Прошивки (EEPROM) для бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG, Indesit, Ariston, Candy и др. Прошивки (EEPROM) для бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG, Indesit, Ariston, Candy и др Настройка универсального модуля управления для холодильника

• Вход
• Регистрация

Вместе с установкой управляющего модуля, на котором стоит микроконтроллер, появляются проблемы с этим самым микроконтроллером. Относительно дешевые холодильники типа Ariston, не могут или не хотят сделать нормальную защиту этого элемента и написать нормальную прошивку , которая бы не слетала при любом малейшем сбое. С очередной подобной проблемой и столкнулись мастера нашего сервисного центра SW19 в Ярославле.

Шлейф или жгут двери.

Как можно было спроектировать жгут от силового модуля к индикации, так, что при его
повреждении летит процессор, непонятно. О чем думали конструкторы и контролирующие
инженеры, большой большой вопрос, но тем не менее, данная техника продана, и клиенту с ней
жить, а нам, как ремонтной организации, ее ремонтировать.

Результат диагностики: Коротнул шлейф, расположенный в петли дверцы, и утопил за собой процессор.

Демонтаж и монтаж процессора.

Один из самых часто встречаемых процессоров, установленных на холодильники концерна Indesit или Whirlpool, как их называть сейчас не понятно, это микроконтроллер семейства HCS08, ****GB60A. Они встречаются также и на стиральных машинах и получили прозвище «кормильцы», так как мастера с низкой квалификацией заменить или прошить их не могут. Особых знаний для этого не нужно, так как нет SS кодов, блокировок и т. д., несколько несложных движений и ваш процессор прошит, но для начала необходимо подготовить прошивку.

Поиск и подготовка прошивки.

Для подбора прошивки или конфигурационных данных мы будем использовать сервис сайта bineep.ru. Данный сайт позволяет искать прошивку по штрихкоду, алгоритм анализа и база совершенствуются практически ежедневно. Конечно, скачать прошивку можно без регистрации, денег, смс и прочего.. Укажем там все наши данные с бирки холодильника, расположенной в нижней части холодильного отделения.
После того как мы скачали config, нам нужно его сконвертировать. Прошивка процессора состоит из SW - software версия софта или прошивки и FW - firmware версия конфигурационных данных, настроек под конкретную модель. Версия SW написана на модуле управления или на его пластиковой коробке, версию FW мы уже подобрали, объединяем эти два компонента с помощью онлайн конвертера на том же сайте bineep.ru и получает файл в формате S19.

Настройки программатора и внутрисхемное программирование.

После того как мы подготовили наш файл прошивки, мы запускаем программу HCS08 programmer и подключаем наш программатор. В окне девайса должен определиться наш программатор, если этого не произошло, смотрим драйвера и не забываем про отсутствие цифровой подписи на драйвере, о чем мы говорили в одной из прошлых статей. Напряжение выставляем на программаторе 3.3 вольта или выбираем в программе, далее переходим к следующей вкладке и нажимаем кнопку target. Если id процессора не определился, значит проблема в подключении или в самом процессоре. Проверяем, что процессор определился правильно, выбираем прошивку, нажимаем программирование и ждем завершения.
Удачи в ремонте!

Инструкция по загрузке прошивки.

Вы не зарегистрированы или не вошли под своим именем.
Прошивки можно скачивать и без регистрации, всё же рекомендую зарегистрироваться (или войти под своим именем, если Вы регистрировались). Сделать это можно на главной странице .
Если Вы всё же вошли под своим именем, но видите это сообщение, попробуйте обновить страницу.

Здесь Вы можете скачать прошивки для бытовой техники производства Indesit Company (Indesit, Ariston, Hotpoint), Candy Group (Hoover, Iberna), Electrolux, Zanussi, AEG.
На данный момент в базе более 20000 прошивок для продукции производства Indesit Company (Indesit, Ariston, Hotpoint), Candy Group, Electrolux, Zanussi, AEG.

Для того, что бы скачать выбранный файл-архив с прошивкой, на загрузочной странице после выбора искомой прошивки Вам будет предложено оплатить скачивание через карты Visa, Master Card, Яндекс-деньги, SMS или Web Money.

