Cum și cu ce mijloace puteți înălbi lemnul întunecat. Reportaj foto despre un mic experiment de prelucrare a lemnului decorativ...: kiploks - LiveJournal Tratarea lemnului cu clorură ferică

(bazat pe cartea lui A.M. Konovalenko)

LEMNUL MOR

Tehnologia proceselor. Lemnul de diferite specii ia culori diferite. S-a remarcat că rocile dure și dense sunt vopsite mai bine decât cele moi. Deci, stejarul este vopsit mai bine decât teiul, iar mesteacănul este mai bun decât fagul etc. De obicei lemnul deschis este vopsit în culori mai saturate; uneori, dorind să sporească tonul, este gravat în soluții speciale. Materialul de vopsit este eliberat de pete și praf.
Colorarea lemnului poate fi superficială și profundă, iar în intensitate - bogată și slabă. Mozaiștii folosesc în principal vopsirea profundă, deoarece la uscare și șlefuire, o parte din stratul de suprafață se pierde și textura devine mai ușoară.
Deoarece majoritatea substanțelor chimice folosite pentru vopsire sunt toxice, atunci când lucrați cu acestea trebuie luate anumite precauții: purtați mănuși de cauciuc (chirurgicale), protejați-vă ochii cu ochelari de protecție, gravați furnirul în băi speciale, departe de alimente și într-o zonă ventilată. Ustensilele de gravat ar trebui să fie tăvi din email, sticlă și plastic. De obicei, în acest scop, se achiziționează băi foto de diferite capacități (dimensiunile recomandate sunt 50X60 și 50X100 cm).
Mai multe foi de material din aceeași rocă sunt coborâte în soluție. Nu este recomandat să plasați diferite tipuri de lemn în aceeași soluție. Pentru o mai bună umezire în soluție, foile de furnir se spală cu apă la temperatura camerei înainte de a fi coborâte în baie.
De obicei vopsit într-o soluție rece (la temperatura camerei). Uneori, pentru a accelera vopsirea, soluția este încălzită sau chiar fiartă. Practic, rocile moi se pătează astfel (pentru aceasta se folosesc vase galvanizate cu capac), care se țin în soluție la foc mic timp de 2 ore.
Cu metoda vopsirii la rece, culorile sunt stabile si monocromatice; Când sunt fierți, unii coloranți se descompun și culoarea lor se schimbă. Când gravați la cald, este ușor să faceți o greșeală în determinarea timpului de fierbere. Pentru a determina cu exactitate cât de adânc a fost colorat furnirul, scoateți-l din soluție cu o pensetă, clătiți-l cu apă curentă și, rupând o bucată, inspectați culoarea tăieturii.
Când se folosește metoda la rece de colorare a lemnului, se preferă coloranții naturali. Pigmenții de colorare ai coloranților naturali sunt rezistenți la lumină și nu se descompun; La utilizarea unor astfel de coloranți, formarea de pete pe suprafața lemnului este eliminată. Factorii decisivi pentru vopsirea de înaltă calitate sunt timpul de păstrare a lemnului în soluție și concentrația acestuia.
Dacă soluția este de concentrație scăzută și furnirul nu este gravat, este necesar să se mărească concentrația acestuia și să se reducă timpul de impregnare.
Atât pentru metodele de vopsire la rece, cât și la cald, se recomandă plasarea foilor de furnir într-o baie pe un suport metalic (plasă), deoarece fundul băii conține de obicei sedimente de colorant și impurități care acoperă textura furnirului.
Puritatea și uniformitatea colorării este foarte influențată de pregătirea preliminară a materialului. Pentru a obține cele mai pure și mai strălucitoare nuanțe, foile de furnir feliate și unele părți sunt albite și derășinate înainte de vopsire.
După vopsire, furnirul se spală în apă curentă și se usucă, răsturnând periodic foile, într-o cameră curată în care lumina directă a soarelui nu pătrunde. Când furnirul este aproape uscat, acesta este plasat sub o sarcină pentru a elimina stresul intern. Pentru a afla culoarea finală, înainte de a decupa elementele pentru set, o bucată de furnir gravat este acoperită cu lac și lăsată să se usuce. Soluțiile folosite sunt filtrate și depozitate într-un loc întunecat într-un recipient de sticlă închis.
Efectul taninurilor asupra culorii. Colorarea are loc intens doar atunci când roca are suficienți tanini, din care taninul trebuie mai întâi izolat. Pentru ca lemnul să prindă culoare, este saturat cu taninuri. Prin combinarea cu sărurile metalice, taninurile îi conferă o anumită culoare. Uneori, acidul pirogalic cu concentrație scăzută (0,2...0,5%) este folosit pentru a satura lemnul cu taninuri.
O mulțime de taninuri se găsesc în scoarța de salcie. Lemnul din specii precum stejarul, fagul, nucul etc. are destule aceste substanțe. Scoarța de stejar este cea mai bogată în tanin la vârsta de 20 de ani. Taninurile sunt colectate în scoarța trunchiului și pe ramuri, dar există mai ales mulți dintre ei în creșteri pe frunze de stejar - fiere. În astfel de bile cu diametrul de 10... 15 mm se colectează până la 60% din tanin. Prezența taninului în copac este indicată de culoarea frunzelor dobândite în toamnă.
Pentru a satura cu tanin lemnul care conține puțin tanin, folosiți vase emailate, unde sunt așezate furnir și fiere zdrobite (1/3 din greutatea lemnului). Se toarnă totul cu apă și se fierbe timp de 10 minute. După aceasta, lemnul este îndepărtat din apă, uscat și umezit cu un mordant. Dacă folosiți scoarța unui stejar tânăr, atunci se fierbe câteva minute la foc mediu, apoi se lasă soluția să se răcească și se scufundă lemnul în ea. După câteva ore, foile de furnir, clătite cu apă curgătoare curată, se pun într-o soluție de sare metalică, necesară pentru vopsirea materialului în culoarea dorită. La anumite intervale, saturația tonului este monitorizată vizual. Lemnul care acceptă cel mai bine culoarea este artarul, mesteacănul, carpenul, parul, mărul și castanul.
În forma sa pură, taninul este o pulbere gălbuie, ușor solubilă în apă și alcool.
La fel ca coaja tanara de stejar, taninul se vinde in farmacii si magazine etc. In aceleasi magazine puteti cumpara majoritatea substantelor chimice recomandate pentru vopsire. Unele dintre ele pot fi achiziționate și din magazine și magazine de hardware.

Pentru a determina dacă există taninuri în lemn, aruncați o soluție de 5% de sulfat feros pe o bucată separată din acesta. Dacă nu există taninuri, lemnul va fi curat după uscare; dacă sunt prezenți taninuri, pe lemn va rămâne o pată neagră sau gri.
Puteți accelera uscarea furnirului vopsit prin călcare. Pentru a face acest lucru, setați regulatorul de temperatură a fierului de călcat în poziția extremă dreaptă și călcați mai întâi pe o parte, apoi pe cealaltă, prin tifon și așa mai departe până când foaia este la nivel. Fă călcat fără presiuni inutile, dar cu încredere și rapid. Când marginile furnirului încep să se ridice, întoarceți-l pe cealaltă parte. Dacă ratați acest moment și foaia de furnir se ondulează într-un tub, atunci pentru a o îndrepta, udați-o în apă și continuați să călcați.
Se recomanda imitarea artarului, carpenului, parului, prunului pentru abanos, mesteacanului, fagului, ulmului, parului, arinului, artarului, castanului, nucului, ciresului pentru mahon, mesteacanului, artarului alb pentru nuc.

