Как проверить качество строительных работ и не ошибиться с выбором строительной компании. Осадка: внутренние перегородки деревянного дома. Неоправданное использование герметиков

При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Особенности перегородок в деревянном здании

В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

каркасные и каркасно-щитовые;
щитовые и столярные;
бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.

Схема сборки перегородки из гипсокартона

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:

Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

Дощатые перегородки в доме

Обмеры помещения и разметка.
Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

Обмеры помещения и разметка.
Закрепление нижней обвязки.
Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

Следующий сложный этап строительства – это

Возведение стен

Прочитайте этот отрывок, как НЕ надо делать, под ним будет и об”яснение.

“…После всех праздников, ко мне приехала бригада рабочих устанавливать обсадные коробки на окна и двери, которые я еще заказал пару месяцев назад.Вся установка заняла всего 4 дня, за это время были устранены небольшие мои косяки, одна стена была не по уровню, и выровняли венцы, т.к за жаркое лето дерево начало выгибать. Но теперь с обсадами это будет происходить минимально.Всего было установлено 74,5 м/п обсады,что по сумме составило 94000 рублей,вместе с работой…”

Коробки дверные и коробки оконные (можно и j,обсадные короба ) это неот”емные детали при возведении стен. Устанавливаются в оконные и дверные проемы , причем СРАЗУ! Или ведут кладку венцов без сплошных оконных проемов, оставляя не выпиленным среднее бревно. Упустив время, выборки четвертей (шипов) в брусе (бревнах) не совпадут с пазами в этих коробках дверей и окон. Любое из бревен (бруса) в отдельности может подкрутить при усыхании, и шип отклонится от вертикального расположения. В крайних случаях расшивают оставленные без коробок такие проемы досками крест накрест, внахлест, на несколько цельных бревен.
Небольшой ролик по данному комментарию

Продолжаем по возведению стен жилого дома.
Здесь уже не обойтись рытьем траншей с помощью одной лопаты! Есть и на фундаментах свои сложности, и если этот этап успешно пройден, можно и порадоваться залитому, надежному фундаменту. Его крепость должна соответствовать выбранному материалу стен. То есть нагрузка давления площади возводимого здания в соответствии с характеристиками опорного сооружения а именно – фундамента.
Материалы стен в настоящее время очень разнообразны. Масса предложений, и каждый кто участвует в продажах заинтересован в реализации собственного товара. Вот тут и нужно на что то опираться. Читаем внимательно ниже перечисленные строй материалы, основные их качества как по минусу, так и плюсу. Сопоставляйте – по выбору и будут возводится ваши стены.
Основными материалами для стен являются дерево материал, кирпич, блоки из различных составов, монолитное возведение из железобетона, а так же каркасное возведение. Поговорим о всех выгодах и не очень строительства с использованием – в качестве основного, выше перечисленных материалов. Начнем с дерева, или строительных дерево материалов.

Лес кругляк, и его производные.

Издревле на Руси строили как жилые дома, так и ограждения из леса кругляка. Этого материала хватало с избытком. Для этого подбирали надлежащие стволы хвойных пород – лиственничные и сосновые, как наиболее подходящие.
Подбирали соответствующий диаметр стволов, а так же руководствовались и временем года на их заготовку. Лучшим считался зимний период, когда в стволах деревьев замедлялся приток соков из земли, то есть влажность наименьшая.

Приведем данные по количеству штук пильных изделий в одном метре кубическом. Это очень помогает при расчетах и покупках материалов.
Доска обрезная длина 6 метров.
25 х 100 66 шт
25 х 150 44 шт
30 х 150 34 шт
40 х 150 28 шт
50 х 150 22 шт
50 х 200 17 шт
60 х 150 17 шт

Брус длинной 6 метров
150 х 150 7,5 шт
150 х 100 11 шт
100 х 100 17 шт
50 х 100 33 шт

Обработка заключалась в торцевании по нужной длине, ошкуривании, выборки теплового (лунного) паза и концов бревен в задуманный вид укладки сруба. Или в “лапу”,”ласточкин хвост”, “обло”, “чашу” и т.д.
В качестве прокладочного утеплителя между бревен использовали моченый мох, который подсыхая, создавал надежную теплоизоляцию между бревен. Причем экологически чистую!
Рубили срубы обычно зимой, заканчивая к весне. После давали готовому сооружению отстояться на усадку, в процессе его высыхания. На это уходило лето, и по осени люди заселялись в готовое жилье.

