Обрешетка под вагонку – как сделать прочную и надежную основу конструкции. Как правильно укладывать обрешетку под металлочерепицу – правила монтажа Для чего проводится монтаж обрешетки

Монтаж крыши относится к завершающему этапу в строительстве дома. Опорная система стропил состоит из нескольких этапов, и один из них – обрешетка, именно на нее впоследствии будет крепиться выбранный материал кровли, это своего рода каркас под крышу. Качество обрешетки имеет прямую связь со сроком службы крыши.

Обрешетка крыши своими руками – не такой сложный процесс, с ним вполне можно справиться самостоятельно.

Для начала решите, каким именно способом вы хотите выполнить работу:

Материал укладывается довольно плотно, крепится на стропила, получается сплошная поверхность.
Создается настил из влагостойкой листовой OSB (считается еще и долговечной), в итоге на полученную поверхность можно крепить любую кровлю.
Бруски настилают на уложенные поперек (параллельно коньку) стропила, затем сверху укладывают либо доски, либо бруски по направлению от конька к свесу.

Крепление осуществляется с помощью гвоздей, важно, чтобы их длина не была больше толщины досок (или брусков, если используются они). Рекомендуется перед началом работы обработать дерево защитными средствами от воды и микробов, монтаж рекомендуется осуществлять только сухим материалом. Также немаловажный вопрос – из чего будет крыша, так как обрешетка под разные виды кровли будет иметь разные особенности.

Основные разновидности

Для скатных крыш применяются следующие виды:

Сплошная обрешетка крыши. Ее чаще всего используют под черепицу из битума и рулонную кровлю. Этот вид выполняется обрезной доской, ДСП, фанерой или влагостойкой OSB. Крепится материал с зазором от 3 до 5 мм по прогонам и стропилам, это нужно для того, чтобы компенсировать температурное расширение.
Разреженная. В данном виде допускается расстояние от 70 до 75 см при использовании шифера, до 1,5 м при использовании металлопрофиля со средней волной. Этот вид может быть выполнен как из дерева, так и из металла.
Стандартная. Такой вид используется чаще остальных, допустимый шаг – от 30 до 40 см, конкретные цифры зависят от того, какая именно кровля будет использоваться и какого веса.

Шаг может зависеть и от того, каков угол наклона крыши. Чаще всего для этих целей все же применяется дерево: либо доска с шириной до 150 мм, либо брус 30х40 мм. Одним из современных видов материала является профиль оцинкованный, его применяют как под металлопрофиль, так и под другие виды кровельных покрытий.

Создание каркаса под рулонный материал

Если вы для кровли выбрали рулонные материалы, то нужно знать, какие особенности они будут иметь:

вид обрешетки крыши – сплошной;
каркас не должен гнуться, когда по нему ходят люди;
нужно хорошо осмотреть поверхность, чтобы не было выступающих гвоздей (или шляпок) и других неровностей – они могут повредить кровлю;
щели между досками недопустимы.

Как сделать обрешетку крыши под дальнейшее покрытие рулонным материалом: уложить брус в один слой, закрепить при помощи стропил, затем сверху разместить доски вплотную. Считается, что для этих целей больше подходят шпунтованные доски ввиду своей надежности.

Доски должны иметь ширину от 10 до 15 см, если шире, то лучше их расколоть по длине. Для того чтобы каркас был надежным, нужно стыковать доски, соблюдая шахматный порядок. Чтобы рулонный материал сохранился целым, нужно на торце свеса крепить доски с закругленными краями.

Создание каркаса под черепицу

ерепица уже много лет считается отличным кровельным материалом, только сегодня ее разнообразие выше. Что нужно знать об обрешетке крыши своими руками под будущую кровлю черепицей: можно обойтись каркасом в один слой. К стропилам прибивают бруски, имеющие сечение выше 6 см, именно на них впоследствии и кладется черепица (классическая или металлочерепица – неважно).

Шаг в данном случае зависит от размеров водостока и самой черепицы. Для более высокой надежности можно выполнить обрешетку в 2 слоя с использованием размера того же диаметра, что и первый слой. Черепица должна прилегать к брускам плотно, поэтому важно, чтобы ее крепление осуществлялось на ровную поверхность.