COLORANTI ȘI CORDANȚE

Coloranții și vopseaua sunt utilizate pentru finisarea transparentă a tâmplăriei și semifabricatelor din lemn. Ele vin la vânzare sub formă de pulberi, solubile în apă sau alcool. În diferite grade, coloranții au rezistență la lumină, culoare strălucitoare, pătrundere mare în porii lemnului și solubilitate ușoară. Coloranții pentru finisaje transparente sunt de origine artificială și naturală.
Coloranți sintetici. Coloranții artificiali (sintetici) sunt substanțe organice complexe obținute din gudron de cărbune. Pot fi solubile în apă și alcool. Pentru finisarea transparentă se folosesc în principal coloranți acizi și nigrozini.
Vopseaua solubilă în apă se prepară după cum urmează: se adaugă în pulbere apă fierbinte (temperatura de până la 90 ° C) în cantitatea necesară (conform instrucțiunilor de pe ambalaj), amestecând conținutul și asigurându-vă că nu există cheaguri de pulbere. ramane in solutie. Apoi se adaugă apă fiartă la amestec la volumul specificat și totul este bine amestecat. Dacă colorantul are o solubilitate slabă, soluția se încălzește (fără a fi adusă la fierbere), înmuiindu-l prin adăugarea unei soluții de 0,1...0,5% sodă. Pentru o vopsire mai uniformă și mai profundă, se recomandă adăugarea unei soluții de 25% de amoniac (amoniac) în soluția de lucru într-un volum care nu depășește 4% din volumul total al soluției.
Dintre coloranții solubili în apă, îi putem distinge pe cei care imită lemnul ca specii valoroase. Deci, pentru vopsirea pentru a se potrivi cu mahonul, se folosesc coloranți acizi - roșu închis, roșu-maro nr. 1,2, 3, 4, precum și roșu nr. 124. Coloranții nr. 1 și 4 dau lemnului un roșu-galben. nuanță, restul - culoarea mahonului natural ușor și tonuri medii. Pentru vopsirea tonului de nuc deschis se folosesc urmatorii coloranti: maro deschis nr. 5 si 7, care dau lemnului nuante aurii, respectiv galbui; galben acid, dând o tentă de lămâie; gălbui-brun nr. 10 și portocaliu-maro nr. 122, dând nuanțe gălbui și, respectiv, portocaliu. Tonul mediu al nucului este dat de coloranți precum maro acid (nuanță roșiatică), maro nuc nr. 11, 12,13, 14, 16 (de la roșcat în primul până la gălbui în ultimul număr), etc. Pentru colorarea nucului în tonuri închise se folosesc coloranții maro închis nr. 5 (nuanță gri) și nr. 8, 9 (nuanțe roșiatice și, respectiv, liliac).
Coloranții solubili în alcool sunt destinati vopsirii lemnului și colorării lacurilor de mobilier. În aparență, acestea sunt pulberi maro și roșii cu saturație variată, care se dizolvă în alcool și acetonă. Cele mai utilizate sunt colorantul roșu rezistent la lumină nr. 2 (oferă o nuanță roșie pură), maro-roșcat nr. 33 (ton maro cu o tentă roșiatică) și colorantul nuc-maro rezistent la lumină nr. 34 (chiar și închis). ton maro).
Coloranții acizi produc culori pure și rezistente la lumină. Fara a intra in contact cu fibra celulozica a lemnului, colorantul coloreaza taninurile si lignina prezente in acesta. Când se dizolvă pulberea de colorant acid, se adaugă o cantitate mică de acid acetic la soluția apoasă. Înainte de vopsire, lemnul este tratat cu o soluție de 0,5% de sulfat de crom sau de cupru. Soluția de colorant acid ar trebui să aibă o concentrație de 0,5...2%.
Când vopsiți lemnul, trebuie luat în considerare faptul că în timpul procesului de șlefuire, stratul superior de vopsea este îndepărtat. În același timp, se îndepărtează și voalul de colorare. Dezavantajul coloranților sintetici solubili în apă este ridicarea grămezii pe suprafața vopsită, ceea ce necesită șlefuirea suplimentară a suprafeței după uscare.
Vopselele sintetice produc culori strălucitoare și pure, astfel încât utilizarea lor în lucrarea cu mozaic din lemn este limitată.
Nigrosins colorează lemnul negru și negru-albăstrui. Sunt utilizate în principal pentru prepararea lacurilor și lacurilor cu alcool colorat.
Mordanții includ coloranți și săruri metalice care vin în contact cu taninurile. La gravare, lemnul este vopsit la o adâncime semnificativă într-o masă solidă de lemn și dă prin colorarea furnirului. Tonul de culoare a lemnului depinde de tipul de pată și de prezența taninurilor în lemn (vezi tabel). Astfel, mesteacănul este imitat pentru a arăta ca arțarul gri; frasin, fag, ulm, cireș, arin, par - mahon; mar, carpen, prun, nuc, artar alb, stejar, fag si par - abanos etc.
Rasele care nu au taninuri trebuie să fie saturate cu ei. Pentru saturare se folosește extract de bronzare, precum și resorcinol, pirogalol, pirocatechină etc. Dacă nu există extract de bronzare, se prepară o soluție din rumeguș de stejar și coajă tânără de stejar.

Masă. Soluții de gravare a lemnului

Tip lemn	Mordant	Concentrația soluției, %	Tonul de culoare rezultat
Colorarea lemnului
	Permanganat de potasiu		Maro
	Bicromat de potasiu		maro deschis
	Clorura de cupru		Gri ardezie
	Sulfat de fier		maro deschis
			maro*

	Extract de stejar (prima aplicare);
	sulfat de fier (a doua aplicare)
	Sulfat de fier
	Bicromat de potasiu		maro **
	Sulfat de fier		Gri albăstrui deschis
zada, pin	Resorcinol (prima aplicare);		maro*
zada, pin	Dicromat de potasiu (a doua aplicare)
Colorarea furnirului feliat ***
zada, stejar	Nitrit de sodiu
	Pirocatecol (saturație);		Sub stejarul de mlaștină
	sulfat de fier (impregnare)

A doua aplicare - 2...3 ore după prima.
Dicromat de potasiu se aplică de două ori; a doua aplicare - după 10 minute. după primul
Întregul pachet de furnir este înmuiat în soluție.

Mordanții sunt pregătiți prin dizolvarea cristalelor de substanțe chimice în apă la temperaturi de până la 70 ° C. Când colorați cu pete, lemnul (sau furnirul rindeluit) este scufundat într-o soluție. Daca suprafata de vopsit este mare, solutia se aplica cu o pensula. Vopsirea mordantă a lemnului nu creează un văl, iar grosimea vopselei este uniformă.
Coloranți naturali. Se vând sub denumirea generală de pete sau pete. Beitz este o pulbere, iar colorantul este o soluție apoasă sau alcoolică gata de utilizat, cu concentrația necesară. Agenții de colorare de aici sunt acizii humici, care colorează suprafața lemnului la o adâncime de 1...2 mm. Petele și petele sunt clasificate ca coloranți de suprafață.
Coloranții naturali sunt rezistenți la lumină. Au o nuanță calmă, nobilă, nu întunecă textura, sunt nepretențioase la preparare, ușor de depozitat și non-toxice. Sunt preparate din plante, scoarță de copac, rumeguș etc., sub formă de decocturi.
Toți coloranții naturali pot fi folosiți pentru lemn masiv, în principal lemn de esență tare - stejar, fag, arțar, frasin, mesteacăn etc. Pentru a face acest lucru, produsul este bine șlefuit și poziționat cu o ușoară pantă față de plan. Vopseaua este aplicată cu un fluier mai întâi peste fibre, apoi de-a lungul. Vopseaua este reaplicată numai după ce stratul anterior s-a uscat complet. Uscați produsele sau obiectele departe de baterii; Ele nu trebuie expuse la lumina directă a soarelui. După uscare, produsul este șters cu o cârpă și acoperit cu mastic de ceară sau lăcuit pentru a fixa culoarea.