• Через карты Visa, Master Card, Яндекс-деньги: нажмите на загрузочной странице на кнопку "Перевести". Откроется новоё окно или новая вкладка, следуйте инструкциям. После успешного перевода в первом окне нажмите на ссылку "СКАЧАТЬ".
  Стоимость одного скачивания 10 рублей.
• Через Web Money: нажмите кнопку "Продолжить" и далее следуйте инструкции.
  Скачивание произойдет после оплаты при нажатии на кнопку "Вернуться к продавцу"
  Стоимость 1 скачивания 0,3 WMZ.
• Через SMS: выберите страну, оператора сотовой связи и отправьте SMS на короткий номер.
  Стоимость одного SMS 10 рублей (0,15$) для России. Для пользователей из других стран ценв СМС выше.
  Через несколько секунд Вам придёт ответное SMS с кодом-ключом.
  Код введите в отведённое для него поле на загрузочной странице. После этого браузер предложит Вам загрузить файл.
  Активность SMS-ключа: скачать один файл.
  Время действия активного SMS-ключа: 600 минут.

Внимание! Используйте для загрузки только встроенные в браузеры загрузчики! Не используйте различного рода менеджеры загрузок!
Загрузки протестированы на браузерах Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, Fire Fox
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, просьба писать на E-MAIL: admin@сайт

Внимание! Если Вы не нашли нужную прошивку, оставьте Ваше сообщение, заполнив форму внизу, и я постараюсь найти то, что необходимо!

alegator (Украина, Харьков)	от: 09-01-2019 13 - 38
Нужна прошивка СМА Indesit IWSC5085 SL(SIS) S/N 1145502654 COD215010229.04 SW 01.04.13 MOD.IWSC 5085 SL (SIC) COD.24629120600 S/N 202130051 246291120600

micrik5 (Россия, Москва)

Давайте разберёмся, в каких случаях и на каких холодильниках можно устанавливать универсальный модуль управления, под названием электро контролер NA 630. Чаще всего, я проделывал эту процедуру, на холодильниках с плачущей системой оттайки, у которых присутствует электронная панель управления, то есть отсутствует термостат. Дело в том, что именно на подобных агрегатах, на плачущем испарителе присутствует оттайка, которую очень трудно поменять, там же стоит и датчик оттайки. Чтобы не производить замену этих деталей, применяется электро контролер NA 630, благодаря которому, мы убираем из системы управления, тэн оттайки и датчик оттайки. Также подобный модуль управления, весьма удачно применяется в холодильниках Ноу Фрост, это делается в том случае, если ремонт системы Ноу Фрост не привёл к желаемому результату. Допустим вы поменяли тэн оттайки, также заменили датчики, но на морозильном испарителе по-прежнему скапливается лёд, такое поведение свидетельствует о неправильном режиме включения и отключения тэна. Чтобы этого не происходило, можно установить NA 630. Дело в том, что в настройках, данного универсального модуля, можно увеличить время работы нагревательного элемента, также можно прописать капельное время. Капельное время заключается в следующем → после того, как отключился тэн, холодильник должен простоять ещё несколько минут, для того чтобы стёк конденсат с морозилки и только после этого должен включиться мотор. В общем если в заводском блоке управления, такие настройки можно прописать только при помощи определенного ключа, то в нашем модуле управления, это можно сделать самостоятельно и без проблем

Как подключить универсальный модуль управления на холодильнике

Как я говорил выше, электроконтролер NA 630, можно подключить практически к любому холодильнику, за исключением агрегатов с клапанной системой охлаждение, для этого применяется другой контролер. Тут важно понимать, что данная модель не единственная в своём роде, есть ещё контролеры фирмы Дэнфосс, которые немножко подороже. Я специально выбрал бюджетный вариант и к тому же подключение именно этого блока, происходит на много проще чем того же Денфосса. В качестве примера, будем рассматривать такой холодильник, как Samsung Ноу Фрост. В агрегатах с капельной системой, настроить и подключить модуль управления, на много проще, в общем если вы поймёте, сам смысл настройки этого модуля, то вам не составит труда, проделать всё тоже самое на своём холодосе. Дальше предлагаю ознакомиться со схемой подключения NA 630. Немножко ниже, я разместил картинку, на которой показано, как подключаются провода к данному блоку, под фото вы можете прочитать подробную распиновку