Процесс не изменился и в наше время. Изменились лишь качество леса, способы его обработки, средства механизации и многое другое. Но процесс строительства из дерево материалов остается прежним – фундамент, сруб, время на усадку, окончательная доводка. Конечно, материалы современные уже просто так не подберешь. Все требует определенных знаний, опыта, совета специалистов. используйте и эту возможность, из данного материала!

В данное время существуют следующие виды обработанных дерево материалов для возведения стен.

Лес кругляк
Рассматривали выше.
Бревно оцилиндрованное.
Придание бревну равномерной цилиндрической, геометрически по размерам и форме выдержанной округлости. Осуществляется с помощью станков для такой обработки. Так же сразу и нарезается продольный (лунный) паз, и концевые выборки под укладку в “чашу”

Что “подстерегает” из неприятностей строителей при таком материале? Основное – его может повести!
Очень тщательная отборка материала. Его состояние по влажности, время заготовки леса и его обработки. Пролежав некоторое время, бревно может закрутить, выгнуть, чем нарушится его плотность прилегания. Особо – при выбранном готовом продольном пазе и полукругов под чашу – это сопряженные узлы, и любые отклонения чреваты полным браком заготовки!

Оперативная, а значит НЕ в одного человека работа по срубу. Быстро использовать бревна в кладку. Посаженные в ряды, скрепленные между собой на нагелях они уже не смогут так выкручиваться при высыхании, как отдельными бревнами. Далее идет выжидание на усадку, или обязательные допуски над дверными и оконными блоками. Вот один из примеров – где наглядно показан один из таких допусков на усадку. В противном случае, окна – разлетятся от усадки, двери заклинит!

Брус деревянный, строительный.

Брус, как и кругляк выпиливают из ствола дерева. Пилят станками ленточными, рамными, и дисковыми пилами. Наиболее предпочтительный третий вид обработки, как наиболее соответствующий по качеству геометрии прилегания изделий между собой.

Сруб сооружают прототип кругляку. Различие – без выборки продольного паза, утепляют прокладочным материалом по ширине прилегания бруса,можно и с выпуском. После этот выпуск подбивают шпатлевкой в щели между брусами. Есть много различных прокладочных материалов, как например – Джутовые ленты – не единственный вид уплотнителей. Используют все, до пакли и ваты включительно. Это зависит в первую очередь от выбора, финансовых возможностей и оправданных затратах.

Крепление материала сруба между собой в рядах.
Обычно производится с помощью деревянных округленных брусочков (нагели, шканты), в диаметре 22-24 26 мм, длина по расчету толщин материала. Сверлятся сверлом и дрелью отверстия (на 2 мм меньше диаметра нагелей, шкантов по углам венцов сруба. и в середине. Расстояние выбирают из расчета длины венцовых заготовок. В любом случае угловые, на расстоянии 50 см от концов бруса (бревен) обязательны. Крепят и в полтора бревна сразу, и по одному последовательно.

Сама укладка бруса предусматривает его выравнивание, и выдерживание уровней горизонтали в рядах, и по вертикали, относительно земли, так же выдерживание углов в 90 градусов, исключение разбега (выхода) углов из уровней по вертикали. Не так и мало, как видим!
Появились некоторые конструктивные изменения в этого типа строй материалах, что позволяют более удобное, комфортное выведение стен срубов.

