11050 0 0

Отделка дверей в вашем жилище – пособие для домашнего мастера

Не секрет, что по входу в дом или квартиру окружающие судят о респектабельности хозяев. Сегодня я расскажу, как выполняется отделка дверей своими руками просто и относительно недорого. И не только входных, но и межкомнатных, от которых зависит гармония в интерьере жилища.

Сначала мы подробно поговорим о том, как отделать входную дверь изнутри, вокруг и частично снаружи. А на десерт у нас будет отделка межкомнатных дверей, точнее те варианты, которые доступны рядовому домашнему мастеру.

Оформляем достойный вход

Мы живем в такое время, когда металлическая входная дверь устанавливается в подавляющем большинстве домов, квартир и офисов. Изделия из дерева, безусловно, красивые, но по сравнению с металлом, в этом секторе дерево явно проигрывает. Поэтому дальше речь пойдет именно об отделке металлической входной двери.

Основные инструменты и материалы

Работа с дверью, не важно, входной или межкомнатной требует наличия хотя бы минимального набора инструмента. Не пугайтесь, каких-либо станков или сильно дорогого инструмента не понадобится:

• Коль мы собираемся обустраивать пространство вокруг входной двери, то без хорошей электродрели, а лучше перфоратора, нам точно не обойтись;
• В идеале желательно обзавестись шуруповертом, но если его нет, то подойдет набор отверток;

• Еще понадобятся две ножовки, по металлу и по дереву. Хотя лучше иметь электролобзик или торцовочную пилу;
• Такие обязательные вещи как рулетка, уровень, угольник, нож, карандаш и прочее должны быть в наборе каждого домашнего мастера;
• Хорошо если вы купили уже утепленную конструкцию, в противном случае вам придется брать еще и утеплитель. Сколько я сталкивался, лучше всего для металлической двери подходит пенопласт ПСБ-С25, толщину листа сейчас легко подобрать по толщине конструкции, но обычно это 40 мм;

Некоторые мелкие мастерские закладывают в дверное полотно стекловату, а берут деньги как за полноценное утепление. Вам использовать какую-либо вату я категорически не рекомендую, через год она сядет и толку от такого утепления не будет. Пенопласт это оптимальный вариант, не дорого и сердито.

• Еще понадобится монтажная пена, силиконовый герметик и универсальный клей «Жидкие гвозди». Весь этот набор лучше брать в тубах под строительный пистолет, естественно, необходим и сам пистолет;
• Саморезы по дереву, по металлу, дюбеля «Быстрый монтаж», а также металлические или пластиковые стартовые профили и другая сопутствующая фурнитура, выбираются в зависимости от вида облицовки по месту.

Тонкости обустройства дверного полотна сплошным листом

Начнем с того, какая отделка входных дверей дешевле. Такие варианты отделки входа как окрашивание мы не берем в расчет. Там все просто — купил краску, кисти и покрасил. Из того, что сейчас можно свободно купить на рынке остаются 2 варианта:

1. водостойкая ;
2. ламинат.

Если не брать элитный сектор, то цена этих материалов примерно одинаковая. Разница в другом:

• Лист водостойкой фанеры монтировать быстрее и легче ;
• Ламинат смотрится на порядок лучше . Есть еще ламинированные дверные накладки из МДФ, но они выйдут дороже.

Запомните очередность работы — отделка после установки входной двери. То есть лутка должна быть капитально и окончательно закреплена, а само полотно свободно открываться и закрываться. Еще желательно чтобы замки и глазок уже были врезаны.

Сначала поговорим о том, как выполняется внутренняя отделка входной двери водостойкой фанерой. Облицовывать такой фанерой наружную сторону нет смысла, в данном случае ее проще покрасить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сначала поговорим об утеплении, ведь по большому счету облицовку можно и поменять, а утепление останется прежним.

Устроена металлическая дверь предельно просто: сварной каркас из профилированной трубы или уголка, на фасад которого приварен сплошной лист металла толщиной от 2 мм. Что касается косяков входной двери, то они зачастую свариваются из мощного уголка с размером крыла от 50 мм.

С готовой конструкции нужно поснимать всю фурнитуру. То есть дверной глазок, ручки и накладки на замки. При этом сам врезной замок демонтировать не обязательно, он нам мешать не будет.

Предположим, мы имеем дело с каркасом из профилированной трубы сечением 40х40 мм. Тогда нам и пенопласт следует покупать толщиной 40 мм. Качественная конструкция это не просто рама, внутри должны быть ребра жесткости, между которыми мы и будем закладывать утеплитель.

Удобнее всего пенопласт клеить при помощи монтажной пены, они прекрасно «дружат» и держится все крепко. Для этого нужно нанести пену по периметру и по центру ячейки.

Пенопласт нужно нарезать на несколько миллиметров больше той ячейки, для которой он предназначен, потому как лист должен входить максимально плотно. Если по каким-то причинам остались зазоры, это не страшно, но потом их нужно будет также заполнить пеной.

После того, как внутренняя полость конструкции заполнена пенопластом и запенена там где нужно, всю вылезшую пену следует срезать, после чего приступаем к монтажу направляющих П-образных профилей.

В данном случае профили будут использоваться металлические. Крепятся эти направляющие по периметру каркаса из профилированной трубы на саморезы по металлу.

Толщина этих профилей должна быть на 2 – 3 мм больше, чем толщина выбранного вами листа водостойкой фанеры. Это связано с тем, что кроме самой фанеры, нужно оставить еще место под шляпки саморезов которыми будет крепиться профиль.

Но здесь есть одна тонкость. Направляющие нужно крепить не по всему периметру, а только с трех сторон, по бокам и снизу. Смысл в том, чтобы потом задвинуть в эти профили нашу фанеру, как в пенал. Для того чтобы прикрыть верхнюю кромку дверного полотна мы просто вырезаем профиль и отставляем его в сторону.

Купить лист водостойкой фанеры четко под дверное полотно у вас вряд ли получится, поэтому будем вырезать его электролобзиком по нужным размерам из стандартного листа, это примерно 2,5х1,5м.

Брать обычную фанеру «ФК» я вам не советую, она хоть и дешевле, но боится влаги и со временем может начать отслаиваться. Но если по каким-либо причинам вы примите такое решение, то сначала лист один раз покройте слоем яхтного лака полностью, с двух сторон. Это укрепит верхний слой. После чего лицевую сторону нужно будет еще пару раз вскрыть лаком.

Вырезанный по размерам лист фанеры нужно будет аккуратно заправить в наш своеобразный пенал. Я бы не советовал вам заниматься этим в одиночку. Если где-то лист перекосит, то тонкий профиль может повредиться.

После того как наш лист водостойкой фанеры заправлен, нужно будет взять вырезанную ранее верхнюю кромку из П-образного профиля и просто приклеить ее. Не переживайте, держаться она будет крепко, ведь, по сути, ей деваться некуда. Зато, если вы захотите по каким-либо причинам заменить облицовку, вы сможете это сделать без особого труда.

