Одноуровневый потолок из гипсокартона, инструкция быстрого монтажа. Пошаговая инструкция по монтажу потолка из гипсокартона своими руками Гипсовый потолок своими руками

Привет, юные гипсокартонщики! Вы искали подробную пошаговую инструкцию по сборке потолка из гипсокартона, и вы ее нашли. В отличие от большинства унылых псевдостроительных сайтов, у нас авторы реально работают в отделке. Сейчас мы покажем вам наглядно весь процесс сборки такого потолка, что вам для этого потребуется, научим, как избежать трещин и сделать все ровно и красиво.

Разумеется, мы будем говорить о простом одноуровневом варианте, а не о бессмысленном бесвкусном дерьмище вроде этого:

Цыганский ремонт

Сначала стоит разобраться, что такое гипсокартон, какой он бывает, и какой нужен именно вам.

Гипсовая строительная плита, в простонародье «гипсокартон», в профессиональной среде «гипсА» — листовой стройматериал, состоящий из двух слоев картона и прессованного гипсового сердечника. Понятно, что эти материалы на 100% экологичные. Гипсокартон — ровный, дешевый и, что немаловажно для многих, «чистый» материал. Имеется в виду, при его монтаже появляется минимум грязи, в отличие от старой доброй штукатурки. Гипса бывает разных размеров, цветов, толщины, с разными типами кромок.

Влагостойкий ГКЛ Gyproc

Самые ходовые размеры

• 2500×1200 мм — стандартный
• 3000×1200 мм — лонг
• 1500×600 мм – малоформатный

Самая ходовая толщина

• 9,5 мм – для изогнутых конструкций
• 12,5 мм — стандартный
• 15 мм – стронг

Типы гипсокартона

• обычный (ГКЛ) – светло-серого цвета
• влагостойкий (ГКЛВ) – серо-зеленый
• огнестойкий (ГКЛО) – серо-розоватого цвета

Основные типы кромок.

• ПЛУК – Knauf
• PRO — Gyproc

Сравнение кромок PRO и ПЛУК

Мы будем рассматривать самый распространенный вариант – обычный гипсокартон 2500x1200x12,5 мм торговой марки Gyproc с кромкой PRO. Многие невежды шьют на потолок гипсокартон 9,5 мм, типа, он легче, и даже называют его потолочным. Это не мастера, а долбоящеры. Сие легко доказывается путем открытия любого технического листа любого крупного производителя гипсокартона:

Доказательство

Потолочный, ага. На потолок идет именно 12,5 мм, это факт. Что касается влагостойких листов, они, конечно, будут постабильнее обычных, но все же они значительно дороже, и поэтому их имеет смысл использовать только по прямому назначению, то есть во влажных помещениях. Огнестойкие – нам вообще ни к чему, да вы их нигде и не найдете))

Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой

• Гипсокартон способен выровнять любые горбы и ямы, хоть полметра, хоть метр, да сколько угодно. Предел гипсовых штукатурок – 15 мм.
• Возможность скрыть любые коммуникации: вентиляцию, электрику, сантехнику, балки и т.п.
• Возможность изготовления любой бесполезной туфты, вроде изогнутых поверхностей, световых карманов, ниш и т.д.
• В гипсокартон светильники можно встраивать, а не только вешать
• Конструкция получается относительно легкой, но при этом достаточно прочной
• Можно применить тепло- и шумоизоляцию. Это, кстати, одно из основных преимуществ гипсокартона в принципе
• Отсутствие грязи и высокой влажности

Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками

• Значительно большие трудозатраты и сроки монтажа
• Необходимость шпаклевания и шлифовки, при которой образуется овердохрена вредной пыли
• Невозможность выполнить качественную покраску без опыта
• Потенциальная возможность появления трещин (при ошибках монтажа или строительства)
• Если соседи вас затопят, ремонт обойдется в круглую сумму и кучу времени
• Необходимость закупки и доставки большого количества различным стройматериалов

Если после прочитанного вы еще не передумали делать потолок из гипсокартона, желаем вам удачи и поехали.

