История Пенджикента. История Пенджикента Мер город пенджикент когда родился

И в современном своём виде наредкость колоритный город.

Для начала посмотрим на Пенджикент с обрывов Кайнара, где мы закончили прошлую часть. Вдали, у подножья снижающегося к Самарканду Туркестанского хребта виднеется Зерафшан, и поближе к нему, видимо изменившему русло, и сполз в 770-х годах с этих холмов город. О древнем Пенджикенте, основанном в 5 веке и вошедшем в историю как последний оплот антиарабского сопротивления под руководством местного князя Деваштича в 708-22 годах, я рассказывал в прошлой части. За моей спиной на этом кадре - раскопанные археологами улицы согдианской эпохи:

Последующие века Пенджикент жил жизнью заурядного торгового городка в тени Самарканда, от которого отостоит на самом деле не дальше, чем какой-нибудь . К концу 19 века он входил в Самаркандский уезд одноимённой области как заштатный и самый маленький во всём Русском Туркестане (3,6 тыс. жителей к началу ХХ века), но всё-таки город. Здесь даже жили европейцы - по перписи 1897 года 12 русских, 1 украинец и 1 поляк. Признаков города, впрочем, в нём судя по всему было немного: в 1920-х годах он потерял этот статус и вновь обрёл лишь в 1953-м году. Ныне это порядочная глухомань: что до областного центра Худжанда, что до столицы страны Душанбе отсюда 4-5 часов пути через 3-километрвые перевалы, связь с Самаркандом же Пенджикент потерял в постсоветское время: в 1991-м их разделили граница, в 2000 - визовый режим, а в 2010 - полное закрытие границы узбекской стороной и ликвидация на ней самого пункта пропуска (по слухам с узбекской стороны, впрочем, именно через эту границу и Ургут на той стороне шёл основной наркотрафик). Думаю, отрыв от Самарканда Пенджикент переживал болезненно - и там, и там говорят по-таджикски...

Но этим Пенджикент и привлекателен для туриста - здесь как нигде отчётлив именно северо-таджикский колорит, и не удивлюсь, если многие здешние сюжеты лет 30 назад можно было наблюдать и . С обрывов Кайнара как на ладони центр, опознающийся по одинокому минарету мечети Олими-Додхо:

Практически к его подножью мы и прибыли после 4-5 часов :

Сразу оказавшись в пёстрой толчее восточного базара:

С перекрёстка на заднем плане маршрутки бегают на Кайнар:

А мы сперва зашли во двор мечети, оказавшийся небольшим садом между нескольких построек. В глубине двора новая мечеть Мухаммеда Башоро (1991-97), судя по названию - своеобразная "проекция" на город одноимённого домонгольского мавзолея на могиле местного богослова 9 века и знатока тогда ещё не собранных в сунны хадисов в горном кишлаке с громким названием Мазари-Шариф, куда я так и не доехал.

Обратите внимание на облицовку из каменной "чешуи" - в Пенджикенте я видел ещё несколько подобных домов, но в других местах Средней Азии такого оформления не припомню:

За резной дверью - тёмный зал с куполом, напомнивший мне реконструкции древних богатых домов, показанные в прошлой части:

Тогда же, в 1990-х годах, был построен и общий на две мечети минарет необычной для этих мест формы - тонкий и многогранный, он похож на минареты татарских мечетей России, и в Средней Азии что-то подобное я могу припомнить разве что в комплексе . На площадке муэдзина я заметил людей, судя по всему целую семью, и думаю, если бы мы попросили, туда бы пустили и нас:

А с другой стороны старая, видимо не действующая мечеть Алима-датхо (1824-26), впечатляющая количеством куполов на застеклённых да занятых всякой всячиной галереях, у меня вызывающих ассоциации с Крымом и Турцией, в крайнем случае с одной мечетью в на той стороне хребта. Название её можно было бы перевести как Мечеть генерала Алима: "дотхо" или "датка" - высокое военное звание узбекских ханств. Фактически, это единственное в Пенджикенте историческое здание после Кайнара:

Кадр выше снят с чайханы при базаре:

Куда мы зашли пообедать после долгой дороги. Пенджикент - ещё не юг, но здесь уже подают курутоб, самое интересное из повседневных таджикское блюдо.

Вход на базар - через огромные резные ворота, орнамент которых сходу напоминает о зороастрийском прошлом и о том, что при Согдиане сюда проникали и буддизм, и даже индуистский культ Шивы (см. прошлую часть):

Главный корпус Пенджикентского базара, вид из чайханы. Дело живёт и побеждает, и в базарной архитектуре Средней Азии это пожалуй образец №3 после худжандского и ташкентского .

Причём изнутри базарный купол куда более зрелищен, чем снаружи:

И среди центральных рынков таджикских городов, в целом более скудных, чем узбекские, Пенджикентский базар выделяется и своим ассортиментом. Вот например мёд и воск с горных пасек:

А здесь попалась даже мягкая халва цвета индонезийского флага, в равной степени не похожая ни на узбекскую, ни на ту, что продают в России. Но не особо, прямо скажем, вкусная - приторная:

Базар, как водится, расползся на несколько кварталов, по другую сторону двора Алимовой мечети соприкасаясь с махаллями Старого города. В ожидании маршрутки на Кайнар я лениво фотографировал прохожих:

В Пенджикенте часто носят "радужный" хан-атлас как будто бы из Маргилана:

А попадаются здесь порой едва ли не самые колоритные во всём Таджикистане деды в национальных костюмах от чалмы до башмаков с загнутыми кверху носками и корда в ножнах на поясе:

Настоящий аксакал, а для своих просто бабай (бобо), то есть дедушка:

Вот пенджикентцы обычные, встречей с иностранцем, а вдвойне что с русским, несказанно обрадованные:

Углубимся в махалли Старого города, за которыми высится безжизненный Кайнар:

Арыки, переулки, глухие фасады, лишь каменная чешуя на некоторых домах:

Неотъемлемый атрибут махаллей - советская школа. Во дворе её памятник, внезапно, Спитамену , коллеге и предшественнику Деваштича, вовевавшему с Александром Македонским.

А вот кто-то едет с базара в родной кишлак. Мы приехали сюда в пятницу, день священный для мусульман и потому торговый:

Подножье Кайнара - слева был город, справа - цитадель. На самом деле мы оттуда спускались и Старый город проходили пешком в обратном порядке:

А у подножья цитадели отправились вдоль быстрого арыка искать древний родник, из которого ещё в 722 году набирали воду согдианцы, защищавшие город от арабов.