Водостойкая фанера выглядит вполне прилично, но если этот вид вас не устроит, то поверх нее можно установить какой-нибудь тонкий лист с декоративной отделкой. Только тогда либо фанеру нужно брать чуть потоньше, либо профили должны быть чуть пошире. Как вариант можно использовать лист МДФ толщиной 6 мм.

Видео отделки водостойкой фанерой.

Облицовка ламинатом

Конечно, изначально ламинат это напольное покрытие, но как оказалось отделка входной двери изнутри ламинатом выглядит отлично и обходится относительно недорого. Плюс никто вам не мешает этим же материалом облицевать тамбур входной двери и откосы, но об этом я расскажу в отдельной главе, а пока отделываем само дверное полотно.

Напольный ламинат бывает разного качества, чем выше класс, тем прочнее покрытие и лучше износостойкость. Но в нашем случае можно брать самый обычный ламинат №31. Платить больше нет смысла, ведь это не пол, а с виду они все одинаковые.

Для того чтобы смонтировать на вертикальной поверхности планки ламината, нам нужна будет деревянная обрешетка. Крепится такая обрешетка изнутри к каркасу и ребрам жесткости дверного полотна на саморезы.

Коль мы изначально договорились, что каркас нашей металлической конструкции сварен из профилированной трубы 40х40 мм, значит и деревянные бруски нам нужны 30х40 мм или 20х40 мм. Тоньше брать не советую, могут расколоться при монтаже.

Но вначале нужно будет определиться с тем, как будет укладываться ламинат, вертикально или горизонтально. В зависимости от этого несущие деревянные бруски устанавливаются перпендикулярно направлению укладки лицевых планок.

В подавляющем большинстве ламинат декорируется под дерево и направление волокон принято ориентировать вертикально. Но планки напольного ламината короткие и вам при вертикальном монтаже придется соединять несколько планок в торец. Я не скажу, что это сложнее, просто времени уйдет больше.

Горизонтальный монтаж проще, здесь нужно будет нарезать планки по ширине двери и дальше соединить их в сплошное полотно. Длина планок напольного ламината обычно чуть более метра, а ширина стандартного дверного полотна 90 см.

Не столь важно, с какой стороны вы будете начинать монтаж, главное не забудьте оставить зазор порядка 2 – 3 мм между нашим наборным ламинированным листом и кромкой откосов.

Как известно, ламинат соединяется по принципу шип/паз, так вот со стартовой планки нужно будет срезать шип. Сама планка на деревянной обрешетке фиксируется возле обрезанной кромки мелкими саморезами в подтай. Шляпки этих саморезов потом прикроются декоративной накладкой.

Паз на напольном ламинате сделан с небольшой площадкой по основе, вот в эту площадку мы и будем фиксировать планку. Лично я креплю ламинат при помощи степлера, но если его нет, то можно использовать маленькие гвоздики 20 мм.

Когда зафиксирована стартовая планка, шип следующей планки вставляется в паз предыдущей и точно также крепится с противоположной стороны к деревянной обрешетке. Заканчивается облицовка креплением по периметру Г-образного декоративного профиля.

Если вас не устраивает внешний вид лицевой стороны входа, то ровный металлический лист также несложно облицевать ламинатом. Только в этом случае планки нужно монтировать не на деревянную обрешетку, а приклеивать по всей площади.

Наборной лист клеится четко по кромкам двери. После чего на торец приклеивается П-образный или Г-образный пластиковый профиль под цвет ламината. Причем этот профиль захватывает как сам ламинат, так и металлический дверной лист на который он приклеивается.

Монтируем откосы и обустраиваем тамбур

Как правило, в городских квартирах новые металлические двери монтируются прямо на наружную часть проема, в результате у хозяев получается небольшой тамбур около 30 см между старыми и новыми дверями. Некоторые мастера эту часть конструкции называют порталом.

Демонтировать старую дверь после установки новой я вам не советую. В квадратуре вы не выиграете практически никак, но зато этот портал будет задерживать холодный воздух зимой.

Вот отделкой этого портала входной двери мы дальше и займемся. В данном случае оштукатуривание будет не самым лучшим решением. Это долго и грязно, плюс не каждый с такой работой справится.

Лично я предпочитаю отделывать тамбур входной двери тем же напольным ламинатом. Во-первых, ламинат подходит для облицовки тамбура как узкого, так и широкого дверного проема. А во-вторых, справиться с этим сможет любой начинающий мастер, в общей сложности на это уйдет максимум 1 день.

Перед тем как отделать проем, не нужно снимать ни старые, ни новые двери с петель.

Начинается работа с порога. Порог входной двери это, пожалуй, самый ответственный сектор. Зачастую зазор между полом дома и полом нашего будущего портала равен толщине косяка конструкции, это порядка 50 мм.

Напольный ламинат штука выносливая, но снизу должна быть прочная основа. Некоторые сажают покрытие просто на монтажную пену и небольшие подпорки. Но пена не рассчитана на постоянное механическое воздействие и со временем такие пороги проседают и покрытие трескается.

Чтобы у вас не случилось такой неприятности, нужно установить обрешетку из нескольких деревянных планок. Я обычно ставлю бруски перпендикулярно косяку через каждые 100 – 150 мм. Бывает бруски нужно подровнять, чтобы они встали в одну плоскость, но зато ламинат уже точно не просядет.

Крепить бруски на дюбеля «Быстрый монтаж» не стоит, им и так некуда деваться. Плюс перед непосредственной установкой ламината пространство вокруг брусков заливается монтажной пеной, она будет выступать в роли клея.

Планки порога и перекрытия монтируем параллельно косяку. Ширины одной планки зачастую не хватает, поэтому вам придется подрезать по длине еще одну планку.

Монтажные площадки по краям ламината нужно срезать электролобзиком, так как они будут мешать. Лобзик при подрезке монтажной площадки ставится под углом, чтобы не зацепить лицевую поверхность планки.

Если нижний зазор между полотном и косяком старой двери позволяет, то планки ламината можно завести под полотно. При этом нужно будет вырезать по бокам пазы под боковые выступы косяка.

Теперь соединяете планки в единую плоскость, задуваете пеной зазоры между деревянными брусками обрешетки и устанавливаете ламинат. Чтобы пена при расширении не выдавила наш порог вверх, на него нужно поставить какой-нибудь груз. На последнем этапе прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Переходим к обустройству перекрытия тамбура. Обрешетка здесь уже не нужна, так как никакого давления на облицовку не будет. Ламинированную наборную панель мы будем клеить на монтажную пену.

Но перед работой нужно будет подготовить подпорки. Делаются они из обрезков ламинита. На небольшую полоску клеится двусторонний скотч, после чего эта полоска нарезается электролобзиком на «пятаки» по 2 – 3 см.

Эти пятаки будут исполнять роль временных подпорок. Просто снимаете защитный слой со скотча и приклеиваете подпорку на дверной косяк по разметке. Чтобы удержать верхнюю панель, достаточно опереть ее на 3 точки с каждой стороны.

