs et servent en quelque sorte de « fondation » pour le reste des éléments structurels. Étant donné que les poutres supporteront toute la charge pendant le fonctionnement du plancher, une attention particulière doit être accordée à leur calcul correct.

Pour les poutres, on utilise généralement du bois massif ou lamellé-collé, des rondins et parfois des planches (simples ou fixées en épaisseur avec des clous ou des agrafes). Pour les sols, il est conseillé d'utiliser des poutres de espèces de conifères(pin, mélèze), qui se caractérisent par une grande résistance à la flexion. Les poutres en bois dur résistent bien moins bien à la flexion et peuvent se déformer sous la charge.

Des panneaux bruts (OSB, contreplaqué) sont fixés des deux côtés aux poutres du plancher, sur lesquels un revêtement de parement est cousu. Parfois, le sol du deuxième étage est posé sur des rondins fixés à des poutres.

Il convient de rappeler que le parquet du côté du premier étage sera le plafond et que du côté du deuxième étage (grenier, grenier) sera le sol. C'est pourquoi partie supérieure les sols sont gainés de matériaux de sol : planches à rainure et languette, stratifié, linoléum, moquette, etc. La partie inférieure (plafond) - planches à clin, plaques de plâtre, panneaux en plastique, etc.

Grâce à la présence de poutres, un espace est créé entre les planches brutes. Il est utilisé pour donner au plafond des propriétés supplémentaires. Selon la destination du deuxième étage, des matériaux d'isolation thermique ou d'insonorisation sont posés entre les poutres du plancher, protégés de l'humidité par une imperméabilisation ou un pare-vapeur.

Dans le cas où le deuxième étage est un grenier non résidentiel qui ne sera pas chauffé, une isolation thermique doit être incluse dans la structure du plafond. Par exemple, la laine de basalte (Rockwool, Parock), la laine de verre (Isover, Ursa), la mousse de polystyrène, etc. Un film pare-vapeur (films glassine, polyéthylène et polypropylène) est placé sous la couche d'isolation thermique (du côté du premier plancher chauffant).

Si le PSE, qui n'absorbe pas la vapeur d'eau, a été utilisé comme isolant thermique, le film pare-vapeur peut être exclu du « gâteau ». Une couche de film imperméabilisant est posée sur des matériaux calorifuges ou insonorisants qui absorbent et peuvent se détériorer à cause de l'humidité. Si lors de la finition, la possibilité que l'humidité atmosphérique pénètre dans le grenier a été exclue, l'isolation n'a pas besoin d'être protégée par une imperméabilisation.

Si le deuxième étage est prévu comme un espace chauffé et habitable, le « tarte » au sol n'a pas besoin d'isolation thermique supplémentaire. Cependant, afin de réduire l'impact du bruit qui se produira lorsque les personnes se déplaceront sur le sol, une couche d'insonorisation est posée entre les poutres (on utilise généralement des matériaux d'isolation thermique conventionnels).

Par exemple, la laine de basalte (Rockwool, Parock), la laine de verre (Isover, Ursa), la mousse de polystyrène, les panneaux ZIPS insonorisants, les membranes d'insonorisation (Tecsound), etc. Lorsque vous utilisez des matériaux capables d'absorber la vapeur d'eau ( laine de basalte, laine de verre), placé entre le premier étage et l'isolant phonique film pare-vapeur, et au-dessus de l'isolant phonique - imperméabilisation.

Fixation des poutres au mur

Les poutres de plancher peuvent être reliées aux murs de plusieurs manières.

Dans les maisons en brique ou en bois, les extrémités des poutres sont insérées dans des rainures (« douilles »). Si des poutres ou des rondins sont utilisés, la profondeur des poutres dans les murs doit être d'au moins 150 mm, si les planches mesurent au moins 100 mm.

Les parties des poutres en contact avec les murs du « nid » sont imperméabilisées en les enveloppant dans deux couches de matériau de toiture. Les extrémités des poutres sont coupées à 60° et laissées non isolées pour assurer la libre « respiration » du bois.

Lorsqu'ils sont insérés dans un « nid », des espaces de ventilation de 30 à 50 mm sont laissés entre la poutre et le mur (de tous les côtés), qui sont remplis d'isolation thermique (chêne, laine minérale). La poutre repose sur la base de la rainure grâce à une planche de bois antiseptique et imperméabilisée de 30 à 40 mm d'épaisseur. Les côtés de la rainure peuvent être recouverts de pierre concassée ou recouverts de mortier de ciment sur une profondeur de 4 à 6 cm. Une poutre sur cinq est en outre fixée au mur à l'aide d'un ancrage.

Dans les maisons en bois, les poutres sont enfoncées dans les rainures des murs sur au moins 70 mm. Pour éviter les grincements, un matériau d'étanchéité est posé entre les parois des rainures et la poutre. Dans certains cas, les poutres sont découpées dans les murs, réalisant des connexions comme « queue d'aronde"etc.

Les poutres peuvent également être fixées au mur à l'aide de supports métalliques - cornières en acier, pinces, supports. Ils sont reliés aux murs et aux poutres avec des vis autotaraudeuses ou des vis autotaraudeuses. Cette option de fixation est la plus rapide et la plus avancée technologiquement, mais moins fiable que lors de l'insertion de poutres dans les rainures des murs.

Calcul des poutres de plancher

Lors de la planification de la construction d'un étage, vous devez d'abord calculer la conception de sa base, c'est-à-dire la longueur des poutres, leur nombre, leur section transversale et leur espacement optimaux. Cela déterminera le degré de sécurité de votre plafond et la charge qu'il pourra supporter pendant le fonctionnement.

Longueur de poutre

La longueur des poutres dépend de la largeur de la travée, ainsi que de la méthode de fixation des poutres. Si les poutres sont fixées sur des supports métalliques, leur longueur sera égale à la largeur de la travée. Lors de l'encastrement de murs dans des rainures, la longueur des poutres est calculée en additionnant la portée et la profondeur d'insertion des deux extrémités de la poutre dans les rainures.

Espacement des faisceaux

La distance entre les axes des poutres est maintenue entre 0,6 et 1 m.