Родник обнаружился на территории водонасной станции, куда нас без вопросов пустили двое присматривавших за её работой мужиков - тропа к источнику не зарастает, и накрывающий его павильон своим видом похож на языческий храм. На одной из колонн - увитые ленточками архаровы рога, давний тотем гальча - таджикских горцев: таких много на Памире, но попадаются и в Согдийской области.

Вот и сам родник из под цитадели с очень приятной водой, серебристой даже на вкус:

От главной улицы до родника нас сопровождали три очаровательные девочки, кричавшие нам "хэллоу" и строившие глазки. Олины реплики по-русски они неплохо понимали, но при попытки ответить лишь опускали взгляд и смущённо смеялись.

Теперь вернёмся к базару. За советский Пенджикент отвечает проспект Рудаки, переходящий в самаркандскую дорогу, по-прежнему связующую с городом мощный массив кишлаков до границы, в прямом смысле слова отрезанный последней от Самаркандского оазиса. Вид с всё той же чайханы у базара, обернувшись на 180 градусов увидишь ракурс с заглавного кадра, а тут впереди кинотеатр с серпом и молотом да светящей прожектором "Авророй" на фасаде. Со стоянки у многоэтажки ездят в Саразм:

Собственно, проспект Рудаки я только проезжал на маршрутке, многое увидев, но не успев заснять. Вот у этого здания, например, на первом этаже очень симпатичный витраж-"розетка":

В паре километров от центра - памятник Рудаки, городской Дворец культуры и музей, занимающий судя по архитектуре старое здание ДК, построенное в Пенджикенте с возвращением городского статуса, а может быть принадлежавшее какому-нибудь поглощённому городом колхозу. "Соловей Хорасана" Абу Абдуллах Рудаки для Таджикистана едва ли не любимый исторический герой наряду с Исмаилом Самани - последний был правителем империи, к которой таджики возводят свою идентичность, а первый - вышедшим из этой империи великим поэтом. В Пенджикенте Рудаки особенно уместен, так как родился и умер в кишлаке Панджруд километров за 30 от города, который я ещё покажу в следующей части.

У входа в музей - небольшой лапидарий. В Эрмитаж, да и в Душанбе, такие вещи не увезёшь, хотя и не очень понятно, для чего они использовались в древнем городе:

На фасадах музея - панно по мотивам фресок, мелькавших и в прошлой части:

В саду у музея гуляла свадьба, а между беседок кружил жужжащий белый коптер - в Узбекистане такие запрещены, а вот в Таджикистане им быстро нашли применение свадебного фотографа.

В паре же кварталов от музей по проезжей части ходила одинокая корова, громогласное мычание которой порой долетало сюда. Вот кадр с другого конца города, я фоткал пятиэтажку с коровой, но та успела выйти за край кадра. Под вечер прямо сквозь Пенджикент к своим кишлакам и предместьям идут пастухи:

Судя по всему, в Таджикской ССР Пенджикент служил своеобразной "витриной", через которую из Самарканда ездили к Фанским горам, потому что с этой стороны он встречает многоэтажками совсем не на малый город. Но первые две не достроены - встречать с этой стороны больше некого:

Зато у остальных - окна со ставеньками. У этих же многоэтажек - конный памятник Деваштичу, который я не сумел заснять.

Ещё пара зарисовок с маршрутки в стороне от проспекта Рудаки - Пенджикент центр не административной, а естественной области, древней и многолюдной Зерафшанской долины, поэтому даже при скромном размере необычайно богат на детали.

Напоследок снова вернёмся к базару. Пенджикент отличается и от севера (где популярны "Газели" и "Мерседесы"), и от юга (где в ходу минивэны) и своим парком маршруток. На одной из улиц мне попался РАФик - в некоторых среднеазиатских городах такие ещё доживают свой век:

Но популярнее здесь пузатые "Дамасы", видимо как-то просачивающиеся из Узбекистана:

Маршруточной зарисовкой и закончу рассказ об этом маленьком, но городом городке:

А в следующей части покажу его окрестности - до страшного древний Саразм и Панджруд с могилой поэта Рудаки.

ТАДЖИКИСТАН-2016

Пенджикент является одним из древнейших городов Центральной Азии, почтенный возраст которого составляет 5500 лет. Название города на русский язык переводится как «Пять поселков». Есть вероятность, что именно с пяти поселений, когда-то располагавшихся на этой территории, собственно и началась история этого удивительного города.

В 5 - 8 веках н.э. Пенджикент представлял собой один из важнейших культурных и ремесленных центров зороастрийской Согдианы. Город того времени даже называли «Среднеазиатскими Помпеями» - настолько он был удивителен и необычен. Древний Пенджикент был великолепно укрепленным, благоустроенным городом с дворцом правителя, двумя храмами, рынками, богатыми жилищами горожан, украшенными многочисленными росписями, деревянной и глиняной скульптурой древних богов.

Пенджикент являлся последним городом на дороге Великого Шелкового пути, ведущей из Самарканда в горы Кухистана. И это было весьма выгодно, так как ни один караван, ни один человек, спускаясь с гор в Самарканд и возвращаясь обратно, не мог стороной обойти Пенджикент.

В 8 веке город был разрушен арабами, которые в результате решающего сражения на горе Муг одержали победу. Так, с огромной помощью пришедших с территории современного Ирака арабов, удивительный согдийский город был навсегда стерт с лица земли.

Руины древнего города были случайно обнаружены только в прошлом веке. Сегодня, приехав сюда, туристы могут увидеть руины жилых домов и административных зданий, цитадель с дворцом, дом ремесленников, церковь огнепоклонников. Среди уникальных археологических находок Пенджикента есть памятники каменного века (16 века до н.э.): навес Актанги эпохи бронзы и поселение Саразм. В небольшом горном селении Мазори-Шариф, в 20 километрах от Пенджикента находится замечательный памятник архитектуры и культуры 11 века - мавзолей Мухаммада Башоро.

Сохранившиеся в Пенджикенте памятники архитектуры, живописи и скульптуры Согда (5 - 7 веков) - это произведения искусства, которые не имеют аналогов больше нигде в Средней Азии, на лестнице общекультурных достижений Востока они занимают очень высокие позиции. Здесь археологами были найдены средневековая цитадель с дворцом, некрополь с великолепно сохранившимися элементами настенной клеевой росписи, общественные и жилые постройки. А такие находки, как многочисленные изящные восточные скульптуры из дерева и керамики, изделия из стекла и металла, коллекция серебряных и бронзовых монет были переданы в историко-краеведческий музей им. Рудаки. Кроме того, целью сохранения древнейших культурных ценностей Пенджикента был организован музей-заповедник.