Сначала приклеиваем 3 подпорки к верхней балке наружной конструкции. После этого вставляем в проем верхнюю площадку, задуваем пену, прижимаем к основе и фиксируем панель такими же подпорками на соседнем косяке.

Обрешетка под боковые панели также не нужна. Поэтому устанавливаем по периметру косяка монтажные подпорки, накладываем вовнутрь монтажную пену и, приложив соединенную панель к стене, фиксируем ее монтажными подпорками с обратной стороны, 5 – 7 подпорок на каждый косяк.

Чтобы пена лучше взялась, основу следует сбрызнуть водой.

Часто после установки металлической конструкции снаружи по периметру косяка остаются нелицеприятные щели, заполненные пеной, их естественно нужно будет заделать.

Я использую любую финишную шпаклевку. После ее разведения все эти щели замазываются шпателем, а излишки вытираются влажной ветошью. На все уходит не более 10 – 15 минут.

Теперь нам остается только загерметизировать швы на стыках плоскостей в тамбуре. Для этого обычно используется прозрачный силиконовый герметик. После заполнения шва, герметик нужно выровнять резиновым шпателем или просто пальцем, иначе будет некрасиво.

Видео монтажа откосов входных дверей.

Обустройство межкомнатных дверей

Отделка межкомнатных дверей занятие творческое и, на мой взгляд, не такое сложное.

• Во-первых, в помещении не нужно отделывать пороги, потому что их чаще всего нет. Исключение составляет разве что порог балконной двери. Но там обычно устанавливается цельный пластиковый балконный блок и о какой-либо дополнительной отделке речь вообще не идет;
• Кроме того косяки межкомнатных дверей, точнее прикрывающие их наличники зачастую имеют довольно скромные размеры и времени на их отделку уходит в разы меньше, чем на тамбур входной двери;
• А главное, монолитная или филенчатая межкомнатная дверь намного легче, чем входная, а значит, и работать с ней проще. Особенно если учесть, что на входе у нас установлена металлическая конструкция.

Как правило, вопрос, чем отделать межкомнатные двери интересует людей затеявших косметический ремонт и не собирающихся вкладывать на данном этапе серьезные средства в полную замену всех важных узлов дома. Поэтому и я буду ориентироваться на бюджетные варианты отделки.

Подготовительная обработка и окрашивание как один из простых вариантов

Лучше реанимировать деревянные полотна и косяки межкомнатной двери. Дело в том, что есть еще пустотелые коробки, где каркас из деревянных реек обшивается в лучшем случае фанерой или МДФ, а чаще всего вообще ДВП листами.

Здесь дешевле купить новую дверь, чем отделывать дорогими материалами старую коробку. Такие изделия считаются одноразовыми.

Для тех, кто не в курсе, филенчатая дверь это полотно с декоративными квадратными и прямоугольными вставками или накладками, как правило, это сборная конструкция. Нам она интересна с той стороны, что декорирование этих островков выглядит намного эффектней, чем отделка ровного полотна.

Будем отталкиваться от того, что мы имеем дело с деревянным полотном, облицовка которого находится в плачевном состоянии. В идеале начинающему мастеру лучше снять полотно с петель и уложить его на какой-нибудь помост, дчтобы легче было работать.

Наличники также желательно снять. У вас должен остаться только голый косяк межкомнатных дверей. Ведь опыта в этом деле у вас, скорее всего, нет, а значит, велика вероятность повреждения стены. Да и линию примыкания наличников к стенам будет декорировать проблематично.

Конечно, есть вариант оклеить все вокруг малярным скотчем, но он не дает стопроцентной защиты. Им пользуются либо профессионалы, уверенные в своих силах, либо домохозяйки которые не в состоянии разобрать дверную конструкцию, а сделать все красиво хочется.

Перво-наперво нужно снять старую краску. Тереть наждаком, даже крупным, придется очень долго. Поэтому я для этих целей использую металлический скребок со сменными лезвиями, плюс разогреваю поверхность феном.

На рынке этот инструмент стоит не дорого. А наждак пригодится для зачистки проблемных, фигурных элементов.

Когда краска снята, древесину нужно отшлифовать до идеально ровного состояния. Потому как скребок будет оставлять на полотне борозды.

После этого, все трещины, сколы и прочие серьезные дефекты на дереве следует заделать. Раньше для таких целей использовалась смесь мебельного лака с мелкими опилками, сейчас проще купить специальную замазку для древесины, причем цвет замазки можно подобрать под любую породу дерева. Когда замазка высохнет, это место снова шлифуется.

Теперь наносим первый слой лака или краски и оставляем сохнуть. После того как покрытие высохнет, его нужно будет еще раз слегка зашкурить мелким наждаком. Сильно усердствовать не стоит, достаточно пару раз провести шкуркой. Это необходимо для снятия ворса.

В принципе все, дальше можете наносить последующие слои покрытия. При сплошном окрашивании достаточно еще 1 раз прокрасить полотно. А если вы лакируете свои двери, то для достижения хорошего результата может понадобиться до 5 – 7 нанесений. Имейте в виду, каждый последующий слой наносится после сушки предыдущего.

Нанесение патины

Патинирование это один из способов выделить рельеф. Если поиграть с цветами, то таким образом можно добиться эффекта состаривания. Для примера мы возьмем чисто белую окрашенную дверь и фрагментами нанесем патину.

• В качестве исходного материала берется серо-фиолетовая акриловая краска и в нее добавляется немного коричневого цвета. Состав должен быть жидким, поэтому нужно слегка разбавить его водой;

• Наносить эту жидкую смесь мы будем при помощи обычной кисти, по контуру филенок, в углубления. Дабы выделить декоративные вставки и сделать их более контрастными;

• После того как краска высохнет мы берем мелкозернистый наждак и аккуратно обрабатываем окрашенную поверхность. Таким образом, проявится текстура и поверхность станет более выразительной;

• Дальше нам нужно закрепить результат. Для этого будет использован матовый акриловый лак в аэрозольном баллончике, с ним работать легче. Равномерно распыляем лак, по всей поверхности держа баллончик на расстоянии 25 – 30 см;

• Смысл патинирования в том, что на светлую основу, наносится темный фон и после этого каким-либо образом проявляется. Мы в данном случае использовали наждак, но бывают варианты, когда зачистка делается при помощи специальных смывок. Хотя без опыта за такие вещи я браться не советую.

Видео по нанесению патины.

Винтажный декор

Винтаж считается довольно утонченным и изысканным стилем. Прелесть его в том, что панно можно оформить в соответствии со вкусами и цветовыми предпочтениями хозяев. Это будет действительно эксклюзивный вариант, «заточенный» под конкретного человека.

• Начинаем все как обычно: снимаем полотно, готовим, шлифуем и красим. Но в данном случае нам нужен легкий налет старины. Поэтому, после того как акриловая краска высохнет, поверхность зачищается крупным наждаком;
• Для декора нам заранее нужно будет заготовить какие-нибудь картинки на бумаге. Чаще всего используются старые газеты, журналы, нотные тетради и прочее;
• Далее обрабатываемая поверхность покрывается слоем клея ПВА и на нее хаотично приклеиваются наши картинки. Картинки должны лечь без морщинок. Разглаживать их можно поролоновым валиком или руками;
• Когда все высохнет, полотно нужно будет пару раз покрыть прозрачным акриловым или мебельным лаком.

