Es gibt keine Häuser ohne Fenster und Türen, aber der Einbau in ein Holzgebäude unterscheidet sich deutlich vom Einbau in ein Backsteinhaus. Ein Merkmal von Holzgebäuden ist die Schrumpfung infolge der saisonalen Abnahme und Zunahme der Feuchtigkeitsmenge im Holz, die zu einer Höhenverschiebung der Kronen führt.

Fenster- und Türöffnungen sind für solche Prozesse am anfälligsten. Die darin befindlichen Fenster können sich verziehen, Risse im Glas entstehen lassen und manchmal sogar einstürzen. Um ihre Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, werden in den Öffnungen speziell konstruierte Holzkästen, sogenannte Rahmen oder Gehäuse, installiert. Schauen wir uns an, wie man mit eigenen Händen einen Zopf in einem Blockhaus herstellt.

Die Hauptprobleme, die durch das Schrumpfen eines Holzhauses verursacht werden

Wechselnde Veränderungen der Holzfeuchte, gepaart mit Schwindungsvorgängen, führen zum Biegen, Verdrehen und Austrocknen des Holzes. Dies führt zu folgenden negativen Phänomenen in Wänden und insbesondere in Öffnungen, bei denen die Integrität der Wände beeinträchtigt ist:

• Krümmung der Oberfläche von Pfeilern und Mauern;
• die Bildung von Rissen und Lücken zwischen den Balken;
• Zugluft, Feuchtigkeit und erhebliche Wärmeverluste;
• Fenster und Türen lassen sich nicht ohne großen Kraftaufwand öffnen;
• Verformungen oder Brüche von Fensterrahmen und Türverkleidungen;
• unansehnliches Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes.

Eine in den Öffnungen installierte Holzkiste stärkt die Wände und schützt Tür- und Fensterblöcke gut vor zerstörerischen Prozessen. Daher ist die Frage, ob es notwendig ist, in einem Blockhaus einen Rahmen herzustellen, rhetorisch. Es ist einfach notwendig. Türen und Fenster, die ohne Rahmen eingebaut werden, unterliegen extremen Belastungen, die zu strukturellem Versagen führen oder eine ständige Anpassung erforderlich machen.

Zusammensetzung von Strukturelementen

Das traditionelle Gehäuse besteht aus folgenden Elementen:

• zwei seitliche Tragegurte;
• Schwellen- oder Fensterbankbrett;
• Spitze

Alle Elemente bestehen aus Holz oder besäumten Brettern bis 25 cm Breite.

Grundlegende Gehäusefunktionen

1. Der Fensterrahmen in einem Holzhaus verstärkt die Wände, Pfeiler und Öffnungen.
2. Stellt sicher, dass eine horizontale Verschiebung der Balken nicht möglich ist.
3. Durch die vertikale Ausrichtung von Wänden wird eine Unabhängigkeit der Tür- und Fensterkonstruktionen von tragenden Wänden geschaffen. Rillen in den Seitenwänden ermöglichen ein vertikales Gleiten der Struktur.
4. Schutz der Öffnungen vor Druck von oben, Schaffung des notwendigen Spalts zum Ausgleich der Schrumpfung.
5. Schützt vor Rissbildung und Zugluft.
6. Ein optimales Raumklima schaffen und gleichzeitig Heizkosten sparen.
7. Harmonische Gestaltung von Tür- und Fensteröffnungen.

Für die Herstellung verwendete Materialien

Der Zopf besteht aus hochwertigem getrocknetem Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 12 %. Trockenere können optisch unsichtbare kleine Risse aufweisen, die im Betrieb zu einer teilweisen oder vollständigen Zerstörung der Struktur führen. Hauptsächlich werden Nadelhölzer verwendet, es ist jedoch vorzuziehen, Hartholz zu wählen, das nicht zu Rissen neigt und keine ausfallenden Äste aufweist.

Die Breite der Struktur wird in Abhängigkeit von der vorhandenen Breite der Wände gewählt. Es können Balken 150 oder 200 x 100 mm und besäumte Bretter verwendet werden. Oft kommt eine Kombination verschiedener Materialien zum Einsatz, beispielsweise wird für die Auf- und Setzstufen Holz verwendet und die Fensterbank besteht aus verleimten Brettern.

Das Holz wird mit Antiseptika und Flammschutzmitteln behandelt und mit Lacken oder Farben überzogen.

