Rețete pentru preparare și utilizare. Reportaj foto despre un mic experiment în prelucrarea lemnului decorativ...: kiploks — LiveJournal Gravarea lemnului acasă

napalm 09-01-2009 16:17

De câteva ori am dat peste lucrările unor membri respectați ai forumului, în care se folosea gravarea lemnului cu clorură ferică. În acest sens, a apărut o întrebare.
COL nu este încă destinat contactului cu pielea umană. În plus, reactivul este destul de agresiv. Cât de sigur este să folosești un astfel de cuțit, să zicem, pentru alimente - chiar dacă mânerul, după gravare, este impregnat cu ceară, semințe de in sau alt compus neutru? Vreo experiență pozitivă/negativă?

Udod 09-01-2009 16:20

Pavel, despre asta s-a discutat acum vreo 2 luni. Nu-mi amintesc subiectul, dar, după cum spune sergentul: „F search!” .

şef 09-01-2009 16:31

nu as...
Permanganat de potasiu - indiferent de ce, produsele de descompunere sunt mai previzibile și, în plus, sigure.

Udod 09-01-2009 16:43

citat: Permanganat de potasiu - indiferent de ce, produsele de descompunere sunt mai previzibile și, în plus, sigure.

Am folosit o soluție de permanganat de potasiu pentru a arde pielea de pe degete până a căzut în bucăți. Nu am putut face asta cu clorură ferică, chiar am încercat-o pe limba mea (în mod neintentionat, totuși). Și permanganatul de potasiu se estompează.

şef 09-01-2009 17:00

Așa se nuanță lemnul cu permanganat de potasiu - practic ars... Culoarea violet va dura ore întregi
Și arde pielea de pe degete... Se decojește și epoxidul
Îți voi spune cum să-ți arzi pielea cu glicerină obișnuită, prin simpla răspândire pe mâini

Udod 09-01-2009 17:09

Nu vorbim de mov, maro se estompează în timp dacă nu aplici lac, iar lacul nu este comme il faut. În ceea ce privește clorura ferică, atât germanii, cât și americanii o folosesc pentru a nuanța lemnul și, în special, recomandă tratarea burlurilor de arțar cu ea. Și nu le pasă de sănătatea lor așa cum ne facem noi.

şef 09-01-2009 17:16

Convins
Am burls de arțar, o să le încerc. În același timp, voi căuta și resturile acestei substanțe chimice pe suprafața lemnului.

Udod 09-01-2009 17:22

citat: Convins

Ceea ce este tipic este că modelul pe niste de arțar apare după șlefuire. Adică mai întâi clorură ferică și apoi măcinare. Datorită structurii și densității diferite a burlului, gravarea se dovedește a fi foarte eterogenă, iar modelul apare exact după șlefuire.

Udod 09-01-2009 17:36

citat: Am gravat burla de arțar cu acid de lipit

Ei bine, a apărut specialistul-șef în gravarea burlurilor de arțar. Bună Dim. Cu cei care au trecut pe lângă tine și cu cei care nu au venit încă.

suveran 09-01-2009 17:48

Volodya, nu sunt principalul specialist.... Eu sunt.... Sărbători fericite și ție!

kU 09-01-2009 20:31

Am citit că CG este folosit ca colorant în „caviarul negru” artificial. Chiar dacă este dezgustător, Ministerul Sănătății o permite....

avr 11-01-2009 07:48

Burla mea de arțar a devenit verde după HJ!? Adevărat, înainte de asta am gravat un tăietor rapid în aceeași soluție.

anatolih26 11-01-2009 09:43

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, am stropit din greșeală mai multe bare cu o soluție CJ, dar nu s-au observat daune vizibile.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Am folosit deja CJ de multe ori pentru a nuanța diverse lemne, îmi place până acum efectul doar pe arțar și rădăcină de aur, nu a existat nicio pată în apropiere, dar este neutralizat la fel ca la gravarea metalului, spălat cu apă și apoi înmuiat. în ulei.

