Bains à ossature à faire soi-même - projets, dessins et instructions de construction étape par étape. Il est temps de commencer à construire un bain public à ossature de vos propres mains à la datcha. Construction d'un bain public en forme de cadre

À la fin de l'été dernier, mon fils et moi avons décidé de le faire nous-mêmes dans notre datcha. Nous y avons déjà une maison permanente et, de plus, il n'y a aucun problème d'approvisionnement en électricité et en eau. Le choix a été porté sur la construction à ossature, car elle est non seulement économique, mais peut également être construite en quelques jours.

Après avoir préparé un projet pour un bain public de 4,5 x 4,5 m, j'ai commencé à acheter du bois, des planches, des fixations, des outils électriques, des tuiles métalliques, de l'isolation, des OSB, un pare-vapeur et un pare-vapeur. J'ai également commandé la livraison de chamotte et de briques rouges ordinaires, ainsi que de terre réfractaire pour le poêle. À propos, j'ai conçu moi-même le poêle pour le bain. Un maître de poêle expérimenté m'a aidé pour la pose ; après tout, je voulais que le poêle soit aussi efficace et sûr que possible. J'ai dessiné un schéma du poêle sur une feuille de papier à carreaux ; j'ai essayé de filmer le processus de construction (y compris la construction de la maison) de la manière la plus détaillée possible afin que mon expérience soit utile à d'autres personnes.

Bien sûr, il est assez difficile de construire des bains publics pour deux personnes, c'est pourquoi, à certains moments, mon fils et moi avons été aidés par deux autres travailleurs courageux.

Mise en page

Pour commencer, un projet de notre futur bain public a été élaboré. Nous avons réfléchi à l'emplacement de la salle de repos, de la salle de douche, du hammam et à l'emplacement du poêle. Selon le projet, l'emplacement des conduites d'alimentation en eau et d'égout ainsi que l'emplacement des câbles électriques ont été calculés. Nous avons décidé de construire un toit à pignon avec une fenêtre sur le pignon. Il devrait y avoir un espace sous le toit pour un grenier où nous stockerons des outils ou des balais de bain. Il y aura deux fenêtres au total, sans tenir compte de ce qu'il y a sous le toit. L'une sert de source lumineuse dans la salle de relaxation (120 x 120 cm), les deux autres servent à l'aération supplémentaire du hammam (60 x 60 cm) et de la salle de lavage (90 x 60 cm). Nous installerons une porte métallique pour une plus grande sécurité des biens lors de notre absence de la datcha.

Le groupe d'entrée sera composé d'un petit escalier en bois et d'un auvent à pignon, également en bois.

Il a été décidé de construire les fondations à partir de tuyaux en amiante-ciment. Il y a 24 postes au total, et 5 d'entre eux tiendront le poêle. À l'avenir, une zone aveugle sera aménagée autour des fondations des bains publics et un collecteur d'eaux pluviales sera installé, car je n'ai pas envie de sortir dans la cour humide et sale après des procédures agréables.

Nous avons localisé les bains publics dans l'un des coins du site. A proximité il y a une haute clôture et des arbres. Un endroit idéal, selon moi, pour la construction. Peut-être que dans un avenir proche, nous construirons un bénitier ou un petit sur la pelouse près des bains publics

Fondation

La fondation, comme je l'ai déjà dit, sous nos bains est en colonnes. Tout d’abord, avec l’aide de mercenaires, nous avons enlevé à la pelle une couche de terre sur laquelle poussait de l’herbe. Le site a été nivelé, après quoi le balisage a commencé.

Le premier angle a été marqué en enfonçant un piquet dans le sol et en le nivelant d'aplomb. Pour un marquage plus approfondi, un carré et un ruban à mesurer de cinq mètres étaient utiles. Un cordon a été attaché au premier piquet, 450 mm ont été mesurés, l'angle a été vérifié et deux autres piquets ont été insérés, indiquant respectivement les deuxième et troisième coins du bain. Après avoir tiré le cordon de la même manière, nous avons installé le dernier quatrième piquet.

Malgré le fait que nous ayons vérifié les angles avec un carré, la mesure des diagonales a montré de légères inexactitudes. J'ai dû les corriger en déplaçant légèrement les piquets et en les nivelant clairement.

L'étape suivante des travaux consistait à marquer l'emplacement des colonnes, dont la distance est de 112,5 cm. L'emplacement a été marqué en collant simplement les tiges de renfort à faible profondeur.

Les bains publics auront une cloison intérieure reliée au coin du poêle. À l'aide d'un ruban à mesurer, mon fils et moi avons mesuré et marqué la position d'un poteau qui maintiendra la cloison et de quatre autres poteaux qui seront plus tard sous le poêle.

Après tous les calculs et marquages, il est temps de percer des trous pour les piliers de fondation. Ils iront un mètre et demi sous terre et dépasseront du sol de 30 cm supplémentaires. La photo montre que nous avons retiré les cordons, mais laissé les piquets. Les trous ont été creusés assez rapidement - les ouvriers ont foré avec une perceuse à gaz, le fils a aidé à transporter la terre. À propos, le diamètre des fosses était d'environ 30 cm, soit 5 cm de plus que le diamètre des tuyaux en amiante-ciment.

Pour m'assurer que les poteaux tiennent bien, j'ai versé une couche de gravier et de sable au fond des trous, puis j'ai compacté ce remblai avec une dameuse à main. Je l'ai fabriqué moi-même en clouant un guidon perpendiculairement à une longue bûche de bouleau. Le principe est simple : versez du gravier, prenez une bûche, abaissez-la dans le trou et frappez plusieurs fois avec.

Du sable et du gravier ont été versés dans chaque trou, des piliers ont été compactés et placés, 5 pièces ont été placées sous le poêle

Mon fils et moi avons mélangé le ciment pour les poteaux dans un petit appareil électrique. Ils ont versé du ciment, du sable et de la pierre concassée, l'ont mélangé et ont versé de l'eau. Les colonnes ont été remplies selon toutes les règles. Tout d'abord, le tuyau a été abaissé dans le trou, puis la première couche de solution y a été versée. Nous avons soulevé le tuyau pour qu'une partie de la solution s'écoule jusqu'au fond du trou, après quoi nous l'avons abaissé, nivelé puis versé vers le haut en couches de 20 à 30 cm. Chaque couche devait être compactée en utilisant la même bûche avec une barre transversale. Heureusement, le diamètre de la bûche était inférieur au diamètre des tuyaux. Pour éviter de tacher les piliers, le béton a été coulé à travers une goulotte étroite et un entonnoir en plastique. Cela s’est avéré plutôt soigné. Après le coulage, nous avons enfoncé des barres d'armature (tiges filetées) dans le béton. Le bord supérieur a été laissé légèrement dépasser du béton afin de pouvoir fixer ultérieurement les barres du cadre inférieur. Enfin, du sable a été versé dans l'espace entre les parois des fosses et les canalisations. À ce stade, les travaux de construction étaient temporairement terminés.

Deux jours plus tard, après m'être bien reposé, j'ai commencé à travailler sur les fondations du four. J'ai découpé la feuille d'aggloméré en 5 parties - 4 pour les parois du coffrage et 1 pour le fond. J'ai essayé la plus grande tôle sur les poteaux de support, puis je suis allé y percer des trous pour les montants, et en même temps j'ai cloué les côtés avec des clous. J'ai placé la boîte obtenue avec des trous sur les goujons, préparé les écrous et les rondelles et, en nivelant la tôle, j'ai serré lentement les fixations. Le coffrage était soutenu par le bas par des planches.

Pour renforcer les fondations sous le poêle, j'ai réalisé un cadre de renfort. J'ai trouvé un treillis soudé, coupé deux morceaux presque à la taille du coffrage et soudé des morceaux de fil pour que le cadre se révèle tridimensionnel. Regardez le schéma, il montre comment les tiges sont disposées. Bien sûr, idéalement, n'utilisez pas de treillis soudé, mais attachez vous-même les barres de renfort individuelles avec du fil souple. Une telle connexion est plus flexible et ne se rompt presque jamais.

Il a été coulé dans le coffrage avec le cadre de renfort posé, mélangé à une portion de petites pierres concassées. Il n'y a pas grand chose à dire ici - ils l'ont versé, ont chassé les bulles d'air avec du fil, l'ont compacté, l'ont recouvert d'un film et l'ont laissé durcir. Ce processus est long et prend un mois entier. Mon fils et moi n'avons pas attendu, ayant décidé pendant ce temps de réaliser la charpente des bains publics, la toiture et quelques travaux connexes.

Avant de commencer à poser les poutres, j’ai creusé des conduites d’égout et d’arrivée d’eau entre les piliers pour ne plus avoir à ramper sous les solives.

Garniture inférieure et sous-planchers

Le cadre inférieur est la première couche de poutres posées sur les colonnes de fondation. J'ai pris un bois bien séché de 15 x 15 cm et je l'ai traité avec Senezh. L'humidité dans les bains publics est assez élevée ; le bois sans imprégnation commencera tout simplement à pourrir.

J'ai connecté les poutres en utilisant la méthode des « griffes ». Pour plus de clarté, j'ai dessiné un schéma avec des dimensions. Dans le travail, j'ai utilisé une scie à métaux et une meuleuse. J'ai d'abord découpé toutes les extrémités, puis disposé les poutres dans la clairière devant les bains publics et vérifié l'exactitude des connexions.

Pendant que je faisais cela, mon fils posait une imperméabilisation sur les fondations - il a enduit le dessus des piliers de mastic bitumineux et y a collé des morceaux de feutre de toiture.

Pour poser le cerclage sur la fondation, nous avons dû percer des trous pour les poteaux dépassant du béton. Le bois a été posé directement sur les poteaux, des marquages ​​ont été réalisés, après quoi j'ai procédé au perçage. Après avoir marqué les deux premières poutres, nous les avons posées sur les supports, les avons vérifiées avec une équerre pour que l'angle soit exactement de 90 degrés, et seulement après cela, nous avons serré les écrous de blocage. D’ailleurs, nous n’avons pas percé de trous pour les poteaux intermédiaires ; nous avons coupé le renfort pour qu’il ne gêne pas. Le bois n'était vissé avec des écrous qu'aux coins des bains publics. Deux autres pièces de bois ont été posées à l'endroit où se trouverait la cloison intérieure.

Il est maintenant temps de poser les solives du plancher. Afin de ne plus avoir à vous soucier de découper les barres, j'ai acheté des plaques avec des trous pour les ancrages.

J'ai pris les planches d'une section de 150 x 50, je les ai sciées et fixées aux poutres à l'aide des attaches, des vis et d'un tournevis mentionnés.

J'ai recouvert le dessus des solives avec des feuilles OSB. Le résultat était un très bon sous-plancher.

Zero est prêt, sous-plancher - OSB 22 mm

Prix ​​​​des OSB (panneaux à copeaux orientés)

OSB (panneaux à copeaux orientés)

Assemblage de la charpente et des fermes

Assemblage mural

Nous avons assemblé les murs à partir des mêmes planches d'une section de 150 x 50 mm, en les fixant entre eux à l'aide de plaques métalliques perforées (coins). En théorie, la distance entre les racks devrait être de 60 cm à un mètre, et c'est ce que nous avons fait, sauf que les planches ont été installées un peu plus près les unes des autres au dessus et en dessous des linteaux des fenêtres.

Les murs sont assemblés à l'aide de coins et de vis en fer de 45 mm

Nous avons effectué le montage sur la pelouse près des bains publics, il était donc beaucoup plus pratique de prendre des mesures, de couper et de réparer. L'assemblage est très simple : d'abord, les deux planches supérieures et inférieures sont fixées ensemble, puis les rectangles des fenêtres sont assemblés, après quoi les linteaux et supports manquants sont ajoutés. De plus, nous avons renforcé la structure du mur avec des flèches. De plus, afin de renforcer la structure, nous avons fixé une planche supplémentaire chacune avec des vis autotaraudeuses (nous avons utilisé des vis galvanisées, 45 mm) au-dessus des trois linteaux de fenêtre et d'un de porte (faites attention à la photo).

Les murs ont été installés un à un, en commençant par la façade. Il est très difficile d'installer la structure sans distorsions seuls ou même ensemble, c'est pourquoi le montage a été réalisé par cinq personnes - moi, mon fils et trois assistants. Les murs ont été fixés entre eux et aux sols avec des clous en acier inoxydable de 100 mm de long, en les enfonçant sur deux rangées tous les 45 à 50 cm. Enfin, une autre rangée de planches de cerclage a été posée et clouée au-dessus des murs. Cette méthode de construction du cadre rappelle un jeu de construction pour enfants. Nous avons assemblé et installé les murs en seulement trois jours.

Chevrons

Le toit de nos bains publics est à pignon avec des chevrons suspendus. Au total, nous avons réalisé 11 fermes. La photo montre comment nous les avons soulevés sur le toit.

Les fermes ont été réalisées avec une pente de 45 degrés et renforcées par deux entretoises. Après avoir réalisé une ferme et fixé les éléments avec des plaques perforées, j'ai continué à travailler en utilisant le premier triangle comme modèle pour le reste. Les chevrons du toit de mes bains publics reposeront sur les planches de la garniture supérieure et y seront fixés par des coins. Faites attention aux coupes faites aux endroits où les chevrons entreront en contact avec la garniture supérieure, ainsi qu'aux extrémités des chevrons, où j'ai coupé un coin pour un aspect plus esthétique des surplombs.