Фото схемы подключения универсального модуля управления

Теперь давайте подробно рассмотрим, что куда надо подсоединять

1. Т1 → На данный контакт, подходит датчик температуры морозильной камеры. Датчик желательно устанавливать на то место где стоял оригинал, так как именно по этому датчику будет отключаться мотор. Вполне возможно сделать отключение и по температуре в холодильной камере, то есть вы должны разместить этот датчик не в морозилке, а в холодильном отделении. Короче говоря, именно благодаря этому датчику будет отключаться двигатель вашего холодильника. Контакты для подсоединения 1 и 2
2. Т2 → На контакты 2 и 3, нужно кинуть провода датчика температуры морозильного испарителя, в основном это нужно для холодильников No Frost, если у вас холодильник с плачущей системой, данный датчик ставить, я не рекомендую. Хотя некоторые мастера находят ему применение и устанавливают на заднюю стенку плачущего испарителя, но это можно делать только при условии, если в холодильнике, присутствует тэн оттайки. Отключить этот датчик, можно в настройках модуля управления. В общем, тут важно чтобы вы понимали, что этот сенсор управляет именно тэном оттайки, то есть его включением и отключением, поэтому устанавливать его надо непосредственно на морозильный испаритель и как можно дальше от тэна
3. S1 → Честно говоря, я никогда не применял этот разъем, из руководства по эксплуатации я вычислил, что это сигнальная функция, которая говорит об открытой двери. В общем лучше её не трогать
4. N → На эту клемму надо подсоединить Ноль, который идёт от розетки
5. L → Сюда подсоединяем фазу, также от розетки
6. Fan → Тут всё просто, к контактам 6 и 7, надо подключить два провода от вентилятора, фазировка не играет роли. Для простоты скажу так, ток переменный и поэтому провода перепутать просто невозможно
7. Def → На клеммы 6 и 8, подсоединяем провода от тэна оттайки, также как и в предыдущем случае, фазировка не играет роли
8. Comp → Обращаю ваше внимание, к клеммам 6 и 9 подходят провода от реле на двигателе. Прежде чем включить, холодильник в розетку, на эти провода можно кинуть обыкновенную лампочку, если она после включения агрегата в сеть, загорится и все компоненты будут работать исправно, такие как вентилятор и тэн оттайки, то скорее всего схему вы собрали верно. Лампочка нужна для проверки

   Более-менее с подключением разобрались, теперь хочу поподробнее остановиться на подключение деталей, которые зависят от 220 вольт, то есть мотор, вентилятор и нагревательный элемент (ТЭН)

   Тут я сделала небольшую схему, по этому поводу, для электрика со стажем подключить все компоненты по этому рисунку, думаю не составит труда, если вы чайник в этом деле, то лучше обратитесь к человеку, который хоть чуть-чуть понимает в электрике

   Фото схемы подключения двигателя, вентилятора и тэн оттайки на холодильнике ноу фрост
   
   

   Теперь из теории перейдем к практике, а вернее рассмотрим реальный пример. На видео ниже, мной лично было продемонстрировано, как устанавливается универсальный модуль управления на холодильник Самсунг Ноу Фрост. В этом ролике вы можете узнать, как прошить электро контролер NA 630 своими руками, кроме того показано, в каком месте устанавливается датчик оттайки и татчик температуры в холодильнике No Frost

   Смотреть видео, как установить и настроить универсальный модуль управления NA 630
   

   Обращаю особое внимание, ни в коем случае нельзя перепутать колодку с проводами от датчиков с колодкой, с проводами от мотора, вентилятора и тэна оттайки. Если перепутаете и включите холодильник в розетку, то модуль управления моментально сгорит. Колодки абсолютно одинаковые, это конечно хреново, но этот недостаток окупается ценой этого модуля. В общем будьте внимательны

   Настройка универсального модуля управления для холодильника

   После того как вы, правильно подсоединили все провода, можно ввести наш контролер в режим программирования, для этого надо нажать верхнюю клавишу и держать её до того момента пока не появится надпись F 11. Дальше при помощи клавиш ∧ - в верх или ∨ - вниз, мы можем выбрать функцию, параметры которой нам надо изменить. Что бы изменить значение выбранного пункта, надо одновременно нажать на 2 кнопки, после этого, этими же кнопками (∧ - в верх или ∨ - вниз) выбираем значение, которое нам требуется. Чтобы закрепить данный параметр, опять одновременно нажмите 2 кнопки, в итоге вы попадете на тот же пункт меню, но уже с закреплёнными значениями. После этого можно выбирать следующий пункт, который вам нужен