Создание каркаса под мягкую кровлю и шифер

Мягкая кровля с каждым годом повышает свою популярность, она имеет такие преимущества, как невысокая цена и легкость монтажа. Как сделать обрешетку крыши под дальнейшее использование мягкой кровли:

требуется сплошной вид каркаса, то есть нужно нашить бруски на стропила и сверху уложить обрезную доску сплошняком;
в случае если доски от неправильного хранения деформировались, нужно укладывать их таким образом, чтобы горб был снизу;
можно сделать обрешетку из листового материала, крепя их к первому ряду брусков без разрывов.

Очень важно, чтобы не было острых краев, торчащих деталей, так как можно повредить материал будущей кровли.

Создание каркаса под шифер. Шифер хоть и теряет популярность, но его тоже можно встретить на крышах частных домов. Что нужно знать о создании обрешетки под шифер:

допускается сделать как в один слой, так и в два;
первый слой брусков крепится гвоздями параллельно коньку к стропилам;
допустимый шаг – от 50 до 80 см;
на первый слой укладывают доски либо сплошным, либо разреженным слоем в направлении к скату;
в случае если доски укладывают разреженным слоем, шаг должен составлять от 60 до 80 см, обычно ширина зависит от размеров листов шифера.

Шифер крепят в трех местах – в середине и по краям. Во избежание деформации шифера нужно соблюдать порядок: нечетный брус на 3 см выше четного.

Технология и особенности монтажа

Как уже говорилось, крыша своими руками и, в частности, монтаж каркаса – несложный процесс, главное – быть внимательными. Обрешетка всегда должна быть смонтирована абсолютно ровно.

Если есть необходимость выполнить утепление кровли, то гидроизоляция укладывается в процессе монтажа по стропилам. Затем нужно монтировать контробрешетку, это необходимо для того, чтобы создать вентиляционный зазор (путем увеличения расстояния между гидроизоляционным слоем и каркасом).

Крепится обрешетка по всем стропильным ногам, можно использовать как гвозди, так и саморезы. Каким набором нужно запастись, приступая к работе:

бруски;
доски;
гвозди (или саморезы);
молоток;
строительный уровень;
пила (если придется обрезать лишнее);
при необходимости – материал для гидроизоляции.

По ходу работы список может дополняться, все будет зависеть от выбранного вида каркаса и от того, какая кровля будет использоваться. И, конечно, лестница, по которой придется взбираться на крышу.

Как рассчитать элементы: нюансы

При монтаже деревянного каркаса важно правильно выполнить расчет элементов. Что влияет на толщину обрешетки:

чем больше расстояние между стропилами, тем толще каркас;
вес крыши играет немаловажную роль при выборе толщины элементов;
вес снега зимой, то есть нужно опираться на конкретные климатические условия;
вес человека, который будет заниматься ремонтом и профилактическими видами работ на крыше.

Нужно также тщательно выбрать дерево: хорошо просушенное, без дефектов, без больших сучков. Желательно еще до начала работ осмотреть все запасы на наличие дефектов.

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является .

Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.

При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.

Расчет шага обрешетки

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:

Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.

Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация. Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3–4 см.

Необходимые материалы и инструменты

Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:

сосна;
пихта;
лиственница.

Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:

брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.

Для установки каркаса необходимо иметь :

сантиметровая лента;
уровень;
треугольная линейка;
фломастер;
шуруповерт;
молоток;
самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
лестница или деревянный помост.

Устройство обрешетки

По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.

При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.

При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.

Что еще немаловажно, ее обустройство дает возможность исправить допущенные погрешности при монтаже стропил.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Технология установки каркаса предельно проста и понятна:

Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 см больше чем остальные.
Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
К системе стропил брусья крепят посредством самонарезающих шурупов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины и снижению срока эксплуатации. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждому стропилу обрешетку следует крепить двумя гвоздями.
К брусьям крепят обрезную доску с определенным шагом (в зависимости от марки покрытия).
На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельную обрешетку. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
На коньке фиксируются пару досок, расположенных друг к другу в противоположном направлении.
При изготовлении обрешетки над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса или с небольшими зазорами, это может нарушить движение воздушного потока в подкровельном пространстве и привести к накоплению влаги.
Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.

Особенности крайнего ряда обрешетки

В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:

Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край . В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.

