บ้านส่วนตัวใด ๆ ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบน้ำประปาส่วนกลางและระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่มีโอกาสที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างจานอ่างล้างจานเครื่องซักผ้าและอื่น ๆ อีกมากมาย

สิ่งปฏิกูลในบ้านส่วนตัวสามารถติดตั้งได้หลายวิธี สิ่งนี้จะกล่าวถึงในบทความนี้

เจ้าของบ้านส่วนตัวที่ไม่มีท่อน้ำทิ้งจะถูกบังคับให้ติดตั้งเอง หากเดิมระบบถูกรวมไว้ในโปรเจ็กต์ก็จะไม่มีปัญหา

การรวมวงจรเข้ากับบ้านสำเร็จรูปนั้นยากกว่ามาก

ทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือถ้ามีอ่างล้างหน้าและฝักบัวอยู่ในบ้าน และห้องน้ำอยู่ในบริเวณที่อยู่ติดกัน ในกรณีนี้คุณเพียงแค่ต้องนำท่อไปที่หลุมระบายน้ำเท่านั้น

เมื่อโถส้วมอยู่ข้างในก็ต้องปฏิบัติตามเทคโนโลยี แม้แต่การละเมิดเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การปนเปื้อนในพื้นที่และน้ำได้ จำเป็นต้องมีถังบำบัดน้ำเสียในตัวเลือกนี้

ห้องอเนกประสงค์ควรอยู่ใกล้ๆ (ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว) จะอำนวยความสะดวกอย่างมากในการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

วิธีการเลือกโครงการบำบัดน้ำเสีย

ในการสร้างไดอะแกรม คุณจะต้องตอบคำถามหลายข้อ

1. ถิ่นที่อยู่ถาวรหรือชั่วคราว?
2. น้ำบาดาลอยู่ที่ระดับใด?
3. จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน?
4. ปริมาณน้ำที่ใช้?
5. ภูมิอากาศ?
6. เนื้อที่?
7. คุณสมบัติของดิน?
8. SNiP (รหัสอาคารและข้อบังคับ)?

ท่อระบายน้ำแบ่งออกเป็นสองประเภท:

• สะสม;
• ทำความสะอาด

ส้วมซึมไม่ค่อยได้ใช้ในการก่อสร้าง ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่ไม่มีการใช้น้ำสูง

น้ำใต้ดินควรอยู่สูงจากก้นหลุมไม่เกินหนึ่งเมตร มิฉะนั้นรับประกันมลพิษ

ระบบจัดเก็บใช้ในบ้านส่วนตัวที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง เนื่องจากความหนาแน่นของโครงสร้างจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของพื้นที่และน้ำ

ข้อเสียของระบบนี้ จะมีการเรียกรถบรรทุกน้ำทิ้งและจะต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับอุปกรณ์เพื่อเข้าไปในพื้นที่

ประเภทของท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว คุณสมบัติของถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวมีลักษณะการทำงานคล้ายกับส้วมซึม

ตัวเลือกนี้เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่น้ำใต้ดินไม่สูง

หากบ้านมีคนอยู่ตลอดเวลาและใช้น้ำปริมาณมากไม่แนะนำให้ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียว

เพื่อให้ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนตัวกรองธรรมชาติ (หินบดและทราย) ทุกๆ 5 ปี

ในบ้านที่มีที่อยู่อาศัยถาวร ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตัวกรองทางชีวภาพถือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด พวกเขาใช้จุลินทรีย์ที่ช่วยแปรรูปของเสีย โดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกเทลงในโถส้วม

ท่อระบายน้ำประเภทนี้ต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า

มีการทำความสะอาดทางชีวภาพและดิน ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมช่องกรอง. ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถติดตั้งได้เฉพาะในกรณีที่น้ำใต้ดินลึกกว่าสามเมตร

การติดตั้งจะต้องใช้พื้นที่มาก ระยะทางถึงแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 30 เมตร

ระบบที่มีการจ่ายอากาศแบบบังคับ (ถังเติมอากาศ) มีข้อได้เปรียบที่สำคัญและลดต้นทุนได้อย่างเต็มที่

หลังการติดตั้งจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าและการควบคุมดูแลโดยมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

วิธีทำท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเอง

การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โครงการต้องมีแผนผังการเดินสายไฟน้ำเสียทั้งภายในและภายนอก

ระบบบำบัดน้ำเสียภายในประกอบด้วยไรเซอร์ ท่อระบายน้ำหลัก และพื้นที่เชื่อมต่อท่อประปา (อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน สุขา ฝักบัว)

ระบบนี้จะสิ้นสุดที่ระดับฐานรากในรูปแบบของท่อระบาย

การจัดระบบท่อน้ำทิ้งภายนอกด้วยมือของคุณเองเกี่ยวข้องกับแผนผังของไซต์ที่มีท่อส่งน้ำภายนอก อุปกรณ์จัดเก็บหรือทำความสะอาด

หลังจากได้รับอนุมัติโครงการแล้วควรดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและเลือกผู้รวบรวมท่อระบายน้ำทิ้ง

ในระหว่างการก่อสร้างให้พึ่งพา SNiP ซึ่งจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวอย่างถูกต้อง

การเลือกสถานที่

ปัญหาสำคัญในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคือการเลือกสถานที่สำหรับถังบำบัดน้ำเสีย ที่ตั้งของมันขึ้นอยู่กับ:

ดินที่มีทรายจำนวนมากจะหลวม ความชื้นซึมผ่านได้ง่าย และมีโอกาสปนเปื้อนน้ำใต้ดินสูง

เมื่อติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

1. ระยะห่างจากบ้าน 5 เมตร
2. ระยะห่างจากแหล่งน้ำตั้งแต่ 30 เมตร
3. ระยะห่างจากพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ 3 เมตร

จำเป็นต้องออกจากทางเข้าสำหรับอุปกรณ์กำจัดน้ำเสีย

การระบายน้ำทิ้งภายใน

ในแผนภาพการระบายน้ำทิ้งภายในจำเป็นต้องเน้นทุกจุดของระบบ

หากเลี่ยงการเลี้ยว 90 องศาไม่ได้ ให้สร้างจากมุม 45 องศา 2 มุม

กำลังเตรียมการติดตั้ง

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก

ควรทำความสะอาดถังพักน้ำทุกๆ 2-3 ปี

วิธีการวางท่อที่ถูกต้อง

มีการวางเส้นจากท่อระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากฐานรากไปยังถังบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งไปป์ไลน์ในแนวเอียงซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าแรงโน้มถ่วงของของเหลวไหล มุมมาตรฐานคือ 2 องศา

ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกว้างขึ้น มุมเอียงก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

ความลึกของการติดตั้งท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวจะถูกกำหนดโดยดัชนีการแช่แข็งของดิน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 เมตร ในภูมิภาคที่เย็นกว่าควรเพิ่มความลึกเป็น 1.5 ม. ก่อนการติดตั้งให้เติมทรายที่ด้านล่างของร่องลึกและอัดให้แน่น ซึ่งจะช่วยปกป้องทางหลวงจากการถูกทำลายเมื่อดินเคลื่อนตัว

ตัวเลือกในอุดมคติคือท่อส่งตรงจากบ้านไปยังตัวสะสม สำหรับการระบายน้ำทิ้งภายนอกควรใช้ท่อเหล็กหล่อหรือพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม.

ข้อต่อจะต้องทำให้สุญญากาศ ร่องลึกที่มีท่อเต็มไปด้วยทรายแล้วตามด้วยดิน

การระบายน้ำทิ้งโดยไม่ต้องสูบน้ำ

โดยทั่วไประบบนี้ประกอบด้วยสามส่วน สองแห่งถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์ (ส่วนที่หนึ่งและที่สอง) ขยะหนักจะสะสมอยู่ในส่วนแรก ประการที่สอง อนุภาคแสงจะเกาะตัว ประการที่สามน้ำจะถูกทำให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และเข้าสู่บ่อระบายน้ำ

ระบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสูบน้ำ แต่ความถี่น้อยกว่าถังบำบัดน้ำเสียทั่วไปมาก การทำความสะอาดทำได้โดยใช้ปั๊มน้ำเสียแบบพิเศษ

เมื่อกากตะกอนถึงจุดล้น จำเป็นต้องมีการบำบัด

ในการเลือกปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องสูบน้ำอย่างเหมาะสมที่สุด จะใช้สูตร:

200 ลิตรคูณด้วยจำนวนคน เพิ่มผลลัพธ์ 20%

ฟิลิโมนอฟ เยฟเกนีย์

เวลาในการอ่าน: 9 นาที

เอ เอ

วิธีสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัว ท่อน้ำทิ้งภายนอกและภายใน การเลือกวัสดุและตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง การติดตั้งท่อและท่อระบายน้ำทิ้ง