Lemnul deschis poate fi vopsit în roșu-brun cu un decoct de coji de ceapă, galben cu fructe de cătină necoaptă și maro cu coajă de măr și coji de nucă. Dacă adăugați alaun la fiecare dintre decocturile enumerate, tonul de culoare se va intensifica. Lemnul deschis (mai ales lemn de esență tare) poate fi vopsit în negru folosind un decoct de arin sau scoarță de salcie.
Furnirul feliat din lemn deschis poate fi vopsit în galben prin aplicarea unui decoct de rădăcină de arpaș. Se strecoară bulionul, se adaugă 2% alaun și se încălzește din nou la fierbere. Bulionul răcit va fi gata de utilizare.
Culoarea portocalie se obține prin utilizarea unui decoct de lăstari tineri de plop amestecați cu alaun. Pentru a obține un decoct dintr-o ramură de plop (150 g), se fierbe în 1 litru de apă la care s-a adăugat alaun timp de 1 oră Apoi se filtrează decoctul de mai multe ori și se lasă să se depună într-un recipient de sticlă deschis. Lăsați-l într-o cameră luminoasă timp de o săptămână. După aceasta, capătă o culoare galben-aurie.
Pentru a obține o culoare verzuie, adăugați un decoct de coajă de stejar la decoctul de lăstari tineri de plop cu alaun (vezi mai sus). Se va obtine o culoare verzuie daca se dizolva in otet pulbere fina de verdigris (50...60 g) si se fierbe solutia 10...15 minute. Înmuiați furnirul feliat într-o soluție fierbinte.
Pentru a obține o culoare neagră se amestecă sucul de fructe de ligus (boabe de lup) cu acizi, pentru maro - cu vitriol, albastru - cu bicarbonat de sodiu, stacojiu - cu sare Glauber, verde - cu potasiu.
Într-o soluție de permanganat de potasiu (permanganat de potasiu), culoarea lemnului va fi mai întâi vișiniu, apoi maro.
Culoarea galbenă se obține din furnir de lemn deschis într-o soluție de clorură de potasiu (10 g la 1 litru de apă la 100 ° C).
Culorile gri, albastru și negru pot fi obținute prin înmuierea furnirului feliat într-o infuzie de rumeguș de stejar și pulbere metalică (sau rumeguș). Pregătiți soluția în funcție de saturația culorii. Păstrați furnirul în el timp de 5...6 zile. Dacă nu există rumeguș, puteți folosi așchii de stejar și metal.
Culoarea albastru-negru a stejarului colorat este obtinuta prin infuzarea furnirului de stejar intr-o solutie de talas metalic in otet de lemn.
Se toarnă acid azotic sau (un amestec de acizi clorhidric și acizi azotic) și apă într-un recipient de sticlă. Mai întâi turnați acidul, apoi apă într-un raport de 1:1. La această soluție adăugați 1/6 parte din greutate pilitură de fier (rumeguș). Rumegul ar trebui să se dizolve în timp. Adăugați din nou 1/2 parte din greutate apă. Puneți soluția într-un loc cald timp de două zile, după care turnați partea ușoară într-un recipient de sticlă cu dop măcinat. În această soluție, stejarul va deveni gri, iar toate celelalte specii vor fi gri.
Dacă acoperiți mesteacănul sau arțarul cu o soluție de acid pirogalic și, după ce îl lăsați să se usuce, îl acoperiți cu o soluție apoasă de crom de potasiu, veți obține o culoare albastră.
Adăugați pilitură de metal în oțetul de lemn. Închideți ermetic recipientul cu un dop sau un capac înfundat și puneți-l într-un loc cald. După ceva timp, soluția poate fi folosită ca fier lemn-acid acetic. Când este amestecată cu sulfamină, o astfel de soluție proaspăt preparată dă lemnului o culoare verde, iar cu acetat de cobalt - o culoare galben-roșu.
Se diluează acidul azotic cu apă și se adaugă pilitură de cupru. Pe măsură ce încălziți acest amestec până la fierbere, veți observa că rumegușul s-a dizolvat. Se diluează din nou amestecul răcit cu apă (1:1); veți primi vopseaua finită. Foile de furnir feliate vor deveni albastre în el. După înmuiere, lemnul trebuie neutralizat cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Se macină 50...60 g de verdigris în pulbere, care se dizolvă apoi într-o cantitate mică de oțet. Adăugați 25...30 g de sulfat de fier în soluție și adăugați 2 litri de apă în ea. Fierbeți compoziția timp de 0,5 ore Veți obține o soluție verde care trebuie folosită fierbinte
Se dizolvă cristalele de dicromat de potasiu în acid sulfuric și se adaugă apă (1:1). Într-o astfel de soluție, specia se va îngălbeni, iar dacă în lemn sunt taninuri, acestea vor deveni maronii.
Se dizolvă cristalele de sulfat de cupru în apă și se adaugă crom de potasiu în soluție. Lemnul va deveni maro, iar dacă sunt prezenți taninuri, va deveni negru.
Culoarea brun-aurie a furnirului de mesteacăn poate fi obținută prin utilizarea unei soluții de permanganat de potasiu 3,5%. Dacă furnirul de mesteacăn este gravat cu sare de sânge galbenă într-o soluție de aceeași concentrație, veți obține mesteacăn asemănător mahonului. O soluție de 0,1% de nigrosin vopsește gri mesteacăn obișnuit.
Pune bucăți de sârmă de oțel sau cuie în oțet și după câteva zile vei obține o vopsea cu efect.
Lemnul de nuc conține o cantitate suficientă de taninuri, așa că este adesea folosit pentru a obține (prin colorare în soluții) alte nuanțe de culoare, inclusiv negrul. Într-un recipient suficient de mare pentru a ține foi de furnir de o anumită dimensiune, turnați apă de ploaie împreună cu pilitura de fier acoperită cu un strat de rugină. Înmuiați furnirul în această soluție timp de o săptămână, altfel nu va avea loc o vopsire stabilă, transparentă. După înmuiere, clătiți materialul cu apă curată, spălând vălul inutil și uscați cu ziar.
Pentru a vopsi negru de nuc, puteți folosi soluții de coloranți sintetici amestecați cu săruri metalice (de exemplu, clorură de cupru).
Cel mai rapid mod de a obține un ton de negru în lemn este să scufundați furnirul într-o soluție de acid acetic (sau oțet) cu adaos de rugină. Furnirul trebuie înmuiat în această soluție timp de 24 de ore. Înainte de uscare, neutralizați foile de furnir cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
În unele cazuri, pentru lucrul cu mozaic, este necesar să selectați o culoare argintie sau gri pentru furnirul feliat. Pentru a face acest lucru, umpleți pilitura de fier cu apă de ploaie. Puneți furnirul feliat pe marginea acestuia, astfel încât foile să nu intre în contact cu fundul sau pereții vasului. Cel mai bine este să obțineți astfel de nuanțe pe roci deschise la culoare și bogate în taninuri.
Pentru a obține o culoare gri-argintie pentru vopsirea mordantă, adăugați oțet (1:1) în apa de ploaie și puneți cuie sau sârmă ruginite în această soluție. După ce soluția s-a așezat, coborâți furnirul în ea. Verificați vizual culoarea dorită.
Un ton argintiu cu o nuanță albăstruie-verzuie poate fi obținut prin înmuierea furnirului obișnuit de mesteacăn într-o soluție de sulfat de fier (50 g la 1 litru de apă) timp de 1...3 zile. După înmuiere, clătiți foile de furnir cu apă curentă. Verificați vizual saturația tonului. Nucul de mlaștină într-o astfel de soluție are o tentă fumurie, cenușie, iar fagul are o culoare maro.
O culoare maro frumoasa poate fi obtinuta prin vopsirea lemnului cu vapori de amoniac. Puneți piesa de vopsit într-un recipient emailat sau de sticlă și puneți în el un borcan deschis cu amoniac. Închideți bine partea de sus a vasului. În câteva ore, procesul va fi finalizat. Cu această metodă de vopsire, piesele nu se deformează și grămada nu se ridică.
Unele tipuri de lemn capătă o culoare stabilă atunci când sunt expuse la acizi. Pentru molid și frasin, se recomandă o soluție de acid azotic în apă (în părți egale în greutate). După ce se află în această soluție, furnirul capătă o frumoasă culoare galben-roșiatică. După uscare, șlefuiți suprafața cu șmirghel cu granulație fină și neteziți-o folosind păr de cal, iarbă de mare, bart sau așchii subțiri uscati, nerășinos.
Nuanțe complet neașteptate de combinații de culori se obțin într-un decoct de boabe de cafea măcinate cu adaos de bicarbonat de sodiu. Înainte de a fi înmuiat într-un astfel de decoct, murați furnirul feliat într-o soluție fierbinte de alaun.
Plantele sunt surse de mulți coloranți naturali. Pentru a vopsi furnirul în ele, trebuie pregătită o soluție de concentrare puternică. Pentru ca culoarea să fie stabilă, furnirul este mai întâi gravat într-o soluție salină. În acest scop, este selectat furnir ușor din lemn moale.
Dacă înmuiați furnirul într-o soluție de alaun și apoi îl scufundați într-o infuzie de coji de ceapă, acesta va deveni roșu-gălbui.
Furnirul înmuiat într-o soluție de sulfat de fier va deveni verde măsliniu. Dacă apoi îl scufundați într-o infuzie de frunze și fructe de mesteacăn, acesta va dobândi o culoare gri închis cu o nuanță verzuie, iar după infuzia de rădăcină de rubarbă - o culoare galben-verde.
Daca mai intai gravati furnirul in sare de bismut si apoi il inmuiati intr-o infuzie de rumegus si scoarta de para salbatica, veti obtine o culoare maro placuta. Scoarța de frasin va da furnirului o culoare albastru închis după sarea de bismut, iar coaja de arin îi va da o culoare roșu închis.
Furnirul păstrat într-o soluție de săruri de staniu și apoi într-o infuzie de frunze și tulpini de cartofi va deveni galben-lămâie, iar într-o infuzie de frunze de cânepă - verde închis.