Дефекты обрешетки под металлическую черепицу

В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:

крепление кровельного материала к обрешетке будет не прочным;
листы настила не состыкуются;
в процессе крепления доборных планок (карнизной и фронтонной) зачастую возникают трудности;
морщинистость листового покрытия ската.

Монтаж металлочерепицы

Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.

Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:

Крепление крайних опорных деталей водостока необходимо для установки правильного угла наклона для отвода воды в надлежащем направлении. Первый держатель фиксируют самонарезающими шурупами к карнизной планке и загибают вниз.
Используя уровень, устанавливают метку для держателя нижнего конца лотка. На каждый 1 погонный метр лотка уклон должен составлять 2–5 мм. По выполненной метке крепится нижний держатель.
Между крайними опорными элементами натягивают нить, ориентируясь по которой, монтируют остальные кронштейны с шагом 50–80 см. Свес стока воды с последнего держателя не должен быть меньше 5 см.
Соответствующий размеру желоб помещается в держатели и крепится специальными крепежами.

Установку следует осуществлять таким образом, чтобы ее нижняя часть перекрывала край водосточного лотка. Если одной планки недостаточно, устанавливают еще одну внахлест 4-5 см и фиксируют к лобовой и карнизной планке самонарезающими шурупами с шагом в 30–40 см.
Поверх установленной карнизной планки наклеивают двухсторонний скотч и приклеивают по ее нижнему краю гидроизоляционную пленку.

По завершении предварительных работ приступают к укладке настила.

Технология укладки материала такова:

Монтаж настила разрешается начинать и от правого, и от левого края. При варианте от правого края, за счет перекрывания следующим листом конечной волны предшествующего, создается накладка листов. В ином случае – следующий лист будет подкладываться под уложенный ранее лист. Не важно, какой вариант будет выбран, огромное значение имеет достаточная накладка кровельного покрытия.
Легче всего укладывать листы в один ряд. Во избежание искривлений, материал сразу крепить к обрешетке не стоит, вначале одним шурупом не слишком крепко крепят первый лист. Далее возле него укладывают следующий, выравнивают его и фиксируют оба листа шурупами с резьбой, не фиксируя на каркас. Вторую пару листов укладывают аналогично.
Образовавшийся модуль из двух пар соединенных листов равняют по карнизному выступу, а затем крепят к каркасу. Данная схема установки металлической черепицы подходит исключительно на уклоне малой длины.
Зачастую настил покрывают несколькими полосами. Для этого, первая пара листов объединяется в модуль подобно предыдущему способу, а следующий лист размещается повыше первого, четвертый – над вторым. В итоге, создается модуль из двух пар листов, который по завершении центрирования фиксируют к обрешетке.
Наиболее трудоемким считается процесс укладки кровельного покрытия на наклонной поверхности треугольной конфигурации. Монтаж черепицы в данном случае начинается с центра наклонной поверхности.
Центральные линии наклона и первого листа покрытия соединяют. Последующий монтаж выполняется влево и вправо от стартового листа. Для работы листы придется обрезать, в этом заключается главная сложность.
Выполнение разметки упрощает инструмент собственного изготовления, который представляет собой сооружение из реек шириной 10 см с подвижным соединением между собой. Интервал между нижней стороной планки слева и лицевой плоскостью доски с правой стороны должен соответствовать 1 м.
Чтобы обрезать лист, используя черток, его размещают на участок, к нему прилаживают инструмент таким способом, чтобы вертикальная доска размещалась на скосе, а горизонтально уложенные доски находились параллельно карнизному свесу. Линию разметки прочерчивают по наружной стороне второй вертикальной планки, после чего лист убирают и разрезают по черте метки.