เมื่อสร้างคฤหาสน์ระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวควรมีบทบาทสำคัญ ท้ายที่สุดแล้วความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและความพร้อมของงานซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งในอนาคตขึ้นอยู่กับการจัดระบบน้ำเสีย

ขั้นตอนการวางระบบท่อน้ำทิ้ง วัสดุสำหรับสร้างท่อน้ำทิ้ง การระบายน้ำทิ้งภายในและภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไร การเลือกสถานที่ ตัวเลือกการจัด การเลือกท่อที่จำเป็น คำแนะนำและคำแนะนำในการติดตั้งที่เชื่อถือได้

เมื่อสร้างอาคารใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียถือเป็นส่วนสำคัญ ด้วยวัสดุที่ทันสมัยและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายบนอินเทอร์เน็ตการค้นหาวิธีออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองอย่างถูกต้องจะไม่เป็นปัญหา

ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายๆ คุณสามารถติดตั้งระบบกำจัดขยะด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเทอะทะที่ล้าสมัย

เนื่องจากห้องน้ำของคุณปู่เก่าสูญเสียความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว ระบบกำจัดขยะหลักสามประเภทจึงถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน:

• ระบบที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำรวมหรือเมือง
• จุดรวบรวมขยะเครื่องเขียน
• ถังปิดผนึก
• ท่อระบายน้ำทิ้งแบบอยู่กับที่โดยไม่มีก้น
• แผนภาพการติดตั้งน้ำเสียชีวภาพ

หลักการติดตั้งระบบท่อในบ้านและจนถึงตัวสะสมแทบจะเหมือนกันทุกประเภท สะดวกในการเดินสายไฟรอบบ้านจาก PVC และมีเหตุผลมากกว่าที่จะเชื่อมต่อกับจุดรวบรวมด้วยท่อ HDPE เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิค เนื่องจากความยาวของท่อช่วยให้ทำได้อย่างราบรื่น สาขาหลักที่เชื่อมต่อกับโถส้วมจะวางด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. จุดจ่ายน้ำมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งหมด (อ่างล้างจาน, เครื่องซักผ้า, ฝักบัว) เชื่อมต่อกับระบบทั่วไปด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.

ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือทำมุม 2-3° ในส่วนแนวนอนเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำไหลได้ดีที่สุด

ท่อระบายน้ำทิ้ง PVC มีข้อดีและข้อเสียเมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย:

• วิธีง่ายๆ ในการเชื่อมต่อ วงจรทั้งหมดประกอบขึ้นเหมือนชุดอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่อและส่วนประกอบต่างๆ เพียงเสียบเข้าด้วยกัน
• วัสดุมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับวัสดุ HDPE
• วิธีการยึดแบบง่าย ๆ รวมทั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง
• ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือความยาวสูงสุดในการเข้าถึงฟรีคือ 6 ม.

แผนภาพการระบายน้ำทิ้งที่ทำเองในบ้านส่วนตัว

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Do-it-yourself ในบ้านส่วนตัวเป็นไปได้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท ยกเว้นน้ำเสียชีวภาพ หากต้องการใช้ตัวเลือกนี้ ขอแนะนำให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ อื่นๆ ทั้งหมดสามารถติดตั้งแยกกัน แต่เมื่อเชื่อมต่อกับระบบกลาง จะต้องมีชุดเอกสารใบอนุญาต

จะเริ่มตรงไหน

จุดแรกคือการเลือกประเภทของจุดรวบรวม กำไรมากที่สุดคือเชื่อมต่อกับสาขาเมืองทั่วไป ผู้ใช้ลงทุนเพียงครั้งเดียวในการติดตั้งและวัสดุที่จำเป็น และชำระค่าบริการเป็นจำนวนเป็นรายเดือน ตัวเลือกนี้ไม่สามารถทำได้สำหรับการก่อสร้างชานเมืองเสมอไป แต่มีทางเลือกอื่น

โครงการบำบัดน้ำเสียแบบอยู่กับที่สำหรับบ้านส่วนตัว: ความลึกของการวางท่อเข้ากับถัง

อ่างเก็บน้ำสามารถทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน

มันอาจจะเป็น:

• ถังโลหะหรือพลาสติก
• โครงสร้างคอนกรีต
• วงแหวนคอนกรีตติดตั้งบนฐานคอนกรีต

วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับแม้ว่าจะมีบ่อน้ำในบริเวณนั้นเนื่องจากของเสียที่เป็นของเหลวที่มีการกันซึมที่ดีจะไม่ซึมเข้าไปในดิน ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือการเสียเงินกับบริการเครื่องดูดฝุ่น ตามกฎแล้วจะมีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ระดับความลึก 1.5-2 ม. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้วางท่อไว้ต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดินซึ่งสามารถกำหนดได้โดยใช้แผนที่พิเศษ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ฟิลิโมนอฟ เยฟเกนีย์

ถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดรวบรวมน้ำ ปริมาตรการทำงานของภาชนะบรรจุจะถูกเลือก แต่ควรคำนึงว่าปริมาตรมาตรฐานของรถบรรทุกน้ำเสียคือ 3 ลบ.ม. นั่นคือปริมาตรของภาชนะบรรจุของคุณต้องเป็นจำนวนเท่าของ รูปนี้

ตัวอย่างเช่น หากปริมาตรของถังคือ 5 m3 คุณจะต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับการบริการของเครื่องจักรเครื่องที่สอง หรือปริมาตรการทำงาน 2 m3 จะถูกเติมหนึ่งครั้งและไร้ประโยชน์

ในกรณีของครอบครัวมาตรฐานที่มีสมาชิก 4 คน ซึ่งต้องล้าง อาบน้ำ และล้างจานเป็นระยะๆ ภาชนะที่มีปริมาตร 3 ลบ.ม. จะถูกเติมโดยเฉลี่ยภายในสองสัปดาห์

ทางเลือกที่มีจุดรวบรวมขยะรั่ว

เมื่อใช้ระบบบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ ตำแหน่งของจุดรวบรวมขยะมีความสำคัญมาก ระยะทางขั้นต่ำจากบ้านและสิ่งปลูกสร้างถึงส้วมซึมคือ 6-10 ม. มิฉะนั้นท่อระบายน้ำของเหลวจะชะล้างดินและฐานทรายของฐานราก

ตัวเลือกการดำเนินการ:

• วงแหวนคอนกรีตที่ติดตั้งบนแผ่นระบายน้ำ
• ส้วมซึมรุ่นอิฐ
• ถังโลหะหรือพลาสติกที่มีรูเชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียว

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ฟิลิโมนอฟ เยฟเกนีย์

ผู้สร้างมืออาชีพ ประสบการณ์ 20 ปี

ถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

บันทึก! เมื่อใช้ถังฐานจะปูด้วยกรวดเนื่องจากน้ำหนักของดินที่เทลงไปจะกดภาชนะลงในดินที่ร่วน

เมื่อวางระบบท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวแนะนำให้ทำคูน้ำที่มีความลาดชันเกินมุม 2-3° เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความลึกของคูน้ำในแต่ละกรณีจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และตำแหน่งที่สัมพันธ์กับถนนทางเข้า

หลักการพื้นฐานของการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง

แผนภาพของการจัดเรียงท่อภายในขึ้นอยู่กับจำนวนจุดระบายน้ำในการสื่อสาร เพื่อความสะดวก แผนภาพจะถูกวาดบนกระดาษกราฟ กรณีสร้างอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นการประหยัดวัสดุแนะนำให้วางห้องน้ำและจุดระบายน้ำรองให้ใกล้กับตัวเก็บมากที่สุด ตัวรวบรวมหลักถูกติดตั้งตามเส้นแนวตั้งหนึ่งเส้นบนพื้นที่วางแผนไว้ทั้งหมด ส่วนที่ตามมาทั้งหมดของระบบจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับสายหลัก

เทคโนโลยีในการประกอบวัสดุพีวีซีนั้นง่ายมากเนื่องจากสามารถตัดท่อให้สั้นลงตามขนาดที่ต้องการได้ ขอแนะนำให้แต่ละยูนิตที่มีระบบปิดติดตั้งอะแดปเตอร์ฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดการอุดตัน หรืออะแดปเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า

ขอแนะนำให้เชื่อมต่อโหนดที่อยู่ในผนังปิดโดยใช้น้ำยาซีล ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงมุม 90° ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตัน

หลักการทำงานของซีลกันน้ำ

วาล์วน้ำป้องกันการซึมผ่านของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากท่อน้ำทิ้งเข้ามาในห้อง อุปกรณ์มีดีไซน์เหมือนกัน ต่างกันแค่ขนาดเท่านั้น น้ำทำหน้าที่เป็นปลั๊กชนิดหนึ่ง