DEGRINAREA SI ALBIREA LEMNULUI

Dezrășinarea lemnului este necesară pentru a îndepărta excesul de acumulări de rășină (în special la conifere), pentru a îndepărta petele de grăsime de pe suprafață etc. Derășinarea și albirea sunt adesea efectuate simultan.
Compozițiile tipice pentru degumare sunt diverși solvenți. Deci, pentru pin, se folosește o soluție de 25% de acetonă tehnică. Compoziția se aplică cu o pensulă. După dezrășinare, lemnul este spălat cu apă caldă și uscat sau albit. Uneori, lemnul este îndepărtat cu alcool.
Următoarea compoziție este comună (g la 1 litru de apă fierbinte): bicarbonat de sodiu - 40...50, potasiu - 50, fulgi de săpun - 25...40, alcool - 10, acetonă - 200. Deresin cu o soluție fierbinte folosind un flaut. După dezrășinare, lemnul se spală cu apă curată și se usucă.
Cu ajutorul albirii, puteți nu numai să pregătiți lemnul pentru pictură, ci și să obțineți expresivitate a tonului, slăbindu-l la nivelul necesar. Când sunt albite, unele tipuri de lemn capătă uneori cele mai neașteptate nuanțe de culoare. Astfel, nucul, care are o textură de suprafață uniformă cu o tentă violetă, când este albit în peroxid de hidrogen, capătă o nuanță pură de roz stacojiu, iar cu albirea ulterioară devine palid. roz.
Pentru albire se folosesc diverse soluții. Unii dintre ei acționează rapid, alții încet. Tehnologia de albire depinde de compoziția înălbitorului. Se recomandă să înălbiți suprafața produsului înainte de placare sau înainte de tăierea într-un set de mozaic, deoarece soluțiile de înălbire (în principal acizii) pot afecta rezistența aderării, iar placarea se va desprinde de la bază. Soluțiile de înălbire nu trebuie folosite fierbinți; mai întâi trebuie răcite.
În practica tâmplarilor amatori, se folosește în mod tradițional o soluție de acid oxalic (1,5...6 g) în apă fiartă (100 g). Aceasta solutie albeste bine lemnele deschise la culoare - tei, mesteacan, artar, nuc deschis, plop alb; alte rase dezvoltă pete cenușii și nuanțe noroioase. După albire, foile de furnir se spală cu o soluție care ridică simultan grămada și derezinează suprafața. Compoziția soluției (în părți în greutate): înălbitor - 15, sodă - 3, apă fierbinte - 100. Mai întâi dizolvați sifonul, apoi adăugați înălbitor după ce soluția s-a răcit. După utilizarea soluției, lemnul se spală cu apă.
Pentru multe specii, cu excepția stejarului, lemnului de trandafir, lămâiului și a altora, un agent de albire eficient este peroxidul de hidrogen (soluție 25%), care este vândut în farmacii sub formă de soluție sau tablete perhidrol. După albirea cu peroxid de hidrogen, lemnul nu trebuie spălat.
Dacă o soluție apoasă de amoniac 25% este adăugată la peroxid de hidrogen pentru a activa procesul, rata de albire va crește semnificativ. Această compoziție înălbește specii precum mesteacăn, arțar, fag, nuc, wavona etc. în 15...30 de minute. În acest caz, soluția este uneori încălzită la o temperatură ridicată. În acest caz, albirea se efectuează în băi de bachelită cu pereți groși, în băi groase de sticlă sau în vase emailate. Băile foto nu pot fi folosite în acest caz, deoarece se pot deforma sau topi.
Lemnul trebuie albit într-o zonă ventilată. În acest caz, hainele trebuie acoperite cu un șorț cauciucat, mănuși de cauciuc trebuie puse pe mâini, iar ochii tăi trebuie protejați cu ochelari de protecție. Soluțiile trebuie ținute departe de copii, într-un dulap special, încuiat cu o cheie. Bucățile de lemn din baie trebuie răsturnate, scoțându-le și introducându-le din nou. Procesul de albire este controlat doar vizual.
Peroxidul de hidrogen înălbește în principal lemnul cu pori fini și cenușa. Speciile care conțin taninuri sunt greu de albit în peroxid de hidrogen sau nu pot fi albite deloc (de exemplu, stejarul). Pentru a accelera procesul de albire, suprafața unor astfel de roci trebuie umezită cu o soluție de 10% amoniac.
Pentru albirea accelerată, puteți utiliza o compoziție de soluții de acid sulfuric (20 g), acid oxalic (15 g) și peroxid de sodiu (25 g la 1 litru de apă).
Dacă 40 g de potasiu și 150 g de înălbitor sunt dizolvate în 1 litru de apă curată, vei obține o altă compoziție de albire. Agitați amestecul înainte de utilizare.
Peroxidul de titan este considerat cel mai bun agent de albire.

După albire într-o soluție de acid oxalic 3...5%, lemnul de mesteacăn capătă o nuanță verzuie.
Furnirul de stejar și frasin sunt albit cu acid oxalic. Pentru alte tipuri de lemn, utilizați acid citric sau acetic. Pentru a face acest lucru, acizii sunt diluați cu apă într-un raport de 50 g la 1 litru de apă.
Pentru a obține furnir de aur, înmuiați nucul anatolian în peroxid de hidrogen, observând vizual aspectul nuanței dorite. Peroxidul de hidrogen trebuie să aibă o concentrație de cel puțin 15%. În același mod, puteți obține o culoare roz prin albirea unor soiuri de nuci în peroxid de hidrogen la o concentrație de 30%.
Pentru a obține albastru pe un fundal alb, înălbiți nuca cu tonuri contrastante într-o soluție de peroxid de hidrogen.

Consecința utilizării pe termen lung a unei case din lemn este că lemnul devine albastru. Motivul apariției albastrului este anumite tipuri de ciuperci, care se formează în timp pe suprafața unei case vechi din lemn, mai ales în cazurile în care structura din lemn nu a fost tratată periodic cu agenți de protecție. Cu toate acestea, un copac sănătos poate avea pete multicolore dacă pigmentul natural este distribuit neuniform. Lemnul întunecat și colorat neuniform strică foarte mult aspectul casei, în plus, ciupercile pot provoca putrezirea și distrugerea structurii lemnului. O modalitate eficientă de a combate petele albastre este înălbirea lemnului. Ce înseamnă și cum să albiți pereții unei case de lemn vor fi discutate în articol.