Nombre de faisceaux

Le nombre de poutres est calculé de la façon suivante : prévoir de placer les poutres extérieures à une distance d'au moins 50 mm des murs. Les poutres restantes sont placées uniformément dans l'espace de travée, conformément à l'intervalle (marche) sélectionné.

Section de poutre

Les poutres peuvent avoir une section rectangulaire, carrée, ronde ou en I. Mais l'option classique reste un rectangle. Paramètres fréquemment utilisés : hauteur – 140-240 mm, largeur – 50-160 mm.

Le choix de la section de poutre dépend de sa charge prévue, de la largeur de la travée (le long du petit côté de la pièce) et de l'espacement des poutres (marche).

La charge de la poutre est calculée en additionnant la charge de son propre poids (pour les planchers inter-étages - 190-220 kg/m2) avec la charge temporaire (opérationnelle) (200 kg/m2). Habituellement, pour les sols exploités, la charge est prise égale à 350-400 kg/m 2. Pour les combles non utilisés, vous pouvez supporter une charge plus faible, jusqu'à 200 kg/m2. Un calcul spécial est requis si des charges concentrées importantes sont attendues (par exemple, provenant d'une baignoire massive, d'une piscine, d'une chaudière, etc.).

Les poutres sont posées sur une courte portée dont la largeur maximale est de 6 m. Sur une portée plus longue, l'affaissement de la poutre est inévitable, ce qui entraînera une déformation de la structure. Cependant, dans une telle situation, il existe une issue. Pour soutenir les poutres sur une grande portée, des colonnes et des supports sont installés.

La section transversale de la poutre dépend directement de la largeur de la travée. Plus la portée est grande, plus une poutre puissante (et durable) doit être choisie pour le plafond. La portée idéale pour le revêtement avec des poutres peut atteindre 4 m. Si les portées sont plus larges (jusqu'à 6 m), il est alors nécessaire d'utiliser des poutres non standard avec une section plus grande. La hauteur de ces poutres doit être d'au moins 1/20-1/25 de la portée. Par exemple, avec une portée de 5 m, vous devez utiliser des poutres d'une hauteur de 200 à 225 mm et d'une épaisseur de 80 à 150 mm.

Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’effectuer vous-même les calculs de poutres. Vous pouvez utiliser des tableaux et des diagrammes prêts à l'emploi qui indiquent la dépendance des tailles de poutres sur la charge perçue et la largeur de portée.

Après avoir terminé les calculs, vous pouvez commencer à installer le sol. Considérons l'ensemble processus, en commençant par la fixation des poutres sur les murs et en terminant par le bardage de finition.

Technologie du parquet

Étape n°1. Installation de poutres de plancher

Le plus souvent, les poutres sont installées en les insérant dans les rainures des murs. Cette option est possible lorsque la pose du sol est réalisée au stade de la construction d'une maison.

Le processus d'installation dans ce cas est effectué comme suit :

1. Les poutres sont recouvertes d'antiseptiques et de produits ignifuges. Ceci est nécessaire pour réduire la tendance structures en bois pourrir et assurer la sécurité incendie.

2. Les extrémités des poutres sont coupées à un angle de 60°, peintes avec du mastic bitumineux et enveloppées de feutre de toiture en 2 couches (pour l'imperméabilisation). Dans ce cas, l’extrémité doit rester ouverte pour que la vapeur d’eau puisse s’en échapper librement.

3. L'installation commence par l'installation de deux poutres extérieures placées à une distance de 50 mm des murs (minimum).

Les poutres sont introduites dans les « douilles » de 100 à 150 mm, laissant un espace de ventilation entre le bois et les murs d'au moins 30 à 50 mm.

4. Pour contrôler l'horizontalité des poutres, installez une longue planche le long de leur plan supérieur sur le bord, et un niveau à bulle par-dessus. Pour niveler les poutres, des matrices en bois de différentes épaisseurs sont utilisées, qui sont placées dans la partie inférieure de la rainure du mur. Les matrices doivent d'abord être traitées avec du mastic bitumineux et séchées.

5. Pour éliminer les grincements de la poutre et bloquer l'accès à l'air froid, l'espace est comblé isolation minérale ou remorquer.

6. Les poutres intermédiaires restantes sont disposées le long du tableau de commande posé. La technologie pour les insérer dans les nids muraux est la même que pour l'installation des poutres extérieures.

7. Une poutre sur cinq est en outre fixée au mur à l'aide d'un ancrage.

Lorsque la maison est déjà construite, il est plus facile d’installer des poutres de plancher à l’aide de supports métalliques. Dans ce cas, le processus d'installation est le suivant :

1. Les poutres sont imprégnées de produits ignifuges et d'antiseptiques.

2. Sur les murs, au même niveau, en fonction du pas calculé des poutres, fixez les supports (coins, pinces, équerres). La fixation est réalisée avec des vis autotaraudeuses ou des vis autotaraudeuses, en les vissant dans les trous des supports.

3. Les poutres sont posées sur des supports et fixées avec des vis autotaraudeuses.

Étape n°2. Fixation des barres crâniennes (si nécessaire)

S'il est plus pratique de poser la « tarte » de la structure du plancher par le haut, c'est-à-dire du côté du deuxième étage, des barres crâniennes d'une section de 50x50 mm sont remplies le long des bords des poutres des deux côtés. Le bas des barres doit affleurer la surface des poutres. Des barres crâniennes sont nécessaires pour y poser des planches roulantes, qui constituent la base brute du plafond.

Vous pouvez vous passer des barres crâniennes si vous ourlez les planches biseautées par le bas, du côté du premier étage. Dans ce cas, ils peuvent être fixés directement sur les poutres à l'aide de vis autotaraudeuses (les clous ne conviennent pas car ils sont difficiles à enfoncer verticalement dans le plafond).

Étape n°3. Fixation des planches en bobine pour la base brute du plafond

Lors de l'installation depuis le deuxième étage, les planches moletées sont fixées aux blocs crâniens avec des clous ou des vis autotaraudeuses (éventuellement en utilisant des panneaux OSB, contreplaqué).