Arten von Zöpfen in einem Holzhaus

Das Design kann in 2 Hauptversionen ausgeführt werden:

1. Entwurf, wenn zusätzliche Veredelung vorgesehen ist. Ein gutes Beispiel ist der nachträgliche Einbau von hinterlüfteten Fassaden, die den Teil komplett verdecken. Typischerweise besteht der Umfang der Öffnung oben und an den Seiten aus ungehobeltem Material und der sichtbare Teil, die Schwelle oder Fensterbank, aus Furnierschichtholz oder Möbelplatten.
2. Finish aus gehobeltem und geschliffenem Material mit weiterer Beschichtung mit einer Farb- und Lackzusammensetzung. Typischerweise werden für die Produktion teure und hochwertig verarbeitete Holzarten verwendet.

Basierend auf den Herstellungsverfahren werden folgende Typen unterschieden:

1. Im eingebetteten Block. Zur Montage wird an den Innenseiten der Öffnung eine Nut angebracht, in die ein Balken mit quadratischem Querschnitt eingelegt wird. Der Balken wird nicht gesichert, sondern einfach in die Nut getrieben, wodurch er sich entlang der Nut bewegen kann. Abschlussbretter werden mit selbstschneidenden Schrauben am Block befestigt. Das Gehäuse ist im unteren Teil befestigt und füllt die Hohlräume mit weichen Wärmeisolatoren. Die Methode ist die kostengünstigste und am einfachsten umzusetzende, aber auch die unzuverlässigste und erfordert eine zusätzliche Nachbearbeitung. Wenn die Abdichtung nicht ordnungsgemäß erfolgt, ist fast immer eine Sanierung oder Reparatur erforderlich.
2. Spike-Monolith. Das Produkt ist ein T-förmiger rechteckiger Block. Der Zapfen wird in spezielle Nuten in den vertikalen Holzwänden eingesetzt. Der vertikale Teil des Gehäuseblocks ist gleichzeitig eine Fensterschräge. Die Befestigung erfolgt unten und oben mit Spezialverschlüssen, der seitliche Freiraum ist ausgeschäumt. Der Block kann zusammen mit dem Pigtail aus einem gemeinsamen Zuschnitt geschnitten oder mit Kleber befestigt werden. Das Design weist gute Festigkeits- und Funktionseigenschaften auf. Dies ist in einem Holzhaus bei Kunststofffenstern oft die Möglichkeit, es selbst zu machen. Daher werden wir diese Methode im Folgenden genauer beschreiben.
3. Gehäuse „im Deck“. Bei der Herstellung einer Öffnung in den vertikalen Stäben wird ein Zapfen ausgeschnitten, auf den ein Block in Form des Buchstabens „P“ gelegt wird. Von oben wird die Struktur mit einer Oberseite verschlossen und mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Der Einbau erfolgt mit Dichtungsmaterialien. Das Design ist ideal für sichere Eingangstüren und große Fenster aus Holz oder Kunststoff und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber multidirektionalen mechanischen Belastungen. Dies ist eine teure und schwer umzusetzende Option.

Einbau einer Verschalung in ein Holzhaus

Geklebte Fensterrahmen erfreuen sich sowohl bei professionellen Bauherren als auch bei Laien großer Beliebtheit. Dabei handelt es sich um ein Fertigprodukt, das in einer Fabrik für eine bestimmte Klimaregion hergestellt wird. Das Design hat eine perfekt glatte Oberfläche, ohne die üblichen Knoten und Kerben. Die Behandlung mit feuerlöschenden und antiseptischen Mitteln unter Einsatz moderner Technologien gewährleistet seine Haltbarkeit. Die Fabrik produziert sofort hochwertige und schöne Endbearbeitungen. Die Bestellung erfolgt gemäß den von Ihnen angegebenen Maßen und die Montage der Struktur erfolgt schnell, einfach und unkompliziert.

In Blockhäusern werden überwiegend Kunststofffenster eingebaut, die zahlreiche Vorteile mit sich bringen. Es ist ganz einfach, selbst einen Zopf für sie zu machen.

Schauen wir uns an, wie Sie Fensterrahmen in einem Blockhaus richtig selbst herstellen.

Die Arbeitsreihenfolge beim Einbau „in einen Zapfen“:

• Markieren der Öffnung mit den erforderlichen Abmessungen;
• Nach dem Nivellieren der Ebenen mit einer Kettensäge werden in der Mitte der Enden vertikale Linien und mit einem Abstand von 3 cm von ihnen auf jeder Seite eine weitere Linie gezeichnet.
• An den Seiten sind Rillen entsprechend der Markierung ausgeschnitten;
• die Oberfläche wird geschliffen und mit einem Antiseptikum behandelt;
• ein T-förmiger Balken mit den erforderlichen Abmessungen wird mit einer Gehrungssäge oder Kreissäge hergestellt;
• Einsetzen der oberen Brücke, wobei ein Spalt von 5 cm für die Isolierung und die Möglichkeit einer freien Bewegung während des vertikalen Schrumpfens gelassen werden;
• Einbau einer Türschwelle oder Fensterbank;
• Verkleben der Seitenwände mit speziellen „atmungsaktiven“ Bändern;
• Alle Fugen abdichten.

