Подготовка дверного проема. Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери. Госты, допуски и неясные вопросы

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей не потребует выполнения сложных действий. Чтобы решить этот вопрос, будет достаточно базовых знаний и навыков в области ремонта. Монтаж дверного полотна своими руками позволяет сэкономить денежные средства, поскольку не потребуется оплачивать работу специалистов.

Подготовка к работе

Установка межкомнатной двери может потребоваться во время проведения ремонтных работ. Процедура не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Необходимый инструмент

Установка новой двери выполняется в несколько этапов. Как правило, необходимо снять старое полотно, после чего приступить к установке нового. По окончании работ требуется закрепить доборы (если нужно) и наличники. В процессе замены полотна могут потребоваться различные инструменты - как ручные, так электрические. В зависимости от вида выполняемых работ и используемой фурнитуры их перечень может отличаться.

Перечень инструментов для замены двери будет зависеть от того, нужно ли демонтировать коробку, а также от выбранной фурнитуры

Таблица: инструменты для устройства межкомнатных дверей

Составление плана работ

Чтобы провести замену межкомнатной двери, следует знать о том, как выполнить замер проёма для заказа или покупки изделия по заданным параметрам. Правильный замер предполагает снятие следующих показателей:

В первую очередь измеряют ширину двери. Стандартный проём в большинстве случаев рассчитан на дверь 80 см. Самый простой способ узнать этот размер - замерить расстояние между вертикальными опорами вблизи пола при помощи рулетки.

Для получения более точных показателей измерение следует провести ещё сверху и по центру.

После определения ширины необходимо замерить высоту дверного проёма. Приблизительно она составляет 210 см. Чтобы узнать точное значение, необходимо определить расстояние от пола до верхней части проёма. Если предполагается отделка пола, монтаж новой двери рекомендуется выполнять после укладки материала на пол. В этом случае не нужно учитывать толщину отделки либо подгонять дверные комплектующие в процессе установки. Дверной проём по высоте измеряют в нескольких точках, но основным ориентиром является центр. Измерения проводят внутри прохода.

Для определения высоты дверного проёма необходимо измерить рулеткой расстояние от пола до верхней части проёма

Ширина проёма определяется аналогичным образом, при этом учитывают, что дверная конструкция (лутка) должна быть меньше на несколько сантиметров для обеспечения технологических зазоров. Чтобы дверь имела свободный ход, между ней и коробкой по периметру также должны оставаться небольшие щели.

Ширина проёма определяется расстоянием между двумя сторонами прохода

Между дверным полотном и луткой оставляют со всех сторон зазор в 5 мм, снизу - 12 мм.

Таблица: зависимость размера полотна от ширины дверного проёма

Важным параметром для беспрепятственной установки двери является ровность дверного проёма. Вертикальность проверяют при помощи отвеса либо уровня. Замеры делают по центру, слева и справа. Далее при помощи рулетки измеряют диагонали - расстояния от верхнего угла каждой стороны до противоположного угла снизу. Они должны быть одинаковыми или, по крайней мере, не иметь значительных отклонений.

Кроме этого, прежде чем начать замену межкомнатных дверей, рекомендуется составить чертёж, на котором проставить результаты измерений. Это ускорит выполнение работ.

Как выбрать новую дверь

Когда возникает необходимость выбора новой двери, принять правильное решение из-за многообразия моделей порой непросто. По внешнему виду двери выглядят идеально, но внутри возможны серьёзные недостатки. Всё дело в геометрических показателях. Если дверное полотно будет иметь отклонения хотя бы в 1–2 мм от значений, полученных в результате измерений, это может осложнить его монтаж. Чтобы избежать ненужных затрат времени на доработку, рекомендуется измерить полотно в магазине. Важно также проследить, чтобы была погружена и доставлена именно та дверь, с которой снимались замеры. На следующем этапе необходимо подобрать дверной короб. Чаще всего он идёт в комплекте с дверью, но иногда его подбирают отдельно. Установку дверной конструкции можно упростить, если приобрести все элементы у одного производителя. Тогда не нужно будет подгонять одну деталь под другую.

Установка двери в старую коробку

Иногда бывают ситуации, когда нужна замена двери без коробки. Для этого потребуется снять старое дверное полотно, подогнать по параметрам новое, закрепить фурнитуру и установить изделие на место.