Что понадобится для монтажа

Принадлежности для монтажа потолка из гипсокартона своими руками:

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. Потолочные анкер-клинья 6×40 мм
6. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
7. Шнуроотбойное устройство
8. Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
9. Правило алюминиевое 2.5 м
10. Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
11. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
12. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
13. Рулетка
14. Молоток
15. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
16. Перфоратор + бур
17. Шуруповерт
18. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
19. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
20. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
21. Прямые подвесы
22. Одноуровневые соединители КРАБ
23. Ножницы по металлу или болгарка
24. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция)
25. Удлинители профилей KNAUF (если требуется)
26. Узкий и широкий шпатели
27. Аптечка, т.к. с большой долей вероятности вы порежетесь о профили, и это не шутка

Ну не наааадо брать дешманские профили

Перед началом монтажа нужно внести ясность в некоторые пункты предыдущей главы. К примеру, мы пишем – профиль KNAUF. Это значит, что нужен именно Кнауф, не «Эконом» или еще какие-то говно, потому что нельзя собрать хороший потолок из дерьма и палок. А то на кассах всяких там Меруа Лерленов частенько можно увидеть людей с этими «чудесными» профилями по 40 рублей. Так и хочется крикнуть им «вы что из этого мусора делать собираетесь?» Нет, серьезно, этот профиль можно голыми руками в узел завязать! У вас что, не возникает даже мысли о том, почему рядом лежит профиль за 110 рублей? Реально решили, что это наценка за бренд? Нет, просто профиль Кнауф содержит в составе металл.

Отличить профиль KNAUF легко — по маркировке

Теперь, что такое Дихтунгбанд, то есть уплотнительная лента. Она клеится на спинку направляющего профиля для более плотного примыкания оного к стене. Тем самым достигается лучшая шумоизоляция. Можно, конечно, обойтись и без нее, но сэкономите вы немного, а шумоизоляция ухудшится.

Уплотнительная лента Дихтунгсбанд

Потолок из гипсокартона к стенам не привязывается

Для чего нужна разделительная лента? Она проклеивается под направляющие профили по периметру комнаты, в нее упирается гипсокартон, примыкание которого к стене будет впоследствии зашпаклевано. Так вот, шпаклевка не прилипает к этой ленте, и наше примыкание получается скользящим. Иначе это называется «управляемой трещиной». Вся суть создания облицовок из гипсокартона состоит в том, что они должны быть развязаны с ограждающими конструкциями, таким образом, наш потолок должен тупо висеть на подвесах, но ни в коем случае не должен при этом крепиться к стенам. Да, к стенам мы крепим профили, но сам гипсокартон к этим направляющим прикручен быть не должен! Вот это сейчас была важнейшая информация, которую не понимают процентов 95 «мастеров». Им кажется, что надежнее будет вкрутить побольше саморезов куда ни попадя, но на самом деле этим они только делают хуже, потому что тогда на гипсокартон начинают действовать деформирующие силы, отсюда и трещины. Конкретнее об этом мы еще поговорим. Кстати, если вам не удастся найти в строительных магазинах такую ленту, вместо нее можно использовать обычный (не малярный) прозрачный скотч.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Итак, вот мы имеем такое помещение:

Наше помещение

Первым делом мы должны найти самый низкий угол нашего бетонного потолка. Удобнее всего это делать при помощи лазера, но можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. Смысл в том, что бы отступить от этой точки 5 см, если не планируется делать встроенные светильники, либо 9 см, если все же они будут. Можно отступить и 4 см, но тогда вам придется насаживать КРАБы на профили ДО их монтажа, а если вдруг окажется, что потолок провисает к центру комнаты – все придется переделывать. Вот мы и рекомендуем 5.

Далее чертим линию по периметру с помощью лазера или пузырькового уровня. Если у вас есть только гидроуровень, переносим отметки на все углы и соединяем их шнуроотбойным устройством (в простонародье «шнУрка»). Вот, что у нас получится:

Определили уровень будущего каркаса

Это будет уровень, на котором будет нижняя полка направляющих. Их можно крепить через уже имеющиеся в них отверстия, а можно применять и сквозной монтаж. Обычно на практике мы используем комбо. Шаг крепления профилей не должен превышать 50 см. При этом даже на короткие отрезки профилей нужно, минимум, 3 точки крепления. Забавно, кстати, что это требование компании KNAUF, а сами монтажные отверстия у них идут с шагом в 53 см – парадокс. Нагрузка на эти профили будет невысока, они нужны лишь для того, что бы край потолочных профилей был зафиксирован по уровню. Повторимся, гипсокартон к ним мы не крепим!

