Protecția lemnului folosind remedii populare. Sulfat de fier Gravarea lemnului acasă

napalm 09-01-2009 16:17

De câteva ori am dat peste lucrările unor membri respectați ai forumului, în care se folosea gravarea lemnului cu clorură ferică. În acest sens, a apărut o întrebare.
COL nu este încă destinat contactului cu pielea umană. În plus, reactivul este destul de agresiv. Cât de sigur este să folosești un astfel de cuțit, să zicem, pentru alimente - chiar dacă mânerul, după gravare, este impregnat cu ceară, semințe de in sau alt compus neutru? Vreo experiență pozitivă/negativă?

Udod 09-01-2009 16:20

Pavel, despre asta s-a discutat acum vreo 2 luni. Nu-mi amintesc subiectul, dar, după cum spune sergentul: „F search!” .

şef 09-01-2009 16:31

nu as...
Permanganat de potasiu - indiferent de ce, produsele de descompunere sunt mai previzibile și, în plus, sigure.

Udod 09-01-2009 16:43

citat: Permanganat de potasiu - indiferent de ce, produsele de descompunere sunt mai previzibile și, în plus, sigure.

Am folosit o soluție de permanganat de potasiu pentru a arde pielea de pe degete până a căzut în bucăți. Nu am putut face asta cu clorură ferică, chiar am încercat-o pe limba mea (în mod neintentionat, totuși). Și permanganatul de potasiu se estompează.

şef 09-01-2009 17:00

Așa se nuanță lemnul cu permanganat de potasiu - practic ars... Culoarea violet va dura ore întregi
Și arde pielea de pe degete... Se decojește și epoxidul
Îți voi spune cum să-ți arzi pielea cu glicerină obișnuită, prin simpla răspândire pe mâini

Udod 09-01-2009 17:09

Nu vorbim de mov, maro se estompează în timp dacă nu aplici lac, iar lacul nu este comme il faut. În ceea ce privește clorura ferică, atât germanii, cât și americanii o folosesc pentru a nuanța lemnul și, în special, recomandă tratarea burlurilor de arțar cu ea. Și nu le pasă de sănătatea lor așa cum ne facem noi.

şef 09-01-2009 17:16

Convins
Am burls de arțar, o să le încerc. În același timp, voi căuta și resturile acestei substanțe chimice pe suprafața lemnului.

Udod 09-01-2009 17:22

citat: Convins

Ceea ce este tipic este că modelul pe niste de arțar apare după șlefuire. Adică mai întâi clorură ferică și apoi măcinare. Datorită structurii și densității diferite a burlului, gravarea se dovedește a fi foarte eterogenă, iar modelul apare exact după șlefuire.

Udod 09-01-2009 17:36

citat: Am gravat burla de arțar cu acid de lipit

Ei bine, a apărut specialistul-șef în gravarea burlurilor de arțar. Bună Dim. Cu cei care au trecut pe lângă tine și cu cei care nu au venit încă.

suveran 09-01-2009 17:48

Volodya, nu sunt principalul specialist.... Eu sunt.... Sărbători fericite și ție!

kU 09-01-2009 20:31

Am citit că CG este folosit ca colorant în „caviarul negru” artificial. Chiar dacă este dezgustător, Ministerul Sănătății o permite....

avr 11-01-2009 07:48

Burla mea de arțar a devenit verde după HJ!? Adevărat, înainte de asta am gravat un tăietor rapid în aceeași soluție.

anatolih26 11-01-2009 09:43

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, am stropit din greșeală mai multe bare cu o soluție CJ, dar nu s-au observat daune vizibile.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Am folosit deja CJ de multe ori pentru a nuanța diverse lemne, îmi place până acum efectul doar pe arțar și rădăcină de aur, nu a existat nicio pată în apropiere, dar este neutralizat la fel ca la gravarea metalului, spălat cu apă și apoi înmuiat. în ulei.

*PROCESAREA LEMNULUI*

Imitație de specii valoroase de lemn

Sub stejar deschis. 60 g catechu se pun la fiert in 140 ml apa pana se formeaza un lichid insiropat, apoi se adauga 5 g sare dicromata de potasiu si 40 ml apa si se fierb pana cand aluatul devine gros, se lasa sa se intareasca si se macina in pulbere. 100 g din pulberea rezultată se fierb cu 2 litri de apă timp de câteva minute și se aplică pe copac.

Sub stejar închis. Se pun la fiert 50 g vopsea maro Kassel, 5 g potasiu, 100 ml apă distilată până când siropul se îngroașă, se lasă să se întărească și se transformă în pulbere.

Sub arțar gri. 10 g de săpun, 200 ml de apă se scufundă în această soluție timp de 3-4 ore, se spală, se usucă și se pun într-o soluție de azotat de fier timp de o oră, se spală și se scufundă într-o soluție de sifon (2:100), apoi într-o soluție (1 g indigo carmin, 80 ml apă). Pentru o culoare mai închisă, adăugați un decoct de nuci de cerneală (1:10).

Sub un nuc. 30 g de sare Epsom, 30 g de permanganat de potasiu și 1 litru de apă fierbinte. Soluția se aplică pe lemn cu o pensulă de 1-2 ori. Pentru o culoare mai închisă, puteți repeta pata.

Sub mahon. 30 g colorant anilină cireșe, 1,5 litri apă fierbinte.

Sub abanos. 40 g extract de lemn de bustean, 1 litru de apă, se fierb și se adaugă 1 g de cromat de potasiu.

Sub un copac roz. O soluție de colorant de anilină se aplică pe arțar bine lustruit cu o perie (împărțită în mai multe părți): 10 g de rozeină, 10 g de coralină și 1 litru de alcool. Venele se aplica la o distanta de 8-12 mm. După uscare, venele sunt trase din nou. Apoi venele întunecate sunt induse în același mod, cu următoarea soluție: 10 g coralină, 10 g rozeină, 5 g anilină brună, 200 ml alcool. Venele întunecate și ușoare ar trebui să se împletească unele cu altele pe fundalul lemnului.

Sub lemn de trandafir. Lemnul de nuc se șlefuiește cu piatră ponce, apoi se acoperă cu un burete cu o soluție de colorant brun de anilină diluată în alcool. Venele întunecate se aplică cu un decoct de extract de lemn de lemn cu o pensulă subțire.

Sub un chiparos. 20 g catechu, 10 g hidroxid de sodiu, 1 litru de apă. Orice lemn moale se fierbe în această soluție timp de 2-3 ore, apoi se usucă.

Aurire, argintare, lemn bronzat

Mai întâi, pregătiți solul, umpleți porii cu șelac, apoi aplicați un strat de ulei amestecat cu vopsea pe lemn. Albire pentru argint. Ocru auriu pentru aurire sau bronzare usoara. Ocru verde pentru aurire sau bronzare închisă. Pentru uscare rapidă, adăugați lac de ulei 15-20% la vopsele.

Tratarea lemnului împotriva putrezirii

Luați lemn uscat și dizolvați rășina, scufundați-l în el timp de câteva minute. Dacă copacul nu este suficient de uscat, acesta este pretratat cu sulfat de cupru.

Prelucrarea lemnului ignifug

Cel mai simplu mod de a proteja lemnul de foc și de putrezire este să-l acoperiți cu sticlă lichidă. Pe lemn se aplica sticla lichida, se lasa sa patrunda in pori si se usuca, se intareste, apoi se aplica inca 2-3 straturi folosind aceeasi metoda.

O metodă de producere a modelelor ușoare pe lemn gravat maro

Produsele din lemn sunt gravate maro cu o soluție constând din 1 parte permanganat de potasiu și 20 părți apă caldă. După uscare, desenele dorite sunt reproduse pe ele cu o soluție de acid citric 3% folosind o perie mică - această soluție distruge culoarea maro. După ce gravarea este completă, produsul trebuie să fie ușor uscat și spălat cu apă.

Designul trebuie aplicat folosind șabloane, apoi produsul trebuie lăcuit. În acest fel, puteți finisa orice produse din lemn, de la simple plăci de tăiat până la cutii decorative.

Gravura chimică în lemn

Dacă suprafața lemnului este acoperită mai întâi cu acid azotic și apoi cu acid clorhidric, lemnul devine moale până la o adâncime de 2 mm. Când se folosesc ambii acizi, arborele devine alb, dar dacă se folosește un acid azotic, acesta capătă o culoare neagră. Această metodă poate fi folosită pentru gravarea chimică, iar acele părți ale desenului care ar trebui să rămână convexe trebuie protejate de acțiunea acidului. Sunt acoperite cu lac alcoolic de o grosime suficientă sau cu ceară topită și parafină.