   Данный модуль управления имеет функцию, принудительного вода холодильника в оттайку, для этого надо нажать нижнюю кнопку и удерживать её в течение 5-10 секунд. Чтобы выйти из режима оттайки, надо опять нажать на ту же кнопку и держать её всё те же 5-10 секунд. Также вы можете посмотреть температуру на морозильном испарителе, то есть что показывает датчик оттайки, для этого нажмите и отпустите нижнюю кнопку, в результате на дисплее высветится температура испарителя

   Как руководитель данным контролером мы разобрались, если что-то непонятно, то посмотрите ролик выше, там очень доступно и доходчиво, я всё объяснил. Теперь можно приступить к описанию функций, которые вы можете изменить в данном блоке, то есть говоря простым языком, дальше буду рассказывать, как прошить модуль управления

   • F11 → Выбираем температурный режим, при котором будет отключаться и включаться двигатель. Здесь выбирается среднее значение, то есть если вы выбрали -16 о С, то это не говорит о том, что на этой температуре отключится мотор, так как в данном модуле, есть ещё одна функция, которая настраивает данный режим - эта функция называется "разность температур", а настраивается она в пункте F12
   • F12 → Настраиваем интервал температурного режима. Теперь приступим к пояснению - например в пункте F11, вы выставили температуру на значение -16 о С, а в данном меню поставили 3 о С, то мотор отключиться на -19 о С, а включится на -13 о С. В общем, благодаря этой функции, вы можете варьировать отключением агрегата, как хотите. Я обычно делаю так, выставляю температуру отключения холодильника от морозильной камеры на -16 о С и интервал ставлю на -3 о С. В итоге получается то, что я описал выше, это и есть функция под названием "РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР"
   • F18 → Тут происходит настройка датчика оттайки. Обращаю ваше внимание, что многие мастера и производители, называют датчик оттайки по-другому. В некоторых мануалах он идёт, как "датчик температуры морозильного испарителя". В общем если вы видите, что температура на стенках испарителя не соответствует показаниям на дисплее, то в этом пункте можно откорректировать это значение. Например, на дисплее высвечивается температура 0 о С, а при фактическом измерение, данное значение равно 7 о С, в таком случае, вам надо поставить значение -7. После подобной корректировки, фактические показания и показания на дисплее уравняются, то есть температура на дисплее будет показываться правильно. Тут важно понимать, что погрешность температуры будет зависит от того, куда вы установите датчик, если вы установили его правильно, то в большинстве случаев корректировка не потребуется
   • F21 → Задержка запуска компрессора. Это очень важный пункт меню, суть его заключается в следующем. Если у вас часто вырубают электричество, то этот пункт вам крайне необходим. 90% поломок электрики, связаны с выключением и включением тока в сети. К сожалению, мы не живём на зажравшемся заподе, где талчки напряжение, что-то из рода выходящие и они даже не думают о защите своей техники от подобных катаклизмов. В общем эта функция служит защитой двигателя и электроники, от скачков при включении электроэнергии. Самый оптимальный вариант, который здесь выставляется, это 6 минут, так как за этот промежуток времени, фреон оседает на место и мотор без труда запускается снова. Кроме того, после включения тока, именно в таком промежутке, случается несколько скачков подряд, а потом напряжение стабилизируется
   • F22 → Этот пункт мне крайне непонятен, и в связи с этим я ним никогда не пользовался. Думаю он нафиг не нужен
   • F31 → С этого пункта начинается самое главное, а именно регулировка промежутка и температуры оттайки. В данном случае мы выставляем, через какое время будет включаться нагревательный элемент. Обычно выставляется значение 7 или 8, то есть это означает, что оттайка будет включаться через 7 или 8 часов
   • F32 → Здесь выставляем температуру, при которой будет отключаться оттайка, а вернее тэн. Например, вам надо чтобы тэн отключился на температуре 20 о С, для этого выставляем заданное значение на цифру 20 и модуль управления отключит нагревательный элемент, именно на этом показателе. Я лично, для холодильников Ноу Фрост выставляю 20 о С
