Wir verlegen Laminatboden auf einen Holzboden. So verlegen Sie Laminatboden auf einem Holzboden: ein Arbeitsprozess in mehreren Schritten. Nivellierung des Bodens mit Sperrholz unter Laminat

In diesem Artikel werden wir über die Erfahrungen beim Verlegen von Laminatböden auf einem Holzboden in einem Plattenhaus sprechen. Wir sprechen über preisgünstige Reparaturen, die sich jeder leisten kann.

So sah der Boden vor der Renovierung aus...

Das erste Problem, mit dem jeder Bewohner eines Plattenhauses konfrontiert ist, ist das Knarren von Holzböden. Das passiert aus folgendem Grund: Die Dielen sind an die Balken genagelt, die sich mit der Zeit gelöst haben, wodurch der Boden knarrt.

Das nächste Problem ist ein sehr unebener Boden mit großen Unterschieden zwischen den Dielen. Für die Verlegung von Laminatböden muss dieser Boden geebnet werden und die maximal zulässigen Höhenunterschiede sollten 2 mm pro 1,5 m nicht überschreiten.

Um diese Probleme zu beseitigen, haben wir uns entschieden, den Holzboden mit Sperrholz auszurichten. Aber wenn man einfach Sperrholz auf die knarrenden Bretter schraubt, dann wird es natürlich nicht besser. Daher müssen Sie den Boden zunächst mit Schrauben verstärken.

Wir demontieren die alte Fußleiste. Wenn es sich um Kunststoff handelt, gibt es keine Probleme, aber eine hölzerne Fußleiste muss mit einem Brecheisen oder einem Nagelzieher abgerissen werden. Wir ziehen alle hervorstehenden Nägel heraus und entfernen große Vorsprünge mit einem Hobel. Vergessen Sie nicht, den Boden vor dem Verlegen von Sperrholz gründlich zu waschen und abzusaugen.

Vorbereiten eines Holzbodens für die Renovierung

Nun ist es wichtig zu bestimmen, auf welche Höhe der Holzboden über die Platte angehoben wird; dazu werden 1-2 Löcher in die Bretter gebohrt. Sie müssen den Abstand zwischen dem Untergrund und den Dielen kennen, um die Größe der Schrauben für den Boden zu bestimmen. Normalerweise sind es 8-10 cm, im Erdgeschoss sind es aber sogar 25 cm.

Nach dem Anheben des Bodenniveaus lässt sich die Tür möglicherweise nicht öffnen: Die Dicke des Laminats mit der Unterlage beträgt fast 1 cm + die Dicke des Sperrholzes (mindestens 0,6 cm). Wenn die Tür alt ist, können Sie sie problemlos mit einer Bügelsäge zerschneiden, indem Sie sie einfach aus den Angeln nehmen. Und um eine Tür mit einer laminierten Beschichtung zu verkleiden, achten Sie darauf, dickes Sperrholz darunter zu legen, da sonst an der Schnittstelle Späne entstehen.

Materialberechnung

Als nächstes müssen Sie berechnen, wie viele Schrauben Sie benötigen. Dazu schauen wir uns an, wie viele Balken es im Raum gibt (sie sind an Nägeln zu finden oder in einem Spalt in der Nähe der Wand zu sehen). Dann zählen wir die Anzahl der Bretter in der Breite und multiplizieren den resultierenden Betrag mit der Anzahl der Balken.
Jedes Brett wird alle 40–60 cm mit einer Schraube am Balken verschraubt. Wenn beispielsweise 11 Balken und 28 Bretter im Raum vorhanden sind, benötigen Sie 308 Schrauben + 10–20 % als Reserve.

Es ist besser, das Sperrholz alle 15 cm zu schrauben; wenn es seltener ist, schwillt es beim Gehen an und baumelt. Die Länge und Breite des Raumes werden gemessen und der resultierende Betrag durch 15 cm geteilt und anschließend werden die Werte multipliziert. Unser Raum misst beispielsweise 3x5,6 m. Teilen Sie 3 Meter durch 0,15 = 20 Teile, teilen Sie 5,6 m durch 0,15 = 38 Teile. Jetzt multiplizieren wir 20 mit 38 und erhalten 760 Stück, + 10-20 % für den Vorrat. Für Sperrholz eignen sich Holzschrauben mit einer Dicke von 25–30 mm und einer Dicke von 3–3,5 mm.

Jetzt berechnen wir, wie viel Laminat benötigt wird. Dazu müssen Sie die Abmessungen des Raumes ermitteln und die Berechnungen im Laden durchführen, da Laminatplatten unterschiedliche Parameter haben. Unser Zimmer ist 17 Quadratmeter groß. m. In einer Box befindet sich ein Laminat mit einer Fläche von ca. 2,6 Quadratmetern. m. Teilen Sie 17 durch 2,6 = 6,53. Wir runden auf, das heißt wir benötigen 7 Kartons und bei Mängeln ist die Hälfte des Kartons vorrätig.
Dies sollte ausreichen, wenn Sie das Laminat wie gewohnt verlegen: Die Beschnittkosten betragen ca. 5 %. Bei diagonaler Verlegung sollte der Rand mindestens 10 % betragen.

Beim Kauf von Laminat ist es wichtig, dass die Liefermenge aller Kartons gleich ist. Bei Kartons mit unterschiedlichen Chargen kann der Farbton des Motivs abweichen. Außerdem muss die Packung intakt sein, da sonst die Schlösser beschädigt werden können.

Jetzt zählen wir die Menge an Sperrholz. Wir haben uns für Sperrholz mit den Maßen 1,43 x 1,52 m entschieden, d. h. die Fläche einer Platte beträgt 2,17 Quadratmeter. m. Wir teilen die Raumfläche (17 m²) durch die Sperrholzfläche und erhalten 7,8 Blätter. Das bedeutet, dass Sie 8 Sperrholzplatten kaufen müssen. Die Dicke des Sperrholzes muss mindestens 12 mm betragen.

Verstärkungsbretter mit Schrauben

Nachdem alle Materialien gekauft wurden, beginnen wir mit der Verstärkung des Bodens mit Schrauben. Auf der Website gibt es einen Artikel darüber, was man mit einem knarrenden Boden in einer Wohnung tun kann. Dort geht es teilweise um diese Arbeit.

Da sich die Schrauben nur schwer in das Holz einführen ließen, bohrten wir zunächst Löcher über etwa 70 % der Schraubenlänge und befestigten dann die Bretter mit Schrauben an den Balken.

Wir verstärken den Boden in Reihen entlang der Balken

Wenn Sie über einen leistungsstarken Schraubendreher verfügen, können Sie dies natürlich viel schneller und ohne zusätzliches Bohren tun. In unserem Fall der billigste chinesische Schraubenzieher, der schnell kaputt ging, sodass die ganze Arbeit mehrere Tage dauerte.
Die Hauptsache ist, die Bretter fest mit den Balken zu verschrauben, damit sie beim Gehen nicht baumeln.
Da die Türen demnächst ausgetauscht werden, schneiden wir die Schrägen ab, um den Sockel anzubringen.

Bei den Arbeiten stellte sich heraus, dass es auf der Straßenseite zu stark unter dem Boden wehte, sodass wir den Spalt mit Schaum abdichten mussten. In diesem Fall müssen Sie die Oberfläche vor der Behandlung mit Wasser anfeuchten und den Schaum nach dem Auftragen zusätzlich aufsprühen, da für den Polymerisationsprozess des Polyurethanschaums Feuchtigkeit erforderlich ist.

Aus dieser Lücke kam ein starker Schlag von der Straße Es wurde so viel besser

Nivellierung mit Sperrholz

Um den Boden mit Sperrholz zu nivellieren, legen Sie die Platte auf den Boden und schrauben Sie sie alle 15 cm mit Schrauben fest. Vergessen Sie nicht, zwischen den Laken und in der Nähe der Wand einen kleinen Spalt zu lassen. Die gleichmäßige Lage der Sperrholzplatten wird mit einer Wasserwaage kontrolliert. Blätter, die zugeschnitten werden müssen, werden mit einer Bügelsäge oder Stichsäge geschnitten.

Untergrund verlegen

Die Katze hatte Angst...

Wir haben uns für das günstigste Substrat aus Polypropylen entschieden. Vor dem Verlegen den Boden noch einmal absaugen.
Den Träger legen wir mit einer Reserve an die Wände, damit wir den Überstand später abschneiden können, und kleben ihn mit Klebeband zusammen. Der Untergrund sollte einlagig Stoß an Stoß liegen.

Laminat verlegen

Nachdem wir den Boden vorbereitet haben, beginnen wir mit der Verlegung des Laminatbodens. Zuvor müssen Sie das Laminat mehrere Tage im Innenbereich lagern (um das Material an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Wohnung anzupassen).

Die Verlegung beginnt in der Raumecke, am besten an der sichtbarsten Stelle. Hier gibt es jedoch eine kleine Nuance: Wenn sich die Tür in den Raum öffnet und niemand vorhat, sie zu entfernen, wird von dort aus mit dem Verlegen des Laminats begonnen, da sonst die letzte Reihe nicht verlegt werden kann.

Wir beginnen mit dem Verlegen von der Tür aus

Es ist am besten, breite Laminatfugen entlang des Fensterlichts zu platzieren, damit die Lücken weniger sichtbar sind (mit der Zeit werden sie größer).

Modernes Laminat wird ohne Klebstoff im Verriegelungsverfahren verlegt. Diese Art der Bodenverlegung nennt man schwimmend, da sie nicht starr mit dem Boden verbunden ist, sondern frei auf der Unterlage aufliegt. Während des Jahreszeitenwechsels ändert sich die Größe der Beschichtung geringfügig, sodass Sie das Laminat nicht fest mit dem Boden verschrauben können. Entlang des Umfangs des Paneels befinden sich Schlösser, die sich verbinden, wenn Sie eines der Paneele schräg einsetzen und dann absenken.
Um zu sehen, wie es funktioniert, schauen Sie sich das Video-Tutorial an:

Platzieren Sie das Paneel in der Ecke und verbinden Sie das nächste an der kurzen Seite. So bauen wir die erste Reihe zusammen. Die letzte Platte muss höchstwahrscheinlich abgefeilt werden. Dies kann mit einer Stichsäge oder Säge erfolgen, achten Sie jedoch darauf, dass die Zähne klein sind, da sonst Späne auf der Laminatoberfläche entstehen.
Die erste Reihe ist fertig

Die wichtigste Regel beim Verlegen von Laminatböden ist, in der Nähe von Wänden, Rohren, Türen und anderen Hindernissen einen Abstand von ca. 1 cm zu lassen. Allerdings sollte der Abstand nicht größer als 2 cm sein, da dies aufgrund der Dicke des Sockels nicht möglich ist um es abzudecken.

