Деревянные стены в доме. Типичные ошибки при возведении деревянных стен

Наша сегодняшняя статья более конкретна – о стеновых материалах для деревянного домостроения.

А разобраться в них нам помогут пользователи FORUMHOUSE.

Из нашего материала вы узнаете:

Об особенностях деревянных домов;
О том, из из какого леса лучше строить дом;
О плюсах и минусах деревянных домов;
Чем отличается бревно ручной рубки от оцилиндрованного бревна;
Какие бывают разновидности бруса.

Один из главных плюсов проживания в деревянном доме – это благоприятный микроклимат. В доме, построенном из дерева, легко дышится, в нём прохладно летом и тепло зимой, в нем особая, "домашняя" атмосфера.

Эти особенности обусловлены свойствами дерева. Деревянные стены имеют низкую теплопроводность – как в каменном здании, но стены в доме из дерева – меньшей толщины.

Это позволяет уменьшить затраты на строительство. Поскольку деревянный дом весит меньше, чем каменный, нет необходимости возводить под него мощный фундамент. А при соответствующей толщине стен деревянный дом не требуется дополнительно утеплять.

Dimaelektro:

– По моему мнению, для дома под ПМЖ в Москве и области для стен достаточно взять профилированный брус толщиной 190-195 мм. Если брать обычный брус толщиной 150 мм, то потребуется дополнительное утепление по фасаду в 50 мм. А оцилиндрованное бревно должно быть диаметром не менее 260 мм.

Наибольшие теплопотери идут не через стены, а через плохо утеплённый пол, крышу и неправильно установленные окна.

Также строиться из бревна нужно, обращая внимание не на диаметр самого материала, а на ширину паза (место, где бревна кладутся друг на друга). Можно поставить сруб с брёвнами диаметром свыше 300 мм, но пазом шириной всего в 5-7 см. В итоге, фактическая толщина срубовой стены составит всё те же 5-7 см и, несмотря на эффектный внешний вид дома, сложенного из таких брёвен, зимой в нём будет очень холодно. Не спасёт даже отопление на магистральном газе.

Поэтому перед началом строительства деревянного дома важно понять, для чего он возводится и как будет эксплуатироваться: как летняя дача, или как место для постоянного проживания.

Если деревянный домик используется в режиме «дача», то по приезду на участок он быстро прогревается, а хорошо протопленный деревянный дом, сложенный из толстых брёвен, благодаря их теплоёмкости, долго удерживает тепло (стены выступают в роли теплоаккумулятора).

Даже в непротопленном деревянном доме нет ощущения сырости, т.к. дерево, благодаря своей хорошей паропроницаемости, выводит избыточный пар и влагу наружу. Исследования показали, что движение пара и воздуха в бревне происходит больше в продольном, чем в поперечном направлении.

Тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу наоборот – поперёк бревна.

Т.к. пар, стремясь наружу, движется в перпендикулярном (вдоль годовых колец) направлении, не происходит смешивание этих потоков.

Пар не доходит до внешних, охлаждённых слоёв в деревянной стене и удаляется через торцы в брёвнах, а не конденсируется при возникновении «точки росы».

Поэтому в деревянном доме поддерживается благоприятный микроклимат.

При строительстве деревянного дома и выборе материалов для его отделки важно соблюдать принцип: степень паропроницаемости материалов должна увеличиваться изнутри наружу.

Среди плюсов деревянных домов можно отметить:

эффектный внешний вид;
финишный вид стен: они не нуждаются в дополнительной внешней и внутренней отделке, кроме окрашивания.

Несмотря на все достоинства, дерево, как стеновой строительный материал, не лишено ряда недостатков.

Деревянный коттедж долго усаживается, поэтому нельзя сразу заняться его отделкой – вставить окна, двери и т.д. Дом должен «выстоятся» под временной кровлей. В среднем этот процесс занимает около года. Усадка стен: изменение их высоты в зависимости от степени влагонасыщенности исходного материала может составлять от 3 до 12%. Поэтому, ещё на этапе проекта, важно заложить этот коэффициент в высоту потоков.

Строевой лес может начать гнить, его может повести или закрутить «вертолётом», оно подвержено растрескиванию и воздействию насекомых-вредителей. Также дерево нуждается в комплексной защите от разрушительного воздействия воды и солнечных лучей. Для борьбы с этими явлениями дерево обрабатывается огне- биозащитными средствами, красится и пропитывается специальными составами.