Древесина для обрешетки следует выбирать хорошо просушенной и без следов гнили. Если доска недостаточно или с нарушением технологии высушена, через некоторое время она может покоробиться, что негативно скажется на качестве каркаса. Влажность всех деревянных элементов, используемых в качестве материала в процессе устройства каркаса, не должна быть выше 25%.
Толщина пиломатериала должна быть одинаковой иначе кровельный настил ляжет неравномерно. Вследствие этого, не рекомендуется использовать не обрезную доску, древесину низкого качества и с дефектами.
Прежде чем начать изготавливать обрешетку, все брусья и доски необходимо обработать антисептическими смесями, которые предотвращают гниение и воспламенение древесины.
Во избежание снижения жесткости обрешетки древесные элементы, составляющие конструкцию каркаса, нельзя соединять на одном стропиле.
На доску карнизного свеса рекомендовано набить доборный элемент металлической черепицы – карнизный уголок, который защитит древесину от воздействия воды стекающей с краев настила.
Кроме использования древесины для изготовления обрешетки, можно применять металлический профиль, который более стойкий к воздействию влажной среды по сравнению с деревом. Однако следует заметить, что из того же материала выполняется и каркас и стропильная система.
При укладке металлической черепицы категорически запрещено использование болгарки. При нагревании материала разрушается защитное полимерное покрытие, что впоследствии приводит к коррозии кровельного покрытия.
Если в процессе монтажа листов было повреждено полимерное покрытие, его рекомендовано покрыть краской, которую можно купить в том же магазине, где и остальной материал.
Металлическую черепицу нельзя укладывать любой стороной , каждый лист имеет верх и низ, поэтому способ укладки строго установленный.
Если обрешетка выполняется решетчатым способом, то шаг между досками не может быть произвольным. Он зависит от особенности покрытия. Прочность на выгиб в разных зонах листа разная при одинаковой его толщине.
Чаще всего выдерживают шаг конструкции в пределах 30–40 см. Для металлочерепицы с профилем «Монтеррей» расстояние между элементами покрытия должно составлять 35 см.
При расчете необходимого количества пиломатериала для изготовления каркаса специалисты рекомендуют увеличить расчетный показатель на 10 процентов для запаса.

Каждый мужчина должен, если уж не построить дом, то по меньшей мере обшить его своими руками. Если в качестве облицовочного материала для наружных стен выбран сайдинг, то предстоит изучить все особенности по установке.

Монтаж сайдинга предполагает устройство обрешетки – каркаса под сайдинг. Чтобы облагородить дом, защитить от вредного воздействия внешней среды, а также обеспечить сохранность внешнего вида облицовочного материала, нужно реализовать несколько этапов работ. А также, применить на практике несколько полезных советов.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Монтаж деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения потребности в обрешетке.

Безусловно, крепление сайдинга может быть произведено непосредственно на основание дома, т.е. без обрешетки. Но, только при условии, если:

основание ровное;
площадь поверхности незначительная;
есть возможность обеспечить вентиляционный зазор;
под сайдинг не предусмотрена установка теплоизоляционного материала.

Во всех остальных случаях, независимо от того, какой вид сайдинга вы выбрали, установка каркаса необходима.

Полезно знать. Обрешетка нужна не только, чтобы прикрепить листы сайдинга, но и обеспечить вентиляционный зазор, необходимый для обеспечения отвода конденсата.

Обрешетка под сайдинг своими руками - инструкция

1 этап – подготовка поверхности

Гарантией качественного монтажа панелей сайдинга будет подготовка основания поверхностей, которые предназначены для облицовки.

Совет. Не думайте, что дефекты дома можно будет «спрятать» за облицовкой. Они обязательно проявят себя, но только доступ к ним будет значительно более проблематичным, нежели до обшивки.

Подготовка поверхности включает в себя следующее:

Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. В независимости от материала, из которого построен дом – нужно убрать все лишнее. К помехам, в данном случае можно отнести: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, полущенная краска. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.

Заделывание трещин. При наличии таковых заделайте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянная, брус, бревно).

Совет. Если дом деревянный необходимо обработать его поверхность антисептическим раствором, чтобы защитить основание от вредителей.

Избавление от всего, соприкасающегося с поверхностью. Ветки деревьев, кустарники, водосточная система, места крепежей осветительных приборов, навесы, козырьки – все это нужно убрать, чтобы обшивка частного дома сайдингом была менее проблематичной и более качественной.

Совет. В местах крепления декоративных элементов (углов), а также возле окон и дверей, вы будете много «топтаться» поэтому если опасаетесь за какие-либо кусты или многолетние растения, лучше их пересадить. У вас должно быть, как минимум метр-полтора квадратных свободной площади, чтобы выполнить монтаж каркаса под сайдинг.

Постарайтесь удалить корни, которые могут дать ростки внутри обрешетки под сайдинг. Визуально они будут незаметны, но со временем приведут к деформации утеплителя под садингом.