Ciupercile și mucegaiul se pot dezvolta pe orice suprafață de lemn, indiferent de cheresteaua, chiar și lemnul de imitație și lemnul de furnir laminat nu sunt imune la deteriorarea microorganismelor. De asemenea, tipul de lemn nu contează în acest caz ciuperca poate apărea atât pe pinul ieftin, cât și pe stejarul de elită.

Un motiv foarte frecvent pentru apariția petelor albastre este transportul necorespunzător și încălcarea condițiilor de depozitare a buștenilor și a lemnului. Cheresteaua trebuie depozitată într-un loc uscat și bine ventilat. Este indicat ca zona să fie la umbră și ca arborele să nu fie expus precipitațiilor.

Ciupercile care contribuie la formarea plăcii albastre și gri pe lemn se dezvoltă foarte repede, mai ales în condiții adecvate. Prin urmare, trebuie să scapi de mucegai și mucegai imediat ce sunt descoperite urme ale prezenței lor, în special în baie. Această cameră creează cele mai favorabile condiții pentru proliferarea microorganismelor - temperatură ridicată și umiditate ridicată, care accelerează semnificativ procesul.

Produse de albire

Albirea buștenilor se realizează folosind agenți speciali de albire, care sunt împărțiți în două grupuri mari:

Produse care conțin clor. Acestea includ produse care conțin: hipoclorit de sodiu sau potasiu, înălbitor, dioxid de clor.
Compoziții fără clor, în care substanțele active sunt amoniacul, peroxidul de hidrogen, acidul oxalic și alcalii.

Orice compoziție pentru albirea lemnului funcționează pe același principiu: provoacă un proces oxidativ, în urma căruia pigmentul de colorare se decolorează și moleculele fungice sunt distruse.

Înainte de a trata lemnul cu agenți de albire, suprafața trebuie șlefuită bine. Ca urmare a șlefuirii, până la 20% din pata albastră este îndepărtată. În plus, înălbitorul pătrunde și se absoarbe mai bine în structura lemnului dacă este aplicat pe plăci șlefuite.

Deci, principalele recomandări:

după albire, orice compoziție trebuie spălată cu apă;
înălbitorul pe bază de acid este spălat cu o soluție apoasă de sifon;
Nu puteți combina diferite compoziții; suprafața poate fi tratată doar cu un singur produs.
dacă lemnul este grav afectat de ciuperci, este necesar să îl tratați cu o compoziție mai concentrată.
albirea este cea mai eficientă dacă se efectuează la o temperatură de 18-20 de grade Celsius și la o umiditate de aproximativ 60%;
La prelucrarea lemnului în interiorul casei, este necesar să se asigure aerisirea încăperii, deoarece Aproape toate formulările conțin componente care nu sunt sigure pentru sănătate. Dacă tratamentul a fost efectuat într-o baie, este necesar să se încălzească uscată camera de două ori înainte de a face baie pentru a elimina vaporii de clor.

Mai jos veți învăța cum să albiți o casă din bușteni după șlefuire.

Lemnul poate fi albit cu înălbitor. Înainte de a aplica produsul, este necesar să îndepărtați rășina din copac, pentru a face acest lucru, suprafața este tratată cu sodă. Apoi, trebuie să diluați înălbitorul cu apă în următoarea proporție: 2 kg de substanță uscată per găleată de lichid. Adăugați 250 g de sifon în soluția diluată, amestecați totul și lăsați să stea puțin.

Produsul se aplica cu pensula sau rola, iar la 5 minute dupa tratament, suprafata se sterge cu acid acetic. După aproximativ cincisprezece minute, lemnul ar trebui să se lumineze. Dacă lemnul nu este suficient de ușor, procedura poate fi repetată.

Un alt înălbitor pe bază de clor este înălbitorul. Este deosebit de eficient pentru utilizare în aer liber. Lemnul este umezit generos cu lichid și apoi frecat bine în suprafață. Când utilizați alb, trebuie să vă protejați ochii și mâinile de contactul cu produsul.

Albire cu peroxid de hidrogen

Peroxidul de hidrogen este un agent eficient de iluminare a lemnului. Cu toate acestea, nu poate fi utilizat pe toate speciile de copaci. De exemplu, la aplicarea soluției pe stejar, copacul capătă o nuanță verde, dar perhidrolul este excelent pentru tratarea mesteacănului și fagului.

Albirea se realizează cu o soluție de 30%, în această concentrație, compoziția este cea mai eficientă. Înainte de aplicarea produsului, lemnul este umezit cu apă și tratat cu amoniac 10%.

Decolorarea lemnului cu acid oxalic

Acidul oxalic trebuie utilizat cu prudență deoarece este foarte otrăvitor. Înainte de aplicarea acidului, suprafața este tratată cu hidrosulfit de sodiu, iar apoi aproape imediat lemnul este acoperit cu o soluție de acid oxalic 10%. După cinci minute, ambele compoziții sunt spălate cu apă.

Acidul oxalic este foarte potrivit pentru albirea lemnului ușor: arțar, plop, mesteacăn, tei. Pentru a obține efectul dorit, 6 ml de acid oxalic se diluează cu 0,1 litri de apă. Acidul rămas pe lemn se neutralizează cu următoarea compoziție: 15 g de înălbitor, 3 g de sodă și 0,1 l apă. Apoi suprafața de lemn este spălată cu apă.

Industria internă și străină produce astăzi multe produse eficiente și accesibile, care pot fi folosite pentru albirea unei case din bușteni sau din lemn.

Potrivit experților, unul dintre cei mai buni înălbitori este medicamentul rusesc „Sagus”, care este utilizat pentru a preveni formarea coroziunii și, de asemenea, tratează eficient lemnul de ciuperci și albește suprafața.

Sagus nu numai că luminează lemnul, lemnul albit cu produsul capătă o nuanță uniformă, iar petele și petele negre dispar din el. Compoziția este rezistentă la condițiile meteorologice și la umiditate, așa că poate fi folosită atât în interiorul casei, cât și în exterior.

Un alt produs casnic folosit pentru albirea lemnului este Neomid 500. Îndepărtează lemnul de ciuperci și mucegai, uniformizează culoarea și, de asemenea, îl protejează de insecte. Pentru leziunile profunde se folosește o compoziție concentrată. Dacă pe copac există doar buzunare mici de ciupercă, compoziția este diluată cu apă într-un raport de 1:1.

napalm 09-01-2009 16:17

De câteva ori am dat peste lucrările unor membri respectați ai forumului, în care se folosea gravarea lemnului cu clorură ferică. În acest sens, a apărut o întrebare.
COL nu este încă destinat contactului cu pielea umană. În plus, reactivul este destul de agresiv. Cât de sigur este să folosești un astfel de cuțit, să zicem, pentru alimente - chiar dacă mânerul, după gravare, este impregnat cu ceară, semințe de in sau alt compus neutru? Vreo experiență pozitivă/negativă?

Udod 09-01-2009 16:20

Pavel, s-a discutat despre asta acum 2 luni. Nu-mi amintesc subiectul, dar, așa cum spune sergentul: „F search!” .

şef 09-01-2009 16:31

nu as...
Permanganat de potasiu - indiferent unde se duce, produsele de descompunere sunt mai previzibile și, de asemenea, sigure.

Udod 09-01-2009 16:43

citat: Permanganat de potasiu - indiferent de ce, produsele de descompunere sunt mai previzibile și, în plus, sigure.

Am folosit o soluție de permanganat de potasiu pentru a arde pielea de pe degete până a căzut în bucăți. Nu am putut face asta cu clorură ferică, chiar am încercat-o pe limba mea (în mod neintenționat, totuși). Și permanganatul de potasiu se estompează.

şef 09-01-2009 17:00

Așa se nuanță lemnul cu permanganat de potasiu - practic ars... Culoarea violet va dura ore întregi
Și arde pielea de pe degete... Se decojește și epoxidul
Îți voi spune cum să-ți arzi pielea cu glicerină obișnuită, prin simpla răspândire pe mâini.

