Все владельцы садово-огородных участков со временем сталкиваются с проблемой утилизации накопившегося за сезон разнообразного мусора. Он может занимать достаточно много места, а территория дачи не резиновая. Куда же деть отходы, нужно ли их хранить и как проще утилизировать – эти вопросы каждый пытается решить сам, но в статье мы постараемся решить эту проблему.

На фото — как правильно очистить участок от мусора в бочке

В чем же дело

За сезон на любом участке образуется мусор. Это и пищевые отходы, разнообразные строительные обрезки, листья и ветки из сада, ботва отслуживших сельскохозяйственных культур. Оптимального решения этого вопроса пока нет, каждый находит выход соответственно своим силам и возможностям ().

Но сделать свой участок идеально чистым это одно, а загрязнить близлежащий лес, овраг или ров, превратить хорошую рекреационную зону в свалку – это совсем не выход и не решение проблемы. Некоторые «хозяева» устраивают кучи отходов прямо возле своих территорий. С участка долой, как говориться, а дальше меня это не интересует.

Такие стихийные свалки наносят непоправимый вред нашей шаткой экологии, большие площади превращаются в стихийные помойки, выделяющие в окружающий мир большое количество вредных элементов и веществ. Идя на дачу просто пройти мимо такой кучи неприятно, а уж соседствовать и подавно. Хотя государство и запрещает подобные свалки, устанавливает даже криминальную ответственность, но на количество появляющихся гор отбросов это мало влияет.

Бочка как выход из ситуации

Наиболее доступным вариантом избавления от сора является его сжигание. Многие садоводы и дачники утилизируют отходы в самодельных очагах различных конструкций.

Одна из самых простых моделей – старая бочка для сжигания мусора на даче из металла. Обычно в таких хранят воду для полива, а после выхода из строя из нее можно сделать своеобразный мусоросжигательный очаг. Потом такое устройство легко убрать, чтоб не портило внешний вид.

Этапы процесса:

Вырежьте дно	У старой жительницы дач, оно уже и так гнилое – проблем не возникнет. С новой тарой придется поработать болгаркой или зубилом. В нижней части будущего очага необходимо сделать своими руками несколько отверстий для создания тяги. Здесь пригодится дрель или тоже зубило.
Выберите место	Для обустройства печи подберите пожаробезопасный участок, на котором выройте яму примерно 1 м в длину и на штык лопаты в глубину и ширину.В ней разжигается небольшой огонь, на который ставиться бочка. Нижние отверстия должны выходить в канаву, создавая внутри хорошую тягу. Благодаря этому ваша проблема исчезнет за несколько минут, оставив кучку пепла, годного для компостирования.
Закладка мусора	Его следует вносить постепенно. Даже длинные доски или ветки быстро сгорят без предварительного распила. Под собственным весом они будут постепенно опускаться в топку.

Совет: не сжигайте пластиковые изделия и тару, они образуют ядовитые вещества, опасные для здоровья.

Преимущества такого сжигания несомненны:

• старая бочка хуже уже не станет;
• огонь контролируем и легко управляем (пока есть мусор, столько и горит);
• загасить топку очень быстро – засыпаются с двух сторон поддувала, загрузочное отверстие накрывается листом железа.

Сделав такое несложное приспособление, можно просто и быстро избавляться от мусора на участке.

Кое-что о технике безопасности

1. Организовывать такой очаг необходимо вдали от деревьев, кустарников, построек.
2. Устанавливать печь и проводить сжигание мусора необходимо вдали от построек, деревьев и кустарников.
3. В ветреную, сухую и жаркую погоду заниматься утилизацией не стоит.
4. Заранее обезопасьте себя, приготовив поблизости песок и воду для тушения пожара.
5. Не устанавливайте печь на легковоспламеняющиеся материалы, в том числе, на сухую траву и доски.
6. Ограничьте к печи доступ маленьких детей.

Совет: никогда не оставляйте работающий очаг без присмотра.

Кирпичная мусоросжигательная печь

Если мусор на даче появляется стабильно, имеет смысл построить стационарную печь для сжигания мусора на даче, на которую подготовьте 115 кирпичей.

Ниже предлагается подробная инструкция процесса ее изготовления:

1. В выбранном месте на площади 700 на 1000 мм сделайте песчаную подушку толщиной 50 мм.
2. Положите второй слой – сплошной кирпичный (подойдут и половинки).

1. Определите место удаления золы и сделайте его из цементно-песчаного раствора (экономия 20 кирпичей) . Таким образом, цена конструкции уменьшиться.
2. На это основание положите первый ряд (нечетный) – без раствора, зазор между кирпичами 15 мм . Через отверстия будет создаваться тяга в печи. В месте удаления золы один кирпич пропускается.
3. На первый ряд положите решетку – прутки арматуры (желательно Ø10 мм) длиной 680 мм: 14 штук по длине печи . Поперек 3 прутка по 550 мм. Крепиться решетка посредством сварки или проволокой.
4. Второй ряд (четный) также сделайте с зазорами, в которые должны попасть концы продольных прутков.
5. Чередуя ряды, высота печи доводиться до 12 этажей . Последний делайте без зазоров. Сверху для защиты от осадков сделайте крышку.

Вывод

На дачном или загородном участке мусор скапливается в разном темпе, но порой его количество начинает создавать трудности. Поэтому стоит подумать над тем, как быстро и безопасно от него избавиться, при этом, не загрязняя окружающую среду (

Бочка для сжигания мусора на даче своими руками – конструкция, которую на садовых участках можно встретить не так уж и редко. Однако не каждый огородник знает, как из бочки сделать печку максимально эффективную и удобную. Но главное, не каждый знает, что сжигание отходов на даче вообще запрещено законом. О нюансах избавления от мусора на даче эта статья.

Перед тем, как использовать бочку для сжигания мусора на даче, лучше внимательно изучить закон.

Важно! Российским законодательством установлен запрет на сжигание мусора на территории города и на дачных участках (СТ 20.4 КоАП РФ).

Экологические службы также говорят о нанесении урона окружающей среды в результате поджигания высохших растений. Сжигание растительных отходов, особенно весной, часто приводит к многочисленным пожарам, которые иногда охватывают огромные по площади территории и заканчиваются очень плачевно. Костры для сжигания травы, разведенные в городе, оказывают негативное влияние на многих жителей, имеющих гипертонические, астматические и другие заболевания.

Часто сотрудниками разных экологических служб и инспекторами служб пожарной безопасности осуществляются рейды по приусадебным участкам с целью выявления нарушителей пожарной безопасности и проведения разъяснительных работ с ними. Однако многие «поджигатели» пренебрегают предупреждениями вплоть до момента привлечения их к административной ответственности.

О запрете сжигания отходов прописано в Федеральном законе «Об охране атмосферного воздуха».

Обратите внимание! Растительные и другие отходы запрещено сжигать на открытых территориях дачных участков, также запрещено использовать для сжигания мусора бочки, урны, контейнеры.

За несоблюдение положений закона гражданин может быть привлечен к ответственности с наложением на него штрафа. Для разных категорий лиц предусмотрены следующие штрафы:

• для простых граждан – 2 000 – 3 000 руб.;
• для граждан, являющихся должностными лицами – 6 000 – 15 000 руб.;
• для индивидуальных предпринимателей – 20 000 – 30 000 руб. (или приостановка предпринимательской деятельности сроком до 90 дней);
• для юрлиц – 150 000 – 200 000 руб. (или приостановка деятельности на 90 дней).