La o vârstă fragedă, am avut ocazia să pregătesc un eseu despre o veche fabrică de sare, în care sarea se extragea din saramură lichidă prin evaporare. Cea mai veche întreprindere din Europa astăzi funcționează cu mare perturbare, dar sarea de masă produsă de aceasta poate fi găsită pe rafturi. Era de remarcat faptul că în muzeul întreprinderii se aflau resturi de țevi prin care saramură se deplasa între atelierele uzinei. Erau făcute din lemn. Și starea lor era satisfăcătoare, în ciuda sutelor de ani în care au stat în pământ. Țevi goale păstrate de sare din trunchiuri drepte. În remediile populare pentru prelucrare și protecția lemnului de putrezire și insecte astazi se foloseste si sarea. Iată câteva rețete care încă trăiesc nu datorită eficienței lor, ci în ciuda remediilor chimice.

Metode controversate și dovedite de protecție a lemnului

1. Buștenii rotunzi proaspăt recoltați (cu scoarță, dar fără ramuri) sunt așezați pe un suport vertical, cu vârful în jos. O pungă de plastic cu o soluție de sulfat de cupru este strâns legată de fundul trunchiului sau este instalat un recipient din care soluția contactează capătul bușteanului cu o cârpă umedă înmuiată. După ceva timp, soluția de saramură, sub influența gravitației și datorită mișcării naturale a sucurilor în trunchi, va umple spațiul dintre fibrele buștenului și proeminențele de la capătul de jos. După ce soluția a pătruns pe toată lungimea trunchiului, piesele de prelucrat pot fi așezate să se usuce în mod natural sub un baldachin, excluzând umiditatea și soarele. Acest tip de infiltrații este folosit foarte rar. O alternativă este o baie obișnuită de înmuiere. (Sursa - din experiența membrilor forumului Forumhouse.ru)
2. Următoarea metodă populară, atunci când este studiată în detaliu, pare fantastică și imposibilă, dar de dragul principiului o voi cita: „Unul dintre mijloacele eficiente, ecologice (dar, din păcate, nu este recomandată) de tratare a grinzilor, a coroanelor inferioare sau a garniturii sunt compozitii pe baza de ceara naturala cu adaos de ulei si propolis . Casele din lemn au deja 50-70 de ani, iar grinzile și podelele în general sunt în stare excelentă. Acum mulți oameni sfătuiesc să tratați grinzile și să tăiați în același mod. (Sursa - din experiența membrilor forumului Forumhouse.ru). Ce poți spune despre această metodă? Este mai mult ca fantezie și presupuneri teoretice, pentru că este imposibil să dizolvați parafina sau ceara în ulei. Cel mai probabil, autorul s-a referit la utilizarea separată a unor mijloace precum uleiul de impregnare și epilarea cu ceară. Am scris deja despre această metodă într-un articol despre
3. O modalitate foarte comună de a proteja gardurile în Occident - compoziția de pictură finlandeză este făcută din următoarele ingrediente disponibile: orice făină - secară sau grâu - 800 g, sulfat de fier - 1,5 kg, sare de bucătărie - 400 g, var uscat - 1,6 kg , apă - 10 litri.
   Tot acest amestec de materiale disponibile este preparat ca jeleu sau pastă pentru lipirea tapetului. În făină se adaugă treptat apă rece, amestecând până când amestecul ajunge la consistența smântânii. Jumătate din apă (5 litri) se încălzește și se completează la cald. Pasta finită este filtrată și încălzită în timp ce se amestecă. În timpul gătirii, se adaugă treptat sare și vitriol. În cele din urmă, amestecați varul stins uscat sau pigmentul de var. Aplicați soluția caldă în 2 straturi după ce primul tratament s-a uscat. Potrivit mărturiei vechilor maeștri, o astfel de prelucrare a lemnului durează până la 15 ani.