Океан согдийской живописи

Зачастую Пенджикент называют «океаном согдийской живописи». Здесь древние мастера расписывали самые различные постройки: дворцы, храмы, дома богатых горожан.

Особого внимания здесь заслуживает сцена оплакивания, являющаяся одним из шедевров не только согдийской, но и всей восточной живописи раннего средневековья. Рассмотрим внимательнее эту сцену. Итак, в центре композиции умерший юноша, которого поместили в какое-то погребальное сооружение, возможно шатер. Позади покойника стоят бьющие себя по голове плакальщицы; а внизу, у основания сооружения, - три фигуры в белых одеждах. Двое из них держат предметы с толстой ручкой (не исключено, что это факелы) и сосуд без ручек. Ниже художник расположил четверых мужчин и женщину, спереди - еще две фигуры. Автору росписи прекрасно удается передать горе окружающих: здесь и печальные лица, и полные скорби глаза, и распущенные волосы, у многих на теле и лицах царапины и порезы. Двое мужчин даже запечатлены в тот момент, когда ножами надрезают мочки ушей, а один в знак преданности покойному пронзает себе нос. Плачущие истязают себя так, что кровь ручьями льется на землю, образуя багровую реку.

В левой стороне от этого фрагмента сохранилось изображение трех женских божеств, причем одно из них - многорукое. Они тоже оплакивают покойного юношу: поднесли руки к голове, как бы повторяя жесты плакальщиц.

Некоторые исследователи полагают, что люди в белых одеждах - это согдийцы, а в красных и желто-коричневых со скуластыми лицами и раскосыми глазами - тюрки. И если это предположение верно, то значит, в траурной процессии принимают участие как коренные жители этого региона, так и пришельцы, воспринявшие местные традиции и верования.

Детально рассмотрев картину, можно задаться вполне естественным вопросом: так кого же оплакивают все эти люди - согдийцы и тюрки, и многорукие боги? Среди ученых единого мнения относительно этого вопроса не существует. Одни считают, что в данной сцене нашли отражение представления манихеев о загробной жизни, другие видят прямые аналогии с эпическим сказанием о гибели Сиявуша - популярного персонажа среднеазиатской литературы; сказание передано в «Шахнаме» и бухарским историком 10 века Наршахи. Многочисленные древние письменные источники рассказывают о том, насколько силен был в Согдиане культ Сиявуша. Но говорить, что эта сцена напрямую связана с сюжетом о его гибели, определенно точно нельзя. Доказательств этому пока нет.

Достопримечательности

Окраина Пенджикента - это кусочек прошлого этого города, где можно найти древнее городище со средневековой цитаделью, окруженной жилыми и общественными зданиями, в некоторых из которых сохранились настенные росписи. Недалеко стоит некрополь. Найденные во время археологических раскопок глиняные и деревянные скульптуры хранятся в историко-краеведческом музее имени Рудаки. А здесь, на рабочем месте археологов был создан музей-заповедник. Недалеко от Пенджикента, на горе Муг, был также найден архив документов пенджикентского правителя, написанных на согдийском языке. Расшифровка этих документов может позволить нам сегодня получить представление о социальной, экономической и политической жизни населения Средней Азии 18 века.

Городище древнего Пенджикента. На окраине современного Пенджикента взору туриста открывается настоящая картина прошлого: средневековая цитадель, окруженная жилыми зданиями с настенными росписями, недалеко от центра городища стоит некрополь.

Местные жители зовут это место «Кайнар», по названию расположенного рядом источника. В 1946 году здесь начались археологические раскопки.

В результате были обнаружены стоящая отдельно на холме цитадель с дворцом Диваштича (последнего правителя Пенджикента), два храма с обширными дворами, улицы, лавки, мастерские, базары, крепостные стены, многокомнатные двух- и даже трехэтажные жилища, самые богатые из которых были украшены настенной живописью и деревянной скульптурой.

Но больше всего прославилось городище древнего Пенджикента живописными и красочными стенными росписями, довольно неплохо сохранившимися, несмотря на более чем 1300-летнее нахождение в завалах. Городище древнего Пенджикента является археологическим памятником 5 - 7 веков и занимает территорию в 13,5 гектаров. Городище состоит из 3-х поясов укреплений, шахристана с оборонительной стеной, пригородными усадьбами и некрополем. Стены многих домов сохранились до второго этажа. Всего было раскопано 2 дворцовых комплекса, 2 храмовых комплекса, 2 базарных комплекса, 8 улиц, десятки многокомнатных домов знати и рядовых граждан, городские стены 5 - 8 веков.

Мавзолей Рудаки. Мавзолей поэта, родоначальника классической таджикской поэзии Абу-Абдулло Рудаки, жившего в конце 9 - начале 10 веков, был построен в 1958 году. Этот исторический парадокс связан с тем, что биография великого деятеля до конца не была изучена, и, соответственно, не прослежено место его захоронения. Известно лишь, что Рудаки последние дни своей жизни провел в бедности и умер в 941 году в своем родном селении Панджруд, недалеко от города Пенджикента. Имеются сведения, что поэт умер слепым.

Пролить свет на многие вопросы из жизни Рудаки помогла кропотливая работа известного таджикского писателя Садриддина Айни. Досконально изучив, возможные исторические рукописи, он сумел установить место захоронения великого поэта, а известный скульптор- антрополог Михаил Герасимов восстановил его облик по останкам.

В 1956 году, в год 1100-летия со дня рождения Рудаки была вскрыта могила в кишлаке Панджруд - предполагаемом месте захоронения поэта. В погребении были обнаружены кости скелета, тщательное исследование которых показало, что они принадлежат мужчине, который скончался в возрасте примерно 85-87 лет. В склепе также были найдены предметы, относящиеся ко времени жизни поэта. Помимо этого был обнаружен еще ряд признаков, которые позволили ученым сделать вывод о том, что найденные останки действительно принадлежат Рудаки.

Поселение Саразм. Это поселение 4 - 2 тысячелетий до нашей эры, расположенное близ Пенджикента, с хорошо сохранившимися храмами огня, общественными и жилыми строениями, культовыми и дворцовыми сооружениями.