Дерево – «живой», капризный материал, на который всё время оказывают влияние внешние неблагоприятные погодные факторы. Узнайте из нашей новости, как и чем защитить

Лучшее дерево для сруба дома

Мы продолжаем разговор о особенностях строительства деревянных домов начатый в материале Строительство бревенчатых домов. Влияние усадки древесины и осадки стен на конструкцию бревенчатого дома.>>

Крепежные системы, компенсирующие осадку конструкции дома

Некоторые фирмы, выпускающие комплекты готовых деревянных домов, начали применять в деревянных стенах усложненные крепежные системы, начиная от пружин, надеваемых на обычные оцинкованные костыльные гвозди (в результате чего образуются узлы, работающие на сжатие), и кончая нарезными штангами, которые проходят по высоте стены и натягиваются гайками.
Эти системы рассчитаны на поддержание плотности деревянной стены, т. е. на создание условий, при которых стена не будет "разъезжаться" или "расходиться" на отдельные бревна. (Почти всякий специалист, проводивший сколько-нибудь серьезные исследования деревянных домов, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда владелец дома говорил примерно следующее: "Я руку могу спокойно просунуть между бревнами!" Тут снова - как всегда в подобных случаях - влияние оказывают все факторы: и порода древесины, и конструктивная система дома, и строительные методы, и качество.)
Следует указать, однако, все эти крепежные устройства эксплуатировались пока еще на протяжении очень непродолжительного времени, а те проблемы, которые они призваны устранять, проявятся лишь по истечении довольно длительного времени, так что сейчас еще "суд присяжных" пока не решил, насколько они эффективны. Советуем вам самим внимательно прислушаться к словам представителя фирмы, использующей такие системы, когда он будет убедительно обрисовать вам достоинства этих изделий, после чего вам неплохо было бы выслушать и "контрдоказательства" "противной стороны", а именно представителя какой-нибудь другой фирмы, которая такими изделиями не пользуется. Задавайте свои вопросы так, чтобы из "свидетельских показаний" вам стало ясно, простояла ли та или иная конструкция в течение, по меньшей мере, пяти-семи лет. И, наконец, примите во внимание тот факт, что существует множество деревянных домов, прекрасно "обходящихся" без этих высокотехнологичных инноваций.

Осадка: внутренние перегородки деревянного дома

Осадка деревянной стены может оказать воздействие не только на саму эту стену, но и на конструкцию всего дома в целом . В большинстве домов, изготавливаемых в промышленных условиях, для внутренних несущих и ненесущих стен используются обычные каркасные конструкции. Такие конструкции дают меньшую осадку, чем некоторые бревенчатые стены.

Если не принимать этого во внимание при проектировании и строительстве деревянного дома, могут появиться неприятные последствия, начиная от небольшого "горба" на коньке крыши и кончая ситуацией, когда стропильная ферма опирается лишь на внутренние перегородки. В двухэтажных домах на втором этаже может постепенно образоваться уклон. Например, в доме шириной в 7,2 м, бревенчатые стены которого оседают на 100 мм за десять лет, на втором этаже может возникнуть уклон величиной 50 мм на длине 3,6 м, что немного меньше, чем 21 мм/м.
Дверной проем шириной в 0,9 м, расположенный параллельно плоскости, в которой образовался уклон, постепенно даст перекос с отклонением от прямоугольной формы на величину 19 мм. А это значит, что потребуется или переделывать дверную коробку, или строгать рубанком дверь, с тем чтобы придать ей неправильные "косые" очертания. В более широком доме уклон будет меньше, в более узком - больше.
Некоторые фирмы, занимающиеся строительством деревянных домов, ввели в конструкцию элементы, которые должны устранять малейшие расхождения между расположением соответствующих друг другу точек на наружных стенах и на внутреннем каркасе. Как правило, эти элементы выполняются в виде регулируемых домкратов или регулировочных прокладок, которые можно вынимать из внутренних опор по мере оседания наружных стен. Для таких систем требуется, чтобы внутренние перегородки не крепились прочно к потолочному каркасу, а свободно "плавали". В этих случаях перегородки каким-то образом удерживаются на месте, но при этом как бы плавают, оставляя, таким образом, свободным зазор для компенсации осадки - где-то между полом и потолком. Пространство между перегородкой и потолком маскируется декоративными элементами отделки, которые будут "скользить" по поверхности перегородки по мере того, как будет происходить осадка наружной стены. Для таких систем технический уход будет заключаться в периодической проверке величины осадки и в удалении регулировочных прокладок и домкратов, а также в подтяжке резьбовых элементов согласно рекомендациям изготовителя.