4. Speciile de conifere sunt cele mai rezistente la putrezire și, prin urmare, tratamentul cu gudron de mesteacăn sau rășină de molid este cea mai veche și mai dovedită metodă. Aceste compoziții de rășină au un grad ridicat de protecție împotriva ciupercilor și insectelor, dar sunt foarte ușor murdare, lipicioase și au un miros puternic. Lemnul nu poate fi prelucrat peste ele - vopsit, șlefuit etc. Pentru un foc deschis, acest tratament este inflamabil. Prin urmare, părțile subterane ale structurilor din lemn sunt tratate cu gudron și rășină și nu sunt folosite pentru lucrări de interior.
5. Remediul este uleiul de automobile uzat (ulei uzat). Astăzi este cea mai comună metodă de protejare a structurilor din lemn din mediul rural pentru structurile nerezidențiale. Antrenamentul are cel mai important factor de avantaj - este gratuit. Este mai bine să-l aplicați în stare caldă de mai multe ori, permițându-i să fie absorbit. Capetele și fisurile sunt impregnate cu grijă deosebită. Pentru o mai mare fiabilitate, mineritul a fost turnat în fundul gropilor, iar după ce a fost săpat stâlpul, a fost turnat și în jurul acestuia. 90% din compoziția deșeurilor este ulei mineral - un bun antiseptic hidrofug. În plus, mineritul conține multă funingine - un pigment protector de radiațiile ultraviolete distructive ale soarelui. Unele dintre sărurile acide ucid orice ciupercă din lemn. Dezavantaje: se murdărește foarte ușor și are o culoare jalnică.
   Sulfatul de fier (cupru) eliberează substanțe toxice atunci când este încălzit. Dacă pătrunde în corpul uman, provoacă tulburări gastro-intestinale și irită pielea și mucoasa.
6. Astăzi continuă să fie folosită metoda de tratare cu bitum sau gudron la cald. Încălzite și amestecate în motorină, sunt considerate cele mai bune mijloace pentru tratarea structurilor subterane din lemn. În construcțiile din lemn, astfel de acoperiri sunt folosite pentru a proteja prima coroană sau cadru a caselor din bușteni. Astăzi se produc impregnări de bitum și mastice.
7. Uleiurile și uleiurile uscate cu greu pot fi numite remedii populare. Ele formează baza pentru producția de vopsele și lacuri. Prin urmare, au proprietăți bune: nu se crăpă și nu se decojesc. Lacurile durează mai mult. Este mai bine să protejați lemnul cu uleiuri de uscare fierbinți sau uleiuri pentru a crește adâncimea de penetrare. Cifra de afaceri a unor astfel de conservanti pentru lemnîn stare fierbinte – mult mai mare decât în ​​stare rece.
8. În lemnul uscat, apa se răspândește cel mai repede de la capăt prin capilare. Prin urmare, una dintre metodele de protecție a capetelor pieselor implică „nituirea” suprafeței capătului cu lovituri de ciocan de cauciuc sau de lemn. Capilarele într-un astfel de loc sunt distruse și împiedică evaporarea ușoară a umezelii. Acest lucru menține vârfurile mai puternice și previne crăparea acestora. O protecție suplimentară poate fi adăugată la suprafața pieselor din lemn prin coacere cu o pistoletă. Un strat subțire de lemn carbonizat are proprietăți bactericide, în plus, capilarele sunt în plus distruse.

Cauzele distrugerii lemnului

Structura lemnului seamănă cu un mănunchi de tuburi subțiri - capilare de-a lungul trunchiului. Aceste fibre capilare constau din baza de lemn - fibra (celuloza). În timp, fibrele tinde să se descompună în poli- și dizaharide, alcooli, aldehide și acizi organici sub influența enzimelor. Speciile de conifere (și într-o măsură mai mică de foioase), pe lângă fibre, conțin lignină - o substanță organică asemănătoare fenolului. Și rășinile fenolice sunt substanțe bactericide bune. Pentru ca lemnul să fie rezistent la bacteriile dăunătoare, este nevoie de lignină în compoziția sa! Îndepărtarea ligninei din lemn este cauza putregaiului și distrugerii lemnului.