Снятие старой двери

Петли, на которые крепятся двери, бывают разными. Поэтому демонтаж полотна может производиться по-разному. Конструкция навеса имеет две части, одна из которых закреплена на двери, вторая - на лутке. Некоторые навесы имеют ось, закреплённую внутри одной из частей. Если требуется демонтировать дверь с такими петлями, снизу устанавливают монтировку или какое-либо подъёмное устройство и, приложив некоторые усилия, приподнимают её. Работу лучше всего проводить с помощником, который поддержит дверь в нужные моменты.

Если петли можно разъединить вдоль оси, для снятия двери достаточно немного приподнять полотно

Существуют и другие варианты петель, в которых ось входит в обе части навеса и вставляется через верх. Для снятия двери с такими элементами потребуется извлечь стержни. Верхняя часть штыря имеет своеобразную шляпку, которую поддевают отвёрткой и пытаются извлечь элемент из петли. Лучше всего начинать процедуру с нижнего навеса, что исключит падение двери, в результате которого возможно вырывание части петли, закреплённой на лутке. Особенно следует избегать повреждений, если коробка имеет нормальное состояние и в дальнейшем планируется её эксплуатация. После снятия двери из проёма с неё демонтируют фурнитуру.

Для снятия двери с петель на отдельной оси необходимо убрать ограничительную шляпку и вынуть ось

Подгонка нового полотна

Замена двери без коробки предполагает подгонку нового изделия под старые размеры. Для этого новое изделие располагают горизонтально, а сверху помещают старую дверь. Оба полотна выравнивают по верхней и длинной стороне, где будет крепиться ручка. Если новое полотно имеет большие размеры, потребуется удалить лишнее. Карандашом наносят линию, согласно которой от новой двери циркулярной пилой отрезают ненужную часть.

Новую дверь подгоняют по размерам старой, обрезая лишние части циркулярной пилой

Монтаж фурнитуры

После подгонки нового изделия необходимо выполнить разметку тех мест, где будут монтироваться петли. Делается это в следующем порядке:

1. Старое полотно кладём сверху нового, совмещаем их друг с другом и с торцевой стороны новой двери ставим отметки карандашом в местах установки петель.

   На дверном полотне делаем разметку места расположения петель карандашом

2. Строительным ножом делаем чёткие линии.

   Чёткие линии разметки можно сделать острым строительным ножом

3. Выбираем углубления под врезку петель стамеской. Для этого ставим дверь на торец таким образом, чтобы сторона, где будут располагаться навесы, была обращена кверху. Стамеску наставляем на линию и наносим удары молотком по ручке. Заточенный край инструмента должен войти в материал не более чем на 2–4 мм в зависимости от толщины металла петель. Такими действиями удаляется лишний слой древесины.

   Углубление под петли вырезают при помощи стамески

4. Петли располагаем так, чтобы плоская часть была вровень с торцевой частью двери.
5. Когда деталь чётко входит в выбранное углубление, сверлом малого диаметра через отверстия в навесе сверлим гнёзда для удобства заворачивания крепежа.

   Для удобства заворачивания саморезов предварительно сверлим отверстия небольшим сверлом

6. Петли к двери фиксируем саморезами, после чего полотно примеряем к проёму дверного каркаса. Путём примерки можно определить размеры зазоров и то, насколько точно изделие вписывается в проход.

   Петли к двери крепят саморезами при помощи отвёртки или шуруповёрта

Видео: врезка петель стамеской

После установки петель можно приступить к изготовлению посадочных мест под запорный механизм и ручки:

1. Место расположения фурнитуры отмечаем по старой двери. Важно, чтобы все замеры были точными. Иначе отверстие придётся переносить, что испортит вид двери. Если используется старый запорный механизм, все необходимые параметры можно измерить по старой двери.

   На новой двери разметку под замок делаем согласно его расположению по старому полотну

2. Отверстия с торца сверлим перьевым сверлом.

   С торца двери отверстие под замок сверлим перьевым сверлом

3. Чтобы сделать отверстия на основной поверхности двери, применяем пилу кольцевого типа нужной размерности.

   На основной поверхности двери отверстие под замок делаем кольцевой пилой

4. После сверления устанавливаем и закрепляем внутреннюю часть замка с защёлкой, а затем монтируем ручки.