Fermes de toit

La ferme de chevrons, qui sert de fronton, a été renforcée par quatre bandes verticales, et au centre j'ai cloué deux linteaux afin d'installer ultérieurement une fenêtre d'aération.

Les deux fermes d'extrémité ont été assemblées à partir de seulement deux planches chacune. Nous avons attaché ces fermes en dernier. La photo montre les barres qui les maintiennent en place. Ainsi, nous avons créé de petits auvents à l'arrière des bains publics et au-dessus de la façade.

Charpente et toiture presque finies

Prix ​​​​des différents types de fixations pour chevrons

Fixations pour chevrons

Pose de tuiles métalliques

J'ai décidé de recouvrir les bains publics de carreaux métalliques finlandais Pural mat, car sa finition mate est la plus résistante à la décoloration et aux dommages mécaniques.

Avant de poser les tuiles métalliques, j'ai posé une couche d'étanchéité sur la toiture, que j'ai fixée avec de fines lattes directement sur les chevrons. Ensuite, avec un petit espace, j'ai fixé les planches de revêtement.

J'ai cloué des feuilles de tuiles métalliques sur le revêtement. Les vis autotaraudeuses ordinaires ne conviennent pas ici, j'en ai donc acheté des spéciales, peintes pour correspondre au revêtement. J'ai posé les tuiles métalliques sur une rangée en respectant le schéma suivant :

• la bâche était soulevée sur le toit avec des cordes ;
• le travail a commencé par le coin inférieur droit. Le premier était aligné avec la corniche et fixé avec des vis spéciales, et elles n'étaient pas complètement vissées afin qu'il soit possible de corriger la position de la tôle ;
• la deuxième feuille a été posée avec chevauchement en une seule vague et à nouveau vissée au revêtement avec des vis autotaraudeuses ;
• La dernière feuille de la rangée a été fixée lors de la pose de la deuxième rangée.

Immédiatement, pour ne pas avoir à revenir plusieurs fois sur la toiture, j'ai coupé le doublage et ourlé les corniches.

Installation d'un système de drainage

J'ai installé la gouttière avec de l'aide. J'ai choisi les gouttières en métal car elles sont les plus durables, même si celles en plastique sont moins chères. J'ai acheté des gouttières d'une largeur de 100 mm et d'un diamètre de 75 mm. La longueur des avant-toits de mes bains est de 5 mètres chacune, la distance entre l'avant-toit et la zone aveugle est de 2,5 mètres. Sur la base de ces données, j'ai acheté deux tuyaux de 2,2 mètres de long, deux entonnoirs de sortie adaptés aux gouttières, deux coudes de vidange, 4 bouchons pour les gouttières. 4 autres coudes étaient nécessaires pour relier les tuyaux aux entonnoirs.

Les tuyaux sont fixés au mur avec des colliers tous les 30 cm, j'ai donc pris 14 colliers, et 10 supports, je les monterai sur la corniche tous les mètres. Quatre serrures ont également été nécessaires pour sécuriser les gouttières de trois mètres.

J'ai commencé à travailler avec des marquages. J'ai pris un escabeau, un ruban à mesurer, un marqueur et du fil et j'ai rampé sous le toit. J'avais besoin de tendre suffisamment le fil pour fixer la gouttière avec une pente de 5 mm par 1 m, soit une pente totale de 25 mm.

J'ai fixé les deux supports réglables les plus à l'extérieur au revêtement (à 15 cm du bord) et j'ai tiré sur le fil. J'ai vérifié la pente avec un ruban à mesurer. Les supports restants ont été fixés de manière à toucher le fil. Ensuite, j'ai cloué la bande de corniche au revêtement.

D'ailleurs, j'ai effectué tous ces travaux avant la pose des tuiles métalliques, et posé les gouttières directement une fois l'ensemble du revêtement posé. J'ai raccordé les canalisations lorsque le revêtement extérieur des murs de la maison a été réalisé.

Les gouttières étaient reliées par des serrures. J'ai appliqué du mastic sur le joint en caoutchouc et connecté les tuyaux en laissant un espace d'environ 3 mm entre les extrémités des éléments assemblés. Cet écart est nécessaire pour compenser la dilatation thermique.

J'ai utilisé une scie à métaux pour découper des trous en forme de V dans les gouttières, j'ai pris les entonnoirs et j'ai connecté chacun d'eux en faisant simplement glisser les bords sous le coude extérieur de la gouttière, puis en pliant la bride sur le bord avant de la gouttière. J'ai installé l'entonnoir à une distance de 15 cm de l'extrémité de la gouttière.

J'ai installé des bouchons aux extrémités des gouttières. Le coude de vidange était fixé au tuyau avec des rivets. Je n’ai pas acheté l’araignée qui est insérée dans l’entonnoir ; j’ai plié le fil moi-même pour qu’il emprisonne les débris.

J'ai fixé les supports de tuyaux avec des chevilles. Les tuyaux sont assemblés très simplement - ils sont insérés les uns dans les autres et fixés avec des pinces pré-clouées au mur avec des chevilles.

Revêtement mural de salle de bain

Pour le revêtement extérieur des murs des bains publics, j'ai choisi les dalles Izoplaat. Ils ont une bonne perméabilité à la vapeur et le matériau est naturel. De plus, ces dalles renforcent la rigidité des murs des bains. J'ai pris du « Izoplaat » de 25 mm d'épaisseur, je l'ai découpé avec une scie sauteuse et je l'ai fixé au cadre avec des clous.

Dalles vertes - Isoplaate, perméables à la vapeur. Toiture - Tuiles métalliques Pural Matt

J'ai tendu le film Izospan sur les dalles Izoplaat. Ce matériau est également imperméable et coupe-vent, mais laisse quand même passer la vapeur. J'ai fixé le matériau avec une agrafeuse en réalisant des chevauchements horizontaux et verticaux d'environ 10 cm.

J'ai isolé l'intérieur des bains publics avec de la laine de basalte. Les dalles ont dû être découpées par endroits car elles ne rentraient pas dans l'espace entre les poteaux. De plus, je n’ai pas fixé le coton avec quoi que ce soit ; il était assez serré.

Déjà à ce stade, mes assistants ont commencé à fabriquer de la plomberie en polypropylène. Ceci est clairement visible sur la photo. J'ai choisi ce type de pose de canalisations cachées pour des raisons esthétiques. À l’avenir, tous seront cachés sous le bardage de finition.

Le revêtement décoratif extérieur des bains publics était constitué de planches à clin. Ce matériau n'a pas été choisi par hasard. Premièrement, un bain public bordé de bois a un aspect présentable, et deuxièmement, le revêtement en bois permet aux murs de « respirer » et la condensation ne s'accumule ni dans l'isolation ni dans la charpente elle-même.

Pour fournir la couche d'air nécessaire, j'ai placé de fines lattes de bois de 3 cm de large et d'un demi-centimètre d'épaisseur directement sur le pare-vapeur.

Prix ​​​​des matériaux d'isolation thermique

Matériaux d'isolation thermique

Marées descendantes pour la base

D'ailleurs, c'est après avoir rempli les lattes et avant le début de l'installation du revêtement que j'ai commencé à installer le reflux pour la base. J'ai pris des bandes de métal vertes. La largeur que j'ai choisie n'était que de 50 mm - c'est largement suffisant pour un bain public. Pour sécuriser le reflux uniformément, j'ai d'abord tiré le fil, vérifié la ligne avec un niveau, puis j'ai commencé l'installation depuis le coin le plus éloigné des bains publics.

J'ai pris la première planche et j'ai tracé une ligne sur le profil avec un crayon au centre. J'ai reculé de 5 cm de cette ligne à droite et à gauche, j'ai mis des points et je les ai connectés pour former un triangle. Ce triangle a été découpé avec des ciseaux en métal, après quoi j'ai plié la bande, je l'ai fixée au mur de la maison et j'ai serré des vis autotaraudeuses spéciales avec des rondelles. Pour que ce soit plus clair, je joins un schéma que j'ai trouvé sur Internet.

Le reste des profilés autour du périmètre a été fixé de la même manière : il suffit de visser les vis et de vérifier en même temps l'horizontalité. Tous les joints ont été recouverts d'un mastic résistant au gel. Lorsque j'ai installé toutes les planches, j'ai en outre renforcé le reflux de base avec de la mousse de polyuréthane - je l'ai appliquée en petite quantité sous les planches.

Pose de doublure

J'ai décidé d'installer le revêtement à l'aide de pinces. Bien sûr, vous pouvez simplement clouer les planches, mais c'est assez moche.

Mon fils et moi avons simplement pressé la première planche contre le mur, l'avons nivelée et fixée avec des vis autotaraudeuses, en les vissant le long des bords de la planche. Ensuite, des pinces ont été insérées dans les rainures de la première planche du revêtement supérieur (elles ont été insérées à côté des lattes du revêtement, fourrées au-dessus du pare-vapeur) et des clous ont été enfoncés dans les trous existants. La deuxième planche a été insérée dans la rainure de la précédente. Les deux planches ont été frappées avec un marteau à travers le bloc intermédiaire afin qu'elles soient étroitement reliées. Ensuite, nous avons réinséré les pinces et les avons fixées avec des clous. Les planches restantes ont été fixées de la même manière, en sciant l'excédent dans les ouvertures des fenêtres et des portes.

J'ai simplement cloué le dernier triangle sous le toit lui-même.

Quand j'ai fini avec les murs, j'en ai construit un petit au-dessus de la porte d'entrée. Plus tard, je l'ai pensé en le transformant en pignon, en le recouvrant de tuiles métalliques et en installant un lampadaire sous l'auvent.

Fenêtre

Les fenêtres sont une autre histoire. Ils doivent être installés selon la technologie et en évitant les distorsions. Dans un bain public, les fenêtres doivent non seulement être une source de lumière et assurer la ventilation, mais également bien retenir la chaleur.

J'ai commandé les fenêtres elles-mêmes à l'avance auprès d'une entreprise, mais j'ai tout installé. Pour commencer, j'ai pris un pare-vapeur et du ruban imperméabilisant. Le premier a été fixé autour du périmètre du cadre de la fenêtre de l’intérieur, le second de l’extérieur, c’est-à-dire du côté de la rue. Plus tard, je collerai les bords de ces rubans sur Izospan.

J'ai installé le cadre et tapoté des cales d'espacement en plastique pour créer un espace de deux centimètres pour la mousse. Les fenêtres comprenaient des plaques d'ancrage de montage avec des trous dans lesquels j'ai vissé de longues vis autotaraudeuses. Ensuite, j'ai comblé les lacunes et j'ai tout vérifié à nouveau avec un niveau.

À propos, lors de l’installation du châssis, je n’ai filmé qu’à partir d’une seule fenêtre – la plus grande. J'ai installé des petites fenêtres sans retirer les cadres.

Porte

J'ai commandé une porte en métal pour que les méchants n'entrent pas dans mes bains en hiver.

Tout d'abord, j'ai retiré la porte de ses gonds pour essayer le cadre dans l'ouverture. Toutes les mesures étaient exactes et la boîte s'adaptait parfaitement. J'ai fixé la boîte avec des vis autotaraudeuses à travers les yeux, après avoir préalablement placé des cales en dessous pour le nivellement. J'ai rempli les interstices entre la charpente de la maison et le cadre de la porte avec de la mousse de montage, une fois séchée, j'ai accroché le vantail de la porte.

Plafond de bain

Pour aménager le plafond, j'ai pris une planche de mélèze ordinaire et je l'ai soigneusement clouée aux poutres du plancher. A l'endroit où il y aura une trappe pour accéder au grenier, j'ai découpé un trou rectangulaire.

D'autres travaux se sont poursuivis dans le grenier et après la construction du poêle du sauna. J'ai posé un pare-vapeur en aluminium sur le plafond brut et des dalles de laine de basalte dessus, en les insérant étroitement entre les poutres du plancher. J'ai tendu un film plastique sur le coton et je l'ai fixé avec du ruban adhésif. Pour finir, j'ai simplement cloué une autre couche de planches à chants. Il ne reste plus qu'à réaliser le panneau d'écoutille et à sécuriser l'échelle. Les fixations étaient incluses, mais j'ai simplement vissé toutes les pièces aux poutres du plancher.

J'ai acheté une échelle de bonne qualité, escamotable, équipée d'un panneau de trappe prêt à l'emploi. Cependant, pour que cette couverture ne ressorte pas au plafond, je l'ai soigneusement recouverte de lattes. Cela s'est bien passé, la trappe est devenue presque invisible une fois fermée.

Câblage

J'ai traité en profondeur la question de l'électricité, en essayant de tout faire avec soin et selon les règles. La photo montre que j'ai réalisé le câblage, ainsi que les conduites d'alimentation en eau, cachés, en posant les fils au stade de l'isolation interne des murs des bains publics et avant de terminer.

Tout le câblage se fait dans des tuyaux métalliques, les connexions se font dans des boîtiers sur bornes. Dans le panneau il y a un RCD général pour 30 mA, puis 3 circuits

L'électricité était tirée de la maison par voie aérienne, heureusement la distance était courte. Il a vissé un crochet dans l'un des murs des bains publics et le même dans le mur de la maison (la distance entre les crochets et le sol est d'environ trois mètres). Il tira entre eux un câble solide, autour duquel était enroulé un câble conducteur.

La photo montre les pinces fixées aux crochets. Il est monté comme ceci :

• le fil SIP est écarté, un emplacement pour la pince est préparé ;
• le fil SIP est inséré dans les rainures de la pince d'ancrage ;
• les fils « calent » ;
• La pince d'ancrage est fixée au crochet - support.