   • F33 → Выставляем продолжительность оттайки, оно измеряется в минутах. Это, в большей мере, защитная функция, но многие её применяют, как основную. Если вы выберите значение 25, то тэн оттайки проработает не более 25 минут, несмотря на то, что температура не достигнет заданного значения. К примеру, в пункте f32, вы установили значение на 20 о С, а в этом пункте, вы поставили 20 минут. Получится следующая картина, после включения оттайки, нагревательный элемент проработает 20 минут и отключился на температуре морозильного испарителя +10 о С, то есть оттайка перестанет работать, независимо от того дойдет тепература до +20 о С или нет, в любом случаи через 20 минут модуль управления отключит тэн. Обязательно выставляйте здесь значение, этот пункт очень важен
   • F34 → Выставляется время простоя холодильника после отключения тэна оттайки, если говорить языком мастеров, то это капельное время, обозначается оно в минутах. Например поставим на 5 минут, в результате, после того, как блок управления отключит тэн, двигатель на холодильнике не запуститься в течение 5 минут
   • F35 → В данном пункте выбираем циклы и метод оттаивания. Эта функция целиком зависит от функции F22, про которую я не стал рассказывать. В данной функции выставляется два режима: 0 и 1, так вот в этой функции лучше не экспериментировать и поставить значение на 0, то есть оттаивание будет происходить непосредственно по заданной температуре, по заданному времени и по заданному времени выключения оттайки. Проще говоря по тем параметрам которые мы указали в функциях: f31 f32 f33 и f34
   • F36 → Указываем будем ли мы использовать датчик оттайки. Здесь желательно ничего не трогать, так как по умолчанию всё выставлено правильно, но на всякий случай проверьте, так как в данном пункте присутствует два режима Yes и No. Понятно что нам нужна функция Yes, то есть будем использовать датчик
   • F37 → Обычно в этой функции заводские настройки не меняются. Здесь существует 2 режима ON и OFF. Режим OFF означает электрическое оттаивание, то есть то что нам и надо, а режим ОN нужен тогда - когда размораживание холодильника происходит за счёт компрессора - это значение нам вообще не нужно. Обязательно поставить OFF
   • F41 → В этом пункте выставляем температура, при которой включается вентилятор. Тут важно понимать, что если вы будете пользоваться этой функцией, запуск вентилятора будет зависеть от температуры на морозильном испарителе, а вернее от показания датчика оттайки. Например, если в этом пункте вы выберите 10 о С, то вентилятор запустится, только в том случае, если датчик оттайки укажет что достигнута заданная температура. Если честно говорить, я вообще не пользуюсь этим пунктом меню и вентилятор подключаю так, чтобы он включался вместе с мотором, то есть провода вентилятора накидывай на провода, которые идут к реле компрессора
   • F42 → Выставляется задержка пуска вентилятора, измеряется в секундах. К примеру поставили на 20 секунд, значит после включения двигателя, вентилятор запустится через данный промежуток времени
   • F43 → Эта функция обнуляет, те значения которые вы прописали в пункте F42. Честно говоря данный пункт очень непонятный, я его вообще не трогаю и вам советую сделать тоже самое
   • F44 → В этой функции существует 2 режима. В случае если стоит значение "0", то модуль управления будет учитывать те параметры, которые вы указали в F41 и F42. Если установить значение на "1", то вентилятор будет работать в постоянном режиме. В общем лучше поставить на "0" и не экспериментировать
   • F50 → Ещё один непонятный пункт, от которого, как мне кажется ничего не зависит. В общем лучше ничего не трогать
   • F99 → Функция тестирования всех деталей холодильника. Обращаю особое внимание, если холодильник начал работать и мотор запущен, то ни в коем случае не пользуйтесь этим пунктом, так как он включает практически все детали одновременно. Если есть желание сделать диагностику, то вместо мотора подсоедините обыкновенную лампочку на 220 вольт и только тогда можно приступать к этой процедуре. Тут важно понимать, что в данном режиме проверяются все реле, которые есть на модуле, если вы человек неопытный, то лучше не лезть
   • And → Благодаря этому пункту, вы можете сохранить все заданные значения, которые мы установили в режиме программирования. Что бы выйти из режима программирования, надо одновременно нажать обе кнопки и подержать их несколько секунд. После выхода из этого режима, все значения, которые вы установили на контроллере nа630, будут сохранены