Vopsirea produselor din lemn

Finisarea produselor din lemn

Finisarea produselor din lemn poate fi transparenta, opaca, imitatie sau speciala.

Finisaj transparent constă în aplicarea pe suprafața lemnului de materiale de finisare incolore sau colorate transparente, care umbrează, dezvăluie și păstrează culoarea și textura naturală a lemnului.

Finisaj opac ascunde complet textura și culoarea lemnului, deoarece pentru acesta sunt folosite materiale pigmentate, opace.

Finisaj imitatie- furnirarea cu furnir, hârtie texturată, folie de plastic, presarea foliilor de finisare - îmbunătățește proprietățile decorative ale lemnului obișnuit, dându-le aspectul de specii valoroase sau alte materiale naturale.

Finisaj special- aplicarea unui strat de finisare de metal topit sau pulbere (metalizare), materiale polimerice topite pe suprafata lemnului, precum si efectuarea diverselor lucrari decorative direct pe lemn - mozaicuri din lemn, incrustatie, ardere, gofrare, sculptura.

Înainte de finisare, suprafața lemnului trebuie pregătită cu atenție: derășinat (conifere), albit, vopsit sau colorat, grunduit și chit. Să luăm în considerare aceste operațiuni mai detaliat.

Îndepărtarea lemnului cu rășină

Constă în îndepărtarea substanțelor rășinoase din lemnul de conifere care împiedică aderența (lipirea) materialelor de finisare. Înainte de a vopsi cu vopsele în ulei, dezinfectarea nu este necesară, deoarece vopselele în ulei se lipesc de astfel de suprafețe datorită omogenității rășinilor de lemn și a uleiului de uscare pe care sunt preparate aceste vopsele. Solvenții sunt folosiți cel mai adesea pentru degumare. De exemplu, pinul este derășinat cu o soluție de 25% de acetonă tehnică. Se aplica cu o pensula, apoi se spala suprafata cu apa calduta si se usuca. Pentru o gumare deosebit de amănunțită, se folosește alcool etilic.

Cea mai comună compoziție pentru degumat se prepară din următoarele componente (g): apă fierbinte - 1000; bicarbonat de sodiu - 40-50; potasiu - 50; fulgi de săpun - 25-40; alcool - 10, acetonă - 200. Soluția fierbinte se aplică la suprafață cu un fluier, după care se spală cu apă caldă și se usucă. Lemnul proaspăt rindeluit poate fi derășinat și cu o soluție de 5-10% de sodă la o temperatură de 40-60 °C. Se șterg cu el suprafața lemnului de 2-3 ori, apoi se clătește din abundență cu apă și se usucă.

Albirea lemnului

De obicei, se realizează înainte de vopsire pentru a îndepărta petele și a obține o suprafață mai ușoară. Agenții de înălbire tradiționali includ înălbitor, acid oxalic, peroxid de hidrogen și peroxid de titan.

Acid oxalic (soluție 10%) se aplică pe suprafața de albit, umezit în prealabil cu o soluție 20% de hidrosulfit de sodiu. După cel mult 5 minute, compozițiile aplicate sunt spălate cu apă plată. Pentru speciile ușoare - tei, mesteacăn, arțar, plop - se recomandă o soluție de acid oxalic (1,5 - 6,0 g) în apă fiartă (100 g).

Clătește bine suprafața lemnului după albire, ridică grămada și de-rășinește următoarea compoziție (g): înălbitor - 15; sodă - 3; apă - 100. Mai întâi, soda este dizolvată în apă fierbinte, soluția este răcită și se adaugă înălbitor. După tratarea cu această soluție, lemnul se spală cu apă.

O soluție de 30% de peroxid de hidrogen decolorează eficient nucul, fagul și mesteacănul. Înainte de aplicarea acestei soluții, suprafața lemnului este umezită cu apă caldă, lăsată să se usuce puțin și tratată cu o soluție de amoniac 10%. Se recomandă înălbirea cenușii și mesteacănului cu un amestec de 20% soluții de peroxid de hidrogen și amoniac (1:10 în volum).

Laptele de tei înălbește bine lemnul de arțar, plop, mesteacăn și face ca textura lemnului mesteacănului Karelian și a nucului anatolian să fie mai expresivă. Pentru a-l pregăti, trebuie să dizolvați 10 g de bicarbonat de sodiu și 80 g de înălbitor în 350 g de apă și să păstrați amestecul într-un loc întunecat timp de aproximativ două zile.

Pentru albirea accelerată, puteți utiliza următoarea compoziție (g): acid sulfuric - 20; acid oxalic - 15; peroxid de sodiu - 25 (sau peroxid de hidrogen - 10); apă - 1000. Albirea suprafeței se efectuează cu o compoziție de 40 g de potasiu, 150 g de înălbitor, 1000 g de apă.

Pentru decolorare se foloseste si acid citric sau acetic diluat cu apa (50 g acid la 1 litru de apa).

Trebuie avut în vedere că lemnul unor specii, atunci când este albit, capătă uneori cele mai neașteptate nuanțe de culoare. Astfel, peroxidul de hidrogen, atunci când este păstrat mult timp, conferă stejarului o nuanță verzuie. Nucul, cu textura sa contrastantă, are nuanțe gri-albastru sau roz când este albit. Nucul anatolian sub influența peroxidului de hidrogen 30% capătă o culoare „aurie”.

După albire, lemnul este vopsit mai uniform și mai curat.

Vopsirea lemnului

Aceasta operatie se realizeaza cu un finisaj transparent pentru a spori culoarea naturala a lemnului, oferindu-i culoarea ceruta sau mai profunda, pentru a elimina defectele - albastru, pete, dungi etc.

Vopsirea se realizează într-unul din trei moduri: suprafață directă, mordant sau dezvoltat.

Lemnul este bine vopsit cu toți coloranții folosiți pentru țesăturile de bumbac, precum și cu cei naturali (sub formă de decocturi din plante, scoarță de copac, rumeguș etc.), care pot fi preparate independent acasă.

Tehnica vopsirii directe a suprafeței este simplă. Mai întâi, pregătiți compoziția: adăugați componentele în apă încălzită la 70°C și amestecați-le până se dizolvă complet; Lăsați soluția să se stabilească timp de 3 zile și turnați-o într-un recipient de lucru. Suprafața lemnului se umezește de două-trei ori cu un burete umed și se șlefuiește (cu șmirghel subțire sau uzat) cu mișcări ușoare ale mâinii, îndepărtând orice scame ridicate. Apoi compoziția colorantă se aplică cu o pensulă sau un burete în mai multe etape până se obține culoarea dorită. Materialul sau produsul vopsit se usucă la temperatura camerei timp de 1,5-2 ore, după care se șterge cu o cârpă tare, netezind grămada, iar foile de furnir se pun sub o presă. Dacă este necesară nuanțarea, adică astfel încât pe o bucată anterioară de lemn de o singură culoare, de exemplu, tonurile întunecate să se transforme ușor și aproape imperceptibil în cele deschise, pregătiți trei sau patru soluții de colorant de concentrații diferite. De exemplu, amestecați componenta și apa într-un raport de 1:1; 2:1; 3:1 (în greutate). Produsul este acoperit mai întâi complet cu o soluție de cea mai slabă concentrație, apoi cu o soluție de concentrație medie - 2/3, iar nuanțarea se completează cu soluția cea mai groasă - 1/3. Dacă vopseaua se îngroașă într-un singur loc, pata întunecată trebuie spălată cu grijă cu apă sau frecată cu o gumă.

Pentru vopsirea directă a suprafeței și nuanțarea lemnului, cel mai des sunt utilizați coloranții naturali - pete și pete, vândute în magazinele de hardware.

Beitz- pulbere, colorant - o soluție apoasă sau alcoolică de colorant, gata de utilizare.

Substantele de colorare din pete si pete sunt acizii humici (care se gasesc in soluri, turbarii, carbuni bruni), care coloreaza lemnul la o adancime de 1-2 mm. Culorile petelor sunt maro-nuc, roșu-maro, galben și negru. Când petei se adaugă un decoct de coji de ceapă, culoarea acestuia se luminează și capătă o nuanță moale și frumoasă. O picătură de cerneală neagră va adânci culoarea petei.

Dintre coloranții sintetici pentru lemn se folosesc în principal coloranții acizi, nigrozini și mordanți.

Coloranți acizi sunt săruri de sodiu, potasiu sau calciu ale acizilor organici. Ei pictează lemnul în culori strălucitoare, pure:
- în maro deschis - coloranții nr. 5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
- în maro închis - nr. 8Н, 12, 13.