Um den gleichen Spalt in der Nähe der Wand auszugleichen, ist ein Keil erforderlich

Um die Installation zu erleichtern, verkaufen Geschäfte ein spezielles Kit zum Verlegen von Laminatböden. Im Lieferumfang sind gleichdicke Keile, ein Montagefuß für die Montage der letzten Reihe und ein Paneelkeil enthalten.

Um die Nähte zusätzlich abzudichten, können Sie eine spezielle Dichtpaste kaufen und die Schlösser vor dem Zusammenfügen damit einstreichen. In Nassräumen ist es jedoch besser, Fliesen oder Feinsteinzeug zu verwenden.

Die zweite Reihe wird auf die gleiche Weise wie die erste verlegt und dann in die vorherige eingefügt. Um die Arbeit zu vereinfachen, empfehlen wir, die Paneele möglichst nahe am Schloss zu verlegen, sodass Sie dann die gesamte Reihe einfach anheben und einrasten können. Dies geschieht durch einfaches schräges Andrücken der Reihe.

Zum Verbinden stecken Sie die Paneele schräg ein
Dann senken wir das Paneel ab, sodass die zweite Reihe neben der ersten liegt
Wir verbinden benachbarte Reihen mit unseren Händen
Daher sollte die Fuge nicht sichtbar sein

Bei einigen Arten von Schlössern können Sie das Laminat nicht in einer ganzen Reihe, sondern Stück für Stück mit der vorherigen verbinden. Quick Step-Laminat verfügt beispielsweise über Universalschlösser: Sie können horizontal oder schräg eingesetzt werden. Gleichzeitig gibt es Klickschlösser, die nur horizontal hämmern.

Es ist nicht notwendig, sofort einen Spalt zwischen der ersten Reihe und der Wand zu lassen. Es ist bequemer, 3-4 Reihen zu sammeln und sie dann an die Wand zu stellen, und Sie können etwas Schweres darauf legen. Dies ist viel einfacher, insbesondere wenn die Wand nicht sehr glatt ist.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass die Platten im Schachbrettmuster verlegt sind. Wenn die erste Reihe mit einer ganzen Laminatplatte begonnen hat, sollte die zweite mit der Hälfte beginnen und die dritte wiederum mit einer ganzen Platte. Auf diese Weise werden die Verbindungen der Schlösser fester und die Kosten für das Schneiden werden minimal.

Der halbe Raum ist bereits fertig

Daher verlegen wir die restlichen Reihen des Laminats im Schachbrettmuster. Wenn wir das Heizungsrohr erreichen, schneiden Sie mit einer Stichsäge oder einem Bohrer ein rundes Loch. Dann legen wir den Rest einfach hin und drücken ihn mit einem Sockel oder kleben ihn auf flüssige Nägel.

Wenn wir die letzte Reihe erreichen, müssen wir jedes Paneel unter Berücksichtigung der Lücke auf die Breite abfeilen. Die Montage erfolgt auf die gleiche Art und Weise: Drücken Sie schräg auf das Paneel.

Der Boden ist fast fertig

Montage von Sockelleisten

Der Kunststoffsockel mit Kabelkanal besteht aus zwei Teilen. Bei der ersten handelt es sich um eine Wandhalterung und bei der zweiten um eine dekorative Befestigung, die oben einrastet. Es gibt eine andere Art der Befestigung: Zuerst werden Metallklammern angebracht und dann ein Sockel darauf gesetzt.

Wir bohren etwa alle 30 cm Löcher für Dübel und befestigen einen Teil des Sockels. Wir befestigen das Hauptteil, verstecken die Drähte und setzen dann den dekorativen Aufsatz auf. Für eine schöne Verbindung verwenden wir spezielle Komponenten für den Sockel: Adapter, Außen- und Innenecken, Stecker.

Wir haben eine spezielle Auskleidung um das Rohr gelegt, um die Lücke zu verbergen (es kostet etwa 50 Rubel). In unserem Fall befand sich das Rohr sehr nahe an der Wand, daher mussten wir die Fußleiste zuschneiden, die Auskleidung absägen und sie dann mit flüssigen Nägeln festkleben.

Kaufen Sie die Fußleiste und alle Komponenten zusammen mit dem Laminat. Andernfalls müssen Sie bei Materialknappheit viele Geschäfte aufsuchen, bevor Sie die richtige Farbe finden.

Und der letzte Schliff besteht darin, die Schwelle an der Tür zu befestigen. Es wird benötigt, um den Höhenunterschied zwischen Räumen zu verbergen. Die Regeln für die Verlegung von Laminatböden sehen vor, verschiedene Räume durch einen Spalt voneinander zu trennen, damit die Beläge unabhängig voneinander sind. Wenn jedoch in der Praxis der gleiche Belag für angrenzende Räume gewählt wird, kann man nicht die Schwelle verwenden, sondern alles ohne Nähte machen: Es wird schöner und leichter zu reinigen. Sollte sich später ein Mangel zeigen, ist es bequemer, die Beläge im Türrahmen tatsächlich abzusägen.

Kosten für die Bodenreparatur

1. 1. Birkensperrholz 6 mm dick, 8 Blatt – 2300 Rubel.
   2. Laminat Kronostar White Pear 31 Klasse – 7 Kartons. 1 qm m. kostete 235 Rubel in Leroy Merlin. Insgesamt 4112 Rubel.
   3. Träger für Polypropylenlaminat – 1 Rolle, 2 mm dick, 25 m lang – 320 RUR.
   4. Schrauben und Dübel - etwa 600 Rubel.
   5. Kunststoffsockel mit Kabelkanal 8 Stück, je 2,5 m - 150 Rubel.
   6. Rohrleitungen um das Rohr, Anschlüsse und Ecken für den Sockel - 420 Rubel.
   7. Schwellenwert – 160 Rubel.

Der Betrag beträgt somit: 9112 Rubel.

Der Katze gefiel der neue rutschige Boden offensichtlich nicht

• Es ist besser, dickeres Sperrholz zu nehmen, da 6 mm immer noch nicht ausreichen, sollten Sie hier nicht sparen. Das nächste Mal würden wir Sperrholz von mindestens 12 mm nehmen. Wenn der Boden zu uneben ist, müssen Sie Sperrholz in 2 Schichten mit versetzten Fugen verlegen.
• Wir empfehlen Ihnen, Schrauben zu wählen, die nicht zu dick oder zu lang sind, da sie sich sonst schwer eindrehen lassen.
• Sie können keinen weichen Untergrund mit einer Dicke von mehr als 3 mm kaufen; dieser federt beim Gehen stark und der Boden wird unter Ihnen gedrückt. Um detailliertere Informationen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel darüber zu lesen.
• Wenn das Laminat auf einem Betonboden verlegt wird, muss vor dem Verlegen des Trägers eine Schicht Polyethylen zur Abdichtung aufgetragen werden.
• Für produktives Arbeiten benötigen Sie einen guten Schraubendreher mit einem leistungsstarken Akku. Auf diese Weise sparen Sie viel Zeit.

Indem wir einen kleinen Betrag für die Reparatur des alten Holzbodens ausgegeben haben, haben wir das Quietschen beseitigt und ihn glatt und angenehm zum Gehen gemacht. Die Vorbereitung des Bodens für das Laminat dauerte drei Tage, ein Tag wurde für die Verlegung selbst aufgewendet.

Laminat ist ein wunderschöner Bodenbelag, der jedes Ferienhaus oder Zuhause in einen gemütlichen Raum verwandelt.

• Beton;
• Fliesen;
• Parkett;
• Bretter;
• Sperrholz.

Die Hauptsache ist, dass der Untergrund stabil und eben ist. Allerdings beachten nur wenige Menschen die Tatsache, dass Lamellenhersteller nicht empfehlen, Laminatböden auf einem Holzboden zu verlegen.

Ist es möglich, Laminatboden auf Holz zu verlegen?

Die Verweigerung der Gewährleistungspflicht durch Hersteller von Laminatplatten bei der Montage auf Holz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

1. Holzböden sind ein launisches Material. Es reagiert sehr empfindlich auf den Einfluss saisonaler, biologischer, Temperatur- und anderer Faktoren. Unter ihrem Einfluss verändern sich die geometrischen Parameter des Bodenuntergrunds, wodurch sich die Dielen verziehen können, was sich negativ auf die Integrität der Formschlussverbindungen auswirkt.
2. Die Lebensdauer eines Holzuntergrunds ist deutlich kürzer als die Lebensdauer des Laminats, insbesondere wenn dieser auf einem alten Boden verlegt wurde – mit der Zeit verliert das Holz seine ursprünglichen mechanischen Eigenschaften.
3. Holzböden sind keine stabilen Untergründe. Durch die Nutzung beginnen die Dielen durchzuhängen, was zwangsläufig zur Zerstörung der Schlösser und zur Verformung des gesamten Bodenbelags führt.

Allerdings verlegen erfahrene Bauherren den Holzunterboden immer noch mit Laminat. Was ist die Besonderheit des technologischen Prozesses, wie man Laminatböden richtig auf einem Holzboden verlegt? Dabei gilt es einige Feinheiten zu beachten. Der Holzsockel muss sein:

• Ganz. Alle Bretter müssen gesund sein, ohne Risse, heruntergefallene Stücke, frei von Tabakknoten und anderen Mängeln;
• Trocken. Der Feuchtigkeitsgehalt der Platten sollte 12 % nicht überschreiten;
• Mit Bodenbelüftung, die das Holz „atmen“ lässt. In diesem Fall ist das Problem der Austrocknung des Unterbodens bei Feuchtigkeitsänderungen gelöst – Fäulnis wird verhindert;
• Langlebig, 150 MPa oder mehr. Dieser Indikator wird erreicht, indem schwache Bretter ersetzt und der gesamte Boden mit Wasserdispersionslacken („AquaLid Exterior“, VD-UR-202, „Tex“ usw.) imprägniert werden.
• Glatt;
• Sauber.

Achtung: Die Verlegung von „warmen Böden“ auf einem Holzuntergrund ist möglich, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 5 % beträgt.

Durch die Vorbereitung des Unterbodens für die Verlegung des Deckanstrichs können Sie die oben genannten Anforderungen an einen Unterboden aus Holz berücksichtigen.

Vorbereiten der Basis

Das Verlegen eines Laminatbodens auf einem Holzboden mit eigenen Händen beginnt mit einer gründlichen Inspektion des Unterbodens. Beachten Sie, dass der beste Holzunterboden ein alter Dielenboden ist. Während des Betriebs ist es ausgetrocknet und dadurch dicht geworden, wodurch es bei jahreszeitlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen keine Feuchtigkeit aufnimmt.