Как вы видимо уже поняли, вся «фишка» в том, что картинки можно подобрать любые:.

• Под романтическую старину пойдут газеты;
• Для броского, кричащего дизайна можно использовать яркие цветы;
• В детской оформить двери в мультяшном . Причем не обязательно оклеивать все полотно, можно декорировать, только островки филенок.

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы сами сможете облагородить свои дверные конструкции. Главное задаться целью и решение найдется. На фото и видео в этой статье собраны материалы на тему отделки дверей.

Из статьи Вы узнаете:

Приобретая железную дверь в большинстве случаев покупатель получает ее с самым простым уровнем отделки. К сожалению, далеко не всегда производитель предусматривает в своем ассортименте модели дверей с уже установленным отделочным материалом, отличающимся высоким качеством.

Как вы догадываетесь, все дело заключается в финансовой стороне вопроса. Компании, выпускающие данный вид товара ориентируются, прежде всего, на массового покупателя, а он, как правило, весьма стеснен в финансовом плане. Вот и приходится изготовителям максимально удешевлять процесс производства, дабы оптимизировать расходы, отведенные на выпуск продукции.

В этих реалиях человеку решившему купить железную дверь, чтобы получить красивый внешний вид, необходимо самостоятельно, что называется «довести ее до ума», то есть произвести ее отделку своими руками. Благодаря тому, что российский рынок отделочных материалов готов предложить конечному покупателю большой спектр самых разнообразных решений, думается проблем с выбором подходящего варианта возникнуть не должно.

Итак, рассмотрим самые популярные на сегодня виды отделочных материалов для железных дверей.

Порошковое напыление

Напыление на наружную сторону двери особого порошкового состава производится только в цеховых условиях, с использованием для этих целей высокотермальной печи. Чтобы напыление было произведено с соблюдением всех необходимых норм, заготовка двери, поверхность которой предварительно покрывается специальным порошком, помещается в печь, разогретую до четырехсот градусной температуры по Цельсию.

Под действием такой среды порошок оплавляется. После выдерживания определенного временного интервала заготовка двери вынимается и форсированно остужается. По окончании такой процедуры нанесенное порошковое напыление приобретает характерную прочность, которая по своим свойствам выше, нежели прочность других покрывающих смесей.

Деревянный шпон

«Шпон… как много загадочного в этом слове» - так и хочется сказать данную фразу применительно к тексту данной статьи. А ведь действительно! Не многие знают, . Шпоном называют деревянные высушенные планки, под давлением в несколько атмосфер скрепленные между собой.

Украшение полотна шпоном производится путем набора деревянных планок таким образом, чтобы на поверхности двери получился рисунок. Для защиты от пыли и грязи деревянные составляющие лакируются. Чтобы материал не потерял свою первоначальную расцветку, для нанесения выбирается бесцветный лак.

В настоящее время наружная отделка железной двери шпоном стоит на втором месте по популярности, после отделки винил-кожей, о которой речь пойдет ниже.

Винил-кожа

Отделка наружной части железной двери при помощи винил-кожи до сих пор остается самым востребованным способом красивого и недорогого оформления входа в квартиру. Преимущества, которыми обладает данный материал, делают его использование наилучшим с точки зрения соотношения цена/качество. Вот его плюсы:

• отличный уровень термо- и шумоизоляции;
• широкий спектр доступной цветовой палитры;
• продолжительный срок службы;
• низкая стоимость.

Тем не менее, при всех своих достоинствах, данный материал обладает одним существенным недостатком – он рвется даже от прикосновения с не самыми острыми предметами. Например, проще простого повредить его связкой ключей.

Ламинат

Использование ламината для отделки железной двери снаружи в настоящее время еще не получило широкого распространения. А ведь данный материал обладает множеством положительных качеств: он устойчив к ударам (только не острыми предметами), его палитра имеет множество доступных цветов, плюс к этому уход за ним отличается своей простотой. Ламинат не надо вычищать – его гладкая поверхность быстро и эффективно убирается влажной тряпочкой. При всем при этом он не предрасположен к эксплуатации в условиях значительной влажности.

Итак, в данной статье мы рассмотрели возможности современного отделочного материала дверей, представленного на российском рынке. Чтобы окончательно определиться с тем, чем отделать железную входную дверь, достаточно остановиться на одном из вышеуказанных вариантов материала. Между тем вариант применения отделки, включающей в себя возможность использования сразу нескольких материалов, также имеет право на жизнь.

Хотя основная функция металлической двери – это защита помещения, но ее декоративные характеристики также важны. Ведь первое впечатление о доме, квартире и ее обитателях производит именно входная дверь. Некоторые металлические системы изготавливаются уже с отделкой. Однако, чтобы дверь не выбивалась из интерьера помещения или общего внешнего вида загородного дома, лучше подобрать ее самостоятельно. Далее, рассмотрим, чем обшить железную дверь изнутри и снаружи, и как это лучше всего сделать.

Сегодня этот материал очень часто используется для облицовки. У ламината как отделочного материала есть много достоинств.

Его выбирают из-за таких преимуществ:

1. Он имитирует древесину, но намного дешевле по цене по сравнению с натуральным деревом.
2. Ламинату не страшно воздействие ультрафиолета, он не выгорает и не боится скачков температуры.
3. Стоимость отделочного материала невысокая, его сможет себе позволить каждый.
4. На ламинате незаметна пыль, она на него практически не оседает.
5. При желании можно приобрести изделия похожим на камень или любой другой материал: в декоре, расцветках нет ограничений.

Есть у ламината и несколько минусов. Так, этот материал боится высокой влажности. Поэтому наружную отделку металлической двери в загородном доме им производить нельзя. Если все же панели монтируют на наружную дверь, то обязательно покрывают специальной влагостойкой пленкой. Также при отделке двери ламинатом довольно сложно произвести ее утепление.

Ламинированные планки бывают различной толщины от 6 до 12 мм, чем она больше, тем прочнее и лучше покрытие. Различают несколько классов ламината. В квартирах и загородных домах применяют классы 21 и 22, а также 23. В нежилых помещениях (офисах, государственных учреждения) используют 31 или 32, а также 33 класс. Вместе с классом повышается устойчивость материала к износу и прочность к ударам, но также существенно увеличивается и его цена.

Также при покупке ламината необходимо учитывать его геометрические параметры. Если выбирать планки длиной в 1,2 метра, то ими можно будет обшить металлическую дверь, как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.

Использование дерматина

Этот материал применяют для отделки дверей из разных материалов давно. В основном он популярен при утеплении входных конструкций из дерева. Но для металла его также можно использовать.

У дерматина довольно много «плюсов»:

• невысокая стоимость;
• он не боится температурных колебаний;
• это довольно огнестойкий материал: он тлеет, но не возгорается;
• ему не страшна влага, можно мыть моющими средствами;
• современные варианты практически не выгорают на свету;
• при помощи дерматина можно легко сделать утепление, применяя любую толщину изоляционного слоя.