Der Einbau des Türrahmens erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie der Fensterrahmen in einem Blockhaus, allerdings werden die Teile in etwas größeren Abmessungen gefertigt.

Die Öffnungen werden ausgeschnitten, um später Fenster und Türen einzubauen. Die Größe der Öffnung muss den Abmessungen des zukünftigen Bauwerks entsprechen. Öffnungen müssen verstärkt werden, da sie sich ohne Verstärkung relativ zur Fundamentachse bewegen können. Die Wände in den Öffnungen krümmen sich nach außen oder innen des Holzhauses. Um die Wände dennoch zu sichern, ist bei Baumaßnahmen der Einbau einer Verschalung (Verschalung) erforderlich. Die Unterlage trägt dazu bei, natürliche Verformungen beim Trocknen und Verformungen des Holzes zu vermeiden.

Preis eines Pigtails: ab 260 Rubel pro laufendem Meter

Um den Preis für die Verkleidung einer Fenster- oder Türöffnung zu berechnen, können Sie die Preisliste im Abschnitt „Preis“ verwenden. Dazu müssen Sie lediglich die Breite C und die Dicke D des Rahmens kennen. In diesem Abschnitt können Sie den Preis Ihres Joints selbstständig berechnen. Preis für die Installation eines Pigtails: 900 Rubel pro Laufmeter. Lieferung ab Produktionslager: 50 Rubel pro 1 km. Wir führen die Lieferung mit unserem eigenen Transport durch. Die Lieferkosten umfassen die Beladung und Lieferung an Bord des Fahrzeugs.

Es gibt zwei Arten von Pigtails: U-förmig Und T-förmig.

Vor dem Einbau des Gehäuses muss die Öffnung sorgfältig vorbereitet werden – einen Grat oder eine Nut ausschneiden und mit einem Antiseptikum behandeln. Bei uns können Sie Gehäuse (Rohre) beider Typen kaufen. Wir stellen geklebte Gehäuse her, die während des Betriebs hohen Belastungen standhalten, keinen Veränderungen unter dem Einfluss verschiedener Faktoren unterliegen und nach der Installation sofort zum Lackieren bereit sind. Unsere Handwerker führen alle Arbeiten aus, um ein Holzhaus aus Holz für den Einbau der Verschalung vorzubereiten und zu montieren. Die Kosten für einen Pigtail hängen von der Größe und der Art des Materials ab, aus dem er hergestellt wird. Die ungefähre Produktionszeit für die Hülle beträgt je nach Auftragsvolumen 10 – 15 Tage. Alle Arbeiten zur Herstellung und Montage der Gehäuse werden von hochqualifizierten Handwerkern durchgeführt. Wir garantieren termingerechte Qualitätsarbeit. Vernachlässigen Sie nicht den Einbau wirklich hochwertiger Fenster- und Türverkleidungen. Jetzt gibt es Möglichkeiten, auf eine Ummantelung zu verzichten, zum Beispiel eine normale Platine mit eingebettetem Block. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es dadurch nicht später zu einer Verformung des Holzes oder der eingebauten Türen und Fenster, auch aus Kunststoff, kommt. Es ist besser, alle Arbeiten beim Hausbau zunächst effizient durchzuführen, um später keine Zeit und Geld mit der Behebung von Problemen zu verschwenden, die während des Betriebs aufgetreten sind.

Material für den Zopf

Material – Massivholz (Fichte, Kiefer), kammergetrocknet. Das Material wird auf einer Abrichthobelmaschine auf der Breitseite gehobelt. Die Maschine ist keine Vierseitenmaschine, sondern eine einfache Hobelmaschine und kann maximal 200 mm Dicke hobeln. Daher beinhalten die Abmessungen des bestellten Materials zunächst eine Schrumpf- und Schärfungstoleranz.

Tischlerausbildung

Für diejenigen, die meine Kurse über Pigtails studiert haben, wird es nicht unrealistisch erscheinen, es herzustellen. In meinen Kursen lernen Sie gemeinsame Wahrheiten kennen, die Tischler und Tischler sich normalerweise nicht sagen, sondern andeuten. Zu den Videokursen „Do-It-Yourself Jig“ legen wir einen soliden Stapel Bücher zur maschinellen und manuellen Holzbearbeitung bei. Und natürlich Erfahrung sowohl in holzverarbeitenden Betrieben als auch in einer Heimwerkstatt. Niemand hat Grundkenntnisse abgesagt.