Это новые виды бруса, как –
Брус профилированный, и брус клееный, профилированный.
Не назвать молодой, но и не устаревшая технология изготовления бруса, на смену простому. Разница в обработке двух противоположных сторон бруса в виде гребенчатых профилей. Эти профили способны
входить фигурными выборками в такую же поверхность следующего бруса. Задача укладки венцов, благодаря такой технологии намного упрощается. Так же увеличивается теплоизоляция, в виду отсутствия прямых сквозных щелей (как в простом брусе). Это конечно при отсутствии (плохой) прокладки теплоизоляции. Но, такое бывает, поверьте.
Брус хороший, но имеет свойство терять форму при потере излишков влажности. Этого можно избежать при работе с другим видом бруса –
Брус профилированный клееный.
Размеры, профиль как и у выше описанного, но состоит не из цельного дерево-массива, а из набора определенной толщины досок склеенных вместе под определенным давлением и температурой. В результате получается готовое изделие из клеенных заготовок. Чем примечателен такой материал?
Прежде всего приобретенным важным качеством – этот брус не “ведет”, он не рассыхается, и не теряет своей формы. Сруб не требует поправок на усадку, и фактически после завершения его кладки, можно сразу приступать к внутренним отделочным работам.
Дерево и его производные – наиболее из минимально затратных строительных материалов для возведения стен. Удобны в обработке, при наличии минимальных инструментов, быстро возводимые об”емы, минимум квалифицированных, порою самостоятельное строительство, при наличии доп. рабочего (подмастерья).
Спецификацию, расчеты, и прочую информацию, в полном об”еме, можно получить, отдельно.
Рассмотрим следующие виды, не менее важных видов строительных материалов для возведения стен. Так как начали с пиломатериала, появился выбор в сравнении. Переход по ссылке –

Важно знать, что каркасные перегородки монтируются только через несколько месяцев после строительства деревянного дома, т.е. после полной усадки. При строительстве межкомнатных стен преследуется нескольких целей:

осуществляется зонирование помещений;
выполняется хорошая звукоизоляция в изолированных помещениях;
решаются эстетические вопросы путем отделки подходящим материалом.

Основой конструкции является каркас, изготовленный из деревянных брусков. Здесь есть свои тонкости, обусловленные усадкой деревянного дома: стойки не должны доходить до потолка, необходимо оставить технологический зазор. Далее выполняется обвязка, соединяющая стойки между собой. И только потом уже выполняется обшивка. Наличие свободного пространства между стойками позволяет прокладывать слой утеплителя, гарантирующий надежную звукоизоляцию. Кроме этого, данное пространство часто используют для прокладки и установки инженерных коммуникаций.

Самым популярным вариантом обшивки межкомнатных перегородок в деревянных домах являются каркасные сооружения, выполненные из деревянных стоек и обшитых подходящим по стилю материалом. Наиболее распространёнными являются имитация бруса, блок-хаус, вагонка, планкен, деревянные панели. Выбор обшивки обуславливается основным материалом, из которого построен дом.

Помимо деревянных отделочных материалов, во влажных зонах чаще всего используется влагостойкий гипсокартон. Этот строительный материал чаще всего используется при отделке душевых и помывочных в банях, а также для ванных комнат и санузлов. На лист гипсокартона без проблем монтируется керамическая плитка или мозаика.

Если вас интересует цена работы за монтаж каркасных перегородок, специалисты нашей компании помогут вам рассчитать стоимость услуги, исходя из ваших данных и пожеланий. Для этого вам необходимо будет прислать ваш проект или поэтажные планы, с указанием где именно вы планируете делать перегородки, а также указать высоты и пожелания по отделочным материалам. Выше представлен наш прайс, где указаны расценки на разные виды работ. Это поможет вам сделать предварительный расчет стоимости услуг.

Сегодня спрос на дома из дерева постоянно возрастает, и в этом нет ничего удивительного. Натуральная древесина является экологически безопасным природным материалом, который поддерживает нужный микроклимат в помещении, легок и прост в обработке. Деревянные стены возводятся из:

Обычного, профилированного и клееного бруса.
Оцилиндрованного и цельного бревна.
Вагонки и блок-хауса (эти варианты подходят только для обшивки).