J'ai installé des prises, des interrupteurs (classe IP-44) et un panneau dans le dressing. La distance entre le sol et les prises était de 90 cm. Dans le hammam et la salle de lavage, j'ai fait passer des fils uniquement pour les lampes (j'ai essayé de tout faire loin du poêle), car dans ces pièces il fait trop humide et les prises ne peuvent tout simplement pas être installé.

Il a pris des câbles en cuivre et les a fait passer à travers une ondulation métallique ininflammable, qu'il a fixée avec des pinces. À certains endroits, nous avons dû percer des trous dans les poutres de support pour installer l'ondulation. J'ai installé les boîtiers de prises lorsque j'ai recouvert les murs de planches à clin. Et les prises, interrupteurs et belles lampes elles-mêmes (pour le hammam que j'ai pris avec une lampe résistante à la chaleur, classe IP-54) ont été installées en dernier.

Je fais la mise à la terre. La mise à la terre a été réalisée comme prévu - un triangle, les coins verticaux ont été soudés avec une bande de 40 mm. Le RCD est déclenché « d’un coup »

La mise à la terre a été faite comme il se doit - un triangle, les coins verticaux d'un demi-mètre ont été soudés avec une bande de 40 mm. Pour ce faire, j'ai dû faire appel à un ami électricien qui possédait une machine à souder. Une tranchée triangulaire a été creusée près des bains publics. Ils ont enfoncé le triangle soudé des coins dans le sol. Ensuite, ils ont soudé une autre section de bande d'acier, qui a été amenée au-dessus du sol près du mur des bains publics. Un boulon M10 a été soudé à l'extrémité de la bande. Ensuite, il a fallu percer un trou dans le mur des bains publics afin de poser un conducteur de terre en cuivre (le mien avait un diamètre de 8 mm) depuis la mise à la terre jusqu'au panneau de distribution. Nous avons enroulé le conducteur autour du boulon, fermé le tout avec une boîte à bornes et un électricien qualifié et un de mes amis à temps partiel a travaillé sur le panneau.

Tout a duré environ deux heures. J'ai traité la bande métallique avec du bitume pour éviter qu'elle ne rouille. J'ai creusé les fossés, je les ai compactés et l'été prochain j'y sèmerai une pelouse.

Assainissement

Il y aura une douche dans les bains publics et des traitements de l'eau sont prévus dans le hammam, l'installation d'un système d'égout est donc une nécessité. J'ai fourni un puits de drainage comme point de collecte final des eaux usées. J'ai creusé un trou d'un mètre et demi d'un diamètre d'environ 1,2 mètre, j'ai compacté le fond, je l'ai recouvert de sable et de petits graviers. Ensuite, nous avons installé des anneaux en béton armé de deux mètres de long dans la fosse. Le joint des anneaux était recouvert de ciment mélangé à du verre liquide.

Tranchée pour l'approvisionnement en eau. Profondeur - par baïonnette

Des tuyaux partaient de la salle de lavage et du hammam. J'ai fait couler un autre tuyau depuis l'emplacement de l'urinoir. Trois trous ont été pratiqués dans le sol et des tuyaux y ont été insérés. Les trois tuyaux étaient reliés entre eux par un raccord approprié. Un tuyau commun a été posé en légère pente le long d'une tranchée creusée jusqu'au puits. Un tuyau n'était pas assez long, j'ai donc dû relier deux sections droites avec un raccord. Tous les joints sont en silicone. J'ai d'abord ajouté du sable au fond de la tranchée et je l'ai utilisé pour remplir le tuyau après l'installation.

Le puits était recouvert d'une dalle ronde en béton armé percée d'un trou. J'ai construit le col en brique et, à la place du couvercle, j'ai installé une trappe métallique pour le robinet de gaz. Son diamètre est petit, mais suffisant pour inspecter le niveau de drainage dans le puits et pomper les eaux usées avec un camion d'égout. Mais il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’au bout, je pense que oui.

Trappe de visite. Au lieu d'une trappe, une trappe pour le robinet de gaz a été installée. Vous pouvez vérifier le niveau et le pomper. Il n'est pas nécessaire de monter à l'intérieur

Des drains avec siphons et filtres ont été installés dans les locaux. Une pièce compacte qui s'insère directement dans le tuyau d'égout. Lors du choix, j'ai préféré un produit avec une grille métallique, guidé par des considérations de fiabilité et de durabilité. La grille elle-même est carrée avec un trou rond au centre ; lors de la pose des carreaux, je n'ai pas eu à passer beaucoup de temps à bricoler la découpe. J'ai installé le drain en parallèle du coulage de la chape et de la pose du carrelage, dont j'évoquerai plus tard.

Machine à découper les briques - broyeur sur un lit chinois

Je l'ai développé et conçu moi-même. La pose a été réalisée par le poêlier, d'après mes croquis. Les travaux ont commencé avant l'installation des sols de finition, les raisons, je pense, sont claires.

Du feutre de toiture a été posé sur les fondations préalablement coulées et la première rangée de briques a été posée. Pour éviter les déformations, chaque rangée de briques a d'abord été posée sans mortier d'argile. Un niveau a été utilisé pour vérifier l'horizontalité. Des fils à plomb ont également été tirés pour contrôler la verticalité de la maçonnerie.

La photo montre les deuxième et troisième rangées de briques qui forment la chambre à cendres et « l'appendice » nécessaire pour réchauffer le fond du four. Cette conception dépasse largement l'efficacité des poêles classiques dotés d'une chambre à cendres d'une superficie égale à celle du foyer.

Avant l'installation, j'ai enveloppé les portes avec un cordon d'amiante et je les ai scellées avec du ruban-cache. J'ai inséré un fil de reliure dans les trous existants et je l'ai tordu. Pendant le processus de pose des briques, le fabricant de poêles plaçait les longues extrémités du fil torsadé entre les rangées, ce qui garantissait que les portes étaient solidement installées.

Au quatrième rang, le cendrier a été recouvert, les portes ont finalement été sécurisées et une partie de « l'appendice » a été bloquée. Ici, ils ont posé une grille en fonte, découpant des coupes rectangulaires dans les briques. La grille (dimensions 20 x 30 cm) repose librement, avec un jeu d'environ 2 cm nécessaire pour compenser la dilatation thermique du métal.

Pour rendre le plafond suffisamment solide, les briques ont été taillées en coin. Les coins métalliques n'ont pas été utilisés lors de l'aménagement du plafond.

Entre le quatrième et le cinquième rang, puis tous les deux rangs, le fabricant de poêles a conseillé de poser un treillis d'armature en acier.

Ensuite, le maître a aménagé la chambre de combustion en utilisant des briques en argile réfractaire jaunes pour ses murs. Les plafonds et la porte du foyer ont été disposés selon le principe décrit ci-dessus. Le processus de maçonnerie détaillé est visible sur la photo. Des briques en argile réfractaire à coupes triangulaires ont également été installées dans la chambre de combustion. Ces trous sont nécessaires à l'alimentation en air secondaire, sans lequel la post-combustion des gaz de bois est impossible.

Lors de la pose de canaux de gaz (fumée), du carton d'amiante a été posé entre le noyau en argile réfractaire et les parois extérieures du four. Notez le chevauchement du noyau en argile réfractaire. Les briques sont taillées et posées sur chant.

On voit également sur la photo des corniches en briques rouges sur lesquelles seront posées des briques en fonte. Et au-dessus, il y aura des pierres à poêle. Pour que ce soit plus clair, j'ai dessiné un schéma du noyau en argile réfractaire indiquant la position des briques en fonte et de quelques autres éléments du four. Un portail cheminée sera installé sur le côté droit du poêle, face au hammam. Et les portes de nettoyage et de chargement de carburant s'ouvrent sur le dressing. De cette façon, la fumée et le monoxyde de carbone ne pénétreront jamais dans le hammam et vous pourrez asperger un peu d'eau sur les pierres chaudes - « vapeur ».

Poêle de bain. Cadre adaptateur

Poêle de bain. Portail de cheminée

Après avoir recouvert le noyau en chamotte et installé le portail du foyer (voir photo), la maçonnerie s'est poursuivie sans modifications. À l'intérieur, des canaux de fumée droits et verticaux étaient encore formés, qui étaient combinés en un seul sur les rangées 20 et 21. Un plafond a été formé au-dessus du canal de fumée éloigné, un cadre de vanne (vue de dérivation) a été installé entre les canaux, dont le trou assurait la libre circulation des gaz, et au-dessus du canal de fumée proche, au lieu d'un plafond, le fabricant de poêles a installé un robinet de cheminée. La pièce a été placée dans des coupes préalablement préparées dans les briques et fixée avec de la terre réfractaire et deux chevilles (les trous dans les briques ont été percés avec une perceuse Pobedit).

Deux rangées plus tard, une autre vanne de tuyauterie a été installée. Il y a trois vannes au total - deux pour la cheminée et une dérivation installée entre les canaux de fumée (course directe).

Trois vannes - deux par tuyau et une de dérivation (course directe)

La photo montre une transition vers un tuyau en céramique, réalisée sous la forme de quatre rangées de briques, chaque rangée surplombant partiellement celle du dessous. Au-dessus de la quatrième rangée de briques en surplomb, trois autres rangées sont posées - la transition vers la cheminée. Dans la dernière rangée de cette transition, vous pouvez voir une découpe circulaire dans laquelle sera installée une cheminée en céramique, ou plutôt un élément de récupération des condensats.

Il existe également des saillies en brique sur les panneaux latéraux du poêle, qui sont nécessaires à l'aménagement ultérieur des cloisons intérieures.

Le four était couvert jusqu'au plafond. Des coins métalliques ont été utilisés sur lesquels la dernière rangée de briques a été posée. Des feuilles d'amiante ont été posées entre le plafond et les briques.

L'installation de la cheminée elle-même (j'ai pris une cheminée italienne en céramique, Effie Domus pour les bains publics) a pris très peu de temps. Les blocs ont été simplement installés les uns sur les autres, fixés avec du mastic et du mortier d'argile de construction. Un déflecteur a été installé au-dessus de la cheminée pour la protéger des précipitations.

Quelques jours plus tard, ils ont testé le poêle du sauna et ont brûlé plusieurs journaux. La traction est tout simplement géniale.

Plus tard, lors de la réalisation du plancher de finition, j'ai posé une tôle d'acier avec un cendrier devant le foyer. Il est plus facile de balayer de cette façon et le sol ne prendra pas feu si un charbon tombe accidentellement.

Toutes les briques qui restent :)

Prix ​​​​des briques réfractaires

Brique réfractaire

Vidéo - Installation d'une cheminée en céramique

Sol

Nous l'avons isolé. Le hammam et la douche ont un sol carrelé et le dressing un sol stratifié. Tout d’abord, je vais vous parler du hammam et de la douche ; il y a là bien d’autres nuances importantes.

Pose de carrelage

Les carreaux ont été achetés avec une finition mate et rugueuse afin qu'ils ne glissent pas. Nous avons décidé que le carrelage est bien meilleur que le parquet : il ne pourrit pas et est facile à nettoyer. La colle a été achetée avec les meilleures caractéristiques de résistance à l'humidité.

Une imperméabilisation a été posée sur le sous-plancher, chevauchant les murs. Au-dessus de l'imperméabilisation, une isolation a été posée - EPPS (épaisseur 30 mm). Pour une meilleure adhérence du PSE à l’imperméabilisation, une colle de montage a été utilisée.

Une chape a été coulée sur l'isolant le long des balises avec une pente vers l'entonnoir de drainage. Avant de verser la solution, un treillis de renfort et un ensemble de balises ont été posés. La photo montre que nous avons fixé les balises non pas au sol, mais à une solution d'amiante - nous avons disposé des pieux et enfoncé des profilés dedans. La solution (ciment avec sable) a été mélangée dans une bétonnière louée, car... Il était important de remplir tout l’étage en une journée. La solution était étalée du seau avec une truelle sur la grille entre les balises et nivelée avec une planche de bois - c'est la règle. Le sol a finalement été nivelé avec une large truelle et du coulis.

Les tuiles ont été posées à l'écart de la gouttière pour faciliter le maintien de la pente. Chacun a été préalablement trempé dans l'eau. La colle a été appliquée à la truelle dentée sur la chape séchée et apprêtée. Dans ce cas, la colle n'a pas été appliquée immédiatement sur toute la surface du sol, mais uniquement sur l'espace pour la pose de 1 à 2 carreaux. La colle durcit rapidement et ne doit pas être utilisée pour recouvrir une grande surface du sol d'un coup. L'épaisseur de la couche adhésive est restée approximativement égale à l'épaisseur du carreau. J'ai récupéré l'excédent de colle autour des éléments posés avec une simple spatule étroite.

Tout d'abord, toutes les rangées de carreaux entiers ont été disposées, puis des parties le long des murs. Nous découpons les carreaux avec un coupe-carreaux manuel. À propos, pour une maçonnerie de précision, nous avons tiré une ligne de pêche et utilisé des croix pour les coutures. Et pour un meilleur contact de la surface du carrelage avec le liant, immédiatement après la pose, j'ai tapoté légèrement chaque carré de carrelage avec un maillet en caoutchouc.

Stratifié

Ils l'ont installé très rapidement. Nous avons recouvert le sol d'un film isolant, cloué du contreplaqué résistant à l'humidité et déployé le support.