Udod 09-01-2009 17:09

Nu vorbim de violet, maro se estompează în timp dacă nu aplici lac, iar lacul nu este comme il faut. În ceea ce privește clorura ferică, atât germanii, cât și americanii o folosesc pentru a nuanța lemnul și, în special, recomandă tratarea burlurilor de arțar cu ea. Și nu le pasă de sănătatea lor așa cum ne facem noi.

şef 09-01-2009 17:16

Convins
Am burls de arțar, o să le încerc. În același timp, voi căuta și resturile acestei substanțe chimice pe suprafața lemnului.

Udod 09-01-2009 17:22

citat: Convins

Ceea ce este tipic este că modelul pe niste de arțar apare după șlefuire. Adică mai întâi clorură ferică și apoi măcinare. Datorită structurii și densității diferite a burlului, gravarea se dovedește a fi foarte eterogenă, iar modelul apare numai după șlefuire.

Udod 09-01-2009 17:36

citat: Am gravat burla de arțar cu acid de lipit

Ei bine, a apărut specialistul-șef în gravarea burlurilor de arțar. Bună Dim. Cu cei care au trecut pe lângă tine și cu cei care nu au venit încă.

suveran 09-01-2009 17:48

Volodya, nu sunt principalul specialist.... Eu sunt.... Sărbători fericite și ție!

kU 09-01-2009 20:31

Am citit că CG este folosit ca colorant în „caviarul negru” artificial. Chiar dacă este dezgustător, Ministerul Sănătății o permite....

avr 11-01-2009 07:48

Burla mea de arțar a devenit verde după HJ!? Adevărat, înainte de asta am gravat un tăietor rapid în aceeași soluție.

anatolih26 11-01-2009 09:43

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, am stropit din greșeală mai multe bare cu o soluție CJ, dar nu s-au observat daune vizibile.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Am folosit deja CJ de multe ori pentru a nuanța diverse lemne, îmi place până acum efectul doar pe arțar și rădăcină de aur, nu a existat nicio pată în apropiere, dar este neutralizat la fel ca la gravarea metalului, spălat cu apă și apoi înmuiat. în ulei.

Lemnul este un material de construcție accesibil, prietenos cu mediul, cu un aspect frumos. Materialele moderne (beton de argilă expandată, beton spongios) au devenit recent utilizate adesea pentru construcția de pereți și pereți despărțitori, dar popularitatea lor în construcția de case mici este încă inferioară lemnului.

Cu toate acestea, fiind un material organic, lemnul este prea higroscopic și este un excelent teren de reproducere pentru mucegai și microorganisme. Prin urmare, atunci când utilizați acest material, ar trebui să acordați o atenție deosebită protecției acestuia de factorii externi.

Cauzele putrezirii lemnului

Dezvoltarea ciupercilor de mucegai este principalul factor care distruge lemnul. Dezvoltarea mucegaiului (putrezirea) are loc în anumite condiții:

umiditatea aerului 80–100%;
umiditatea materialului peste 15%;
temperatura sub 50 si peste 0 C 0

Motive suplimentare pentru putrezire pot include înghețarea materialului, stagnarea aerului și contactul cu solul.

Factorii favorabili procesului de degradare sunt destul de comuni. Prin urmare, trebuie să știi cum să tratezi lemnul pentru a-l proteja de mucegai.

Uscarea lemnului

Ar trebui să începeți cu măsuri preventive. Pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului, lemnul trebuie să fie uscat. Există patru metode pentru uscarea lemnului sau a plăcilor:

Uscarea naturală în încăperi uscate cu o bună ventilație. Aceasta este cea mai lungă metodă (timpul de uscare este de până la 1 an).
Uscarea într-o cameră folosind abur supraîncălzit și aer cald. Aceasta este o metodă mai scumpă, dar rapidă și eficientă.
Parafinizarea. Arborele este scufundat în parafină lichidă și introdus într-un cuptor timp de câteva ore.
Aburire în ulei de in. Potrivit pentru produse mici din lemn. Lemnul se scufunda in ulei si se fierbe la foc mic.

Protejarea elementelor din lemn de umezeală

Hidroizolația modernă vă permite să protejați lemnul de umiditatea capilară. Un acoperiș de înaltă calitate și aplicarea de vopsele și acoperiri speciale protejează structura de umiditatea atmosferică.

Protecția împotriva acumulării condensului este asigurată de bariera termică și de vapori. Stratul termoizolant este plasat mai aproape de suprafața exterioară, iar între acesta și peretele de lemn este plasată o barieră de vapori. Cheresteaua elementelor de acoperiș este protejată de ploaie și zăpadă prin folii hidroizolatoare.

Casele și structurile din lemn trebuie să fie amplasate deasupra nivelului solului, pe o fundație. Pentru o protecție eficientă împotriva apei, merită să aveți grijă de prezența unei zone oarbe și a unui sistem de drenaj eficient. De mare importanță pentru biostabilitatea unei clădiri din lemn este posibilitatea de uscare naturală a pereților. Prin urmare, copacii nu ar trebui să fie plantați în apropierea clădirilor din lemn.

Ce să faci dacă lemnul începe să putrezească

Putregaiul deteriorează foarte mult parametrii fizici ai copacului. Densitatea sa scade de 2-3 ori și puterea sa de 20-30 de ori. Este imposibil să restabiliți un copac putred. Prin urmare, elementul afectat de putregai ar trebui înlocuit.

Dacă infestarea cu mucegai este minoră, puteți încerca să opriți procesul. Pentru a face acest lucru, zona putrezită este complet îndepărtată (inclusiv o parte din lemnul sănătos). Partea îndepărtată este înlocuită cu tije de armare din oțel, care trebuie să intre suficient de adânc în partea sănătoasă a elementului. După armare, zona este chit cu chit epoxidic sau acrilic.

Aceasta este o procedură complexă și intensivă în muncă, după care nu este întotdeauna posibil să se obțină rezistența anterioară a structurii. Problema este mai ușor de prevenit prin tratarea lemnului pentru a preveni putrezirea.

Protejarea unui copac cu remedii populare

Problema protecției împotriva putrezirii a fost relevantă încă de pe vremea când lemnul a fost folosit pentru prima dată ca material. De-a lungul timpului, s-au acumulat multe rețete populare eficiente, care sunt utilizate și astăzi cu succes:

Acoperirea structurilor din lemn cu adeziv silicat.
Tratarea pereților și a solului (până la 50 cm adâncime) cu o soluție de dicromat de potasiu în acid sulfuric. Soluțiile 5% de acid și dicromat de potasiu sunt amestecate 1:1.
Tratament cu oțet și sifon. Zonele afectate sunt stropite cu bicarbonat de sodiu și pulverizate cu oțet dintr-o sticlă de pulverizare.
Tratarea lemnului cu o soluție de 1% sulfat de cupru.
Impregnare cu rășină la cald. O metodă foarte eficientă de tratare a buștenilor, țărușilor de gard, băncilor în contact cu solul.
Folosind sare cu acid boric. Un amestec de 50 g de acid boric și 1 kg de sare pe litru de apă trebuie tratat de mai multe ori, la intervale de 2 ore.

Toate aceste metode sunt potrivite doar pentru lemnul sănătos sau când arborele are leziuni mici.

Metode moderne de combatere a putregaiului

Există două modalități de a proteja în mod fiabil lemnul: conservarea și tratamentul antiseptic.

La conservare, pe cherestea sau pe scândură se aplică un produs cu efect toxic de lungă durată. Pentru a face acest lucru, lemnul este înmuiat în băi reci sau fierbinți sau conservantul pătrunde în el folosind difuzie sau impregnare în autoclavă. Metoda este aplicabilă numai în condițiile din fabrică.

Tratamentul antiseptic presupune autoimpregnarea materialului prin aplicarea de substanțe chimice cu o sticlă de pulverizare sau o rolă. Agentul antiseptic trebuie selectat în conformitate cu condițiile de funcționare ale structurii din lemn. De exemplu, impregnările pe bază de apă și white spirit sunt sigure și ieftine, dar sunt ușor de spălat. Prin urmare, numai antisepticele hidrofuge sunt potrivite pentru elementele în contact cu umiditatea sau solul.