Gleichzeitig liegen alle inneren Spannungen beim Trocknen bereits hinter uns. Daher ist ein solches Fundament nicht durch verschiedene Verformungsänderungen gefährdet. Bei der Inspektion ist es notwendig festzustellen:

• Fett- und Farbflecken;
• gefallene Knoten;
• Risse;
• verfaulte, geschwärzte und pilzbefallene Stellen;
• durchhängende und beschädigte Bretter;
• lose Bodenelemente;
• Ausbuchtungen, die bei der Holzverformung entstehen.

Erkannte Mängel werden beseitigt.

Unterbodenreparatur

Reparaturarbeiten beginnen mit dem Entfernen von Farbe. Dies kann mit einem Elektrohobel oder einer Schleifmaschine erfolgen. Um Schäden an den Werkzeugmessern zu vermeiden, werden die Köpfe der Beschläge mit einem Hammer einige mm in den Boden versenkt.

Beschädigte Bretter werden durch intakte ersetzt. Schlecht befestigte Dielen werden zusätzlich mit selbstschneidenden Schrauben oder „Ruff“-Nägeln an den Balken befestigt. Die Risse und Stellen heruntergefallener Äste werden versiegelt. Anweisungen zur Vorbereitung eines Holzbodenuntergrunds für die Laminatverlegung werden im Material „“ ausführlich besprochen.

Den Holzsockel nivellieren

Weder ein Privathaus noch eine Wohnung verfügen über eine perfekt ebene Fläche für die Verlegung von Laminatböden. Dies gilt sowohl für Beton- als auch für Holzsockel. Sollten Sie dennoch Laminat auf einem unebenen Boden verlegen, muss dieser nach einiger Zeit neu verlegt werden – die Lebensdauer des Bodenbelags verkürzt sich stark:

• wenn die Lamellen mit Klebstoff aneinander befestigt werden, hält der Boden etwa ein Jahr;
• Mit Schlössern verlegtes Laminat hält 2-3 Monate aus, danach beginnt es zu knarren und auseinanderzufallen.

Hersteller von Lamellen erlauben örtliche Unterschiede, Unebenheiten und Vertiefungen im Bodengrund von bis zu 2 mm pro laufendem Meter. Die Neigung sollte 4 mm pro 2 Meter Länge oder Breite nicht überschreiten.

Wie verlegt man einen Laminatboden auf einem Holzboden mit unebener Oberfläche? Dazu muss es mit verschiedenen Technologien nivelliert werden. In alten Häusern, insbesondere in Moskau und St. Petersburg, wo statt Betonböden Holzbretter auf Kanälen oder I-Trägern liegen, hilft nur ein Trockenestrich. Die Technologie seines Geräts wird in der Arbeit „“ gezeigt.

In modernen Wohnungen oder Privathäusern kann das Nivellieren eines Holzsockels erfolgen mit:

• selbstnivellierende Mischungen;
• Kitte;
• Sperrholz- oder OSB-Platten.

Selbstnivellierende Mischungen. Um die Krümmung eines Holzbodenuntergrunds zu beseitigen, werden aktiv selbstnivellierende Böden eingesetzt, beispielsweise Vetonit 4310. In diesem Fall können Sie nur elastische Materialien verwenden, die die Art des Untergrunds angeben, auf dem sie aufgetragen werden: Bretter, Sperrholz, OSB oder Spanplatte.

Das Verfahren ist wie folgt:

1. Über den vorbereiteten Boden wird überlappend eine wasserdichte Polyethylenfolie gelegt, die die Wände entlang des gesamten Umfangs bedeckt. Die Nähte werden mit Klebeband zusammengeklebt. Einige Experten empfehlen, den Boden mit einer feuchtigkeitsbeständigen Polymergrundierung oder einem wasserabweisenden Mittel zu behandeln, was eine gute Haftung (Haftung) der selbstnivellierenden Mischung und des Holzbodens gewährleistet. In diesem Fall ist es jedoch erforderlich, die Verbindungsnaht zwischen Wand und Boden entlang des gesamten Umfangs mit einem Streifen Polystyrolschaum abzudichten und mit wasserfestem Material abzudichten.
2. Entlang des gesamten Wandumfangs ist ein Dämpferband angebracht, das das Auftreten von Rissen im selbstnivellierenden Feld verhindert.
3. Gemäß den auf der Verpackung aufgedruckten Anweisungen wird die Mischung für den Gebrauch vorbereitet – mit Wasser aufgegossen und gemischt, bis eine homogene Masse entsteht.
4. Die resultierende Mischung wird vorsichtig auf den Boden gegossen und mit einer Nadelrolle gerollt, um Luftblasen zu entfernen. Die Arbeit muss parallel erfolgen: Eine Person gießt die Mischung ein, die zweite direkt hinter ihr rollt die gegossene Schicht mit einer Walze.
5. Sie können das Laminat 5-7 Tage nach dem Gießen des Bodens weiter verlegen.

Kitt. In den letzten Jahren erfreut sich das Nivellieren des Unterbodens mit Sägemehlspachtel und PVA-Kleber immer größerer Beliebtheit. Arbeitsablauf:

1. Auf dem reparierten und gereinigten Bodengrund werden Beacons aus Aluminiumführungen installiert (die Technologie zur Installation von Beacons wird im Artikel „“ besprochen), die nicht höher als 2 cm sind.
2. Die Öffnungen dazwischen werden mit einer bis zu 10 mm dicken Mischung aus nassem Sägemehl und PVA (das Sägemehl ist vorgetränkt, um dem Leim kein Wasser zu entziehen) gefüllt. Jede weitere Schicht wird aufgetragen, nachdem die vorherige getrocknet ist;
3. Die Abschlussschicht wird nach der Regel nivelliert;
4. Nachdem die letzte Schicht getrocknet ist, werden die Bakenführungen entfernt und Spuren davon mit Spachtelmasse versiegelt.

Sperrholz. Die einfachste, kostengünstigste und effektivste Art, die Basis eines Unterbodens zu nivellieren. Kleinere Unebenheiten können durch einfaches Auflegen von Sperrholzplatten auf den Boden beseitigt werden. Das Vorhandensein großer Krümmungen wird mit Hilfe von Abstandshaltern unter diesem Material, Faserplatten-, Sperrholz- und Bretterresten beseitigt. Daher ist es beim Nivellieren des Bodens mit Sperrholz erforderlich, dessen Horizontalität ständig mit einer Wasserwaage zu überwachen.

Es ist notwendig, Sperrholz mit einer Dicke von 10-15 mm der Marke FK für eine Wohnung (Haus) und FSF für Nichtwohngebäude zu kaufen (FSF-Sperrholz weist ein geringes Maß an Umweltsicherheit auf). Vor dem Verlegen werden Sperrholzplatten zum Schutz vor Pilzen und Mikroorganismen mit trocknendem Öl oder einem Antiseptikum behandelt.

Die Arbeit beginnt mit dem Ausschneiden der Blätter. In diesem Fall muss die Ausdehnung und Kontraktion von Sperrholz unter dem Einfluss von Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen berücksichtigt werden. Dazu werden Ausgleichsspalte zwischen den Platten von 5–9 mm, Sperrholz und der Wand geschaffen – 10–15 mm.

Sperrholzrohlinge werden mit langen selbstschneidenden Schrauben mit kegelförmigem Kopf befestigt. Entlang des Plattenumfangs werden sie im Abstand von 20 mm vom Rand und zwischen 15-20 cm verschraubt. Um einen festen Sitz des Sperrholzes an den Platten zu gewährleisten, werden auch selbstschneidende Schrauben eingeschraubt seine gesamte Oberfläche im Abstand von 15-20 cm, was auf dem Foto deutlich zu erkennen ist.

Wichtig: Die Verbindungsnähte der Sperrholzplatten dürfen nicht übereinstimmen, d.h. 4 Ecken verschiedener Werkstücke dürfen nicht in einem Punkt zusammenlaufen.

Löcher für selbstschneidende Schrauben werden in Etappen gebohrt:

1. erstens eine geheime Aussparung für den Hardware-Kopf;
2. dann ein Loch für die Schraube durch die Sperrholzplatte.

Vor dem Verlegen der Unterlage bzw. Abdichtungsfolie wird das Sperrholz abgesaugt, um ein Quietschen nach dem Einbau der Lamellen zu vermeiden.

Untergrund verlegen

Die Technologie zur Installation von Lamellen erfordert das Verlegen auf einem Untergrund, der mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt:

• beseitigt Unebenheiten von Sperrholz oder Trockenestrich;
• dient als Dämpfer für Laminat;
• sorgt für Schalldämmung.

Wird der Untergrund mit feuchtigkeitsbeständigen Materialien behandelt, dient er zusätzlich als Abdichtungsschicht. Wenn nicht, ist es notwendig, es mit einer Plastikfolie abzudecken, die die Wände überlappt und überlappt, um zu verhindern, dass die Bodenlatten nass werden.

Laminat verlegen

Wie verlege ich selbst Laminatboden auf einem Holzboden, wo fange ich an? Jede Reparatur beginnt mit dem Materialeinkauf.

Berechnung der Laminatmenge

Die Bestimmung der benötigten Materialmenge ist einfach. Die Raumfläche wird berechnet und 10 % des resultierenden Wertes werden bei normaler (direkter) Verlegung, 20 % bei diagonaler Lamellenverlegung und 30 % bei lamellierter Verlegung zu den Resten addiert Muster (Builder nennen diese Methode die Checkerboard-Methode).

Verlegemethoden

Wie verlegt man Laminatboden auf einen Holzboden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lamellen zu verlegen:

• gerade;
• schräg;
• Muster (Schachmethode).

Unabhängig von der Installationsmethode werden für die Arbeit folgende Werkzeuge benötigt:

• Stichsäge oder Holzsäge zum Schneiden von Lamellen;
• Montagehalterung (kann durch ein Brecheisen oder einen großen Schlitzschraubendreher ersetzt werden);
• Holzhammer (Gummihammer);
• ein spezieller Stampfblock für Laminat (Sie können ein 30-40 cm langes Stück Lamelle verwenden), wenn keine Montagehalterung vorhanden ist;
• Distanzkeile;
• bohren;
• Quadrat;
• Baustift;
• langes Lineal oder Maßband.

Um einen langlebigen und ästhetisch ansprechenden Laminatboden zu erhalten, müssen Sie die folgenden Regeln beachten.