Nigrozini poate fi solubil în apă și alcool. Astfel, 0,5% nigrosin solubil în apă colorează lemnul în gri-albăstrui, iar 5% nigrosin îl transformă în negru.

Coloranții amestecați sunt, de asemenea, obișnuiți. De exemplu: maro-roșcat - Nr. 3, 3B, 4; roșu-maro - Nr. 33,34.

Lemnul de mesteacăn, fag, pin, molid și zada va deveni maro atunci când este pătat direct cu o soluție de oțet alimentar (15 g la 1 litru de apă) sau alaun de aluminiu (55 g la 1 litru de apă).

Puteți picta mesteacăn, arțar, pin, molid și zada cu o soluție de permanganat de potasiu (30 g la 1 litru de apă) pentru a arăta ca nuc.

O imitație de mahon va fi dată de anilină - vopsea cireș, roșu închis - vopsea anilină „Ponceau” (20-25 g la 1 litru de apă).

Sulfatul de sodiu (sare Glauber) va colora negru mesteacănul, plopul, pinul și molidul.

O soluție de 0,1% de nigrosin va da furnirului de mesteacăn o culoare gri.

Lemnul este cel mai intens colorat atunci când coloranții interacționează cu taninurile (în special, taninul) conținute în lemn. Astfel de coloranți se numesc mordanți. În procesul de vopsire cu ele, lemnul masiv este vopsit la o adâncime considerabilă, iar furnirul este pătat direct.

Lemnul cu conținut de tanin - fag, stejar, nuc, castan - percepe cel mai bine culoarea, iar lemnul de mesteacăn, unde este mult mai puțin tanin, este mai rău. Pentru a determina dacă există taninuri în lemn, trebuie să aruncați o soluție de 5% de sulfat feros pe acesta. Dacă nu există taninuri, lemnul nu își va schimba culoarea după ce picătura se usucă, dacă sunt prezente, va rămâne o pată neagră sau gri la suprafață.

Saturarea lemnului (mesteacăn, tei, arin, plop, pin etc.) cu tanin se realizează după cum urmează. Puneți lemn masiv (furnir) și fiere de stejar zdrobite într-un raport de 3:1 (în greutate) într-un vas emailat, adăugați apă și fierbeți timp de 10 minute. Lemnul este apoi uscat și umezit cu o pată; după câteva ore, clătiți cu apă curentă curată și puneți într-o soluție de colorant. În loc de fiere, puteți lua scoarța de salcie sau stejar tânăr, dar mai întâi trebuie fiert câteva minute la foc mediu, soluția trebuie răcită și abia apoi lemnul trebuie coborât în ​​ea. De asemenea, puteți trata lemnul înainte de gravare cu o soluție de acid pirogalic 0,2-0,5%.

Mordanți preparat prin dizolvarea substanțelor chimice în apă încălzită la 70 °C. Lemnul sau furnirul sunt scufundate în această soluție atunci când vopsiți.

Suprafețele de dimensiuni semnificative sunt vopsite cu o perie.

Vopsirea mordantă nu creează un voal, grosimea culorii este uniformă.

Următoarele pete sunt recomandate pentru colorarea lemnului de diferite specii:
- pentru stejar - vârf de crom 1-4% (maro); sulfat de cupru 2-4% (clasa nuc); sulfat de fier 0,5-2% (negru);
- pentru fag - sulfat de fier 2-4% (maro); chrompeak 2-3% (galben-verzui);
- pentru mesteacăn - vârf de crom 2-4% (maro); sulfat de fier 4% (maro-galben);
- pentru pin - vârf de crom 1-4% (maro); sulfat de cupru 1,5-5% (mahon);
- pentru zada - vârf de crom 2-4% (maro); sulfat de fier 2-4% (maro-gri).

Furnirul de mesteacăn, păstrat mult timp într-o soluție de acid oxalic 5%, capătă o culoare verzuie, iar după gravare cu permanganat de potasiu 3,5% - maro auriu.

Lemnul de mesteacăn într-o soluție de 3,5% de sare galbenă din sânge (sulfură de fier de potasiu) va deveni roșu-brun.

Pe furnirul de mesteacăn se formează un ton argintiu cu o tentă albăstruie-verzuie după ce se păstrează aproximativ 3 zile într-o soluție de sulfat de fier (50 g la 1 litru de apă). Nuca de mlaștină în aceeași soluție va deveni gri afumat, fagul va deveni maro. Furnirul din lemn ușor tratat cu o soluție de clorură de potasiu (10 g la 1 litru de apă la 100 °C) se va îngălbeni. Furnirul, învechit aproximativ 6 zile într-o infuzie de stejar și pilitură de fier, capătă o culoare cenușie, albastră sau neagră. Prin înmuierea furnirului de stejar într-o soluție de oțet și pilitură de fier se obține culoarea albastru-negru a stejarului de mlaștină.

Puteți da rapid lemnului o nuanță neagră punându-l într-o soluție de acid acetic cu rugină timp de o zi.

Înainte de uscare, lemnul este tratat (neutralizat) cu o soluție de bicarbonat de sodiu.

Un colorant albastru este creat prin diluarea acidului azotic cu apă și adăugarea de pilitură de cupru. Amestecul este încălzit până la fierbere - rumegușul se dizolvă. Compoziția răcită se diluează cu apă (1:1). Lemnul înmuiat în el trebuie neutralizat cu o soluție de bicarbonat de sodiu.

Furnir de molid și frasin, înmuiat într-un amestec de acid azotic (1:1), capătă o culoare galben-roșiatică stabilă.

Stejarul de mlaștină de nuanță gri-albăstruie se va obține după gravare cu clorură și sulfat de fier, maro - cu cromat de potasiu și bicromat de potasiu, galben-brun - cu clor și sulfat de cupru.

Baza multor coloranți naturali sunt plantele, scoarța de copac, rumegușul etc. Pentru vopsire, din ele trebuie preparate decocturi foarte concentrate.

Pentru ca culoarea să fie durabilă, lemnul este pregravat într-o soluție salină. Acesta este cel mai bun mod de a picta lemn de moale deschis la culoare.

Un decoct din coji de ceapă va colora lemnul deschis în roșu-maro, din fructele de cătină necoapte - galben, din coaja de măr - maro. Pentru a spori tonul de culoare, puteți adăuga alaun la aceste decocturi. Culoarea galbenă este dobândită de lemn sub influența unui decoct de rădăcină de arpaș. Se adaugă 2% alaun în bulionul strecurat și se încălzește din nou la fierbere, se răcește și se colorează.

Un decoct de arin sau scoarță de salcie va pata lemnul în negru. Florile uscate ale sforii produc un ton galben-auriu. Sforul se zdrobește, se înmoaie timp de 6 ore și se fierbe în aceeași apă timp de 1 oră. Un amestec de suc de fructe de lup cu acizi va colora lemnul în negru, cu vitriol - maro, cu bicarbonat de sodiu - albastru, cu sare Glauber - stacojiu, cu potasiu - verde.

Furnirul înmuiat într-o soluție de sulfat de fier capătă o culoare verde măsliniu. Dacă apoi îl scufundați într-un decoct de frunze de mesteacăn, acesta va deveni gri închis cu o nuanță verzuie. Un decoct de scoarță de frasin va da furnirului o culoare albastru închis după sare de bismut, iar un decoct de coajă de arin îi va da o culoare roșu închis. Dacă înmuiați furnirul într-o soluție de săruri de staniu și apoi într-un decoct de blaturi de cartofi, acesta va deveni galben-lămâie.

Când se dezvoltă colorarea, lemnul este tratat mai întâi cu mordanți și apoi cu compuși de dezvoltare. Astfel, lemnul deschis (arțar, molid, arin etc.) este vopsit cu gri deschis după gravare cu acid pirogalic 5% urmată de vopsire cu sulfat de fier 4%; albastru - după gravare cu 0,7-1% crom; spre maroniu - dupa gravare cu tanin 2-3% si colorare cu amoniac 5-10%. Culoarea neagră se obține dacă pe lemn se aplică 1-2% sulfat de fier după tanin. O culoare galben strălucitor se obține prin tratarea lemnului cu 1-1,5% acetat de plumb, iar apoi cu 0,5-1% crom; portocaliu - vopsit după gravare cu 0,5-1% carbonat de potasiu (potasiu). Culoarea stacojie va fi obtinuta dupa gravare cu sulfat de cupru 1% urmata de tratare cu o solutie de 8-10% de sulfura ferica de potasiu (sare galbena de sange, comercializata intr-un magazin foto).