Стройтесь со строителями - профессионалами своего дела

Имейте в виду: если вы считаете, что строительная фирма гарантирует вам простое решение всех проблем, когда ваши бревна поведут себя в эксплуатации не так, как бы вам хотелось, вы можете ошибиться в своих ожиданиях, и поэтому вам надо поостеречься в этом отношении. Поскольку подобные ситуации с бревенчатыми конструкциями имеют отношение к природным явлениям, они могут возникать независимо от воли и стараний фирм, изготавливающих комплекты бревенчатых деревянных домов, строящих такие дома, и в связи с этим большинство фирм не распространяют на них свои гарантии, рассматривая их как результат непреодолимого действия сил природы. Полагаться на какую-либо гарантию строительной фирмы, если дело касается бревенчатого дома, означает идти по пути ложной экономии. Вместо этого вам лучше сделать упор на "исследовательский" способ (например, осмотреть какие-нибудь деревянные дома и поговорить с их владельцами, а также и со строителями этих домов), то есть, иными словами, рассчитывать на свой собственный здравый смысл, а также на репутацию людей, с которыми вы собираетесь вступить в деловые отношения. Учтите, что если какая-либо строительная компания сообщает вам, что усадка древесины и осадка дома не представляют для нее никакой проблемы и данные явления не грозят изделиям, которые она производит, у вас нет ни малейшей возможности проверить правдивость этих утверждений, - если только вы сами не проведете тщательные исследования данного вопроса. И наоборот, когда строительная компания признает наличие этих факторов, влияющих на поведение конструкции, и при этом указывает, какие именно методы проектирования и строительства деревянного дома она использовала, чтобы решить данную проблему, вы можете быть уверены, что имеете дело с людьми, заинтересованными в качестве своей продукции. Ведь никакая фирма-производитель, строительная фирма или торговый представитель без веских на то оснований не будет тратить усилия на то, чтобы продать изделие, которому соответствует потенциально отрицательная точка на диаграмме экономической целесообразности продажи.

Строительство деревянного дома - ознакомьтесь с технологией строительства своего дома

Подводя итог, можно повторить еще раз, что усадка древесины и осадка бревенчатой конструкции - это именно те моменты, которыми приходится особенно тщательно заниматься при проектировании и строительстве деревянных домов. Однако большое количество имеющихся на рынке систем, предназначенных для решения этих задач, а также большое число переменных факторов, влияющих на ситуацию, не позволяют сказать с определенностью, какая именно система окажется лучшей в каждом конкретном случае. Поэтому слушайте, что говорят торговые представители, и читайте торговые печатные издания и материалы, предлагаемые фирмами. Помните: это не просто вопрос той или иной технологии, это еще и вопрос о том, что больше всего подойдет именно вам. В качестве ориентира руководствуйтесь общим правилом, которое гласит : чем меньше и проще конструкция, тем меньшее воздействие на дом будут оказывать усадка древесины и осадка бревен.
Осадка ставит перед большинством людей ряд трудных вопросов. К сожалению, простых ответов на них нет, поскольку на осадку могут влиять слишком многие факторы. Самый лучший способ оценить какую-либо конструктивную систему бревенчатых домов и то, насколько успешно данная система "справляется" с осадкой (или же, в других случаях, проверить правдивость утверждений какой-либо фирмы о том, что осадка не представляет для ее продукции никакой проблемы), - это осмотреть соответствующие деревянные дома, которые стоят как минимум уже три года. Перед тем как войти внутрь, обойдите вокруг дома по всему периметру и проверьте, нет ли щелей между бревнами или же слишком "выпирающих" заделанных стыков. Внимательно рассмотрите участки поверхности бревенчатых стен у вершин фронтонов, чтобы проверить, не отошли ли самые высокие бревна от остальных бревен фронтона. Затем отступите, назад и приглядитесь к главному коньку крыши: не свисает ли он по краям в тех местах, где примыкает к фронтонам. Когда войдете в дом, опять посмотрите, плотно ли лежат ряды бревен и не отделились ли бревна друг от друга в каких-либо местах. Обследуйте угловые стыки и выясните, достаточно ли они герметичны и не дует ли из них. Когда будете подниматься по лестнице на второй этаж, "прислушайтесь" к тому, что вы ощущаете: не показалось ли вам, что у вас под ногами какие-то неровности или что верхняя ступенька какая-то неудобная? (Эти признаки свидетельствуют о том, что второй этаж осел.) Взойдя на второй этаж, станьте на то место, где проходит главная центральная балка - чтобы проверить, не "прощупываются" ли и здесь какие-либо неровности. Пройдитесь от центра дома до наружных стен и обратите внимание на следующее: не возникает ли у вас ощущение, что вы ступаете по наклонной плоскости? Все эти признаки указывают на то, что конструкция деревянного дома дала усадку, которая не была скомпенсирована. Простое решение, это взять с собой стеклянный шарик, который можно специально положить на пол, на втором этаже, где-нибудь поближе к центру пола. Если шарик катится еле-еле, причин для тревоги не нет, но если он сразу же быстро катится в сторону стены, это говорит о том, что с домом кое-какие проблемы.
Имейте в виду, что признаки осадки, обнаруженные в конструкции деревянного дома, не обязательно означают, что в этом виновата сама конструктивная система здания. Очень многие строительные фирмы, игнорируют некоторые явные вещи, связанные с постройкой, черным по белому прописанные в любом учебнике по строительству деревянного дома. Работникам этих организаций или некогда выполнять эти простые правила, или же просто лень их выполнять. (Если работник строительной фирмы начинает сомневаться в правильности инструкций, приведенных в строительном учебнике, владельцу будущего дома следует позвонить представителю компании, занимающемуся вопросами технической поддержки, и затем внимательно прислушаться к разговору, который будет происходить между ними. Иногда бывает даже, что приходится судиться со строительными фирмами - что не очень характерно для обычной практики в строительстве, - однако вы должны сделать все, чтобы быть уверенным, что техническое решение, принятое в отношении вашего дома, обеспечит в результате необходимое качество постройки.