Выравнивание стен. Максимальный визуальный эффект облицовки возможен при наличии ровной поверхности. Для выравнивания используется строительный уровень и отвес.

2 этап – инструмент и материалы

И то, и другое желательно подготовить до начала работ. В этом случае вам не придется прерывать работу из-за нехватки материала, или поиска инструмента.

Инструменты:

болгарка или ножницы по металлу;
рулетка;
отвес;
угольник;
строительный уровень;
молоток;
ножовка.

Если дом высокий следует позаботиться о строительных лесах, потому что осуществлять монтаж со стремянки очень неудобно.

Полезно знать. Работа по монтажу обрешетки достаточно пыльная. Поэтому что бы защитить глаза и руки от стружки, заноз и царапин запаситесь защитными очками и рукавицами.

Материал:

Наименования и количество зависит от того, что будет использовано в качестве материала для устройства каркаса – дерево или металлический профиль.

Виды обрешетки для сайдинга

1 вариант – деревянная обрешетка под сайдинг

Деревянный брус сечением 50х50мм.

Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в стоевых профилях, которые монтируются с шагом 500-600мм, в зависимости от вида утеплителя.

Метизы . Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхности.

Полезно знать. Деревянный брус «удлинять» (наращивать) сложнее, поэтому длина стоевого бруса должна быть равной высоте дома.

Выбирая дерево для каркаса, обратите внимание на его влажность. Если она выше 12%, древесину следует подвергнуть естественной сушке. Продолжительность сушки зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.

Совет. Во время сушки древесину лучше придавить чем-либо тяжелым, чтобы избежать «кручения» древесины. Хранить пиломатериал лучше в хорошо вентилируемом помещении, максимально исключив попадания прямых солнечных лучей.

Увеличить срок службы древесины можно за счет пропитки ее специальным раствором.

2 вариант – металлическая обрешетка под сайдинг

Каркас под сайдинг из металлопрофиля обойдется вам дороже, однако монтаж будет проще, а долговечность выше в несколько раз.

Для устройства металлического каркаса понадобится:

Направляющий UD-профиль

Количество профиля легко рассчитать, просуммировав все периметры. Например, у вас стена размером 3на 3 метра, в которой есть одно окно размером 1 на 1 метр. Тогда, вам понадобится 3+3+3+3=12 м.п. профиля для стены и 1+1+1+1=4 м.п. для установки направляющего профиля возле окна.

Стоевой CD-профиль

Потребность в нем определяется следующим образом – длина поверхности делится на 0,6. Поскольку профиль устанавливается в среднем каждые 60 см. Высота дома увеличит количество профиля.

Полезно знать. На расстояние установки профиля влияет предполагаемое утепление под сайдинг.

CD-соединитель под CD-профиль

Нужен в том случае, если высота дома больше 3-х или 4-х метров. (стандартная длина профиля 3 или 4 м.п.).

Количество соединителей рассчитывается исходя из предполагаемого количества стыков профиля.

Полезно знать. Поскольку назначение каркаса выдерживать вес сайдинга – толщина металла профиля должна быть не меньше 0,45мм.

Удлинение производится методом, показанным на рисунке.

Материал подготовлен для сайта сайт

ES-скоба

Используется для фиксации CD-профиля к поверхности.

Полезно знать. ES-скоба (П-образный кронштейн или крокодил) позволяют выровнять поверхность четко по уровню.

Метизы. Для крепления UD-профиля. Выбор метиза зависит от качества основания (стены).

Совет. Для газобетона и кирпича подойдет саморез. Для дерева нужен дюбель-шуруп. Длина зависит от качества поверхности. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхности.

Метиз «блоха» 3,5х9,5мм. Для крепления металла между собой.

3 этап – разметка обрешетки под сайдинг

Разметка наносится с помощью строительного уровня и отвеса. В дальнейшем по ней будет устроен каркас.

Совет. При нанесении разметки учтите, если сайдинг будет монтироваться горизонтально – разметку следует наносить вертикально. Если вертикально – то разметка будет горизонтальной.

Правильная геометрия обеспечит красивую и не проблемную установку панелей сайдинга.

Не думайте, что дефекты обустройства каркаса можно будет «спрятать» за сайдингом. Наоборот, они проявятся достаточно отчетливо.