Виды древесины

Применяемая для работ древесина проходит предварительную антисептическую обработку. Данная процедура не требует больших временных и финансовых затрат, а ее результатами являются:

Предотвращение вероятности образования грибка.
Надежная защита материала от насекомых.
Повышение устойчивости к механическим повреждениям.

Используемые породы дерева различаются по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам. Например, ель практически не подвержена изменениям объема, а сосна имеет открытую клеточную структуру, благодаря чему обеспечивается влаго- и воздухонепроницаемость. Долговечность возводимой постройки во многом зависит от применяемых сортов древесины и места вырубки, поскольку на качество этого материала оказывают негативное воздействие неблагоприятные климатические и погодные факторы.

Строительство домов из бревна

Для возведения стен из цельных бревен используются свежесрубленные деревья хвойных пород. Дома ручной рубки являются классикой деревянного домостроения. Венцы укладываются друг на друга в специальные пазы, вырубленные топором. Образовавшиеся швы нужно законопатить паклей.

Гладкие оцилиндрованные бревна изготавливаются с использованием метода машинной обработки. Благодаря данной технологии получаемый материал имеет строго заданную геометрическую форму. Все необходимые замки и пазы создаются на заводе, а возведение постройки напоминает сборку конструктора.

Дома из оцилиндрованного бревна нуждаются в пропитке специальными защитными составами и окраске. Недостатком оцилиндровки является то, исходное сырье зачастую бывает неровным или изогнутым, а в процессе обработки стачивается самый прочный внешний слой.

Возведение стен из бруса

Процесс возведения стен из бруса естественной влажности гораздо проще. Этот материал отличается легкостью в обработке и доступной ценой. К его недостаткам можно отнести существенную усадку при высыхании и подверженность растрескиванию.
Популярным вариантом является применение сухого профилированного бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Он может иметь форму «гребенки» или изготавливаться в виде профиля «шип-паз».

Для скрепления отдельных элементов применяются нагеля и металлические скобы. Углы окладочного венца нужно собирать «вполдерева», а последующие - на шпонках или шипах. Ярко выраженная структура натуральной древесины, используемой для производства клееного и профилированного бруса, избавляет от необходимости дополнительной отделки поверхности после завершения работ.

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

Илья Мельников
Возведение деревянных стен дачи

После сооружения фундамента можно приступать к возведению стен будущего дома. Из чего вы будете их возводить – зависит от климата данной местности, а также от возможности приобрести тот или иной материал.

Но прежде вам нужно знать некоторые требования, которые предъявляются к стенам.

Стены должны быть теплозащитными, прочными, долговечными, звукоизоляционными и архитектурно выразительными, если вы считаете это нужным для вашего дома. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материала и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).

По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок – на несущие, самонесущие и навесные.

Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Самонесущие стены несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.

Навесные стены несут собственную нагрузку в пределах одного этажа. Они опираются, как правило, на междуэтажное перекрытие.

Выполняя функции наружного ограждения, основного конструктивного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции, наружная стена должна отвечать требованиям прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, обеспечивать благоприятный температурно-влажностный режим ограждаемых помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от неблагоприятных внешних воздействий. Одновременно стены должны удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости, а также экономическим требованиям.

Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.

По виду применяемых материалов стены могут быть:

● деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля);

● кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков);

● каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.);

● панельными; легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона);

● грунто-бетонными из самана; композитными или многослойными с использованием различных материалов и конструктивных решений.

Деревянные стены
Общие сведения

Деревянные стены – панельные, каркасные, бревенчатые (рубленые) и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются (рис. 1).

Рис. 1. Стены деревянные:

а – панельные; б – каркасные; в – «Шалаш»: 1 – стойка; 2 – обвязка; 3 – рама; 4 – брусок; 5 – утеплитель – плиты минераловатные; 6 – пергамин; 7 – доска или древесноволокнистая плита; 8 – отделочная доска; 9 – рубероид; 10 – асбестоцементные листы

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные, малозвукопроводные. Им свойственны недостатки кустарного строительства. Рубка углов и ручная выемка пазов непроизводительна, дает много отходов древесины, требует работы плотников высокой квалификации. Выгодны бревенчатые стены в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.