Здесь было найдено множество изделий из меди, бронзы, свинца, серебра, золота, оружия, украшений, относящихся к 4 - 2 тысячелетиям до н.э. Поселение представляет собой вытянутую с запада на восток возвышенность на левом берегу реки Заравшан. Общая площадь поселения превышает 100 га.

Саразм был центром древнего рудопроизводства. Его жители, обнаружившие в долине Заравшана золото и серебро, «экспортировали» его в страны Среднего и Ближнего Востока и Западной Индии.

Кроме того, Саразм был одним из крупнейших центров металлургии в Центральной Азии. Здесь были обнаружены фрагменты литейных форм, плавильные горны, массивные песты и молоты для дробления руды, металлические изделия в виде топоров, кинжалов, ножей, копий, булавок, рыболовных крючков, украшений.

При раскопках в Саразме был обнаружен дворцовый комплекс (площадь его более 250 кв.м). Сюда входили большой коридор, прихожая, два-три зала и несколько вспомогательных сооружений. Все строения связаны между собой широкими проходами. В одной из стен комплекса имеются окошки для освещения и вентиляции. А наличие круглых алтарей в центре двух залов дает повод думать, что он был не просто дворцом, но также местом для совершения культовых обрядов.

Мавзолей Мухаммада Башоро (11 - 14 века). В горном селении Мазори Шариф, среди живописных рощ, находится мавзолей Мухаммада Башоро - знатока хадисов (сказаний о поступках и высказываниях пророка Мухаммада и его сподвижников). Первоначально, здание было построено без портала. Он был пристроен в 14 веке. Причем, отличался особой красотой: изящный и благородный по пропорциям, декорированный резной терракотой уникальной красоты и сложности. Портал двухцветный - розовые узоры терракоты обрамляет двойная рамка из бирюзовых глазурованных кирпичей - и имеет точную датировку, сохранившуюся среди надписей (743 год Хиджры, что соответствует 1342-1343 годам). В центре здания размещается просторный купольный зал, слева и справа от которого расположен ряд сводчатых помещений. Главный фасад мавзолея обращен к горной речке, откуда к нему ведет единственная дорога. В центре зала возвышается глинянный михраб (ниша в стене мечети, указывающая направление на Каабу - главную святыню ислама) с изящными орнаментальными и каллиграфическими надписями. Наличие михраба, указывает на то, что, возможно, сначала здание являлось не мавзолеем, а просто мечетью. И это не единственная загадка мавзолея Мухаммада Башоро. На сегодняшний день пока не доказано, действительно ли здесь захоронен прах этого религиозного деятеля.

Архитектурный комплекс Хазрати-Бобо. В некотором отдалении от Пенджикента, но в пределах Согдийского района, расположен архитектурный комплекс Хазрати-Бобо (кишлак Чорку, г.Исфара). Отсюда еще одно название комплекса - «Мавзолей Чорку».

В комплекс входят культовые сооружения, разные по времени постройки, но объединенные одной особенностью: все они размещены фасадом на север. Главным считается мавзолей некоего святого, которого местное население называет по-разному «Хаст-и-Подшох», «Хаст-и-Амир», «Амир Хамза Сохибкирон» («Сохибкирон» означает «Господин счастливого сочетания звезд»).

Согласно местной легенде, мавзолей был возведен за одну ночь, и в нем якобы погребен святой Хазрати-Бобо, легендарный герой, полководец и царь Амир Хамза Сохибкирон (Амир Хамза Хасти Подшох). Весь комплекс представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры и состоит из двух типов построек.

Первичное здание (10 - 12 века) - это деревянный мавзолей (мазар), с айваном (навесом) на резных колоннах, украшенных куфическим надписями и орнаментальной резьбой. Общее количество резных деревянных колонн, поддерживающих постройку - семь. Они уникальной формы, высотой примерно 2,5 м. Каждая колонна выполнена из цельного ствола дерева и покрыта орнаментом. Орнамент на всех деревянных деталях разнообразен, по характеру - это растительные, геометрические, зооморфные фигуры и узоры. Причем, деревянные носители украшены совершенно непонятными животными, напоминающими птиц, змей и рыб одновременно. Возможно, это связано с религиозными верованиями древних таджиков о переселении душ. В мазар ведут две входные двери: одна - с севера, над ней каллиграфически вписаны изречения из Корана, а также дата ремонта - 1321 год Хиджры (1903-1904 годы). Дверь была заложена декоративной решеткой, за которой верующие должны были выполнять соответствующие религиозные обряды. Другая дверь, ведущая с юго-запада, была предназначена для шейха. В центре помещения расположена могила святого.

Второй тип построек «Хазрати-Бобо» - более поздний. Комната с четырехколонным айваном (слева от мазара) датируется 18 - 19 веком. Стены и потолок также расписаны и отделаны декором. Это место, судя по всему, служило ночлегом паломникам. Также здесь совершались некоторые обряды, к примеру - худои (жертвоприношение). Во дворе комплекса также находится деревянный минарет в виде трехъярусной башни. Комплекс зданий окружен глинобитным забором. По словам старейших жителей, когда-то двор мазара являлся кладбищем.

Пенджикент - место, где творилась история древних согдийцев, один из центров восточной цивилизации. Приехав сюда, Вы сможете многое узнать о жизни, обычаях и традициях людей, некогда населявших торговый центр Согдианы, познакомитесь с результатами их деятельности и почувствуете на себе всё таинственное волшебство восточной зороастрийской сказки.

На западе республики Таджикистан, немного восточнее Самарканда расположен город Пенджикент. По отношению к уровню моря он возвышается больше чем на 900 метров. Туристы ездят сюда, чтобы посмотреть на древние памятники архитектуры и отдохнуть на курорте. Пенджикент стал официальным городом в 1953 году, сейчас в нем проживают более 34 тыс. людей.

История возникновения
Городу около 5500 лет, что делает старожилом Центральной Азии. Пенджикент переводится как «5 поселков». Ученые выдвигают гипотезы, что жизнь зародилась в этой местности с пяти селений.

В V-VIII ст. город становится одним из культурных центров Согдианы, сюда приезжают лучшие ремесленники. За пышность и развитость город даже называли Помпеей Средней Азии. Здесь хорошо продумали защитные сооружения, благоустроили дворец, построили несколько храмовых сооружений, рынки, дома местных жителей были удобными и надежными, для красоты их декорировали скульптурами древних божеств и расписывали орнаментом.

Только отсюда по знаменитому торговому пути можно было добраться из Самарканда в горный хребет Кухистана. Такое расположение было очень выгодным, ведь Пенджикент не могли обойти караваны.