• Das gekaufte Laminat muss vom gleichen Hersteller und Baujahr sein. Andernfalls könnte das Problem inkompatibler Sperren auftreten.
• Vor der Verlegung (2-3 Tage vorher) müssen die Laminatpakete im Raum, in dem der Boden verlegt werden soll, so platziert werden, dass die Platten eine geometrische Form entsprechend der örtlichen Temperatur und Luftfeuchtigkeit annehmen.
• Die erste Lamellenreihe wird sowohl in Längsrichtung als auch am Ende mit einem Zapfen an der Wand verlegt. Der Dorn muss abgeschnitten werden.

• Entlang der Länge der ersten Reihe werden in einem Abstand von 30-40 cm in Wandnähe Distanzkeile angebracht, um einen (technologischen) Ausgleichsspalt zu bilden, sowie am Anfang jeder Reihe (beim Verbinden der Endschlösser, Polsterung). wird benötigt - die Lamelle liegt einfach an der Wand an und schließt den nötigen Spalt).
• Bei der Montage einer Laminatplatte müssen Sie jeweils eine von mehreren Packungen nehmen, um ausgeprägte Farbflecken zu vermeiden – die Farbe der Lamellenoberfläche in jeder Packung kann voneinander abweichen, was zulässig ist.

• Die Endverriegelungsverbindungen benachbarter Laminatreihen sollten nicht zusammenfallen, um die Belastung auf sie nicht zu erhöhen – diese Art von Verschlüssen ist viel schwächer. Daher wird am Anfang der ersten drei Reihen Folgendes gelegt: Die erste Reihe ist eine ganze Platte; 2. Reihe - Lamelle um 1/3 gekürzt; Reihe 3 – um 2/3 gekürzt. Die Anordnung der Lamellen entlang der Länge ist auf dem Foto deutlich zu erkennen.
• Die Arbeit sollte in der hinteren Ecke des Raumes beginnen. Wenn jedoch Türverkleidungen für Laminat zugeschnitten werden, müssen Sie von der Ecke aus beginnen, da es nicht möglich ist, die letzte Lamelle unter die Verkleidung einzuführen. Die beste Lösung besteht darin, sie beim Verlegen des Bodens zu demontieren.
• Lamellenreihen werden senkrecht zur Fensterwand verlegt. Wenn sie quer im Raum verlegt werden, werden die Verbindungsnähte durch Sonnenlicht hervorgehoben, was die Ästhetik des Bodens beeinträchtigt.

Achtung: Wenn in der Anleitung zum Verlegen von Lamellen steht, dass in der 3. Reihe ein aus der ersten in der zweiten Reihe geschnittenes Paneel verlegt wird, gehen Sie sofort zur zweiten Stelle, da der Autor noch nicht einmal gesehen hat, wie die Lamellen verlegt werden. Ein solches Stück Laminatplatte kann nicht am Anfang der Reihe platziert werden – die Endverriegelung wird abgeschnitten. Es kann nur am Ende der Reihe verwendet werden und auf die gewünschte Größe angepasst werden.

Direktverlegetechnik

Wie verlege ich wie üblich einen Laminatboden auf einem Holzboden? Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur direkten Verlegung von Laminat:

• Es wird ein Untergrundstreifen aufgelegt, auf dem die erste Laminatreihe montiert wird. Wenn Sie die Unterlage im gesamten Raum verlegen, müssen Sie darauf laufen, was unerwünscht und in manchen Fällen auch inakzeptabel ist. Viele Handwerker verlegen gleichzeitig drei Lamellenreihen.

• Entlang der ersten Laminatlinie von der Wand werden Abstandskeile angebracht, um einen technologischen Spalt (10-15 mm) zu bilden. Der gleiche Vorgang wird am Anfang jeder Zeile ausgeführt.
• Ab der zweiten Reihe werden die Lamellen zunächst über ihre Länge in eine Rastverbindung eingebaut und anschließend mit einem Hammer zum Verbinden der Endschlösser eingeschlagen. Es ist strengstens verboten, direkt auf die Lamelle zu schlagen – Sie müssen einen Montagewinkel oder ein Stück Laminat verwenden. Dabei wird ein Stück der Lamelle in das Schloss des zu verstellenden Paneels eingebaut.

Wichtig: Die Verwendung von zwei Arten von Schlössern durch die Hersteller: Lock und Click, hat keinen Einfluss auf die Technik der Laminatverlegung. Lediglich bei der Längsverbindung zweier Lamellen gibt es Unterschiede, was in der Abbildung deutlich zu erkennen ist.

• Nach dem Schließen des ersten Substratstreifens wird der zweite verlegt und der Vorgang in der gleichen Reihenfolge wiederholt, in der er begonnen hat.
• Bevor Sie die letzte Laminatreihe verlegen, müssen Sie den Abstand zwischen der Wand und der vorletzten Lamellenreihe sorgfältig ausmessen. Bei der Berechnung der Breite der zu verlegenden Platte ist der technologische Abstand zu berücksichtigen.

Montage von Sockelleisten

Der Prozess der Laminatverlegung endet mit der Montage der Sockelleisten. Neben der ästhetischen Funktion verdecken sie den technischen Spalt zwischen Boden und Wand sowie Kabel, wenn sie entlang der Wände verlegt werden. Im Angebot sind Sockelleisten aus Holz, MDF (Spanplatte) und Kunststoff.

Der hohe Preis von Holzsockeln (470-1350 Rubel/lfm) schränkt ihre Verwendung für Laminatböden ein – sie werden hauptsächlich für Parkett verwendet. Gleichzeitig ist es aufgrund seiner Steifigkeit nahezu unmöglich, es an unebenen Wänden zu installieren.

Laminierte MDF-Sockelleisten sind in ihren dekorativen Eigenschaften ihren hölzernen Gegenstücken nicht unterlegen, sind aber viel günstiger – 100–500 Rubel/lfm. Sie erfordern jedoch auch eine vollkommen ebene Wand – sie sind sehr zerbrechlich und brechen bei der Installation, wenn es zu Krümmungen kommt.

Kunststoff-Sockelleisten sind ideal für Laminatböden. Er:

• günstig - 55-100 Rubel/laufender Meter;
• sieht ästhetisch ansprechend aus;
• dauerhaft;
• keine Angst vor Wasser und Sonnenlicht;
• verfügt über spezielle Kanäle für Fernsehen und Glasfaserkabel (Internet);
• flexibel, wodurch der Sockel mit Wänden beliebiger Krümmung verwendet werden kann.

Dieser Sockel wird mit flüssigen Nägeln oder selbstschneidenden Schrauben mit Dübeln befestigt. Die Verwendung von Flüssignägeln ist eine technologisch sehr einfache Methode, eine Demontage der Fußleiste ist in diesem Fall jedoch nicht möglich. Daher wird diese Methode in der Praxis selten angewendet.

Die Montage von Sockelleisten mit Dübeln und selbstschneidenden Schrauben ist etwas komplizierter, kann aber auch von einem Bauanfänger selbst durchgeführt werden. Die Befestigungstechnik ist wie folgt Schritt für Schritt.

1. Die Leiste wird vom Sockelclip entfernt.
2. Entlang der Laminatwand wird entlang der gesamten Raumkontur eine Kunststofffolie verlegt, die nach der Montage der Fußleiste entfernt wird. Viele Leute ignorieren diesen Vorgang, weil sie glauben, dass sich Staub darunter ansammelt, wenn die Fußleiste nicht fest am Laminat anliegt. Doch wenn Sockelleiste und Laminat in Kontakt kommen, entsteht eine Schallbrücke zwischen Wand und Boden. Daher muss zwischen Staub, der sich leicht mit einem Staubsauger entfernen lässt, und erhöhtem Lärm in der Wohnung entschieden werden.
3. Der Clip wird im Abstand von 5 cm von der Ecke, von der aus die Montage erfolgen soll, montiert und fest an Wand und Laminat gedrückt.
4. Das erste Loch für den Dübel wird 5-6 cm vom Cliprand entfernt gebohrt. Nachfolgende werden im Abstand von 50 cm gebohrt. In diesem Fall muss der Durchmesser des Bohrers zu seiner Größe passen.
5. In die entstandenen Löcher werden Dübel eingetrieben.
6. Der Fußleistenclip wird an der Wand angebracht und eine selbstschneidende Schraube mit großem Kopf oder Unterlegscheibe eingeschraubt, um die Fußleiste fest an die Wand zu drücken.
7. Die Leiste rastet in den Clip ein.
8. An der Ecke und am Stoß des Sockels werden spezielle Schlösser angebracht, um die Stöße zu verbergen. Anschließend wird der Vorgang in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt.
9. Entfernen Sie vorsichtig die Folie unter der Fußleiste.

Abschluss

Ein Bauanfänger kann einen Laminatboden problemlos selbst verlegen. Alles, was Sie brauchen, ist Aufmerksamkeit und die strikte Einhaltung der Anweisungen:

• reparieren Sie den rauen Holzboden und nivellieren Sie ihn anschließend mit Faserplatten, Sperrholz oder selbstnivellierenden Mischungen.
• die Basis wasserdicht machen;
• den Untergrund verlegen;
• Laminat verlegen;
• Schließen Sie die technologischen Lücken mit Sockel.

Das Endergebnis ist ein schöner und langlebiger Bodenbelag.

Video zum Thema

Derzeit sind die meisten Renovierungen ohne die Verlegung von Laminatböden nicht zu realisieren. Heutzutage beschränken sich Laminatarten nicht nur auf klassische Holztöne. Es ist in glänzendem, mattem Laminat mit Imitationen von rauem Holz, Stein, Fliesen und anderen Holzarten erhältlich. Heute sprechen wir darüber, wie man Laminatboden auf einem Holzboden verlegt.

Besonderheiten

Um eine Beschichtung auszuwählen, müssen Sie den Raum berücksichtigen, in dem sie verwendet wird. Abhängig von einigen Eigenschaften werden laminierte Produkte in Klassen eingeteilt:

• 21-23 Klassen die niedrigsten, weisen eine geringe Verschleiß- und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf. Sie können in Räumen mit geringem Verkehrsaufkommen eingesetzt werden. Für ein Zuhause reicht ein Laminat dieser Qualität völlig aus, wenn Sie es nicht in der Küche verwenden.
• 31. Klasse langlebiger und kann in einem kleinen Büro verwendet werden.
• 32. Klasse kann in einem Ladenlokal 5 Jahre und in einer Wohnung mehr als 10 Jahre halten.
• 33. Klasse das stärkste und langlebigste. Es kann in allen Sälen, Küchen und Restaurants verwendet werden.

Experten raten zum Einsatz von Laminatböden in Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit und Betonsockel, können aber auch auf einem Holzboden eingesetzt werden.