Antwort auf die Frage

Um Ihre natürliche Frage zu beantworten: Ist es möglich, mit Elektrowerkzeugen zu Hause hochwertige Zimmereiprodukte herzustellen?

Ich werde antworten: absolut! Mit dem Werkzeug, das wir jetzt haben, können wir Wunder schaffen. Sie können nicht nur Tischlerarbeiten, sondern auch Möbel von recht guter Qualität herstellen.

Der Unterschied zwischen Hand- und stationären Elektrowerkzeugen

Schließlich arbeiten Menschen in einem holzverarbeitenden Betrieb, und der einzige Unterschied besteht darin, dass sie stationäre Maschinen haben. Was ist der Unterschied zwischen einem stationären und einem handgeführten Elektrowerkzeug? Nur durch seine Unbeweglichkeit.

Genauigkeitsklasse

Entsprechend der Klasse der Fertigungsgenauigkeit teile ich die Holzbearbeitung in drei Kategorien ein:

Tischlerqualität. Genauigkeitsklasse Zentimeter plus minus 10 mm.

Tischlerqualität. Genauigkeitsklasse Millimeter. Plus minus 1 mm.

Möbelqualität. Genauigkeitsklasse Zehntelmillimeter. Plus minus 0,1 mm.

Wie lässt sich das in der Praxis umsetzen?

Tischlerqualität. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, wie die Ecken in den Wänden Ihres Hauses gefeilt sind. Das ist Tischlerqualität.

Tischlerqualität. Bei Tischlerarbeiten sind die Fugen gut sichtbar und es handelt sich um Tischlertoleranzen. Zu den Tischlereiprodukten gehören die Bindung von Holzrahmen, getäfelten Trennwänden und technischen Möbeln wie Hockern oder Bänken. Zu den Holzarbeiten gehören auch Holztüren, Fenster, Rahmen, gehobelte Bretter und verschiedene Leisten (Platbands, Sockel usw.).

Möbelqualität. Genauigkeitsklasse bei der Herstellung von Möbeln – die Verbindung der Teile untereinander sollte für das Auge nicht erkennbar sein. Ein Beispiel ist eine Möbelplatte.

Aber in der Tischlerei sind die Fugen gut sichtbar und das sind die Toleranzen der Tischlerprodukte.

Wunsch und Wirklichkeit

Selbstverständlich halte ich mich an die Regel, auf höchstem Niveau zu arbeiten und strebe dies mit aller Kraft an. Aber bei der Herstellung von Teilen aus Holz mit großem Querschnitt ist es aus dem einfachen Grund nicht möglich, absolute Genauigkeit zu erreichen, weil Holz ein instabiles Material ist. Es nimmt Feuchtigkeit direkt aus der Luft auf und verändert dadurch seine Größe.

Hier ein Fall aus der Praxis

Ich habe einen Joint gemacht – Joints, „eine Mücke wird deine Nase nicht untergraben.“ Während die Fenster vorbereitet wurden, vergingen 3 Wochen. Ich bin gekommen, um sie zu installieren. Ich schaue, da ist ein kleiner Riss, hier steht es ein wenig hervor, hier ist es ein wenig verbogen. Dabei handelt es sich um für das Auge sichtbare Lücken im Millimeterbereich.

Das ist es. Das Volumen der Werkstücke ist groß und die Ausdehnung des Materials ist groß, ebenso wie die Schrumpfung (Kompression). Daher halte ich plus oder minus einen Millimeter für ganz normal.
Als ich herausfand, dass die Größenveränderung in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit bei einem normalen, 150 mm breiten, besäumten Brett 7 (sieben!) Millimeter beträgt, war ich einfach schockiert.

Ansicht von außen

Darüber hinaus ist dies bei einem so großen Produkt wie einem Pigtail optisch nicht zu erkennen. Gleiches gilt für Platbands. Sie werden immer im gleichen Volumen wie das Haus betrachtet und niemand schaut mit der Lupe auf sie.

Das Fenster wird durch die Platbands fast vollständig verdeckt. Übrig bleiben nur noch die Schrägen und das Fensterbrett. Den größten Wert lege ich natürlich auf die Fensterbank als bedeutendstes Detail des Rahmens.

Der Prozess der Herstellung eines Zopfes

Kantenhobeln

Um die Kanten auszuschneiden, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie eine gleichmäßigere Seite, schlagen Sie eine gerade Linie aus und schneiden Sie diese mit einem Elektrohobel mit einer Klingenbreite von 110 mm. Dadurch ist es möglich, die Kante des Werkstücks in einem Durchgang zu schärfen.