Монтаж ПН 27×28 мм выполняется через уплотнительную ленту при помощь дюбель-гвоздей 6×40 мм. Они неплохо держатся в бетоне и полнотелом кирпиче, но проворачиваются в пустотелом кирпиче и пазогребне. В этих ситуациях их нужно заменить на обычные хорошие нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой диаметром 4,8 мм. Самые лучшие результаты получаются при использовании дюбелей HILTI (HUD-L), но они стоят немалых денег. Длины обычно хватает 50 мм. В такие рыхлые стены рекомендуется крепиться чаще, чем с шагом 50 см, тут 25 см – самое то. В общем, закрепили:

Закрепленные направляющие

Этап 2. Разметка потолочных профилей

В подвесных потолках используется только профиль 60×27 мм, но условно он подразделяется на «основной» и «несущий». Основные профили – это те, которые крепятся непосредственно к бетонному потолку, а несущие крепятся уже к основным при помощи КРАБов:

Их шаг – 500 мм, и к ним уже будет крепиться гипсокартон. Основные профили идут с шагом 1200 мм, это как раз ширина гипсокартонных листов. Но для простоты последующего шпаклевания первые листы немного обрезаются вдоль (удаляется заводская кромка), поэтому расстояние от стены до первого профиля будет не 1200, а чуть меньше, например, 1140 мм. А вот от него до следующего – уже 1200. Вот наша разметка:

Разметка основных профилей каркаса

А чтобы лучше понять структуру профилей каркаса, взгляните на эту картинку:

Схема потолочного каркаса

Этап 3. Крепление подвесов

Понятное дело, что подвесы будут располагаться на линиях основных профилей. Но их еще нужно грамотно разметить. Смотрите, схемка KNAUF нам говорит о том, что максимальный шаг подвесов при нагрузке до 15 кг на м2 (а у нас как раз такой случай) – 1000 мм. Мы рекомендуем размещать первый подвес на расстоянии 25 см от стены, а второй – 125 см, несмотря на то, что Кнауф разрешает первый подвес ставить на удалении 100 см, так оно понадежнее будет.

Прямые подвесы

По технологии подвесы крепятся к потолку ТОЛЬКО на анкер-клинья

Подвесы крепятся к потолку исключительно металлическими забивными анкер-клиньями, никаких дюбелей! На каждый подвес – 2 анкера. Так как качество наших бетонных плит и, тем более, анкеров – низкие, каждое крепление необходимо проверять. Да-да, берете пассатижи, отгибаете ими концы подвеса и тянете вниз изо всех сил. Довольно часто бывает, что анкер вырывает из бетона, приходится пересверливать. С другой стороны представьте, что он вылезет уже после обшивки, это будет фаталити. Так что не ленитесь и все проверяйте сразу. Кстати, подвесы, как и направляющие профили, крепятся через уплотнительную ленту. Это усилит звукоизоляционные свойства обшивки.

Этап 4. Крепление основных профилей каркаса

Основные профили нарезаются на 10 мм короче, чем длина помещения. Это очень важно, т.к., опять же, позволяет каркасу относительно свободно «гулять» при колебаниях температуры. Если длина комнаты больше длины профиля, а обычно оно так и бывает, используем специальные удлинители, но держим в голове, что суммарная длина профилей все равно должна быть меньше размера комнаты. При этом места соединений соседних профилей не должны располагаться на одной линии.