Um das Laminat richtig zu verlegen und weitere Probleme im Betrieb zu vermeiden, sollten Sie es wissen einige Merkmale eines Holzbodens:

1. Mit der Zeit verliert es seine ursprünglichen Eigenschaften und ist anfällig für Feuchtigkeit und andere äußere Einflüsse.
2. Es ist deformiert und anfällig für Bewegungen. All dies kann zu Schwellungen, Faltenbildung der Laminatoberfläche und anderen unangenehmen Folgen führen. Daher ist es notwendig, den Untergrund sorgfältig zu analysieren und vorzubereiten.

Anforderungen an das Fundament

Gemäß den Normen wird davon ausgegangen, dass für eine laminierte Beschichtung die folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen:

• ein ebener Boden, dessen Höhenunterschiede im Abstand von 2 Quadratmetern 2 mm nicht überschreiten sollten. M;
• Die Dielen müssen sicher befestigt sein, damit sie beim Gehen nicht durchhängen oder Geräusche machen;
• zwischen den Brettern sollte kein Abstand sein;
• Die Platten dürfen nicht beschädigt sein.

Werden Mängel festgestellt, sind diese zu beseitigen.

Materialberechnung

Nachdem Sie den Gesamtzustand des Bodens beurteilt haben, müssen Sie bestimmen, wie viel und welche Materialien benötigt werden. Beginnen wir mit den Brettern. Wenn Sie sich entscheiden, Ihren vorhandenen Holzboden komplett zu ersetzen, messen Sie die Breite und Länge des Raumes. Teilen Sie anschließend die Raumbreite durch die Breite der neuen Dielen und wählen Sie die gewünschte Materiallänge aus.

Jetzt zählen wir, wie viele Baumstämme und Bretter wir bekommen haben. Für jedes Brett benötigen Sie 1 Schraube. Schrauben Sie sie alle 50 cm an die Balken. Außerdem müssen Sie 20 % als Reserve nehmen. Wenn beispielsweise 4 Balken und 12 Bretter vorhanden sind, sind 48 Schrauben + 20 % erforderlich.

Um die Sperrholzmenge zu berechnen, müssen Sie die Abmessungen des Raums und der Platte selbst kennen. Beispielsweise beträgt die Fläche eines Blattes 2,17 m2. Für einen Raum mit einer Fläche von 8,7 m2 ergibt sich: 8,7 / 2,17 = 4,09 Stk. 4 Blätter mögen ausreichen, aber es ist besser, 5 Stück zu nehmen, unter Berücksichtigung des Beschnitts und möglicher Mängel. Die Dicke der Bleche sollte 10 mm nicht unterschreiten.

Das Sperrholz wird in Schritten von 15 cm befestigt. Um die Anzahl der Schrauben für Sperrholz zu berechnen, werden die Länge und die Breite des Raums durch 0,15 m multipliziert. Zum Beispiel gibt es einen Raum mit den Maßen 2,80 m x 3,10 m: 2,80 / 0,15 = 19 Stück; 3,10 / 0,15 = 21 Stk. Jetzt 19 x 21 = 399 Stk. + 20 % Lagerbestand.

Die benötigte Laminatmenge berechnen wir beim Kauf, da es bei Laminatplatten unterschiedliche Parameter gibt. Vergessen Sie nicht, die Größe des Raums zu messen, bevor Sie in den Laden gehen. Unser Zimmer hat beispielsweise eine Fläche von 8,7 m2. Im Durchschnitt beträgt eine Packung Beschichtung 2,6 m2. Das bedeutet, dass Sie 4 Packungen benötigen (die Hälfte einer Packung bleibt auf Lager).

Bei Standardmontage sollte der Spielraum mindestens 5 %, bei Diagonalmontage mindestens 10 % betragen.

Bitte beachten Sie, dass das Chargen- und Produktionsdatum aller Verpackungen gleich ist, um Farbunterschiede der Produkte zu vermeiden.

Installationstechnik

Die Bodenvorbereitung umfasst die folgenden Schritte:

• Untersuchen Sie zunächst den Boden und identifizieren Sie alle Mängel.
• Sie sollten mit der Analyse des Zustands der Balken und Böden beginnen. Wenn Sie einen hohen Keller haben, können Sie ihn von dort aus inspizieren. Ist dies nicht möglich, muss der Boden bis zum Sockel abgebaut werden. Zweifelhafte und beschädigte Stellen müssen durch neue ersetzt werden. Dies erfordert dicke Balken.
• Wenn alles in Ordnung ist, prüfen Sie, ob die Bretter morsch sind und ob sie der Belastung standhalten. Entfernen Sie dazu die oberste Holzschicht. Wenn die Farbe der Beschichtung gleichmäßig ist und der natürlichen Farbe des Holzes nahekommt, ist die Beschichtung in gutem Zustand.

Sie können eine Ahle verwenden und versuchen, fragwürdige Bereiche zu durchbohren. Wenn die Ahle nicht enthalten ist, ist dieses Exemplar intakt. Schlechte Elemente müssen entfernt und neue eingebaut werden.

• Wenn die Dielen in einem einigermaßen guten Zustand sind, müssen Sie sie auf Durchhängen und Quietschen überprüfen. Wenn welche gefunden werden, müssen Sie die alten Bretter mit selbstschneidenden Schrauben an den Balken festschrauben. Ursache für das Quietschen kann auch Reibung zwischen benachbarten Proben sein. Dies kann mit Polyurethanschaum oder speziellen Lösungen beseitigt werden.
• Anschließend behandeln Sie das Holz mit einer Schabemaschine und bestreichen es mit einem Antiseptikum.
• Wenn der Boden vor nicht allzu langer Zeit „verlegt“ wurde, können diese Schritte übersprungen werden.
• Als nächstes ist es notwendig, den Boden zu nivellieren, wenn Unterschiede von mehr als 2 mm pro 2 m2 bestehen.

Wie nivelliert man?

Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen.

Radfahren

Verlegen von Sperrholz, OSB oder GVL auf einem Unterboden

Bei der Nivellierung mit Sperrholz sind zwei Möglichkeiten möglich: die Verlegung auf dem Unterboden, wenn die Unterschiede weniger als 1 cm betragen, und die Verlegung auf zusätzlichen Baumstämmen, wenn die Unterschiede groß sind.

Mit Leim und selbstschneidenden Schrauben können Sie Sperrholzplatten mit kleinen Unterschieden auf einem Unterboden verlegen. Zuerst müssen Sie die Oberfläche reinigen und grundieren. Anschließend Kleber auftragen und die bereits vorbereiteten Platten verlegen. Nachdem der Kleber vollständig getrocknet ist, verschrauben Sie die Bleche mit selbstschneidenden Schrauben im Abstand von 15 cm.

Es ist möglich, Sperrholz auf einem unebenen, gewölbten Boden mit Unterschieden von mehr als 1 cm zu verlegen, indem man eine Latte verwendet, die als Ausgleich dient. Zuerst reinigen wir auch die Oberfläche und installieren Leuchtfeuer, entlang derer die Baumstämme an der Promenade befestigt werden. Sollten sich irgendwo Hohlräume bilden, ist es notwendig, zusätzliche Blöcke oder Sperrholzstücke zu platzieren.

Als nächstes schneiden wir die Bleche in Quadrate mit einer Seitenlänge von 60 cm, legen sie so auf die Beplankung, dass die Stöße auf die Balken fallen und verschrauben sie leicht versetzt, damit kein kreuzförmiger Schnittpunkt der Nähte entsteht. Wir befestigen die Quadrate mit selbstschneidenden Schrauben, nachdem wir zuvor Löcher gebohrt haben, damit die Kappen in die Oberfläche „sinken“.

Die Basis gießen

Diese Methode wird mit einem selbstnivellierenden Estrich für Holzoberflächen umgesetzt. Es enthält Glasfaser, die die Oberfläche sicher fixiert. Zum Nivellieren mit einem Estrich schleifen wir den Bodengrund, füllen große Hohlräume mit Spachtelmasse, grundieren und sorgen für eine umlaufende Abdichtung.

Mit einem Tacker verlegen wir ein Armierungsgewebe mit einer Überlappung von 5-10 cm. Gießen Sie die vorbereitete Lösung auf die Oberfläche und glätten Sie die Oberfläche mit einem Spachtel.

Untergrund verlegen

Die Unterlage dient als zusätzlicher Schallschutz, sie kaschiert kleine Unebenheiten und verhindert, dass das Laminat am Holzuntergrund reibt.

Derzeit gibt es eine große Auswahl an Laminatsubstraten:

• Kann als das umweltfreundlichste angesehen werden Kork Optionen. Sie kaschieren Unregelmäßigkeiten gut und bieten eine hervorragende Wärmedämmung. Der einzige Nachteil ist der hohe Preis.
• Bitumen-Kork Eine Unterlage gilt ebenfalls als gute Option. Die Produktionstechnologie ist wie folgt: Spezialpapier wird mit Bitumen behandelt und Korkspäne aufgetragen. Zu den Nachteilen zählen schädliche Emissionen, die jedoch vernachlässigbar sind.

• Expandiertes Polystyrol ist ein relativ günstiges Material, das auch Geräusche gut absorbiert und Unebenheiten kaschiert, aber nicht so langlebig ist wie frühere Typen.
• Geschäumtes Polyethylen aufgrund seiner geringen Kosten bei Verbrauchern beliebt. Es lässt sich bequem selbst installieren und verfügt über feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften. Doch dieses Material versagt recht schnell: Es sackt durch und verliert seine Form. Auf einem vorbereiteten und ebenen Boden reicht es aus, eine 1-3 mm dicke Unterlage zu verwenden.

Nachdem Sie die Unterlage ausgewählt haben, müssen Sie diese auf dem Boden verlegen. Zuerst befestigen wir das Dämpferband entlang der Raumkanten. Es gleicht die Ausdehnung des Baumes aus. Anschließend schneiden wir den Träger in Streifen der benötigten Länge, legen diese auf den Untergrund und dichten alle Fugen mit Bauklebeband ab.

Verlegen von laminierten Platten

Wir bringen das Laminat in den Raum, in dem es verlegt werden soll, und warten 2 Tage, bis es sich an die klimatischen Bedingungen angepasst hat. Zu diesem Zeitpunkt muss die Verlegerichtung der Dielen festgelegt werden: parallel zum Licht, senkrecht oder diagonal.

Wenn der Raum auf einer Seite Fenster hat, empfehlen Experten, das Material entlang der Sonneneinstrahlung zu verlegen, damit die Nähte des Laminats besser verborgen sind.

Für die Selbstmontage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

• Ein Hammer, um auf die Stelle zu klopfen, an der die Bretter befestigt sind.
• Ein Block, auf den wir direkt klopfen, um die Bretter aneinander anzupassen. Es wäre besser, wenn es aus Holz wäre. Denken Sie daran, dass Sie niemals direkt auf das Laminat klopfen sollten, da Sie sonst die Oberfläche oder die Schlösser selbst beschädigen könnten. In diesem Fall ist die Installation der nächsten Ebene nicht möglich.
• Keile zum Einstellen des Spalts zwischen Wand und Boden.