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ฟิลิโมนอฟ เยฟเกนีย์

ผู้สร้างมืออาชีพ ประสบการณ์ 20 ปี

ถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

บันทึก! ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน น้ำจะระเหยและซีลน้ำจะสูญเสียคุณสมบัติการทำงาน

วาล์วสุญญากาศและท่อระบายน้ำ

แนวคิดทั้งสองนี้ไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกวิชาชีพประปา จุดประสงค์ของทั้งสององค์ประกอบนี้คือเพื่อป้องกันอากาศเข้าสู่ระบบเมื่อระบายน้ำปริมาณมากหรือระหว่างการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นในเวลาที่สูบของเสียออกจากถังเก็บ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งเป็นขั้นตอนการก่อสร้างที่ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับไฟฟ้าหรือผนังอาคาร แต่ก็มีข้อผิดพลาดมากมายในขั้นตอนนี้

นี่คือรายการบางส่วน:

• เมื่อซื้อท่อและส่วนประกอบ ให้ตรวจสอบว่ามีปะเก็นยางอยู่ในช่องเสียบหรือไม่ เธอมักจะหลงทาง
• ไม่แนะนำอย่างยิ่งให้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับระบบระบายอากาศ
• ในกรณีที่กำหนดจุดการใช้น้ำมาตรฐาน (ห้องน้ำ 1 ห้อง, อ่างล้างมือ 2 อ่าง, เครื่องซักผ้า, ฝักบัว) ไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อระบายน้ำ คุณสามารถ จำกัด ตัวเองไว้ที่วาล์วสุญญากาศ
• เมื่อวางท่อพีวีซีในคูน้ำให้ตรวจสอบข้อต่ออย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อต่อไม่มั่นคง
• ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งท่อระบายน้ำฉุกเฉินเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ติดตั้งให้ใกล้กับจุดที่ท่อเข้าบ้านมากที่สุดในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการก่อสร้างอื่นๆ การระบายน้ำทิ้งเป็นวิธีการติดตั้งที่ง่ายที่สุด ยกเว้นน้ำเสียชีวภาพ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเลือกเอกสารเฉพาะทาง เนื่องจากการกระทำที่เป็นผื่นอาจทำลายแบคทีเรียที่อยู่ในถังเก็บได้ ตัวอย่างเช่น จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่มีสารฟอกขาว แบคทีเรียจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการฟื้นตัว

สภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่สามารถจินตนาการได้หากไม่มีห้องน้ำที่มีอุปกรณ์ครบครันและระบบกำจัดน้ำเสีย มีคุณสมบัติบางอย่างเมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2 ชั้นขึ้นไปซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งรูปแบบองค์กรทั่วไปและความแตกต่างในการติดตั้งเฉพาะ

โครงสร้างท่อน้ำทิ้งทั่วไป

ในอาคารพักอาศัยหลายชั้นระบบบำบัดน้ำเสียมีองค์กรที่ค่อนข้างซับซ้อน เป็นการดีกว่าที่ก่อนที่จะเริ่มงานติดตั้งจะมีการร่างโครงการซึ่งควรระบุ:

1. แผน Axonometric ของตำแหน่งของท่อและจุดเชื่อมต่อ
2. รายการอุปกรณ์ประปาและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จะเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำ
3. ความจุท่อ ทิศทางการไหล และค่าความชันในทุกส่วน

โครงสร้างของระบบแสดงด้วยต้นไม้จากลำต้นของท่อหลักที่แยกออกจากกันซึ่งมีการแทรกจุดเชื่อมต่อเข้าไป สาขาทั้งหมดของระบบจะตั้งอยู่ในหลายระดับ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับพื้นของแต่ละชั้น จำนวนและความยาวของกิ่งก้านนั้นไม่ จำกัด ในทางปฏิบัติ แต่ทั้งหมดจะต้องมีความลาดเอียงไปทางไรเซอร์ 3% สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และ 2% สำหรับท่อหลัก 110 มม.

ในเวอร์ชันคลาสสิกมีการติดตั้งไรเซอร์เพียงตัวเดียวซึ่งเชื่อมต่อทุกสาขาของระบบ หากน้ำเสียถูกปล่อยลงในถังบำบัดน้ำเสีย ก็สมเหตุสมผลที่จะแยกน้ำเสียอินทรีย์ล้วนๆ และน้ำเสียที่มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนที่มีความเข้มข้นสูงที่มีคลอรีนแยกกัน นอกจากนี้อาจแนะนำให้ติดตั้งไรเซอร์สองตัวเมื่อจัดเตรียมบ้านในชนบทขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องน้ำมากกว่าสองห้องในชั้นเดียว ในกรณีเช่นนี้ ไรเซอร์แต่ละตัวจะเชื่อมต่อกับโรงบำบัดในพื้นที่ของตัวเอง

ตัวอย่างแผนผังท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว: ข้อศอก 1 - 90°; 2 - ทีตรง 90°; 3 — ท่อสายไฟภายใน; 4 - ปลั๊ก; 5 — ฟักเพื่อทำความสะอาด; 6 - ไรเซอร์ที่ไม่มีการระบายอากาศ; 7 - ท่อระบายน้ำ; 8 - การแก้ไข; 9 - ไรเซอร์ระบายอากาศ

เมื่อกำหนดโครงสร้างของแต่ละสาขาควรยึดหลักการที่ว่าจุดที่มีการปล่อยซัลโวในปริมาณมากที่สุดควรอยู่ใกล้กับไรเซอร์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากท่อระบายน้ำของอ่างล้างจานหรืออ่างอาบน้ำอยู่ระหว่างโถสุขภัณฑ์และโถสุขภัณฑ์ เมื่อถังระบายน้ำออก ก็จะเกิดสุญญากาศขึ้น ซึ่งจะดึงน้ำออกจากซีลน้ำของกาลักน้ำ ด้วยเหตุนี้น้ำจากห้องสุขาจึงมักถูกระบายลงสู่โถสุขภัณฑ์โดยตรง

อุปกรณ์ไรเซอร์

มีความสมเหตุสมผลในการติดตั้งไรเซอร์ทันทีหลังจากการก่อสร้างโครงอาคารเสร็จสิ้น ในแง่หนึ่งสิ่งนี้ทำให้สามารถจัดเตรียมสภาพความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานในขณะที่มีการก่อสร้างต่อไปได้ ในทางกลับกันท่อระบายน้ำทิ้งสามารถซ่อนอยู่ใต้ชั้นตกแต่งได้

ต้องเลือกตำแหน่งของผู้ยกอย่างระมัดระวังและล่วงหน้าเนื่องจากตำแหน่งบนแผนผังบ้านจะผูกติดอยู่กับทางเข้าสู่ส่วนด้านนอกของท่อระบายน้ำอย่างเคร่งครัด เมื่อทำการระบายน้ำท่อจะส่งเสียงดังพอสมควรดังนั้นควรวางไรเซอร์ไว้ในห้องเทคนิคแยกจากบริเวณที่อยู่อาศัยหรือในบ่อเทคนิคที่มีฉนวนกันเสียง

ไรเซอร์ไม่ควรมีกำแพงแน่นหนาจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งส่วนซึ่งมีการเข้าถึงผ่านทางฟักทางเทคนิค ในสถานที่เหล่านี้มีการติดตั้งการตรวจสอบท่อประปา - โค้งงอด้วยปลั๊กเกลียว ต้องเลือกตำแหน่งการติดตั้งการตรวจสอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงท่อได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเพื่อให้ห้องที่ฟักตั้งอยู่นั้นกว้างขวางเพียงพอสำหรับการบำรุงรักษา

การสร้างระบบระบายน้ำเสียแบบระบายอากาศ: 1 - ทางออกสู่ถังบำบัดน้ำเสีย; 2 — ไรเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. 3 - ท่อพัดลม; 4 - ตัวเบี่ยง

ข้อกำหนดอีกประการหนึ่งสำหรับการออกแบบไรเซอร์คือต้องยื่นออกไปเหนือจุดแทรกของกิ่งที่สูงที่สุด สิ่งนี้จำเป็นในการจัดระเบียบสิ่งที่เรียกว่าท่อระบายน้ำของพัดลมซึ่งชดเชยสุญญากาศในระบบซึ่งป้องกันการปล่อยน้ำปริมาณมากรวมถึงการระบายอากาศของไรเซอร์ในกรณีที่กาลักน้ำซีลน้ำทำงานผิดปกติ ตามกฎแล้วท่อระบายน้ำของตัวยกยังคงดำเนินต่อไปจนถึงหลังคาโดยที่ท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับถนนผ่านหลังคาที่ตัดด้วยตัวเบี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องวางแผงเบี่ยงพัดลมให้อยู่ห่างจากหน้าต่างและท่อระบายอากาศไม่เกิน 5 เมตร