Lors de la fixation du roll-up du côté du premier étage, les planches sont fixées aux poutres par le bas à l'aide de vis autotaraudeuses. S'il est nécessaire de poser une épaisse couche de matériau isolant ou insonorisant entre les poutres, l'option de classer les panneaux par le bas est préférable. Le fait est que les barres crâniennes « mangent » une partie de l'espace entre les poutres, et sans leur utilisation, l'épaisseur du sol peut être complètement remplie de matériau isolant.

Étape n°4. Pose du pare-vapeur (si nécessaire)

Un pare-vapeur est placé dans la structure du plafond devant l'isolant (qui peut également servir d'isolant phonique), s'il existe un risque d'entrée de vapeur ou de condensation. Cela se produit si le plafond est disposé entre des étages dont le premier est chauffé et le second non. Par exemple, au-dessus du premier étage résidentiel aménager un grenier ou un grenier non chauffé. De plus, la vapeur peut pénétrer dans l'isolation du sol à partir des pièces humides du premier étage, par exemple de la cuisine, de la salle de bain, de la piscine, etc.

Le film pare-vapeur est posé sur les poutres du plancher. Les toiles sont posées en recouvrement en ramenant les bords de la toile précédente sur la suivante de 10 cm. Les joints sont scotchés avec du ruban de construction.

Étape n°5. Dispositif d'isolation thermique ou phonique

Entre les poutres, des dalles ou des rouleaux d'isolants thermiques ou phoniques sont posés sur le dessus. Les espaces et les vides doivent être évités, les matériaux doivent être bien ajustés aux poutres. Pour la même raison, il n'est pas souhaitable d'utiliser des chutes qui doivent être assemblées.

Pour réduire l'apparition de bruits d'impact dans le plafond (avec un étage supérieur résidentiel), des bandes d'insonorisation d'une épaisseur d'au moins 5,5 mm sont posées sur la surface supérieure des poutres.

Étape n°6. Pose de film imperméabilisant

Un film imperméabilisant est posé sur la couche d'isolation thermique ou phonique. Il sert à empêcher la pénétration de l'humidité de l'étage supérieur dans le matériau isolant. Si l'étage supérieur n'est pas résidentiel, c'est-à-dire que personne n'y lavera les sols et que la pénétration de l'humidité atmosphérique sera également exclue, le film imperméabilisant ne peut pas être utilisé.

Le film imperméabilisant est posé en feuilles se chevauchant de 10 cm. Les joints sont scellés pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la structure.

Étape n°7. Panneaux de fixation (contreplaqué, OSB) pour le sous-plancher

Une base brute pour le sol du deuxième étage est cousue le long des poutres supérieures. Peut être utilisé planches régulières, OSB ou contreplaqué épais. La fixation est réalisée à l'aide de vis autotaraudeuses ou de clous.

Étape n°8. Recouvrir le sol du bas et du dessus avec des revêtements de finition

Sur la base brute, au-dessous et au-dessus du plafond, vous pouvez poser n'importe quel matériaux adaptés. Sur la face supérieure du plafond, c'est-à-dire au sol du deuxième étage, sont installés des revêtements en stratifié, parquet, moquette, linoléum, etc. Lors de l'aménagement du sol grenier non résidentiel, les planches brutes peuvent être laissées sans revêtement.

Sur la surface inférieure du plafond, qui sert de plafond au premier étage, cousez matériaux de plafond: doublure en bois, panneaux en plastique, structures en plaques de plâtre etc.

Fonctionnement des sols

Si la conception utilisait des poutres avec une grande marge de sécurité, posées avec un petit pas, un tel chevauchement n'aurait pas besoin d'être réparé pendant longtemps. Mais vous devez quand même vérifier régulièrement la solidité des poutres !

Si les poutres sont endommagées par des insectes ou par un engorgement, elles sont renforcées. Pour ce faire, la poutre affaiblie est retirée, remplacée par une nouvelle ou renforcée par des planches solides.

Pour diverses raisons maisons en bois et des dalles en béton avec chapes ciment-sable ne s'adapte pas bien. Dans la grande majorité des cas, les planchers des bâtiments construits en bois sont réalisés à l’aide de poutres en bois. En conséquence, les sols ici sont spéciaux. Nous parlerons plus en détail de leur fonctionnement, des options disponibles et de la conception du sol qui sera la plus efficace.

Principes de mise en œuvre des sols dans les technologies de construction en bois

Noter que planchers à poutres sont typiques non seulement d'une maison à ossature, en rondins ou en bois, mais créent également un très grand pourcentage de chalets privés construits en brique, en divers blocs ou en béton d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, presque tout ce qui est indiqué ci-dessous sera pertinent pour la construction privée en général.

Les exigences modernes en matière de confort, d'efficacité énergétique et de durabilité des bâtiments résidentiels augmentent chaque année. Pour que la maison fonctionne le plus longtemps et sans problème possible, vous devez prêter attention à tous ses éléments, sans exception. Il peut sembler que le sol soit une sorte de structure secondaire, mais c'est loin d'être le cas. Les parquets doivent être considérés conjointement avec les parquets, car ils fonctionnent en fait comme un tout.

Lorsqu'on envisage la conception de parquet dans un chalet, il convient de distinguer deux types de systèmes :

Étages du 1er étage,
étage sur plafonds interétages (un et demi, deuxième, troisième niveau...).

Ils fonctionneront différemment et leurs exigences seront différentes. Dans le premier cas nous avons une clôture structure externe, peu importe ce qu'il y a en dessous - préparation du sol Avec coussin d'air ou sous-sol/cave. Il faut ici protéger l’espace intérieur du froid, ainsi que de l’humidité qui a tendance à pénétrer dans la pièce par le bas.

Les sols du deuxième ou du troisième étage n'ont pas besoin d'isolation ni d'imperméabilisation (à l'exception de ceux situés au-dessus des salles de bains, piscines, hammams...), mais il est extrêmement important de créer un système qui empêchera la propagation des impacts. , le bruit aérien et structurel.

Dans les deux cas, la tâche est d'obtenir la construction :

ses caractéristiques de performance sont conformes à tous les codes du bâtiment en vigueur ;
capable de vivre pas moins que toute la maison ;
aussi léger, simple et peu coûteux que possible ;
technologiquement avancé en termes d'installation et de maintenance;
respectueux de l'environnement;
assurer le bon fonctionnement et l’esthétique du revêtement de sol final.