В VIII ст. сюда пришли арабы и полностью сожгли город, сделав его историей. Развалины совсем недавно были обнаружены археологами. Туристам предлагаются экскурсии по древним руинам, среди которых хорошо сохранились: цитадель, несколько жилых и админ строений, дворец и зороастрийский храм.

Памятники архитектуры, дошедшие до наших дней – это удивительные произведения искусства Согда, аналогов которым вы не найдете. Чтобы сохранить это культурное достояние на территории Пенджикента создали музей-заповедник.

Живописные панорамы
Этот город заслужил называться «океаном согдийской живописи». Тут зародились традиции росписи: дворцов, храмов и жилищ зажиточных людей.

Вы не пожалеете, если поедете посмотреть на сцену оплакивания, ставшую шедевром восточного изобразительного искусства начала средних веков. Главным действующим лицом картины является лежащий мертвый парень, вокруг него стоят плакальщицы, сокрушающиеся об умершем. У изголовья юноши возвышаются три фигуры, облаченные в белые одежды. У двоих из них в руках странные предметы, похожие на факелы. В нижней части бок обок стоят четверо мужчин и женщина. Вся картина пропитана горем, художнику удалось передать эту мрачную атмосферу. Лица всех действующих лиц, преисполнены печалью и скорбью. В знак преданности к покойному некоторые из них режут себя ножами, истязая свое тело и покрывая землю реками крови.

Около этого жизненного фрагмента сохранилось еще одно древнее изображение с тремя божествами женского рода, интересно, что одно из них имеет гораздо больше, чем пару рук. Они также скорбят по мертвому мальчику и тянут к нему руки.

По одной из версий люди, облаченные в белые одежды - это согдийцы, остальные – тюрки, их можно отличить по характерным национальным отличиям (скулы, глаза). В результате можно предположить, что в церемонии похорон участвовали не только коренные жители, но и приезжие, которые приняли местные традиции.

Рассматривая эту завораживающую своей душещипательностью сцену, невольно задаешь себе вопрос, кого с такими почестями хоронят эти люди? Кого оплакивают тюрки, нанятые плакальщицы, местные жители и даже боги? Некоторые исследователи считают, что картина отражает древние представления о жизни после смерти, другие предполагают, что юноша – это Сиявуш, который очень известен в литературе Средней Азии.

На что еще можно посмотреть в городе?
Предместье Пенджикента – это его прошлое, здесь множество руин станинных городищ и некрополь. Сейчас здесь открыли заповедник. Археологи нашли скульптуры из глины и дерева, все они хранятся в историко-краеведческом музее. Городище. Уже с окраины современного города открывается замечательный вид, переносящий в далекое прошлое. Здесь в центре нескольких зданий сохранилась цитадель времен средневековья. Коренные жители называют этот район «Кайнар», как и источник, протекающий рядом. Начиная с 1946 года, здесь проводятся археологические исследования. В ходе них обнаружили цитадель с резиденцией Диваштича, который стал последним властителем города. Далее удалось откопать два храма, сеть улиц, лавки ремесленников, базары, дома и стены крепости.

Особенно интересно городище своими яркими настенными росписями, несмотря на свой почтенный возраст (более 1 тысячи лет) они отлично сохранились.

Мавзолей. В 1958 году в память о великом поэте Рудаки построили мавзолей. Именно этот человек стал родоначальников таджикской поэзии. Он жил в IX ст. и умер в начале X-го. Точное место захоронение поэта долгое время было неизвестно. Только благодаря тщательным изучениям поклонников его творчества удалось найти его останки. По ним воссоздали его точный облик и сделали скульптуру.

Поселение Саразм (IV-II тыс. до н. э.). Находится оно в пригороде Пенджикента и известно своими отлично сохранившимися зороастрийскими храмами и дворцами. Археологи нашли в этих местах ряд ценных находок IV-II тыс. до н.э. (изделия из серебра, меди, золота, бронзы и свинца). Жители поселения занимались добычей полезных ископаемых и продавали их в ближайшие восточные страны.

Во время археологических работ удалось найти большой дворцовый комплекс, состоящий из прихожей и коридора который поочередно вел в несколько залов. Рядом находились подсобные здания.

Мавзолей Мухаммада Башоро (XI - XIV века). Расположена эта усыпальница в живописном месте и построена, чтобы увековечить Мухаммада Башоро, который был известен тем, что изучал хадисы (высказывания пророка Мухаммада). Изначально у здания не имелось портала, его пристроили позже. Поэтому он несколько отличается от старой части своей красотой и изящной роскошью. Двухцветные узоры переплетаются на рамке из кирпичей глазированного цвета. На них выгравирована дата постройки, если перевести его на современное летоисчисление, то получится 1342-1343 годы. Прямо в центре здания находится купольный зал, к которому пристроены айваны. Центральная стена смотрин на горную реку, сюда к главному входу идет дорога. В зале предусмотрен михраб – ниша, являющаяся ориентиром на Каабу. По периметру ее украшаются орнаменты и надписи. Наличие этой ниши свидетельствует о том, что изначально строение использовалось в качестве мечети, а позже стало мавзолеем. Но это только предположение, также до сих пор, не известно покоится ли здесь прах религиозного деятеля.

Хазрати-Бобо. Недалеко от Пенджикента, проводятся познавательные экскурсии по архитектурному ансамблю Хазрати-Бобо, который еще называют «Мавзолей Чорку». Комплекс состоит из старинных сооружений разных эпох. Все они объединены интересной особенностью, их главные фасады смотрят строго на север. Центральным считают мавзолей «Хаст-и-Амир». По легенде его построили всего за одни сутки и тут похоронен Хазрати-Бобо, причисленный к лику святых. Он известен своими подвигами в сражениях. Ансамбль является уникальной достопримечательностью времен средневековья, он состоит из построек двух типов.

Первое здание (X - XII ст.) представляет собой мавзолей, построенный из дерева. На резных 7-ми трехметровых колоннах возвышается айван, декорированный куфическим письменами. Все колонны сделаны из цельного куска дерева и украшены изящным орнаментом разнообразных узоров. Здесь можно рассмотреть удивительных животных, рептилий и птиц, которые смешаны в странных мифических созданий. Скорее всего, эти картинки представляют древние религиозными верованиями таджиков, свидетельствующие о переселении душ. В мавзолей ведет несколько дверей, одна из них закрыта специальной решеткой, за которой верующими проводились различные религиозные обряды. Вторая дверь предназначалась шейху. В самом центре зала находится саркофаг с останками святого.