Enzimele ciupercilor saprofite (ciuperci de ciupercă, ciuperci de miere și ciuperci stridii), precum și un număr mic de ciuperci și bacterii putrefactive, distrug lignina în mod deosebit de bine. Insecte precum furnicile, viermii de lemn și unii viermi „coabitează” cu ciuperci și bacterii dăunătoare. Ele zdrobesc fibrele de lemn pe cale mecanică și promovează fermentația activă a celulozei și distrugerea ligninei. Astfel de procese se desfășoară deosebit de bine la umiditate ridicată.

Trebuie să cunoașteți inamicul din vedere pentru a organiza protecția lemnului folosind remedii populare.

Cel mai teribil inamic al unui copac este ciuperca de la casa albă. Uneori seamănă cu mucegaiul obișnuit, ceea ce face imposibilă determinarea corectă a cauzei deteriorării lemnului. În anumite condiții, poate „mânca” o podea de stejar în doar o lună! Prin urmare, pe vremuri, casele afectate de această ciupercă erau arse. pentru a proteja alte clădiri din lemn.

Antisepticele și impregnările bazate pe realizările moderne ale biochimiștilor nu sunt populare produs pentru protectia si tratarea lemnului- dar cele mai eficiente și mai accesibile materiale de construcție de pe piață.

Vopsirea lemnului și a produselor din lemn.

Aceasta operatie se realizeaza cu un finisaj transparent pentru a spori culoarea naturala a lemnului, conferindu-i culoarea ceruta sau mai profunda, pentru a elimina defectele si petele albastre, pete, dungi etc.

Vopsirea se realizează într-unul din trei moduri: suprafață directă,
mordant sau dezvoltat.
Lemnul este bine vopsit cu toate vopselele folosite
pentru țesături de bumbac, precum și pentru cele naturale (sub formă de decocturi din plante,
scoarță de copac, rumeguș etc.) care pot fi preparate
pe cont propriu acasă.

Tehnica vopsirii directe a suprafeței este simplă.
Mai întâi, pregătiți compoziția: adăugați componentele în apă încălzită la 70*C și amestecați-le până se dizolvă complet; lasa solutia sa stea 3 zile
și se toarnă într-un recipient de lucru.
Suprafața lemnului este umezită de două sau trei ori cu un burete umed și șlefuită (cu șmirghel subțire sau deja folosit) cu mișcări ușoare ale mâinii,
îndepărtarea scamelor ridicate.
Foloseste apoi o pensula sau un burete in mai multi pasi pana se obtine culoarea dorita.
aplicați compoziția colorantă.
Materialul sau produsul vopsit se usucă la temperatura camerei timp de 1,5 - 2 ore,
apoi ștergeți cu o cârpă tare, netezind grămada,
sub presă se pun foi de furnir.
Dacă este necesară nuanțarea, adică astfel încât pe o bucată anterioară de lemn de o singură culoare, de exemplu, tonurile închise să se transforme ușor și aproape imperceptibil în cele deschise,

se prepară trei sau patru soluții de colorant de diferite concentrații.
De exemplu, amestecați componenta și apa în proporție
1:1; 2:1; 3:1 (în greutate).

Produsul este acoperit mai întâi complet cu o soluție de cea mai slabă concentrație, apoi cu o soluție de concentrație medie - 2/3, iar nuanțarea se completează cu soluția cea mai groasă - 1/3.

Când vopseaua se îngroașă în orice loc, o pată întunecată trebuie să fie atentă
se spală cu apă sau se freacă cu o gumă de șters.

Folosit mai des pentru vopsirea directă a suprafețelor și vopsirea lemnului.

coloranți naturali totale - pete și pete,
vândute în magazine de hardware.
Beits - pulbere, pată - o soluție apoasă sau alcoolică de colorant,
gata de utilizare.
Substanțele colorante din ele sunt acizii humici (se găsesc în sol, mlaștini, cărbuni bruni), care colorează lemnul la o adâncime de 1-2 mm.