В регионах с влажным климатом защитить поверхность стен от воздействия влаги поможет влагоизоляция. На выбор изоляционного материала повлияет материал основания дома. Монтаж влагоизоляции представлен на рисунке.

4 этап – устройство каркаса для сайдинга

1 способ – монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Технология этого метода более простая, поскольку не требуется установка горизонтального профиля.

Как уже говорилась, вертикальные брусья монтируются на расстоянии равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка – лучше монтировать с меньшим шагом.

Горизонтальное крепление бруса не требуется

А стартовая полоса сайдинга будет крепиться непосредственно на стоевой профиль.

Несмотря на то, что горизонтально крепить брусья нет необходимости, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.

Этим же целям послужит установка брусьев на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или повешен фонарь.

Совет. Работы по устройству деревянной обрешетки нельзя проводить в сырую погоду.

2 способ – монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Начинаются работы по устройству металлического каркаса с монтажа UD – профиля. Он крепится по периметру стены, а также им обрамляются оконные и дверные проемы.

Для монтажа направляющей полосы используется UD – профиль, а крепление сайдинга к металлической обрешетке будет осуществляться посредством CD-профиля, который монтируется с шагом равным ширине утеплителя.

Полезно знать. На самом деле, для крепления стартовой полосы не требуется UD – профиль. Его основное назначение фиксировать стоевой CD-профиль и придавать жесткость всей конструкции. Для этого CD-профиль просто «заводится» в UD-профиль, как показано на фото.

К стене CD-профиль крепится с помощью ES-скобы. Ее использование тем удобно, что позволяет одновременно выставлять каркас по уровню, без применения дополнительных маяков.

Удлинение CD-профиля в зависимости от высоты дома производится с применением CD удлинителя. Как показано на фото.

Совет. Особенную жесткость конструкции нужно сообщить по углам каркаса, поскольку там нагрузка на них будет наибольшей.

Заключение

Мы выяснили, что, несмотря на выбранный вид сайдинга, обшивка дома с его использованием почти всегда осуществляется на каркас. Также, рассмотрели процесс монтажа обрешетки под сайдинг и изучили основные материалы (деревянный брус, металлопрофиль), которые применяются в данном случае.

Монтаж обрешетки – это один из ключевых этапов обустройства кровли. Именно на обрешетку в дальнейшем будет опираться кровельное покрытие, а значит, от правильности монтажа обрешетки и прочности ее элементов во многом зависит и прочность самой кровли. Итак, если вы хотите возвести кровлю, которая прослужит вам долгие годы без капитального ремонта, возьмите на заметку рекомендации и полезные советы, которые будут изложены далее.

Виды крыш и основные элементы кровельной конструкции

При строительстве частных домов, дач и загородных коттеджей чаще всего используется технология возведения двускатных и четырехскатных (вальмовых) крыш. При строительстве гаражей и подсобных зданий используется также односкатная кровля.

Стропила – это деревянные балки, являющиеся каркасом для кровельного «пирога». Существует несколько подходов к тому, . Например, они могут выступать за внешние стены здания, создавая основу . Стропила могут крепиться при помощи гвоздей, скоб и специальных скользящих соединений.

Свес кровли – это нижняя часть стропил, выступающих за внешний периметр здания.

Конек – это верхняя часть кровли, ее «пик», образующийся в месте наклонного соединения стропил.

Гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция – это слои кровельного «пирога» отвечающие соответственно за защиту подкровельного пространства от влаги, холода и конденсата, который может скапливаться вследствие отсутствия свободной циркуляции воздуха.

Теперь, когда вы вооружены необходимыми терминами, переходим непосредственно к вопросу монтажа обрешетки.

Для чего проводится монтаж обрешетки?

Первая и главная функция обрешетки – опора для кровельного покрытия. В процессе монтажа обрешетки решается проблема равномерного распределение нагрузки от веса кровли на стропильную систему.

Кроме того, если вы планируете , то обязательно должны знать, что между внешним (холодным) покрытием и слоем утеплителя должен существовать вентиляционный зазор и мембрана, защищающая утеплитель от переувлажнения конденсатом и осадками, которые могут попасть внутрь вследствие разгерметизации кровли. Этот зазор и создается за счет толщины брусьев обрешетки, а защитной мембраной служит гидроизоляционный слой, который крепится на обрешетку.