Размеры штрафов могут варьироваться в зависимости от региона страны и времени года (например, в установленный период противопожарного режима в мае размеры штрафов увеличиваются для всех лиц).

Кроме таких денежных компенсаций, лица, сжигание мусора которыми привело к пожару, должны будут выплатить определенные денежные суммы за причиненный ущерб экологии.

Сотрудники экологических служб рекомендуют дачникам для утилизации отходов растительного происхождения использовать компостные ямы. Для ликвидации другого мусора необходимо прибегать к услугам специализированных компаний по вывозу и/или переработке бытовых отходов.

О запрете сжигания отходов на дачных участках, о том, как выявляют нарушителей сотрудники служб, рассказывают в этом видео

Изучив правовые аспекты, можно говорить о том, что сжигать растительный мусор на даче все-таки можно, но при этом в обязательном порядке должны быть соблюдены все требования правил пожарной безопасности, установленные в МЧС, также места для сжигания должны быть согласованы с сотрудниками пожарных служб.

Как из бочки сделать печку для сжигания

Если вы все-таки решились, выполнив все требования техники безопасности, самостоятельно избавиться от растительного мусора посредством сжигания, то для этой цели можно использовать разные конструкции из бочки.

Как сделать бочку для сжигания мусора, чтобы она выполняла функции печи? Для этого понадобятся, конечно, металлическая бочка и немного инженерных способностей.

Рассмотрим несколько вариантов достаточно простых конструкций из бочек, использующихся как печь для сжигания мусора.

1. Бочка без дна, установленная на кирпичи. Сначала нужно осуществить подготовку площадки. Для этого высыпать на участок земли песок с толщиной слоя примерно 10 – 15 см. Затем на песок нужно положить лист из металла, на котором складывается ограждающая кирпичная опора в виде буквы «П». Поверх такой опоры нужно положить колосниковую решетку. Затем надо произвести установку самой бочки (предварительно убрав ее дно) на кирпичное основание. Такая конструкция бочки позволяет закладывать дачный мусор через верх, а розжиг костра производить внизу, в кирпичном ограждении. При этом образовавшуюся золу убирать легко и удобно. Когда идет дождь, такую конструкцию лучше накрывать крышкой.
2. Бочка для сжигания мусора с просверленным дном. На дне бочки нужно просверлить дыры в большом количестве (более 10) для попадания воздуха. Для лучшего проникновения кислорода и для высыпания из емкости золы прикрепить к бочке 4 металлические ножки-опоры. Установить решетку из металла внутрь на высоте 15 см от дна бочки. На расстоянии примерно 20 см от дна вырезать в емкости отверстие, служащее в качестве поддувала. Присоединить к нему петли из металла и снова прикрепить к бочке так, чтобы получилась дверца, с помощью которой можно закладывать дрова и осуществлять регулирование силы огня в емкости. Для удобства при переносе конструкции к бочке можно приварить ручки. Для защиты от дождя нужно использовать крышку.

Рассмотренные варианты – это только некоторые конструкции из бочек, служащие для сожжения накопившихся растительных отходов. Создание таких печек ограничено лишь вашей фантазией, ну и, конечно, правилами техники безопасности.

Об одной из достаточно простых конструкций бочек-печек, служащих для сжигания листвы, веток, сухой травы и т.д. на даче, рассказывают в следующем видео

Кроме того, некоторые умельцы используют бочки для создания печей с целью отопления небольших помещений. Имея хотя бы немного знаний по физике и необходимый инструмент, можно соорудить, например, печку из бочки 200 литров (стандартный объем), использующуюся для поддержания тепла в гараже или теплице.

Плюсы и минусы сжигания отходов в бочке-печке

Каждая конструкция имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Из общих достоинств и недостатков можно выделить следующие положительные и отрицательные моменты.

• бочки-печки мобильны, их легко перемещать по садовому участку;
• позволяют избежать открытого огня;
• силу огня можно контролировать.

• постоянное воздействие на бочку повышенных температур приводит к износу конструкции;
• использование бочек-печек даже на собственном садовом участке запрещено законом, постоянное пользование ими, скорее всего, приведет к выплате штрафов;
• данный способ избавления от мусора не является экологически безопасным, а также не обеспечивает абсолютную пожарную безопасность.

Продают ли готовые решения

В магазинах с садовым инструментом можно найти готовые печи для сжигания отходов, которые обеспечивают максимальную пожарную безопасность. По конструкции и принципу работы все готовые решения походят на самодельные печки из бочек. Ряд производителей устанавливают на свои печи дымоходы, позволяющие увеличить скорость горения мусора. Такие контейнеры обеспечивают высокую интенсивность сгорания отходов даже в дождь (при закрытой верхней печной крышке). Главными преимуществами покупных печей перед самодельными являются их пожарная безопасность и более эстетичный внешний вид. Из недостатков магазинных печей можно отметить их дороговизну.

Сжигание мусора в бочке – легкий способ избавиться от отходов, но далеко не безопасный. Образующиеся в процессе горения вещества загрязняют среду. Именно в соображениях пожарной и экологической безопасности разводить огонь на садовых участках (открытый или в контейнере) запрещено. Но каждый дачник вправе сам решать, обманывать ему закон или нет.

В этой статье мы рассматриваем приказ МЧС России о порядке использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения. В каких случаях все-таки разрешается разводить костры, какой мусор можно сжигать, а какой нет, выписывали ли уже штрафы участникам FORUMHOUSE, и что они делают, чтобы их избежать.

• Как сжечь мусор в открытом огне.
• Как сжечь мусор в бочке или печке.
• В каких случаях запрещено разводить огонь на участке.
• Какой штраф выписывают за нарушение требований МЧС.

Правила сжигания мусора в костре

Одим ясным осенним днем участница нашего портала с ником Lswetlana решила сжечь на задворках своего большого участка (36 соток) в деревне.

Lswetlana

Метрах в ста от дома развела небольшой костерок, на задах участка, на голой земле. Принесла два ведра воды и сама все время была рядом с костром.

Сыроватая ботва не горела, а скорее тлела, и, по мнению нашей участницы, никакой угрозы для пожарной безопасности села не создавала. Но мимо проезжал глава поселения, который и увидел дым. После нескольких минут неприятного разговора и неудачных попыток главы проникнуть на участок Светлана затушила костер, но через 20 минут к ней приехал пожарный инспектор. Он измерил расстояние от места костра до ближайшей хозяйственной постройки, старого туалета. Оказалось, что оно меньше 50 метров. Нашей пользовательнице выписали штраф в 4 тысячи рублей, и так как она от обиды принципиально сразу не стала его выплачивать, сумма выросла до восьми тысяч. Вот так мирное намерение сжечь не годящуюся в компост картофельную ботву обернулось для Светланы

Lswetlana

Вот так сожгла мусор!

Светлана сохранила бы деньги в семейном бюджете, если бы при сжигании мусора соблюдала требования МЧС. У нее достаточно большой участок, на котором можно оборудовать место для открытого огня.