• Zur Sicherung der letzten Schicht ist eine Installation erforderlich.
• Eine Stichsäge zum Zuschneiden von Laminat auf die gewünschte Größe. Wenn dies nicht verfügbar ist, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können eine normale Säge verwenden. Probleme können nur in der letzten Reihe auftreten, wenn Sie das Brett der Länge nach sägen müssen.
• Lineal, Bleistift, Maßband.

Es gibt 2 Möglichkeiten, Laminat zu befestigen: mit Click-Verschluss, mit Lock-Verschluss und Klebeverbindung.

Klicken und sperren Sie die Installation

Wir beginnen mit dem Bodenbelag immer in der äußersten linken Ecke. Zuerst platzieren wir Keile, um einen Spalt zwischen der zukünftigen Beschichtung und der Wand zu schaffen. Sie müssen bei einem Raum bis 10 m2 mindestens 10 mm betragen. Es ist zu berücksichtigen, dass mit zunehmender Fläche auch die Lücke größer werden muss. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann es bei steigender Luftfeuchtigkeit oder Temperaturänderung zu einer Biegung des Laminats kommen.

• Click-Verschluss. Wir platzieren das erste Brett in der linken Ecke mit einem vorgeschnittenen Grat an der Wand. Den nächsten stecken wir im 30-Grad-Winkel dazu und drücken ihn auf den Boden, um das Schloss zu sichern. Gleichzeitig ist ein charakteristisches Klicken zu hören, das als Signal dafür dient, dass die Schichten richtig miteinander verbunden sind. Laminatoberflächen müssen im Schachbrettmuster verlegt werden, damit sich der Druck verteilt und die Nähte nicht aneinander reiben.

Wenn das Paneel in der letzten Reihe geschnitten wurde, muss der Rest am Anfang der nächsten Reihe platziert werden. Wenn die Breite des Raumes eine rückstandsfreie Verlegung der Platten zulässt, ist es zu Beginn der nächsten Reihe erforderlich, die Diele in zwei Hälften zu sägen.

• Sperre Sperre. Der Unterschied zwischen diesem Typ besteht darin, dass der Zapfen des nachfolgenden Elements in das Loch des vorherigen Elements eingeführt wird. Die Elemente werden auf dem Boden zusammengesetzt und dann mit einem Hammer und einem Klotz dicht aneinander geschlagen. Dies geschieht alle zwei Schichten.

Wie mit Kleber abdecken?

Hierfür benötigen Sie Spezialkleber. Die übrige Technik ähnelt der Installation mit einem Lock-Schloss. Der Unterschied besteht darin, dass an den Enden des Laminats großzügig Leim aufgetragen wird. Wir platzieren das erste Paneel in der äußersten linken Ecke, wobei die Nut zur Wand zeigt. Um das zweite Paneel zu befestigen, tragen Sie eine große Menge Kleber auf die Kante des ersten Paneels auf, setzen es ein und klopfen die Zunge dieses Paneels gegen das erste.

Die Holzleinwand muss „im Laufschritt“ zusammengebaut werden. Schneiden Sie dazu vor dem Verlegen der zweiten Reihe das erste Brett in zwei Hälften, tragen Sie über die gesamte Länge der Nut des ersten Teils der zweiten Reihe Leim auf und befestigen Sie es an der ersten Reihe, indem Sie es zusammenklopfen. Der Einfachheit halber können Sie in der letzten Zeile eine Montage verwenden.

Nach Abschluss der Montage werden die Platten mit kleinen Stücken Spezialklebeband zusammengeklebt, die nach dem Trocknen des Klebers entfernt werden. Wenn Sie mit der Montage der Oberfläche in der Tür beginnen, müssen Sie Löcher in den Rahmen bohren, die der Breite des Laminats entsprechen. In diese Löcher werden Laminatplatten eingelegt, so dass kein Spalt entsteht.

Kleine Teile unter Heizkörpern, rund um Heizkörper und an der Tür können mit Kleber befestigt werden. Nach der vollständigen Montage der Laminatelemente ist es notwendig, die zwischen Wand und Boden verbliebenen Keile zu entfernen und die Sockelleisten zu befestigen. Es ist wichtig, einen Übergang zwischen Räumen und Verbindungen zu anderen Oberflächen herzustellen.

Dies kann mithilfe von Schwellenwerten erfolgen. Die zuverlässigsten davon sind Metall.

Die folgenden Schwellenwertoptionen sind verfügbar:

• einstöckig wird verwendet, wenn sich die Bodenhöhe zwischen den Räumen nicht unterscheidet;
• für unterschiedliche Belagshöhen ist eine Mehrstöckigkeit erforderlich;
• das Eckmodell wird an den Stufen befestigt;
• einseitig wird zum Andocken an die Tür benötigt;
• gebogen wird für eine wellenförmige Verbindung verwendet.

Wie verlege ich quadratisches Laminat richtig?

Der quadratische Look erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Erstens können Sie mit seiner Hilfe ungewöhnliche Innenräume schaffen. Zweitens verfügt dieses Laminat über eine Imitation verschiedener Beschichtungen, sodass Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken können. Drittens ist die Installation etwas einfacher als die Installation eines rechteckigen Laminats. Dies gilt, wenn Sie die Installation selbst durchführen.

Bei der Installation von quadratischen Platten gelten die gleichen Bedingungen wie bei rechteckigen Platten: Sie werden mit Mauerwerk verlegt, Abstandskeile werden um den Raumumfang herum installiert und es ist außerdem mit einem Click-and-Lock-Befestigungssystem ausgestattet. Die Größe solcher Blätter beträgt 60 x 60 cm.

Bei kleinen Räumen wird der Laminatboden zunächst entlang der Wände verlegt, bei großen Räumen ist jedoch eine diagonale Verlegung erforderlich. Es ist ziemlich schwierig, selbst ein Laminat diagonal zu erstellen. In der Regel werden hierfür Spezialisten engagiert.

In Räumen mit unregelmäßigen oder runden Formen ist die diagonale Verlegung von Laminatböden gerechtfertigt. Diese Methode erweitert den Raum eines kleinen Raums optisch und die Zeichnung sieht ungewöhnlicher aus. Wenn Sie das Laminat nicht parallel verlegen, müssen Sie einen Winkel von 45 Grad zur Wand einhalten. Dies ist jedoch nicht immer möglich, da Wände selten einen Winkel von 90 Grad haben. Dann kann der Neigungswinkel des Laminats bis zu 30 Grad abweichen.

Auf alten Holzböden können nahezu alle modernen Veredelungsmaterialien verlegt werden. Diese Aussage gilt auch für das heutzutage beliebte Laminat. Die Installation auf einem Holzsockel weist zwar eine Reihe von Merkmalen auf. Wir werden sie beschreiben.

Holzsockel und Laminat – passt das zusammen?

Traditionell werden Schichtstoffplatten auf einem ebenen Betonsockel montiert. Es ist ideal für dieses Veredelungsmaterial. Doch mittlerweile verlegen viele Heimwerker Holzböden sehr erfolgreich mit Laminat. Die Technologie zum Verlegen solcher Untergründe weist einige Unterschiede zur Standardmethode auf, was auf die Struktur natürlicher Holzprodukte zurückzuführen ist. Beschäftigen wir uns mit ihnen. Dies ist nicht schwierig, da sich ein Holzsockel von einem Betonsockel nur in zwei Merkmalen unterscheidet:

1. 1. Holzböden sind weniger stabil. Wenn wir das Laminat ohne entsprechende Vorbereitung auf einen solchen Untergrund legen, hält die Beschichtung nicht lange. Lose alte Bretter führen zu einer erhöhten Belastung der Schlösser. Sie gelten als der schwächste Punkt laminierter Produkte. Es ist klar, dass die Zerstörung der Schlösser sehr schnell zu einer Verformung der gesamten Beschichtung führt. Dadurch steht uns anstelle eines schönen und praktischen Bodens ein Design zur Verfügung, das optisch unattraktiv und äußerst unbequem in der Nutzung ist.
2. 2. Holzuntergründe neigen dazu, mit der Zeit ihre ursprünglichen mechanischen Eigenschaften zu verlieren. Daher ist es vor dem Verlegen des Laminats notwendig, dessen Zustand sorgfältig zu analysieren und gegebenenfalls Elemente auszutauschen, die kein Vertrauen erwecken (Stützbalken, Balken usw.).

Darüber hinaus weist die Oberfläche von Holzböden in den meisten Fällen viele Unebenheiten und Unebenheiten auf. Sie müssen entfernt werden.

Wenn wir die beschriebenen Eigenschaften von Holz berücksichtigen und seine hochwertige Vorbereitung durchführen, können wir laminierte Produkte korrekt verlegen und uns auf die Haltbarkeit der erstellten Beschichtung verlassen.

Bodenvorbereitung – Restaurierung und Reparatur in Eigenregie

Wir haben festgestellt, dass die Verlegung eines Laminatbodens über einem alten Holzboden durchaus möglich ist. Vorausgesetzt jedoch, dass sich dieser in einem zufriedenstellenden Zustand befindet und die folgenden Anforderungen erfüllt:

1. 1. Es gibt keine Lücken zwischen den Grundelementen.
2. 2. Beim Bewegen auf dem Boden entsteht kein Knarren und die Dielen verbiegen sich nicht unter dem Gewicht einer Person.
3. 3. Es gibt keine Anzeichen von Holzfäule.
4. 4. Der Boden ist ziemlich eben. Der zulässige Höhenunterschied pro zwei Meter beträgt nicht mehr als 2 mm.

Wenn einige Bereiche des Bodenbelags von Pilzen und Schimmel befallen sind, wird empfohlen, diese auszutauschen. Der Einbau neuer Platinen wird dieses Problem lösen. Die Hauptsache ist, hochwertiges und gut getrocknetes Material zu verwenden. Verwenden Sie keine nassen Produkte. Neue Platten beginnen nach dem Einbau auszutrocknen, was zu einer Verformung der Beschichtung führt. Wenn die Fäulnisspuren unbedeutend sind, können sie entfernt, der gesamte Boden mit einer wasserfesten Folie abgedeckt und anschließend feuchtigkeitsbeständige Sperrholzplatten darauf gelegt werden. Sie schützen die Oberfläche vor Feuchtigkeit und sorgen dafür, dass der Untergrund möglichst glatt wird.