   Надеюсь более-менее всё понятно объяснил и теперь можно приступить к ответам на некоторые вопросы, которые звучат у меня в мастерской

   Не могли бы вы поподробней рассказать про подключение контролера. Не по схеме, а реально на холодильнике. Заранее благодарю

   Пожалуйста посмотрите видео, тут главное знать куда подсоединить датчик оттайки и датчик температуры морозилки. Я не вижу разницы в том, что будет показано это на холодильнике или на бумаге, вы должны понять суть, то есть для чего нужен данный контролёр и главное как его прошить

   Дело в том, что сегодня большинство холодильников No Frost оборудованы заслонкой со ступенчатым электромотором, степень открытия которого определяет плата управления. Когда температура в холодильном отделении уже упала до своего значения (+4, скажем), вентилятор продолжает вращаться и сообщать сквозняк уже только в морозильной камере. Когда зашло тепло в холодильник - заслонка приоткрывается. Из практики довольно часто может быть так, что холодильник через широкую горловину воздушного канала (при убранной заслонке) уже набрал свой требуемый холод, а морозилка ещё нет. Если датчик температуры стоит в морозильной камере, то он снимет команду с вентилятора по холоду. На видео мы видим, что в этом холодильнике вообще нет заслонки, вопрос в следующем. Как себя будут чувствовать продукты, при отсутствии заслонки на холодильнике с Ноу Фрост. Почему-то я думаю, что там всё замёрзнет, если в морозильной камере будет температура -19 о С, ведь именно заслонка регулирует щель для протока холодного воздуха между камерами, вплоть до полного захлопывания. Когда в конструкции заслонка с колбой термостата - вопросов нет, можно ставить простой контроллер с одним датчиком, но при установке данного контроллера на холодильник с электромоторной заслонкой, с заслонкой придётся расстаться. Как быть..?

   Как вы видели в видео, заслонку просто убрал, предыдущий мастер. Холодильник без проблем проработал 5-6 лет. Отключение идёт от морозильной камеры, температура отключения выставлена -19 градусов

   Делал такие замеры при отключении

   • В холодильной камере -2
   • В морозильной камере -19

   Замеры при включении

   • В холодильной камере +7
   • В морозильной -12

   Это всё без продуктов. На вопрос о перемерзании продуктов в холодильной камере. Хозяин сказал, что всё нормально, вода и продукты не замерзают