Teilekalibrierung

Teile beschneiden

Das Ablängen der Pigtail-Teile aufgrund ihres großen Querschnitts erfolgt ebenfalls mit einer Kreissäge entlang einer mit einem Winkel vorgegebenen Linie.

Fensterbankmaterial

Für die Fensterbank wird ein Stück massives Nadelholz verwendet. Auf Wunsch des Kunden kann die Fensterbank aus härteren Holzarten – Lärche, Eiche und Esche – gefertigt werden.

Es ist durchaus möglich, ungehobelte Trockenbretter oder fertige Möbelplatten zu erwerben. Holz für eine Fensterbank aus Lärche können Sie als preisgünstige Option beim gleichen Sägewerk bestellen. Eiche und Esche sind teuer.

Fensterbank bauen

Die Fensterbankteile werden in der Breite kalibriert und die Kanten zugeschnitten. Die Kanten werden mit einer Stichsäge mit einer speziellen Feile zum Schneiden gekrümmter Flächen abgerundet. Anschließend wird mit einer Oberfräse und einem Fräser mit Stützlager die Kante der Fensterbank abgerundet.

Werkzeug zum Herstellen von Schlössern, Nuten und Zapfen

Schlösser, Zapfen und Ösen in den Teilen werden mit den üblichen Tischler-Elektrowerkzeugen hergestellt: einer Kreissäge, einer Oberfräse und zum Abschneiden der von der Oberfräse verbleibenden Kurven - einem Meißel und einem Hammer.

Der Vorteil von Elektrowerkzeugen

Ich denke, dass kein einziger Schreiner der Vergangenheit moderne Elektrowerkzeuge für die Zimmerei ablehnen würde. Ich selbst habe 1985 mit gewöhnlichen Handwerkzeugen mit dem Tischlerhandwerk begonnen. Und als normale Werkzeuge zu einem erschwinglichen Preis im Angebot waren, bin ich gerne von Handwerkzeugen auf Elektrowerkzeuge umgestiegen.

Endgültige Fertigstellung der Details

Die Endbearbeitung der Pfannenteile erfolgt durch zweistufiges Schleifen. Der erste Schleifvorgang erfolgt mit einem Winkelschleifer mit Klett-Schleifpapieraufsatz.

Erstes Schleifen

Beim ersten Schleifen entfernen wir die Spuren, die die Füße der Lader hinterlassen haben. Wir beseitigen Spuren von unvorsichtigem Entladen und Transport – dazu gehören auch Spuren von kleinen Kieselsteinen und anderen Dellen. Beim ersten Schleifen werden auch die Hobelspuren an der Maschine entfernt.

Es ist sehr schwierig, die Messer in einer Ebene auf die gleiche Höhe zu bringen und daher sind kleine Wellen auf den Brettern zu sehen. Diese Markierung kann auch auf den Verschleiß des Werkzeugs zurückzuführen sein – der Schaft schlägt. Nadelhölzer sind weiche Hölzer und daher führt das Hobeln mit stumpfen Messern zu Riefen an den Ästen und zur Bildung einer rauen Oberfläche. Auch diese entfernen wir beim ersten Schleifen.

Zweites Mahlen

Der zweite Schleifvorgang erfolgt mit einem Exzenterschleifer und feinkörnigerem Schleifpapier. Der Zweck des zweiten Schleifens besteht darin, Spuren vom ersten Schleifen zu entfernen.

Mit einem Exzenterschleifer und Schleifpapier mit feiner Schleifkörnung können Sie alle Unebenheiten ab dem ersten Schleifvorgang vollständig glätten.

Das Holz fühlt sich seidig an und es gibt einfach nichts, was das Auge sehen könnte. Die Endbearbeitung der abgerundeten Teile der Fensterbank erfolgt manuell mit feinem Schleifpapier, das mit einer weichen Sohle mit Klammern an der Plattform befestigt wird.

Sperrt Details

Die Schlösser zum Verbinden der Teile des Pigtails habe ich selbst entwickelt und dabei sowohl die einfache Herstellung als auch die praktische Bedeutung berücksichtigt. Jeder Knoten hat ein Labyrinth – es gibt keine direkte Verbindung zwischen Außen- und Innenluft.

Nützliches SketchUp-Programm

Die Bilder zeigen Zeichnungen, die in SketchUp erstellt wurden. Ein sehr nützliches Programm. Mit seiner Hilfe war es möglich, 3D-Modelle des Pigtails zu erstellen. Diese Modelle machen es sehr einfach, neugierigen Kunden das Unerklärliche zu erklären – wie stellt man Schlösser her?