Единственный существенный недостаток обшивки входных железных дверей дерматином – это слабая устойчивость к механическим повреждениям: домашние животные или вандалы легко могут испортить красивое покрытие. Но такой материал несложно заменить собственными силами, использовать для крепления элементы, создавая интересный узор.

Напыления для металлической двери

Это не краска, а специальное покрытие. Оно состоит из мелкого металлического порошка с добавлением полимерного наполнителя, наносится на полотно методом напыления. Довольно новый вариант отделки входных металлических дверей. Такая обработка защищает железную конструкцию от коррозии и улучшает ее декоративность.

Основные преимущества такой отделки:

• напыление устойчиво к воздействию любых атмосферных факторов;
• это удачное решение для отделки входной (наружной) двери в загородном доме;
• его можно мыть, но без применения абразивных средств;
• покрытие отличается исключительной долговечностью, оно прослужит не одно десятилетие;
• отделку можно сделать матовой, глянцевой, самого разного цвета.

Однако, напыление не сможет обеспечить звуко- и теплоизоляцию металлической двери. Кроме того, это достаточно дорогое покрытие, особенно, если на двери имеются кованые элементы.

Если есть пистолет для окрашивания, такую отделку железной двери своими руками сделать вполне реально. Главное – хорошо подготовить полотно к покраске: металлический порошок можно наносить только на идеально чистую поверхность. Первым этапом очистки является использование специальной щетки или шлифмашинки. Можно очищать при помощи растворителей. Также обязательным этапом подготовки является пассивирование. Для этого поверхность обрабатывают нитратом хрома, чтобы полностью защитить от коррозии.

Применение вагонки

Это еще один популярный способ защиты металлического дверного полотна, используемый давно. При его применении важно, чтобы материал был хорошо обработан специальными антисептиками, тогда покрытие прослужит много лет.

Почему вагонка так популярна:

• она обладает хорошими декоративными качествами, ее можно обрабатывать морилками, окрашивать, наносить рисунок выжиганием;
• одновременно с внешним видом вагонка обеспечивает теплоизоляцию;
• есть возможность дополнительного утепления различными материалами;
• дерево хорошо защищает от проникновения шума;
• обшивку железной двери вагонкой несложно произвести самостоятельно, причем монтируя планки в любых направлениях, в том числе создавая узоры.

Ухаживать за таким покрытием нужно осторожно, чистить только сухим способом, а также регулярно восстанавливать. Цена на вагонку зависит от использованной породы дерева, ассортимент довольно большой. Самым качественным и более дорогим вариантом считается применение для отделки дуба.

Чтобы покрыть металлическую дверь вагонкой, лучше всего ее сначала снять с петель. Так работать будет удобнее. Далее, с полотна демонтируют всю фурнитуру (глазок, замки, ручки). Как и во всех случаях, полотно нужно хорошо очистить. Если планируется установка утеплителя, то сначала обустраивают обрешетку из деревянных планок, их фиксируют саморезами для металла. Для утепления подойдет пенопласт или поролон. Также его можно приклеить прямо на лист металла.

Отделка дверей из металла МДФ

Довольно новый вариант облицовки металлической двери. По сравнению с деревом, МДФ имеет более привлекательную цену, но не уступает по экологичности: не выделяет токсических соединений в воздух помещения.

Среди других достоинств материала можно отметить такие:

• МДФ не деформируется при температурных колебаниях;
• выполняет функции утеплителя;
• имеет значительный срок эксплуатации;
• поверхность легко очищается, ее можно мыть;
• можно изготовить любого цвета, воплотить самые оригинальные дизайнерские решения.

Однако покрытия из МДФ очень сложно отреставрировать, если на нем появятся царапины или другие повреждения. В этом случае придется заменять весь отделочный материал. При заказе МДФ для облицовки необходимо максимально точно произвести все замеры, одновременно заказывая такую же отделу для наличников. Наиболее прочным вариантом и одновременно самым долговечным является шпонированный МДФ. Чаще применяют шпон из дуба или березы, иногда это ясень, бук и даже красное дерево. Но тогда цена покрытия заметно возрастает.

ДСП для металлических дверей

Один из самых дешевых вариантов отделки железной двери изнутри. Кроме того, такую облицовку легко выполнить собственными силами. Еще один «плюс» данного материала в том, что можно вместе с ним монтировать утеплитель, причем любой толщины.

Правда, в квартирах ДСП применяют нечасто, этим материалом декорируют нежилые загородные или подсобные помещения. Но древесно-стружечная плита боится влаги, поэтому для наружной отделки или не отапливаемых помещений она непригодна.

Металлическая дверь обязательно нуждается в отделке. Так она и выглядеть будет привлекательнее, и прослужит долго. Кроме того, отделочный материал позволяет утеплить конструкцию и повысить ее звукоизоляцию. Но перед тем, как обделать железную дверь изнутри или снаружи, ее надо подготовить, чтобы защитить от повреждения ржавчиной. Также не стоит забывать, что в декорировании нуждается не только дверное полотно, но и откосы.

Обивка входной двери улучшает эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Это утепление, шумоизоляция, защита помещения от проникновения пыли и насекомых, улучшение дизайна дверного полотна.

Выбор определяется целью работ — предупреждение потерь тепла, защита от громких звуков снаружи, заделка щелей по периметру дверной коробки или изменение внешнего вида дверного полотна. Обшивка входной двери может осуществляться снаружи, изнутри или с двух сторон.

Вагонка и панели МДФ

Элегантность дверному полотну придаст деревянная вагонка. Текстура древесины, подчеркнутая ЛКМ (лакокрасочными материалами), ковкой, резьбой, декоративными металлическими, полиуретановыми молдингами. Изысканность интерьеру придаст деревянная обивка входных дверей, украшенная рядами бусин, заклепок.

Хорошо поддаются обработке панели МДФ:

1. Окрашенные — подходят только для внутренней отделки. Для улучшения стойкости МДФ к повреждениям, влаге используются различные ЛКМ.
2. Шпонированные — из шпона дуба, березы, ясеня, реже древесины ценных пород: красного дерева, бука. Это долговечный вариант, он подходит для наружных и внутренних работ.
3. Ламинированные — покрытые прочной пленкой ПВХ, имитирующей структуры различных материалов. Оптимальное соотношение цены и качества для работ внутри и снаружи.

Отделка входной двери вагонкой из пластика не улучшит внешний вид полотна, но она недорога, долговечна и практична.

Фанера

Фанера внешне имитирует массив древесины. Этот обработанный специальными составами материал прочен, устойчив к воздействию влаги и хорошо переносит перепады температур.

Наружная обшивка входных дверей должна выполняться корабельной (авиационной) фанерой:

• с двусторонней шлифовкой;
• из лущеного березового шпона;
• хорошо проклеенной.