Le long des solives ou des poutres

Évidemment, il est plus rapide et moins coûteux pour le propriétaire de poser la terrasse directement sur les solives du plancher, puis d'appliquer la couche de finition. Mais le problème est que les poutres, en règle générale, sont reliées rigidement aux murs porteurs. De ce fait, tout bruit d'impact : marche, déplacement d'objets lourds, fonctionnement d'équipements d'ingénierie et d'appareils électroménagers - tout cela est immédiatement « émis » vers les structures adjacentes et se disperse dans toute la maison. Autrement dit, il existe un risque énorme de générer du bruit structurel.

De plus, certains mouvements sont possibles dans une maison en bois (même si l'on ne prend pas en compte le retrait des « maisons en rondins »), ils peuvent affecter la qualité d'ajustement des éléments de revêtement de sol et provoquer l'apparition de interstices, de craquements, et déformation des avions.

Dans certains cas (notamment dans les sous-sols), le pas entre les poutres est trop grand pour permettre de coudre directement sur celles-ci sans utiliser une planche de section et de masse trop importantes. Très souvent, les bords supérieurs des poutres se situent les uns par rapport aux autres avec une différence horizontale assez importante, ce qui complique grandement, voire rend impossible, la création d'un revêtement de sol uniforme le long d'elles.

L'utilisation de solives situées perpendiculairement aux éléments de plancher permet d'éviter de tels problèmes, car elles n'ont pas besoin d'être fixées rigidement aux poutres et il est recommandé de les installer à l'aide de coussinets élastiques sans utiliser d'équerres de fixation ou à travers ; attaches métalliques. Les bûches ne sont pas liées à des murs porteurs ou à d'autres structures fixes, telles que volées d'escaliers, colonne, etc. Ils ne sont même pas rapprochés, laissant un écart technologique de 10 à 15 mm entre les extrémités des poutres et les murs, et les bûches les plus extérieures de la pièce sont placées à distance des murs (jusqu'à 10 centimètres).

Essentiellement, cela crée une base de revêtement de sol « flottante » appréciée pour ses capacités d’insonorisation et sa stabilité.

Important! Certains artisans proposent à leurs clients de réaliser des planchers dans lesquels les « solives » longent les poutres du plancher (cousues sur leurs côtés). Ainsi, ils ont la possibilité de niveler le plan brut, mais même avec l'utilisation de coussinets amortisseurs de vibrations, le bruit de ces sols est trop élevé. Le rôle secondaire d'une telle installation de bûches est de créer un espace de ventilation (dans notre schéma ci-dessus, cela est déjà prévu).

L'espacement optimal des bûches, ainsi que la section transversale de bois appropriée pour leur création, dépendent de nombreuses variables (matériau et épaisseur du revêtement de sol, distance entre les points d'appui - poutres, charges de conception...) et est déterminé séparément dans chaque cas particulier.

Si nous parlons du type et de la qualité du bois utilisé, ils sont généralement fabriqués à partir d'une barre ou d'une planche de 1ère qualité d'une longueur telle qu'ils suffisent d'un mur à l'autre sans joints. Fondamentalement, on utilise des produits à humidité naturelle ou « séchés » ; vous pouvez découvrir comment sécher le bois dans l'article Séchage atmosphérique, idéalement raboté. Le pin ou l'épicéa en tant que matière première pour les grumes se sont révélés excellents, principalement en raison du bon rapport coût/résistance à l'humidité et caractéristiques de résistance. Une règle essentielle lors du travail du bois est le traitement antiseptique de tous les éléments en bois. Nous recommandons d'utiliser OZONE-007. Vous pouvez également utiliser des planches de tremble, qui sont généralement faciles à acheter.

Pourquoi et comment réaliser un sous-plancher

Lorsqu’on parle de sous-plancher, on peut parler de deux choses. Soit un revêtement de sol sur poutres ou en rondins, qui porte une ou deux couches supplémentaires (selon l'option que vous choisissez - revêtement de sol de finition et revêtement de finition) ; ou sur le classement à partir du bas des poutres du plancher.

Nous examinerons la première version du sous-plancher ci-dessous et parlerons du dépôt ici. L'ourlet des poutres remplit plusieurs fonctions :

Est une base de soutien pour matériaux isolants, car dans la plupart des cas, ils sont situés juste entre les poutres. Non seulement l'isolation repose sur le revêtement, mais aussi l'isolation phonique, les films et les membranes - tout le gâteau technologique.
Il peut servir simultanément de revêtement final du plafond, aussi bien en bardage continu, lorsque le plafond est caché, que dans les intérieurs où les poutres restent visibles à l'étage inférieur (une solution plutôt à la mode dans le style « country » de nos jours). Dans les deux cas, le matériau de revêtement cache le « contenu » du plafond - éléments de charpente, communications cachées, couches isolantes.
En raison du coefficient élevé de résistance au transfert de chaleur du bois, le revêtement fonctionne comme un élément qui réduit la quantité de perte de chaleur. Faire partie d'un complexe construction multicouche, cela aide à arrêter le flux bruit aérien entre les étages.

Techniquement, l'ourlet peut être réalisé à partir de n'importe quel matériau conçu pour créer des avions. Mais lors de la mise en œuvre d'une base porteuse, il est plus rentable d'utiliser des planches à chants de grade 2, d'une épaisseur de 20 à 25 mm et d'une largeur de face de 100 à 200 mm. S'il doit jouer le rôle de plafond, il est alors logique d'utiliser un revêtement avec un profil « classique », « softline » ou « calme », dont la face avant sera tournée vers le bas.

La pose du brut de classement ou « parement » se fait parfois à l'aide de barres crâniennes, qui sont fixées entre les poutres. Cette option est assez compliquée, car l'artisan doit beaucoup fixer, mesurer et couper très précisément un grand nombre de planches de courte longueur afin qu'elles s'adaptent le plus étroitement possible entre les éléments porteurs du sol. Il est plus pratique et plus rapide d'ourler les poutres le long du bord inférieur avec du bois long, obtenant ainsi un plan continu. Mais il convient de noter qu'il est parfois judicieux d'utiliser des planches de 3 mètres de long, qui seront faciles à placer sous les poutres (particulièrement importantes lors du classement d'un sous-sol, où il y a pas mal d'espace), mais en même temps temps il sera possible de fixer la pièce sur plusieurs poutres à la fois.