Nachdem ich dieses Programm studiert habe, zeige ich Ihnen gerne, wie ich sie mache. In diesem Programm habe ich die neueste Version der Schlösser entwickelt. Es ist viel bequemer, Sperren in einem Programm visuell zu entwerfen, als im Kopf.

Wozu dienen selbstschneidende Schrauben?

Für den Zusammenbau einer Werkbank und von Bänken sind selbstschneidende Schrauben erforderlich, um sowohl an Teilen als auch an Öffnungen arbeiten zu können. Normalerweise gibt es bei der Installation eines Rahmens noch keinen Boden im Haus (nur Balken) oder raue Böden, auf denen man sich auch nach dem Bekreuzigen nicht traut, zu gehen. Deshalb verwende ich Schrauben statt Nägel. Anschließend lassen sie sich leicht abschrauben, ohne Spuren vom Nagelzieher zu hinterlassen.

Und das Loch einer selbstschneidenden Schraube ist viel kleiner und weniger auffällig als das eines Nagels. Ich verwende auch selbstschneidende Schrauben, um die Teile des Rahmens aneinander zu befestigen. Alles geschieht heimlich. Sie sehen also nicht einmal, wo sie verwendet wurden. Dies geschieht, um der Struktur eine größere Festigkeit zu verleihen. Das Design des Pigtails ermöglicht es Ihnen, diese überhaupt nicht zu verwenden. Aber ich halte es zusammen – der übliche Schutz vor einem Narren.

Abdichten der Schrumpffuge

Zur Abdichtung des erforderlichen Schrumpfspalts oberhalb des Rahmenoberteils wird eine Dampf-Dampf-Isolierfolie verwendet. Außen und innen ist eine Folie angebracht, und die Isolierung im Inneren besteht aus einer Steinmauer oder einer anderen weichen Isolierung wie einer Steinmauer.

Nacharbeit

Ich habe beschlossen, in meinem Holzhaus eine Tür einzubauen, aber... ein Haus aus Holz, das pro Krone um ca. 0,5 - 1 cm schwindet und außerdem temperaturempfindlich ist, d.h. atmet, dann stört das starre Einsetzen der Tür das natürliche Schrumpfen des Holzhauses. Um diese nicht zu beschädigen und Türen/Fenster nicht mehrfach zu wechseln (aufgrund von Schrumpfung und Klemmung der Öffnung), wird eine Verschalung verwendet.

Das Gehäuse ermöglicht es Ihnen, die Öffnung gleitend (schwebend) zu gestalten, d. h. Der Rahmen schrumpft und gleitet am Gehäuse entlang, ohne die Tür-/Fensteröffnung einzuklemmen.

Es gibt verschiedene Arten von Gehäusen, aber ich bevorzuge eine Gleitstange mit Nut und Feder. Die Nut wird in die Wand eingebracht und der Zapfen ist ein an den Öffnungskasten genagelter Block. Darüber werde ich Ihnen noch mehr erzählen...

Es gibt also diese Öffnung:

Ich werde die Vordertür einsetzen, also entferne ich die Folie und markiere die Öffnung mit einem Bleistift und einer Wasserwaage. Ich habe folgende Maße genommen: Mein Türrahmen ist 900x2000 mm, also 2 cm für Schaumstoff, dann 50k-Platte auf beiden Seiten und 1 cm für Jute (zum Abdichten) + 10 cm zum Schrumpfen, die resultierende Öffnung wird benötigt: 900 in der Breite + (20+50+5)*2=1050 mm und Höhe 2000+25+25+20+20+5+100=2195 mm. Insgesamt 1050 x 2195 mm. Geschrieben von:

Nehmen Sie eine Kettensäge und schneiden Sie die Öffnung aus:

So sieht es in seiner ganzen Pracht aus :)

Dann fangen wir an, eine Nut in die Wand zu schneiden. Ich werde einen 45x45-Block verwenden, also mache ich die Nut 46 mm breit. Meine Wandstärke beträgt 150mm, also messe ich die Öffnungsweite über die gesamte Länge (Höhe) der Nut in der Mitte, markiere sie mit einem Bleistift und schneide sie mit einer Kettensäge aus. Ich sage gleich: Die Kette muss gut sein, denn... Wegen der blöden Kette habe ich beim Ausschneiden der Öffnung und der linken Nut einen halben Tag verloren. Dann merkte ich, dass die Kette stumpf war, ich tauschte sie gegen eine neue aus und die Arbeit ging sehr schnell. Es stellt sich so heraus:

Tatsächlich ist es nicht so einfach, einen gleichmäßigen und hochwertigen Groove zu erzeugen, aber „Geduld und Arbeit werden alles zermahlen“! :) :)