J'ai déballé le colis avec un couteau. Il sortit le premier panneau et le posa en le tournant avec une petite saillie vers le mur. J'ai inséré 2 cales en plastique entre le mur et la planche. J'ai pris la deuxième bande et je l'ai enclenchée dans la rainure d'extrémité de la première. Je l'ai nivelé et remis les cales. Lorsque j'ai atteint le mur opposé, j'ai utilisé une scie circulaire pour couper le morceau supplémentaire du panneau stratifié. La rangée suivante commençait à partir du segment. La deuxième rangée a été assemblée de la même manière que la première, après quoi j'ai soulevé toute la planche de plancher à un angle de 45 degrés et je l'ai soigneusement reliée au loquet de la première rangée, puis je l'ai martelée à travers le bloc avec un maillet. La dernière rangée devait être sciée dans le sens de la longueur, en mesurant précisément la ligne de coupe.

Des murs

Les murs, comme on peut le voir sur le reportage photo, sont recouverts de planches à clin ou de carrelage. Tout d'abord.

Pose de carrelage

Nous avons recouvert les murs au-dessus de l'isolation de panneaux de fibres de gypse résistant à l'humidité. Des vis autotaraudeuses ont été utilisées pour la fixation. Ils ont été vissés par incréments de 25 cm et légèrement en retrait du bord. Les tôles ont été découpées de manière à ce que les joints tombent sur les poutres de la charpente.

Dans le hammam, il a été décidé de fabriquer un socle en carrelage. J'ai donc dû acheter deux feuilles de cloison sèche résistante à l'humidité, les couper soigneusement en bandes et les visser autour du périmètre des murs. À propos, les cloisons sèches étaient déjà fixées sur le film fixe (pare-vapeur).

Dans la douche, la première rangée a été recouverte de carrelage. J'ai dû le couper un peu pour que la rangée supérieure de carreaux sur le mur soit composée de carreaux entiers.

J'ai appliqué de la colle sur le mur avec une spatule, je l'ai appliqué et j'ai tapoté les carreaux avec un maillet. J'ai inséré des croix entre les carreaux adjacents pour que les coutures soient les mêmes. J'ai vérifié la planéité et l'horizontalité avec un long niveau d'eau. La deuxième rangée et les suivantes ont été posées avec des carreaux d'une couleur différente.

Certaines tuiles ont été utilisées pour l'installation ultérieure de tuyaux et d'appareils électriques. J'ai fait des marquages ​​​​avec un crayon, vérifié l'exactitude de la position du trou avec une règle et une équerre, après quoi la perceuse est entrée en action. J'ai d'abord percé le trou avec une perceuse à lance. Pour éviter que le carreau ne se fende, un morceau de ruban de masquage a été collé dessus. Une fois le trou central prêt, j'ai remplacé la buse par une buse circulaire. J'ai immédiatement acheté une couronne avec un revêtement en carbure de tungstène à cet effet. Assez cher, mais c'était suffisant pour tout le processus de finition.

Immédiatement pendant le processus de pose, l'excès de colle a été enlevé avec un chiffon jusqu'à ce que la composition sèche. Les joints de coulis se sont révélés lisses et soignés.

Un jour après avoir fini les murs avec du carrelage, j'ai commencé à travailler sur les joints. Pour commencer, j'ai retiré toutes les croix. J'ai utilisé deux couleurs de coulis : blanc et marron foncé. Pour le bain j'ai sélectionné une composition époxy à deux composants. Ce n'est pas le moins cher, mais il est idéal pour les zones humides. J'ai mélangé les composants du coulis dans un seau et je n'ai pas ajouté d'eau.

Avant d'appliquer le coulis époxy, je mouille légèrement le mur avec un flacon pulvérisateur. J'ai récupéré la masse sur une spatule puis je l'ai étalée sur les coutures en effectuant des mouvements de gauche à droite perpendiculairement à la couture. La spatule était tenue à un angle d'environ 30 degrés. J'ai nivelé le coulis 30 minutes après son application à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Eh bien, enfin, lorsque les coutures étaient sèches, j'ai lavé les murs avec de l'eau et du savon.

Doublure - pose

Les murs du hammam n'étaient pas gainés de GVL. Nous avons étiré le pare-vapeur en aluminium et l'avons fixé avec une agrafeuse et du ruban adhésif. À propos, j'ai également bien scotché le joint entre le conduit d'air de ventilation et le film. Sur le papier d'aluminium, j'ai soigneusement rembourré des lattes - des lattes.

Je voudrais attirer l'attention des lecteurs sur la position horizontale des planches de bois. Je les ai spécialement positionnés de manière à éviter les remontées capillaires d'humidité le long du mur en bois et à obtenir une bonne circulation d'air nécessaire au séchage du matériau après les procédures de bain. Il serait très désagréable que l'humidité constante fasse flétrir le revêtement ou qu'il pourrisse après quelques années. Après tout, nous construisons un bain public avec le cœur et pour longtemps. Je tiens également à dire que la fixation horizontale permet de réparer ou de changer des planches individuelles, et si le revêtement est situé verticalement sur les murs, vous devrez démonter la moitié du mur.

Au début, je voulais simplement clouer les planches, mais le choix s'est à nouveau porté sur les pinces. Ils ne sont pas visibles sous le revêtement et les clous peuvent rouiller à cause d'une humidité élevée, laissant des taches noires sur les murs.

J'ai traité toutes les planches avec une imprégnation Neomid pour éviter que le bois ne pourrisse. Et pour fixer les première et dernière bandes, j'ai acheté des clous de finition cuivrés.

L'installation a commencé par le plafond. J'ai reculé de 3 cm, appliqué la barre et cloué le clou au centre. J'ai enfoncé un autre clou des deux côtés de la planche, puis j'ai vérifié le niveau avec un niveau. J'ai assemblé la doublure de manière à ce que le tenon soit en haut et la rainure en bas. Ceci est important, car si vous recouvrez le mur différemment, l'humidité s'accumulera dans les rainures, le bois gonflera et bougera.

Par le bas, j'ai inséré des pinces dans la rainure de la première planche, chacune d'elles a été clouée au revêtement avec trois clous. J'ai inséré le deuxième panneau de forçage avec un tenon dans la rainure. Je l'ai légèrement tapoté avec un marteau de bas en haut pour qu'il ne reste plus d'espace, après quoi j'ai inséré les pinces et les ai clouées. Je l'ai donc ramassé jusqu'au sol. J'ai coupé la dernière planche du bas dans le sens de la longueur pour qu'il y ait un espace de 2 cm entre le sol et le bois. J'ai inséré la planche dans le tenon de l'avant-dernière planche et je l'ai clouée. En cours de route, j'ai percé des trous pour le câblage et vérifié souvent la position horizontale. J'ai recouvert tous les clous du premier et du dernier panneau d'un socle en bois, et installé des bandes verticales dans les coins pour plus de beauté.

Étagères dans le hammam

Je vous ai expliqué comment réaliser le plafond, le sol et les murs, le poêle est prêt, il ne reste plus qu'à réaliser les étagères des bains publics. Pour le travail, j'ai pris des planches de tilleul et des barres de pin. J'ai dessiné un schéma, préparé un tournevis, des vis longues, des cornières de montage métalliques, un marteau et des clous.

Tout d’abord, j’ai marqué les barres et je les ai coupées avec une meuleuse. J'ai coupé les extrémités des barres horizontales qui se raccorderont aux poteaux verticaux avant selon le principe « tenon et rainure ». C'est-à-dire que j'ai fait un « tenon » sur les barres horizontales et une « rainure » sur les poteaux verticaux.

La première chose que j'ai vissée au mur, ce sont les poteaux de support. Je tiens à noter que ces supports ne doivent pas être en contact avec le sol ; un espace allant jusqu'à deux centimètres doit être laissé. J'ai attaché des traverses aux poteaux de support. J'ai simplement pris l'angle de montage et je l'ai cloué sous les barres horizontales à l'endroit où elles se connectaient aux poteaux de support. Ainsi, j'ai cloué les barres sur lesquelles reposeront les planches et les barres pour plus de stabilité.

De même, j'ai assemblé un cadre pour le banc inférieur et une petite table pour les balais, après quoi j'ai posé des planches sur le cadre et les ai fixées avec des vis autotaraudeuses. Pour plus de commodité, j'ai coupé les arêtes vives saillantes et soigneusement poncé les planches et le cadre afin de ne pas planter d'éclat.

Portes intérieures

Son principe s’apparente à l’installation d’une porte d’entrée. La porte du hammam est en verre, la porte du dressing est en bois. La boîte dans les deux cas est en bois, commandée en fonction de la taille de l'ouverture.

La boîte est composée de plusieurs éléments. Les connexions sont sciées à un angle de 90 degrés. Tout d’abord, j’ai fixé les bandes latérales et le dessus à l’aide de clous. Ensuite, j'ai inséré des cales en plastique et plusieurs entretoises entre les éléments du caisson et j'ai soufflé la mousse de montage. Lorsqu'il eut un peu séché, j'ai soigneusement cloué les bandes latérales du cadre de la porte, qui recouvraient l'interstice et une couche de mousse.

Je n'ai pas pris de photos du processus lui-même, je joins donc un diagramme illustré pour plus de clarté.

Les charnières étaient incluses ; je les ai fixées à la boîte et à la toile avec des vis autotaraudeuses. A ce stade des travaux, il est important de vérifier toutes les distances avec un ruban à mesurer afin que la porte pende uniformément. Ensuite, il ne reste plus qu'à accrocher la porte sur ses charnières et à installer la poignée de porte.

Plomberie

La photo montre que nous avons un seau de douche accroché au mur, un urinoir, une douche et un robinet avec bec. Les conduites d'égouts et d'eau chaude/froide ont été installées au stade de la pose des fondations et de la construction des murs. Nous allons maintenant parler directement de l'installation de la plomberie.

Salle de douche, urinoir

Commençons par l'urinoir. Mon fils et moi avons choisi un modèle compact mural avec un robinet au lieu d'un réservoir, nous l'avons apporté, déballé et appliqué au mur pour faire des marquages. L'urinoir comporte des trous de fixation ; nous avons marqué leur emplacement ainsi que leur contour sur le mur avec un marqueur après avoir vérifié si le produit était bien fixé au mur.

Des trous pour les chevilles ont été percés selon les marquages.

Le siphon de l'urinoir est solide, nous l'avons essayé à la sortie du tuyau d'égout, après quoi nous avons connecté le tuyau et le siphon avec un tuyau spécial. L'extrémité du tuyau, qui était insérée dans le tuyau d'égout, était enveloppée de fil de lin et recouverte de plomb rouge.

Le robinet d'urinoir est très simple à installer. La pièce est reliée à l'urinoir par un joint en caoutchouc. La hauteur de la grue est ajustée en faisant tourner les pièces. Le raccordement au tuyau d'alimentation en eau se fait avec un écrou. Après avoir raccordé l'urinoir à l'alimentation en eau et à l'assainissement, j'ai enduit le joint entre la faïence et le mur avec du mastic plomberie et vérifié le fonctionnement de l'ensemble du système.

Un peu sur le seau d'arrosage. C'est un merveilleux appareil qui tourne lorsque vous tirez sur la chaîne, et le mécanisme de flotteur à l'intérieur du seau l'empêche de trop se remplir. Le cadre du seau est fixé avec des chevilles et l'eau est fournie par un tuyau flexible.

Installé selon le même principe. Le paquet contient déjà tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez besoin que d'une clé à molette et du ruban de plomberie Unipack ou Moment. J'ai sorti les excentriques de la boîte, les ai vissés dans les conduites d'eau chaude/froide, puis j'ai pris un niveau et je les ai réglés horizontalement, tout en ramenant simultanément la distance entre eux à 150 mm (en tournant légèrement chaque excentrique tour à tour).

L'étape suivante était l'installation du produit lui-même. Un filetage a été vissé sur les excentriques, des joints en caoutchouc ont été mis, puis j'ai placé le mélangeur et vissé les écrous-raccords sur les excentriques.

Je partage une autre vidéo que j'ai regardée avant d'installer les robinets.

Revêtement de sous-sol

Pour rendre les bains publics plus agréables et intéressants, j'ai décidé de recouvrir les colonnes de fondation de panneaux de parement de sous-sol. Pour le fixer, des bandes métalliques sont nécessaires pour créer le revêtement. Même un profilé en plaques de plâtre fera l'affaire. Je voudrais noter que j'ai d'abord coulé la zone aveugle et fait une promenade sur le côté de la façade, puis j'ai ensuite fixé le revêtement et les panneaux. Sinon, il serait difficile de calculer la hauteur des panneaux.

Pour fixer le revêtement (le profilé de départ inférieur à une distance de 5 cm de la zone aveugle et du revêtement de sol), j'ai utilisé des vis autotaraudeuses et des coins (j'ai simplement coupé des morceaux du profilé en plaques de plâtre pour faire des coins). A l'aide d'un tournevis, toute la structure est assemblée en quelques heures ; l'essentiel est de mesurer avec précision la longueur des raidisseurs verticaux et de fixer les profilés horizontaux à l'aide d'un niveau (pour plus de commodité, j'ai utilisé un niveau et tiré un cordon de guidage) .

J'ai fixé les panneaux avec des vis autotaraudeuses, en les vissant environ tous les demi-mètres. Les éléments de masquage sont fixés de la même manière dans les coins. J'ai immédiatement réalisé des fentes carrées dans les panneaux et installé des grilles de ventilation (fixées avec des vis autotaraudeuses dans les coins) - 2 grilles de chaque côté du bain.

Zone aveugle

J'ai coulé entre les fondations des bains publics et la clôture. Immédiatement posé une gouttière de drainage avec une grille. L'ordre est le suivant :

Nous avons un parquet en planches devant la porte d'entrée. Ils ont simplement posé les planches sur trois barres parallèles, coupé les bords avec une scie à métaux et les ont posés devant la porte d'entrée.