Оно должно соответствовать следующим нормам:

• Площадка для костра должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от всех хозпостроек.
• Если рядом хвойный лес, площадка для костра должна быть оборудована на расстоянии 100 метров от него, если лиственный – в 30 метрах.
• Сама площадка должна быть очищена от растительности и растительных остатков. Размер такой площадки – 10 метров в радиусе от костра.
• На площадке для открытого огня должна быть вырыта яма, диаметром до 1 метра, глубиной как минимум 30 см (можно глубже).
• На краю площадки необходимо обустроить противопожарную полосу шириной 40 см или шире; снять дерн и засыпать песком или камнем.
• На площадке должно быть оборудование, чтобы затушить огонь.
• Пока огонь полностью не погаснет, на площадке должен пристутсововать человек, который следит за костром.

Как сжигать мусор в бочке

Участники FORUMHOUSE в подавляющем большинстве ведут хозяйство осознанно и культурно, стало быть, и мусора производят немного. Садовые измельчители на наших участках измельчают ветки в мульчу, растительные остатки тправляются в высокие грядки, и так далее.

Пользователь499365 Участник FORUMHOUSE

Лично у меня на помойку выносится только стекло, да и то, планируется дробить и сыпать на дорогу вместе с щебнем.

Но кое-что все-таки остается, например, и это кое-что большинство сжигает в железных бочках или печках, сделанных из этих бочек. И если костер в бочке может рассыпать пожароопасные искры, то печка сводит риск пожара к минимуму. Чаще всего печки для сжигания мусора делают из тех же бочек.

Рисчорр Участник FORUMHOUSE

Перевернутая бочка стоит на тяжелом металлическом основании с помойки, а оно – на песчаной подушке.

Бочка прикреплена к металлическому основанию петлей, ее можно откинуть и выгрести золу лопатой. Это удобно. На фотографии видно, что у бочки довольно высокая труба, а в ее верхнюю часть вставлена скомканная металлическая сетка-искрогаситель. Труба создает большую тягу, которая способствует высокой температуре горения. При такой температуре дым из печки идет только в тот момент, когда ее разжигают или подбрасывают новую партию мусора. Проходя мимо участка Рисчорра, глава села из первой истории, скорее всего, не увидел бы никакого дыма.

Но так как мы не хотим нарушать норм и правил, существующих для открытого огня на участках, то посмотрим, как МСЧ регламентирует сжигание мусора в бочках, печках и других закрытых емкостях из негорючих материалов.

• Размер площадки для бочки или , очищенной от растительности и растительных остатков – 5 метров в радиусе от источника огня.
• На площадке не требуется устраивать противопожарную полосу.
• Бочка или печка должна находиться на расстоянии не менее 25 метров от хозяйственных построек, 50 метров – от хвойного и 15 метров – от лиственного леса.
• Рядом с бочкой должен лежать металлический лист, чтобы в случае чего быстро закрыть ее сверху и погасить огонь.
• Бочка не должна иметь дна, нижняя часть бочки вкапывается в землю.
• Эту емкость также нельзя оставлять без присмотра, человек должен следить за огнем до его полного затухания.

По новым правилам, оборудованную площадку для сжигания мусора на костре или в бочке нужно согласовать с пожарным инспектром.

Когда вообще нельзя сжигать мусор

Есть, однако, ситуации, в которых нельзя разводить никаких костров и сжигать мусор даже в каменных печках.

Жарким и сухим пожароопасным летом поселок, в котором живет наша участница с ником lalik , «замучали пожарные». Все устройства для сжигания мусора заставили убрать с участка; все, что расценивалось как годный для сжигания мусор, также заставили вывезти. Все собственники участков по настоятельной просьбе пожарных установили у своих домов красные бочки с водой, ящики с песком и лопаты.

Lalik Участница FORUMHOUSE

Постоянно проверяли и обещали штрафовать кооператив на большие суммы.

Поэтому в этом кооперативе мусорную проблему решили централизованно: председатель нанял машину, которая несколько раз в неделю вывозила мусор со всех участков на санкционированную свалку. Стоили это недешево, но все отнеслись с пониманием – серьезность ситуации засушливым летом понимали все. К сожалению, не в каждом дачном поселке можно встретить такое единодушие: часто соседи не хотят платить за вывоз мусора, поэтому многие наши участники увозят его с собой в город. Тем более, что, как говорит наш пользователь с ником Просто Дед , в последние годы мусор на 80% состоит из пластиковых упаковок, которые и сжигать-то не захочешь, потому что ядовитый дым придется обонять самому.

Просто Дед

Вот и приходится возить мусор домой.

В каких случаях может действовать полный запрет на сжигание мусора и разведение костров:

• Когда участок стоит на торфе.
• Когда бочка для сжигания мусора или яма для костра находятся под кронами хвойных деревьев.
• В ветреную погоду (если скорость ветра выше 5 м/с, то нельзя сжигать мусор в открытом огне, если выше 10 м/с, то запрещено пользоваться бочками и печками).
• Также запрещено сжигать мусор в бочках и печках с прогоревшими стенами.

Подводим итоги

Размер штрафа за неправильное сжигание мусора на участке не такой уж и огромный, по крайней мере, для физических лиц – от 1 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 150 до 200 тысяч. Если окажется, что, сжигая мусор, владелец участка или руководитель СНТ нанесли вред окружающей среде или чужому имуществу, или каким-то людям, то на нарушителей будет заведено уголовное дело.

В жизни каждого садовода-дачника бывают такие моменты, когда требуется утилизировать некоторое количество горючего мусора. Ну а деревенские жители испытывают такую потребность на регулярной основе. Издревле, еще со времен подсечно-огневого земледелия, было принято избавляться от горючего мусора путем его сжигания. Но усилиями МЧС в садовых поселках, деревнях и прочих колониях-поселениях разводить костры строжайше запрещено. Отходы сжигать можно минимум в бочках. Благо металлические БУ бочки легко доступны по минимальным ценам.

Но обычная бочка из металла обладает целым рядом существенных недостатков. Можно начать даже с того, что цилиндрический снаряд ржавого вида, стоящий посреди участка портит вид одним только своим фактом существования. После обгорания краски, а происходит это во время первого, ну максимум второго обжига, бочка начинает интенсивно ржаветь и очень быстро самоликвидируется. А несчастному владельцу бочки остается на память лишь мелкий кругляш дна. Ну и самое, пожалуй, серьезное замечание - орущие соседи. Если что-то сжигаешь в бочке, то тут как тут возникает мрачный тип голосистая тетка, вопиющая на всю улицу, что дескать, вот убийца хочет лишить ее летнего домика. Впрочем, отчасти голосистые правы. Неконтролируемый процесс сжигания выбрасывает в атмосферу мириады искр и тонких тлеющих лепестков, которые проведя небольшое воздушное путешествие, с легкостью черного лебедя опускаются на крыши и стены рядом стоящих строений. Впрочем, если забивать на соседей долго и упорно, то постепенно в бочке накапливается определенный культурный слой, состоящий из многоуровневого пирога золы и пепла. Удалить такие наслоения из огненного сосуда непросто, нужно как следует постараться, приложить множество усилий.

Каюсь, у меня на огороде стояла именно такая бочка. Некогда красивого зеленого цвета, а после, бурорыжего ржавого оттенка. И вот в одну из коротких летних ночей в голову пришла светлая идея. А почему бы не превратить этот чужеродный объект на симпатичной мордашке сада в нечто более красивое и приятное для глазу? А заодно устранить все остальные проблемы, возникающие при эксплуатации мусоросжигательной бочки. Сказано - сделано. Пришлось напрячь мозги инженера и разработать виртуальную модель будущей садовой мусоросжигательной печи.