Das ist so ein wunderschöner Groove. Als nächstes bereiten wir die Bretter für die vertikalen Gehäusepfosten vor. Ich nahm ein 50k (50x150x6000mm) Kiefernbrett, maß darin 2 Bretter auf eine Länge von 2095 mm ab und schnitt sie zu. Weil Ich werde oben und unten ein 25-teiliges Brett zur Erweiterung verwenden, dann schneide ich an den Kanten der vertikalen Pfosten diese Ecken im Maß 25x25 aus:

auf und ab. Dann habe ich die Länge der Nut gemessen, 15 cm für die Schrumpfung abgezogen, den Block auf diese Länge zugeschnitten und den Block in die Nut gelegt:

Um die Kältebrücke zu reduzieren, sollte zwischen dem Block und dem vertikalen Pfosten eine Isolierung vorhanden sein. Mit einem Tacker schießen wir die Jute auf die vertikalen Pfosten:

Jetzt ist der entscheidende Moment: Während der Block in der Öffnung steht, heben wir die vertikalen Pfosten an, legen sie gegen den unteren Scheitel der Öffnung, legen die vertikale Ausrichtung mit einer Wasserwaage fest und befestigen sie mit selbstschneidenden Schrauben an zwei Stellen durch den vertikalen Pfosten blockieren. Wir nehmen unsere gesamte Struktur heraus und ziehen noch ein paar Schrauben im Block fest. Ich habe 76-mm-Holzschrauben verwendet. Es sollte so aussehen:

Dann beschloss ich, die Nut zu isolieren und benutzte einen Tacker, um die Jute zu heften:

Es ist nur noch ein kleiner Rest übrig :) Wir stecken unsere vertikalen Pfosten in die Nuten, legen Jute auf die untere Scheitelkante des Balkens und verteilen sie von oben und unten mit 25er Brettern. Wir befestigen unser Design mit einer 100-mm-Blechschraube an der unteren Krone des vertikalen Ständers. Es stellt sich so heraus:

generelle Form

Links und rechts (zwischen Wand und Gehäuse) sind kleine Fugen zum Abdichten vorhanden

Das Gehäuse ist fertig! Jetzt können Sie die Tür einsetzen. Der obere Raum ist mit Mineralwolle gefüllt und beidseitig verschlossen.

Dies ist die Tür, die ich installiert habe:

Jetzt kann ich die Tür problemlos benutzen. Als nächstes folgt die Verkleidung der Fenster und des Balkonblocks im 2. Obergeschoss.

Hier sind die fertigen Verkleidungen für die Fenster im Erdgeschoss (Ansicht von innen, die Außenseite der Fenster wird vor dem Einbau der Fenster mit Folie abgedeckt):

Installierte Fenster:

Ergebnisse: Durch die Verwendung einer Nut-Feder-Verschalung beeinträchtigen wir das Schwinden des Blockhauses nicht, hängen das Holz nicht heraus und verstopfen die Tür-/Fensteröffnungen nicht. Dank dieser Verkleidung können Sie Türen und Fenster sofort in ein Holzhaus einbauen, anstatt zwei Jahre darauf zu warten, dass der gesamte Rahmen schrumpft.

Aus ästhetischen Gründen habe ich eine Verkleidung an der Vordertür angebracht

Der nächste Schritt besteht darin, mit den Fenstern Geld zu verdienen

Ich hoffe, mein Artikel ist für Sie nützlich. Stellen Sie Fragen in den Kommentaren.

Eine der drängendsten Fragen, die sich beim Bau oder der Sanierung eines Holzhauses stellt, lautet: „Sind Türzargen bei einem Holzhaus notwendig?“

Diese Frage ist keineswegs untätig, da der Zeit- und Geldaufwand für das Einrahmen von Fenstern und Türen sehr hoch ist und seltsamerweise oft nicht im ursprünglichen Entwurf des Hauses enthalten ist.

Die Antwort darauf liegt unserer Meinung nach auf der Hand: Sie ist auf jeden Fall notwendig, und der Hauptbeweis dafür ist das Alter dieser Technologie. Hunderte von Jahren lang wurden in Russland Holzhäuser ohne Fräser, Bandsägen und elektrische Bohrmaschinen gebaut, wobei für jeden Arbeitsschritt ein Vielfaches mehr Zeit aufgewendet wurde. Und dennoch wurden Türen und Fenster in einem Holzhaus immer in einen Futterrahmen eingebaut.

Lassen Sie uns überlegen, aus welchen Gründen der Einbau von Fenster- und Türverkleidungen erforderlich ist und welche Ausführungen es gibt.

Holz ist ein guter und umweltfreundlicher Baustoff, hat jedoch einen wesentlichen Nachteil: Seine linearen und volumetrischen Abmessungen sind nicht stabil und hängen von der Luftfeuchtigkeit ab.

Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz verändert sich wiederum nicht nur im Laufe der Zeit (aufgrund der natürlichen Trocknung), sondern auch in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen.

Bei einem neuen Blockhaus können die Gesamtänderungen seiner geometrischen Abmessungen während der anfänglichen Schrumpfung 100–150 mm und während der verbleibenden Betriebszeit (aufgrund saisonaler Feuchtigkeitsschwankungen) bis zu 7–10 mm betragen.

Wir möchten sofort betonen, dass es bei Feuchtigkeit immer zu Größenänderungen kommt, auch nach dem Ende der Schrumpfperiode.

Um zu verhindern, dass Größenschwankungen auf die Bauelemente des Hauses übertragen werden, deren Abmessungen unverändert bleiben müssen, werden diese in speziellen Gehäusekästen, auch „Gehäuse“ oder „Gehäuse“ genannt, eingebaut.

Die Verbindung zwischen dem Gehäuse und der restlichen Hausstruktur erfolgt stets gleitend. Das heißt, die Stämme im Blockhaus verschieben sich, die Abmessungen des Rahmens bleiben jedoch konstant.

Die Grundlage für Streitigkeiten zum Thema „Ist ein Türrahmen in einem Holzhaus notwendig?“ ist die Annahme, dass bei Verwendung moderner Methoden der Holzstabilisierung (spezielle Trocknungsmodi, Ölimprägnierung usw.) saisonale Größenschwankungen in einem Holzhaus vernachlässigbar sind und in einem alten Haus der Einbau von Türen und Fenstern ohne Pfosten möglich ist.

Teilweise sind diese Urteile richtig. Ein Holzhaus aus Profil- oder Brettschichtholz, speziell im Werk getrocknet und mit wasserabweisenden Mitteln behandelt, bleibt in den ersten 5-10 Jahren tatsächlich stabil in seinen Abmessungen.

Auch Imprägnierungen und Schutzbeschichtungen haben eine gewisse „Haltbarkeit“ und sogar in der Gebrauchsanweisung steht, dass die Beschichtung erneuert werden muss (alle 3-5 Jahre). In der Praxis wird diese Anforderung jedoch selten erfüllt, insbesondere wenn das Blockhaus außen mit Schindeln verkleidet ist.

Fassen wir das oben Gesagte zusammen, lassen Sie uns zusammenfassen: Der Einbau von Türen in einem Holzhaus ohne Verkleidung kann nur in temporären Gebäuden und selbst dann nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen, aber ein Haus für Sie und Ihre Familie muss zuverlässig sein und mit installierter Verkleidung gebaut werden.

Arten von Türrahmen

Betrachten wir, welche Arten von Verkleidungen es für Türen in einem Holzhaus im Hinblick auf Arbeitskosten und Kosten gibt, denn aus dieser Perspektive betrachten die meisten Bauherren, die mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, eine Verkleidung herzustellen, dieses Problem.

Hypothekenbalken

Der schnellste und kostengünstigste Weg, einen Montageort für Holz- oder Metalltüren vorzubereiten, besteht darin, einen Rahmen in den eingebetteten Balken zu schneiden.

In diesem Fall besteht der tragende Rahmen aus gewöhnlichem Vierkantholz und wird in Nuten eingelegt, die an den Enden der Öffnungen angebracht sind.

Die Höhe des Gehäuserahmens unter dem Türpfosten sollte immer um die Schrumpfhöhe des Rahmens (d. h. um 60-100 mm) geringer sein als die Öffnung.

Das Holz wird mit einer weichen Faserdichtung (Juteband oder Flachswatte) in die Nut gelegt. Es ist keine zusätzliche Befestigung erforderlich – der Rahmen sollte sich frei in den Nuten bewegen können.

Besonders praktisch ist diese Technologie in einem Blockhaus, wo die Stämme mit vorgefertigten Nuten an den Enden geliefert werden können.

Da der Türrahmen jedoch nur innerhalb des Gehäuserahmens eingebaut werden sollte – und seine Dicke nur 50–70 mm beträgt – wird dieses Schema selten für den Einbau von Außentüren verwendet. Der optimale Einsatzbereich für Verkleidungen aus eingebettetem Holz ist der Rahmen von Innentüren.

Ferkel in einer monolithischen Spitze

In der Praxis wird für den Einbau von Holz- und Metalltüren ein T-förmiges Gehäuse in einem monolithischen Zapfen verwendet. Der Unterschied zur Vorgängerversion besteht darin, dass das Ende der Öffnung mit einem massiven Brett abgedeckt ist, das fest mit dem Zapfen verbunden ist.