Вторая постройка относится к XVIII-XIX столетиям и называется «Хазрати-Бобо». Это комната с айваном, опирающимся на 4 колонны. Все стены и потолок помещения декорированы росписью. Исследователи предполагают, что здесь останавливались на ночь паломники. Еще это помещение могло служить для проведения некотрых религиозных обрядов.

Во дворе архитектурного ансамбля расположен трехъярусный минарет, построенный из дерева. По периметру комплекс защищен забором. Когда-то во дворе мавзолея был некрополь, об этом помнят старейшие жители города.

Пенджикент удивительное место, где зародилась цивилизация согдийцев. Приезжайте сюда и вы узнаете как жили люди того времени, вам расскажут об их обычаях и особенностях культуры, покажут их выдающиеся скульптуры, украшения и другие впечатляющие результаты жизнедеятельности.

Станьте частью древней зороастрийской сказки.

На левом берегу реки Заравшан восточнее Самарканда. Город возвышается на высоте 900 метров над уровнем моря. Пенджикент очень знаменит в туристских кругах своими достопримечательностями, памятниками архитектуры, а также замечательной зоной отдыха на побережье Заравшана. Статус города Пенджикент получил в 1953 году. Численность населения на 2003 год составила 34 тысячи человек.

Немного истории
Пенджикент является одним из древнейших городов Центральной Азии, почтенный возраст которого составляет 5500 лет. Название города на русский язык переводится как «Пять поселков». Есть вероятность, что именно с пяти поселений, когда-то располагавшихся на этой территории, собственно и началась история этого удивительного города.

В 5 - 8 веках н.э. Пенджикент представлял собой один из важнейших культурных и ремесленных центров зороастрийской Согдианы. Город того времени даже называли «Среднеазиатскими Помпеями» - настолько он был удивителен и необычен. Древний Пенджикент был великолепно укрепленным, благоустроенным городом с дворцом правителя, двумя храмами, рынками, богатыми жилищами горожан, украшенными многочисленными росписями, деревянной и глиняной скульптурой древних богов.

Пенджикент являлся последним городом на дороге Великого Шелкового пути, ведущей из Самарканда в горы Кухистана. И это было весьма выгодно, так как ни один караван, ни один человек, спускаясь с гор в Самарканд и возвращаясь обратно, не мог стороной обойти Пенджикент.

В 8 веке город был разрушен арабами, которые в результате решающего сражения на горе Муг одержали победу. Так, с огромной помощью пришедших с территории современного Ирака арабов, удивительный согдийский город был навсегда стерт с лица земли.

Руины древнего города были случайно обнаружены только в прошлом веке. Сегодня, приехав сюда, туристы могут увидеть руины жилых домов и административных зданий, цитадель с дворцом, дом ремесленников, церковь огнепоклонников. Среди уникальных археологических находок Пенджикента есть памятники каменного века (16 века до н.э.): навес Актанги эпохи бронзы и поселение Саразм. В небольшом горном селении Мазори-Шариф, в 20 километрах от Пенджикента находится замечательный памятник архитектуры и культуры 11 века - мавзолей Мухаммада Башоро.

Сохранившиеся в Пенджикенте памятники архитектуры, живописи и скульптуры Согда (5 - 7 веков) - это произведения искусства, которые не имеют аналогов больше нигде в Средней Азии, на лестнице общекультурных достижений Востока они занимают очень высокие позиции. Здесь археологами были найдены средневековая цитадель с дворцом, некрополь с великолепно сохранившимися элементами настенной клеевой росписи, общественные и жилые постройки. А такие находки, как многочисленные изящные восточные скульптуры из дерева и керамики, изделия из стекла и металла, коллекция серебряных и бронзовых монет были переданы в историко-краеведческий музей им. Рудаки. Кроме того, целью сохранения древнейших культурных ценностей Пенджикента был организован музей-заповедник.

Океан согдийской живописи
Зачастую Пенджикент называют «океаном согдийской живописи». Здесь древние мастера расписывали самые различные постройки: дворцы, храмы, дома богатых горожан.

Особого внимания здесь заслуживает сцена оплакивания, являющаяся одним из шедевров не только согдийской, но и всей восточной живописи раннего средневековья. Рассмотрим внимательнее эту сцену. Итак, в центре композиции умерший юноша, которого поместили в какое-то погребальное сооружение, возможно шатер. Позади покойника стоят бьющие себя по голове плакальщицы; а внизу, у основания сооружения, - три фигуры в белых одеждах. Двое из них держат предметы с толстой ручкой (не исключено, что это факелы) и сосуд без ручек. Ниже художник расположил четверых мужчин и женщину, спереди - еще две фигуры. Автору росписи прекрасно удается передать горе окружающих: здесь и печальные лица, и полные скорби глаза, и распущенные волосы, у многих на теле и лицах царапины и порезы. Двое мужчин даже запечатлены в тот момент, когда ножами надрезают мочки ушей, а один в знак преданности покойному пронзает себе нос. Плачущие истязают себя так, что кровь ручьями льется на землю, образуя багровую реку.

В левой стороне от этого фрагмента сохранилось изображение трех женских божеств, причем одно из них - многорукое. Они тоже оплакивают покойного юношу: поднесли руки к голове, как бы повторяя жесты плакальщиц.

Некоторые исследователи полагают, что люди в белых одеждах - это согдийцы, а в красных и желто-коричневых со скуластыми лицами и раскосыми глазами - тюрки. И если это предположение верно, то значит, в траурной процессии принимают участие как коренные жители этого региона, так и пришельцы, воспринявшие местные традиции и верования.

Детально рассмотрев картину, можно задаться вполне естественным вопросом: так кого же оплакивают все эти люди - согдийцы и тюрки, и многорукие боги? Среди ученых единого мнения относительно этого вопроса не существует. Одни считают, что в данной сцене нашли отражение представления манихеев о загробной жизни, другие видят прямые аналогии с эпическим сказанием о гибели Сиявуша - популярного персонажа среднеазиатской литературы; сказание передано в «Шахнаме» и бухарским историком 10 века Наршахи. Многочисленные древние письменные источники рассказывают о том, насколько силен был в Согдиане культ Сиявуша. Но говорить, что эта сцена напрямую связана с сюжетом о его гибели, определенно точно нельзя. Доказательств этому пока нет.