Строительство деревянного дома на сайте компании ПАРФЕНОН;

Следующий сложный этап строительства – это

Возведение стен

Прочитайте этот отрывок, как НЕ надо делать, под ним будет и об”яснение.

“…После всех праздников, ко мне приехала бригада рабочих устанавливать обсадные коробки на окна и двери, которые я еще заказал пару месяцев назад.Вся установка заняла всего 4 дня, за это время были устранены небольшие мои косяки, одна стена была не по уровню, и выровняли венцы, т.к за жаркое лето дерево начало выгибать. Но теперь с обсадами это будет происходить минимально.Всего было установлено 74,5 м/п обсады,что по сумме составило 94000 рублей,вместе с работой…”

Коробки дверные и коробки оконные (можно и j,обсадные короба ) это неот”емные детали при возведении стен. Устанавливаются в оконные и дверные проемы , причем СРАЗУ! Или ведут кладку венцов без сплошных оконных проемов, оставляя не выпиленным среднее бревно. Упустив время, выборки четвертей (шипов) в брусе (бревнах) не совпадут с пазами в этих коробках дверей и окон. Любое из бревен (бруса) в отдельности может подкрутить при усыхании, и шип отклонится от вертикального расположения. В крайних случаях расшивают оставленные без коробок такие проемы досками крест накрест, внахлест, на несколько цельных бревен.
Небольшой ролик по данному комментарию

Продолжаем по возведению стен жилого дома.
Здесь уже не обойтись рытьем траншей с помощью одной лопаты! Есть и на фундаментах свои сложности, и если этот этап успешно пройден, можно и порадоваться залитому, надежному фундаменту. Его крепость должна соответствовать выбранному материалу стен. То есть нагрузка давления площади возводимого здания в соответствии с характеристиками опорного сооружения а именно – фундамента.
Материалы стен в настоящее время очень разнообразны. Масса предложений, и каждый кто участвует в продажах заинтересован в реализации собственного товара. Вот тут и нужно на что то опираться. Читаем внимательно ниже перечисленные строй материалы, основные их качества как по минусу, так и плюсу. Сопоставляйте – по выбору и будут возводится ваши стены.
Основными материалами для стен являются дерево материал, кирпич, блоки из различных составов, монолитное возведение из железобетона, а так же каркасное возведение. Поговорим о всех выгодах и не очень строительства с использованием – в качестве основного, выше перечисленных материалов. Начнем с дерева, или строительных дерево материалов.

Лес кругляк, и его производные.

Издревле на Руси строили как жилые дома, так и ограждения из леса кругляка. Этого материала хватало с избытком. Для этого подбирали надлежащие стволы хвойных пород – лиственничные и сосновые, как наиболее подходящие.
Подбирали соответствующий диаметр стволов, а так же руководствовались и временем года на их заготовку. Лучшим считался зимний период, когда в стволах деревьев замедлялся приток соков из земли, то есть влажность наименьшая.