   После сверления отверстий устанавливаем замок и ручки

Установка двери в проём

Дверь приподнимают от пола на требуемую высоту и подкладывают кусок доски нужной толщины. После этого навесы совмещают и продевают в них штыри сначала в верхнюю деталь, а затем - в нижнюю. При использовании петель другой конструкции подвеска полотна будет происходить иным образом. Работу лучше всего выполнять с помощником, поскольку оси в петлях, установленных на лутке, одновременно должны попасть в отверстия, расположенные в ответных частях на двери.

Монтаж двери вместе с луткой

Если в процессе ремонта квартиры или дома было выявлено, что в замене нуждается не только полотно, но и коробка, значит, потребуется демонтировать полностью дверной комплект.

Снятие старой коробки и двери

Чтобы убрать старую дверную коробку, понадобится следующий перечень инструментов:

• монтировка;
• молоток;
• топор;
• ножовка.

Для демонтажа дверной лутки понадобится топор, молоток, ножовка и монтировка

Дверной каркас снимаем в такой последовательности:

1. Снимаем дверь.
2. Демонтируем наличники. Для этого загоняем топор между каркасом и обналичкой и отжимаем наличник от коробки.

   Для снятия наличника достаточно забить топор между ним и коробкой

3. В образовавшейся щели можно увидеть гвоздь, которым крепится наличник. Заводим топор под него и отодвигаем наличник по максимуму. Переходим к следующему крепежу и повторяем аналогичные действия. В результате снимаем планку. Для снятия остальных наличников проводим те же действия.

   Подводим топор под гвоздь и отодвигаем планку от коробки

4. Демонтируем дверную коробку. Крепится она гвоздями длиной 150 мм. Если удалось обнаружить место нижнего крепежа, отмеряем от него 20 см вверх. В ином случае отступаем от пола 80 см и распиливаем опору.

   Отступаем 800 мм от пола и распиливаем дверную коробку

5. Вставляем топор выше места распила в зазор между стеной и луткой и пытаемся отодвинуть опору внутрь прохода. Таким образом извлекаем гвоздь, который удерживает стойку вверху.

   Отодвигаем при помощи монтировки вертикальную часть опоры выше места распила

6. Аналогичным образом демонтируем оставшуюся нижнюю часть опоры.
7. Удаляем верх коробки. Для этого загоняем топор между деревянным элементом и проёмом, затем отодвигаем его вниз.

   Верхнюю часть коробки демонтируем при помощи топора, отодвигая брус вниз

8. Такими же действиями демонтируем оставшуюся вертикальную опору.

Сборка дверной коробки и её монтаж

Дверной каркас можно собрать из профилированного бруса или МДФ. Процесс сборки не зависит от материала и состоит из следующих шагов:

1. Замеряем параметры проёма. Чтобы установить коробку, нужно предусмотреть зазор около 3 см. Используя гидроуровень, контролируем горизонталь пола в углах проёма двери.
2. Элементы коробки торцуем циркулярной пилой.

   Торцовку элементов осуществляют циркулярной пилой

3. Размечаем горизонтальный брус коробки, для чего устанавливаем его сверху двери с зазором 2–3 мм и наносим метки карандашом.
4. Ставим дверь набок и размечаем положение петель. Их рекомендуется устанавливать, отступив 200 мм от верхней и нижней части полотна. Отмеряем это расстояние, приставляем к разметке навесы и очерчиваем их положение по длине.

   Ставим дверь набок и размечаем места установки петель

5. Отмечаем то место, где будут располагаться петли на лутке. Для совмещения деталей на боковую часть двери кладём вертикальную опору каркаса, отмеряем снизу расстояние в 10 мм для зазора между полом и самой дверью.

   Чтобы пометить положение петли на лутке, необходимо приложить элемент и очертить его карандашом

6. Обрезаем элементы коробки согласно меткам.
7. Делаем запил досок дверного короба под углом 45˚.

   Доски дверного короба запиливают под углом 45˚

8. Выбираем углубления под навесы стамеской или фрезером.
9. Чтобы скрыть головки саморезов, которыми лутка будет фиксироваться к стене, делаем углубления для них под петлями. Для этих целей используем свёрла подходящего диаметра и делаем отверстия под потай.
10. Для сборки элементов коробки сверлом на 5 мм делаем отверстия в правой опоре и в левом углу верхнего бруска. Отверстия необходимо сверлить под углом 90˚ к торцовочной поверхности, чтобы обеспечить стягивание элементов между собой при закручивании крепежа.
11. Стыкуем все детали коробки друг с другом саморезами длиной 40–50 мм.