Parquet en mélèze. Base - panneaux en plastique « semblables à de la pierre ».

La touche finale

Pour donner aux bains publics un aspect fini, nous avons équipé le porche d'un auvent et d'un escalier fait maison. La hauteur des marches de l'escalier est de 18 cm, les pièces ont été assemblées à l'aide de cornières de montage et de vis autotaraudeuses.

Je suis passé du portail à l'entrée et près des bains publics, j'ai réussi à récupérer un bac à compost et un support à bois de chauffage décent. Nous avons apporté des meubles à l'intérieur des bains publics, accroché des étagères, des rideaux et suspendu des balais. À l'avenir, je prévois d'aménager un jardin devant les bains publics et de construire un barbecue extérieur.

Les bains publics faits de rondins et de briques conviennent à tout le monde. Sauf peut-être la complexité de la construction et le coût assez élevé des travaux de construction. Les bains plus modernes constituent une excellente alternative aux bains traditionnels. structures de charpente. La construction de charpentes ne nécessite pas de nombreux dessins détaillés ni l'achat de matériaux coûteux.

En moyenne, l'achat de matériaux de construction pour la construction d'une baignoire à cadre nécessite 2 fois moins d'argent par rapport aux autres options mentionnées précédemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez construire un hammam de vos propres mains, ce qui constitue un avantage supplémentaire.

Les travaux de construction d'une baignoire à ossature commencent par la préparation du projet. Cependant, avant même de commencer à rédiger la documentation de projet nécessaire, vous devez procéder comme suit :

• choisissez le design de bain optimal. Le hammam peut être un bâtiment séparé ou une extension d'une maison ou d'un autre bâtiment ;
• choisissez un endroit pour construire un bain public;
• déterminer les caractéristiques du sol sur le chantier de construction.

En fonction de cela, les exigences relatives à la fondation changeront.

Cependant, dans la grande majorité des cas, les bains à ossature sont construits sur des fondations en colonnes, car De telles fondations fonctionnent tout aussi bien lorsqu’elles sont utilisées dans presque tous les sols.

Commencez à préparer le projet. Un bain public traditionnel comprend un vestibule, un dressing, un lavabo et un hammam lui-même. A noter également dans le projet emplacement d'installation du poêle(s'il s'agit d'un hammam, il est recommandé de placer le poêle dans le coin le plus proche de la porte).

La documentation de conception doit refléter des informations sur le type de système de ventilation, les caractéristiques de la cheminée, du toit et d'autres éléments importants.

Il est fortement recommandé de déterminer à l'avance les dimensions optimales de toutes les pièces et de les refléter dans les dessins. Par exemple, les dimensions standard d'un hammam sont de 240x200 cm, la hauteur sous plafond est de 220 cm. Un tel bain peut être confortablement utilisé par plusieurs personnes en même temps.

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter le projet à votre discrétion. Par exemple, les propriétaires équipent assez souvent des salles de relaxation et des salles de billard dans leurs bains.

Un projet correctement élaboré est la garantie d'une construction facile et réussie. Plus la documentation de conception est détaillée et précise, plus il vous sera facile de vous y retrouver lors de l'exécution des travaux. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même les problèmes, il est préférable d'allouer de l'argent et de commander un projet à des spécialistes. Il vaut mieux payer une fois que de dépenser beaucoup d’argent à l’avenir pour corriger divers types de défauts.

Au stade de la conception, calculez la quantité de matériaux requise.À cet égard, tout est individuel et dépend de la taille du futur bain public et de son aménagement. Le cadre lui-même est assemblé à partir de barres, de planches de revêtement et de planches de plancher. Au lieu d'un revêtement de sol en planches, le sol peut être fini avec des carreaux de céramique. À ce stade, laissez-vous guider par vos préférences personnelles, cependant, dans le cas d'un bain public, le bois est l'option la plus préférable.

Vous aurez également besoin de matériel de protection et de revêtement mural.

Le plus souvent, les murs sont recouverts de planches à clin. Le revêtement en mélèze est traditionnellement utilisé pour le bardage extérieur, et le bois de conifères pour le bardage intérieur.

Les panneaux de revêtement sont fixés en position verticale.

Que faut-il savoir sur les matériaux de protection ?

La construction d'un bain public est intégralement liée à l'installation de divers matériaux de protection. L'excès d'humidité et les températures élevées ont un effet néfaste sur les éléments structurels, de sorte que l'utilisation de matériaux spéciaux ne peut être évitée.

Une variété de matériaux sont utilisés pour se protéger de l’humidité. Il s'agit le plus souvent de polyéthylène, de glassine et de feutre de toiture. Le pare-vapeur est placé entre le matériau d'isolation thermique et le revêtement. Si possible, évitez d'utiliser du feutre de toiture, car... Lorsqu'il est exposé à des températures élevées, il dégage une odeur désagréable.

La question de l'isolation thermique mérite une attention particulière. Avec le bon choix et une bonne installation de l'isolation, les pertes de chaleur seront considérablement réduites, et donc le coût de chauffage du bain.

Le plus souvent, la laine minérale est utilisée pour isoler les baignoires à cadre. La fibre de verre n'est pas moins populaire. Il est également possible d'utiliser d'autres matériaux. Par exemple, les plafonds sont parfois isolés avec de la mousse plastique et les sols avec de l'argile expansée ou d'autres remblais.

Le cadre fini a une petite masse, de sorte que les fondations d'un bain public peuvent être les plus simples. La meilleure option est une base en colonnes. La fonction de support dans ce cas sera assurée par des dalles en amiante-ciment remplies de béton.

Première étape. Achetez des tuyaux en amiante-ciment. La meilleure option est celle des produits d'un diamètre de 10 cm et d'une longueur de 4 m. Le nombre de tuyaux est sélectionné individuellement. Des supports doivent être présents à chaque coin de la baignoire. Dans certaines situations, par exemple lorsque les murs sont longs, 1 à 2 supports supplémentaires sont installés sous les murs du hammam.

Seconde phase. Préparez des trous d'un diamètre de 20 cm et d'une profondeur d'environ 150 cm. Pour ce travail, il est plus pratique d'utiliser une perceuse à essence. Si un tel outil n'est pas disponible, utilisez tous les moyens disponibles.

Troisième étape. Coupez les tuyaux en 2 morceaux de longueur égale. Placez les morceaux obtenus dans les puits. Remplissez la zone autour des tuyaux avec du sable. Compactez soigneusement le remblai.

Quatrième étape. Préparez la solution concrète. Utilisez un mélange standard de 1 partie de ciment, 2 à 3 parties de sable, 4 à 5 parties de gravier fin et d'eau.

Cinquième étape. Remplissez les tuyaux avec du mortier de béton prêt à l'emploi.

Préparation de la garniture inférieure

La garniture inférieure est assemblée à partir de planches bordées de 15 cm de large et 5 mm d'épaisseur. Les planches sont assemblées, après quoi les solives sont découpées dans le cadre. Les planches sont également utilisées pour fabriquer des bûches.

La conception en question nécessite une protection contre l'humidité de haute qualité. L’un des matériaux d’étanchéité mentionnés précédemment doit être posé sous les solives et les boiseries.

Fixez la tuyauterie et les solives aux tuyaux de fondation. Pour ce faire, utilisez des plaques métalliques. Traitez la structure finie avec un bon antiseptique. Cela empêchera le bois de pourrir et protégera le matériau des rongeurs et des insectes.

Construction des murs d'une baignoire à ossature

Première étape. Marquez l'espace pour les supports de cadre.

Seconde phase. Installez quelques poteaux d'angle.

Troisième étape. Installez plusieurs poteaux intermédiaires.

Quatrième étape. Gainer une partie de la charpente avec de l'OSB (orienté avec des panneaux de particules). Utilisez des vis pour fixer le revêtement.

Cinquième étape. Installez quelques poteaux intermédiaires supplémentaires et recouvrez la partie résultante du cadre. Répétez jusqu'à ce qu'une structure complète soit obtenue. Assurez-vous de laisser des ouvertures pour les portes et le nombre de fenêtres souhaité.

Créez un modèle pour assembler des structures de chevrons. Tous les éléments du système de chevrons sont assemblés en bas, au sol et, prêts à l'emploi, s'élèvent. Chaque élément de la structure des chevrons doit être installé au-dessus de son propre poteau.

Pour plus de commodité, vous pouvez poser un revêtement temporaire constitué de planches ordinaires sur les poutres.

Il est préférable que le toit de la baignoire à cadre soit ventilé. Placez de l'onduline ou un autre matériau ayant des propriétés appropriées entre la contre-poutre et les chevrons. Clouez le revêtement directement sur la poutre.

Couvrez les pignons avec des feuilles pré-préparées. En règle générale, des OSB que vous connaissez déjà sont utilisés.

Enfin, les fenêtres et les portes sont installées, après quoi vous pouvez commencer à terminer la baignoire.

Finition

Une baignoire à cadre doit non seulement être solide, fiable et durable, mais aussi belle. Pour conférer à l'objet les qualités extérieures nécessaires, des travaux de finition appropriés sont réalisés. Il est recommandé de recouvrir les murs extérieurs d’une baignoire à cadre avec des planches de bois dur. Placez une couche de matériau résistant à l'humidité et d'isolation sous le revêtement.

Le revêtement intérieur des bains publics offrira une protection supplémentaire aux éléments de construction contre les influences néfastes. Ainsi, le même OSB convient à l'assemblage d'un plafond brut. Fixez-les aux poutres du plancher du côté de la pièce. Le revêtement en conifères est parfait pour le revêtement des murs intérieurs.

Le cœur de tout sauna est le poêle. L'installation de cet élément doit être réalisée conformément aux exigences de sécurité incendie. En règle générale, un système standard est utilisé, selon lequel une chaudière de chauffage est placée dans le dressing et un poêle chauffant est installé directement dans le hammam.

Disposez le mur séparant le hammam et la salle de relaxation en briques de construction.

Divisez la structure de cadre résultante en zones conformément au projet préalablement préparé. Sélectionnez le matériau des cloisons en fonction des conditions d'une pièce particulière. Par exemple, une salle de billard et une salle de loisirs peuvent être séparées même par des cloisons en plaques de plâtre ordinaires constituées de feuilles résistantes à l'humidité.

Les murs qui seront exposés à l'humidité et/ou à des températures élevées doivent être réalisés avec des matériaux plus résistants, généralement de la brique. Couvrez les cloisons avec des planches à clin, un blockhaus ou tout autre matériau similaire. Le revêtement donnera aux murs un aspect plus attrayant.

Pour finir le revêtement du plafond, il est préférable d'utiliser une doublure en tilleul. Le même bois convient mieux à la fabrication d'étagères de bain.

Ainsi, il n'y a rien de compliqué à construire soi-même un bain public à ossature. Après avoir dépensé relativement peu d'argent et de temps, vous obtiendrez une conception fiable, sûre, durable et généralement excellente en termes de propriétés de performance.

Bonne chance!

De nombreux amateurs de vapeur rêvent d'avoir un bon bain privé, mais peu coûteux. Un endroit où vous pourrez vous laver, vous détendre et faire le plein d’énergie. L'une des options abordables et économiques est une baignoire à cadre à faire soi-même : les instructions de construction étape par étape révéleront les secrets de la technologie du cadre et deviendront un exemple de construction indépendante, en commençant par la fondation et en terminant par la sélection correcte. de matériaux d'isolation thermique.

Ayant l'habileté d'assembler des structures à ossature, vous pouvez tout simplement et rapidement de vos propres mains

Avant de construire un bain à ossature de vos propres mains, de nombreuses personnes se demandent : quel matériau utiliser pour sa construction ? Après tout, beaucoup associent les bains à des structures en rondins ou en briques. Mais de tels bâtiments sont assez chers pour leurs propriétaires et le temps nécessaire pour réchauffer, par exemple, un bain public haché, est d'environ 6 heures.

Avantages de la technologie du cadre

La construction d'un bain public à ossature résout plusieurs problèmes à la fois, à savoir : une méthode de construction simple, la disponibilité des matériaux utilisés et la rapidité de construction. Les avantages de la technologie des cadres sont les suivants :

• le coût de construction le plus abordable ;
• utilisation de types de fondations légères ;
• la faible conductivité thermique de la structure contribue à un chauffage rapide;
• la possibilité d'effectuer des communications à l'intérieur des murs, ce qui a un effet positif sur la composante esthétique de la structure des bains publics ;
• l'absence de retrait permet d'exploiter les bains publics immédiatement après leur construction et leur finition ;
• utilisation de matériaux respectueux de l'environnement;
• il n'est pas nécessaire d'utiliser des équipements de construction spéciaux ;
• Aucune compétence particulière en construction n'est requise pour construire vous-même un bain public à ossature. Les vidéos mises en ligne le démontrent parfaitement ;
• l'absence de cycles de construction humides permet de réaliser des constructions quelles que soient la température de l'air et la disponibilité de l'eau ;
• de nombreuses façons de décorer un bâtiment.

Tous ces avantages contribuent à la popularité croissante des baignoires à cadre. Les avis des propriétaires qui ont utilisé cette technologie pendant la construction indiquent que de telles structures sont économiques et, si elles sont construites correctement, peuvent créer d'excellentes conditions pour une utilisation confortable.