Приведем данные по количеству штук пильных изделий в одном метре кубическом. Это очень помогает при расчетах и покупках материалов.
Доска обрезная длина 6 метров.
25 х 100 66 шт
25 х 150 44 шт
30 х 150 34 шт
40 х 150 28 шт
50 х 150 22 шт
50 х 200 17 шт
60 х 150 17 шт

Брус длинной 6 метров
150 х 150 7,5 шт
150 х 100 11 шт
100 х 100 17 шт
50 х 100 33 шт

Обработка заключалась в торцевании по нужной длине, ошкуривании, выборки теплового (лунного) паза и концов бревен в задуманный вид укладки сруба. Или в “лапу”,”ласточкин хвост”, “обло”, “чашу” и т.д.
В качестве прокладочного утеплителя между бревен использовали моченый мох, который подсыхая, создавал надежную теплоизоляцию между бревен. Причем экологически чистую!
Рубили срубы обычно зимой, заканчивая к весне. После давали готовому сооружению отстояться на усадку, в процессе его высыхания. На это уходило лето, и по осени люди заселялись в готовое жилье.

Процесс не изменился и в наше время. Изменились лишь качество леса, способы его обработки, средства механизации и многое другое. Но процесс строительства из дерево материалов остается прежним – фундамент, сруб, время на усадку, окончательная доводка. Конечно, материалы современные уже просто так не подберешь. Все требует определенных знаний, опыта, совета специалистов. используйте и эту возможность, из данного материала!

В данное время существуют следующие виды обработанных дерево материалов для возведения стен.

Лес кругляк
Рассматривали выше.
Бревно оцилиндрованное.
Придание бревну равномерной цилиндрической, геометрически по размерам и форме выдержанной округлости. Осуществляется с помощью станков для такой обработки. Так же сразу и нарезается продольный (лунный) паз, и концевые выборки под укладку в “чашу”

Что “подстерегает” из неприятностей строителей при таком материале? Основное – его может повести!
Очень тщательная отборка материала. Его состояние по влажности, время заготовки леса и его обработки. Пролежав некоторое время, бревно может закрутить, выгнуть, чем нарушится его плотность прилегания. Особо – при выбранном готовом продольном пазе и полукругов под чашу – это сопряженные узлы, и любые отклонения чреваты полным браком заготовки!

Оперативная, а значит НЕ в одного человека работа по срубу. Быстро использовать бревна в кладку. Посаженные в ряды, скрепленные между собой на нагелях они уже не смогут так выкручиваться при высыхании, как отдельными бревнами. Далее идет выжидание на усадку, или обязательные допуски над дверными и оконными блоками. Вот один из примеров – где наглядно показан один из таких допусков на усадку. В противном случае, окна – разлетятся от усадки, двери заклинит!

Брус деревянный, строительный.

Брус, как и кругляк выпиливают из ствола дерева. Пилят станками ленточными, рамными, и дисковыми пилами. Наиболее предпочтительный третий вид обработки, как наиболее соответствующий по качеству геометрии прилегания изделий между собой.

Сруб сооружают прототип кругляку. Различие – без выборки продольного паза, утепляют прокладочным материалом по ширине прилегания бруса,можно и с выпуском. После этот выпуск подбивают шпатлевкой в щели между брусами. Есть много различных прокладочных материалов, как например – Джутовые ленты – не единственный вид уплотнителей. Используют все, до пакли и ваты включительно. Это зависит в первую очередь от выбора, финансовых возможностей и оправданных затратах.

Крепление материала сруба между собой в рядах.
Обычно производится с помощью деревянных округленных брусочков (нагели, шканты), в диаметре 22-24 26 мм, длина по расчету толщин материала. Сверлятся сверлом и дрелью отверстия (на 2 мм меньше диаметра нагелей, шкантов по углам венцов сруба. и в середине. Расстояние выбирают из расчета длины венцовых заготовок. В любом случае угловые, на расстоянии 50 см от концов бруса (бревен) обязательны. Крепят и в полтора бревна сразу, и по одному последовательно.

Сама укладка бруса предусматривает его выравнивание, и выдерживание уровней горизонтали в рядах, и по вертикали, относительно земли, так же выдерживание углов в 90 градусов, исключение разбега (выхода) углов из уровней по вертикали. Не так и мало, как видим!
Появились некоторые конструктивные изменения в этого типа строй материалах, что позволяют более удобное, комфортное выведение стен срубов.