Пленка бакелитовой смолы, покрывающая наружные поверхности, может затруднить работы: при необходимости наклейки на поверхности декоративных элементов места нанесения клея необходимо ошкуривать.

Ламинат

Клеено-прессованные плиты из древесных волокон изначально рассчитаны на нагрузки. Их поверхность легко и без последствий очищается от загрязнений, устойчива к повреждениям — не боится когтей даже крупных собак. При грамотном подборе панелей соединения шип-паз создают иллюзию монолитного покрытия.

Снаружи ламинатом можно обшить только дверь квартиры, так как этот материал предназначен для внутренней отделки и не устойчив к воздействию влажности, холода, резких перепадов температур, характерных для уличных условий.

Дерматин

Декоративная перетяжка хлопчатобумажной тканью со слоем нитроцеллюлозы рекомендуется для внутренних работ: в доме, в квартире, в подъезде. Дерматин не боится влаги, но чувствителен к ультрафиолетовым лучам — меняет цвет, становится жестче. Этот материал уже снят с производства.

Искусственная кожа

Для дверной обивки используются материалы с основой, пропитанной полимерами: винил, ПВХ-кожа, винилис. Искусственная кожа долговечна и практична. Присущий ей специфический запах выветривается в течение 1-2 недель.

От дерматина искусственная кожа отличается:

• прочностью и эластичностью — не рвется во время работ, хорошо тянется, на развернутом полотне не остается следов складок;
• разнообразием фактур, гладких или имитирующих различные типы натуральной кожи;
• ассортиментом расцветок — матовых, блестящих, с эффектом «металлик».

Кожзаменитель пропускает воздух, поэтому обитые им деревянные двери не покрываются плесенью, а стальные не ржавеют — лишняя влага выводится через поры искусственной кожи.

Что лучше выбрать для входной группы

Кроме характеристик материала обивки при выборе нужно учитывать условия в месте установки двери.

Чем обшить входную дверь снаружи:

1. в коттедже — деревом, ламинированными и шпонированными панелями МДФ, корабельной фанерой, пластиком;
2. в квартире — помимо вышеперечисленных вариантов, подойдут такие материалы, как дерматин, искусственная кожа, ламинат.

Обшивать полотно изнутри можно любыми обивочными материалами, как мягкими, так и жесткими.

При обивке снаружи можно уложить изоляционный слой из ватина, войлока, поролона, пенопласта, минеральной ваты и т. д. Утепление облицовки двери изнутри грозит смещением точки росы, что является причиной образования конденсата на поверхностях дверной конструкции, появления плесени, ржавчины.

При выборе материала для обивки нужно учитывать, насколько этот вариант подходит для самостоятельного монтажа, есть ли в наличии необходимый инструмент, опыт отделочных работ. Необходимо учесть срок службы отделки, а также возможность замены обшивки в будущем и стоимость таких работ.

Подготовительные работы

Процесс подготовки дверного полотна одинаков для всех материалов. Расходные материалы закупаются с небольшим запасом.

Перед тем как обшить металлическую дверь, нужно:

• снять ее с петель, можно положить на табуреты, чтобы работать было удобно;
• демонтировать фурнитуру (ручки, глазок, замки);
• очистить полотно от грязи.

https://youtu.be/0ukuhbxYSZ0

При необходимости конструкция моется, моющие средства подбираются в зависимости от материала. Устраняются обнаруженные дефекты: поражение грибком, плесенью, пятна ржавчины. На полотно наносится влагозащитное, антисептическое или другое покрытие.

Материал обшивки нужно развернуть за 1-2 дня до начала работ, чтобы складки на нем расправились.

Чтобы обшить входную дверь своими руками, понадобятся перчатки и набор инструментов.

Инструменты

Подбираются в зависимости от специфики работ, материала дверного полотна и материала, которым отделывают дверь.

Стандартный набор инструментов:

1. измерительные — рулетка, угольник;
2. режущие — ножницы, ножовка;
3. крепеж — простые и декоративные гвозди, саморезы, клей эпоксидный или жидкие гвозди;
4. молоток — если обивку крепят гвоздями;
5. кисть, валик — если полотно покрывают ЛКМ.

Для демонтажа фурнитуры понадобится набор отверток и плоскогубцы, для аккуратности обивочных работ — маркер, строительный карандаш.

Ускорить процесс поможет использование профессионального инструмента, например мебельного степлера. Шуруповерт можно заменить дрелью со специальной насадкой,

Технология обивки двери

Работы начинаются с отделки торца: его окрашивают в тон, а при двусторонней обивке отделывают полосой обивочного материала так, чтобы он заходил на обе стороны. По периметру двери фиксируется валик, перекрывающий щели между косяком и дверью, жгут из утеплителя закладывается в середину полосы обивки и обжимается в середине.

Как обшить входную дверь — этапы работ:

• Крепление изоляции. Осуществляется при помощи жидких гвоздей или мебельного степлера. Изоляция может фиксироваться или сразу на полотне, или на деревянной обрешетке
• Обшивка отделочным материалом. На этом этапе фиксируют жесткие панели, вагонку или обивку искусственной кожей.
• Монтаж фурнитуры, декоративных элементов.

Предварительная наметка карандашом или маркером расположения обивочных гвоздей и молдингов облегчит монтаж.

Поменять обивку входной двери самостоятельно можно, но быстро и качественно отделывают двери опытные профессионалы.

Даже самая шикарная входная дверь будет выглядеть непрезентабельно, если откосы вокруг нее будут неаккуратными. Они призваны служить красивым обрамлением, дополнять и выделять собою основной элемент — . Чтобы определиться, как отделать откосы входной двери, нужно обратить внимание на ее стиль, дизайн и цветовую гамму. Откосы, обрамляющие вход внутри квартиры, должны соответствовать не только декоративным параметрам двери, но и оформлению помещения прихожей.

Кроме чисто декоративной функции, эти элементы вокруг должны служить и дополнительным эффективным утеплением, так как их плоскость закрывает стыки между дверной коробкой и стеной.

Чем можно отделать откосы?

Отделку откосов в ходной двери можно сделать из разных материалов, а можно просто привести уже существующие откосы в порядок.

1. Если дверь надежная и крепкая, но ничем не выдающаяся по дизайну, можно просто выровнять откосы штукатуркой, укрепив их углы. Такие работы обычно проводят как со стороны подъезда, так и в прихожей.

Откосы могут быть аккуратно отделаны штукатуркой

Оштукатуренные откосы будут смотреться достаточно аккуратно — их можно окрасить в цвет, близкий к оттенку самой двери или в тон к обоям в прихожей.

2. В случае когда стены дома достаточно толстые, и откосы получаются широкими, можно воспользоваться для отделки таким знакомым для всех материалом, как гипсокартон. Он сделает стены теплее и надежно закроет стыки между коробкой двери и стеной, придав откосам аккуратный вид.

Гипсокартон при желании можно оклеить обоями или покрыть краской. Преимущество этого материала в том, что не нужно мучительно выравнивать штукатурку с помощью правила, а затем зачищать стену.