Какой может быть обрешетка?

Такую обрешетку используют при обустройстве кровли из керамической черепицы, металлочерепицы, шифера, профнастила и других жестких листовых материалов. В процессе монтажа обрешетки этого типа между досками оставляются зазоры. Как правило, шаг крепления досок/брусьев зависит от размеров листа кровельного материала.

Сплошная обрешетка

Такая обрешетка предполагает крепление досок встык или замену их фанерой, листами ОСП или ДСП. Сплошную обрешетку используют при возведении кровли из мягких рулонных материалов (мягкая черепица, рубероид и т.д.). Основное достоинство такой обрешетки – законченный внешний вид кровли со стороны чердака, а также ровная поверхность снаружи, намного облегчающая процесс укладки кровельного материала. Недостаток – большой расход материалов на обустройство обрешетки.

Какие материалы и инструменты вам потребуются?

Основные расходные материалы – это:

Брус не ниже I сорта, без сучков, длиной от 6 метров. Сечение бруса должно составлять 50х50 мм для металлочерепицы, 75х75 мм – для керамической черепицы.
Обрезная доска не ниже II сорта, с минимальным количеством сучков, длиной от 6 метров. Сечение доски – от 25х100 мм. Если вы планируете обустроить сплошную обрешетку, то есть смысл заменить доски фанерой, панелями ОСП или ДСП.
Гвозди, длина которых должна составлять 3 толщины выбранного вами бруса. Например, если вы используете брус сечением 50х50 мм, то длина гвоздей должна равняться 15 мм.
Скобы для строительного степлера.

Заранее приготовьте следующие инструменты:

Ножовку или бензопилу;
Строительный степлер;
Рулетку;
Строительный уровень;
Молоток;

Собственно обустройство обрешетки

Прежде чем вы перейдете к монтажу обрешетки , растяните по диагоналям ската крыши две веревки, а затем сравните их длину. Разница не должна превышать 2 см, иначе из-за неправильной формы поверхности ската могут возникнуть проблемы как при укладке обрешетки, так и при монтаже кровельного материала.

Далее на стропила укладывается гидроизоляционный слой (полиэтиленовая пленка или специальный материал – по вашему усмотрению). Гидроизоляцию укладывают в направлении снизу вверх, начиная от свесов кровли. Здесь необходимо оставить запас в 40-50 см. Далее материал располагают с нахлестом в 10-20 см и закрепляют на стропилах при помощи строительного степлера. Стыки полотен проклеивают скотчем. Когда вся гидроизоляция будет уложена, поверх нее к стропилам прибивают бруски контробрешетки.

Формирование самой обрешетки также начинается с нижней части ската крыши. По краю свеса прибивают первую доску. Очень важно проконтролировать расположение кромок доски в горизонтальной плоскости, ведь именно по этой первой доске в дальнейшем будет проводиться выравнивание кровельного материала.

Шаг крепления досок обрешетки определяется в зависимости от размеров листа кровельного материала. Напомним, что для мягкой кровли доски набиваются на бруски контробрешетки встык. Если же вы делаете разреженную обрешетку, вам потребуется шаблон, чтобы каждый раз не отмерять рулеткой расстояние между досками. В качестве такого шаблона может послужить кусок той же доски.

С обеих сторон от конька обязательно прибивается по одной доске вне зависимости от шага обрешетки. То же касается и ендов, дымовых труб и других сложных конструкций.

На этом обустройство обрешетки можно считать законченным. Если вы все сделали правильно, укладка кровельного материала тоже должна пройти успешно.

Похожие новости:

Мягкая кровля своими руками: выбор материалов, монтаж, ремонт. Фото и…

Крышу считают одной из основ, обеспечивающих комфортабельность дома, защиту от негативного воздействия атмосферных факторов. Именно потому процесс ее обустройства должен вплоть до мелочей быть организован рационально и правильно. Очевидно, что укладку материала для кровли необходимо производить в полном соответствии с техническими рекомендациями и требованиям СНИП. Обрешетка и контробрешетка крыши – это одни из важнейших элементов, от которых зависит в будущем надежность и качество обустроенной кровли.