Вообще, первоначально я хотел из бочки соорудить крупную газогенераторную печь, но потом как-то желание затихло и исчезло. Но зато наступило время для приложения усилий по созданию обычной садовой печи из того, что есть. Собственно, в наличии была только сама бочка, да кой-какой инструмент. Все остальное необходимое для сооружения нужно было приобрести. При сборке садовой печки я использовал только ручной электроинструмент и никакой электросварки, хотя с ней было бы намного сподручнее.

Подготовка

Прежде чем нестись на местный рынок «Садовод» в поисках расходных материалов, нужно запроектировать будущее строение. Благо инженерное образование просто так, само по себе не рассасывается, а в нужный момент дает о себе знать. Поэтому идея уже сложившаяся в голове, оформилась на бумаге в виде некоего эскиза будущего изделия. Эскиз позволил не только увидеть будущую конструкцию, но и дать возможность рассчитать необходимые объемы требуемых материалов.

Итак, у меня есть металлическая бочка высотой в 90 см и диаметром в 60 см. В наличии еще и крышка. Исходя из размеров бочки и применив развертку боковой поверхности в прямоугольник, не забыв про крышку и дно получаем общую площадь в 2.18 кв. м. поверхности. Условно округляем до 2.5 метров квадратных. Из этого значения и нужно будет закупиться краской для покраски садовой печи.

Для сооружения козлов требуется металлический профиль общей длинною в пять метров. На самом деле я закупил даже шесть метров, а первоначальный чертеж был на практике немного модернизирован в сторону упрощения и уменьшения затрат материала. Исчезла нижняя перекладина, но сами козлы стали выше. Один метр профиля в хозяйстве пригодится завсегда. Для строительства садовой печи из бочки можно использовать любой стальной профиль. Бочка не такая уж и тяжелая, да и дров в нее не нагрузить столько, чтобы козлы не выдержали.

Кроме профиля пришлось решить проблему с колосником, вернее того, из чего его сделать. Я бы был бы очень наивным человеком, если бы полагал, что можно пойти просто так и купить колосник, например, из чугуна, для своего проекта и нужного размера. Посему пришлось изобретать. Для создания колосника я использовал около пяти метров стального прутка и чуть меньше квадратного метра сварной сетки. Все вместе это было скреплено, смотано при помощи мягкой проволоки, используемой для связки арматуры при бетонировании. Непонятно, сколько протянет такой бутерброд в условиях печи, но сделать его несложно, да и затраты минимальные. Да, при покупке попросил порезать продавца профиль и пруток кусками по 1 метру. Оно и в машину входит, и в проекте используется почти без изменения.

Дабы разрешить проблему летящих искр печь должна быть оборудована трубой с искрогасителем. В качестве трубы была приобретена жестяная труба диаметром в 115 мм. Материал трубы остался для меня загадкой. Понятно, что это металл, но он то ли с каким-то покрытием, то ли сам по себе такой. В общем ожидалось, что он не будет ни ржаветь, ни активно прогорать. А вот с искрогасителем пришлось побегать. Чтобы из трубы в атмосферу и к соседям вместе с горячим воздухом не улетали искры нужно установить так называемый искрогаситель. В теории искры улавливаются совокупностью двух способов: сеткой с ячейкой не более 5х5 мм и отражателем. Ну с сеткой понятно, искры ударяются о сетку и перестают куда-либо вообще лететь, так и догорают прямо на ней. Отражатель же применяется для двух целей сразу. Он одновременно служит искусственным препятствием для удара искр, а заодно изменяет их траекторию полета направляя в землю. И что примечательно ни в одном местном магазинчике, ни на одном строительном рынке я не обнаружил ни одного отражателя с сеткой. Только «грибки» и «банки» различных размеров. Посему пришлось ограничиться только одним «грибком» и положиться на опыт, выраженный в присутствии только одного вида искроуловителей. Да, я купил обыкновенный «грибок», никаких сеток.

Трубу на бочку можно прикрепить двумя способами. Ее можно привернуть прямиком к верхней (боковой) поверхности бочки. Либо прикрепить к крышке с использованием колена и жестяного крепления трубы к плоскости. Удивительно, жестяные крепления были обнаружены только на рынке, но между мной и продавцом встал неразрешимый языковой барьер. Мне так и не удалось объяснить продавцу из очень Средней Азии, что же все же мне нужно. Поэтому пришлось пытать счастья в крупном магазине стройматериалов и хозтоваров. Но там искомого крепления не было. Оставался только один вариант крепления трубы - сверху на боковую стенку бочки. Забегая вперед, такой способ крепления оказался не только более выгодным в плане затрат, но и отлично работающим. Все же горячему воздуху проще пролететь сквозь верхнюю точку в камере сгорания и улететь без всяких изгибов в атмосферу.

По инструменту и расходникам. Для создания дверцы потребуется пилка по металлу для электрического лобзика, крупное сверло по металлу, «болгарка» с отрезным кругом, две петли, ручка. Кроме того, необходимо шесть длинных болтов или шпилек с гайками и шайбами, два десятка кровельных саморезов с широкой шляпкой, краска, преобразователь ржавчины, если бочка уже начала ржаветь, наждачный круг для «болгарки», обезжириватель. Из инструмента, само собой «болгарка», электролобзик, шуруповерт-дрель. Для покраски можно обойтись кисточкой или электрическим пульверизатором.

По поводу краски. Поскольку внешний корпус бочки, ожидаемо, будет нагреваться очень и очень здорово, то тут не все так просто. Насколько здорово даже не знаю, но то что, нагрев будет явно способствовать активному ржавлению бочки под открытым небом - факт. Именно оттого бочку нужно покрасить, заодно придать ей приличный вид. Все же ржавое чудо, стоящее посреди ухоженного участка, не прибавляет эстетики. Покрасить бочку обычной краской не выйдет. Она обгорит после первой же топки, как обгорает родная краска у бочки. Поэтому требуется применение специальной жаростойкой краски.

Термостойка эмаль "Церта". Аж до 750 гардусов цельсия.

Поискав в интернет, что есть на эту тему, удалось найти информацию, что в принципе, подобные краски и эмали на рынке присутствуют. Есть варианты попроще с температурой до 200-300 градусов, есть и совсем чемпионы, выдерживающие температуру аж до 900 градусов Цельсия и выше. В результате свой выбор остановил на однокомпонентной эмали черного цвета «Церта ». Эмаль не требует предварительного грунтования, а предназначена как раз для таких целей как моя - защита от ржавчины металла при высокой температуре. Причем работать черная эмаль должна до температуры никак не меньше 750 градусов. На мой взгляд, выбор идеальный. Правда, как обычно, продавцы оказались не совсем компетентными и продали мне всего одну банку, уверяя, что ее хватит аж на 10 квадратных метров. Однако одной банки хватило ровно на один проход покраски бочки, ее днища и козлов при помощи пульверизатора. Потом сверился с инструкцией, ба, а там теоретический расход 350 гр. на квадратный метр, а метров-то у меня о-го-го сколько! Вообще, у новочебоксарской «Церты » есть что посмотреть, аж глаза разбегаются от хитрых красок и эмалей, тут и кузнечные есть и патина, термостойкие, химически стойкие. Внутренняя жаба довольно потирает лапки.