3. Можно сделать откосы из натурального дерева, если оно подходит для отделки двери. Дерево всегда пользовалось популярностью и никогда не выходило из моды, оно отлично сочетается практически с любыми интерьерами, а его тонировку легко можно изменить с помощью современных или народных средств.

Дерево надежно прослужит долгие годы, ничуть не изменяя своих природных декоративных свойств. В крайнем случае его можно покрасить под цвет прихожей.

4. Альтернативой дереву может стать ламинированная вагонка на основе ДВП .

Так как вагонка производится в различной цветовой гамме и имитирует фактурные рисунки самых разнообразных пород дерева, ее можно подобрать под любое оформление прихожей. Однако, не рекомендуется отделывать этим материалом откосы с внешней стороны двери, так как долго он там не прослужит.

5. Еще одним вариантом отделки могут стать готовые панели ПВХ. Их производят различной ширины и в богатой гамме расцветок. Производством и реализацией таких деталей занимаются профильные фирмы, в которых работают мастера, занимающиеся и установкой панелей.

Одно из самых удачных решений — тщательно подогнанные ПВХ-панели

Этот вариант отделки смотрится респектабельно и эстетично. Прослужат ПВХ-панели долгое время, но устанавливать их также лучше со стороны квартиры, а со стороны подъезда использовать для отделки первый или второй способ, описанный выше.

Если есть уверенность в своих силах, то готовые детали откосов можно установить и самостоятельно.

Еще одним вариантом использования полимеров для отделки внутренней стороны двери может стать пластиковая вагонка. Ее также несложно подобрать под цвет стен прихожей, так как в продаже представлен широкий ассортимент этого материала.

6. Обшивают откосы и ДСП-панелями — они в основном используются при очень толстых стенах. Однако, нужно отметить, что в настоящее время подобный способ отделки становится не очень популярным, так как появилось большое количество иных материалов, способных с легкостью заменить эти достаточно тяжелые в монтаже панели.

Тем не менее, если дома нашелся этот материал необходимых размеров, то его вполне можно использовать для оформления откосов дверей со стороны квартиры.

Нужно отметить, что существуют и другие материалы, которые могут использоваться для приведения в порядок плоскостей вокруг двери, но вышеперечисленные варианты — самые популярные.

Инструменты и стройматериалы для отделки откосов

Для отделки откосов понадобятся материалы и инструменты, которые помогут провести все работы аккуратно.

1. Для штукатурных работ понадобятся:

• грунтовка и финишная шпаклевка для подготовки поверхности.
• штукатурная смесь или традиционный цементный раствор.
• перфорированный металлический уголок для выравнивания углов.
• сетка-серпянка, канцелярский нож и саморезы будут нужны, если откосы будут делаться из гипсокартона.
• наждачная бумага крупно— и мелкозернистая.
• широкий и средний шпатель.
• укороченное правило для выравнивания поверхности откосов.
• емкость для замешивания раствора, дрель со специальной микширующей насадкой
• отвес и уровень.

2. Для монтажа панелей, изготовленных из разных материалов, необходимо подготовить:

• готовые панели для установки на откосы или материал для них.
• декоративные уголки и наличники для закрытия стыков панелей.
• брус сечением 15 × 30 или 20 × 30 мм, если будет устанавливаться вагонка.
• дюбеля для крепления панелей или бруса к стене.
• маленькие гвоздики и специальные держатели для вагонки.
• дрель с ударной функцией или перфоратор, если в доме бетонные стены.
• саморезы для крепления панелей.
• измерительные инструменты.
• ножовка или электролобзик, шуруповерт , нож, молоток и др.

Подготовив в се необходимое, можно переходить к подготовке поверхности и монтажу.

Технология отделки откосов в ходной двери

У каждого вида работ по отделке откосов есть свои особенности:

• Монтаж многих представленных материалов производится по одинаковой технологии.
• Некоторые из технологий отделки отличаются своей простотой, и при правильном подходе к работе вполне могут быть выполнены самостоятельно.
• Другие могут использоваться для самостоятельного применения только в том случае, если у владельца жилья имеются необходимые навыки в работе со строительными смесями и инструментами.

Все мероприятия по монтажу откосов начинаются после того, как установлена дверь и заделаны все щели между дверным косяком и стеной. Кроме этого, с откосов удаляются все отколовшиеся части старого покрытия и зачищаются осыпающиеся области. Когда эти работы будут проведены, приступают к отделке выбранным способом.

Отделка откосов оштукатуриванием

Если принято решение выровнять и оштукатурить откосы, процесс идет в следующей последовательности :

• Первым делом очищенную поверхность следует хорошо загрунтовать, желательно в два слоя, но второй раз грунтовка наносится только после просыхания первого слоя.
• Далее выясняется ровность углов откосов. Если определяются отклонения от нормы, то этот факт нужно учесть при установке укрепляющих уголков. Ими можно выровнять углы, имеющие небольшие отклонения от вертикали.

• Затем необходимо по углам откосовпо отвесу и уровню выставить перфорированные уголки. Их лучше всего сажать на финишную шпаклевку , продающуюся в готовом виде. Ее с помощью шпателя наносят на углы откосов — состав послужит для приклеивания уголка и дает возможность выровнять его до идеально вертикального или горизонтального положения. Излишки раствора, которые проступят через отверстия уголка, нужно сразу же снять шпателем. Выведя уголки до идеала, раствор под уголками оставляют сохнуть.
• Если же поверхность откоса неровная, то прежде чем устанавливать на углы перфорированные уголки, от косяка двери можно задать направление с помощью закрепления вдоль него узкой полоски гипсокартона шириной в 8— 10 мм. Этот материал закрепляют на стену с помощью шпаклевки . Если она на гипсовой основе, то ее застывание происходит достаточно быстро.
• Край гипсокартонной полосы и установленный укрепляющий уголок станут точками, которые нужно соединить раствором шпаклевки и выровнять штукатуркой.
• Далее, после высыхания корректирующих стену элементов, разводят шпаклевку в пропорциях, указанных на упаковке, до пастообразной консистенции.

• С помощью мастерка набрасывают готовый состав на стену, начиная от пола. Набросав необходимое количество, примерно на метр высотой, шпатлевку выравнивают правилом. Маячками в этом случае служит закрепленный на углу перфорированный уголок и полоса гипсокартона, закрепленная вдоль дверной коробки.

• Затем раствор набрасывается на следующий участок и тоже выравнивается, и так до верхней части проема .
• Потолочную часть проема шпатлевать будет сложнее. На него шпаклевку наносят широким шпателем и ровняют коротким правилом. Затем шпаклевка наносится на стену над д верным проемом , и ею закрывается верхняя часть металлического уголка.

• Обработанные шпаклевкой откосы оставляют высыхать. Время этого процесса зависит от толщины слоя и состава шпаклевки .
• После высыхания этого слоя, нужно проверить качество поверхности, удалить возможные мелкие недочеты – сколоть или почистить вступающие неровности. Затем откосы нужно вывести финишной шпатлевкой до идеальной ровности.
• Далее, после просыхания шпатлевочного слоя, его покрывают грунтовкой.