Достопримечательности Пенджикента
Окраина Пенджикента - это кусочек прошлого этого города, где можно найти древнее городище со средневековой цитаделью, окруженной жилыми и общественными зданиями, в некоторых из которых сохранились настенные росписи. Недалеко стоит некрополь. Найденные во время археологических раскопок глиняные и деревянные скульптуры хранятся в историко-краеведческом музее имени Рудаки. А здесь, на рабочем месте археологов был создан музей-заповедник. Недалеко от Пенджикента, на горе Муг, был также найден архив документов пенджикентского правителя, написанных на согдийском языке. Расшифровка этих документов может позволить нам сегодня получить представление о социальной, экономической и политической жизни населения Средней Азии 18 века.

Городище древнего Пенджикента. На окраине современного Пенджикента взору туриста открывается настоящая картина прошлого: средневековая цитадель, окруженная жилыми зданиями с настенными росписями, недалеко от центра городища стоит некрополь.
Местные жители зовут это место «Кайнар», по названию расположенного рядом источника. В 1946 году здесь начались археологические раскопки.
В результате были обнаружены стоящая отдельно на холме цитадель с дворцом Диваштича (последнего правителя Пенджикента), два храма с обширными дворами, улицы, лавки, мастерские, базары, крепостные стены, многокомнатные двух- и даже трехэтажные жилища, самые богатые из которых были украшены настенной живописью и деревянной скульптурой.

Но больше всего прославилось городище древнего Пенджикента живописными и красочными стенными росписями, довольно неплохо сохранившимися, несмотря на более чем 1300-летнее нахождение в завалах. Городище древнего Пенджикента является археологическим памятником 5 - 7 веков и занимает территорию в 13,5 гектаров. Городище состоит из 3-х поясов укреплений, шахристана с оборонительной стеной, пригородными усадьбами и некрополем. Стены многих домов сохранились до второго этажа. Всего было раскопано 2 дворцовых комплекса, 2 храмовых комплекса, 2 базарных комплекса, 8 улиц, десятки многокомнатных домов знати и рядовых граждан, городские стены 5 - 8 веков.

Мавзолей Рудаки. Мавзолей поэта, родоначальника классической таджикской поэзии Абу-Абдулло Рудаки, жившего в конце 9 - начале 10 веков, был построен в 1958 году. Этот исторический парадокс связан с тем, что биография великого деятеля до конца не была изучена, и, соответственно, не прослежено место его захоронения. Известно лишь, что Рудаки последние дни своей жизни провел в бедности и умер в 941 году в своем родном селении Панджруд, недалеко от города Пенджикента. Имеются сведения, что поэт умер слепым.

Пролить свет на многие вопросы из жизни Рудаки помогла кропотливая работа известного таджикского писателя Садриддина Айни. Досконально изучив, возможные исторические рукописи, он сумел установить место захоронения великого поэта, а известный скульптор- антрополог Михаил Герасимов восстановил его облик по останкам.

В 1956 году, в год 1100-летия со дня рождения Рудаки была вскрыта могила в кишлаке Панджруд - предполагаемом месте захоронения поэта. В погребении были обнаружены кости скелета, тщательное исследование которых показало, что они принадлежат мужчине, который скончался в возрасте примерно 85-87 лет. В склепе также были найдены предметы, относящиеся ко времени жизни поэта. Помимо этого был обнаружен еще ряд признаков, которые позволили ученым сделать вывод о том, что найденные останки действительно принадлежат Рудаки.

Поселение Саразм. Это поселение 4 - 2 тысячелетий до нашей эры, расположенное близ Пенджикента, с хорошо сохранившимися храмами огня, общественными и жилыми строениями, культовыми и дворцовыми сооружениями.
Здесь было найдено множество изделий из меди, бронзы, свинца, серебра, золота, оружия, украшений, относящихся к 4 - 2 тысячелетиям до н.э. Поселение представляет собой вытянутую с запада на восток возвышенность на левом берегу реки Заравшан. Общая площадь поселения превышает 100 га.

Саразм был центром древнего рудопроизводства. Его жители, обнаружившие в долине Заравшана золото и серебро, «экспортировали» его в страны Среднего и Ближнего Востока и Западной Индии.
Кроме того, Саразм был одним из крупнейших центров металлургии в Центральной Азии. Здесь были обнаружены фрагменты литейных форм, плавильные горны, массивные песты и молоты для дробления руды, металлические изделия в виде топоров, кинжалов, ножей, копий, булавок, рыболовных крючков, украшений.
При раскопках в Саразме был обнаружен дворцовый комплекс (площадь его более 250 кв.м). Сюда входили большой коридор, прихожая, два-три зала и несколько вспомогательных сооружений. Все строения связаны между собой широкими проходами. В одной из стен комплекса имеются окошки для освещения и вентиляции. А наличие круглых алтарей в центре двух залов дает повод думать, что он был не просто дворцом, но также местом для совершения культовых обрядов.

Мавзолей Мухаммада Башоро (11 - 14 века). В горном селении Мазори Шариф, среди живописных рощ, находится мавзолей Мухаммада Башоро - знатока хадисов (сказаний о поступках и высказываниях пророка Мухаммада и его сподвижников). Первоначально, здание было построено без портала. Он был пристроен в 14 веке. Причем, отличался особой красотой: изящный и благородный по пропорциям, декорированный резной терракотой уникальной красоты и сложности. Портал двухцветный - розовые узоры терракоты обрамляет двойная рамка из бирюзовых глазурованных кирпичей - и имеет точную датировку, сохранившуюся среди надписей (743 год Хиджры, что соответствует 1342-1343 годам). В центре здания размещается просторный купольный зал, слева и справа от которого расположен ряд сводчатых помещений. Главный фасад мавзолея обращен к горной речке, откуда к нему ведет единственная дорога. В центре зала возвышается глинянный михраб (ниша в стене мечети, указывающая направление на Каабу - главную святыню ислама) с изящными орнаментальными и каллиграфическими надписями. Наличие михраба, указывает на то, что, возможно, сначала здание являлось не мавзолеем, а просто мечетью. И это не единственная загадка мавзолея Мухаммада Башоро. На сегодняшний день пока не доказано, действительно ли здесь захоронен прах этого религиозного деятеля.