Качество саморезов при монтаже каркаса — очень важно

Самое сложное в монтаже потолка из гипсокартона своими руками – это выставить потолочные профили строго в один уровень. Точнее, выставить-то нетрудно, трудно на весу ввернуть саморез, чтобы этот уровень у нас не сбился. С лазером здесь, конечно, будет удобнее всего: магнитная мишень, луч и все такое. Если же такого прибора нет, придется изголяться со шнуром или правилом, идя от краев к середине. В одиночку такое, увы, не провернуть. Очень многое будет зависеть и от качества саморезов. Эталонными в этой номинации мы единодушно считаем саморезы все той же фирмы HILTI (S-DD03Z 4,2X13 мм). Они, ясное дело, стоят денег, около рубля за штучку, но поверьте на слово, если вам попадутся хреновые саморезы, вы проклянете все и будете готовы отдать любые деньги за качественные шурупы. А эти твари легко сверлят сталь толщиной 3 мм, вы можете себе представить? А это проверено на личном опыте!

Итак, на каждую сторону подвеса желательно использовать по два шурупа, т.к. с одним он может люфтить:

Монтаж основных профилей каркаса

Края подвесов после крепления либо отгибаются вверх, либо обрезаются. Как только закончили прикручивать все основные профили возьмите еще раз правило и проверьте плоскость, она должны быть практически идеальна. Если где-то правило будет прыгать, либо вы увидите щель, не поленитесь и перекрутите. Да, мы понимаем, что вы устали, но цена лени здесь может быть высока.

Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата

Воткнуть КРАБ в потолочный профиль очень просто, они тупо защелкиваются. Прикручивать их к профилям тоже не нужно, они никуда не денутся, пока сила тяжести направлена вниз. В общем, вставляем их с шагом в 50 см и дополнительно на расстоянии 10 см от стен, перпендикулярным профилям, это было хорошо видно на кнауфовской схеме:

КРАБы на основных профилях

Теперь нарезаем отрезки несущих профилей. Как и в случае с основными, они должны быть немного короче расстояния между последними, то есть не должны их распирать. Вставляем их концы в КРАБы и скрепляем саморезами с прессшайбой, на каждый несущий профиль – 4 самореза. Вот, что получится:

Несущие профили

Вот так будет выглядеть наш каркас

Когда наш каркас готов, можем закладывать в него минеральную вату. Главное – делать это плотно и без пропусков, вата должна хорошенько заполнить каркас, но не должна свисать ниже него, чтобы не стать помехой для листов гипсокартона.

ISOVER в деле

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Прежде чем нашивать листы на каркас, им нужно дать полежать в помещении не меньше двух дней, чтобы он «привык» к температуре и влажности комнаты. Тут как с ламинатом. У первого листа срезаем с одной стороны заводскую кромку и на получившемся крае дополнительно ножом или рубанком снимаем фаску под углом 22,5 градуса (примерно, конечно) на глубину 2/3 толщины листа. Это делается для удобство последующего шпаклевания. При разметке листа важно также учесть, что углы в комнате необязательно должны быть равны 90 градусов, что может стать причиной проблем – листы начнут уходить с профилей. Поэтому измеряйте каждый угол с помощью угольника и подрезайте его края по форме комнаты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В принципе, необязательно снимать с листов фаску ПЕРЕД их монтажом, можно и после, кому как удобнее. Нам удобнее снимать ее именно после.

Шаг саморезов должен составлять не более 17 см, головки должны быть обязательно чуть утоплены в картон (на 0,5-1 мм), но не прорывать его. Рекомендуем использовать специальную насадку-ограничитель на шуруповерт. Листы всегда устанавливаются вразбежку, минимум, на шаг несущих профилей:

Монтаж листов гипсокартона

Готовая обшивка

На заводских кромках листа шурупы устанавливаются на расстоянии не менее 10 мм от края листа, а на обрезных кромках – не менее 15 мм. Следите, чтобы они проникали в листы под прямым углом, а не наискосок. Если где-то попался хреновый шуруп, или мы вкрутили его ошибочно – выкидываем его подальше и вкручиваем новый с отступом от старой дырочки не меньше 5 см. Стыковка торцевых кромок листов допустима только на несущих профилях, они ни в коем случае не должны висеть в воздухе!