Итого, после всех утрясок и усушек, для реализации проекта нам потребуется:

1. Бочка ~200-литровая с крышкой и хомутом для крышки.
2. Металлический профиль 5 метров порезанный кусками по 1 метру.
3. Металлический пруток - 5 метров.
4. Сварная сетка - 1 м. кв.
5. Проволока для скрутки арматуры - 200 гр.
6. Труба печная жестяная диаметром 115 мм - 1.5 метра плюс минус.
7. «Грибок» искроуловитель, диаметр крепления 115 мм.
8. Две петли.
9. Ручка с деревянными накладками.
10. Набор пилок по металлу для электролобзика.
11. Сверло по металлу диаметром 12 мм или близкого размера.
12. Отрезной круг по металлу для «болгарки».
13. Один круг с наждачной бумагой для «болгарки» для очистки поверхности бочки.
14. Преобразователь ржавчины (если бочка ржавая) в количестве, требуемом для обработки 2.5 кв. м. поверхности.
15. Кровельные саморезы с широкой шляпкой для крепления трубы, ручки, петлей. 20 штук (лучше взять с запасом на случай утери).
16. Длинные болты или шпильки в количестве 6 штук, соответствующее количество комплементарных гаек и шайб. Длину необходимо подбирать исходя из необходимости стяжки двух профилей, составленных в ширину и высоту (если профили прямоугольные в сечении).
17. Обезжириватель в количестве, требуемом для обработки 2.5 кв. м. поверхности.

Из инструмента потребуется:

1. «Болгарка».
2. Электрический лобзик.
3. Шуруповерт-дрель.
4. Кисточки или распылитель краски.

По опыту оказалось, что самое сложное это покупка всех материалов. Пришлось посетить несколько разных мест, побегать по рядам, повыбирать. Пришлось столкнуться с тем, что по какой-то неведомой причине на строительных рынках как-то продавцы далеко не всегда горят желанием работать. Вроде точка есть, товар на ней есть, он выложен и доступен. А продавца нет. И никто не знает где он и когда будет. Да и по факту в крупных магазинах цена оказывается ниже, а ассортимент выше, чем на рынках, не говоря уже о квалификации магазинных консультантов.

Строительство

Шаг 0. Первое, с чего я начал работы, так это выгрузил старую золу из бочки. Оказалось, что из-за несовершенства процесса сгорания в бочке остается множество несгоревших элементов. Они так постепенно и оседают на дно, где с удовольствием преют, источая непередаваемые ароматы.

Шаг 1. Вырезать из днища будущую дверцу. Размечаем карандашом или мелом на днище бочки прямую линию, к которой будет крепиться дверца.

Прорезаем болгаркой по отмеченной линии. Стараемся не прорезать боковины бочки.

Делаем рез по дну при помощи "болгарки"

Шаг 2. Просверливаем в одном углу реза шага 1 отверстие. Отверстие располагается вплотную к боковине бочки и прямо на линии разреза.

Отсюда будем резать лобзиком.

Шаг 3. Вставляем в полученное на шаге 2 отверстие пилку лобзика и аккуратно выпиливаем днище оставляя верхнюю часть нетронутой.

Стараемся выпиливать как можно ближе к краю бочки. Впоследствии это даст ровную поверхность и позволит выгребать золу с этой стороны, не открывая большую крышку. Аккуратно выпилить по закругленному радиусу «болгаркой» не выйдет, тут поможет только электролобзик с небольшой пилкой.

Как оказалось, в результате измерений, толщина металла дна составляет 2 мм. Вроде бы не такой уж и толстый металл, но расход пилок лобзика на все операцию составил 2.5 полотна. На мой взгляд, не так уж и мало.

Новые и уже сточенные пилки для лобзика. Зубъя стачиваются только в одном месте, где пилка режет металл.

Шаг 4. Высверливаем в дверце отверстия для притока воздуха.

Отверстия можно делать в произвольном порядке, но учтите, что тут еще будет установлена ручка и петли. Сами отверстия лучше сделать в нижней части будущей дверцы, дабы свежий воздух притекал снизу и процесс горения в бочке шел по всему объему. Старайтесь делать отверстия неблизко к краю и не слишком близко друг к другу, дабы дверца не потеряла свою жесткость.

Шаг 5. Зачищаем бочку от ржавчины или краски. Как оказалось, процедура зачистки самая длительная из всего процесса. Даже при условии применения высокопроизводительного инструмента в виде «болгарки» и круга с наждачной бумагой в целом на все ушло более часа.

Всю краску или ржавчину с наружной поверхности бочки, остатков дна, родной крышки и новой, вырезанной дверцы нужно удалить. В моем случае оказалось, что родная крышка от бочки не покрашена, а покрыта каким-то металлом, схожим с цинком. Такая крышка ржаветь не будет, посему я ее только очистил от грязи и в дальнейшем красить не буду. Работать с бочкой лучше в горизонтальном положении, так удобно ее поворачивать по мере очистки, да и доступ ко всем ее частям удобный.

Не переусердствуйте с очисткой ржавчины. Если бочка уже постояла под открытым небом, то ржавчина могла немного въесться в поверхность. Если изводить ее путем сошлифовывания металла, то есть риск дошлифоваться до дыр. Удаляем только рыхлую ржавчину и толстые ее отложения.

Шаг 6. Если бочка была ржавой, то обрабатываем ее преобразователем ржавчины. Если бочка была только крашеной, то можно смело перейти к шагу 7.

Обрабатываем поверхность бочки преобразователем ржавчины, не забывая про инструкцию к нему. Затем смываем лишний преобразователь. После промывки бочку желательно сразу же вытереть насухо, ибо делают их из такого металла, который ржавеет от воды прямо на глазах и это не преувеличение. Мне пришлось проводить процедуру обработки преобразователем дважды, поскольку после первой промывки бочка моментально покрылась новым слоем ржавчины.

Шаг 7. Делаем козлы. Продавец на рынке, любезно порезал профиль на равные метровые участки. Теперь у меня в наличии 5 метровых кусков профиля. Их резать нет никакой необходимости, достаточно только подготовить к свинчиванию вместе.

Козлы будут состоять из двух крестообразных опор, соединенных между собой метровой тягой. Профиль в опорах соединяется под прямым углом ровно посередине. В каждом профиле необходимо просверлить по два сквозных отверстия. Желательно точно их отмерять. Затем они будут соединены при помощи болтов в единую жесткую конструкцию.

Важное замечание. Поскольку у нас применяется метровый профиль, а бочка меньшей длинны, то опоры козлов не следует прикручивать к концам тяги, иначе бочка будет опираться на тягу, а не на опоры. Тяга пусть выступает за пределы общей конструкции, на нее впоследствии можно что-то будет приспособить полезное. Сами опоры должны быть установлены таким образом, чтобы от края бочки до них оставалось несколько сантиметров. Обратите внимание на забортовки по краям бочки, она не должна опираться ими на опоры. Опоры должны проходить рядом с забортовкой.

Шаг 8. Обезжиривание и покраска. Обезжириваем поверхности для покраски, особенно не забываем про профиль для козлов. Красим бочку, дверцу, будущие козлы в разобранном состоянии.