Bei Knarren und Durchbiegungen müssen Sie die Bretter mit Nägeln oder Schrauben geeigneter Größe an den Balken festnageln. Diese Art der Basisrestaurierung ist für jeden Autodidakten zugänglich. In manchen Fällen ist es erforderlich, kleinere Reparaturen an den Balken durchzuführen, auf denen der Holzsockel montiert ist. Ein ähnlicher Vorgang wird durchgeführt, wenn die Stützelemente unter Last „laufen“. Sie können Ziegel unter die Baumstämme legen oder zusätzliche Balken installieren. Auch durch die Reibung der Dielen aneinander kann es zu Quietschgeräuschen kommen. Das Problem wird durch das Füllen der Lücken zwischen den einzelnen Bodenelementen gelöst. Es gibt eine andere Möglichkeit, Quietschgeräusche loszuwerden. Dabei werden die Risse zwischen den Dielen mit Talk oder Graphitspänen verfüllt.

Als nächstes nehmen wir eine Gebäudeebene von 200 cm Länge und vermessen den Bodensockel, um die darauf vorhandenen Höhenunterschiede zu ermitteln. Wenn es welche gibt (und zwar wichtige), seien Sie nicht verärgert. Es gibt mehrere wirksame Markierungen zum Nivellieren von Holzuntergründen. Mehr dazu später.

Methoden zum Nivellieren eines Holzsockels – verwenden Sie die entsprechende Methode

Sie können die Bodenoberfläche mit Ihren eigenen Händen auf zwei Arten ebnen: Schleifen und Verlegen von Spanplatten oder Sperrholz. Die erste Methode eignet sich für Untergründe mit unbedeutenden (bis zu 6 mm pro Quadrat) Ausbuchtungen, Wucherungen und Vertiefungen.

Sehr kleine lokale Holzfehler können mit einem Handschaber oder grobem Schleifpapier entfernt werden.

Schwerwiegendere Unregelmäßigkeiten, die den gesamten Untergrund oder den größten Teil davon bedecken, lassen sich besser mit einem Elektrohobel (er schneidet konvexe Bereiche perfekt ab) oder einem Schleifer entfernen. Bevor Sie diese Werkzeuge verwenden, sollten Sie das Holz gründlich von Staub und Schmutz befreien und die an der Oberfläche hervorstehenden Kappen der Beschläge in das Holz drücken. Nägel und Schrauben sollten nicht über den Untergrund hinausragen. Dies führt garantiert zu Schäden an den Arbeitsmessern des Hobels und der Schleifeinheit.

Das Verfahren zum Schaben von Holzböden ist einfach. Es ist notwendig, die gesamte Bodenfläche in mehrere separate Zonen zu unterteilen und diese einzeln mit Schleifgeräten zu bearbeiten. Nach dem Schleifen jedes Abschnitts überprüfen wir unbedingt die Qualität der durchgeführten Arbeiten. Wenn der gesamte Boden bearbeitet ist, verwenden wir die Gebäudeebene wieder. Wenn es uns gelungen ist, die Höhenunterschiede zu beseitigen, entfernen wir Holzstaub und Sägemehl vom Untergrund. Es empfiehlt sich, den Vorgang mit Besen und Staubsauger durchzuführen. Wichtig! Nach der Reinigung sollte kein Gramm Staub auf der Bodenoberfläche zurückbleiben. Es verstopft die Schlösser von Laminatplatten, weshalb diese beim Beschichten gnadenlos quietschen und andere unangenehme Geräusche machen.

Unregelmäßigkeiten größer als 6 mm können nicht durch Schaben korrigiert werden. Wir werden nur unsere Zeit und Energie verschwenden. In solchen Situationen müssen Sie, wie bereits erwähnt, die Böden mit Sperrholz (oder optional mit Spanplatten) nivellieren. Wir wählen Materialien mit Bedacht aus. Wir kaufen Sperrholz mit einer Dicke von mehr als 10 mm und einer feuchtigkeitsbeständigen Beschichtung. Experten raten dazu, für Wohnräume Platten mit der Kennzeichnung FC oder FSF zu verwenden. Wenn Sie planen, es in einem Nichtwohngebiet zu verwenden, können Sie es erwerben. Es verfügt über maximale Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Für Wohnräume wird es jedoch nicht verwendet, da es sich durch eine geringe Umweltsicherheit auszeichnet.

Es empfiehlt sich, Sperrholzplatten mit einem fungiziden Mittel oder normalem Trockenöl zu behandeln. Danach fahren wir mit dem Nivellieren fort. Zuerst legen wir Plastik- oder Holzkeile unter die Baumstämme und versuchen so, Höhenunterschiede auszugleichen. Anschließend schneiden wir die Sperrholzplatten mit einer Kreissäge in Stücke geeigneter Größe. Sie müssen im Voraus berechnen, wie viele Produkte benötigt werden, um die gesamte Fläche des Bodengrunds abzudecken. Dabei berücksichtigen wir, dass das Sperrholz schachbrettartig oder etwas versetzt verlegt wird. Es ist nicht akzeptabel, dass sich die Ecken von vier verschiedenen Werkstücken an einem Punkt berühren.

Sperrholzzuschnitte werden im Abstand von den Wänden (1–1,2 cm) und mit einem obligatorischen Abstand zueinander (ca. 2,5 mm) verlegt. Dies geschieht, damit sich das Material beim Ausdehnen unter dem Einfluss wechselnder Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen im Raum nicht verformt. Wir befestigen das Sperrholz mit selbstschneidenden Schrauben. Wir montieren sie mit einem Abstand von 20 mm vom Rand der Werkstücke. Entlang des Plattenumfangs werden Beschläge so eingeschraubt, dass der Abstand zwischen ihnen 20 cm nicht überschreitet. Einige Experten empfehlen, den Holzsockel vor dem Verlegen des Sperrholzes mit Leim zu bestreichen. Dieser Vorgang verhindert, dass sich die alten Bretter lösen. Die Verwendung eines Klebers macht jedoch die Befestigung der Werkstücke mit selbstschneidenden Schrauben nicht überflüssig.

Substrat – darauf kann man nicht verzichten

Muss unbedingt verwendet werden. Es handelt sich um ein Rollenprodukt, das notwendig ist, um zu verhindern, dass die montierten Veredelungsmaterialien mit dem rauen Holzuntergrund in Berührung kommen. Der Untergrund verteilt zudem die Lasten auf die Beschichtung und gleicht diese aus. Dadurch wird der Effekt einer Druckreduzierung auf den Boden erzielt. Tatsächlich ermöglicht die Verwendung des beschriebenen Materials, die Laminatschlösser vor Beschädigungen zu schützen und der gesamten Beschichtung eine für den normalen Betrieb ausreichende Festigkeit zu verleihen. Weitere Funktionen des Untergrundes sind der Ausgleich geringer Höhenunterschiede, die Dampfsperre und die Schallabsorption.

Verkleidungen für laminierte Platten werden aus verschiedenen Materialien hergestellt:

• Naturkork;
• Polyethylenschaum;
• Polyurethanschaum;
• Bitumenbahnen.

Sie sind auch beliebt. Die Wahl eines bestimmten Produkts liegt bei Ihnen. Bedenken Sie jedoch, dass Experten empfehlen, auf Holzböden Unterlagen aus Nadelholz oder Naturkork zu verlegen. Sie interagieren optimal mit dem Grundmaterial. Solche Unterlagen sollten bei der Verlegung teurer Laminatböden verwendet werden.

Die Substrate sind in Rollen und Einzelblättern erhältlich. Die Regeln für das Verlegen von Auskleidungen hängen nicht von ihrer Form ab. Sowohl Platten- als auch Rollenprodukte werden durchgehend auf die Unterlage gelegt und anschließend mit Klebeband befestigt. Dadurch wird verhindert, dass sich der Untergrund während der Montage der Laminatbeschichtung verschiebt. Beachten! Es ist nicht erforderlich, Verkleidungsmaterial am Boden und an den Wänden anzubringen.

Stückweises Verlegen von Laminatböden – Technik für Dummköpfe

Um Laminatböden richtig zu verlegen, genügt es, ein paar Regeln zu kennen. Erstens ist es nicht erforderlich, unter solchen Verkleidungen spezielle Wasser- und Dampfsperrschichten zu verlegen. Sie werden keinen Nutzen haben, aber es wird viel Schaden anrichten. Unter den Isolierfolien beginnt sich Kondenswasser anzusammeln, das die Struktur des Holzbodens schnell zerstört. Zweiter Punkt. Bevor Sie mit den Abschlussarbeiten beginnen, sollten Sie ein Diagramm der Lage der Laminatplatten auf dem Boden erstellen. Eine ultrapräzise Zeichnung ist nicht erforderlich. Eine einfache, von Hand erstellte Skizze erleichtert jedoch die Berechnung der erforderlichen Materialmenge sowie den Installationsprozess selbst erheblich.

Das Zusammenfügen einzelner Elemente der Laminatbeschichtung erfolgt nach zwei Algorithmen. Die erste umfasst die vorläufige Montage von Reihen einzelner Matrizen und deren anschließende Verbindung miteinander. Die zweite Methode besteht darin, jedes Panel einzeln zu bauen. Diese Technik wird Stückwerk genannt. Das nutzen fast alle autodidaktischen Handwerker, wenn sie selbst Laminatböden verlegen. Schauen wir uns die Schritt-für-Schritt-Methode zum Verkleiden eines Holzsockels an:

1. 1. Nehmen Sie vier Laminatplatten und stellen Sie sich in die hinterste Ecke des Raumes (in Bezug auf die Tür).
2. 2. Schneiden Sie den Grat der beiden Paneele ab, die an der Wand angebracht werden sollen. Wir schneiden das dritte Brett auf das Maß der Verschiebung der angrenzenden Reihen des zu verlegenden Laminats zu (es wird innerhalb von 30–40 cm genommen), berühren das vierte nicht (lassen es intakt).
3. 3. Wir fügen die Matrizen ohne Grat zusammen. Dieser Teil der Arbeiten wird gemäß den Empfehlungen des Herstellers der Laminatbeschichtung und der Art des Schlosses, mit dem sie ausgestattet ist (Lock, Click), durchgeführt.
4. 4. Wir befestigen das dritte (geschnittene) und dann das ungeschnittene an der resultierenden Struktur aus zwei Produkten.
5. 5. Platzieren Sie das resultierende Teil an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Boden. Wir lassen zwischen dem zusammengebauten Segment und den angrenzenden Wandflächen einen Spalt von ca. 10 mm. In der Regel werden darin Distanzdichtungen verbaut.
6. 6. Fügen Sie der ersten Reihe einen fünften Streifen hinzu, schneiden Sie den Grat ab und verlängern Sie den sechsten Streifen bis zum nächsten Streifen.
7. 7. Als nächstes gehen wir analog vor, bis die Installation von zwei kompletten Reihen abgeschlossen ist. Erinnern! Der zur Wand gerichtete Kamm wird immer beschnitten.