Types de revêtements de sol, que faire

Finition du revêtement. Un classique du genre peut être considéré comme une planche solide à rainure et languette d'une épaisseur de 28 à 45 mm et d'une largeur de 110 à 140 mm. Ce type de bois est spécialement conçu pour créer un parquet ; il est fabriqué à partir d'aiguilles de pin séchées à une teneur en humidité de 12 à 15 pour cent et présente généralement une surface avant bien rabotée. Ce matériau est fabriqué à partir de matières premières de haute qualité (les produits appartiennent à la catégorie « A »), respectueuses de l’environnement sans aucun compromis.

Mais le principal avantage de tels produits est la présence d'une rainure et d'une languette. Premièrement, nous obtenons un revêtement de sol sans interstice traversant le long du plan, contrairement aux technologies utilisant planches bordées. Le verrou empêche le souffle, le bruit et le froid. Deuxièmement, les éléments à rainure et languette permettent de fixer la lame de parquet finie aux solives cachées, lorsqu'un clou ou une vis est installé en biais à travers une rainure ou une faîte, méthode dite « parquet ». Troisièmement, la plupart des modèles de languettes de sol sont équipés d'une rainure sur la face arrière qui, dans n'importe quelle conception, assure la ventilation du revêtement de sol.

Revêtement de sol brut (sol). Pour créer une base pour la pose de finition revêtements de sol, il n'est pas nécessaire d'utiliser une planche rabotée à rainure et languette, même si, bien sûr, elle fonctionne également très bien. DANS dans ce cas Les planches à chants de première et même de deuxième qualité fonctionneront normalement.

Important! Le revêtement de sol brut (plancher) à partir de planches bordées est réalisé avant même la création de parquet en bois massif à rainure et languette. En installant une languette de sol sur un sous-plancher solide, il est possible d'obtenir une structure très résistante aux charges de flexion et d'éliminer complètement l'apparition de grincements à l'avenir. Après tout, sa cause est généralement le frottement des lamelles adjacentes les unes contre les autres lorsque la fixation est affaiblie et que les planches s'affaissent lors de la marche.

De plus, lors du choix des composants pour l'assemblage d'un revêtement de sol fini, vous devez faire attention aux matériaux en feuilles, qui permettent de réaliser le sol rapidement et avec un minimum de joints. Ceux-ci incluent :

Les parquets en bois ont-ils besoin d'être isolés ?

Malheureusement, un parquet en bois ne peut être considéré comme « chaleureux » qu’au sens figuré. S'il est exploité au rez-de-chaussée, alors l'isolation est indispensable. Quel que soit l'isolant moderne utilisé, avec des indicateurs de 0,3 à 0,44 W/(m*S), son épaisseur doit être de 100 mm. La mousse de polystyrène, le coton ou le PSE sont disponibles dans cette épaisseur, mais il est préférable d'utiliser 2-3 voire 4 couches de 50 mm chacune pour disposer les plaques en « damier » et combler tous les interstices.

Si l’on considère les propriétés de performance et la praticité différents types isolation, alors le leader incontesté (de nombreux experts estiment que pour un parquet dans une maison en bois est la seule option) sera la laine minérale. Il se distingue par son élasticité et une certaine compressibilité, de sorte qu'il peut facilement être ajusté à n'importe quel pas de poutres où il devient gênant sans espaces évidents. Il est perméable à la vapeur et est donc capable d'éliminer l'excès d'humidité de la pièce sans provoquer de condensation à l'intérieur des structures. Il ne brûle pas et augmente donc considérablement la résistance au feu des parquets, devenant ainsi une barrière coupe-feu. Les dalles de laine minérale sont absolument sans danger pour l'homme et peuvent être utilisées sans problème dans des locaux résidentiels.

Grâce à sa structure fibreuse, le coton absorbe au mieux les ondes sonores et les bruits d'impact. C’est donc ce matériau qui est posé dans les plafonds des niveaux supérieurs pour assurer une bonne isolation phonique. Il peut s'agir à la fois de modèles universels et de produits spécialement conçus pour lutter contre le bruit.

A l'intérieur de la structure d'un parquet à ossature bois, il est permis d'utiliser aussi bien de la laine à base de fibre de verre que celles à base de roches basaltiques ( laine de roche). Étant donné qu'il n'y a pas de pression sur l'isolation, des produits de densité relativement faible (à partir de 23 kg/m3) conviennent pour une installation dans de tels systèmes. Et comme l'orientation de l'isolation thermique est purement horizontale et qu'aucun glissement n'est attendu, il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de tapis en coton fournis en rouleaux.

Il faut dire que pour un fonctionnement normal de la laine minérale, celle-ci doit être complétée par des films de construction. A l'étage du premier étage et dans les étages supérieurs zones humides, avant la pose de l'isolant, une feuille d'étanchéité est d'abord posée sur le limage brut. En règle générale, il s'agit de polyéthylène renforcé, qui diffère du polyéthylène ordinaire par sa résistance et sa durabilité accrues.

Important! Aussi parfaites que soient les mesures d'étanchéité et de pare-vapeur, tous les éléments des parquets et parquets doivent être traités avec des composés d'imprégnation à effet antiseptique, qui en cas d'« accident » permettront d'éviter la propagation de la pourriture ou des champignons. , par exemple, OZONE 007.

Au-dessus de la laine, pour empêcher l'émission de fibres dans la pièce et pour protéger l'isolant de l'humidité extérieure de la pièce, la couche isolante est recouverte de membranes spéciales, notamment des membranes de superdiffusion, qui permettent à la laine d'être toujours sèche. Il y en a un très point important: le revêtement de sol fini d'un parquet en bois ne doit pas toucher l'isolant ou l'un des films avec sa face arrière, sinon il y aura des problèmes de ventilation du sous-plancher et une éventuelle diminution de la durabilité et de l'efficacité de la structure. Par conséquent, il est nécessaire de créer un espace de ventilation avec des éléments d'espacement supplémentaires. Il peut s'agir d'un plancher brut (plancher) sous une lame de plancher à rainure et languette, de solives ou d'une contre-latte jusqu'à 40 mm d'épaisseur si les planchers sont posés directement sur les poutres de plancher.