Покрасить желательно в несколько слоев с промежуточной сушкой. Все по инструкции к краске.

Шаг 9. Сборка козлов. После сушки краски, а сохнет она 24 часа, уже на следующий день собираем козлы при помощи болтов или шпилек. Не забываем прокладывать шайбы под гайки и головки болтов, однако между профилем в опорах шайбы не нужны. Как следует стягиваем конструкцию чтобы она не качалась.

Я понадеялся на достаточное количество длинных болтов в моих запасах, но просчитался. Болтов не хватило. Пришлось нарезать новые болты и шпильки из здоровенных гвоздей.

Прочность полученной конструкции достаточна чтобы удерживать бочку и еще некий груз, а расход материала минимальный. Опоры не будут складываться поскольку им будет мешать тяга, прикрученная между профилем в каждой опоре и между опорами.

Шаг 10. Установка ручки и петлей. При помощи кровельных саморезов и шуруповерта прикручиваем ручку к дверце, а заодно устанавливаем петли и прикручиваем дверцу к бочке.

При установке петлей, если они не завальцованы обратите внимание на сторону их установки. Тут есть два варианта - поставить их так, чтобы дверца могла сниматься либо нет. Петли у меня оказались завальцованными, т. е. неразборными, соответственно дверца у меня несъемная.

При установке петель, лучше привлечь помощника. Дверца то и дело норовит провалиться внутрь бочки. Торчащие внутрь концы саморезов не должны напрягать взор эстета - их все равно не видно, и они не мешают в работе.

Шаг 11. Делаем отверстие для трубы. В верхней части бочки, а теперь, после установки дверцы, у нее уже определилась верхняя часть, отмечаем круг диаметром равным диаметру трубы. Круг отмечаем примерно посередине трети бочки дальней от дверцы.

При помощи отрезного круга и «болгарки» аккуратно рассекаем поверхность бочки в круге на несколько лепестков. Чуть-чуть не дорезаем до края круга. У меня получилось десять сегментов.

При помощи рук, заводя их через открытую крышку, выгибаем полученные лепестки-сегменты наверх до вертикального состояния.

Шаг 12. Устанавливаем трубу. У трубы предусмотрено ее наращивание посредством добавления новых сегментов. Для этого один из концов сделан немного меньшего диаметра и гофрирован. Трубу можно установить любой из сторон, в данной конструкции это не влияет ни на что. Но я предпочел установить гладкой, негофрированной стороной вниз.

Труба устанавливается на отогнутые лепестки, они оказываются внутри трубы. Следует обратить внимание на то, что поверхность бочки имеет некоторую кривизну, как-никак это цилиндр. А срез у трубы ориентирован на плоскость. И если устанавливать трубу без подгонки ее нижней части под кривизну бочки, то по краям будут оставаться зазоры между поверхностью бочки и трубой. Выполнить подгонку можно при помощи обычных ножниц - жесть трубы отлично режется, либо «болгарки». Хотя можно и не подгонять, небольшие зазоры между трубой и бочкой не будут влиять на работоспособность печи.

В качестве конечного этапа прихватываем саморезами трубу в нескольких местах к лепесткам бочки. Так труба не оторвется и не улетит. Чтобы не повредить пальцы, присверливаем трубу придерживая лепестки изнутри деревянным бруском.

Шаг 13. Устанавливаем колосник. В принципе, печь будет работать и без колосника, но в таком случае есть вероятность того, что часть топлива будет оставаться несгоревшим на дне, погребенным под пучиной пепла. Колосник позволит этого избежать, плюс обеспечит подвод кислорода к удаленным от дверцы и вентиляционным отверстиям частям топки.

Отрезаем пруток длинной чуть менее длинны бочки, всего потребуется три таких прутка. Дополнительно отрезаем еще два прутка такой длинны что, будучи установленными поперечно в выштамповки бочки, от дна их отделяло не более 5-10 сантиметров.

Сматываем проволокой некое подобие силового каркаса из прутка, а сверху приматываем все той же проволокой сварную сетку. Обратите внимание на то, чтобы короткие, установленные перпендикулярно в силовом каркасе прутки попадали в пазы выштамповки бочки, а общая длинна всего колосника не мешала бы закрываться ни дверце, ни крышке. Да, лишнюю длину прутков придется отрезать «болгаркой».

Шаг 14. Устанавливаем крышку. Устанавливаем родную крышку бочки и закрепляем ее при помощи родного хомута. Но в моем случае, родной хомут куда-то делся. Видимо, его позаимствовали жители итальянского города Тибр. Делать нечего, пришлось изобрести два крепления из болтов, гаек и металлической полосы.

Собственно, на этом все! Бочка готова к запуску и первым испытаниям. А всего на ее преображение ушло не более четырех часов.

Бывшая бочка, а ныне модная садовая печь в работе

Первая топка показала не только полную работоспособность изделия, но и выполнение всех поставленных задач. Мусор в печи уверенно сжигается, искры через трубу не летят, соседки не голосят. По поводу искр. Первые топки были произведены при помощи наиболее вредных предметов для сжигания, а именно бумаги, картона и мелких веточек. Уж не знаю почему, но ни одной искры до искроуловителя даже и не долетело. Наружу вылетал только чистый перегретых воздух и иногда дым. По этому показателю можно сказать, что работа не только выполнена, но и перевыполнена.

При сжигании бочка и труба очень сильно разогреваются. Дотронуться до них - гарантировано получить ожог. Даже деревянная ручка нагревается до некомфортного состояния и необходимо использовать перчатку или рукавицу, чтобы открывать дверцу и подкидывать дровишки. Первые несколько топок краска «досыхала». Она исправно чем-то дымила, активно прикипала к поверхности. Вообще, качество покраски, даже одним слоем, меня сильно порадовало. Надеюсь, что и в дальнейшей работе все будет хорошо. Труба тоже немного поменяла свой цвет. Было интересно наблюдать, как под действием температуры она постепенно меняла свою окраску, воронилась.

Из-за высокой температуры и недостаточного притока кислорода, печь частично работает в качестве пиролизной топки. Твердые горючие материалы, возгоняются, выделяют горючий газ, который с успехом сгорает в трубе. Пламя иногда достигает даже «грибка». Пока не понятно, хорошо это или нет. Но как бороться ясно - достаточно обеспечить лучший приток воздуха, наделать больше отверстий в дверце.

Топка при сильном ветре не вызывает никаких проблем. Пламя, угли, искры и прочее из печи не вырываются, только дым разметает по окрестностям с утроенной интенсивностью. Можно смело заявить, что собранная конструкция может вполне уверенно использоваться при сильном ветре.

В процессе первичного обсуждения идеи печи, было выдвинуто мнение, что мол, бочка, лежащая в основе печи, может в один интересный момент покатиться, будучи полной раскаленных углей. Но практика показала, что бочка без какого-либо крепления устойчиво стоит на козлах и никуда катиться не собирается. Даже сильный боковой ветер не влияет на ее положение в козлах. Причина устойчивости в длинных частях верхних стоек, на которые опираются боковые скаты бочки, плюс приличное трение покоя в областях примыкания. Бочка может скатиться с козлов только в случае сильного землетрясения или же злонамеренного воздействия. Землетрясений в нашей местности небывало издревле, а вот со злонамеренностью, конечно, сложнее. Для пущей фиксации бочки, если кому мое минималистическое решение в этом отношении не подходит, можно рекомендовать в нижней части бочки установить скобу, которую соединить несколькими звеньями цепи с тягой козлов. Такое решение не позволит отделить бочку от козлов, да и выглядит стильно. В таком случае злоумышленник завалит бочку вместе с козлами.