Архитектурный комплекс Хазрати-Бобо. В некотором отдалении от Пенджикента, но в пределах Согдийского района, расположен архитектурный комплекс Хазрати-Бобо (кишлак Чорку, г.Исфара). Отсюда еще одно название комплекса - «Мавзолей Чорку».
В комплекс входят культовые сооружения, разные по времени постройки, но объединенные одной особенностью: все они размещены фасадом на север. Главным считается мавзолей некоего святого, которого местное население называет по-разному «Хаст-и-Подшох», «Хаст-и-Амир», «Амир Хамза Сохибкирон» («Сохибкирон» означает «Господин счастливого сочетания звезд»).
Согласно местной легенде, мавзолей был возведен за одну ночь, и в нем якобы погребен святой Хазрати-Бобо, легендарный герой, полководец и царь Амир Хамза Сохибкирон (Амир Хамза Хасти Подшох). Весь комплекс представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры и состоит из двух типов построек.

Первичное здание (10 - 12 века) - это деревянный мавзолей (мазар), с айваном (навесом) на резных колоннах, украшенных куфическим надписями и орнаментальной резьбой. Общее количество резных деревянных колонн, поддерживающих постройку - семь. Они уникальной формы, высотой примерно 2,5 м. Каждая колонна выполнена из цельного ствола дерева и покрыта орнаментом. Орнамент на всех деревянных деталях разнообразен, по характеру - это растительные, геометрические, зооморфные фигуры и узоры. Причем, деревянные носители украшены совершенно непонятными животными, напоминающими птиц, змей и рыб одновременно. Возможно, это связано с религиозными верованиями древних таджиков о переселении душ. В мазар ведут две входные двери: одна - с севера, над ней каллиграфически вписаны изречения из Корана, а также дата ремонта - 1321 год Хиджры (1903-1904 годы). Дверь была заложена декоративной решеткой, за которой верующие должны были выполнять соответствующие религиозные обряды. Другая дверь, ведущая с юго-запада, была предназначена для шейха. В центре помещения расположена могила святого.

Второй тип построек «Хазрати-Бобо» - более поздний. Комната с четырехколонным айваном (слева от мазара) датируется 18 - 19 веком. Стены и потолок также расписаны и отделаны декором. Это место, судя по всему, служило ночлегом паломникам. Также здесь совершались некоторые обряды, к примеру - худои (жертвоприношение). Во дворе комплекса также находится деревянный минарет в виде трехъярусной башни. Комплекс зданий окружен глинобитным забором. По словам старейших жителей, когда-то двор мазара являлся кладбищем.

«На мир взгляни разумным
оком,
Не так, как прежде ты
глядел.
Мир - это море. Плыть
желаешь?
Построй корабль из добрых
дел»

Абу Абдаллаха Рудаки.

Пенджикент, с населением 36 000 человек – центр Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана. Он лежит на высоте 900 метров над уровнем моря на левом берегу реки Зарафшан, в 68 километрах от узбекского города Самарканда и в 320 километрах от города Худжанд и в 68 км от узбекского города Самарканд.
В далеком 1946 году, археологической экспедицией под руководством А.Ю. Якубовского на юго-восточной окраине города было обнаружено древнее городище. Древнее городище, как и современный город, носит название Пенджикент (Пянджикент), что в переводе с таджикского, означает «пять селений», которые когда то возможно и дали жизнь славному городу, которому по подсчетам ученых никак не меньше 5500 лет.
Уникальность находки заключалась в том, что раскопки сохранились почти в первозданном виде, и не были испорчены боле поздними застройками или посевами сельхоз культур.
Издревле Пенджикент являлся важнейшим культурным и ремесленным центром Согдианы, эпохи зороастризма. Бытует мнение, что его даже называли «Среднеазиатскими Помпеями», так он был хорошо и необычен.
Город был последней крупной остановкой для караванов, двигавшихся по Великому Шелковому Пути из Самарканда в горы Кухистана, миновать его было не возможно, этим и объясняется его необыкновенный расцвет.
Древний Пенджикент был надежно укреплен и благоустроен. Имел великолепную резиденцию правителя, два храма, несколько рынков. Жилища горожан отличались богатством и комфортабельностью, были украшены многочисленными росписями и скульптурами древних богов, выполненными из дерева и глины.
Город прожил долгих 3 века (V – VIII в.в н.э.) и был разрушен пришедшими арабами, в решающем сражении при горе Муг. При раскопках древнего Пенджикента, археологами были обнаружили руины средневековой цитадели и дворца, несколько поодаль практически нетронутый некрополь с хорошо сохранившимися элементами великолепной настенной клеевой росписи и оссуариями древних захоронений.
А так же дома горожан и жилые постройки, которые шли практически непрерывными кварталами, имели несколько этажей и резные входные айваны, базары, обустроенные мастерскими ремесленников и лавками, разрушенные храмы и загородные резиденции, расположенные к востоку от города.
Найденные в Пенджикенте многочисленные артефакты: изделия из стекла и металла, восточные деревянные и керамические скульптуры, коллекцию монет из бронзы и серебра, передали в местный историко-краеведческий музей им. Рудаки.
Сегодня на месте древнего городища, организован Таджикский Государственный музей-заповедник. Этот город часто называемый "Среднеазиатскими Помпеями", - один из немногих хорошо изученных древних городов Согда.
По стилю и содержанию искусство Пенджикента связано с художественной культурой таких древних городов Средней Азии, как Афрасиаб, Варахша, Шахристан, а также городов Ирана, Афганистана и Индии. В Пенджикенте были найдены многочисленные изделия гончарного, металлообрабатывающего и других ремёсел, а также несколько тысяч бронзовых, серебряных арабских и согдийских монет.
Здесь же были открыты и яркие памятники монументально-декоративного искусства Согда - живопись (многофигурные настенные росписи клеевыми красками), глиняная (рельефный фриз) и деревянная (рельефы, кариатиды) скульптура.
В древних арабских летописях о Пенджикенте встречаются при описании завоевательных арабских походов. Из летописей ученые узнали о том, что последняя решающая битва с арабами была проиграна, множество жителей было убито, а их последний правитель был казнен.
Сам город после этого пришел в упадок и вскоре захирел и был заброшен.

Источники:
Гафуров. Б.Г. «Таджикик: Древнейшая, древняя и средневековая история». М., 1972.Дьяконов М.М. «Работы Кафирниганского отряда».»Древности Таджикистана: Каталог выставки. Душанбе, 1985. Большаков О.Г., Негматов Н.Н.»Раскопки в пригороде Пенджикента». Труды Таджикской археологической экспедиции. МИА. Вып 3 М. 1966. Бернштам А.Н. «Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая».

Фотографии
Александра Петрова.