Неисправности холодильника. Очень часто бытовая техника, которая подвергается ежедневному интенсивному использованию, выходит из строя. Частный мастер за ремонт холодильников может назначить довольно круглую сумму, но благо, всю работу можно провести своими руками. Перед началом ремонтных работ, нужно выяснить место и причину полоски. Самым простым, доступным, но в то же время и опасным индикатором является вода, которая может натечь под морозильную камеру или вытекать непосредственно из холодильника. Если течет советский холодильник, то может быть две причины: Засорился дренаж; Емкость, в которой собирается конденсат, переполнилась; Дренажная труба дала течь. Устранить такие поломки не составит труда, но подробнее про этом мы расскажем ниже. Если вода не течет, а холодильник Электролюкс (Electrolux), Норд, Аристон и прочие просто перестал работать, то нужно провести комплексную диагностику. У всех импортных моделей охладительной техники (Whirlpool, Samsung, Bosch и прочих) рекомендуется проверять компрессор. Это самая дорогая внутренняя деталь устройства, отремонтировать её практически невозможно, кроме того, это экономические не выгодно. Чтобы проверить компрессор, нужно открутить болтовые соединения с нижней задней крышки холодильника. Под ней установлен компрессор, он подключается к питанию при помощи четырех проводов с соответствующей цветовой маркировкой. Синий и коричневый – это фаза, желтый или зеленый – заземление. Также есть отдельные группы проводов, которые подают питание непосредственно к компрессору. Это черный и синий – они отведены в другую сторону от первых. Для проверки этой детали Вам нужно отсоединить всю группу контактов и подключить только коричневые кабеля при помощи металлической медной перемычки. У Вас должна остаться подключенной только контактная группа питания. После того, как замкнете цепь, включите вилку в розетку. Если компрессор не заработал, то он подлежит замене; Подавляющая часть современных холодильников (Daewoo, Indesit, Stinol) представлены системой No Frost или без намерзания. Для обеспечения такого эффекта работы используется специальное оборудование, которое разгоняет по морозильной и холодильной камере воздух, благодаря чему обледенелости не образовывается. Это вентилятор подключен к питанию компрессора. Вам нужно снять заднюю стенку в морозилке, вентилятор имеет два контакта, к которым и потребуется подключиться. Если после подключения электрического тока вентилятор не начал крутиться, то он неисправен; Теперь требуется проверить предохранитель. Он находится в морозильной камере и представляет собой небольшой металлический цилиндр, который заварен в пластик. Главное назначение этой запчасти – контролировать перепады температуры и предохранять ТЭН. Её можно проверить при помощи простого мультиметра. Инструмент подводиться к пластику, если ток пробивает – потребуется поменять предохранитель; В практически всех бытовых кухонных приборах установлены таймеры. Они могут выполнять роль предохранителя или контроллера. Бывают механического и электронного типа. В зависимости от конструкции, механический можно разобрать и самому проверить его работоспособность, а электронный лучше отнести на диагностику в сервисный центр. Для его отключения нужно воспользоваться электрической схемой, изображенной на задней стенке холодильника. Срочный ремонт даже самого сложного холодильника можно провести на дому своими руками. Рассмотрим пошаговые инструкции, как устранить самые распространенные неполадки в холодильных системах. Если из холодильника снизу вытекает вода, то скорее всего, прорвались вакуумные дренажные трубы. Водоотводная система выводит излишки конденсата, стекающего по стене, в специальную камеру. Если трубопровод пробьется, то, следовательно, вода будет растекаться по днищу холодильника. Вам нужно выявить место поломки и самостоятельно заменить или запаять трубу; Иногда проблема заключается в небольшом сдвиге дренажной трубы. Тогда её нужно просто аккуратно поставить на место. В зависимости от конструкции холодильника нужно вынуть заднюю панель снизу холодильной камеры. Под неё заходит пластиковая трубка, которая соединяется с наружным сточным отверстием. Если холодильник без снимающейся панели, то придется с помощью металлической проволоки, завернутой во что-то резиновое, подправить направление трубки; Дизайн многих современных холодильников подразумевает использование неразъемной емкости для конденсата. Конечно, это удобно – не нужно беспокоиться и сливании талой воды, но с другой стороны, система не всегда справляется должным образом с поставленной задачей. Если вода как бы капает из холодильной камеры, то, скорее всего, переполнилась накопительная емкость – её нужно осушить; Но самый простой ремонт бытовых холодильников Liebherr (Либхер), Атлант или Бирюса- это простая прочистка дренажных каналов. Мягкой длинной щеткой (можно купить в отделе сантехнических товаров) нужно очистить сток. Категорически запрещено использовать металлы и химикаты. Т. к. металлические ворсинки могут повредить стенки дренажа, а химические соединения будет очень тяжело вымыть из закрытой трубки; Отремонтировать сломанный вентилятор холодильника Стинол, Индезит и прочих, практически невозможно, но зато его можно легко поменять на новый или целый. Нужно отключить вентилятор от питания и осторожно снять его со стенки. При демонтаже строго следуйте схеме, указанной производителем в инструкции для пользователя. На его место по схеме установить новый, подключить его и проверить работоспособность; Теперь рассмотрим проблему таймеров. У отечественных холодильников (ЗИЛ, Днепр) и некоторых импортных (Бош, Вирпул) устанавливается механический прибор, в то время, как у Аристон и Самсунг – электронный. Механический проще отремонтировать и заменить при потребности, он на порядок доступнее и есть множество его вариантов. Нужно раскрутить корпус при помощи небольшой отвертки и снять крышку. Механический вариант состоит из различных шестерёнок. Иногда будет достаточно просто прочистить их смазать маслом. При срочной поломке потребуется поменять отдельные запчасти. Конечно, с такой целью лучше вызвать мастера на выезд.