จุดเชื่อมต่อบนพื้น

ก่อนที่จะจัดแยกระบบท่อระบายน้ำทิ้งคุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อ งานที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้มีกฎเกณฑ์บางประการที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสะดวกสบายและการบริการระยะยาวที่ไร้ที่ติ การกำหนดค่าของสาขาจะพิจารณาจากองค์กรครัวเรือนของสถานที่เป็นหลัก

ตามกฎแล้วบนชั้นสองมีห้องน้ำเพียงสองห้อง: ห้องน้ำทั่วไปหนึ่งห้องและอีกห้องน้ำติดกับห้องนอน ควรให้ห้องน้ำทั้งสองห้องนี้มีผนังร่วมกันใกล้กับจุดยกระดับ ที่ระดับพื้น ไม้กางเขนที่มีส่วนโค้ง 110 มม. สองอันและ 50 มม. สองอันถูกตัดเข้าไปในไรเซอร์ อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ และฝักบัวเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟขนาดเล็ก และโถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟขนาดใหญ่

มีจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติมที่ชั้นล่าง ห้องครัวตั้งอยู่ที่นี่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสำหรับอ่างล้างจานและเครื่องล้างจาน ซึ่งเพียงพอที่จะเดินท่อส่งขนาด 50 มม. ทุกความยาวจากไรเซอร์ ในทำนองเดียวกันระบบบำบัดน้ำเสียจะเชื่อมต่อกับห้องซักรีดซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า นอกจากนี้ชั้นแรกยังโดดเด่นด้วยตำแหน่งของห้องน้ำหลักซึ่งมีอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์พร้อมโถสุขภัณฑ์เชื่อมต่อกันนั่นคือห้องนี้ตั้งอยู่ใต้ห้องน้ำห้องใดห้องหนึ่งบนชั้นสองหรืออยู่ห่างออกไปเล็กน้อย . บ้านบางหลังอาจมีห้องน้ำแขก ซึ่งโดยปกติจะตั้งอยู่ติดกับห้องน้ำหลักและเชื่อมต่อกับเต้าเสียบขนาด 110 มม. หนึ่งช่องสำหรับโถสุขภัณฑ์ และอีกช่องหนึ่งขนาด 50 มม. สำหรับอ่างล้างจานขนาดเล็ก หนึ่งในนวัตกรรมที่มีประโยชน์สำหรับบ้านในชนบทสมัยใหม่คือการจ่ายน้ำทิ้งไปที่ประตูหลังซึ่งมีการติดตั้งตะแกรงพร้อมช่องทางรับไว้บนพื้นสำหรับซักรองเท้าและอุ้งเท้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

Sololift ในระบบท่อระบายน้ำแบบบังคับ: 1 - ปั๊มน้ำเสีย (sololift); 2 - ประปาเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ; 3 - ความสูงของน้ำเสียเพิ่มขึ้น 4-6 ม. 4 - ท่อระบายน้ำทิ้ง; 5 - ถังบำบัดน้ำเสีย

หากบ้านมีชั้นใต้ดินก็สามารถมีระบบระบายน้ำทิ้งรวมกับระบบทั่วไปได้เช่นกัน สิ่งนี้ต้องมีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าโซโลลิฟท์ - ปั๊มยกซึ่งน้ำเสียจะขึ้นถึงระดับของชั้นแรกและปล่อยออกสู่ช่องระบายน้ำทั่วไปผ่านทางทีที่อยู่ด้านล่างกากบาท ท่อระบายน้ำจากชั้นใต้ดินต้องติดตั้งเช็ควาล์ว ความคิดในการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงในชั้นใต้ดินอาจดูน่าสงสัย แต่สิ่งนี้ทำให้สามารถซักผ้าในบริเวณที่เสียงจากมันจะไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยและยังสามารถจัดการซักทางเทคนิคหรือ "สกปรก" ได้อีกด้วย

การติดตั้งท่อ

วัสดุที่ทันสมัยในการติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งได้รับการออกแบบเพื่อให้ไม่เพียงแต่ช่างประปามืออาชีพเท่านั้น แต่ใครๆ ก็สามารถจัดการงานนี้ได้ อย่างไรก็ตาม มีกฎระเบียบบางประการซึ่งประกอบด้วยกฎและคำอธิบายของกระบวนการติดตั้ง

การวางท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวสามารถทำได้สองวิธี หากพื้นในอาคารเป็นเสาหินหรือแข็ง การกระจายท่อจะดำเนินการที่ระดับเหนือพื้นชั้นบนดังนั้นจุดเชื่อมต่อจะอยู่ที่ความสูงที่ค่อนข้างสำคัญและท่อจะถูกซ่อนไว้ใต้แผ่นหุ้ม ของผนังหรือในกล่องปลอม วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับสำหรับการวางท่อใต้อ่างล้างจานหรือเครื่องซักผ้า แต่เมื่อเชื่อมต่ออ่างอาบน้ำหรือท่อระบายน้ำที่พื้นในระยะห่างจากตัวยกมาก ความสูงของท่อทางเข้าจะไม่เป็นที่ยอมรับ ในกรณีเช่นนี้ ท่อจะถูกส่งผ่านเพดาน จากนั้นดึงขึ้นไปบนตัวยกตามเส้นทางที่สั้นที่สุด และซ่อนไว้หลังโครงสร้างเพดานแบบแขวน และปิดล้อมด้วยเปลือกหุ้มฉนวนกันเสียง ในกรณีพื้นเฟรมปัญหานี้จะแก้ไขได้ง่ายขึ้น ความหนาของการทับซ้อนมักจะเพียงพอที่จะสร้างความลาดชันที่ต้องการ และเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กของท่อทำให้สามารถเจาะทะลุในคานของโครงสร้างรองรับได้

ท่อและท่อระบายน้ำทิ้งพลาสติกสำหรับพวกเขาเป็นชุดก่อสร้างชนิดหนึ่งที่สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ มั่นใจในการปิดผนึกข้อต่อโดยการปิดผนึกแถบยางที่ติดตั้งในร่องบนพื้นผิวด้านในของซ็อกเก็ต สะดวกในการถอดวงแหวนยางทั้งหมดออกก่อนประกอบระบบ "แห้ง" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและทางลาดถูกต้องหลังจากนั้นคุณสามารถเริ่มปิดผนึกการเชื่อมต่อทั้งหมดได้

วิดีโอในหัวข้อ

7 กรกฎาคม 2559
ความเชี่ยวชาญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในและภายนอก (ปูนปลาสเตอร์ ผงสำหรับอุดรู กระเบื้อง drywall ซับใน ลามิเนต ฯลฯ ) นอกจากนี้ การประปา การทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และการต่อเติมระเบียง นั่นคือการปรับปรุงอพาร์ทเมนต์หรือบ้านเสร็จสิ้นแบบครบวงจรพร้อมงานประเภทที่จำเป็นทั้งหมด

แน่นอนว่าจะดีที่สุดหากการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองพร้อมกับการวางรากฐานแม้กระทั่งก่อนการก่อสร้างโครงอาคารด้วยซ้ำ แน่นอนว่าสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการออกแบบและการวางแผนเบื้องต้น แต่ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงทางเดินที่ยากลำบากผ่านแถบฐานรากและรื้อวัสดุปูพื้นได้

แต่แม้จะมีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ก็มีข้อกำหนดบางประการในการวางไปป์ไลน์ซึ่งฉันต้องการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมและขอเชิญคุณดูวิดีโอในบทความนี้

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ข้อกำหนดที่สำคัญห้าประการ

อันดับแรกฉันต้องการแสดงรายการข้อกำหนดพื้นฐานห้าประการโดยที่ไม่สามารถติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวได้เพียงครั้งเดียว แต่ฉันจะทำสิ่งนี้ในช่วงสั้นๆ เพื่อให้คุณมุ่งความสนใจไปที่คำแนะนำในการติดตั้งเพิ่มเติม

1. ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ว่าคุณจะวางท่อน้ำทิ้งไว้ที่ใด ในบ้าน ในอพาร์ทเมนต์ ห้องใต้ดิน ทางอากาศ หรือใต้ดิน คุณจะต้องรักษาความลาดชันที่แน่นอน และแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือท่อหลักที่นำไปสู่ถังเก็บหรือถังไหล - คุณภาพของท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับความลาดชันที่ถูกต้อง หากคุณทำเกินความจำเป็น น้ำจะล้างอุจจาระโดยไม่ต้องชะล้างออกไป และหากน้อยกว่านั้น เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการอุดตันจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการเคลื่อนไหวของของเหลวมีความเข้มข้นต่ำ
2. หากนี่คือการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอพาร์ทเมนต์แสดงว่ามีส่วนท่อสั้น ๆ แต่ในบ้านส่วนตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในกรณีที่ความยาวของเส้นทางบนไซต์งานเกิน 10 ม. ควรติดตั้งหลุมตรวจสอบที่นั่น
3. เมื่อวางระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว (หมายถึงการติดตั้งใต้ดิน) จะต้องสังเกตระยะห่างจากวัตถุและโครงสร้างที่แน่นอนซึ่งจะกล่าวถึงใน SNiP 2.04.03-85 และ SNiP 2.04.01-85
4. เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งของระบบในฤดูหนาว ต้องวางท่อไว้ที่หรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของดินเป็นศูนย์ แต่เนื่องจากในบางภูมิภาคของรัสเซียขีด จำกัด นี้ลึกกว่า 2 เมตร ในกรณีเช่นนี้จึงมักจะหันไปใช้การติดตั้งฉนวนกันความร้อน
5. ควรวางท่อบนเบาะทรายเท่านั้นและปิดด้วยดังที่แสดงในภาพในคำบรรยาย ช่วยปกป้อง PVC จากการเสียรูปและความเสียหายจากหินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะ

การระบายน้ำทิ้งในร่ม

ก่อนอื่นคุณควรเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารูปแบบการระบายน้ำทิ้งในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนตัวซึ่งก็คือในอาคารนั้นยังคงเหมือนเดิมในหลักการ ในกรณี 99% จุดที่ร้ายแรงที่สุดจะเป็นชักโครกเสมอ - นี่คือท่อขนาด 110 มม. ซึ่งสอดเข้าไปในห้องน้ำอื่น ๆ ทั้งหมด - ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงในแผนภาพด้านบน

ไม่ว่าในกรณีใด ที่ทางออกจากห้อง ไม่ว่าจะเป็นเตียงยกหรือเก้าอี้อาบแดด จะใช้ท่อ 110 แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางบนถนนหรือในห้องใต้ดินอาจเพิ่มขึ้นหากมีการเชื่อมต่อระบบของเสียอื่น ๆ อยู่ที่นั่น

แน่นอนว่าความลาดเอียงในห้องก็มีความสำคัญเช่นกัน - สิ่งนี้ใช้ไม่ได้ยกเว้นกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติซึ่งถูกบังคับให้ระบายน้ำ - ยังสามารถลาดเอียงได้หากลักษณะของห้องต้องการ

นอกจากนี้ห้องอาจมีความสูงระหว่างพื้นหรือนำไปสู่ท่อระบายน้ำหลัก - ที่นี่ก็ใช้โพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. เช่นกัน แต่เพื่อการกระจายความลาดชันที่ถูกต้อง คุณควรใช้ตารางที่ฉันให้ไว้ด้านล่าง

ตารางความชันที่เหมาะสมและต่ำสุดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง

ในการเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันเพื่อทำการเลี้ยวและเปลี่ยนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นจะใช้อุปกรณ์พิเศษและการลดขนาดยาง - ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาทั้งหมดแม้แต่การเชื่อมต่อที่ซับซ้อนที่สุดก็เกิดขึ้น โดยพื้นฐานแล้วระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกติดตั้งในห้องน้ำและห้องสุขาซึ่งก็คือบริเวณที่มีท่อประปาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ แต่ก็มีการเพิ่มการเชื่อมต่อจากอ่างล้างจานและเครื่องล้างจานเข้าไปด้วย

สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าอัตโนมัติได้ทั้งในห้องน้ำและในห้องครัวและไม่จำเป็นต้องแยกท่อระบายน้ำทิ้งเลย ปัจจุบันมีการผลิตกาลักน้ำที่มีช่องพิเศษดังแสดงในรูปด้านบน

โดยทั่วไปแล้วเครื่องล้างจานสามารถเชื่อมต่อกับเต้าเสียบดังกล่าวได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบที่จะสร้างท่อระบายน้ำด้วยท่อขนาด 32 มม. โดยตัดเป็นท่อขนาด 50 มม. ผ่านทีและตัวลดยาง - มันเชื่อถือได้มากกว่า

ท่อกับผนังหรือพื้นจะต้องยึดด้วยขายึดโลหะหรือพลาสติก - จำหน่ายในร้านค้าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่คุณต้องการ แต่คอนโซลดังกล่าวครอบครองสถานที่บางแห่งและหากการเดินสายไฟเสร็จสิ้นในห้องใต้ดินหรือห้องเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตกแต่งนี่ก็เป็นตัวยึดอย่างแน่นอน

หากคุณต้องการซ่อนท่อแสดงว่าเกิดความไม่สะดวกบางประการ โดยส่วนตัวแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ฉันหันไปใช้ไม้แขวนเสื้อแถบโลหะที่มีรูพรุน - ฉันเพียงแค่ดึงท่อไปที่ระนาบโดยใช้มันเหมือนกับที่หนีบ - ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่

มันเกิดขึ้นว่าในระหว่างการประกอบท่อหนึ่งจะพอดีกับซ็อกเก็ตของอีกท่อหนึ่งอย่างแน่นหนาโดยบดขยี้แหวนซีลยางซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อองค์ประกอบจากผู้ผลิตหลายราย
ในกรณีเช่นนี้ ฉันหล่อลื่นแหวนยางด้วยน้ำยาล้างจาน และปัญหาทั้งหมดก็ทิ้งไว้เบื้องหลัง

การติดตั้งท่อใต้ดินบนถนน

เมืองและพื้นที่โดยรอบ	ความลึก ซม
คันตี-มานซีสค์	240
โนโวซีบีสค์, ออมสค์	220
อุคตา, โทโบลสค์, เปโตรปาฟลอฟสค์	210
ออร์สค์, คูร์แกน	200
แมกนิโตกอร์สค์, เชเลียบินสค์, เอคาเทรินเบิร์ก, ระดับการใช้งาน	190
โอเรนบูร์ก, อูฟา, ซิคตึฟคาร์	180
คาซาน, คิรอฟ, อิเจฟสค์	170
ซามารา, อุลยานอฟสค์	160
ซาราตอฟ, เพนซา, นิจนี นอฟโกรอด, คอสโตรมา, โวล็อกดา	150
ตเวียร์, มอสโก, ริซาน	140
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวโรเนซ, โวลโกกราด	120
เคิร์สค์, สโมเลนสค์, ปัสคอฟ	110
อัสตราคาน, เบลโกรอด	100
รอสตอฟ-ออน-ดอน	90
สตาฟโรปอล	80
คาลินินกราด	70
คันตี-มานซีสค์	240
โนโวซีบีสค์, ออมสค์	220

ตารางอุณหภูมิเยือกแข็งของดินถึง 0⁰C ในรัสเซีย

ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านบน ความลึกของการแข็งตัวของดินในภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซียแตกต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้อาจแตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะพิจารณาจากความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล และสภาพหรือประเภทของดิน

ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อกำหนดความลึกของการแช่แข็ง นั่นคือเพียงค้นหาจากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนฝูงว่าน้ำประปาของพวกเขาวางอยู่ลึกเพียงใดและไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือไม่ - นี่คือแนวทางที่ดีที่สุด

ดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว บางครั้งคำแนะนำในการเจาะลึกท่ออาจเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะปฏิบัติตามเนื่องจากระดับการแข็งตัวของดินในบางภูมิภาค ดังนั้นหากเส้นทางถูกติดตั้งที่ระดับความลึกที่สามารถเข้าถึงอุณหภูมิติดลบได้คุณจะต้องมีฉนวนกันความร้อน - สำหรับสิ่งนี้คุณสามารถใช้โฟมโพลีสไตรีนอัดรีดโฟมโพลีเอทิลีนหรือขนแร่

นอกจากนี้ยังมีวัสดุฉนวนพิเศษที่ผลิตในรูปแบบของเปลือก (มีหรือไม่มีการเคลือบฟอยล์) - สามารถทำเป็นสองส่วนหรือในรูปแบบของท่อเดียวกัน แต่มีการตัดตามยาวสำหรับการติดตั้ง

ฉันหันไปใช้เปลือกหอยก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์สินต้องการเท่านั้น เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพสูงก็ตาม มันถูกกว่ามากถ้าทำเช่นนี้ด้วยขนแร่ - พันท่อ, ยึดขนด้วยด้ายไนลอนแล้วคลุมทั้งหมดด้วยผ้าสักหลาดบนหลังคาเช่นผ้าพันแผล - จะดีกว่าถ้าติดด้วยเทปหรือลวด

เฉพาะที่นี่คุณต้องใช้หินบะซอลต์หรือใยแก้ว - ขนตะกรันมีอนุภาคเหล็กที่เป็นสนิมทำให้ฉนวนย้อย