Faiblesses des bains à cadre, avis des propriétaires

Pour peser le pour et le contre de la technologie de construction de baignoires à cadre, vous pouvez demander des avis aux propriétaires. Il existe de nombreuses informations sur les forums Internet provenant de ceux qui possèdent déjà un tel bain public et qui l'utilisent depuis un certain temps. Certains laissent des avis négatifs : les baignoires à cadre, selon eux, ont tendance à perdre rapidement leur aspect en raison de la formation de champignons sur les murs. Cela est dû au refroidissement rapide de la pièce, quelle que soit la qualité de son isolation.

Cet inconvénient peut être éliminé en utilisant uniquement des matériaux isolants de haute qualité pour l'isolation thermique. Il est nécessaire d'aborder le choix du matériau d'isolation thermique avec le plus grand sérieux. Après tout, la mousse de polystyrène ou la laine minérale bon marché ne rempliront pas correctement leurs fonctions. L'utilisation de mousse de classe économique peut provoquer un incendie de structure en raison de la facilité d'inflammabilité de l'isolation.

L'un des aspects négatifs décrits dans les critiques est le rétrécissement du bain. Beaucoup témoignent qu'avec le temps (environ 1,5 à 2 ans), la structure de la charpente rétrécit, dont la valeur atteint 8 à 10 cm, ce qui peut provoquer une déformation de la finition interne et externe du bâtiment.

Conseil utile! Pour minimiser les effets du retrait d'une baignoire à ossature, du bois séché au four doit être utilisé pendant la construction.

En résumant ce qui précède, nous pouvons conclure que les principaux inconvénients sont les coûts importants d'isolation des parois d'une baignoire à cadre, la nécessité d'un traitement antiseptique approfondi et une faible résistance au feu. Cependant, compte tenu de l'énorme liste d'avantages, la construction de bains à ossature n'est pas inférieure en popularité aux structures en rondins ou en briques.

Vous pouvez vous familiariser avec certaines des nuances d'assemblage et des critiques des propriétaires en regardant une vidéo montrant la construction d'un bain public à ossature de vos propres mains.

Projets de baignoire à cadre DIY. Photos des meilleurs bâtiments

En se familiarisant avec les photos et les vidéos de bains à cadre de leurs propres mains, beaucoup décident de construire eux-mêmes la structure. Ayant une certaine expérience dans la construction et prenant en compte les bonnes pratiques de construction d'objets à l'aide de la technologie du cadre, vous pouvez construire un tel bain assez rapidement. Cependant, comme dans toute construction, pour éviter de graves erreurs, un projet compétent est nécessaire.

Projets, photos de baignoires à cadre à faire soi-même 3x4, 4x4 m

Lorsque vous construisez de vos propres mains un bain public à ossature de 3x4 m, vous devez tenir compte du fait que l'espace à l'intérieur de la pièce doit être utilisé de la manière la plus ergonomique possible. De tels mini-bains peuvent être construits dans une petite datcha ou sur un terrain avec une maison de campagne, où il est nécessaire de préserver le territoire. Ici, pas plus de deux personnes ne peuvent s'adonner aux procédures de bain.

Avant de pouvoir construire un bain public à ossature rapidement et à moindre coût, vous devez disposer d'un projet prêt à l'emploi que vous pouvez utiliser comme guide pendant la construction. En principe, un bain public peut être constitué d'une seule pièce, qui combinera un hammam, une douche et un vestiaire. Ce n'est pas tout à fait pratique, car s'habiller après avoir subi des interventions dans une pièce où la température de l'air et l'humidité sont élevées n'est pas très confortable.

Les conceptions typiques pour les baignoires à cadre de 3x4 m proposent des aménagements dans lesquels des pièces séparées sont allouées pour un hammam, une salle d'eau et une salle de relaxation. Un tel bain peut être chauffé avec un poêle à bois ou une chaudière. Les dessins d'une baignoire à cadre peuvent également prendre en compte la présence d'une modeste véranda.

La construction à faire soi-même de baignoires à cadre 4x4 ou 3x4, en raison de leur petite taille, a ses avantages :

• des économies décentes sur les matériaux de construction - si la longueur du mur de la structure est de 3 m, une poutre de six mètres est coupée en deux et il ne reste pratiquement aucun déchet ;
• rapidité de construction - ayant à disposition une conception et un dessin d'une baignoire à cadre, il est possible d'ériger la structure en 2 semaines ;
• résistance et durabilité - étant donné qu'un minimum de matériaux est requis, vous ne devez pas lésiner sur la qualité du bois et choisir un matériau de haute qualité avec une bonne imprégnation.

Conseil utile! Tout nouveau bâtiment sur votre site, même un petit bain public, est soumis à une inscription obligatoire au registre cadastral.

Un examen des photos de bains à cadre d'une petite surface vous aidera à vous familiariser avec les projets et à choisir une option à votre goût.

Projets de bains à ossature 6x6 avec grenier

Si vous êtes propriétaire d'un grand terrain, il est logique de construire un bain public magnifique et spacieux. Vous pouvez y cuire vous-même et inviter des amis - il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Dans les projets de bains à ossature avec grenier, un aménagement a été développé où la salle de repos occupe généralement jusqu'à 20 mètres carrés. m. Dans la même pièce, il y a un escalier menant au grenier, qui est généralement utilisé comme chambre.

De nombreux utilisateurs publient en ligne des photos des étapes de construction d'un bain public à ossature de leurs propres mains. Des reportages photo vous aideront à vous familiariser visuellement avec les nuances de la construction indépendante.

Schéma d'isolation pour une baignoire à cadre

L'un des points importants lors du montage d'une baignoire à cadre est son isolation thermique. Tant le choix du matériel que son installation doivent être abordés en toute responsabilité. La laine minérale peut être utilisée comme isolant. Ce matériau se caractérise par une perméabilité à la vapeur élevée, il est ininflammable et les murs dotés d'une telle isolation « respirent ». Cela permet d'obtenir l'effet d'un bain de bûches.

Vous pouvez poser de la fibre minérale formée en plaques ou en rouleaux, mais il est préférable d'utiliser la première option. Des panneaux isolants sont posés entre les racks. Si les tôles dans les coins de la niche du cadre sont déformées et ne s'ajustent pas bien, il est nécessaire de redresser les tôles à l'aide d'un couteau. L'isolant doit être en contact étroit avec les éléments de charpente en bois sur tout le périmètre, ainsi qu'entre eux.

Conseil utile! Les experts recommandent d'isoler une baignoire à ossature avec deux couches de 5 cm chacune : la première couche est constituée d'isolant en dalles, la seconde est constituée de matériau laminé. Ainsi, toutes les lignes de connexion seront bloquées.

Une couche d'étanchéité est posée entre les panneaux isolants et la peau extérieure de la charpente. Pour cela, vous pouvez utiliser, par exemple, le film Tektoten. Le fait est que pendant le fonctionnement, l'isolation ouverte est partiellement soufflée à travers l'espace de ventilation, ce qui entraîne une diminution de l'épaisseur de l'isolation et une détérioration de ses propriétés d'isolation thermique. La pose d'une protection coupe-vent à partir d'une membrane perméable à la vapeur garantira l'efficacité de la couche d'isolation thermique.

À l’intérieur, un pare-vapeur est constitué d’une feuille de polyéthylène et d’aluminium. Les joints du film sont collés avec du ruban adhésif, après quoi la finition intérieure commence. Le processus d'isolation du cadre demande beaucoup de travail et nécessite une exécution minutieuse. Si la technologie n'est pas maintenue, la laine minérale peut rétrécir avec le temps, ce qui affectera les paramètres d'isolation thermique de l'ensemble de la structure.

La vidéo ci-dessous démontrera plus en détail la technologie d'isolation structurelle lors de la construction d'une baignoire à ossature.

Disposition du toit

Pour un petit bain public, une forme de toit à pignon ou en croupe convient. Plus facile à mettre en œuvre - pignon. Le système de chevrons d'un tel toit est constitué de poutres en bois de 15x5 cm. Pour plus de commodité et de sécurité, tous les éléments structurels doivent être assemblés au sol. Pour éviter les erreurs lors du montage, il est recommandé de réaliser un tracé dont la forme sera répétée par tous les éléments de chevrons.

Afin de réaliser un modèle, vous devez relier les extrémités supérieures des deux chevrons avec un clou. Les bords inférieurs des pieds des chevrons sont placés et fixés aux endroits où les supports sont prévus. La figure résultante est sécurisée avec un cavalier transversal - une barre transversale. La barre transversale est reliée aux pieds des chevrons à l'aide de vis.

Une fois toutes les fermes de toit assemblées, ils commencent à les installer sur place. La première étape consiste à fixer les éléments avant, entre lesquels un cordon de construction est tiré pour référence. Son emplacement coïncidera avec la ligne du faîte du toit. Les éléments restants sont montés à son niveau. Le pas entre les fermes est généralement de 1,2 m, bien qu'il puisse être modifié vers le haut ou vers le bas.

Conseil utile! Lors du pas des pieds des chevrons, il est nécessaire de prendre en compte l'emplacement de la cheminée. Il doit être centré entre les chevrons.

Lors de l'installation de chacune des fermes, vous devez vérifier la verticalité de l'installation à l'aide d'un fil à plomb. S'il y a des écarts par rapport à la verticale, il est nécessaire de niveler leur position en plaçant des morceaux de planches d'épaisseur appropriée sous le pied du chevron. Ensuite, ils arrangent le revêtement. Si de l'onduline ou un autre matériau souple est utilisé comme revêtement de toiture, la distance entre les éléments de revêtement ne doit pas dépasser 1 cm.

La toiture est isolée à l'aide des matériaux utilisés pour isoler la charpente. Le toit est recouvert de matériaux de toiture. Le faîte est protégé par un coin en tôle galvanisée ou un élément fabriqué en usine.

Construction et finition de plancher

La particularité des sols des bains publics est que leur conception peut être différente selon la destination de la pièce dans laquelle ils sont installés. Dans les pièces en contact direct avec l'eau, un sol coulé est installé. Sa conception consiste en un revêtement de sol constitué de planches, entre lesquelles des espaces sont laissés pour permettre au drainage de passer dans le sol. Il n'est pas nécessaire d'isoler de tels sols.

La construction du sol d'une baignoire à ossature commence par la pose des bûches. Si la distance entre les points d'appui est supérieure à 3 m, il est recommandé d'ériger des colonnes de support. Aux endroits où les décalages entrent en contact avec la base en bande et les poteaux, une imperméabilisation composée de plusieurs couches de matériau de toiture est utilisée. Les planches sont montées sur les solives.

Conseil utile! Afin de pouvoir sécher le sol inondé, ses lames ne sont pas fixées aux solives.

Les planches de la structure du plancher coulé sont placées avec un jeu de 3 à 4 mm. L'intervalle doit également se situer entre la ligne du sol et la paroi de la baignoire (environ 2 cm). Si le sol sous le bâtiment est sablonneux, vous pouvez vous limiter à remplir une couche de gravier de 25 cm. La distance entre la surface du gravier et le sous-plancher doit être de 10 à 12 cm. Si le sol est argileux, il est nécessaire de le remplir. construire un bac à partir duquel l'eau sera dirigée vers la fosse de drainage.

Pour les espaces de loisirs, un plancher avec une structure « sans fuite » est installé. Sa pose commence par un sous-plancher composé de deux rangées de planches. Un revêtement de sol continu en planches de pin est posé dessus. Au début, ils sont simplement appâtés. Et ce n'est que lorsque tous les travaux de finition intérieure sont terminés et que la pièce est correctement séchée que les lames de parquet sont enfin ajustées et complètement fixées.

Il convient de noter que les lames de plancher doivent être situées avec une pente vers le point où les eaux usées sont collectées et rejetées dans les égouts. Un trou est pratiqué au point le plus bas du parquet et relié au siphon de drainage. Un sol sans fuite nécessite une isolation placée devant le revêtement de finition.

Vidéo : bains à ossature à faire soi-même, de la fondation au toit

Pour ceux qui sont confrontés pour la première fois à la construction d'une baignoire à cadre, il est très important non seulement de se familiariser avec les instructions d'installation étape par étape, mais également d'obtenir une représentation visuelle de toutes les étapes de la construction. Sur Internet, vous pouvez trouver des dizaines de vidéos de formation sur la façon de construire un bain public à ossature de vos propres mains. Le matériel vidéo contient de nombreuses informations utiles et peut devenir une sorte de guide dans la production d'une œuvre.

En étudiant les instructions vidéo, vous pourrez en apprendre davantage sur les caractéristiques d'installation et les types de fondations pour la construction d'un bain public, ainsi que sur l'opportunité d'utiliser l'un ou l'autre type de fondation. Ici vous pouvez obtenir des réponses à toutes vos questions concernant la tuyauterie, l'installation de la charpente, la toiture et l'équipement des bains publics avec l'un ou l'autre équipement de chauffage.

Regarder des didacticiels vidéo vous aidera à apprendre des recommandations utiles concernant l'utilisation du matériau isolant et son installation. Après tout, l'essentiel pour un bain public est la chaleur, qui doit être retenue à l'intérieur de la structure. Des conseils professionnels vous aideront à répartir et à installer correctement l'isolation en fonction de l'utilisation saisonnière des bains publics, ce qui affectera la durabilité et l'apparence de la structure.

De nombreuses vidéos sont consacrées à la partie finition d'une baignoire à cadre. Voici les avantages et les inconvénients des différents matériaux de décoration. Des consultations avec des artisans expérimentés révéleront les caractéristiques et les propriétés de performance de chaque type de matériau. Des conseils pratiques de ceux qui ont construit et utilisé leur propre bain public à ossature seront également utiles.