Lorsqu’on se lance dans la construction d’une maison, la question du revêtement de sol se pose tout d'abord, puisque d'eux dépendront à la fois la solidité du revêtement et la conservation de la chaleur dans les pièces, et donc la santé des résidents. Le revêtement de sol d'une maison privée peut être installé de plusieurs manières, mais vous devez considérer chacune d'elles afin d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option.

Le parquet a toujours été considéré comme le sol le plus apprécié et le plus confortable pour une maison, car le bois, contrairement au béton, est en soi un matériau chaleureux.
Les revêtements en béton sont plus durables que ceux en bois, mais nécessitent bonne isolation, c'est pourquoi ils sont souvent associés à des parquets en bois.
Les planchers libres ou flottants n'étaient pas aussi populaires parmi les propriétaires de maisons dans le passé, mais récemment, beaucoup se tournent de plus en plus vers cette option, car elle est facile à installer et peut être réalisée en une journée seulement.

Quel que soit le sexe choisi, il a fonctionnalités spécifiques de votre appareil, en fonction de la conception de la maison, de la zone sur laquelle elle doit être placée, des difficultés et des nuances d'installation, et même des capacités financières des propriétaires.

Pour que le sol d'une maison privée soit chaleureux et agréable à marcher, chacun de ses types nécessite une isolation, il est donc nécessairement inclus dans le plan général d'amélioration.

Les planchers en bois peuvent être fabriqués de différentes manières, mais ils sont toujours fixés à des rondins constitués de poutres posées sur un socle en béton, piliers de soutien, ou encastrés dans les murs de la maison. Dernière option possible uniquement dans une pièce de petite surface, par exemple, couloir étroit ou un petit couloir.

De plus, les parquets sont divisés en monocouche et bicouche, c'est-à-dire avec sous-plancher.

Planchers sur poteaux

Les planchers sur piliers de support sont réalisés dans les cas où il n'est pas possible de relier les bûches aux murs de la maison ou cela ne suffit pas pour la résistance couverture générale. Un système de poutres installées uniquement sur des piliers de support est dit « flottant ».

Plancher "flottant" sur piliers porteurs

Les étages utilisant ce système sont disposés comme suit :

La première chose à faire est de creuser des trous dans le sous-sol de la maison pour y installer des piliers en brique. Ces mini-fosses sont marquées à une distance de 70 à 100 centimètres les unes des autres. La profondeur des fosses doit être d'au moins cinquante centimètres. La taille de la section dépendra de la hauteur des supports à ériger ; plus le pilier doit être haut, plus sa largeur et son épaisseur sont grandes.

De la pierre concassée, du gravier ou du sable, d'une épaisseur d'au moins vingt centimètres, est versé au fond des trous creusés, puis remplis d'eau et soigneusement compactés. Plus le fond est compacté, plus le support du système de solives sera fiable, ce processus doit donc être effectué consciencieusement.

Des piliers en brique rouge sont posés sur le coussin compacté, ou un coffrage est disposé, des renforts sont installés et un mélange ciment-gravier est coulé. Si les piliers sont en béton, leur section transversale doit être d'au moins 40 × 40, et de préférence 50 × 50 cm. Le niveau des piliers érigés est vérifié et, si nécessaire, leur hauteur est ajustée.

Au-dessus des piliers, sur une profondeur de 10 à 15 centimètres, des tiges filetées sont encastrées ou des ancrages sont installés, sur lesquels les poutres de plancher seront ensuite fixées.

Il convient de noter que si le bâtiment ou la pièce a une petite superficie, les piliers de support ne peuvent être installés que le long du périmètre de la future pièce, mais dans ce cas, il est nécessaire de poser des poutres massives dessus.

Une fois les piliers prêts, ils sont posés sur leur partie supérieure. matériau d'étanchéité. Il est préférable qu'il s'agisse de trois à quatre couches de matériau de toiture.

Des trous sont percés dans les poutres à travers lesquels passeront les broches de montage.

Des poutres en bois ou en rondins sont posées sur l'étanchéité, elles sont posées sur des montants et nivelées, nivelées à l'aide de planches de bois. Lorsque la base du plancher est posée, il est préférable de fixer les patins aux barres à l'aide de clous, et les poutres. eux-mêmes doivent également être fixés en les vissant aux poteaux avec des écrous à travers une large rondelle. Si les goujons ont une hauteur excessive, ils sont coupés avec une meuleuse.

Il est préférable de verser de l'argile expansée sur la surface du sous-sol en une couche de 15 à 20 centimètres - elle retiendra bien l'humidité qui peut provenir du sol et isolera en outre les sols.

Pour que le sol ainsi installé soit chaud, il vaut mieux le rendre bicouche, d'autant plus que cette possibilité Toutes les conditions sont réunies pour cela. Si vous envisagez de poser immédiatement un plancher sur les poutres, le sous-sol doit être entièrement rempli d'argile expansée, en laissant une distance ne dépassant pas dix centimètres entre celui-ci et le revêtement en bois.

Sous-plancher

Le sous-plancher peut être construit de plusieurs manières. Le choix d'une méthode spécifique dépendra du matériau isolant.

Si du laitier ou de l'argile expansée est utilisé comme isolant, le sous-plancher est rendu solide, à partir de planches clouées à la coupe inférieure des poutres. Les fissures entre les planches sont recouvertes d'argile diluée jusqu'à un état peu épais. Une fois l'argile sèche, un isolant peut être coulé dans les cellules, sur lesquelles un film pare-vapeur est posé.
Si les sols sont isolés avec de la laine minérale, les planches sont clouées sous les poutres à une distance de 50 centimètres les unes des autres.

Un pare-vapeur est fixé aux poutres et aux planches inférieures et du contreplaqué mince est posé. On y pose une isolation, qui est également recouverte d'un pare-vapeur sur le dessus, fixé aux poutres à l'aide d'une agrafeuse et d'agrafes.