คุณจะทำให้ทุกอย่างเป็นโมฆะ หากคุณออกจากบ่อตรวจสอบ ถังเก็บ และถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่มีฉนวนหุ้มเส้นทางแล้ว คุณจะพบกับพื้นที่เปล่าที่เป็นเช่นนั้น เพื่อเป็นฉนวนคุณสามารถใช้ขนแร่หรือโฟมโพลีสไตรีนได้ แต่จะใช้ดินเหนียวขยายตัวได้ถูกกว่ามาก แต่ก็ต้องมีการกันซึมด้วย - เพียงแค่คลุมหลุมด้วยผ้าสักหลาดมุงหลังคา

ตารางระยะทางที่ต้องการระหว่างวัตถุต่าง ๆ และท่อน้ำทิ้ง

ในย่อหน้าที่สามของชื่อเกี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญฉันได้กล่าวถึงบรรทัดฐานของระยะทางที่ต้องรักษาระหว่างระบบบำบัดน้ำเสียกับวัตถุและโครงสร้างต่างๆ - บรรทัดฐานเหล่านี้ระบุไว้ในตารางด้านบน แต่น่าเสียดายที่เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นเพื่อนบ้านที่ "ปรารถนาดี" ของคุณอาจอ้างสิทธิ์ในเรื่องนี้อย่างไม่มีเหตุผล

ดังนั้นคุณสามารถทำให้ทั้งหมดนี้เป็นทางการได้โดยการเชิญตัวแทนของ BTI และลงนามในหนังสือรับรองระบบและท่อน้ำทิ้งภายในซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ขั้นตอนการวาง: 1 - เทหมอน; 2 - วางท่อ; 3 - คลุมด้วยทราย

และตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ากระบวนการวางท่อในคูน้ำด้วยมือของคุณเองไปยังถังเก็บหรือไหลเกิดขึ้นได้อย่างไร - สาระสำคัญของกระบวนการแสดงไว้ในรูปถ่ายด้านบน หลังจากที่คุณขุดคูน้ำแล้ว คุณต้องเททรายรองที่มีความหนาอย่างน้อย 29 มม. ลงไป และปรับระดับตามความลาดชันที่ต้องการ (เส้นตรง 18-20 มม./ม. สำหรับท่อที่ 110)

จากนั้นคุณวางท่อเองตรวจสอบความลาดชันซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยทรายเพื่อให้ความหนาของชั้นเหนือผนังด้านบนถึง 5-6 ซม. - ซึ่งจะป้องกันไม่ให้หินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะทะลุท่อภายใต้แรงดันดิน .

ก่อนที่จะเติมดินลงในร่องลึกคุณจะต้องอัดทรายให้แน่น แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของวัสดุจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำ
ฉันทำแตกต่างออกไป - ฉันรดน้ำทรายอย่างไม่เห็นแก่ตัวและมันก็ลดลงสู่สถานะที่ต้องการทันทีหลังจากนั้นคุณสามารถเทลงในดินได้ทันที

บทสรุป

โดยสรุปฉันต้องการเสริมว่าคุณอาจต้องการฉนวนท่อไม่เพียง แต่ใต้ดิน แต่ยังในบ้านด้วยหากผนังไม่หนาพอ นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนไม่สามารถทดแทนเบาะทรายได้ หากคุณยังคงมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้ถามพวกเขาในความคิดเห็น

7 กรกฎาคม 2559

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มคำชี้แจงหรือคัดค้าน หรือถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!

น้ำเสียในบ้านส่วนตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่งหากคุณอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นการถาวร และเป็นที่ต้องการอย่างมากหากคุณอาศัยอยู่ที่นั่นเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงร่างพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียและเราจะวิเคราะห์อัลกอริทึมสำหรับการปฏิบัติงานในขั้นตอนสำคัญของงานร่วมกัน

โครงการบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัวถือเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย คุณสามารถใช้ถนนและหลุมขยะได้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ช้าก็เร็วคำถามของการสร้างระบบที่ครอบคลุมก็เป็นที่เข้าใจ

ก่อนที่จะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดค่าก่อน วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือตามลำดับ:

1. การวิเคราะห์การสื่อสารที่มีอยู่หากท้องถิ่นมีเครือข่ายท่อระบายน้ำทิ้งแบบรวมศูนย์ งานก็จะง่ายขึ้นตามลำดับความสำคัญ เราแค่ต้องไปที่ท่อสะสมและเชื่อมต่อกับมัน

หากต้องการเชื่อมต่อกับตัวรวบรวมทั่วไป คุณต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารท้องถิ่น และเป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่ว่าในกรณีใดมันจะถูกกว่าการทำถังบำบัดน้ำเสียด้วยตัวเองมาก

1. การกำหนดประเภทของถังที่นี่เรามีเพียงสองทางเลือก: ถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึม การสร้างถังบำบัดน้ำเสียทำได้ยากและมีราคาแพงกว่า แต่ต้องปั๊มบ่อยน้อยกว่า ส้วมซึมอยู่ตรงกันข้าม ทางเลือกที่ดีที่สุดคือถังบำบัดน้ำเสียที่รวมกับสถานีบำบัดทางชีวภาพ แต่ต้นทุนที่สูงถือเป็นปัจจัยจำกัด

1. การเลือกสถานที่สำหรับถังในเรื่องนี้คุณจะต้องได้รับคำแนะนำตามมาตรฐานปัจจุบันซึ่งกำหนดระยะห่างขั้นต่ำจากหลุมหรือถังบำบัดน้ำเสียไปยังวัตถุต่างๆ แนะนำให้หาจุดในส่วนล่างของภูมิประเทศ (ขุดน้อย) โดยห่างจากตัวบ้านอย่างน้อย 10 เมตร และห่างจากบ่อ/หลุมเจาะอย่างน้อย 15 เมตร
2. การจัดสรรห้องระบบระบายน้ำทิ้งของบ้านส่วนตัวต้องเชื่อมต่อจุดระบายน้ำทั้งหมดเข้าด้วยกัน ควรรวบรวมให้ใกล้กันมากที่สุดดังนั้นเราจึงพิจารณาว่าห้องน้ำจะอยู่ที่ไหน ขอแนะนำให้วางไว้ใกล้ผนังด้านนอกข้างบ้านที่จะวางถัง - วิธีนี้เราจะใช้ความพยายามและเงินน้อยลงในการวางท่อ

1. การวางแผนล่วงหน้าจากข้อมูลที่ได้รับ เราจัดทำแผนสำหรับทั้งระบบและคำนวณเบื้องต้นว่าเราต้องการวัสดุจำนวนเท่าใดและจำนวนเท่าใด จากการคำนวณ เราวางแผนงบประมาณ (รวมส่วนที่เกินไว้ 30% ทันที) และประเมินว่าโครงการจะเป็นไปได้หรือไม่

หากขั้นตอนเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถดำเนินการจัดซื้อและงานเบื้องต้นได้

วัสดุสำหรับสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอิสระในครัวเรือนส่วนตัวเป็นโครงการที่ค่อนข้างใช้ทรัพยากรมาก ต้องใช้วัสดุขั้นต่ำอะไรบ้างในการดำเนินการ?

รายการค่าใช้จ่ายหลักแสดงอยู่ในตาราง:

ภาพประกอบ	องค์ประกอบการออกแบบ
	ถังบำบัดน้ำเสียพร้อม ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติคือการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (ถัง, ไทรทันและแอนะล็อก) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการติดตั้งถังหลายห้องซึ่งมีปริมาตรเพียงพอและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ติดตั้งมัน ข้อเสียเปรียบหลัก- ราคาสูง.
	ภาชนะพลาสติกสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย ถังพลาสติก (โพลีเอทิลีน, โพลีโพรพีลีน) สำหรับเก็บขยะสามารถใช้เป็นอ่างเก็บน้ำได้ คุณสามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่า "Eurocube" ได้ บวก- ความแน่นสมบูรณ์ของระบบ ลบ- ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติม
	แหวนคอนกรีต หากการประหยัดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บและบำบัดน้ำเสียก็สามารถสร้างจากวงแหวนคอนกรีตมาตรฐานได้ ตำหนิ- ความจำเป็นในการปิดผนึกภาชนะเพิ่มเติมและความซับซ้อนในการติดตั้ง อาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำโดยไม่ใช้เครน
	ท่อสำหรับระบายน้ำทิ้งภายนอก ในการเชื่อมต่อส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสียเข้ากับบ้านจะใช้ท่อภายนอกพิเศษ (สีส้ม) ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีและไม่เสียรูปแม้อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากเมื่อวางที่ระดับความลึก
	ท่อและอุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียภายใน การกระจายน้ำเสียภายในเกิดขึ้นจากท่อโพลีโพรพีลีน (สีเทา) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 ถึง 40 มม. นอกจากท่อแล้ว ขอแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งตามจำนวนที่ต้องการเพื่อออกแบบการเลี้ยว โค้งงอ การแก้ไข ฯลฯ
	ฉนวนกันความร้อนท่อ เมื่อวางส่วนภายนอกของเครือข่ายรวมถึงเมื่อติดตั้งการสื่อสารในห้องที่ไม่มีเครื่องทำความร้อน (ชั้นใต้ดิน, ชั้นใต้ดิน) มีความเสี่ยงที่ท่อจะแข็งตัว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ขอแนะนำให้ป้องกันระบบท่อระบายน้ำโดยใช้ปลอกที่ทำจากขนแร่, โฟมโพลีเอทิลีน, โฟมโพลียูรีเทน ฯลฯ

นอกจากวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างระบบโดยตรงแล้ว ยังจำเป็นต้องมีวัสดุเพิ่มเติมอีกด้วย:

• กรวดและทรายสำหรับงานขุดและวางชั้นระบายน้ำ
• ปูนซิเมนต์;
• น้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันที่ทำจากซิลิโคนทนความชื้น
• หลุมตรวจสอบ - หากคุณต้องการวางท่อยาวหรือคดเคี้ยว

งานภายนอก

ขั้นตอนที่ 1 หลักการทำงานและการคำนวณปริมาตรถังบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวประกอบด้วยงานสองประเภท:

• ภายนอก- ประกอบด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำ (ส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสีย) และวางท่อเข้าบ้าน
• ภายใน- เกี่ยวข้องกับการติดตั้งท่อในบ้านและเชื่อมต่อจุดจ่ายน้ำเข้ากับบ้าน

ถ้าเป็นไปได้งานเหล่านี้จะดำเนินการแบบคู่ขนาน แต่ถ้าไม่ใช่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างส่วนนอก

การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติในบ้านส่วนตัวคือถังบำบัดน้ำเสีย ต่างจากส้วมซึมตรงที่ไม่สะสมน้ำเสีย แต่รับประกันการรีไซเคิล ผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำที่ค่อนข้างสะอาด ซึ่งถูกกรองลงไปในดิน ก่อให้เกิดมลพิษด้วยอินทรียวัตถุในระดับต่ำสุด

ถังบำบัดน้ำเสียทำงานได้ค่อนข้างง่าย:

1. การสนับสนุน. ขั้นแรกน้ำเสียจะเข้าสู่ภาชนะแรก - ถังตกตะกอน โดยแยกน้ำเสียออกเป็นเศษส่วน: อนุภาคของแข็งจะตกตะกอน (ตะกอน) สารอินทรีย์เบาลอยอยู่บนพื้นผิว และของเหลวที่ใสสะอาดจะสะสมอยู่ตรงกลาง ที่นี่ การสลายตัวของแบคทีเรียของของเสียเกิดขึ้นจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาก๊าซและการทำให้เป็นแร่ของสารตกค้าง

1. ล้น. ผนังของภาชนะแรกมีรูล้นซึ่งอยู่ที่ระดับการบรรจุ น้ำใสไหลจากบ่อไปยังห้องที่สองผ่านท่อน้ำล้น และกากของแข็งจะยังคงอยู่
2. การกรอง. ในห้องที่สอง (การกรองหรือบ่อระบายน้ำ) น้ำเสียที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์จะผ่านชั้นระบายน้ำที่ด้านล่าง การระบายน้ำยังกักเก็บสารปนเปื้อนบางส่วนไว้ ดังนั้นน้ำเกือบสะอาดจึงเข้าสู่ดิน

ถังบำบัดน้ำเสียเกือบทั้งหมดทำงานบนหลักการนี้ - ทั้งแบบโฮมเมดและแบบโรงงาน ความแตกต่างอยู่ที่การออกแบบของรถถังรวมถึงจำนวนด้วย บางครั้งถังบำบัดน้ำเสียอาจไม่ใช่สองห้อง แต่มีสามห้อง - จากนั้นจะมีการเพิ่มถังอีกถังระหว่างถังบำบัดน้ำเสียและถังกรองเพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก่อนติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียคุณต้องคำนวณปริมาตรที่เหมาะสมก่อน

ปริมาตรของถังบำบัดน้ำเสียคำนวณโดยใช้สูตร:

วี = n * คิว * 3/1,000, ที่ไหน

• วี- ปริมาตรถังบำบัดน้ำเสียที่ต้องการเป็นลูกบาศก์เมตร
• n- จำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเป็นการถาวร
• ถาม- อัตราการใช้น้ำต่อคน ลิตรต่อวัน
• 3 - ระยะเวลาการทำความสะอาดน้ำเสียเฉลี่ย วัน

หากเราใช้ 200 ลิตรที่ได้รับการอนุมัติใน SNiP เป็นอัตราการบริโภค ตัวอย่างเช่น สำหรับ 4 คน ปริมาตรจะเป็นดังนี้:

วี = 4 * 200 * 3/1,000 = 2.4 ลบ.ม.

ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งและอุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสีย

ตอนนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านส่วนตัวอย่างถูกต้อง อัลกอริทึมสำหรับการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอยู่ในตาราง:

ภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน
	ขุดหลุม. ในตำแหน่งที่เลือก เราใช้เครื่องหมายกับพื้นที่ หลังจากนั้นเราขุดหลุมเพื่อติดตั้งถัง เราเลือกขนาดของหลุมโดยมีระยะขอบ - เพื่อให้สามารถปูชั้นผ้าปูที่นอนและวัสดุกันซึม/ระบายน้ำที่ด้านล่างได้ และด้านข้างก็สร้างปราสาทดินเหนียวได้ สำหรับถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กให้ขุดหลุมด้วยตนเองสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ควรใช้บริการของรถขุดจะดีกว่า
	การเตรียมฐาน เราปรับระดับก้นหลุมหลังจากนั้นเราปูทรายที่มีความหนาสูงสุด 20 ซม. เราบีบผ้าปูที่นอน ใต้สถานที่ติดตั้งของบ่อ (ถังแรก) คุณสามารถวางแผ่นกันซึมที่ทำจากดินเหนียวหรือแผ่นคอนกรีตไว้ล่วงหน้าได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางจะตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อน้ำ
	การติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เราลดวงแหวนคอนกรีตลงที่ด้านล่างของหลุมซึ่งเราสร้างบ่อน้ำสองแห่ง เราปิดผนึกข้อต่อระหว่างวงแหวนเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดไหลลงสู่พื้นดิน
	การก่อสร้างพื้นถัง เราทำให้ส่วนล่างของถังตกตะกอนสุญญากาศโดยการเทชั้นคอนกรีตที่มีความหนาสูงสุด 10 ซม. นอกจากนี้คุณยังสามารถรักษาฐานด้วยน้ำมันดินมาสติกและวางวัสดุม้วนกันซึม เราเติมด้านล่างของการกรองด้วยการระบายน้ำอย่างดี: กรวด, กรวด, อิฐเซรามิกแตก ฯลฯ คุณสามารถสร้างรูในวงแหวนด้านล่างของถังนี้หรือใช้คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีรูพรุนแบบพิเศษ
	การออกแบบล้น เราเชื่อมต่อทั้งสองถังด้วยท่อน้ำล้นซึ่งเราสอดเข้าไปในรูที่ระยะประมาณ 1.5 ม. จากด้านล่าง เพื่อให้แน่ใจว่าขยะอินทรีย์จะไม่ไหลจากบ่อไปยังถังกรอง เราจึงติดตั้งข้อต่อรูปตัว T บนท่อ เนื่องจากมีท่ออยู่ด้านล่าง ข้อต่อดังกล่าวทำให้สามารถเลือกของเหลวที่ผ่านการทำให้ใสแล้วภายใต้ฟิล์มพื้นผิวของอินทรียวัตถุ สถานที่ติดตั้งท่อน้ำล้นถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวัง
	ทับซ้อนกันและคอ มีการติดตั้งแผ่นพื้นพร้อมรูสำหรับฟักบนบ่อ หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ลึก ก็สามารถใช้คอเพิ่มเติมได้ - วงแหวนแคบกว่าที่ช่วยให้เข้าถึงเพื่อทำความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซมได้
	การระบายอากาศและฟัก เราสร้างท่อระบายอากาศบนเพดาน ขอแนะนำให้ทำให้สูงขึ้น - วิธีนี้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์จะระเหยเร็วขึ้น เราปิดบ่อน้ำหรือคอที่แยกออกด้วยช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมโดยยึดด้วยปูนซีเมนต์

หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินแนะนำให้ปิดผนึกจากภายนอกโดยใช้วัสดุมุงหลังคาหรือน้ำมันดินสีเหลืองอ่อน นอกจากนี้การวางชั้นดินเหนียวหนาแน่นรอบปริมณฑลของถัง - ที่เรียกว่าปราสาทดินเหนียว - จะช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปในห้อง

ขั้นตอนที่ 3 วางท่อจากถังเข้าบ้าน

องค์ประกอบถัดไปของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกคือท่อที่เชื่อมต่อถังเข้ากับบ้าน โดยจะลำเลียงน้ำเสียไปยังสถานที่บำบัด/จัดเก็บ