Pe lângă vopsirea suprafeței, există și impregnare profundă. Această metodă este folosită pentru a picta bușteni, semifabricate și furnir de specii cu pori mari - mesteacăn, fag, tei, arin. Se folosesc coloranți și mordanți amestecați. Vopsirea se face în băi cald-rece. În primul rând, lemnul este plasat într-o baie de soluție de vopsea fierbinte și păstrat până când este complet încălzit. Materialul este apoi transferat într-o baie de vopsea rece; lemnul se răcește, iar datorită vidului creat, soluția este aspirată în el.

Iată mai multe formații pentru vopsirea diferitelor specii de lemn (în funcție de zona suprafeței de vopsit, trebuie să modificați proporțional raportul volumelor indicate):

Vopsit lemn de stejar si fag negru - 50 g nigrosin diluat in 1 litru de apa;

Vopsit lemn de stejar, fag și mesteacăn maro - 1 g colorant maro pentru lemn și 10 g pată de nuc la 1 litru de apă;

Colorarea lemnului de pin, molid, mesteacăn și fag maro - 3 g colorant acid brun-crom, 3 g esență de oțet și 10 g alaun de aluminiu la 1 litru de apă;

Colorarea lemnului de mesteacăn roșu-maro - 5 g colorant Maringo, 5 g colorant Ruby și 20 g colorant nr. 12 la 1 litru de apă;

Vopsirea lemnului de mesteacăn și fag să semene cu mahonul - se prepară două soluții: 50 g de sulfat de cupru la 1 litru de apă și 100 g de sare galbenă de sânge la 1 litru de apă; Mai întâi se tratează suprafața cu prima soluție, apoi se lasă timp de 10 minute și se aplică a doua soluție;

Colorarea lemnului de mesteacăn pentru a arăta ca nuc - 20 g pată de nuc și 2 g pată nr. 10 la 1 litru de apă;

Pictura pentru a arăta ca stejarul bătrân - 16 g de potasiu, 20 g de vopsea maro anilină uscată, se dizolvă 20 g de vopsea albastră uscată în 0,5 litri de apă, se fierbe amestecul timp de 20-30 de minute, apoi se adaugă o linguriță de oțet; acoperiți suprafața cu o soluție fierbinte folosind o perie;

Pictura pentru a arăta ca stejarul gri - vopsiți mai întâi suprafața lemnului de stejar tratat cu lac negru cu alcool. Când lacul este uscat, presară pe suprafață pudră de argint. Apoi, folosind un tampon curat, frecați pulberea în porii stejarului. Îndepărtați pulberea de argint rămasă de pe suprafață (după aproximativ o oră) cu un tampon curat. Pulberea rămasă în porii lemnului va fi ușor lipită cu lac, iar pe stejar va apărea „părul gri”.

Conținutul de umiditate al lemnului înainte de vopsire nu trebuie să fie mai mare de 20%, temperatura vopselei fierbinți nu trebuie să fie mai mare de 90 °C, iar temperatura vopselei reci nu trebuie să fie mai mare de 30-35 °C. Durata expunerii este de 14-48 de ore.

Tehnologii de preparare a mordantului
pentru a imita specii valoroase de lemn

Lapa pentru imitatie lemn de stejar. Un amestec de 0,5 kg de pământ Kassel, 50 g de potasiu în 1 litru de apă de ploaie se fierbe timp de o oră, apoi bulionul întunecat rezultat se filtrează prin lenjerie și se fierbe până la însiropat. După aceasta, se toarnă în cutii de tablă complet plate (capace de tablă), se lasă să se întărească și se macină cu un pistil într-o pulbere grosieră, care, după fierbere cu apă (1 parte pulbere la 20 părți apă) timp de câteva minute dă un mordant excelent pentru a imita lemnul de stejar.

Mordant pentru imitatie lemn de nuc. Lemnul obișnuit de nuc are o nuanță maro deschis, care nici după lustruire nu arată foarte frumos. Prin urmare, lemnului natural de nuc ar trebui să i se acorde un ton mai închis, care se obține prin tratarea lui cu o soluție de permanganat de potasiu. Imediat ce lemnul se usucă, această soluție se aplică a doua oară, dar numai în unele locuri pentru a crea un aspect cu nervuri și încearcă să se asigure că are un aspect natural. Lemnul de nuc, împreună cu venele întunecate, are vene aproape negre, astfel de locuri sunt cel mai bine imitate cu mordent negru (vezi abanos). Calitatea imitației va depinde de priceperea lucrătorului.

Lapa pentru imitatie lemn de trandafir. Lemnul de trandafir are o culoare maro închis, cu vene caracteristice roșiatice. Deoarece lemnul de nuc este cel mai apropiat de lemnul de trandafir, nucul este folosit pentru a imita pe acesta din urmă, alte tipuri de lemn nu produc un fals atât de frumos.

Lemnul de nuc este mai întâi șlefuit cu piatră ponce și apoi acoperit uniform cu un burete sau vată cu vopsea din următoarea compoziție: 3 părți în greutate anilină maro și 100 părți în greutate alcool. După uscare, operația se repetă dacă este necesar. Venele întunecate ale lemnului de trandafir sunt conturate folosind o pensulă plată adaptată în acest scop cu un decoct de lemn de bustean. După uscare, lemnul este șters cu un burete înmuiat într-o soluție slabă de dicromat de potasiu, apoi o cantitate mică de ulei este frecată în el și, în final, lustruit. Pentru lustruire se folosește o soluție de șelac roșu în alcool la care se adaugă o asemenea cantitate de soluție de alcool Orceli astfel încât culoarea roșie caracteristică acestui polonez să aibă rezistența corespunzătoare. Apoi, din acțiunea combinată a substanțelor colorante conținute în lemn și lustruit, se obțin nervurile roșiatice și culoarea maro închis a lemnului de trandafir, iar alte locuri capătă o culoare roșu-brun, care se observă și la lemnul de trandafir. În funcție de cantitatea de soluție de orceli luată, se obține o culoare mai deschisă sau mai închisă a lemnului de trandafir.

Mordant pentru imitație de mahon. Lemnul destinat mordantului trebuie sa fie bine uscat, iar mordantul se aplica cel mai bine cu ajutorul unei pensule, care trebuie spalata si uscata imediat dupa fiecare utilizare.

1). Se prepară un mordant foarte frumos și rezistent amestecând 500 g lemn de santal măcinat fin, 30 g potasiu și 1,5 litri de apă într-o sticlă. Amestecul este lăsat să stea într-un loc cald timp de o săptămână, agitând frecvent. Lichidul este apoi filtrat prin pânză și depozitat într-un recipient adecvat până la consum. Într-un alt balon, se dizolvă 30 g de alaun în timp ce se încălzește în 1,5 litri de apă, se filtrează și se economisește. Obiectul destinat gravarii este tratat cu prima solutie incalzita de cateva ori pana se obtine culoarea dorita, dupa care este acoperit cu un al doilea lichid, de asemenea, incalzit. Nu trebuie să amestecați ambele lichide într-unul singur. După uscare, ștergeți articolul gravat cu ulei de in folosind o cârpă.

2). Recent, lemnul de santal este adesea înlocuit cu coloranți de anilină, solubili în apă. Avantajul coloranților cu anilină este puterea lor mare de acoperire. Vopseaua Ponceau este foarte potrivită pentru simularea mahonului. 100 g de anilină Ponceau se dizolvă în 3 litri de apă. Această soluție se aplică pe lemnul de vopsit o dată sau de două ori, în funcție de culoarea pe care doriți să o obțineți.

Mordanți pentru imitație de lemn de trandafir. Lemnul de trandafir se distinge prin vene roșu închis. Pentru a imita acest copac, arțarul este considerat cel mai potrivit în structura sa. Scândurile de arțar sau placajul trebuie șlefuite cu atenție înainte de a fi prelucrate, deoarece numai atunci se vor pata bine.

1). Pentru a imita lemnul de trandafir, se prepară două vopsele: una pentru vene roșii mai deschise, cealaltă pentru cele mai închise. Aceste vopsele sunt soluții de anilină în alcool de 60°.

Vopselele sunt preparate după următoarele rețete.

nr 1. Roșu deschis:
1 parte din greutate coralină,
1 parte din greutate rozină,

nr. 2. Roșu închis:
1 parte din greutate coralină,
1 parte din greutate rozină,
0,1-0,2 părți în greutate anilină maro,
100 de părți în greutate de alcool sau vodcă.

Folosind o pensulă împărțită în mai multe părți, vopsiți venele cu vopsea nr. 1 astfel încât să existe un spațiu de 10-12 mm între fiecare două. De îndată ce aceste vene sunt uscate, unele dintre ele sunt întărite ici și colo cu aceeași vopsea. După aceasta, venele sunt vopsite folosind perii subțiri cu miez, astfel încât să nu pară clar definite. În cele din urmă, vopseaua nr. 2 este folosită pentru a vopsi cele mai întunecate vene. Întregul desen trebuie executat astfel încât filele naturale de arțar să treacă printre nervurile desenate.