Clasificarea antisepticelor

Atunci când alegeți un produs pentru tratarea lemnului, merită să înțelegeți principalele categorii și tipuri de compuși de protecție. Există trei categorii de compoziții pentru protejarea lemnului: vopsele, lacuri și antiseptice.

Vopselele îndeplinesc atât funcții de protecție, cât și funcții estetice. Pentru lucrările interioare este mai bine să alegeți vopsele solubile în apă, iar pentru vopselele exterioare - pe bază de solvent organic.

Lacurile formează o peliculă protectoare pe suprafață fără a-i schimba aspectul. Pentru lucrările exterioare se folosesc lacuri cu fungicide care distrug mucegaiul și previn crăparea și decolorarea lemnului.

Antisepticele funcționează excelent atunci când mucegaiul a infectat deja copacul. Există 5 tipuri de ele:

Solubil în apă. Inodor, non-toxic, se usucă rapid. Sunt realizate pe bază de fluoruri, silicofluoruri, un amestec de acid boric, borax sau clorură de zinc. Nu este recomandat pentru tratarea suprafețelor în contact frecvent cu umezeala.
Hidrofug. Se disting prin pătrunderea mai adâncă în copac. Potrivit pentru prelucrarea structurilor de băi, pivnițe și subsoluri.
Pe solvenți organici. Permis pentru utilizare în lucrări externe și interne. Formează o peliculă groasă care se usucă până la 12 ore.
Uleios. Ele formează un strat gros, durabil, care este insolubil în apă. Cu toate acestea, acestea trebuie folosite numai cu lemn uscat. Când sunt aplicate pe lemnul umed, antisepticele uleioase nu împiedică proliferarea sporilor fungici în interiorul materialului.
Combinate. Potrivit pentru orice lemn și are în plus proprietăți antiinflamabile.

Cum se aplică un strat de protecție pe lemn

Aplicarea de antiseptice, lacuri și vopsele nu este dificilă. Cu toate acestea, efectuarea unei astfel de lucrări necesită respectarea anumitor reguli.

Înainte de manipulare, purtați mănuși, mască de protecție și ochelari de protecție.
Curățați suprafața de vopsit de murdărie, grăsime și vopsea veche cu o racletă.
Curățați placa sau grinda cu o perie veche sau șmirghel.
Spălați suprafața cu apă și detergent.
Așteptați până când lemnul este complet uscat.
Citiți instrucțiunile pentru instrucțiuni despre cum să aplicați produsul.
Începeți să procesați structurile din lemn de la capete, tăieturi și zonele deteriorate.
Dacă este necesar să aplicați mai multe straturi de acoperire, trebuie să faceți o pauză între aplicarea fiecărui strat de 2-3 ore.

Ce trebuie să știți despre protecția împotriva mucegaiului

Compoziția de protecție trebuie selectată în funcție de caracteristicile de funcționare ale suprafeței protejate. Doar straturile greu de spălat sunt potrivite pentru utilizare în exterior. Astfel de produse vor proteja în mod fiabil lemnul timp de 30 de ani.

Pentru încăperile umede (subsoluri, băi) sunt necesare produse speciale care să reziste la schimbări bruște de temperatură.

Schimbările de culoare a lemnului, apariția așchiilor și a crăpăturilor sunt un semnal că învelișul de protecție trebuie reînnoit urgent. Se recomandă alternarea compușilor antiseptici fără a trata din nou lemnul cu același compus.

Vopsirea lemnului și a produselor din lemn.

Aceasta operatie se realizeaza cu un finisaj transparent pentru a spori culoarea naturala a lemnului, conferindu-i culoarea ceruta sau mai profunda, pentru a elimina defectele si petele albastre, pete, dungi etc.

Vopsirea se realizează într-unul din trei moduri: suprafață directă,
mordant sau dezvoltat.
Lemnul este bine vopsit cu toate vopselele folosite
pentru țesături de bumbac, precum și pentru cele naturale (sub formă de decocturi din plante,
scoarță de copac, rumeguș etc.) care pot fi preparate
pe cont propriu acasă.

Tehnica vopsirii directe a suprafeței este simplă.
Mai întâi, pregătiți compoziția: adăugați componentele în apă încălzită la 70*C și amestecați-le până se dizolvă complet; lasa solutia sa stea 3 zile
și se toarnă într-un recipient de lucru.
Suprafața lemnului este umezită de două sau trei ori cu un burete umed și șlefuită (cu șmirghel subțire sau deja folosit) cu mișcări ușoare ale mâinii,
îndepărtarea scamelor ridicate.
Foloseste apoi o pensula sau un burete in mai multi pasi pana se obtine culoarea dorita.
aplicați compoziția colorantă.
Materialul sau produsul vopsit se usucă la temperatura camerei timp de 1,5 - 2 ore,
apoi ștergeți cu o cârpă tare, netezind grămada,
sub presă se pun foi de furnir.
Dacă este necesară nuanțarea, adică astfel încât pe o bucată anterioară de lemn de o singură culoare, de exemplu, tonurile închise să se transforme ușor și aproape imperceptibil în cele deschise,

se prepară trei sau patru soluții de colorant de diferite concentrații.
De exemplu, amestecați componenta și apa în proporție
1:1; 2:1; 3:1 (în greutate).

Produsul este acoperit mai întâi complet cu o soluție de cea mai slabă concentrație, apoi cu o soluție de concentrație medie - 2/3, iar nuanțarea se completează cu soluția cea mai groasă - 1/3.

Când vopseaua se îngroașă în orice loc, o pată întunecată trebuie să fie atentă
se spală cu apă sau se freacă cu o gumă de șters.

Folosit mai des pentru vopsirea directă a suprafețelor și vopsirea lemnului.

coloranți naturali totale - pete și pete,
vândute în magazine de hardware.
Beitz - pulbere, colorant - o soluție apoasă sau alcoolică de colorant,
gata de utilizare.
Substanțele colorante din ele sunt acizii humici (care se găsesc în soluri, turbării, cărbuni bruni), care colorează lemnul la o adâncime de 1-2 mm.

După culoare, petele sunt maro-nuc, roșu-maro, galben și negre.
Când petei se adaugă un decoct de coji de ceapă, culoarea acestuia se luminează și capătă o nuanță moale și frumoasă.
O picătură de cerneală neagră va adânci culoarea petei.
Dintre coloranții sintetici pentru lemn se folosesc în principal coloranții acizi, nigrozini și mordanți.
Coloranții acizi sunt sodiu, potasiu sau calciu
sărurile acizilor organici.
Ei vopsesc lemnul în tonuri strălucitoare, pure:
în maro deschis - coloranți N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
în maro închis - N 8H, 12, 13.

Nigrozinele pot fi solubile în apă și alcool.
Astfel, 0,5% nigrosin solubil în apă colorează lemnul în gri-albăstrui, iar 5% nigrosin îl transformă în negru.

Coloranții amestecați sunt, de asemenea, obișnuiți.
De exemplu: maro-roșcat - NQ 3, 3B, 4;
roșu-maro - NQ 33, 34.
Lemnul de mesteacăn, fag, pin, molid și zada va căpăta o culoare maro atunci când este vopsit direct cu o soluție de suprafață.
oțet (15 g la 1 litru de apă) sau alaun de aluminiu (55 g la 1 litru de apă).

Puteți picta mesteacăn, arțar,
pin, molid, zada.
O imitație a mahonului va fi dată de vopsea anilină cireș, roșu închis - vopsea anilină „Ponco” (20 - 25 g la 1 litru de apă).
Sulfatul de sodiu (sare Glauber) va colora negru mesteacănul, plopul, pinul și molidul.
O soluție de 0,1% de nigrosin va da furnirului de mesteacăn o culoare gri.
Lemnul este cel mai intens colorat atunci când coloranții interacționează cu taninurile (în special, taninul) conținute în lemn.
Astfel de coloranți se numesc mordanți.