Ensuite, des bûches mesurant 10 × 3 centimètres sont clouées sur les poutres, sur lesquelles seront posées des planches de parquet ou du contreplaqué épais.

Vidéo : un exemple visuel d'installation d'un sous-plancher

Parquet au sol

Un parquet en bois est également installé au sol. Il existe un schéma pour cela, en se concentrant sur lequel vous pouvez établir un plan de travail.

Le sol souterrain doit être bien compacté et un coussin de sable, de gravier ou de pierre concassée à fraction moyenne, de 20 à 40 centimètres d'épaisseur, placé dessus, puis compacté à nouveau.
Une imperméabilisation rigide, par exemple du feutre de toiture, est posée sur le coussin compacté. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser un treillis de renfort en dessous pour une plus grande résistance. L'imperméabilisation doit s'étendre jusqu'aux murs sur au moins 10 centimètres.
Pour l'imperméabilisation, poser des briques ou blocs de béton, qui deviendra par la suite un support pour les poutres. Les supports sont placés de telle sorte que les poutres soient à une distance de 60 centimètres les unes des autres (largeur d'isolation standard).
La première couche d'isolation est posée autour des briques - il peut s'agir de mousse de polystyrène de 50 à 100 mm ou de laine minérale.
Les poutres en bois sont installées sur des briques, ou mieux encore, sur des blocs de béton, nivelées et sécurisées par un coin.
Entre les poutres posées, pour une meilleure isolation, vous pouvez en plus poser des dalles de laine minérale.
Isolation par le dessus, caisse Ouais fixer un film pare-vapeur.
Posez ensuite la lame de parquet, qui est fixée avec des clous soigneusement enfoncés sur le côté.
La planche est posée à distance un - un et demi centimètres du mur pour assurer la ventilation.

Parquet sur chape béton

Lors de l'installation du sol sur chape ou dalle en béton, les bûches peuvent être posées directement sur le béton ou, si vous devez surélever les sols à une petite hauteur de 10 à 20 centimètres, sur des goujons filetés.

Lors de la pose de sols sur du béton, vous ne pouvez pas lésiner sur les solives - elles doivent être assez massives, les sols seront alors fiables et non grinçants.

Précisons d'emblée qu'avec une telle disposition du sol, il est impératif de le rendre bicouche, c'est-à-dire avec le sous-plancher décrit ci-dessus, sinon il fera très froid.

D'abord sur revêtement en béton Un marquage préliminaire de l'emplacement des bûches est effectué. Ils doivent être installés à une distance de 60 centimètres, en tenant compte de la future isolation. Le marquage se fait en marquant une ligne avec de la couleur.
Ensuite, des marques sont faites sur les lignes brisées à une distance de 30 à 40 centimètres.
À ces endroits, des trous sont percés dans lesquels des goujons sont installés avec des pinces situées à peu près à la même hauteur du sol - ils retiendront les poutres.
Des trous sont percés dans les poutres elles-mêmes à une distance mesurée correspondant à l'emplacement des goujons intégrés à la surface du béton, après quoi la poutre est placée sur les goujons.
Ensuite, à l'aide d'un niveau, serrez les pinces dans un sens ou dans l'autre, en amenant toutes les poutres à un niveau horizontal idéal, en le contrôlant avec un niveau.
Les écrous sont serrés sur les goujons, en les enfonçant dans l'évidement préparé, et la partie excédentaire des goujons est coupée avec une meuleuse.
Les prochaines étapes sont la pose du sous-plancher, l'isolation et la pose du sol fini.

Fixation des solives directement sur la chape

Placer les solives sur le sol en béton pas difficile du tout, et vous pouvez le faire vous-même si vous disposez des bons outils.

Les bandes sont frappées sur la surface du béton, également à une distance de 60 centimètres les unes des autres, mais du mur, elles doivent être à une distance égale à l'épaisseur de l'isolant (150-200 mm).
Ensuite, à l'aide d'ancrages, les bûches sont solidement installées sur le sol en béton. Dans ce cas, les poutres peuvent avoir n'importe quelle hauteur - cela dépendra du désir du propriétaire de la maison et de la capacité de surélever les étages à la hauteur souhaitée.
Il serait alors judicieux de poser une fine isolation, par exemple de la mousse de polyéthylène, qui pourra être fixée aux solives à l'aide d'agrafes.
Partout sur le mur, partout des bandes découpées dans des nattes en laine minérale sont installées sur le pourtour de la pièce.
Ensuite, ils sont posés sur le polyéthylène recouvert. panneaux isolants un matériau ou de l'argile expansée de fraction fine ou moyenne est coulé.

Le dessus de l'isolant doit être recouvert d'un film pare-vapeur.

Ensuite, il est posé latte ou du contreplaqué épais, et un revêtement décoratif peut être posé dessus.

Sol en béton

Les sols en béton sont également installés de différentes manières, mais en général, leur technologie est similaire, avec des écarts ou des ajouts mineurs.

Le revêtement en béton est principalement réalisé dans les maisons en béton ou murs de briques, et commencer sa construction une fois les murs enlevés et le toit recouvert.

Si nécessaire, couche supérieure Le sol est sélectionné afin de disposer à sa place un coussin de sable, qui doit mesurer 10 à 15 centimètres. Il doit être bien compacté en versant de l'eau.
La couche suivante est constituée de pierre concassée de la fraction moyenne, qui doit également être compactée. L'épaisseur de son remblai doit être d'au moins 10 centimètres.
Ensuite, une chape brute est posée. Il peut être isolé en ajoutant de l'argile expansée ou des copeaux de mousse à la solution. De plus, dans ce cas, la solution peut être mélangée non pas sur du sable, mais sur du gravier. La chape est nivelée et laissée durcir.
Sur la chape brute durcie finie, vous devez étaler une imperméabilisation qui doit s'étendre sur les murs sur 15 à 20 centimètres. Pour cela, vous pouvez prendre du feutre de toiture ou un film de polyéthylène épais ordinaire - l'essentiel est que le matériau soit posé hermétiquement, avec des chevauchements collés.