Dacă arțarul provine din soiuri întunecate, atunci pentru a-l deschide, scufundați-l într-o soluție de 1 parte tei de albire în 20 de părți apă și, după ce copacul este scufundat, adăugați în soluție 1 litru de oțet puternic, ceea ce face copacul. se ușurează în jumătate de oră. Apoi se pune timp de o zi intr-o solutie de 1 parte sifon in 10 parti apa, indepartandu-l din care se spala si se usuca. Lemnul astfel tratat poate fi vopsit cu cele mai delicate tonuri care patrund adanc in lemn.

2). Pentru o imitație mai aspră a lemnului de trandafir, fără a picta venele, puteți folosi următorul mordant. Pentru aceasta se prepară două lichide: 100 g lemn de santal se dizolvă prin fierbere în 300 g apă; 100 g de pământ Kassel și 10 g de potasiu se dizolvă în 300 g de apă. Apoi cele două lichide sunt amestecate împreună, filtrate și turnate în diferite vase de tablă.

Mordant pentru a imita arțarul gri. Ca mordant gri pentru lemn, este bine să folosiți vopsea anilină nigrosin, solubilă în apă, durabilă și ușoară. O soluție de 7 părți nigrosin în 1000 de părți apă vopsește lemnul într-o culoare frumoasă gri-argintie, care este atât de durabilă încât nici după doi ani nu se schimbă deloc.

Mordant pentru imitație de abanos. Lemnul negru (abanos) rindeluit neted are o culoare neagră pură, fără strălucire și are o structură de fibre atât de fină încât acesta din urmă nu poate fi văzut cu ochiul liber. Greutatea specifică a acestui copac este foarte mare. Abanosul este lustruit atât de bine încât suprafața sa lustruită arată ca o oglindă neagră. Pentru a obține o imitație bună, ar trebui să luați soiuri dense, dure de lemn, cu o structură delicată. Această condiție este îndeplinită, de exemplu, de fagi și peri.

1). Obiectele cu suprafețe netezite cu grijă sunt gravate cu acid sulfuric, după care se spală cu apă și se usucă. După tratarea cu acest acid, obiectele sunt gravate cu o soluție de lemn de bustean sau mordant de fier.

În primul caz, după ce ați pregătit o soluție de 10% de lemn de bustean în apă, acoperiți obiectele cu acesta, apoi lăsați-le să se usuce și apoi tratați-le cu o soluție de 1% dicromat de potasiu în apă.

În cel de-al doilea caz, folosesc un mordant de fier, care se prepară după cum urmează: tratați fierul vechi timp de câteva săptămâni cu oțet puternic, luând 10 părți de oțet pentru 1 parte din greutatea fierului. Apoi fierbeți 1 parte în greutate de nuci de cerneală cu 10 părți în greutate de apă. Obiectul de vopsit se pune câteva zile în soluția rezultată de acetat feric (soluția I), apoi se usucă la aer, după care se pune și într-un decoct de nuci de cerneală timp de câteva zile. Dacă dimensiunea obiectului este incomod de scufundat în lichid, atunci acesta este tratat cu o perie de mai multe ori cu un decoct de nuci de cerneală până când se obține o culoare galben închis și apoi acoperit cu o soluție de acetat feros sau o soluție de sulfat feros. pana se obtine o culoare neagra. În ambele cazuri, operația se efectuează până la obținerea culorii grosimii dorite. Este chiar mai bine să acoperiți obiectul alternativ cu o infuzie de nuci de cerneală, apoi cu o infuzie de acetat de fier sau sulfat de fier și de fiecare dată trebuie să lăsați suprafața obiectului să se usuce și apoi să o acoperiți din nou.

2). O culoare neagră extrem de frumoasă a lemnului poate fi obținută prin tratarea acestuia cu colorant negru de anilină nigrosin, care se dizolvă în apă. În acest scop, dizolvați 8 părți în greutate de nigrozină în 10 părți de apă și acoperiți obiectul cu această soluție. După uscare, se aplică o soluție de cupru în acid clorhidric, care se prepară din 20 de părți în greutate de acid clorhidric și 1 parte în greutate de cupru. Imediat după aplicarea soluției de clorură de cupru, lemnul capătă o frumoasă culoare neagră mat, foarte asemănătoare cu culoarea lemnului negru real (abanos). Lustruirea îi conferă o strălucire puternică.

Lemn de ceară

Există următoarea metodă simplă, destul de potrivită pentru pregătirea ceară pentru epilarea cu ceară a mobilierului scump din lemn. Se iau 100 g de ceară galbenă bună, se toacă mărunt și se adaugă 12 g mastic sau 25 g colofoniu zdrobit în pulbere. Aceste substanțe se pun într-un vas de lut și se dizolvă pe cărbuni. Când întreaga masă s-a topit, se ia de pe foc și se adaugă imediat 50 g de terebentină caldă. Se amestecă totul bine și se toarnă într-o tavă sau un borcan de zidărie. Compoziția se păstrează în această formă până la utilizare. Pentru lustruirea mobilierului, luați o cantitate mică din compoziție pe o bucată de pânză de lână și frecați lemnul, care capătă rapid o strălucire foarte frumoasă și moale. Mobilierul cerat în acest fel păstrează o lustruire frumoasă pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Lemn mat

Covorarea lemnului cu ceară a căzut din uz în străinătate și a fost înlocuită cu o metodă mai simplă de covoraș cu matoleină de șelac. Pentru a face acest lucru, utilizați o soluție de alcool de șelac, la care se adaugă ulei de uscare gros, astfel încât amestecul să se lipească de lemn fără să devină lipicios. Ar trebui prelevate mai multe probe pentru a determina proporția corectă de ulei. Lemnul bine șlefuit este acoperit cu această compoziție de două ori cu o perie și o cârpă. În acest caz, trebuie să vă asigurați că nu există scurgeri nicăieri.

Cand matoleina s-a uscat bine, incep sa macine suprafata cu un smoc de par de cal, dupa care se matiseaza in final cu aceeasi compozitie, usor diluata cu alcool, folosind un tampon (ca la lustruire). Dar, în același timp, pânza nu este deplasată în cerc, ci în dungi longitudinale largi în direcția boabei, astfel încât porii lemnului să rămână deschiși și necontaminați. Cu oarecare pricepere, matuirea lemnului cu matoleină este mult mai rapidă decât epilarea cu ceară și, în plus, este mult mai puternică.

Geamuri din lemn

Lacuirea lemnului este, în esență, geam, dar într-o formă mai aspră. Acoperirea mobilierului cu lac alcoolic nu s-a practicat deloc recent în străinătate. În schimb, geamurile sunt folosite folosind așa-numitele. glazură, care se prepară din 1 ulei de in și 2 terebentină franceză. La această soluție se adaugă lac de copal, dar atât de mult încât amestecul aderă ușor de lemn fără a deveni lipicios. Ar trebui să folosiți întotdeauna glazură proaspăt preparată, deoarece statul îndelungat îl face gros și se întinde pe obiect într-un strat gros. Experimentele cu adăugarea de coloranți cu anilină nu au avut succes și, prin urmare, se recomandă pretratarea lemnului cu mordanți sau vopsirea cu vopsele pe bază de apă. Pentru a preveni frecarea sau amestecarea vopselelor pe bază de apă între ele, acestea trebuie fixate înainte de glazurare cu un lac diluat cu alcool. Fixarea se face cu un pistol de pulverizare.

În acest articol: preparate antiseptice pentru protecția lemnului; cum să faci singur un medicament antiseptic; antiseptice gata preparate - tipuri și caracteristici; recomandări pentru selectarea și utilizarea produselor de protecție a lemnului.

Cel mai vechi, dacă nu clasic, material pentru construcția oricărei clădiri de pe Pământ a fost și rămâne lemnul. Acest material de construcție este prezent pe planeta noastră peste tot și din abundență, oferind astfel pământenilor material structural constant pentru crearea caselor și decorarea acestora. Lemnul este însă departe de a fi ideal - este susceptibil la microorganisme și insecte, la radiații ultraviolete, își modifică volumul în funcție de gradul de umiditate din interiorul încăperii și de o serie de anotimpuri calde/reci în afara clădirii, provocând deformații în structura clădirea. În plus, lemnul este inflamabil. Ce ar trebui să facă proprietarul unei case din lemn, să o demoleze și să construiască una din cărămidă sau piatră? Deloc, trebuie doar să tratați prompt structurile din lemn acasă cu preparate care au proprietăți antiseptice, rezistente la umiditate și ignifuge.