După culoare, petele sunt maro-nuc, roșu-maro, galben și negre.
Când petei se adaugă un decoct de coji de ceapă, culoarea acestuia se luminează și capătă o nuanță moale și frumoasă.
O picătură de cerneală neagră va adânci culoarea petei.
Dintre coloranții sintetici pentru lemn se folosesc în principal coloranții acizi, nigrozini și mordanți.
Coloranții acizi sunt sodiu, potasiu sau calciu
sărurile acizilor organici.
Ei vopsesc lemnul în tonuri strălucitoare, pure:
în maro deschis - coloranți N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
în maro închis - N 8H, 12, 13.

Nigrozinele pot fi solubile în apă și alcool.
Astfel, 0,5% nigrosin solubil în apă colorează lemnul în gri-albăstrui, iar 5% nigrosin îl transformă în negru.

Coloranții amestecați sunt, de asemenea, obișnuiți.
De exemplu: maro roșcat - NQ 3, 3B, 4;
roșu-maro - NQ 33, 34.
Lemnul de mesteacăn, fag, pin, molid și zada va căpăta o culoare maro atunci când este vopsit direct cu o soluție de suprafață.
oțet (15 g la 1 litru de apă) sau alaun de aluminiu (55 g la 1 litru de apă).

Puteți picta mesteacăn, arțar,
pin, molid, zada.
O imitație a mahonului va fi dată de vopsea anilină cireș, roșu închis - vopsea anilină „Ponco” (20 - 25 g la 1 litru de apă).
Sulfatul de sodiu (sare Glauber) va colora negru mesteacănul, plopul, pinul și molidul.
O soluție de 0,1% de nigrosin va da furnirului de mesteacăn o culoare gri.
Lemnul este cel mai intens colorat atunci când coloranții interacționează cu taninurile (în special, taninul) conținute în lemn.
Astfel de coloranți se numesc mordanți.

În procesul de vopsire cu ele, lemnul masiv este vopsit la o adâncime semnificativă,
iar furnirul trece direct.
Lemnul cu conținut de tanin - fag, stejar, nuc, castan - percepe cel mai bine culoarea, iar lemnul de mesteacăn, care conține tanin, este mai rău.
mult mai puţin.
Pentru a determina dacă există taninuri în lemn, trebuie să aruncați o picătură pe el.
5% soluție de sulfat de fier.
Dacă nu există taninuri, lemnul nu își va schimba culoarea după ce picătura se usucă,
dacă sunt prezente, negrul va rămâne la suprafață
sau pata gri.
Saturarea lemnului (mesteacăn, tei, arin, plop, pin etc.) cu tanin se realizează după cum urmează.
Lemnul masiv (furnir) și stejarul zdrobit sunt așezate în vase emailate.
fiere într-un raport de 3:1 (în greutate), se toarnă apă și se fierbe timp de 10 minute.
Lemnul este apoi uscat și umezit cu o pată; după câteva ore, clătiți cu apă curentă curată și puneți într-o soluție de colorant.
În loc de fiere, puteți lua scoarța de salcie sau stejar tânăr, dar mai întâi trebuie fiert câteva minute la foc mediu, soluția trebuie răcită și abia apoi lemnul trebuie coborât în ​​ea.

De asemenea, puteți trata lemnul înainte de gravare cu o soluție de acid pirogalic 0,2-0,5%.
Mordanții sunt pregătiți prin dizolvarea substanțelor chimice în apă,
incalzit la 70*C.
Lemnul sau furnirul sunt scufundate în această soluție atunci când vopsiți.
Suprafețele de dimensiuni semnificative sunt vopsite cu o perie.
Vopsirea mordantă nu creează un voal, grosimea culorii este uniformă.
Următoarele pete sunt recomandate pentru colorarea lemnului de diferite specii:

pentru stejar - vârf de crom 1-4% (maro);

sulfat de cupru 2-4% (clasa nuc);

sulfat de fier 0,5-2% (negru);

pentru fag - sulfat de fier 2 -4% (maro);

chrompeak 2-3% (galben-verzui);

pentru mesteacăn - vârf de crom 2-4% (maro);

sulfat de fier 4% (maro-galben);

pentru pin - vârf de crom 1 - 4% (maro);

sulfat de cupru 1,5-5% (mahon);

pentru zada - cropic 2 -4% (maro);

sulfat de fier 2-4% (maro-gri).