Это новые виды бруса, как –
Брус профилированный, и брус клееный, профилированный.
Не назвать молодой, но и не устаревшая технология изготовления бруса, на смену простому. Разница в обработке двух противоположных сторон бруса в виде гребенчатых профилей. Эти профили способны
входить фигурными выборками в такую же поверхность следующего бруса. Задача укладки венцов, благодаря такой технологии намного упрощается. Так же увеличивается теплоизоляция, в виду отсутствия прямых сквозных щелей (как в простом брусе). Это конечно при отсутствии (плохой) прокладки теплоизоляции. Но, такое бывает, поверьте.
Брус хороший, но имеет свойство терять форму при потере излишков влажности. Этого можно избежать при работе с другим видом бруса –
Брус профилированный клееный.
Размеры, профиль как и у выше описанного, но состоит не из цельного дерево-массива, а из набора определенной толщины досок склеенных вместе под определенным давлением и температурой. В результате получается готовое изделие из клеенных заготовок. Чем примечателен такой материал?
Прежде всего приобретенным важным качеством – этот брус не “ведет”, он не рассыхается, и не теряет своей формы. Сруб не требует поправок на усадку, и фактически после завершения его кладки, можно сразу приступать к внутренним отделочным работам.
Дерево и его производные – наиболее из минимально затратных строительных материалов для возведения стен. Удобны в обработке, при наличии минимальных инструментов, быстро возводимые об”емы, минимум квалифицированных, порою самостоятельное строительство, при наличии доп. рабочего (подмастерья).
Спецификацию, расчеты, и прочую информацию, в полном об”еме, можно получить, отдельно.
Рассмотрим следующие виды, не менее важных видов строительных материалов для возведения стен. Так как начали с пиломатериала, появился выбор в сравнении. Переход по ссылке –

Полноценный брусовый дом из цельной древесины всегда не только считался символом достатка и хорошего вкуса, а демонстрировал желание хозяина заботиться о самочувствии и здоровье своих домочадцев. Строительство деревянного дома из бруса можно считать наиболее оправданным с точки зрения экологии, сохранения здоровой атмосферы в помещении и обеспечения хорошей теплоизоляции. Широкому использованию брусовых материалов всегда препятствовала высокая цена на брус и достаточно сложная технология строительства деревянного дома.

Особенности строительства помещений и зданий из бруса

При использовании технологии строительства деревянных домов из бруса необходимо учитывать, что древесина всегда была капризным материалом, требующим тщательного соблюдения всех технологических операций:

Свойства деревянного бруса зависят от влажности древесины, поэтому в процессе строительства приходится делать поправку на возможные усадки и деформацию брусовых балок;
Технология строительства деревянных домов и зданий предусматривает выполнение большого количества ручных операций по запилу, нарезке пазов и узлов стыковки, поэтому качество строительства зависит от плотницких навыков строителей;
Строительство любых деревянных построек из простого профилированного бруса выполняют в два этапа, первоначально собирают коробку здания, каркас и крышу, и только через полгода-год приступают к отделочным операциям.

Важно! После укладки стен дом из брусового материала постепенно набирает влажность, из-за этого древесина становится мягче и податливее, что неизменно приводит к осадке коробки здания под собственным весом.

Даже клееные марки бруса, древесина которого пропитана смолами и клеевыми составами, могут менять свою жесткость, что приводит к образованию щелей и расхождению стыков.

Основные моменты технологии строительства деревянных брусовых домов

Помимо высокой чувствительности к условиям и способу хранения, древесина обладает еще и таким неприятным недостатком, как разная прочность и жесткость деревянного материала в разных направлениях приложения усилия к брусу. Поэтому при строительстве здания, для получения максимальной прочности сцепления отдельных балок боковыми поверхностями используют специальные методы соединения бруса:

Для герметизации соединений в стыках, особенно, если строительство ведется из обычного бруса, обязательно используют льняную волоконную паклю, в старину укладывали тертый сухой мох. Многие строители считают мох более стойким к влаге и гниению и часто используют при строительстве деревянных бань, дач или загородных коттеджей из бруса.

Важно! Сразу после покупки материала и не менее чем за две недели до начала строительства брус необходимо обработать качественным антисептиком и антипиреном на органическом растворителе.

Как строят дома из бруса

Простая технология строительства и относительно небольшой вес материала позволяют собирать деревянные здания практически любой сложности, при условии, что проект брусового дома предварительно просчитан и детально проработан с распланировкой всех ключевых элементов деревянной постройки.