În procesul de vopsire cu ele, lemnul masiv este vopsit la o adâncime semnificativă,
iar furnirul trece direct.
Lemnul cu conținut de tanin - fag, stejar, nuc, castan - percepe cel mai bine culoarea, iar lemnul de mesteacăn, care conține tanin, este mai rău.
mult mai puţin.
Pentru a determina dacă există taninuri în lemn, trebuie să aruncați o picătură pe el.
5% soluție de sulfat de fier.
Dacă nu există taninuri, lemnul nu își va schimba culoarea după ce picătura se usucă,
dacă sunt prezente, negrul va rămâne la suprafață
sau pata gri.
Saturarea lemnului (mesteacăn, tei, arin, plop, pin etc.) cu tanin se realizează după cum urmează.
Lemnul masiv (furnir) și stejarul zdrobit sunt așezate în vase emailate.
fiere într-un raport de 3:1 (în greutate), se toarnă apă și se fierbe timp de 10 minute.
Lemnul este apoi uscat și umezit cu o pată; după câteva ore, clătiți cu apă curentă curată și puneți într-o soluție de colorant.
În loc de fiere, puteți lua scoarța de salcie sau stejar tânăr, dar mai întâi trebuie fiert câteva minute la foc mediu, soluția trebuie răcită și abia apoi lemnul trebuie coborât în ea.

De asemenea, puteți trata lemnul înainte de gravare cu o soluție de acid pirogalic 0,2-0,5%.
Mordanții sunt pregătiți prin dizolvarea substanțelor chimice în apă,
incalzit la 70*C.
Lemnul sau furnirul sunt scufundate în această soluție atunci când vopsiți.
Suprafețele de dimensiuni semnificative sunt vopsite cu o perie.
Vopsirea mordantă nu creează un voal, grosimea culorii este uniformă.
Pentru colorarea lemnului de diferite specii sunt recomandate următoarele vopsele:

pentru stejar - vârf de crom 1-4% (maro);

sulfat de cupru 2-4% (clasa nuc);

sulfat de fier 0,5-2% (negru);

pentru fag - sulfat de fier 2 -4% (maro);

chrompeak 2-3% (galben-verzui);

pentru mesteacăn - vârf de crom 2-4% (maro);

sulfat de fier 4% (maro-galben);

pentru pin - vârf de crom 1 - 4% (maro);

sulfat de cupru 1,5-5% (mahon);

pentru zada - cropic 2 -4% (maro);

sulfat de fier 2-4% (maro-gri).

Furnirul de mesteacăn, păstrat mult timp într-o soluție de acid oxalic de 5%, capătă o culoare verzuie, iar după gravare cu permanganat de potasiu 3,5% -
maro auriu.
Lemnul de mesteacăn într-o soluție de 3,5% de sare galbenă din sânge (sulfură de fier de potasiu) va deveni roșu-brun.
Pe furnirul de mesteacăn se formează un ton argintiu cu o tentă albăstruie-verzuie după ce se păstrează aproximativ 3 zile într-o soluție de sulfat de fier (50 g la 1 litru de apă).
Nuca de mlaștină din aceeași soluție va deveni gri afumat,
fag - maro.
Furnirul din lemn ușor tratat cu o soluție de clorură de potasiu (10 g la 1 litru de apă la o temperatură de 100 °C) se va îngălbeni.
Furnir, învechit aproximativ 6 zile într-o infuzie de stejar și pilitură de fier,
devine gri, albastru sau negru.
Prin înmuierea furnirului de stejar într-o soluție de oțet și pilitură de fier se obține culoarea albastru-negru a stejarului de mlaștină.
Puteți da rapid lemnului o nuanță neagră punându-l într-o soluție timp de o zi
acid acetic cu rugina.
Înainte de uscare, lemnul este tratat (neutralizat) cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Un colorant albastru este creat prin diluarea acidului azotic cu apă și
turnând în ea pilitură de cupru.
Amestecul este încălzit până la fierbere - rumegușul se dizolvă.
Compoziția răcită se diluează cu apă (1:1).
Lemnul înmuiat în el trebuie neutralizat cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Furnir de molid și frasin înmuiat într-un amestec de acid azotic (1:1) dobândește
culoare galben-roșiatică stabilă.

Stejarul de mlaștină de nuanță gri-albăstruie se va obține după gravarea cu clor
și sulfat de fier, maro - cromat de potasiu și dicromat de potasiu, galben-brun - clorură de cupru și sulfat de cupru.
Mulți coloranți naturali au la bază plante, scoarță de copac,
rumeguș etc.
Pentru vopsire, din ele trebuie preparate decocturi de concentrație puternică.

Pentru ca culoarea să fie stabilă, lemnul trebuie să fie mai întâi
murat în soluție salină.
Astfel, este mai bine să colorați lemnul de esență moale de culoare deschisă.
Un decoct de coji de ceapă va colora: lemn deschis roșu-maro,

din fructele de cătină necoapte - în galben, din scoarța de măr - în maro.
Pentru a spori tonul de culoare, puteți adăuga alaun la aceste decocturi.

Culoarea galbenă este dobândită de lemn sub influența unui decoct de rădăcină de arpaș.
Adăugați 2% alaun în bulionul strecurat și încălziți-l din nou la fierbere.
se răcește și se vopsește.
Un decoct de arin sau scoarță de salcie va pata lemnul în negru.
Florile uscate ale sforii produc un ton galben-auriu.

Sforul se zdrobește, se înmoaie timp de 6 ore și se fierbe în aceeași apă
în termen de 1 oră.
Un amestec de suc de fructe de lup și acizi va colora lemnul în negru,
cu vitriol - maro, cu bicarbonat de sodiu - albastru, cu sare Glauber - stacojiu,
cu potasiu - verde.
Furnirul înmuiat într-o soluție de sulfat de fier capătă o culoare verde măsliniu. Dacă apoi îl scufundați într-un decoct de frunze de mesteacăn, acesta va deveni gri închis

cu o nuanță verzuie.

Un decoct de scoarță de frasin va da furnirului o culoare albastru închis după sare de bismut, iar un decoct de coajă de arin îi va da o culoare roșu închis.
Dacă înmuiați furnirul într-o soluție de săruri de staniu și apoi într-un decoct de blaturi de cartofi, acesta va deveni galben-lămâie.
Când se dezvoltă colorarea, lemnul este tratat mai întâi cu mordanți și apoi cu compuși de dezvoltare.

Astfel, se vopseste lemnul deschis (artar, molid, arin etc.).
culoare gri deschis după gravare cu acid pirogalic 5%.
urmată de vopsirea cu 4% sulfat de fier;
albastru - după gravare cu 0,7-1% crom;
spre maroniu - dupa gravare cu tanin 2-3% si colorare
5-10% amoniac.
Culoarea neagră se obține dacă se aplică tanin pe lemn.
1 - 2% sulfat de fier.

O culoare galben strălucitor se obține prin tratarea lemnului cu 1-1,5% acetat de plumb și apoi 0,551% crom; portocaliu - vopsit după gravare
0,5-1% carbonat de potasiu (potasiu).
O culoare stacojie se va obtine dupa gravarea cu 1% sulfat de cupru urmata de tratare cu o solutie 8 - 10%
sulfură ferică de potasiu (sare galbenă din sânge, vândută
la un magazin de aparate foto).

Pe lângă vopsirea suprafeței, există și vopsirea profundă, sau impregnarea.
Această metodă este folosită pentru a picta bușteni, semifabricate și furnir de specii cu pori mari - mesteacăn, fag, tei, arin.
Se folosesc coloranți și mordanți amestecați.
Vopsirea se face în băi fierbinți.
Mai întâi, lemnul este plasat într-o baie de soluție de colorant fierbinte și păstrat
până se încălzește complet.
Materialul este apoi transferat într-o baie de vopsea rece;
lemnul se raceste si, datorita vidului creat, solutia este aspirata in el.
Conținutul de umiditate al lemnului înainte de vopsire nu trebuie să fie mai mare de 20%, temperatura vopselei fierbinți nu trebuie să fie mai mare de 90 ° C, iar temperatura vopselei la rece nu trebuie să fie mai mare de 30-35 ° C.
Durata expunerii este de 14-48 de ore.