Furnirul de mesteacăn, păstrat mult timp într-o soluție de acid oxalic de 5%, capătă o culoare verzuie, iar după gravare cu permanganat de potasiu 3,5% -
maro auriu.
Lemnul de mesteacăn într-o soluție de 3,5% de sare galbenă din sânge (sulfură de fier de potasiu) va deveni roșu-brun.
Pe furnirul de mesteacăn se formează un ton argintiu cu o tentă albăstruie-verzuie după ce se păstrează aproximativ 3 zile într-o soluție de sulfat de fier (50 g la 1 litru de apă).
Nuca de mlaștină din aceeași soluție va deveni gri afumat,
fag - maro.
Furnirul din lemn ușor tratat cu o soluție de clorură de potasiu (10 g la 1 litru de apă la o temperatură de 100 °C) se va îngălbeni.
Furnir, învechit aproximativ 6 zile într-o infuzie de stejar și pilitură de fier,
devine gri, albastru sau negru.
Prin înmuierea furnirului de stejar într-o soluție de oțet și pilitură de fier se obține culoarea albastru-negru a stejarului de mlaștină.
Puteți da rapid lemnului o nuanță neagră punându-l într-o soluție timp de o zi
acid acetic cu rugina.
Înainte de uscare, lemnul este tratat (neutralizat) cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Un colorant albastru este creat prin diluarea acidului azotic cu apă și
turnând în ea pilitură de cupru.
Amestecul este încălzit până la fierbere - rumegușul se dizolvă.
Compoziția răcită se diluează cu apă (1:1).
Lemnul înmuiat în el trebuie neutralizat cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Furnir de molid și frasin înmuiat într-un amestec de acid azotic (1:1) dobândește
culoare galben-roșiatică stabilă.

Stejarul de mlaștină de nuanță gri-albăstruie se va obține după gravarea cu clor
și sulfat de fier, maro - cromat de potasiu și dicromat de potasiu, galben-brun - clorură de cupru și sulfat de cupru.
Mulți coloranți naturali au la bază plante, scoarță de copac,
rumeguș etc.
Pentru vopsire, din ele trebuie preparate decocturi de concentrație puternică.

Pentru ca culoarea să fie stabilă, lemnul trebuie să fie mai întâi
murat în soluție salină.
Astfel, este mai bine să colorați lemnul de moale deschis la culoare.
Un decoct de coji de ceapă va colora: lemn deschis roșu-maro,

din fructele de cătină necoapte - în galben, din scoarța de măr - în maro.
Pentru a spori tonul de culoare, puteți adăuga alaun la aceste decocturi.

Culoarea galbenă este dobândită de lemn sub influența unui decoct de rădăcină de arpaș.
Adăugați 2% alaun în bulionul strecurat și încălziți-l din nou la fierbere.
se răcește și vopsește.
Un decoct de arin sau scoarță de salcie va pata lemnul în negru.
Florile uscate ale sforii produc un ton galben-auriu.

Sforul se zdrobește, se înmoaie timp de 6 ore și se fierbe în aceeași apă
în termen de 1 oră.
Un amestec de suc de fructe de lup și acizi va colora lemnul în negru,
cu vitriol - maro, cu bicarbonat de sodiu - albastru, cu sare Glauber - stacojiu,
cu potasiu - verde.
Furnirul înmuiat într-o soluție de sulfat de fier capătă o culoare verde măsliniu. Dacă apoi îl scufundați într-un decoct de frunze de mesteacăn, acesta va deveni gri închis

cu o tentă verzuie.