    Соединение элементов коробки производим саморезами длиной 40–50 мм

Видео: как собрать дверную лутку

После соединения элементов каркаса можно устанавливать его в проём. Для этого выполняем следующие действия:

1. Аккуратно устанавливаем дверной короб в проход и временно фиксируем его при помощи картона, который помещаем между луткой и стеной. Уровнем проверяем вертикальность со стороны установки петель. Чтобы точно расположить дверной каркас по уровню и выполнить регулировку зазоров, потребуются клинья из деревянных брусков с разными углами.

   Для точного расположения коробки в проёме необходимо использовать клинья

2. Устанавливаем клинья в тех местах, где будут располагаться петли. Здесь же будут установлены крепёжные элементы лутки. Для более надёжного удержания конструкции в верхних углах дополнительно забиваем клин. Коробка должна устанавливаться вровень с внешней стеной комнаты. Нужно следить, чтобы расклинивающие элементы не выходили за поверхность стены.

   Клинья устанавливают в местах расположения петель

3. Закрепляем коробку через подготовленные отверстия, при этом важно, чтобы в местах фиксации были клинья, которые не дадут коробке деформироваться.
4. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, выполняем частичное запенивание щелей между стеной. Со стороны замка для фиксации вертикальной стойки используем пену только в одном месте, поскольку опору ещё придётся двигать.

   Чтобы дверная коробка была более устойчивой, пространство между стеной заполняют монтажной пеной

5. Закрепляем фурнитуру к двери. Подложив под полотно брусок нужной толщины, крепим сперва верхнюю, а после нижнюю петлю к дверному каркасу. Закрываем дверь и точно выставляем притворную сторону коробки с использованием клиньев.

   Подложив под полотно брусок нужной толщины, крепим сперва верхнюю, а после нижнюю петлю к коробке

6. Запениваем щели между стеной и каркасом с каждой стороны.

Чтобы избежать вспучивания элементов, между вертикальными опорами рекомендуется ставить распорки, используя любые подручные материалы.

Поскольку дверные лутки иногда ставят с порогом, следует рассмотреть сборку и такой конструкции. Элементы коробки можно соединять не только под углом 45˚, но и под 90˚ . К тому же прямой угол обеспечивает более надёжное соединение.

Видео: установка дверного короба и полотна

Все предварительные процедуры до момента сборки не имеют практически никаких отличий от монтажа дверного каркаса без порога. В остальном процесс выполняется следующим образом:

1. Отпиливаем горизонтальный брусок по длине, равной ширине двери, и прибавляем 6 мм для зазоров на обе стороны короба.

   Горизонтальную часть отпиливаем по длине, которая равна ширине дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с обеих сторон коробки

2. На вертикальных опорах снимаем выступающую четверть. Также не забываем о зазорах с обеих сторон. Чтобы сделать выборку четверти, необходимо приложить к торцевой стороне вертикальной опоры верхний поперечный элемент и максимально точно отметить ширину. По метке отпиливаем выступающую четверть электролобзиком на глубину, равную высоте четверти.

   Выступающую четверть на дверном полотне удаляем электролобзиком

3. С торцевой стороны вертикальных опор стамеской убираем четверть. Повторяем аналогичную процедуру со всех сторон конструкции.

   С торцевой стороны вертикальных опор при помощи стамески убираем четверть

4. Располагаем все составляющие на ровной поверхности и соединяем верхнюю часть. В каркасе рекомендуется предварительно сделать отверстия небольшим сверлом под саморезы.
5. Прежде чем собрать порог, проверяем правильность размеров и места его расположения. Для этих целей собранный каркас без порога располагаем на ровной поверхности и примеряем дверь. Отмечаем положение петель, проверяем зазоры. Пока не установлен порог, вертикальные опоры можно слегка смещать. Ещё раз проводим замер расстояния, вносим поправки, если были допущены ошибки.
6. Готовим посадочные места на двери под петли и другую фурнитуру.

   Готовим посадочные места на двери под петли и другую фурнитуру

7. Фиксируем порог к вертикальным опорам саморезами и вставляем коробку в проём.