Une isolation - de l'argile expansée - est coulée sur l'étanchéité, ou de la mousse de polystyrène extrudé haute densité est posée dont l'épaisseur est choisie à la demande du propriétaire de la maison et en fonction de conditions climatiques région où la maison a été construite.
Une tôle est installée sur l'isolant treillis de renfort, puis une chape de finition est coulée dans laquelle un matériau isolant peut également être ajouté. Pour s'assurer que la chape est de niveau et qu'il n'y a pas de différences de hauteur de sol dans la pièce, il faut le faire selon ceux exposés selon la construction niveau de la balise.

Si vous le souhaitez, une isolation supplémentaire peut être ajoutée à un tel revêtement. Vous pouvez poser du parquet sur la chape finie, poser du linoléum stratifié ou des carreaux de céramique. Rien ne vous empêche d'organiser un système « plancher chaud ».

Sols en chape sèche

Il n'y a rien de compliqué à poser un sol à l'aide d'une chape sèche : cela se fait beaucoup plus rapidement qu'un sol en béton ou en bois. C'est pourquoi, ces dernières années, il a été de plus en plus utilisé.

L’essentiel de son installation est un matériau en vrac homogène et de haute qualité. Pour un tel sol, on utilise de la perlite, du sable de quartz ou de silice, des scories ou de l'argile expansée à grains fins. Ces matériaux sont non seulement pratiques à utiliser, mais remplissent également parfaitement la tâche d'isolation phonique et thermique. Si le matériau en vrac est bien réparti sur la surface de la pièce, il ne rétrécit presque pas, donc si le travail est effectué consciencieusement, les sols en vrac dureront longtemps.

Nivellement du mélange en vrac

Pour garantir que les sols conservent leur forme et que la chape sèche ne s'effrite pas, des cloisons spéciales constituées de planches sont installées.
Des plaques en GVP, contreplaqué ou autres matériaux en feuilles résistant à l'humidité sont posées sur la chape sèche. Le plus important est de mettre parfaitement à niveau la première dalle - cela se fait à l'aide d'un niveau. Les dalles suivantes à poser seront alignées avec la première. Le matériau posé n'a pas besoin d'être pressé dans le mélange sec, mais doit être déplacé très soigneusement le long de la surface. La planéité de la pose des tôles pendant tous les travaux est contrôlée à l'aide d'un niveau.
Sur fibre de gypse les feuilles présentent des plis avec lesquels elles sont reliées les unes aux autres lors de leur pose sur une chape sèche.
Les feuilles sont empilées avec un décalage d'une demi-feuille, semblable à maçonnerie- cela augmentera la stabilité du revêtement.
Après avoir posé la première couche de dalles sur une chape sèche, ils passent généralement à la pose d'une autre - cela rendra le sol plus durable et plus stable. Si utilisé pour le revêtement de sol fibre de gypse feuilles, puis un pli en est coupé sur la première couche afin qu'elles s'emboîtent étroitement et que le matériau en vrac ne puisse pas passer entre la première et la deuxième couche.
La deuxième couche de feuilles est toujours posée perpendiculairement aux feuilles inférieures.
La couche supérieure de feuilles posée est fixée avec le fond avecà l'aide de colle et fixé en outre avec des vis autotaraudeuses. Ils doivent être tordus sous charge - pour ce faire, il suffit de se tenir dessus feuille de dessus, et le poids du maître servira de charge nécessaire.
Il n'est pas recommandé de joindre les feuilles exactement le long de la ligne des portes - il est nécessaire que la feuille soit distribuée à cet endroit dans les deux pièces.
Si de tels sols sont installés dans une pièce où l'humidité est élevée, toute la surface du sol est traitée avec un revêtement imperméabilisant avant la pose du revêtement décoratif.

Ainsi, il est évident que le sol d'une maison privée sur chape sèche peut être posé assez facilement si vous prenez le travail au sérieux, le faites avec soin et prenez votre temps. Se précipiter absolument inapproprié– en termes de temps nécessaire pour terminer le travail, une telle technologie est en toutes circonstances plusieurs fois supérieure à toute autre.

Nous recommandons également

Chargement...

Maison > Fenêtres

Pose de sol de haute qualité sur dalles de sol. Sous-plancher sur poutres en bois : fonction et caractéristiques de conception

Base de sol

Construction de plancher en couches

Construction monocouche

Pose d'un revêtement à âme creuse séparé

Pose d'un plancher creux séparé

Parquet

Sols en linoléum

Sols en céramique

Pose de parquet stratifié

Enlever l'ancien revêtement

Réaliser un audit de fondation

Réparation de la surface de base

Chape de nivellement

Calculatrice pour calculer la quantité de mélange de construction sec pour chape

Calculatrice pour calculer la quantité de ciment et de sable pour préparer le mortier de béton pour chape

Quel étage est le meilleur pour les appartements ?

Parquet

Stratifié

Vidéo : une des façons intéressantes de niveler un sol avec du contreplaqué sans utiliser de solives

Linoléum

Tapis

Carreaux de céramique

Vidéo : exemple de réparation de sol avec remplacement de l'ancien revêtement

Conception du sol

Fixation des poutres au mur

Calcul des poutres de plancher

Technologie du parquet

Étape n°1. Installation de poutres de plancher

Étape n°2. Fixation des barres crâniennes (si nécessaire)

Étape n°3. Fixation des planches en bobine pour la base brute du plafond

Étape n°4. Pose du pare-vapeur (si nécessaire)

Étape n°5. Dispositif d'isolation thermique ou phonique

Étape n°6. Pose de film imperméabilisant

Étape n°7. Panneaux de fixation (contreplaqué, OSB) pour le sous-plancher

Étape n°8. Recouvrir le sol du bas et du dessus avec des revêtements de finition

Fonctionnement des sols

Principes de mise en œuvre des sols dans les technologies de construction en bois

Le long des solives ou des poutres

Pourquoi et comment réaliser un sous-plancher

Types de revêtements de sol, que faire

Les parquets en bois ont-ils besoin d'être isolés ?

Planchers sur poteaux

Sous-plancher

Vidéo : un exemple visuel d'installation d'un sous-plancher

Parquet au sol

Parquet sur chape béton

Fixation des solives directement sur la chape

Sol en béton

Sols en chape sèche

Nous recommandons également