Cum să protejați lemnul de umiditate, insecte și ciuperci

Orice lemn absoarbe umezeala ca un burete, ceea ce duce invariabil la putrezirea lui. Grecii antici căutau modalități de a proteja lemnul de umezeală, acoperind clădirile din lemn cu un strat de ulei de măsline. Totuși, nici metoda lor, nici cea mai modernă, care constă în vopsirea structurilor din lemn cu mai multe straturi de vopsele și lacuri, nu au dat un efect pe termen lung. Există două motive pentru aceasta: un strat de vopsea nu poate proteja lemnul decât din exterior, fără a afecta în niciun fel procesele interne de degradare (coroziune biologică); Orice strat de vopsea se va crăpa și se va sfărâma în cele din urmă sub influența mediului din jur, expunând lemnul și permițând umidității să-l acceseze.

Vopselele și lacurile convenționale constau dintr-o suspensie de pigment suspendată în lianți care formează o peliculă atunci când sunt aplicate într-un strat subțire pe o suprafață. Astfel de vopsele pot oferi protecție exterioară structurilor din lemn doar dacă sunt alese corect, în funcție de condițiile în care va fi utilizată structura din lemn, precum și cu refacerea în timp util a zonelor vopsite în caz de deteriorare. O protecție mai eficientă a lemnului se obține prin tratarea acestuia cu preparate antiseptice (impregnate), care conțin biocide.

Tratarea lemnului cu preparate biocide se efectuează folosind următoarele metode:

• soluția antiseptică se aplică cu o pensulă;
• suprafețele din lemn sunt tratate cu un antiseptic folosind un pulverizator;
• structurile din lemn sunt complet scufundate în soluții biocide, încălzite sau neîncălzite.

O eficiență mai mare a protecției antiseptice a lemnului este obținută prin metode de prelucrare industrială:

• impregnare în autoclavă;
• pastrarea elementelor structurale in recipiente abur-rece si cald-rece;
• impregnare prin difuzie, în timpul căreia un material asemănător pastei cu un antiseptic este aplicat pe un produs din lemn și pătrunde treptat în structura acestuia.

Soluțiile apoase de fluorură de sodiu și fluorură de sodiu, sulfat de cupru și fier, precum și argilă, extract, paste de bitum și antiseptice uleioase (creozot etc.) sunt utilizate ca antiseptice - utilizarea lor crește protecția biocidă a lemnului, dar nu pot fi folosit pentru vopsirea structurilor din lemn, de ex. nu sunt capabili să le confere calități decorative.

Cel mai frecvent impregnant printre antisepticele petroliere este creozotul - un lichid cu miros neplăcut, incolor sau cu o tentă gălbuie, obținut din gudron de cărbune sau lemn. Creozotul își datorează popularitatea șinelor de cale ferată - traversele de lemn au fost impregnate cu el. Acest antiseptic nu are un efect coroziv asupra metalelor, dar conferă lemnului impregnat cu el o culoare maro închis. Creozotul este otrăvitor (conține fenoli), așa că proprietarii care folosesc traverse vechi „gratuite” în construcția de case și cabane fac o mare greșeală.

Fluorura de sodiu- pulbere albă cu o nuanță cenușie, cea mai mare solubilitate în apă fierbinte este de 3,5-4,5%. Are proprietăți antiseptice ridicate, pătrunde bine în structura lemnului și nu corodează metalul. Fluorura de sodiu este otrăvitoare pentru insecte și ciuperci și periculoasă pentru animale și oameni. Trebuie avut în vedere faptul că atunci când fluorura de sodiu sub formă uscată și mortar intră în contact cu creta, var, alabastru și ciment, își pierde proprietățile antiseptice, adică. încetează să mai fie toxic pentru insecte și ciuperci - atunci când reacționează cu sărurile de calciu, intră într-o stare stabilă care nu permite dizolvarea acestuia în apă. Pentru a prepara o soluție antiseptică, aveți nevoie de apă cu un conținut scăzut de săruri de var (apă moale) - râu sau ploaie.

Silicofluorura de sodiu Este o pulbere albă cu o nuanță gri sau galbenă, ușor solubilă în apă - nu mai mult de 2,4% la o temperatură de 100°C. Are proprietăți antiseptice semnificativ mai mici în comparație cu fluorura de sodiu, deoarece usor solubil in apa. Toxicitatea silicofluorurii de sodiu crește dacă soluția sa apoasă este introdusă cu amoniac tehnic, sodă sau alte substanțe alcaline, ca urmare a reacției cu care se formează o soluție apoasă de fluorură de sodiu.

Sulfat de cupru (sulfat de cupru) când este uscată arată ca niște cristale albastre. Solubilitatea în apă este de 28%, efectul antiseptic este mult mai slab decât cel al soluțiilor cu fluorură de sodiu. În plus, o soluție de sulfat de cupru are un efect coroziv puternic asupra metalelor feroase - acest antiseptic nu poate fi utilizat pe structurile din lemn care conțin elemente de fixare din fier.

Uscat sulfat feros (sulfat feros) arată ca niște cristale verzi. Solubil în apă - până la 25% în apă rece, până la 55% în apă caldă. Are proprietăți antiseptice slabe, similare cu efectul biocid al soluției de sulfat de cupru și nu corodează fierul.

Paste biocide sunt realizate din mai multe componente - un antiseptic solubil în apă (fluorura de sodiu sau fluorosiliconă), o componentă de liant (sticlă lichidă, bitum, argilă etc.) și pulbere de turbă ca umplutură. Datorită vizibilității lor după aplicarea pe lemn, astfel de paste sunt folosite pentru a proteja elementele din lemn ascunse - capete îngropate ale stâlpilor, grinzilor etc.

Antiseptice DIY

Dacă aveți reactivi chimici, puteți face singur o soluție apoasă de impregnat, folosind apă moale de ploaie sau de râu:

• pe bază de sulfat de cupru (sulfat de cupru) sau sulfat de fier (sulfat feros). În primul caz, consumul de reactiv este de 100 g pe litru de apă caldă, în al doilea - 150 g pe litru de apă caldă;
• pe bază de fluorură de sodiu. Consum 100 g pe litru de apă caldă;
• pe bază de sare de masă și acid boric. Se dizolvă 50 g de acid boric și 950 g de sare de masă în 5 litri de apă clocotită, se tratează lemnul cu această compoziție de 2-3 ori. Efectul de protecție a lemnului nu va dura mult, dar va fi totuși posibilă dublarea duratei de viață a produselor din lemn.

Laturile stâlpilor de lemn care vor fi îngropați în pământ pot fi protejate de putrezire prin înmuierea lor într-o soluție biocidă.

Atentie: fara exceptie, toate preparatele biocide menite sa protejeze lemnul de efectele insectelor si ciupercilor sunt extrem de toxice pentru oameni poti lucra cu ele doar purtand manusi rezistente de cauciuc vei avea nevoie de ochelari de protectie si de un aparat respirator;

O soluție apoasă 20% de sulfat de cupru se prepară într-un butoi de lemn sau plastic (recipientul este umplut pe jumătate cu apă), stâlpii sunt scufundați în el cu partea care va fi îngropată în pământ. Stalpii trebuie tinuti in solutia de biocid cel putin 48 de ore, apoi trebuie scosi din solutie si asezati sub baldachin timp de o luna, cu laturile impregnate cu antiseptic ale stalpilor in sus.

Conservanți pentru lemn gata preparate - tipuri și caracteristici

Soluțiile apoase de biocide descrise mai sus asigură protecție lemnului împotriva diferitelor tipuri de ciuperci și insecte, cu toate acestea, o astfel de impregnare nu este capabilă să se protejeze de spălarea de umiditatea care vine din exterior - pentru o protecție completă împotriva precipitațiilor și radiațiilor ultraviolete, special sunt necesare preparate produse în fabrică. Astfel de impregnări gata făcute cu impregnate sunt împărțite în sistemice - pământ, acoperire și glazură - și complexe, adică. posedând calitățile a trei medicamente sistemice deodată.