Процесс возведения основной коробки дома состоит из следующих этапов:

Закладка фундамента;
Сборка стен, межстеновых переборок и потолочных перекрытий;
Сборка стропильной конструкции крыши, обустройство кровли и заделка фронтонов;
Отделочные операции.

Технология строительства не требует использования тяжелой подъемно-транспортной техники. Более того, небольшой деревянный домик можно построить практически в одиночку, но лучше работать бригадой из двух-трех человек, тем более что установку стропильного каркаса крыши, размером 4х5 м, одному не осилить.

Как делать фундамент при строительстве брусовой коробки

Принято считать, что деревянная конструкция коробки здания из бруса обладает высокой жесткостью, поэтому его можно устанавливать практически на любом известном типе фундамента. На практике только что сложенная конструкциядо завершения осадки и окончательного укрепления стен обладает только 50% жесткостью. После завершения строительства в стыках и соединениях существуют немалые щели и зазоры, забитые паклей или мхом. По мере набора необходимой влажности древесина бруса разбухает и схватывается в жесткий деревянный короб.

Наиболее тяжелое время для «свежего» брусового дома - зима с сильными морозами. В это время деревянный материал стен высыхает и частично теряет жесткость на стыках. Если строительство дома из бруса выполнялось на недостаточно глубоко закрученных сваях со слабым нижним венцом или недостаточно жестким ростверком, возникает опасность раскрытия венцов стен с образованием щелей под давлением пучинистых грунтов.

Чаще всего для строительства деревянного здания используют свайный или свайно-ростверковый фундамент, реже для небольших каркасных домов можно применять ленточный, малозаглубленный вариант фундаментной основы. Брусовые балки, как и любой деревянный конструкционный элемент, особенно чувствительны к влаге и сырости, поэтому лучшим выбором будет использование свайно-ростверковых типов фундамента. Кроме того, грамотное обустройство продухов и вентиляции цокольных частей здания обеспечит хорошую защиту бруса и длительный срок эксплуатации.

Укладка стен из бруса

После обустройства гидроизоляции на ростверк или ленту фундамента укладывается первый венцовый ряд брусов. При строительстве фундаментной ленты в бетонную поверхность с шагом 60-70 см заделываются анкерные болты, с помощью которых и крепится первый ряд бруса.

При выкладке первого венца потребуется приложить максимум усилий, чтобы точно выровнять по горизонту бетонное основание под брус. Если сделать горизонт не удалось, потребуется подрезать поверхность бруса, иначе следующие ряды деревянных балок лягут неровно, и стены получатся кривыми. Процедуру подрезки иногда приходится использовать, особенно, если сами балки имеют небольшие отклонения. Все порезы и плоскости запила нужно обрабатывать антисептиками и консервантами. На следующем этапе с шагом 40-50 см настилают лаги под будущий пол.

Обычно перед началом строительства деревянный материал сортируют и выбраковывают, чтобы избавиться от самых дефектных и кривых брусов. Отбракованные части идут на короткие вставки и врезки.

Соединение и стыковка бруса выполняется классическим способом, углы и боковые стыки соединяют «вполдерева» с обязательной перевязкой цельным брусом следующего ряда, как на фото.

В углах и в точках врезки балок потолочного перекрытия, лаг и внутренних переборок обязательно забивают нагель, соединяющий как минимум три брусовых ряда. При этом можно использовать не только металлический, но и двухклинный вариант из той же древесины, что и материал стен.

Иногда угловые соединения выполняют в виде замкового соединения «ласточкин хвост» или перевязки с запилом Т- образного стыка.

По ходу укладки бруса на стены одновременно выполняются врезки поперечных балок, на которые будут монтироваться внутренние перегородки и перекрытия. Но пока строительство и возведение деревянной коробки здания не завершено, перегородки устанавливать нельзя. Даже временные рабочие настилы для перемещения вдоль стен сокращают до двух-трех досок.

В процессе строительства стен выполняют сборку каркаса и вертикальных панелей наружных частей, крыльца, прихожей, хозяйственных пристроек. Их тоже пока оставляют непокрытыми.

Только после того как будут уложены балки потолочного перекрытия и смонтирована стропильная система с обрешеткой, можно переходить к настилу полов, установке перегородок и переборок.

Завершающие и отделочные операции

Если строительство деревянного дома из бруса выполняется из сухого или качественного клееного материала, через полгода можно монтировать крышу. В противном случае ставят черновой вариант. Установка крыши обычно предполагает использование скользящего соединения в точке опоры стропило на верхний ряд бруса, используемый в качестве мауэрлата. На коньковом прогоне пары стропил соединяются с помощью стальной накладки и болтов. Таким образом,в процессе осаживания и оседания стен стропильные балки имеют возможность изменять наклон, тем самым компенсировать образование щели между кровлей и верхним брусом. Сразу после сборки стропил набивают обрешетку, укладывают пароизоляцию и гидроизоляционный материал.