Один из них служит основой для монтажа кровельного материала и создает зазор между последним и слоем утеплителя, а с помощью другого создают дополнительные вентиляционные каналы для подкровельного пространства. Потому вопрос «как сделать обрешетку крыши» не теряет своей актуальности. По сути эта конструкция, выложенная из ряда досок, прибитых к стропильной системе, является «посредником» между покрытием кровли и ограждающими конструкциями. Помимо прочего, посредством нее нагрузка кровли равномерно распределяется по несущему каркасу.

Виды обрешеток в зависимости от кровельного материала

Обрешетки (опалубки) бывают двух типов:
- разреженными –используют чаще для листового волнистого материала, минимальное расстояние между обрешетинами – 40–50 мм. Как материал используют брус для обрешетки сечением 50 на 40–50 или доски: ширина 10–20 см, толщина – 2,5– 3 см.
- сплошными – выполняются из шпунтованных досок (2,5х10 см), а в настоящее время чаще из влагостойкой фанерой или ОСП3, с зазором между деталями в 1 см. Этот тип в основном используют для штучных кровельных материалов.
Как правило, сплошную опалубку выполняют следующим образом. Монтируют разреженную и делают по ней второй слой опалубка. Здесь возможно два варианта исполнения:
- на разреженную опалубку набивают, вплотную укладывая одну к другой сухие доски (лучше шпунтованные). Они должны располагаться под углом в 45° по отношению к первому слою –разреженной опалубке;
- на первую – крепят листовые материалы, типа влагостойкой фанеры.
Таким образом, чтобы уложить кровлю, необходимо сделать специальный каркас: сначала, повторяя рисунок стропил, монтируют контробрешетку, после чего, уже поперек им, прибивают сам каркас, на который укладывают кровельное покрытие.

Структура каркаса определяется видом кровли. Скажем, в случае металлочерепицы для монтажа используют бруски с квадратным сечением (□ 50, □ 60), которые укладывают с определенным шагом. В то же время под битумную черепицу или рулонное покрытие выполняют сплошной настил, используя водостойкую фанеру или тонкие доски.

Эти конструктивные элементы дают возможность сделать покрытие для крыши из выбранного материала сплошным и обеспечивает прочность кровельной конструкции.

Как сделать обрешетку крыши, какую доску использовать и чем крепить

Монтаж каркаса под настил выполняют из материалов типа: бруса, фанеры, доски (лучше шпунтованной), теса (в случае сплошного варианта). При выборе пиломатериала, он должен быть как минимум второго сорта и без единого сучка. Использовать необрезные доски или брус не рекомендуется, поскольку это может отразиться на качестве конструкции будущей крыши. В крайнем случае их кромки надо будет срезать.

Чтобы избежать коробления, наибольшая ширина доски должна быть равной 150 мм – использование слишком широких может стать причиной повреждения кровли.

Если пиломатериал не будет достаточно сухим, то со временем древесина рассохнет и ослабится крепеж. Все деревянные элементы несущей конструкции должны пройти в обязательном порядке антисептическую обработку, которая защитит их от повреждения вредителями и гниения.

Подобного каркаса нет только в домах с плоскими крышами, для скатных крыш подобная конструкция обязательна. При этом чем скат круче, тем, скажем, обрешетка двухскатной крыши, имеет меньший шаг.

Для нормальной эксплуатации и долговечности кровельной конструкции необходимо обеспечить конкретный влажностный режим. Так как дома обычно отапливаются, то при неправильно выполненной крыше теплый воздух, поступающий из внутренних помещений, будет оседать в подкровельном пространстве в виде конденсата.

Двойная обрешетка мансардной крыши практически приподнимает покрытие над слоем изоляции и обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве. То есть, и попавшие туда из внутренних помещений дома водяные пары и атмосферная влага с легкостью выдуются наружу, и конструкция будет таким образом защищена от загнивания.

Двойной настил не должен иметь
- щели больше 6 мм (если это не так, то щели перекрывают, используя полоски из кровельной стали);
- не должен прогибаться от веса человека;
- доски должны стыковаться на стропилах и быть расположены в шахматном порядке.
Важно также какими гвоздями прибивать обрешетку и как. Их забивают ближе к кромкам пиломатериала, слегка утапливая в древесину шляпки. Длину гвоздей выбирают из расчета – в два раза длинее толщины прибиваемой доски. Расход гвоздей на обрешетку при этом составляет 10 шт./м 2 .