Un decoct de scoarță de frasin va da furnirului o culoare albastru închis după sare de bismut, iar un decoct de coajă de arin îi va da o culoare roșu închis.
Dacă înmuiați furnirul într-o soluție de săruri de staniu și apoi într-un decoct de blaturi de cartofi, acesta va deveni galben-lămâie.
Când se dezvoltă colorarea, lemnul este tratat mai întâi cu mordanți și apoi cu compuși de dezvoltare.

Astfel, se vopseste lemnul deschis (artar, molid, arin etc.).
culoare gri deschis după gravare cu acid pirogalic 5%.
urmată de vopsirea cu 4% sulfat de fier;
albastru - după gravare cu 0,7-1% crom;
spre maroniu - dupa gravare cu tanin 2-3% si colorare
5-10% amoniac.
Culoarea neagră se obține dacă se aplică tanin pe lemn.
1 - 2% sulfat de fier.

O culoare galben strălucitor se obține prin tratarea lemnului cu 1-1,5% acetat de plumb și apoi 0,551% crom; portocaliu - vopsit după gravare
0,5-1% carbonat de potasiu (potasiu).
O culoare stacojie se va obtine dupa gravarea cu 1% sulfat de cupru urmata de tratare cu o solutie 8 - 10%
sulfură ferică de potasiu (sare galbenă din sânge, vândută
la un magazin de aparate foto).

Pe lângă vopsirea suprafeței, există și impregnare profundă.
Această metodă este folosită pentru a picta bușteni, semifabricate și furnir de specii cu pori mari - mesteacăn, fag, tei, arin.
Se folosesc coloranți și mordanți amestecați.
Vopsirea se face în băi fierbinți.
Mai întâi, lemnul este plasat într-o baie de soluție de colorant fierbinte și păstrat
până se încălzește complet.
Materialul este apoi transferat într-o baie de vopsea rece;
lemnul se raceste si, datorita vidului creat, solutia este aspirata in el.
Conținutul de umiditate al lemnului înainte de vopsire nu trebuie să fie mai mare de 20%, temperatura vopselei fierbinți nu trebuie să fie mai mare de 90 ° C, iar temperatura vopselei la rece nu trebuie să fie mai mare de 30-35 ° C.
Durata expunerii este de 14-48 de ore.

Produsele din cupru, alamă și bronz se degresează într-o soluție care conține 100 g fosfat trisodic și 10-20 ml sticlă lichidă la 1 litru de apă. După degresare, produsul se spală bine în apă fierbinte și se scufundă timp de 30-60 de secunde în acid clorhidric 5% pentru a îndepărta stratul de oxizi metalici, după care produsul se spală din nou cu apă și se transferă imediat în soluția de acoperire.
Pentru "colorat" produse din cupru in diferite culori se recomanda folosirea urmatoarelor retete

17. Se dizolvă 4 g hidroxid de sodiu și 4 g lactoză (zahăr din lapte) în 100 ml apă, se fierbe soluția timp de câteva minute, apoi se adaugă 4 ml dintr-o soluție concentrată de sulfat de cupru în porții mici, cu agitare continuă. Produsul fără grăsimi este scufundat într-o soluție fierbinte, iar în funcție de durata tratamentului, suprafața acestuia capătă o culoare de la auriu la verde, maro sau chiar negru. Ca rezultat al reacției chimice redox a sulfatului de cupru cu lactoza într-un mediu alcalin, se obține acid gluconic și se eliberează un precipitat de oxid de cupru (I). În primul rând, se formează o peliculă galbenă subțire de Cu2O, care conferă suprafeței de cupru o nuanță aurie. Cu încălzire prelungită, cristalele de Cu2O se măresc și devin roșu închis, de unde schimbarea culorii acoperirii

18. Se prepară o soluție din 2 g sulfat de nichel, 4 g sare berthollet, 18 g sulfat de cupru și 0,2 g permanganat de potasiu în 100 ml apă. Tratarea produselor din cupru cu o soluție caldă din această compoziție le oferă " bronz" vedere

19. Se dizolvă 12,5 g de carbonat de amoniu în 100 ml apă și se adaugă 4 ml de amoniac. Soluția rezultată se aplică pe suprafața produsului cu o perie și se obține o suprafață culoare verzuie. Când amoniacul acționează pe suprafața cuprului în prezența oxigenului atmosferic, se formează o sare complexă, care reacţionează apoi cu carbonatul de amoniu, eliberând pe suprafaţa metalului un precipitat verde de hidroxid de cupru-carbonat Cu2CO3 (OH) 2.