   Порог к вертикальным опорам крепится на саморезах

8. Монтируем коробку так же, как и в случае установки конструкции без порога.

Монтаж доборов

Если стена толще, чем ширина лутки, применяют дверные доборы, которые позволяют закрыть стену и визуально увеличить размер дверной коробки. Для монтажа этих элементов потребуется подготовить следующий перечень:

• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• ножовка или электролобзик;
• рубанок;
• молоток;
• острый нож;
• монтажная пена;
• крепёж (саморезы, гвозди или «жидкие гвозди»);
• доборные планки.

Доборные планки могут быть установлены в паз и без паза, поэтому логично будет рассмотреть оба варианта.

Установка в паз

Если предполагается использование доборов, то каркас для дверного полотна лучше всего приобретать со специальной прорезью.

Наличие паза в дверном коробе облегчит установку доборов

Её наличие ускорит процесс монтажа, а также позволит перемещать доборную планку, что значительно повысит точность установки. Процесс состоит из следующих этапов:

1. К установке элементов приступаем после крепления дверной коробки в проходе. Замеряем расстояние от каркаса до края стены. Замер откосов нужно выполнять по отдельности и в разных местах. К полученной ширине добавляем глубину прорези в вертикальной опоре. Итоговое значение и будет определять ширину добора.

   Замеры удобно производить строительным угольником

2. Электролобзиком подрезаем доборную планку по нужным размерам.

   Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа

3. Вставляем планки в пазы коробки.

   Доборные планки вставляем в специальный паз в лутке

4. Добор, который располагается по горизонтали сверху, укладываем на боковые элементы.

   Верхний добор лежит на боковых под прямым углом

5. Для временной фиксации дверных доборов используем малярную ленту.
6. Пустоты, которые образовались между добором и стеной, заделываем монтажной пеной. Чтобы избежать выдавливания планок, между ними используем распорки.

   Чтобы доборы не выдавило пеной, необходимо установить распорки

7. Когда пена застынет, всё, что выступило наружу, удаляем ножом.

   После застывания пены всё лишнее удаляют ножом

Установка без паза

Если в элементах коробки нет специального паза под доборы, их крепление выполняют впритык. При таком монтаже необходимы точные измерения, а также тщательная подгонка планок. Установку выполняем в следующем порядке:

1. Производим замер ширины откосов.

   Для определения размеров доборов необходимо замерить ширину откосов

2. Делаем доборы нужной ширины. Если после подрезания ширина оказалось чуть большей, лишнее удаляем рубанком.
3. Срезы оклеиваем кромочной лентой, нагревая кромку утюгом до расплавления клея и прочного прилипания ленты к планке.

   Чтобы у гвоздей края были острыми, шляпки обрезаем бокорезами

4. Ставим доборы на место. Сперва монтируем вертикальный элемент, плотно прижимая его внизу и постукивая молотком для вхождения гвоздя в вертикальную опору коробки. Затем крепим среднюю и верхнюю часть. Нужно избегать образования щелей между элементами и каркасом.
5. Поперечную планку кладём поверх вертикальных, замеряем прямой угол и прибиваем её молотком к верхней части коробки.

   Горизонтальный добор устанавливается сверху на вертикальные элементы

6. Зазоры между планками и стеной также задуваем пеной.

Видео: монтаж дверных доборов

Монтаж наличников

Когда доборы закреплены, а монтажная пена застыла, выполняют монтаж наличников.

Наличники - это декоративная отделка дверного прохода, представляющая собой фигурные профилированные накладные планки.

Для монтажа наличников выполняем следующие шаги:

1. Измеряем высоту боковых элементов. К высоте дверного проёма также прибавляем ширину наличника в верхней части.

   Боковая планка должна быть выше границы дверного проёма на ширину наличника в верхней части

2. Срезаем верх правого наличника под углом 45˚. Делаем это так, чтобы край планки, примыкающей к добору, оказался короче. Под таким же углом, но только зеркально, запиливаем вверх левой планки.

   Разметку верхнего элемента лучше производить по месту

3. Запиливаем наличник с обоих концов под углом 45˚.

   Концы наличника запиливают в зеркальном отображении

4. Стыкуем элементы обналички и фиксируем их на 5–6 гвоздей для вертикальных планок и на 2–3 - для горизонтальной.