Scopul impregnărilor sistemului este următorul:

• Grundurile antiseptice pentru lemn care conțin puțin sau deloc pigment sunt concepute pentru a pătrunde adânc în structura lemnului. De regulă, acestea sunt vândute în formă concentrată și diluate cu apă într-o anumită proporție. Costul mediu al unui litru de grund biocid este de 350 de ruble;
• antisepticele de acoperire asigură protecție lemnului și, în același timp, își pot păstra culoarea indiferent de culoarea inițială a suprafețelor pe care sunt aplicate. Dacă este necesar, se diluează cu apă. Costul a 0,9 kg de antiseptic de acoperire este de aproximativ 470 de ruble;
• Antisepticele pentru geamuri pe bază de alcool alchid servesc pentru protecția biocidă a lemnului și oferă, de asemenea, o protecție ridicată împotriva umidității, formând după aplicarea celui de-al doilea strat o peliculă de protecție durabilă, a cărei grosime depășește grosimea peliculei de lacuri convenționale. Dizolvat cu spirit alb, inițial transparent, este permisă nuanțarea la o anumită nuanță de culoare. Costul mediu este de 320 de ruble. pentru 0,9 kg.

Preparatele complexe pentru protectia lemnului, conform caracteristicilor declarate de producatori, sunt o pata de acoperire, o impregnare, un hidrofug si, cel mai adesea, un ignifug. Cu toate acestea, caracteristicile de protecție ale unor astfel de produse sunt discutabile, deoarece fiecare dintre impregnările de sistem specializate se aplică separat și fiecare dintre ele pătrunde în structura lemnului la cea mai mare adâncime, oferind astfel protecție maximă. Dar un preparat complex trebuie să sature simultan lemnul cu un biocid, să-l vopsească și să ofere protecție împotriva umezelii, ceea ce nu poate fi făcut la fel de bine, deoarece prea mulți aditivi. În consecință, durata de viață a stratului complex este foarte scurtă. Antisepticele complexe sunt în mare parte solubile în apă; costul lor pe litru variază de la 90 la 300 de ruble.

Cei mai mari producători străini a căror vopsea pentru lemn este, de asemenea, concepută pentru a combate biocoroziunea: „Tikkurila” (Finlanda), „Selena” (Polonia), „Alpa” (Franța), „Akzo N.V.” (Olanda), „Belinka Belles” (Slovenia). Printre producătorii autohtoni, merită evidențiate produsele Expertecology LLC, NPP Rogneda CJSC, Senezh-preparaty LLC și Centrul Științific de Stat al Întreprinderilor Unitare Federale NIOPIK.

Vopsea ignifuga pentru lemn

Cu toate avantajele sale structurale și ecologice, lemnul arde bine și menține arderea, ceea ce înseamnă că clădirile din lemn au nevoie de o îmbunătățire suplimentară a proprietăților ignifuge.

Ignifuge, care reduc inflamabilitatea lemnului, sunt produși sub formă de impregnari, lacuri și vopsele, împărțite în două grupe conform principiului de acțiune:

• blocarea accesului flăcării și temperaturii ridicate la lemn. Astfel de substanțe ignifuge acționează ca un stingător de incendiu - contactul direct cu o flacără deschisă le face să se umfle odată cu formarea unui strat de spumă pe suprafața structurilor din lemn;
• prevenirea arderii prin degajarea de gaze. Conține săruri, modul „rezistă la foc” este activat la contactul cu focul.

Ignifugenții din primul grup în caz de incendiu ar trebui să creeze o spumă fin poroasă care să păstreze proprietățile termoizolante la temperaturi ambientale ridicate. Spumarea unor astfel de compuși ignifugă este cauzată de amine și amide organice, care la temperaturi ridicate formează gaze - azot, amoniac și dioxid de carbon, umflând învelișul înmuiat format din resorcinol, dextrină, amidon, sorbitol și fenol-formaldehidă. Stabilizarea stratului de spumă se realizează prin introducerea de oxizi metalici, perlit și aerosil în compoziția acestora.

Acoperirile ignifuge sub formă de vopsele, lacuri și acoperiri, utilizate de obicei pentru protejarea structurilor metalice, nu sunt capabile să ofere protecție la foc structurilor din lemn, deoarece expunerea prelungită la temperaturi ridicate face ca acestea să se desprindă de suprafețe și să expună lemnul, permițând flăcărilor deschise să ajungă la el.

Cea mai mare protectie impotriva focului pentru structurile din lemn este asigurata de impregnarea cu ignifuge, patrunderea in structura lemnului, umplerea porilor acestuia si invaluirea fibrelor. Astfel de compoziții de impregnare sunt incolore, conțin săruri solubile în apă, care se topesc la încălzire, învăluind suprafețele lemnului cu o peliculă care le protejează de contactul direct cu focul sau emit cantități mari de gaze neinflamabile care blochează accesul aerului la lemn. .

În funcție de adâncimea de pătrundere în lemn, impregnările diferă în:

• superficial (capilar), pătrunzând în copac la o adâncime de cel mult 7 mm. Aplicat cu pensula sau spray, introducerea lui nu reduce caracteristicile de rezistenta si nu provoaca solicitari interne in structura arborelui. Deoarece adâncimea de pătrundere a unor astfel de impregnări în lemn este mică, este necesar să se utilizeze reactivi cu un grad ridicat de protecție la foc la consum redus;
• adâncime, adâncimea de pătrundere în lemn este de cel puțin 10 mm. Eficiența impregnării profunde este mai mare decât cea a impregnării de suprafață, în plus, vă permite să păstrați textura lemnului. Cu toate acestea, proprietățile sale ignifuge sunt asigurate de o cantitate semnificativă de ignifuge, ceea ce duce la o creștere a greutății lemnului și la o scădere a caracteristicilor de rezistență ale acestuia. Impregnarea profundă se realizează în condiții de fabrică sub presiune, folosind metoda de difuzie în autoclavă și în băi cald-rece.

În ceea ce privește gradul de protecție la foc, cei mai eficienți ignifugători sunt cei care conțin acizi ortofosforic, tripolifosforic și pirofosforic, precum și săruri de sodiu - polifosfați, tripolifosfați și fosfat dihidrogen de sodiu.

Pe piața rusă a materialelor ignifuge, cele mai utilizate sunt substanțele ignifuge de sare bazate pe diverse combinații de sulfat de amoniu și clorură de amoniu, fosfat diamoniu, acizi fosforici, uree, fluorură de sodiu etc. Ingredientele pentru astfel de substanțe ignifuge sunt ieftine, soluțiile lor apoase sunt ușor de preparat și, după ce apa se evaporă, componentele lor formează un strat ignifug de încredere.

Pe baza rezultatelor certificării obligatorii, vopseaua ignifugă este împărțită în trei grupuri:

• Impregnările primului grup modifică lemnul pentru a fi rezistent la ardere, adică. pierderea în greutate a probei de lemn tratat nu depășește 9%;
• tratarea cu ignifuge de grupa II face posibilă obținerea lemnului rezistent la foc, a cărui pierdere în greutate în timpul incendiului nu depășește 25%;
• Grupa III de impregnări include acei compuși care nu au fost testați și nu sunt ignifugă.

Ignifugele produse pe piață sunt larg reprezentate pe piața internă; costul acestora depinde de grupul certificat - medicamentele din grupa I costă în medie 250 de ruble. pe kg, aparținând grupului II va costa cumpărătorului aproximativ 40 de ruble. pe kg. De regulă, producătorii de preparate biocide dezvoltă și produc simultan substanțe ignifuge, astfel încât produsele de impregnare ale companiilor ruse menționate mai sus sunt, de asemenea, reprezentate pe piață, inclusiv Gotika LLC, Senezh-preparaty LLC, Expertecology LLC și NPP Rogneda CJSC.

Cum să alegeți și să utilizați antiseptice și ignifuge

Atunci când alegeți un antiseptic pentru lemn, este necesar să țineți cont de faptul că medicamentele din acest grup nu sunt universale și sunt destinate unui anumit grad de biocoroziune. Gradul de deteriorare variază: lemn fără semne de activitate a insectelor și ciupercilor; înfrângere în stadiul inițial; înfrângere profundă. Pe baza situației actuale cu structurile din lemn, ar trebui să alegeți medicamentele și concentrația lor. Suprafețele exterioare trebuie tratate numai cu preparate sistemice, acestea din urmă ar trebui să ofere protecție garantată împotriva radiațiilor ultraviolete și precipitațiilor.

Dacă trebuie să oferiți protecție biocidă spațiilor unei băi sau ale unei saune, atunci un astfel de tratament ar trebui efectuat cu preparate de la o singură companie - finlandezul Tikkurila, singurul producător care garantează siguranța și eficacitatea produselor sale în condiții dificile. de saune şi băi.