20. Cupru calomnie soluție hepatică de buruieni. Pentru a obține ficat de sulf, 1 parte (în greutate) de sulf și 2 părți de potasiu sunt topite într-o cutie de fier. După răcire, masa neagră sticloasă este îndepărtată din borcan și zdrobită fin. Ficatul cu sulf poate fi depozitat numai în recipiente etanșe. Faceți o soluție de 10-15% de sulf de ficat în apă, aduceți soluția la fierbere și coborâți părțile în ea. Timp de înnegrire 0,5 - 1 min. Dacă produsul este complex și constă din piese, atunci acestea sunt înnegrite și lustruite înainte de asamblare.
21. Alama se înnegrește în următoarea soluție: 200 g de carbonat de cupru și 1 g de amoniac (25%) se dizolvă în 1 litru de apă. Piesele sunt prelucrate într-o soluție la tempera temperatura 30-40°C, timp de procesare 3-5 minute

22. "Convertor de rugină„o transformă într-un strat durabil de suprafață maro. Aplicați pe produs o soluție apoasă 15-30% de acid ortofosforic cu o perie sau un spray și lăsați produsul să se usuce la aer. Este și mai bine să utilizați acid ortofosforic cu aditivi, de exemplu , 4 ml de alcool butilic sau 15 g de acid tartric la 1 litru de soluție de acid ortofosforic transformă componentele de rugină în ortofosfat de fier FePO4, care creează o peliculă protectoare la suprafață derivați în complecși de tartrat.

23. O reteta veche unguente pentru a proteja metalul de rugină este următorul: topiți 100 g grăsime de porc, adăugați 1,5 g camfor, îndepărtați spuma din topitură și amestecați-o cu grafit, măcinat în pulbere, astfel încât compoziția să devină neagră. Lubrifiați metalul cu unguentul răcit și lăsați-l timp de o zi, apoi lustruiți metalul cu o cârpă de lână.

Captuseala pereții este o operațiune de creare a unui strat intermediar (grund) care aderă ferm atât la suprafața tencuită, cât și la un strat de chit, var sau vopsea. În același timp, crăpăturile sunt sigilate.
Amestecuri de grund de ulei de uscare.
24. Grund de vitriol: se dizolvă 150-200 g de sulfat de cupru în 2-3 litri de apă clocotită, se dizolvă separat 200 g de lipici pentru lemn în 2-3 litri de apă. Adăugați 25-30 ml de ulei de uscare în soluția de lipici, filtrați și adăugați o soluție de sulfat de cupru, 250 g de săpun de rufe rindeluit și 2-3 kg de pudră de cretă, apoi adăugați apă la 10 litri. Amestecul este filtrat printr-o cârpă de plasă (de exemplu, tifon)

25. Grundul de alaun contine 150-200 g alaun de potasiu, 200 g sapun, 200 g lipici pentru lemn, 25-30 ml ulei sicativ si 2-3 kg pudra de creta in 10 litri de apa si se prepara in la fel ca vitriolul

26. Grundul de săpun constă din 2-3 kg var stins, 500 g săpun, 100 g ulei sicat și apă. Mai întâi, dizolvați săpunul în 2-3 litri de apă clocotită și turnați uleiul uscat în această soluție în timp ce amestecați bine. Apoi se adaugă var stins la emulsia rezultată, amestecată cu o cantitate mică de apă până se formează un aluat. Amestecul se amestecă bine și se adaugă apă la 10 litri.