Бревенчатые (рубленые) стены представляют собой конструкцию, в которой стены собирают из окоренных бревен (круглого леса).

Рубленые стены делают преимущественно в холодных районах, где много леса, а также при использовании круглого леса от сносимых строений. Эти стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных одно на другое бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба – венцом.

Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю или мох. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещаемыми через 1–1,5 м по их длине и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках – один над другим на расстоянии 150–200 мм от краев простенка.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5–2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Между смежными по высоте венцами прокладывают слой (10 см) теплоизоляционного материала из пакли, войлока, мха, минеральной ваты. Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Следует помнить, что рубленые стены в результате высыхания древесины и уплотнения утеплителя в течение одного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6 % первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезд для шипов выполняют больше длины шипов на 15–20 мм.

Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а для сохранения одинаковой высоты венцов уменьшают ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем.

Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой – древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1 %, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 %. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжение при высыхании древесины.

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свежесрубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно кладут на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 15 см. Первый венец укладывают из более толстых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы.

Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры дома в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины.

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, без укладки пакли в пазы и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна как следует высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле.

Конопатить стены нужно два раза – при сборке и спустя год, после окончательной усадки стен. Расход пакли на 1 кв. м стены – около 2 кг.

Не стоит забывать о том, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройства разновысокого цоколя.

Соединения в углах выполняют двумя способами: рубкой с остатком «в чашку» и рубкой без остатка «в лапу». Общая длина стволов при рубке угла в «чашку» больше, чем длина или ширина ограждающих стен. Они выступают за пределы углов.

Рубить в «чашку» проще, но не экономно (на каждом стволе теряется 0,5 м), «в лапу» – сложнее, зато надежнее и древесины идет меньше. Сопряжение внутренних стен с наружными при рубке «в чашку» такое же, как в углах, а при рубке «в лапу» – «сковороднем». При этом в наружную стену пропускают верхнее и нижнее бревно. Между ними устанавливают брус сжима с довольно большим пазом, в который вставляют шипы венцов (рис. 2).

Рис. 2. Стены деревянные бревенчатые:

а – рубка угла в «чашку» (с остатком); б – рубка угла в «лапу» (без остатка); в – врубка в стену балок перекрытия; г – примыкание внутренней стены к наружной

Вначале выбирают из заготовленных бревен то, что имеет наименьший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю), стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размечают, запиливают и вырубают «лапу», которая в дальнейшем, служит эталоном для всех остальных. Заметим, что размеченные «лапы» обрабатываются с некоторым припуском, а окончательно доводку ведут уже при накате сруба.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при расчетной температуре −30 °С должна быть не менее 12 см. Кроме того, по всей длине бревен не реже, чем через 2 мм, они скрепляются между собой шипами. Размеры шипа – 20×60×120.

Проемы (для окон, дверей) в рубленых стенах обрамляют коробками. По верху коробки оставляют зазор в 5–8 см на осадку. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.

Рис. 3. Стены деревянные брусчатые:

а – угловое соединение на шипах; б – угловое соединение на шпонках; а – сопряжение внутренней стены с наружной на шипах; г – сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках, д – пересечение стен на шипах; е – пересечение стен на шпонках; ж – опирание балок перекрытия на наружные и внутренние стены.

1 – шпонка сечением 35×50 мм длиной 150 мм; 2 – шип диаметром 30 мм

Рубленые стены отличаются прочностью и при благоприятных условиях сравнительно долговечны, но не экономичны по расходу древесины и трудоемки из-за сложности врубок, выполняемых вручную.

Брусчатые стены изготовляют из деревянных брусьев сечением 150×150 и 1

конец ознакомительного фрагмента

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".