An den Enden der Streifen schneiden wir die letzten Stempel ab. Die in den letzten Reihen befindlichen Matrizen werden mit einem Montagewinkel befestigt. Wir sammeln nachfolgende Streifen gemäß dem beschriebenen Algorithmus. Aber jetzt müssen die Grate nicht mehr beschnitten werden. Wir fügen die Produkte einfach im Nut-Feder-System zusammen. Die Matrizen der letzten Reihe schneiden wir direkt am Einbauort auf die gewünschte Größe zu und befestigen sie mit einer Klammer (Spezialhalterung).

Letzter Moment. In der Nähe der Wände verbleibende Temperaturlücken sollten nach Abschluss der Installation mit Kunststoff-Sockelleisten abgedeckt werden. Und der Spalt in der Türöffnung wird meist mit einem Profil aus Aluminium oder Kunststoff verziert.

Erneuern Sie Ihren alten Holzboden, indem Sie ihn mit modernen Materialien veredeln. Und genießen Sie die neue Inneneinrichtung Ihres Zuhauses. Viel Glück!

Dieses Material kann auf jedem Unterboden verlegt werden: Beton, Fliesen, Linoleum oder Bretter. Das Wichtigste ist, dass sie stark, steif und vollkommen glatt sind. Heute werden wir uns die wichtigsten Nuancen der Verlegung von Laminatböden auf einem Holzboden ansehen und diesen Prozess auch Schritt für Schritt beschreiben.

Oberflächenvorbereitung

Um Mängel festzustellen, müssen Holzböden vor der Verlegung von Laminatböden sorgfältig geprüft werden. Dielen müssen repariert werden, wenn:

Durchbiegung oder Verformung;

Instabilität (Verschiebung der Bretter beim Drücken);

Das Vorhandensein großer Risse, Äste und Vertiefungen;

Schäden durch Pilze.
Besser ist es, alte Holzböden bis auf die Tragstäbe zu demontieren. Es ist durchaus möglich, dass sie im Laufe der Jahre mit Schimmel und Pilzen überwuchert sind. In diesem Fall werden die beschädigten Stämme durch neue ersetzt und alle verbleibenden Stämme zweimal mit einem Antiseptikum behandelt.

Faule Balken müssen ersetzt werden

Eventuell beschädigte Dielen werden ebenfalls entfernt und ersetzt. Die Lücken zwischen den Dielen werden mit einem speziellen Spachtel für Holzböden gefüllt. Kleinere Höhenunterschiede, auch durch Farbschichten, können mit einem Elektrohobel oder einer Schleifmaschine beseitigt werden. In kleinen Bereichen wird das Durchhängen mit Schleifpapier entfernt.

Lackierte Böden schleifen

Wenn die Böden erst kürzlich verlegt wurden, müssen sie nicht entfernt werden. In diesem Fall werden nur die Befestigungselemente überprüft und diejenigen, die nicht sicher befestigt sind, ersetzt.

Wichtig! Vor dem Schaben müssen die Köpfe von Nägeln und Schrauben einige Millimeter im Holz versenkt werden.

Beseitigung von Höhenunterschieden

Bei der Verlegung von Laminatböden sind in der Regel Bodenunebenheiten das Hauptproblem. Es gibt wohl keine Wohnung, in der die Dielen perfekt verlegt sind.

Ineinandergreifende Lamellen (Bretter) des Laminats bilden tatsächlich eine einzige Leinwand (sogenannte Böden). schwebend). Dies erklärt die strengsten Anforderungen bei der Verlegung. Denn schon die kleinste Durchbiegung kann die gesamte Struktur verformen.

Ungleichmäßig verlegter Laminatboden

Zulässige Unterschiede in der Höhe der Oberfläche, auf der das Laminat verlegt wird, betragen nicht mehr als 2 mm pro 2 m. Darüber hinaus kann der Hersteller bei Beschädigung der Schlösser während der Garantiezeit den Austausch der Lamellen oder die Rückerstattung des Geldes verweigern aufgrund eines Verstoßes gegen die Installationstechnik.

Zulässige Höhenunterschiede

Deshalb muss die Oberfläche nach der Reparatur von Holzböden und der Beseitigung ihrer Schäden perfekt nivelliert werden. Bei starken Höhenunterschieden werden Unterlegkeile unter den Stämmen der Stützkeile angebracht. Die endgültige Nivellierung der Böden erfolgt mit Auskleidungen aus Resten von Sperrholzplatten, Faserplatten oder Holzbalken.

Sperrholzboden

Wichtig! Verlegen Sie Sperrholz oder Faserplatten nicht in der Nähe von Wänden. Tatsächlich ist es in der Lage, seine Größe zu ändern, wenn sich die Temperatur- oder Feuchtigkeitsbedingungen ändern. Die Größe des (technologischen) Ausgleichsspalts – der Abstand von der Wand zu den Außenblechen – beträgt 0,5 cm.

Berechnung der Laminatmenge

Es ist nicht schwer, die Grundfläche zu berechnen und zu bestimmen, wie viele Quadratmeter für die Installation benötigt werden. Das Einzige, was Sie beachten müssen, ist die Abfallreduzierung:

Bei diagonaler Verlegung sind es 10-15 %;

Bei der üblichen Abfallentsorgung fallen weniger an – bis zu 5 %.

Beratung. Da die Farbe der Lamellen auch in einer Charge variieren kann, um ein einheitliches Muster zu erhalten, ist es beim Verlegen besser, das Laminat abwechselnd aus verschiedenen Paketen zu nehmen.

Warum brauchen Sie ein Substrat?

Eine weitere wichtige Voraussetzung bei der Verlegung dieses Bodenbelags ist das Vorhandensein eines Untergrundes. Es führt folgende Funktionen aus:

Zum Schluss werden die Böden nivelliert;

Verteilt die Last gleichmäßig zwischen den Lamellen;

Es füllt den gesamten freien Raum zwischen der Oberfläche und dem Laminat aus und schützt es vor Verformung.

Absorbiert Geräusche von Schritten;

Erfüllt die Funktion eines Wärmeisolators.

Die beste Option ist ein Substrat aus expandiertes Polystyrol. Es ist viel billiger als Kork, behält aber seine Form perfekt. Für die Verlegung auf Holzböden ist eine 2 mm dicke Unterlage ausreichend. Es ist besser, kein billiges geschäumtes Polyethylen zu verwenden – mit der Zeit wird es schnell durchhängen und seine Form verlieren, und die Böden beginnen sich zu verformen und zu knarren.

Rückseite aus Polystyrol-Laminat

Unterlage unter Laminat verlegen

Nachdem der Boden geebnet und von Schmutz befreit wurde, wird ein federndes Dämpfungsband entlang der Wände verlegt, um Geräusche zu dämpfen. Damit die Nähte der Unterlage nicht auf die Fugen der Dielen fallen, werden Bahnen oder Rollenunterlagen quer zur Laminatlamellenrichtung über den Boden ausgerollt.

Es wird nur mit der glatten Seite nach oben verlegt und durchgehend verbunden, ohne Überlappung. Um ein Verrutschen des Untergrundes zu vermeiden, werden alle Bahnen mit Bauklebeband aneinander befestigt. Wenn kein Dämpfungsband verwendet wird, können Sie die Kanten des Trägermaterials einige Zentimeter leicht an die Wand anlegen. Anschließend wird der Überschuss abgeschnitten. Um ein Zerdrücken des porösen Materials beim Gehen zu vermeiden, empfiehlt es sich nicht, den gesamten Untergrund auf einmal zu verlegen, sondern ihn nach Bedarf auszubreiten.

Laminat verlegen Schritt für Schritt

1. Um das Laminat vor dem Aufquellen bei Temperaturschwankungen zu schützen, werden kleine Lamellen zwischen Lamellen und Wand gelegt. Abstandshalter aus Sperrholz oder kleinen Blöcken mit einer Dicke von 0,5-1 cm.

Es wird nicht empfohlen, Laminat in Wandnähe zu verlegen

2. Damit die Fugen zwischen den Lamellen nicht auffallen, sollten diese so angeordnet werden, dass das Licht an ihnen entlang (die schmale Seite zum Fenster hin) verläuft.

3. Die erste Reihe wird so positioniert, dass der Zapfen zur Wand zeigt.

4. Es erfolgt lediglich eine weitere Installation mit versetzten Nähten(im Schachbrettmuster), d. h. die Brettmitte der nächsten Reihe sollte an der Verbindungsstelle der vorherigen Lamellen liegen. Um einen ähnlichen Versatz zu erreichen, wird das erste Brett der zweiten Reihe halbiert bzw. (lange Bretter) um 2/3 gekürzt.

5. Die Lamellen können zwei Befestigungsarten haben. Auf jeder Packung ist ein Piktogramm angebracht, das die Art der Befestigung und den Anschluss angibt.

6. Bei der Klickbefestigung (am häufigsten) wird das zu verbindende Brett leicht in einem Winkel von 30° geneigt und mit etwas Kraft gegen die zweite Lamelle gedrückt, bis ein charakteristisches Klicken zu hören ist. Um die Verbindung zu festigen, werden die verbundenen Bretter mit einem Gummihammer gegeneinander geschlagen. Bretter mit Schlossbefestigung werden einfach durch leichte Hammerschläge in die angrenzenden Bretter eingeschlagen, bis sie einrasten.

Verfahren zum Verlegen von Laminatböden

Polsterung aus Laminat

Beratung. Um eine Beschädigung der zerbrechlichen Lamellen zu vermeiden, können Sie beim Ausrichten der Bretter zueinander einen Holzklotz verwenden, durch den die Bretter gehämmert werden.

7. Die an die Rohre angrenzenden Lamellen werden so halbiert, dass der Schnitt auf die Rohrmitte fällt. Als nächstes werden Löcher in die Bretter geschnitten, die einige Millimeter größer sind als der Rohrdurchmesser. Um die Verbindung abzudichten und Geräusche zu dämpfen (Metall- und Bimetallrohre sind sehr gute Schallleiter), werden Gummidichtungen angebracht.

Installation von Laminat in der Nähe von Batterien

8. Um eine saubere Verbindung zu erhalten, werden die Türpfosten unten entsprechend der Lamellenstärke leicht gefeilt.

Der Pfosten wird unten gefeilt, damit die Lamelle hineinpasst

9. Der Übergang zu einem anderen Raum kann mit einer Aluminiumschwelle, die zwischen die Laminatplatten eingelegt wird, oder einer speziellen Holzschwelle mit Rillen erfolgen.

Video: Laminatboden auf Holzboden verlegen