Высокие козлы держат печь на некотором удалении от поверхности земли. Во время работы, поверхность бочки хоть и нагревается, но тепло практически не передается на конструкцию козлов. Более того, даже трава под бочкой не нагревается. Таким образом, садовая печь оказывает минимальное воздействие на газон и может быть установлена практически в любом месте сада, вдали от строений и крон деревьев.

Ну и основное, что очень сильно обрадовало счастливого владельца сада, меня то есть. Новая садовая печь выглядит несоизмеримо стильнее, чем старая ржавая бочка. Внешний вид черной бочки, с золотистыми «глазками» петель и улыбкой «ручки» настраивает на позитивный лад. А торчащая сверху труба вообще наводит на мысли о какой-то английской судовой машине образца IXX века. Садовая печь, безусловно, стала одним из украшений моего сада. Осталось только разобраться с падающими заборами и непонятными силосными ящиками.

Заметки на будущее

В процессе создания печи и ее эксплуатации выявилось несколько моментов, которые хотелось бы заметить на будущее.

Жаростойкая эмаль, примененная в проекте, не слишком эластичная. Впрочем, сей факт характерен для большинства жаростойких красок. Поэтому покраску лучше произвести уже после того, как будут нарезаны сектора для установки трубы. Иначе, краска просто отлетает от поверхности в местах сгибов. И приходится эти места дополнительно подкрашивать.

Ко́злы лучше сваривать, а не собирать на болтах. Это будет намного быстрее, да и выглядеть будет эстетичнее. Сами козлы лучше сделать немного повыше. Для этого нужно взять более длинный профиль и изменить угол перекрещивания. В таком случае тяга козлов уже не сможет обеспечивать жесткость крепления и необходимо использовать дополнительные тяги, мешающие изменению угла опор.

В этом случае сама топка и дверца окажутся немного выше, чем сейчас и ей будет удобнее пользоваться. Пропадет необходимость наклоняться, когда потребуется пополнить запас топлива в камере сгорания. Но и расход металла будет намного выше. Ведь чем выше приподнимается печь над поверхностью, тем выше нужна для нее опора.

С целью повышения срока использования печи, внутри печи возможно использование дополнительного отсекателя температуры от верхней стенки топки. На болтах, на некотором зазоре от верхней стенки, устанавливается лист металла, согнутый полукругом. В таком случае верхняя стенка бочки будет слабее деградировать от высоких температур.

Аналогичный отсекатель необходимо установить перед ручкой, но с внешней стороны. Слишком большой жар, рано или поздно сожжет до состояния угля деревянную ручку. А металлической ручкой не так удобно пользоваться, можно получить ожог даже в перчатках.

Дверцу необходимо делать немного меньше, нежели проем для нее. Дело в том, что проем ограничен толстой завальцовкой по периметру бочки, и расширяется медленнее, нежели ничем не ограниченный металл бочки. Дверца при нагреве может застревать в проеме. Наиболее критичные места можно определить по затирам краски и просто подровнять их при помощи «болгарки».

В процессе эксплуатации выяснилось, что в местах наибольшего перегрева, лишаясь защитного слоя, труба начинает потихоньку ржаветь. Видимо, обработана она была маслом или чем-то похожим, но как-то некачественно. Поэтому ее было бы идеально тоже покрасить. Или наоборот, применить способ масляного воронения металла, благо труба нагревается до требуемых температур с легкостью скоростного поезда ЭР-200.

Но больше всего беспокоит такой бессмысленный расход энергии. Тепло от сжигаемого мусора просто уходит в никуда. Самый простой способ утилизации получаемого тепла - готовка или нагрев воды. Если в верхней части бочки, посередине, проделать отверстие, то в него можно устанавливать чугунки для кипячения воды либо можно установить керамический тандыр. Тандыр будет нагреваться от жара сжигаемого топлива, а затем передавать тепло мясу внутри.

У такой печи можно отлично греться в зимнее время. Бочка излучает тепло страшными объемами. У меня сложилось полное впечатление, что если на основе такой топки сделать печку в баню, то прогревать она помещение и воздух до неимоверных температур будет не просто быстро, а моментально.

Ну вот, собственно это и все! Удачных экспериментов.

UPD . Как и предсказывалось некоторыми, бочка полностью сгнила в труху за 5 лет. Труба и верхняя части бочки истлели в ржавчине. Пришлось остатки дорезать УШМ и утилизировать.

Как известно, главной проблемой любого дачного участка является мусор. Вывозить его достаточно дорого, поэтому дачники зачастую прибегают к более экономному варианту – сжиганию. Но разжигать костры – занятие небезопасное, гораздо лучше проводить эту «операцию» в специальных контейнерах. Они продаются в специализированных магазинах, но при желании вы можете изготовить печь для мусора на дачу своими руками.

Обратите внимание! Для собственноручного изготовления такой конструкции не нужно быть печным мастером, поэтому справиться с этим может любой желающий.

Вариантов есть несколько, ознакомимся детальнее с каждым из них.

Способ первый. Модернезированная бочка

Согласитесь, описанные выше варианты с использованием металлической бочки едва ли способны украсить ваш участок. Поэтому можно сделать по-другому.

Вначале потребуется схема будущей конструкции, составляем ее. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Подготовительные мероприятия

Что же касается материалов, то их потребуется уже больше, чем в любом из уже известных нам способов. Так, кроме бочки необходимо подготовить:

• 5-метровый металлический профиль (мы порежем его на пять равных отрезков);
• 5-метровый стальной прут;
• пара петель;
• 1 м2 сварной сетки;
• искроулавливатель (диаметр его крепежей должен составлять 11,5 сантиметра);
• 200 граммов проволоки;
• 1,5-метровая жестяная труба диаметром 11,5 сантиметра;
• обезжириватель;
• ручка, на которую надета деревянная насадка;
• болты – 6 штук, столько же гаек;
• электрический лобзик, пилочки для металла к нему;
• 20 саморезов с широкими шапочками;
• сверло по металлу диаметром 1,2 сантиметра;
• болгарка, круги к ней – наждачный и для металла;
• сама болгарка;
• краска огнеупорная;
• кисти (как вариант – можем использовать распылитель);
• электродрель;
• электролобзик.

Подготовив все необходимое, начинаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками.

Рабочий процесс

В итоге у нас получилась такая конструкция. Все, печка для мусора готова, можно приступать к эксплуатации!

Способ второй. Используем металлическую бочку

Идеальным вариантом для сжигания мусора может стать старая ненужная бочка. Проведя с ней нехитрые манипуляции, вы получите емкость, в которой сможете безопасно утилизировать весь накопившийся мусор. Безусловно, народные умельцы придумали массу вариантов преобразования бочки в печку, но мы рассмотрим всего несколько – самых эффективных и простых в исполнении.

«Бездонная» бочка для утилизации мусора

Довольно простой вариант, который не требует особых усилий или большого количества инструментов. Из оборудования в данном случае потребуется всего лишь молоток, зубило, электродрель и штыковая лопата. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг первый . Вначале мы берем старую железную бочку и, используя зубило (при возможности это можно сделать «болгаркой»), удаляем ее дно.