Atunci când alegeți o impregnare ignifugă, acordați atenție condițiilor în care este permisă funcționarea acesteia. De regulă, pe piață există preparate destinate utilizării în interior, adică. suprafețele tratate cu acestea nu trebuie expuse la umiditatea atmosferică, care cu siguranță va spăla ignifugul. Pentru a proteja împotriva umezelii, suprafețele tratate cu un ignifug sunt acoperite cu un strat de lac, astfel încât ignifugul, care ar trebui să fie aplicat pe pereții din lemn din exterior, trebuie să formeze un strat cu o bună aderență a vopselelor și a lacurilor.

Un punct important atunci când alegeți un ignifug va fi nivelul pH-ului medicamentului. Ignifugele sunt produse cu un nivel de concentrație a ionilor de hidrogen (pH) egal cu 1,5, aproape identic cu cel al acizilor concentrați. Astfel de substanțe ignifuge sunt extrem de periculoase pentru oameni, utilizarea și depozitarea lor necesită respectarea unor condiții speciale. În plus, preparatele cu o valoare ridicată a pH-ului au un efect extrem de agresiv asupra metalelor feroase și neferoase, corodându-le activ până la distrugerea gravă.

Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că acest medicament antiseptic sau ignifug este sigur pentru gospodării după ce se usucă - informațiile relevante ar trebui să fie prezente pe ambalajul de impregnare. Repet - informațiile despre siguranța antisepticelor și a ignifugelor se referă numai la utilizarea acestuia după aplicare și uscare în timpul procesului de lucru, orice astfel de medicament este extrem de periculos pentru oameni!

Lucrările cu antiseptice și ignifuge se efectuează numai cu mănuși de cauciuc, salopete care acoperă corpul, un respirator și ochelari de protecție. Înainte de începerea procesării, structurile din lemn trebuie curățate de murdărie și praf, trebuie îndepărtate rășina și stratul vechi de vopsea și, dacă este necesar, suprafețele trebuie curățate cu șmirghel. Impregnarea se aplică în două straturi, dacă se utilizează un tratament sistemic, apoi fiecare preparat se aplică în două straturi. În funcție de durata de viață declarată de producător, este mai bine să retratați la fiecare an sau doi. Și încă ceva - nu există medicamente care să ofere protecție biocidă mulți ani cu un singur tratament!

În concluzie: nu trebuie să contați pe ignifuge ca un fel de remediu definitiv pentru un incendiu - în cazul unui incendiu, membrii gospodăriei unei case din lemn tratate cu produse de protecție împotriva incendiilor de înaltă calitate au la dispoziție 30 de minute, timp în care trebuie să stingă se trag sau așteaptă sosirea pompierilor.

Rustam Abdyuzhanov, rmnt.ru

Gravura pe lemn- acesta este procesul de colorare a lemnului cu pete speciale, în urma căruia capătă o culoare mai frumoasă (de exemplu, nuc sau abanos).

Lemnul de esență tare se pretează la vopsire mai bine decât altele. Și dacă gravați specii de conifere, este posibil să nu dea întotdeauna efectul dorit.

Există două moduri de a obține o tonifiere profundă:

1. Vopsirea manuală. Pentru a face acest lucru, utilizați un tampon sau o perie veche. Tesatura de in este potrivita pentru tampon, care nu trebuie sa lase fibre pe suprafata tratata.

2. Înmuiere în mordant. Nu este necesar un timp clar stabilit pentru păstrarea lemnului într-o pată. Faptul este că depinde de specia specifică de copac, precum și de conținutul de umiditate și grosimea acestuia. Prin urmare, ghidați-vă după propria impresie asupra culorii rezultate.

Înainte de a păta lemnul, umeziți-l puțin.

Toate compozițiile pentru gravarea petelor sunt împărțite în trei grupuri. Să le enumerăm și să descriem principiile de bază ale lucrului cu ele.

1. Petele pe bază de apă. Sunt crescuți așa cum este scris pe ambalaj. Înainte de a începe, asigurați-vă că verificați tonul pe o bucată de lemn. La urma urmei, dacă faceți tonul mai ușor decât este necesar, acest lucru poate fi corectat rapid. Dar este puțin probabil că va fi posibilă luminarea unui ton mai închis. Acoperiți podeaua înainte de a aplica vopseaua. Ziarele vechi sunt potrivite pentru asta. Pata trebuie aplicată cu o pensulă în direcția în care se află granulele lemnului. Înclinați ușor mobila sau elementul său și începeți să pictați de sus în jos. Totodata, pentru a preveni patarea compozitiei, nu trebuie sa puneti multa pata pe pensula.

2. Uleios pete. Acest soi se aplică pe lemn, după care mobilierul trebuie să se usuce timp de 24 de ore. Pentru a întuneca tonul, pata este aplicată din nou. Când lemnul este complet uscat, trebuie să-l șlefuiți cu șmirghel fin. Apoi ștergeți suprafața cu o cârpă înmuiată în terebentină.

3. De casă pete. Rezultatele petelor de casă nu sunt mai rele decât cele cumpărate din magazin. În același timp, avantajul lor uriaș este costul mai mic. În continuare, vom vorbi despre cum vă puteți face propriile pete. O regulă generală: vopseaua se adaugă în apă, nu apă pentru a picta!

Toți compușii de gravare sunt foarte toxici, așa că folosiți îmbrăcăminte specială și mănuși de cauciuc pentru protecție. Este bine dacă porți un respirator.

Aşa. Mordanții sunt coloranți necesari pentru tonifiere profundă. Sunt destul de mulți. Acestea sunt sulfat de cupru și fier, crom de potasiu și sodiu, permanganat de potasiu, sulfat și clorură de cupru, clorură de calciu, amoniac, alaun, sulfat și clorură feric, sulfat de zinc și altele.

Permangantsovka de potasiu bun pentru a spori culoarea maro sau maro a lemnului. Dacă faci un amestec de permanganat de potasiu și sulfat de magneziu în proporții egale, vei obține colorantul optim. Acest amestec trebuie diluat cu apă fierbinte. Datorită coloranților pe bază de permanganat de potasiu, lemnul este mai întâi vopsit în cireș și apoi maro. Fiți conștienți de o subtilitate: sub influența luminii solare, lemnul vopsit în acest fel devine mai deschis.

• Dacă doriți să pictați furnir feliat culoare albastră sau neagră, apoi trebuie să fie înmuiat într-o infuzie de pulbere de fier și rumeguș de stejar. Pentru a obține un efect atât de interesant, va trebui să așteptați 5-6 zile.
• Ai de gând să primești lemn albastru? Apoi luați acid azotic diluat cu apă și adăugați pilitură de cupru. Aduceți acest amestec la fierbere și urmăriți cum se dizolvă pilitura de cupru. Lăsați amestecul rezultat să se răcească și diluați-l în proporții egale cu apă. Când terminați de înmuiat lemnul, tratați-l generos cu o soluție de bicarbonat de sodiu. /li>
• Pentru a crea maro petele pentru stejar, nuc sau mahon vor necesita cristale de permanganat de potasiu, pigment Vandyck maro sau nuc. Ele pot fi achiziționate în magazine speciale. Cristalele se dizolvă în apă caldă.

Coloranți cu anilină necesare pentru a produce diferite nuanțe de maro. Sunt vândute sub formă de pulbere și sunt foarte solubile în apă, ulei sau terebentină. Pentru a face o pată întunecată, trebuie să amestecați vopselele maro Bismarck și maro Vandyck. Pentru a face acest lucru, diluați fiecare vopsea în apă caldă. Adăugați o picătură de oțet și 7 ml de lipici la fiecare soluție. După aceea, amestecați-le și uitați-vă la nuanță: dacă aveți nevoie de o nuanță mai deschisă, atunci adăugați mai multă apă.

Datorită sulfat de cupru stejarul capătă o nuanță albastru-gri, iar tonul de mahon este atenuat. Diluați cristalele de sulfat de cupru în apă și acoperiți lemnul. Particularitatea sulfatului de cupru este că efectul influenței sale apare numai după ce lemnul s-a uscat.

Amoniac face lemnul de stejar și mai închis. 88% amoniac este potrivit pentru acest scop. Trebuie să lucrați cu el extrem de atent, de preferință la aer curat. Amintiți-vă că amestecul pe bază de amoniac își pierde proprietățile după o oră, așa că lucrați rapid și nu amestecați o cantitate mare din amestec deodată. În general, adăugarea unei picături de amoniac la orice pată este utilă pentru o mai bună aderență a vopselei pe lemn.

La sfârșitul lucrării, asigurați-vă că verificați dacă nuanța culorii este uniformă. Sub nicio formă nu trebuie să existe zone nevopsite. De aceea pata se aplica intr-un loc bine luminat. În mod ideal, ar trebui să lucrați la lumina zilei.

Procesul de gravare a lemnului se încheie cu un strat de lac, lustruire sau ceară. Depinde doar de dorința ta.