Фронтоны крыши временно зашивают вертикальной вагонкой и закрывают полиэтиленовой пленкой до окончания усадочных процессов. К отделочным операциям переходят через год выстаивания здания. Отделка сводится к повторной обработке антисептиком, чеканке щелей, установке переборок и дверных луток, окон. Внутренние поверхности деревянных стен после теплоизоляции чаще всего обшивают гипсокартоном.

Заключение

Строительство брусового дома требует как минимум навыков работы с древесиной и хорошего знания способов и методов стыковки бруса. Построив своими руками баню или небольшой сарай, можно переходить к строительству дачи, и только после удачной постройки деревянного загородного домика стоит попробовать поработать в бригаде профессиональных плотников, чтоб полностью усвоить тонкости строительства дома из бруса.

Здания, в которых стены, перекрытия и другие конструктивные элементы выполнены из древесины, называются деревянными. По требованиям пожарной безопасности высота деревянных зданий ограничена двумя этажами.

По конструкции стен различают здания:

рубленные из бревен или брусьев, образующих сруб (рис. 9.1а);

каркасные, состоящие из несущих стоек, связанных внизу и вверху элементами горизонтальной обвязки, и наружной и внутренней обшивки; пространство между обшивкой заполняют утепляющими материалами (сыпучими, плитными и др.);

щитовые и каркасно-щитовые, собираемые из щитов заводского изготовления (рис. 9.1б).

Рис. 9.1. Деревянные здания

а – дом, рубленный из брусьев; б – детские сад - ясли со щитовыми панелями.

9.1. Конструкции бревенчатых стен

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами. Для наружных стен применяется диаметр бревен (в верхнем отрубе) – 220 – 260 мм, каждый ряд бревен называется венцом. Венцы, уложенные один на один, образуют сруб. Нижний венец называют окладным венцом: его делают на 2 – 3 см толще остальных венцов. Венцы укладывают поочередно килевой частью в разные стороны. Сплачивают венцы между собой продольной выемкой (пазом) в нижней части бревна. Венцы укладывают пазом вниз для предотвращения затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю или мох с целью предотвращения продувания и для утепления. По длине бревна соединяют с помощью вертикального гребня (рис. 9.2). В углах сруба бревна соединяют с помощью врубок, которые могут быть без остатка “в лапу” или с остатком “в чашу” (рис. 9.2д,е). Сопряжения внутренних стен с наружными при рубке с остатком аналогичны сопряжениям в углах, а при рубке без остатка выполняются сковороднем (рис. 9). Для предупреждения смещения венцов по отношению друг друга их скрепляют деревянными вставными шипами (рис 9.3а,в), расположенными в шахматном порядке по высоте сруба. Над шипами в гнездах предусматриваются осадочные зазоры.

Рис.9.2. Конструкции наружных рубленных стен:

1 - окладной венец; 2 – рядовой венец; 3 – верхний и нижний брусья оконной коробки; 4 – осадочный зазор с утеплением; 5 – чердачное перекрытие; 6 – стропильная нога; 7 – кобылка; 8 – обрешетка; 9 – дощатая кровля; 10 – просмоленная подкладка; 11 – тепловая доска; 12 – подготовка под полы на лагах; 13 – кирпичный цоколь; 14 – бутобетонный фундамент; 15 – паз между венцами, утепленный паклей; 16 – разворотная скоба; 17 – гидроизоляция; 18 – утепление шлаком; 19 – отлив

Рис.9.3. Детали рубленных стен

а– бревенчатая стена; б – брусчатая стена; в – шипы и стыкование бревен по длине; г – рубленная стена с проемом; д – рубка угла с остатком (“в обло”); е – то же, без остатка (“в лапу); ж,з – рубка углов брусчатых стен; и - примыкание внутренней бревенчатой стены к наружной; к - сжимы: 1 – бревно венца сруба; 2 – овальный паз; 3 – то же, треугольный; 4 – пакля или мох; 5 – стеска; 6 – деревянные шипы; 7 – деревянная рейка в пазу; 8 – оконные косяки; 9 – зазор на осадку сруба; 10 – подушка; 11 – вершник; 12 – нагель; 13 – доска; 14 – сковородень внутренней стены