Шаг третий . После этого вооружаемся лопатой и роем небольшую яму продолговатой формы (ее длина должна составлять порядка 100 сантиметров, ширина – 20 сантиметров, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты).

Шаг четвертый . Перед тем, как приступать к сжиганию мусора, разжигаем в яме небольшой огонь (используем для этого сухие ветки и бумагу), а сверху устанавливаем бочку без дна, но таким образом, чтобы воздух из ямы свободно проникал в проделанные ранее отверстия.

Шаг пятый . Теперь можно укладывать внутрь бочки мусор. Делаем это постепенно, если попадаются длинные ветки, то вовсе необязательно распиливать их – при должной тяге они в скором времени превратятся в пепел.

Видео – Дачный утилизатор мусора

Есть и другие способы, давайте рассмотрим и их.

Как сделать печь для казана своими руками

Ранее мы рассказывали о том как самостоятельно сделать печь под казан и какие подручные материалы для этого лучше всего использовать, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Бочка на кирпичах

Данная печь для мусора на дачу своими руками делается следующим образом.

Шаг первый . Берем толстостенную бочку и проделываем в ее дне большое количество отверстий. После этого такие же отверстия просверливаем и в нижней части емкости, приблизительно на 1/2 ее высоты.

Шаг второй . Затем подготавливаем кирпичное основание (такое, как на изображении), не забывая о промежутках между кирпичами, необходимых для нормального поступления воздуха.

Шаг третий . Устанавливаем дырявую бочку на подготовленное основание, закладываем в нее мусор и разжигаем огонь.

Обратите внимание! Вполне очевидно, что данная конструкция едва ли будет долговечной. И чтобы продлить ее эксплуатационный срок, можете поместить в самодельную печку бочку поменьше либо же, как вариант, укрепить ее стенки с помощью листовой стали. В таком случае после того, как внутренние детали прогорят, их вполне можно будет заменить новыми.

Видео – Садовая печь для утилизации мусора

Способ третий. Используем для утилизации мусора старую каменку

Если у вас завалялась старая печь для бани, то не спешите отправлять ее на свалку. Даже в том случае, если она сильно прогнила или заржавела. Каменку, которая уже давно пришла в непригодность, мы можем превратить в достаточно хороший утилизатор для мусора, установив ее на своем дачном участке. Делаем это следующим образом. Вначале, используя подручные инструменты, удаляем из каменки все внутренние элементы – оставляем только колосник и, разумеется, сам корпус.

После этого берем листовую сталь и привариваем ее к основе изнутри, укрепляя таким образом всю конструкцию.

Мусор в таком случае мы сможем загружать прямо сверху, хотя перед тем, как заниматься загрузкой крупных элементов, рекомендуется заранее разжечь пламя с помощью сухих веток и бумаги. Непосредственно в процессе сжигания печь желательно накрывать железным листом, подложив под него куски кирпича – это обеспечит беспрепятственный выход дымных газов.

Способ четвертый. Кирпичная печка для утилизации мусора

Сразу оговоримся, что капитальная конструкция из кирпича прослужит на порядок дольше, чем описанные выше металлические утилизаторы мусора. И да и эстетические ее показатели на достаточно высоком уровне, ведь такая печь станет прекрасным украшением любого загородного участка. При средних объемах мусора потребуется не такая и большая конструкция (понадобится всего 115 единиц кирпича), хотя при необходимости мы можем увеличить ее габариты. Порядок действий в таком случае приведено ниже.

Шаг первый . Вначале расчищаем участок размерами 1х0,7 метра, после чего засыпаем его песком (толщина слоя должна составлять как минимум 5 сантиметров).

Шаг второй . Укладываем первый слой кирпичей по периметру будущей конструкции. Раствор для этого не используем, а кладем «насухую». Важно, чтобы между кирпичами оставался незначительный зазор (хотя бы 1,5 сантиметра), дабы была обеспечена хорошая тяга. Всего для первого слоя потребуется восемь кирпичей: по одному справа и слева, по три – в верхней и нижней части.

Шаг третий . После этого ложем металлическую решетку (можно использовать вместо нее арматурные пруты), который мы сварили заранее из толстой проволоки. Если говорить о конкретной нашей конструкции с ее размерами, то для нее нужна решетка из 3-х поперечных прутов и 14-ти продольных. На этом же этапе необходимо позаботиться о зольнике. Здесь есть несколько вариантов:

• выложить кирпичный зольник;
• залить его из бетона;
• выполнить из листовой стали.

То, какой вариант будет выбран, особой роли не играет, поэтому останавливать на данном вопросе не будем.

Шаг четвертый . Продолжаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками. Для следующего ряда нам также потребуется восемь кирпичей, но здесь мы уже соблюдаем перевязку, поэтому по бокам укладываем уже по две единицы. Аналогичным образом укладываем все последующие ряды, причем раствор, как и поначалу, не используем. Последний, двенадцатый ряд выполняем сплошным. Поверх него устанавливаем железную крышку.

Обратите внимание! Вместо квадратной «мусорной» печи вполне можно соорудить цилиндрическую конструкцию. Если займемся этим, то обязательно оставляем между кирпичами воздушные зазоры, необходимые для обеспечения тяги, и устанавливаем колосниковою решетку. Для изготовления такой решетки можем воспользоваться как прочной железной сеткой, так и стальными арматурными прутами.

Видео – Сжигаем мусор правильно

Правила безопасности

Сжигание отходов – это едва ли безопасное времяпрепровождение, ведь на участке могут быть деревья, кусты или деревянные постройки. Если будет сильный ветер, то искры могут разлететься и стать причиной возникновения пожара. Словом, при сжигании мусора в обязательном порядке следует придерживаться требований безопасности.

Вне зависимости от того, насколько качественная у вас получилась печь, при ее работе постоянно будьте рядом. Не жгите мусор, если на улице сильная жара или ветер. Поставьте рядом с печкой резервуар, наполненный песком или водой.

Обратите внимание! Клубы дыма, которые поднимаются при горении мусора, не только вредят атмосфере, но и опасны для человеческого организма. Поэтому будьте готовыми к тому, что вам могут выписать штраф. По этой же причине недопустимо нахождение детей рядом с конструкцией.

Если будете следовать всем этим требованиям, то сможете избавиться от накопившегося мусора максимально безопасно для себя и окружающих.

В качестве заключения. Заводские печки

Если не желаете делать печь для мусора на дачу своими руками, то можете приобрести уже готовый вариант. Такие конструкции будут отличаться тем, что, помимо известных нам элементов, они оснащаются еще и ящиком для сбора золы.

По форме своей они могут быть прямоугольными и круглыми. Для изготовления корпуса используется прочная сталь, также его покрывают огнеупорной эмалью. Но это мы говорим о простых контейнерах, а в продаже наличествуют еще и более сложные конструкции. Так, к примеру, вы можете купить одну из многофункциональных моделей, с помощью которых можно еще и нагревать воду.

Обратите внимание! При покупке обязательно обращайте внимание на объем камеры сжигания, сравните его с объемами отходов.

Наконец, устанавливайте и используйте такое оборудование только в соответствии с правилами безопасности!