เทคโนโลยีการวางท่อ:

ภาพประกอบ	การดำเนินการที่จะดำเนินการ
	ขุดและเตรียมคูน้ำ เราขุดคูน้ำที่มีความลึก 50 ซม. ถึง 1.5 ม. ระหว่างบ้านและถังบำบัดน้ำเสีย (ยิ่งดินแข็งตัวในฤดูหนาวยิ่งลึกคุณจะต้องขุดมากขึ้น) เพื่อการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสร้างทางลาดไปทางถังบำบัดน้ำเสียประมาณ 2 ซม. ต่อ 1 ม. ที่ด้านล่างเราวางผ้าปูที่นอนทรายสูงถึง 15 ซม. เราทำให้ผ้าปูที่นอนเปียกและบีบลง
	การวางท่อ. เราวางท่อในคูน้ำเพื่อระบายของเสีย เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนด้านนอกของระบบบำบัดน้ำเสียคือ 110 หรือ 160 มม.
	ฉนวนกันความร้อนท่อ หากถังบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ค่อนข้างตื้น และไม่สามารถฝังท่อได้เกิน 1 เมตร วงจรจะต้องมีฉนวนเพิ่มเติม ในการทำเช่นนี้ เราห่อมันด้วยวัสดุม้วนที่ทำจากใยแก้วหรือใยแร่ หรือใช้ปลอกทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม
	เข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย เราเห็นปลายด้านหนึ่งของท่อเข้าไปในถังบำบัดน้ำเสียผ่านรูในผนังคอนกรีตของบ่อน้ำ เช่นเดียวกับการติดตั้งระบบน้ำล้น ให้ปิดรูอย่างระมัดระวัง
	เข้าบ้าน. ทางเข้าบ้านสามารถออกแบบได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่มักจะสอดท่อผ่านรูที่ฐานหรือฐานราก ขอแนะนำให้ใส่ปลอกโลหะเข้าไปในรูซึ่งจะช่วยป้องกันท่อระบายน้ำจากความเสียหายระหว่างการเคลื่อนไหวและการทรุดตัว นอกจากนี้โหนดอินพุตควรได้รับการหุ้มฉนวน

หลังจากเสร็จสิ้นงานเหล่านี้ เราจะถมร่องลึกและหลุมให้เต็ม จากนั้นจึงวางดินที่อุดมสมบูรณ์หรือชั้นหญ้าไว้บนวัสดุทดแทน

แนะนำให้ทำเครื่องหมายบนผนังบ้านบริเวณทางเข้าด้วย จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายเหล่านี้เมื่อเราค้นหาตำแหน่งที่วางท่อระบายน้ำทิ้งอย่างแน่ชัด

วิธีทำท่อระบายน้ำทิ้งที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายภายใน

ขั้นต่อไปคือการจัดระบบบำบัดน้ำเสียภายใน การกำหนดค่าโดยตรงขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของขยะ ดังนั้นฉันจะให้คำอธิบายองค์ประกอบหลักดังนี้:

1. ไรเซอร์- ท่อแนวตั้งตรงกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (ขั้นต่ำ 110 มม.) ซึ่งรวมรูปทรงทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตามกฎแล้วในบ้านส่วนตัวจะมีผู้ยกหนึ่งคน แต่ในอาคารขนาดใหญ่อาจมีหลายหลัง ในส่วนล่างผ่านข้อศอกจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทิ้ง
2. ท่อพัดลม- ติดตั้งที่ส่วนบนของไรเซอร์ ทำหน้าที่กำจัดก๊าซที่สะสมในท่อออกจากระบบออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ปล่อยลงในปล่องระบายอากาศแยกต่างหากหรือเชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศที่อยู่เหนือระดับหลังคา

หากไม่มีท่อระบายน้ำความดันในระบบจะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้วาล์วปิดทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ก๊าซที่สะสมยังทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วย

1. สาขาหลัก- ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 มม. (2 นิ้ว) ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ประปาและแหล่งระบายน้ำอื่น ๆ เข้ากับตัวยก เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นมักถูกป้อนด้วยแรงโน้มถ่วง (นั่นคือ ทำงานโดยไม่มีแรงดันเพิ่มเติม) ท่อจึงถูกวางโดยมีความลาดเอียงไปทางท่อระบายน้ำ สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว ความชันที่เหมาะสมคือประมาณ 3 ซม. ต่อ 1 ม.
2. ท่อจ่าย- ใช้สำหรับเชื่อมต่อปลั๊กไฟประปาเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดังกล่าวต้องไม่มากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นหลัก

1. การตรวจสอบ- อุปกรณ์พิเศษซึ่งเป็นทีที่มีช่องทางเดียวพร้อมกับช่องปิด การตรวจสอบจะติดตั้งไว้ที่ฐานของทางยกระดับ ทางเลี้ยว กิ่งก้าน และที่ปลายทางหลวง ให้การเข้าถึงภายในไปป์ไลน์เพื่อขจัดสิ่งอุดตันหรือดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ขั้นตอนที่ 5 การต่อท่อ

ท่อทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันโดยใช้ข้อต่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างทางเลี้ยว โค้ง กิ่งก้าน ฯลฯ เมื่อติดตั้งระบบแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเลี้ยวในมุมแหลมและมุมขวาทำให้เกิดส่วนโค้งเรียบ - วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันในบริเวณที่อัตราการไหลลดลง

ท่อสมัยใหม่ทั่วไปที่ติดตั้งซ็อกเก็ตและข้อมือยางยืดนั้นติดตั้งง่ายด้วยมือของคุณเอง :

ภาพประกอบ	การดำเนินการติดตั้ง
	การตัดท่อ. ใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะที่มีฟันละเอียด ตัดปลายตรงของท่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ
	การลบมุม เราทำความสะอาดพื้นที่ตัด โดยขจัดเสี้ยนออกจากด้านนอกด้านใน - อาจทำให้เกิดการอุดตันได้
	เตรียมระฆัง. ใส่โอริงยางเข้าไปในซ็อกเก็ต เราปรับระดับซีล วางไว้ในร่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการโค้งงอหรือรอยพับ
	การเชื่อมต่อท่อ เราสอดท่อเข้าไปในซ็อกเก็ตแล้วดันเข้าไปจนสุด หากจำเป็น ให้หมุนท่อเพื่อให้ทางออกหรือรูตรวจสอบอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

หลังจากประกอบแล้ว ท่อทั้งหมดจะถูกติดตั้งบนพื้นผิวรองรับ คำแนะนำอนุญาตให้ติดตั้งได้ทั้งแบบซ่อน (ในร่องหรือด้านหลังโครง) และแบบเปิด ในกรณีที่สองจะใช้ที่หนีบพลาสติกที่มีสลักหรือสกรูยึดเพื่อยึดท่อ

ขั้นตอนที่ 6 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประปา

ในขั้นตอนสุดท้ายจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ประปา:

1. ห้องน้ำ- มักจะติดตั้งใกล้กับไรเซอร์ ทางออกของโถส้วมเชื่อมต่อกันด้วยกระดาษลูกฟูกหรือท่อหนึ่งชิ้นเข้ากับทางออกของไรเซอร์หรือกับท่อหลักสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 110 มม.

1. แผงอาบน้ำหรือฝักบัว- เชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้งโดยใช้กาลักน้ำขนาดกะทัดรัดซึ่งอยู่ใต้รูระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมของท่อทางออกคืออย่างน้อย 50 มม.

ห้องอาบน้ำฝักบัวและห้องสุขาบางรุ่นจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียในแนวตั้งซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาล่วงหน้าเมื่อออกแบบระบบ

1. อ่างล้างหน้าในห้องครัวและห้องน้ำ- ติดตั้งในระบบโดยใช้กาลักน้ำพร้อมซีลน้ำ กาลักน้ำมักจะมีรูปทรงของขวดและวางไว้ใต้อ่างล้างจาน และเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งด้วยท่อลูกฟูกที่มีความยืดหยุ่น
2. เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน- ติดตั้งโดยใช้ท่อลูกฟูกแบบยืดหยุ่นด้วย ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวคุณควรติดตั้งเต้ารับท่อระบายน้ำทิ้งแยกต่างหากพร้อมกับเต้ารับที่มีปลอกยางหุ้ม

บทสรุป

เทคโนโลยีในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยความแตกต่างหลายประการที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์สุดท้าย ตอนนี้คุณก็รู้จักพวกเขาแล้วเช่นกัน คุณสามารถเห็นความซับซ้อนของหัวข้อได้อย่างชัดเจนในวิดีโอในบทความนี้ คุณสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีในความคิดเห็นต่อเนื้อหานี้