Полученную поверхность можно окрасить, оклеить обоями или отделать декоративной штукатуркой.

Видео: отделка откосов двери с помощью штукатурных смесей

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Отделка дверных откосов гипсокартоном

С гипсокартоном работать проще и приятнее, чем с выведением откосов с помощью штукатурки. Тем не менее , и в этом случае все-таки придется поработать с финишной шпаклевкой , которая будет играть роль клеевого состава для листов гипсокартона, но все же лучше вместо нее для этого использовать специальный клей на гипсовой основе, выпускаемый именно для работы с ГВЛ .

Если место ограничено, то гипсокартон подходит как нельзя лучше для оформления откосов. Проводят этот процесс в такой последовательности:

• Для начала производится замер всех поверхностей откосов по отдельности .
• Полученные данные переносятся на листы ГВЛ, и по ним выкраиваются элементы, которые будут закрепляться на стены.

• Монтаж готовых деталей начинают с потолочной части проема . Для этого на гипсокартонную заготовку наносится клей несколькими горками, а затем этот элемент кр епко прижимается к месту установки и фиксируется в этом положении заранее подготовленными подпорками.

• Затем вырезанными из ГВЛ деталями отделываются стены-откосы. На подготовленный элемент т акже укладывается небольшими горками клей, и лист пр ижимается к стене и вымеряется по уровню. Листы гипсокартона можно зафиксировать к стене забивными дюбелями, сделав для них сквозные, но не слишком широкие отверстия с помощью электродрели или перфоратора.

• На углы откосов таким же образом, как и при оштукатуривании, с помощью шпаклевки закрепляются металлические перфорированные уголки.
• Затем все стыки промазываются шпаклевкой , разравниваются, а после высыхания – тщательно зачищаются.
• Далее, вся поверхность откоса покрывается грунтовкой.
• Чтобы добиться идеальной поверхности, накладывается тонкий (не более 1 мм) слой финишной шпатлёвки. Он окончательно скроет все неровности, стыки и отверстия от дюбелей.
• После полного застывания слоя шпатлевки и, при необходимости, шлифования тонкозернистой наждачкой, можно приступать к декоративному оформлению откосов. Они могут быть окрашены, оклеены или покрыты декоративной штукатуркой.

Крепят гипсокартон и иначе, в том случае, если нужно выровнять поверхность, закрыв значительную толщину от стены.

Комбинированное крепление гипсокартонных деталей — на клей и на направляющие

• Для этого на поверхность откоса закрепляют бруски нужного сечения или металлические профили, уголки или П-образной формы, создав таким образом обрешетку , которая поможет выровнять стену, придав ей необходимое направление. Этот способ крепления имеет преимущество в том, что между закрепленных на стену направляющих можно дополнительно уложить утеплительный материал.

• Вся эта конструкция затем закрывается гипсокартоном, который прикручивается к брускам саморезами. Далее процесс идет таким же образом, как и в первом варианте.

Видео: отделка дверных откосов гипсокартоном — потолочная часть

Видео: продолжение ролика об отделке откосов гипсокартоном

Отделка откосов панелями или вагонкой

Для отделки откосов материалами, которые производятся в виде жестких панелей — ДВП, вагонка различных видов, МДФ и другие, используется схожая технология крепления их к стене. Этот способ привлекателен тем, что с помощью панелей можно выровнять углы, имеющие большие отклонения от нормы.

Работы по монтажу таких материалов производят следующим образом:

• Загрунтованные поверхности откосов размечается для закрепления на них брусков или металлического профиля, на который будет в дальнейшем фиксироваться отделочный материал. Эти вспомогательные элементы располагают на расстоянии друг от друга в 30— 40 см, если их устанавливают поперек откоса. В этом случае, если для отделки применяется вагонка, она будет крепиться параллельно дверной коробке. Если нужно чтобы панели располагались поперек поверхности, то брусок к репится вдоль косяка и ближе к углу откоса. Для широкой поверхности, применяют не два, а три или даже четыре бруска.

• Можно провести обрешетку и так, как показано на картинке — такой вариант пр именяют для закрепления вагонки параллельно двери.
• После монтажа обрешетки рекомендовано между брусками проложить утеплительный материал — это может быть минеральная вата, пенопласт или один из других современных утеплителей.
• Далее, по обрешетке выполняется монтаж выбранного облицовочного материала. Цельные ровные панели устанавливают встык друг с другом, вагонка же соединяется креплением «паз-шип».

• Пластиковую и ламинированную вагонку фиксируют к брускам со стороны пазовой части замка с помощью специальных металлических держателей, которые своим выступом одеваются на нижнюю полку паза и крепятся с направляющим мелкими гвоздиками или саморезами.

• Большие по площади панели прикручиваются к обрешетке саморезами, головки которых необходимо «утопить» на 1,5— 2 мм в толщу материала. Эти лунки позднее заделываются с помощью шпаклевки по дереву с добавлением в них красителя соответствующего оттенка.
• Закончив с монтажом панелей, внешний вид откосов необходимо облагородить уголками, подобранными по цвету облицовки. Уголки приклеивают на внешних вертикальных и горизонтальных углах и на стыке дверной коробки и материала отделки.

Особенности виниловых откосов

Самым современным способом преобразить откосы является монтаж виниловых панелей. Их можно приобрести в специализированных фирмах, которые занимаются и изготовлением, и установкой этого отделочного материала. Если имеет нестандартную форму откосов, то их изготавливают на заказ, после промера параметров. Поверхность откосов может имитировать многие натуральные материалы, поэтому их можно подобрать буквально под любой интерьер прихожей и цвет входной двери.

Самыми главными преимуществами готовых панелей в их монтаже являются его быстрота и отсутствие большого количества мусора и грязи в процессе работы. Нельзя не сказать и об эстетических качествам этой отделки — она вырезается точно по размеру откосов и не имеет стыков и швов на плоскостях. Единственные соединения, от которых невозможно отказаться — это стыки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Материал смотрится весьма презентабельно и аккуратно.

Для монтажа таких откосов используется универсальный клей, который имеет свойства крепко соединять между собой различные материалы, такие, как древесину и бетон, кирпич и ДСП , винил и штукатурную поверхность — практически все, используемые в строительстве и отделке. Кроме того, зачастую их крепят на монтажную полиуретановую пену.

Такие клеи наносятся на внутреннюю поверхность отделочных панелей, и они прижимаются к откосам вокруг двери. В данном случае не нужно сверлить отверстия в облицовочном материале и стенах, что можно также назвать бесспорным преимуществом подобной технологии монтажных работ.

Делая работу поэтапно и придерживаясь технологии, вполне можно самостоятельно выполнить работу по отделке дверных откосов. Даже не имея возможности приобрести материал для отделки, многие хозяева квартир пользуются тем, что есть под рукой, например, ДСП-панели от от служившей мебели. Но все же самым доступным по цене и легким в монтаже (кроме готовых виниловых панелей), считается вариант с использованием . Он открывает широкие возможности финишного декорирования практически любыми существующими способами.