Bien que la construction utilisant la technologie du cadre ne soit pas particulièrement compliquée, il convient de se familiariser avec les recommandations de base. Certaines vidéos contiennent des informations sur les erreurs les plus courantes lors de la construction d'un bain public. La révision du matériel vous aidera à les éviter à l’avenir. Cela garantira la construction rapide d’une structure fiable et durable.

Un sauna à cadre est une excellente option pour ceux qui souhaitent construire de leurs propres mains un sauna peu coûteux. Si vous réalisez une bonne isolation contre la vapeur et la chaleur, elle ne sera pas inférieure aux bâtiments en briques et en rondins.

Un bain à ossature à faire soi-même est une option économique ; il ne nécessite pas de connaissances approfondies dans le secteur de la construction ni l'utilisation d'outils spéciaux. La construction est assez simple et rapide.

Construction d'une baignoire à cadre : avantages et inconvénients

Avantages de la construction à ossature :

• économie. La construction d'un bâtiment à ossature coûtera moins cher que d'autres matériaux. Les structures à ossature ne nécessitent pas de fondations particulièrement solides, de matériaux coûteux ou de dessins complexes ;
• grande vitesse de construction. L'absence de caractéristiques de conception complexes réduit le temps consacré à la construction d'un bain public. Vous pouvez faire de la décoration extérieure et intérieure en même temps. En moyenne, la construction ne prend que quelques semaines ;
• la construction peut être réalisée à tout moment de l'année ;
• pas besoin d'embaucher une équipe de construction. Construire un bain à ossature de vos propres mains est un processus simple qui ne nécessite pas de compétences particulières ;
• bon niveau d'isolation thermique. En seulement 2-3 heures, le hammam se réchauffera complètement ; les autres types de bains nécessitent deux fois plus de temps ;
• l'économie de carburant. Puisqu'un sauna à cadre se réchauffe plus rapidement, il a besoin de moins de bûches ;
• large choix de finitions. La charpente peut être gainée à l'intérieur comme à l'extérieur avec une variété de matériaux, ce qui contribue à donner au bâtiment un aspect unique. Par exemple, la finition extérieure peut être réalisée à l'aide de carrelage, de planches, de bardage et même de plâtre ;
• pas de retrait, vous pouvez donc immédiatement fabriquer et commencer à utiliser le hammam.

L'inconvénient de la structure du cadre est un faible pare-vapeur. Lors de chutes de neige et de pluie, l'eau peut pénétrer à l'intérieur du cadre et s'accumuler, ce qui entraîne de la condensation. Mais si vous savez réaliser un bain public à ossature et prendre soin du pare-vapeur, ce phénomène désagréable peut être évité.

Baignoire à cadre à faire soi-même : instructions étape par étape

Tout d'abord, vous devez choisir l'endroit où la structure sera érigée et également élaborer un projet.

Étape 1. Création d'un plan et d'un schéma d'une baignoire à cadre

La première étape de la construction de tout bâtiment est la conception. Vous devez d'abord décider de la taille, gardez à l'esprit que plus le bâtiment est grand, plus il faudra de temps pour le construire, plus il faudra d'argent, de plus, les grands hammams mettent plus de temps à se réchauffer. L'option la plus populaire est une baignoire à cadre 4 x 4. Elle dispose de suffisamment d'espace pour accueillir un hammam, un lavabo et un dressing.

Si le terrain est petit et que vous souhaitez construire un bâtiment petit et économique, la meilleure option serait un bain public à ossature 3x3 de vos propres mains. Il peut accueillir 2 à 3 personnes. Dans ce cas, il est préférable d'aménager une salle de repos séparée au deuxième étage, de la combiner avec un dressing ou de construire un grenier.

Vous devez décider à l'avance de la taille des bains publics, établir un plan de construction et décider à l'avance où seront installées les cloisons entre les pièces, les fenêtres et les portes.

L'emplacement du poêle doit également être choisi avant le début de la construction ; si vous envisagez de l'installer, vous devez alors créer une fondation solide en dessous.

Il faut également décider de la ventilation et de l'assainissement.

Étape 2. Sélection du bois

Lorsque nous construisons un bain à ossature de nos propres mains, nous devons nous rappeler que la qualité de l'ensemble de la structure dépend principalement de la qualité des matériaux utilisés. Pour la construction, vous devez utiliser du bois bien séché, qui a une faible conductivité thermique, ne se déforme pas et peut durer de nombreuses années.

Le tilleul, le tremble et le mélèze conviennent à ces fins.

Étape 3. Construire une fondation

Avant de parler de la façon de fabriquer un bain public à ossature de vos propres mains, vous devez préparer les fondations. Un bain public à ossature est léger, ce qui élimine le besoin de construire une fondation particulièrement solide. Cela peut être fait en utilisant une technologie simplifiée.

L'option la plus populaire est une fondation en colonnes. Le bon de travail est le suivant :

1. Nivellement de la zone, marquage des emplacements pour les poteaux.
2. Forage de puits d'un diamètre de 20 cm et d'une profondeur de 1,5 m.
3. Des tuyaux en amiante sont insérés dans les puits. Leur diamètre ne doit pas être inférieur à 10 cm.
4. L'espace vide à l'extérieur doit être rempli de béton.
5. Mesurez les tuyaux à l'aide d'un niveau et faites des marques pour qu'ils soient de niveau.
6. Coupez les tuyaux.
7. Remplissez les parties intérieures des tuyaux avec du béton.

Vous pouvez également réaliser une fondation à partir de blocs, de bandes ou de pieux vissés, la seconde convient aux grands bâtiments avec une faible profondeur de gel du sol.

Étape 4. Cerclage

L'installation commence par la garniture de base. Pour ce faire, vous devez préparer des planches d'une section de 5x10 cm, elles doivent être traitées avec un antiseptique.

Avant de commencer à attacher, vous devez marquer les futurs murs. Posez les planches avec le bord extérieur le long du contour extérieur des murs, fixez-les dans les coins avec des clous. Les cerclages doivent être connectés sur des supports, auquel cas la structure sera plus solide et plus fiable. À l'aide de supports, vous devez assembler la garniture de base.

Il est important qu'il soit le plus à niveau possible ; vérifiez sa bonne installation à l'aide d'un niveau. La planéité des murs eux-mêmes, et donc du bâtiment dans son ensemble, en dépend. Si des écarts sont détectés, vous devez poser des coussinets constitués de plusieurs couches de feutre de toiture ou de petits morceaux de planches. Pour donner une résistance supplémentaire à la structure, il est recommandé de fixer les poutres avec des plaques métalliques et de les fixer à la fondation à l'aide de boulons d'ancrage.

Pour le revêtement et l'isolation thermique, il est nécessaire de réaliser des racks intermédiaires.

La tuyauterie doit être traitée avec une solution spéciale qui protégera le bâtiment de la pourriture.

Cerclage pour une baignoire à cadre - vidéo :

Étape 5. Construction des murs

Une option plus pratique consiste à construire et à fixer des murs à ossature au sol. Cette méthode a plusieurs avantages:

• vous pouvez réaliser les fondations et assembler le cadre en même temps ;
• vous ne vous fatiguerez pas si vite car vous n’aurez pas à lever les bras au-dessus de votre tête ;
• il n'est pas nécessaire d'utiliser des échelles ou d'autres dispositifs pour atteindre le sommet de la structure, l'option de montage au sol est donc considérée comme plus sûre.

Lors du montage, vous devez vous assurer que la distance entre les axes est de 0,6 m.

Aux endroits où les cadres seront reliés aux murs ou aux linteaux, des racks supplémentaires doivent être installés dans les ouvertures des fenêtres et des portes. Les pièces de fixation doivent être réalisées à l’aide de clous.

Il est important de surveiller en permanence la planéité de la structure ; au final, le cadre doit être rectangulaire.

L'assemblage des murs doit commencer par créer un coin. Vous devez d’abord assembler un mur qui communiquera avec le cadre. Ensuite, il faut vérifier sa planéité et le sécuriser avec des entretoises temporaires. Après cela, d'autres cadres sont installés. À l'aide de planches, fixez les sangles et clouez-les.

Une fois la construction terminée, il sera nécessaire de recouvrir toutes les planches extérieures d'un antiseptique spécial pour protéger le bâtiment des influences environnementales. L'intérieur des planches doit être poncé et recouvert de deux couches de vernis pour meuble.

Lorsque le cadre est prêt, vous pouvez passer à son revêtement. Il est recommandé d'utiliser du contreplaqué pour cela.

Nous construisons un bain à ossature avec isolation, auquel cas il retiendra mieux la chaleur, ce qui joue un rôle important pour un hammam.

Les parois d'une baignoire à cadre ressemblent à ceci :

• garniture;
• doublure intérieure ;
• pare-vapeur;
• isolation;
• imperméabilisation;
• peau extérieure;
• matériau de parement.

La décoration intérieure de la pièce est généralement réalisée en revêtement ; ce matériau présente de nombreux avantages et constitue actuellement la meilleure solution pour un bain public.

Le revêtement intérieur doit être constitué de planches de 2 à 3 cm d'épaisseur. Différentes essences d'arbres peuvent être utilisées. L'option classique pour le revêtement intérieur est le tremble, car il est considéré comme cicatrisant. Le mélèze est également souvent utilisé. Ces matériaux résistent à l’humidité et ne pourrissent pas. Les planches sont clouées aux poutres verticales.

Pour le pare-vapeur, de la glassine ou un film spécial recouvert de papier d'aluminium est utilisé. Un pare-vapeur protégera les murs de la condensation.

La laine minérale est utilisée comme isolant. Il est important que le matériau remplisse complètement l'espace entre les poutres et ne forme pas d'espace. L'installation de la laine doit avoir lieu par temps sec ; l'humidité ne doit pas pénétrer dessus.

L'imperméabilisation peut être réalisée à l'aide de feutre de toiture.

Vient ensuite la peau extérieure. Pour cela, ils utilisent des feuilles de DSP ou OSB, qui sont fixées aux poutres. CSP est un panneau de particules liées au ciment et OSB est un panneau à copeaux orientés. L'OSB est une option plus pratique, car pour le DSP, vous devrez rechercher une meuleuse d'angle.

Le matériau de parement peut être différent : brique, tuile de clinker, bardage, bois, blockhaus, plâtre, etc. Le choix dépend des préférences personnelles et des capacités financières.

Étape 6. Construire le toit

Le toit peut être de n’importe quel type, mais traditionnellement, un toit est réalisé avec un système de chevrons.

Pour les poutres de plafond, vous devez préparer des poutres de 15x15 cm et les poser sur le cadre supérieur. Il devrait y avoir une distance de 0,5 à 0,6 m entre eux.

Sur les poutres du plafond, vous devez réaliser un revêtement de sol temporaire à partir de planches de 0,5 cm d'épaisseur.

Il est nécessaire d'assurer une bonne ventilation. Pour ce faire, un revêtement est fixé sur les chevrons. Il peut être solide si le toit est souple ou en fer.

Pour les bains à ossature, l'onduline est souvent choisie comme matériau de toiture. Il est nécessaire de réaliser des travaux thermiques et imperméabilisants, c'est-à-dire mettre une couche de laine minérale, d'argile expansée ou de sciure de bois et une couche de matériau imperméabilisant.

Étape 7. Finition intérieure et extérieure de la baignoire à cadre

Ci-dessus, nous avons déjà brièvement expliqué comment décorer un bain public. Les règles de base sont simples : on ne peut pas peindre ou vernir des matériaux pour la décoration intérieure. Lorsqu'ils sont chauffés, ils peuvent libérer des substances nocives qui annuleront les avantages des procédures de bain et peuvent causer des problèmes de santé.

L’option la meilleure et la plus populaire pour la décoration intérieure est le revêtement de la baignoire. Il possède d'excellentes propriétés de performance, a un aspect attrayant et contribue à créer la bonne atmosphère dans les bains publics, propice à la détente et au repos.

Construire un bain à ossature de vos propres mains est une tâche tout à fait réalisable. Il doit encore être correctement isolé et isolé de la pénétration de l'humidité. Il est plus facile et plus rapide d'ériger une structure à ossature qu'une structure similaire constituée de rondins ou de briques.

Tout artisan à domicile sera en mesure de faire face à un tel travail, car il n'aura pas besoin de commander de dessins, n'aura pas besoin d'équiper une fondation sérieuse et n'aura pas besoin d'acheter des matériaux de construction coûteux.

Le bain public à ossature sur la photo présente un avantage significatif : la structure est légère, ce qui signifie qu'elle ne rétrécira pas pendant le fonctionnement. Parmi les inconvénients, il convient de noter que lors des précipitations, l'humidité pénètre par les fissures du cadre puis s'accumule à l'intérieur de celui-ci. Ce problème doit être résolu à l'avance.

Concevoir un futur bain public

Un projet de bains publics à ossature peut impliquer la construction soit d'un petit bâtiment composé d'un hammam et d'un dressing, soit d'un bâtiment de deux étages sur un site suburbain. Le choix dépend des souhaits et des capacités financières du propriétaire. Vous pouvez également fabriquer un bain public à panneaux de vos propres mains, mais sans certaines compétences, ce sera difficile.

Lorsque vous construisez de vos propres mains un bain public à ossature de taille modeste, une simple fondation en bandes ou en colonnes suffira. Vous devrez acheter du bois sec d'une section d'au moins 20x20 millimètres et d'une planche bordée. Si les futurs bains publics doivent comporter au moins trois pièces, des fondations plus sérieuses seront alors nécessaires.