   У гвоздей желательно откусить шляпки, чтобы сделать их малозаметными

При использовании в качестве крепежа саморезов потребуется просверлить отверстия под шляпку, а после их завинчивания скрыть головки декоративными заглушками.

При установке наличников снизу оставлять зазор под плинтус не нужно

Нижняя часть наличников упирается в пол, при этом зазор под плинтус оставлять не нужно.

Видео: как установить наличники

Заменить межкомнатную дверь можно самостоятельно, но лучше делать это с помощником. Профессионалы для подобных работ используют большой набор инструментов. Однако для разовой установки можно обойтись простым перечнем, состоящим из отвёртки, молотка и стамески с уровнем. Следуя пошаговым инструкциям, заменить дверь как в отдельности, так и совместно с коробкой, будет заметно проще.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. ).

Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.

ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.

Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.

Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).

Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. ), для этого следует использовать с лопаткой в режиме «удар без вращения» и , широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.

Сборка дверного короба

Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.

Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.

ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.

Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо .

ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.

В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.

При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.

Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.

ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).

Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.

Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.

Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется , инструмент универсальный и недорогой.

Разметка и установка дверных петель

Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.

Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.

Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.

Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.

Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.

На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. ).

Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.

Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.

Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.

Подготовка дверного короба к установке

Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.

ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.

Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.

В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.

Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.

Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.

Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.

Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.

ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.

Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.

Теперь нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.

Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.

Установка и закрепление дверного короба

ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.

Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.

Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.

При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.

ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.

Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.

Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.

Фиксация дверного полотна на коробе

Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.

ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.

После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.

ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.

Еще недавно установка межкомнатных дверей своими руками была довольно нелегкой задачей и требовала от человека серьезного опыта и навыков. Сейчас все стало намного проще, имея хороший инструмент и зная порядок установки межкомнатных дверей, любой домашний мастер в состоянии за день закончить работу. Далее мы пошагово разберем, как правильно установить межкомнатную дверь двумя способами.

Варианты полотен для межкомнатных дверей.

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала.

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината , нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.

Если вы решили поменять межкомнатные двери и у вас стоит качественная деревянная лутка, то необязательно ее трогать, можно заменить только полотно. В этом случае технология установки межкомнатных дверей будет на порядок проще.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Германия, Испания и Италия, а также все страны бывшего соц-лагеря, в этом отношении ориентируются практически на те же стандарты, что и наши производители.

Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

1. Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
2. Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
3. Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Не забывайте, что мало только установить межкомнатные двери в проем, полный монтаж межкомнатной двери предусматривает обустройство наличников, доборов (если нужно) и фурнитуры, поэтому их также желательно взять сразу, иначе потом может не подойти оттенок.

Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

• Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
• Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
• Молоток;
• Стамеска;
• Шуруповерт;
• Электродрель;
• Отвес;
• Уровень;
• Карандаш;
• Рулетка.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

• Монтажная пена;
• Малярный скотч;
• Саморезы разного размера и сечения;
• Анкерные болты с дюбелями.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.

Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.

• Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
• Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Подрезка верхней планки под углом при помощи торцовки.

Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.

Так выглядит дверной короб подрезанный под углом.

• Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
• Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);

Подготовка к скреплению короба.

• Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.

Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.

Фиксация короба с подрезкой под углом.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.

Монтаж своими руками планки поставленной сверху.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Делаем разметку под установку петель.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель

Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть , а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать .

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

Способ № 1. Классика

На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.

Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Классическая схема установки межкомнатных дверей при помощи клиньев.

Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.

Вертикаль лучше проверять по отвесу.

Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.

Принцип прост:

• Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
• Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
• Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.

Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.

Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.

Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.

Запомните: только на «голую» пену (без саморезов или анкеров) дверной блок крепить нельзя.

Способ № 2. Металлические подвесы

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Использование подвесов для фиксации дверного короба.

Технология похожа:

1. Собираете коробку;
2. Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
3. Фиксируете коробку клиньями в проеме;

1. Загибаете крылышки подвесов по стене;
2. Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
3. Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
4. Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.

Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию .

Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Установка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь о шибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!

Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.

Размеры дверных проемов

• Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

• Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель:

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, тоесть на нас:
Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:
Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате необходимо предусмотреть открывание на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам , выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
2. Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.

Как выбрать мастера по установке дверей? Основные способы.

1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Необходимо смотреть или видеть работу вживую (у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать Обязательно должны быть в наличии профессиональные : пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитайте