Установка окон в сруб. Технология установки окон в сруб. Монтаж окна начинается с установки подоконника

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Дерево - природный строительный материал, оно дышит, сохнет и в результате может:

изменять размер вдоль волокон в зависимости от окружающей влажности воздуха, при этом практически не менять размер в длину;
при высыхании деформироваться из-за внутренних напряжений.

Процесс этот называется : в течение нескольких лет после постройки дом из бруса или бревна оседает. В первый год происходит самая заметная усадка, на 3-5-й год ее уже можно не принимать во внимание, но сам процесс идет на протяжении всей жизни деревянного дома.

По степени усадки дома отличаются между собой: если дом из естественной влажности или оцилиндрованного бревна даст усадку в 5-7%, то дом из - всего в 1-3%. Последний вариант - самый стабильный. Но усадка все равно будет. И вряд ли кто-то согласится ждать даже пусть всего 3 года (для клееного бруса), чтобы поставить в дом окна и двери и начать там жить. Важно заранее предусмотреть потери высоты и установить окна и двери правильно. Решение проблемы простое - установка окосячки.

Хоть название и неказистое, зато оно сохранит ваши дом и окна целыми. Ведь если при усадке бревна начнут садиться неравномерно (им будет мешать жесткая конструкция окон и дверей), то бревна и брус начнет неизбежно крутить. Что приведет в конечном итоге к искривлению стен и образованию щелей, исправить которые будет практически невозможно.

Виды оконных коробок

Окосячка, обсада или оконная коробка - брусовое обрамление по периметру проема в деревянном доме, не мешающее вертикальной усадке стен. Как правило, изготавливается из массива дерева: ели, сосны, лиственницы или дуба. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, без применения жесткого крепления к несущим стенам. Сверху оставляется зазор для компенсации усадки.

П-образная оконная коробка , или окосячка «по-деревенски». Подходит для всех типов домов. На брусе или на бревне дома вырезается шип, а на брусе, предназначенном для боковин оконной коробки, выбивается паз соответствующего размера. Вертикальная подвижка сруба будет идти по этому пазу, который будет действовать как направляющий рельс. Сверху устанавливают перемычку - вершинник.

Т-образная оконная коробка . В этом случае паз, наоборот, выбивают в стеновых бревнах или в брусе, а шип - на боковинах окосячки. Считается, что Т-образная окосячка прочнее.

Как сделать оконный проем в деревянном доме

Оптимально изготавливать оконный проем из бруса того же размера и того же типа, что и стены. Так, для дома, выполненного из бруса 150х150 мм, берут хорошо просушенный брус 150х100 мм для боковин, 150х50 мм - для верха и подоконник в качестве нижней части оконной коробки. Щель сверху забивают паклей или тонкими досками, обернутыми паклей. Во втором случае по мере опускания стен доски нужно будет аккуратно выбивать.

Для прорезки проема удобнее всего применять цепную пилу. Расчет размера прорезки - дело непростое, так как нужно учесть: размер будущего окна, размер деталей оконной коробки (примерно 50-60 мм с каждой стороны), ширину установочного зазора (15 мм), по горизонтали учитывается дополнительно высота усадочного зазора (30-50 мм) и высота подоконника.

Установка оконной коробки

Подготовленные детали перед установкой обрабатывают антисептиком. Гребни бревен обкладывают утеплителем, который крепят мелкими гвоздиками или скобами. Подойдут ленточные утеплители на основе волокон жгута или льна. Нельзя использовать пену, так как материал должен иметь возможность сжиматься. В качестве дополнительного материала можно использовать герметик.

Сперва монтируется нижняя перекладина или подоконник, затем - боковые стойки оконной коробки. В конце в верхний паз стоек вкладывается верхняя перемычка. После сбора коробки ее аккуратно соединяют саморезами. Важно, чтобы они не попали в бревна.

Установка окон в бревенчатом доме

Не имеет принципиальных отличий.

Раму закрепляют в окосячке, применяя саморезы и специальные крепления - анкерные пластины. Их крепят к оконной коробке на саморезы. Недопустимо, чтобы саморезы, проходя через оконную обвязку, вошли в торцы стен. Это будет мешать усадке и сведет на нет все ваши усилия. Стеклопакеты можно крепить напрямую через коробку, не снимая с рамы стеклопакеты и створки на время монтажа.

Окно устанавливают строго по уровню, иначе в дальнейшем вы не сможете его открыть и закрыть. Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем.

После установки окон и утепления ставят наличники.

Типичные ошибки при установке окон:

Установка окон на монтажную пену без применения оконной коробки.
Использование тонкой доски для окосячки.
Применение слишком длинных саморезов.
Жесткое крепление брусков оконной коробки к стене.
Слишком маленький компенсационный зазор, оставленный между оконной коробкой и стенами, который должен быть в 1,5-2 раза больше расчетной высоты усадки.
Оконную коробку в сруб поставили слишком рано: окосячку можно устанавливать не раньше чем через год после установки сруба.

Самостоятельно вставить окно в сруб нелегко, но при соблюдении базовых правил вполне возможно. Тем более это существенно снизит стоимость процесса. Как и когда это сделать, какие типы конструкций подойдут деревянному дому и в чём состоит последующая профилактика оконных конструкций, описано ниже.

Сроки установки

Это вопрос первостепенной важности. Время зависит от окончания усадки самого сруба. Бревенчатый дом требует большего срока, чем брусовой, кроме того, на увеличение времени процесса будет влиять и архитектура строения.

В среднем все работы по установке фурнитуры нужно начинать минимум через 1 год существования коробки. Если этим пренебречь, то последствия таковы:

Растрескивание деревянных рам. Если к тому же они сделаны из непросохшего материала, сбить их потом не удастся. Металлопластиковые стеклопакеты отличаются большей прочностью, но и это не спасает: их просто раздавит под тяжестью брёвен. Учитывая, что конструкции недешёвые, на них можно разориться – до того как вставлять окна в сруб важно определиться с типом используемых стеклопакетов.
Перекос брёвен в проёме. Всё-таки оконная конструкция тоже имеет некоторое сопротивление, а усадка идёт медленно. Поэтому хлысты будут ложиться так, как поведёт себя природный процесс – выбиваться из общего ряда, крутиться, растрескиваться.

Выбор оконных конструкций: пластиковые или деревянные

Популярностью пользуются и те и другие. Достоинства у них разные, и выбирать надо, учитывая свои цели и возможности. Например:

Деревянные рамы

Экологически чистые. Даже при производстве рам из клеёного бруса используются чистые составы без химически тяжёлых компонентов.
Красивые. Никто не будет отрицать великолепие природного узора. Конечно, не исключено, что рамы будут выкрашены в любой желаемый цвет. Краска подбирается морозоустойчивая, ударопрочная, эластичная.
Дешёвые. Стеклопакеты из пластика равной конфигурации по стоимости выше деревянных в 3–4 раза.

Популярность окон из дерева растёт год от года. Появились так называемые евроокна, они отличаются высоким качеством и возможностью установки электропривода для удобства эксплуатации.

Стеклопакеты из ПВХ

Главное их достоинство – долговечность: металлопластиковый профиль надёжен. Кроме того:

Стоимость пакетов из ПВХ тоже не заоблачная. Кроме того, мастера дают гарантии и могут изготовить пакеты любой конфигурации, которая потребуется для нестандартного проёма.

Методы монтажа

Чтобы вставить окна в деревянном срубе правильно, важно понимать всю технологию процесса. Способов монтажа несколько:

Решить, как вставить окно в деревянный сруб, нетрудно. Для самостоятельной работы с надёжным результатом годится только обсадной метод, остальные выполняются профессиональными плотниками.

Особенности обсадной коробки

Правильно изготовленная обсада имеет следующие особенности, положительно влияющие на оконную конструкцию в целом. Итак:

Подготовка проёма. На гладкую плоскость устанавливать стеклопакет несравнимо легче, чем на бревно. Конечно, вопрос отпадает, если стоит задача, вставить окна в сруб из бруса. Но и такой объект нуждается в деревянной коробке.
Предотвращение перекосов как оконного блока, так и стен.
Нижняя доска сразу сформирует уровень подоконника. Задаваться расчётами не потребуется.
Презентабельный наружный вид, можно даже не использовать наличники. Но, если решено, всё же облагораживать проём, зазоры уплотняют специальным материалом. Благодаря эластичности, усадка пройдёт без последствий.
Абсолютная герметизация оконного блока.

И самый большой плюс обсадной коробки – самостоятельный монтаж. Но если навыков нет абсолютно, рекомендуется обратиться к профессионалам: неправильно сконструированный короб станет катализатором дальнейших разрушений.

Инструкция по установке

Итак, начнём монтаж. Процесс делится на следующие этапы:

Итак, доступное решение вопроса, как правильно вставить окно в сруб, описано. Необходимо соблюдать все рекомендации, так как каждый этап связан с другими и без правильного выполнения той или иной задачи, комфортное пользование оконной системой невозможно.

Правило – без знаний работу не делают – актуально в этом случае как никогда. Сейчас большинство компаний, оказывающих подобные услуги, предлагают совершенно приемлемые условия и, не воспользовавшись ими, вы, скорее всего, будете в дальнейшем пожинать плоды собственного «мастерства».

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество - они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб - «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды - сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года - под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов - пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле - из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева - технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину - ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка - не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод - монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада - цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант - раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах - более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника - эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода - в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов - как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе - технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция - во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна - примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе - схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные - по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

формируем оконный проём;
устанавливаем окосячку;
завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола - 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу - их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция - в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень - это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске - ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.