Pour économiser des matériaux, vous pouvez installer une véranda attenante sous le dressing, puis à l'intérieur du petit bâtiment de bain, il y aura suffisamment d'espace pour une salle de lavage et un hammam.

Lors de la construction de bains à ossature à deux étages, vous devez vous rappeler qu'ils sont les plus dangereux pour le feu et qu'en cas d'incendie, le feu se propagera très rapidement et descendre du dernier étage deviendra problématique.

Création d'un socle en bois

En règle générale, l'auto-construction d'un petit bain à ossature ne nécessite pas la construction d'une fondation en raison de sa légèreté. Mais pour éviter que les murs ne deviennent humides, il faut réaliser des fondations.

Dans le cas où vous envisagez de construire un bain public ne dépassant pas 3x4 mètres et que les murs et le toit sont légers, il suffit alors de créer une simple fondation en bois, qui est fixée le long des bords avec des piquets. Une telle fondation est considérée comme une solution particulièrement efficace lors de la réalisation de constructions sur des sols argileux, mobiles selon les saisons et ne présentant pas de niveaux d'humidité excessifs.

Construction d'une fondation en colonnes

Ce type de fondation pour une baignoire à ossature est réalisée en présence de nappes phréatiques élevées. Ils construisent une version en colonnes de la fondation sans l'intervention d'équipements spéciaux et d'une équipe de travailleurs (plus de détails : " "). Vous devez disposer d'une perceuse, de tuyaux en plastique ou en amiante et pouvoir mélanger le mortier de ciment.

Si vous construisez un bain public à ossature de vos propres mains, les instructions étape par étape pour aménager une fondation en colonnes ressemblent à ceci :

1. Nivelez le terrain.
2. Marquez les emplacements d’installation des piliers.
3. Des trous sont percés et une imperméabilisation est placée au fond.
4. Versez progressivement la solution de béton et soulevez le tuyau fixé à la marque des 20 à 30 centimètres. Lorsque le béton durcit, il est renforcé.
5. Si la base est prête, le tuyau est rempli de solution jusqu'au bout.
6. À l'aide d'une poutre solide, un grillage est formé.

Base de bloc pour un bain

Les projets de baignoires à cadre à faire soi-même, s'ils ont une grande surface et qu'il est prévu d'y installer un poêle lourd, nécessitent la création d'une fondation fiable et solide à partir de blocs de béton armé. Mais il est permis d'équiper une telle fondation sur un sol dont la profondeur de gel ne dépasse pas un mètre.

Option vis à pieux

Séquençage :

1. Désignez l’emplacement d’installation des pieux.
2. Ils forent des trous de la taille requise, en fonction des caractéristiques du sol.
3. Les pieux sont vissés progressivement dans le sol.
4. Assemblez et fixez le harnais.

Fondation en bande

Une telle fondation est installée lorsqu'il y a un soulèvement du sol sur la parcelle.

Les travaux de sa construction s'effectuent étape par étape :

1. Des marquages ​​sont réalisés sur le site et une tranchée est creusée dont la largeur est de 40 centimètres et la profondeur d'environ 50 centimètres.
2. Le trou est rempli de sable couche par couche jusqu'à atteindre le niveau du sol, compacté à chaque fois et arrosé avec de l'eau pour assurer un retrait compact.
3. Ils construisent des coffrages de 50 centimètres de haut et 30 centimètres de large. Pour une plus grande solidité, il est renforcé à l'aide de tiges et de tuyaux métalliques.
4. Versez la solution de béton en plusieurs passes (sans laisser sécher la couche précédente) ou à la fois.
5. Du feutre de toiture est posé sur le béton pour imperméabiliser les murs à ossature.

Les projets et les dessins d'un bain public à ossature à deux étages prévoient la fourniture du support le plus fiable sur tout type de sol, à l'exception des sols flottants. La base est une fondation en bande préfabriquée.

Pose et isolation de revêtements de sol

Des barres d'une section de 5x5 centimètres sont clouées au bas des rondins dans les pièces principales du bâtiment des bains. Des panneaux de revêtement bruts sont montés dessus, puis du feutre de toiture (pour l'imperméabilisation), suivis de dalles de laine minérale de 10 centimètres de hauteur ou de polystyrène expansé. Avant de poser le matériau de finition final du sol, de la glassine est posée (pour fournir un pare-vapeur).

Les sols de la zone de lavage peuvent être disposés différemment :

1. Pour garantir que la surface du sol soit chaude par tous les temps et sèche rapidement, une fondation séparée doit être créée autour du périmètre de la pièce.
2. Le sol est enlevé jusqu'à une profondeur de 50 centimètres et une couche de 10 centimètres de gravier et de sable est versée dans la tranchée résultante. Si de l'eau pénètre dans un tel trou de drainage, elle ira dans le sol et une fosse ne sera pas nécessaire.
3. Pour cet étage, il est conseillé d'utiliser des tuyaux en amiante-ciment d'un diamètre de 10 centimètres. Ils sont posés directement sur les fondations et remplis de béton pour qu'ils ne bougent pas.
4. Ensuite, une planche ronde bordée de 4 à 5 cm d'épaisseur est posée sur les tuyaux, en maintenant un espace de 6 à 7 millimètres et en utilisant des joints en caoutchouc fixés avec des clous.
5. Ensuite, le matériau du sol est pressé avec des plinthes.

Murage

Si nous construisons un bain public à ossature, une fois les fondations préparées, nous pouvons commencer à construire les murs. Avant de faire cela, assurez-vous que le bois est bien séché. Le type de bois utilisé n’a pas d’importance particulière, à l’exception du bouleau, car il pourrit rapidement. L'essentiel est que le bois ait une faible conductivité thermique.

Lors du choix des matériaux pour le revêtement extérieur, la préférence doit être donnée au pin et au mélèze, tandis que le tremble convient mieux à la finition intérieure. Une fois la construction terminée, l'extérieur du bâtiment est recouvert d'un antiseptique, par exemple Texturol. Il est nécessaire de surveiller la qualité du travail effectué afin que les réparations des bains publics ne soient pas nécessaires trop tôt.

À l'intérieur, un bain public à faire soi-même constitué de planches, lors de la finition des murs avec des planches à clin, est poncé et recouvert de vernis pour meubles en plusieurs couches. Le revêtement en bois à l'intérieur du hammam et de la salle de lavage est traité avec une imprégnation spéciale.

Construction de murs sur la fondation

La conception la plus fiable est considérée comme un cadre inférieur en bois de haute qualité, ayant, par exemple, une section de 10x10 centimètres. Il est relié aux quarts de coins et solidement fixé avec des clous.

Des supports intermédiaires sont installés le long du périmètre des murs, constitués de poutres d'une section de 10x10 centimètres. Les bûches de sol sont également créées à partir de planches appariées d'une section transversale de 15x5 centimètres. Ils sont posés sur l'imperméabilisation de la base des bains publics.

Installation de murs finis

Les personnes ayant de l'expérience dans la construction d'un bain public à ossature conseillent de construire et de fixer les murs de ce bâtiment au sol, après quoi ils doivent être soulevés et installés en place.

Il est plus pratique de procéder ainsi, car vos mains ne seront pas trop engourdies. De plus, en utilisant cette technologie, il est possible de construire à la fois des murs et une fondation en même temps si plusieurs personnes travaillent.

Construction de la structure en treillis

En règle générale, des planches d'une section de 15x5 centimètres sont utilisées pour les poutres de plancher et les chevrons des bains à ossature. Ils sont posés sur le bord et fixés ensemble. En conséquence, une distance de 10x12 centimètres est obtenue entre les chevrons. En position verticale, ils sont fixés avec des "foulards" et, sur le dessus, ils sont combinés avec une poutre faîtière de section similaire.

Les poutres s'étendent vers l'extérieur sur environ 40 centimètres. Le revêtement est constitué de planches de 25 cm d'épaisseur, il est posé en direction du faîte.

Pour fixer les formes de chevrons, des plaques métalliques spéciales sont utilisées. Il est beaucoup plus facile d'assembler une telle structure au sol à côté du bâtiment, puis de la soulever et de l'y installer toute faite.

Parmi les matériaux de toiture, le meilleur choix serait les tuiles souples (si un bain public léger est construit sur une fondation conditionnelle) et les tuiles métalliques (si un grand bâtiment est en cours de construction). Lorsqu'il n'est pas prévu de construire un grenier, une isolation extérieure de la toiture est alors nécessaire.

Décoration murale extérieure

Comme le montre la pratique, il est préférable de construire des baignoires à cadre à partir de panneaux OSB. Le fait est qu’ils sont multicouches et ne bougent pas et ne se déforment pas, comme c’est le cas avec le bois naturel. Mais un bain public en OSB ou en d'autres matériaux nécessite une finition extérieure. Une option est le plâtre ou la peinture.

Le marché de la construction moderne offre un vaste choix de matériaux de finition et, par conséquent, peu importe la simplicité de la conception des bains publics de l'extérieur, car ils peuvent avoir un aspect coûteux.

Les plus populaires et les plus demandés actuellement sont :

1. Garniture. Ce matériau de finition décoratif est le plus accessible et le plus facile à installer pour le revêtement extérieur des baignoires à cadre. De tels bâtiments semblent très solides. Sur le mur extérieur, le revêtement est posé horizontalement après réalisation d'une imperméabilisation à base de glassine dont les feuilles sont fixées en recouvrement et les bords sont scotchés. Si le travail est effectué efficacement, l'humidité inutile ne pourra pas pénétrer à l'intérieur des bains publics.
2. Panneaux thermiques. Souvent, la construction d'un bâtiment à ossature nécessite une isolation des murs, ce qui peut être réalisé avec leur aide. Les panneaux thermiques ont une structure à trois couches. Il contient un matériau d'isolation thermique (laine minérale ou polystyrène) entre deux couches de chlorure de polyvinyle. En règle générale, la surface des panneaux thermiques ressemble à de la maçonnerie et est parsemée de copeaux de pierre compressés. Les panneaux ont des rainures mutuelles et, une fois posés, on obtient un motif monolithique rappelant les murs en brique ou en pierre. La finition de la façade des bains publics est réalisée à l'aide de vis autotaraudeuses ordinaires - elles fixeront le matériau aux profilés.
3. Brique de parement. La maçonnerie s'intègre parfaitement dans le paysage de tout jardin ou chalet d'été sur lequel un bain public à ossature est en cours de construction. Une rangée paire est toujours belle sur un bâtiment de bains publics. Le coût du revêtement d'une structure à ossature en brique sera beaucoup moins cher que la construction d'un bain public entier à partir de celle-ci. De plus, une isolation supplémentaire peut être posée entre les garnitures en brique et les murs en bois.
4. Bardage en vinyle. Il s'agit du matériau de revêtement moderne le plus populaire utilisé pour le revêtement des bâtiments de bains à ossature. Le revêtement a un prix abordable et est facile à installer. De plus, le marché propose un large choix de textures, de couleurs et d'épaisseurs de produits.
5. Maison en bloc. Un bain public à ossature, dont la façade est revêtue de ce dernier matériau, ressemble à une structure en rondins. Il est presque impossible de distinguer un tel bâtiment d'une véritable maison en rondins.

Isolation intérieure et pare-vapeur

L'amélioration des locaux d'une baignoire à ossature de l'intérieur implique la réalisation de travaux visant à empêcher l'accumulation d'humidité due aux changements de température. Le fait est qu’il fait très chaud à l’intérieur de la structure en hiver et qu’il fait froid à l’extérieur. D’où la nécessité d’installer un pare-vapeur. La solution la plus simple à ce problème consiste à poser un film de polyéthylène sous la garniture intérieure avec des planches à clin.

Vous devez aborder les travaux de couverture du hammam de manière responsable. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un pare-vapeur de haute qualité composé de glassine, de papier d'aluminium, de film de polyéthylène, etc.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des matériaux tels que du feutre de toiture ou du feutre de toiture dans un hammam, car sous l'influence de températures élevées, ils commenceront à dégager une odeur spécifique désagréable. Les experts recommandent d'utiliser un matériau en rouleau Ursoy de 50 millimètres d'épaisseur pour l'isolation interne des baignoires à cadre.

Il est disposé entre des poteaux verticaux, fixés par des lattes clouées. À certains endroits, l'isolant thermique peut être fixé sur des planches extérieures, mais à l'aide de clous spéciaux munis d'une rondelle en caoutchouc au-dessus de la tête.

À la suite du travail effectué, vous devriez obtenir une sorte de gâteau pour les murs des bains publics à partir des couches suivantes :

• doublure extérieure;
• glassine;
• film de polyéthylène;
• doublure intérieure.

Le point principal à ne pas oublier est la nécessité de laisser un entrefer de 5 cm.

Une attention particulière est portée au hammam, où il est important d'assurer « l'effet thermos ». Pour cette raison, il est recommandé de placer l'isolant thermique avec du papier d'aluminium à l'intérieur de la pièce. Au plafond, vous devez utiliser non seulement la feuille Ursa, mais également une isolation ordinaire, en la posant en couche de 5 centimètres.

Quant aux murs et au plafond du hammam, il est conseillé d'utiliser pour la finition un revêtement en tremble, qui possède des propriétés cicatrisantes. Des planches, à savoir du peuplier ou du tilleul à rainure et languette, conviennent également.

Ventilation

Avant de réaliser un bain public à ossature, ils réfléchissent soigneusement à la disposition d'une ventilation de haute qualité. Si le bâtiment est petit, un tuyau d'échappement en amiante-ciment d'une section de 12 centimètres suffira. Ils l'emmènent au grenier.