Еще один важный момент. Если в помещении есть внешний угол, нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ стыковать на нем листы. Это грозит трещиной. Гораздо грамотнее вырезать лист в форме буквы «Г» и им «обернуть» угол, как здесь:

Гипсокартон на углу

Что касается расхода материалов, компания Кнауф заботливо предоставила нам вот такой список:

Расход материалов

Для еще большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с официальной видеоинструкцией от Кнауф:

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Эта тема породила огромное количество споров. Разные производители рекомендуют различные материалы и способы заделки, мастера все время экспериментируют… В общем, ничего непонятно, четкой инструкции нет. Мы можем говорить лишь за себя. Для качественной заделки стыков мы используем исключительно бумажную армирующую ленту KNAUF Kurt и готовую шпаклевку Danogips Superfinish. Да, это далеко не единственный вариант, ведь существуют такие продукты, как weber.vetonit JS или KNAUF Uniflott. Просто мы привыкли к Суперфинишу, и он нас не подводил. Американцы, например, и канадцы используют именно полимерные шпаклевки и бумажные ленты. Немцы, вот, почему-то склоняются к гипсу. В общем, расскажем, как работают именно наши гипсокартонщики.

Не стоит экономить на грунтовке. Все, что дешевле 600 рублей за 10 литров, нам не подходит

Торцевые кромки листов в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются на сутки, чтобы грунт успел полностью полимеризоваться. Затем мы заполняем их любой гипсовой шпаклевкой, обычно это KNAUF Fugen, т.к. он достаточно дешевый и прочный. Заводские кромки мы не грунтуем, а просто обеспыливаем при необходимости, здесь грунтование принесет скорее вред, чем пользу. В заводские стыки армирующую ленту можно укладывать сразу (если речь идет о гипсокартоне Gyproc). Забили стык Суперфинишем, уложили в него ленту, выдавили из нее лишнюю шпаклевку, затем нанесли сверху. После высыхания нанесли еще раз, чтобы закрыть возможные ямки и поры. Стык готов к шлифовке. Что касается обрезных кромок, то нужно дождаться, пока Fugen в них полностью высохнет, заем нанести тонкий слой Danogips Superfinigh, уложить в него ленту и далее повторить действия, как для заводских кромок.

Заделываем стыки

Шлифуем их

Качественная подготовка такого потолка под окраску состоит из нескольких этапов. Зашпаклеванные швы и отверстия от саморезов обязательно шлифуются, тем самым мы получаем единую ровную, но пока что неоднородную плоскость. Перед нанесением финишной полимерной шпаклевки на весь потолок, его нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (не пленкообразующим грунтом!), чтобы частично выровнять впитывающую способность картона и шпаклевки в стыках. Перед покраской зашпаклеванная поверхность еще раз грунтуется ГГП (а мы грунтуем даже дважды) и становится еще более однородной.

Если после обработки стыков начать шпаклевать сразу, есть большой риск, что после покраски из-за различной впитывающей способности стыки листов проявятся. Мы так уже косорезили, так что знаем, о чем говорим, пацаны.

Видно, что краска на стыках высыхает медленнее

Вот и все, потолок из гипсокартона готов, его шпаклевание и окраска – это уже совсем другая тема, которую мы обсудим в следующих уроках. Если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на новые материалы. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, мы будем стараться отвечать всем. До новых встреч!

Вконтакте

Пошаговое руководство с фото и видео, как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Нюансы и тонкости технологии монтажа

В рамках прошлых статей мы разбирались с потолками и , теперь рассмотрим гипсокартонные подвесные системы. Оформление потолка – ответственная задача, от выполнения которой во многом зависит общая картина интерьера комнаты.

Подвесные потолки из гипсокартона позволяют создавать в комнате интерьеры в различных стилях

Выровнять уровень потолочного перекрытия, параллельно с этим устранив неровности поверхности, помогают подвесные потолки. В плане вариантов дизайна такие подвесные конструкции очень разнообразны: тут и , и виниловые, и и алюминиевые и т.д.

В том, чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, нет ничего сложного. С этой задачей с легкостью справится любой хозяин, владеющий базовыми навыками строительных и ремонтных работ. Главное – грамотно выбрать необходимые материалы и провести монтаж, придерживаясь ряда рекомендаций.

Выбор материалов и инструментов

Залогом надежности и долговечности конструкции является правильный выбор материала. Чтобы собрать подвесной потолок своими руками следует заранее приобрести основные составляющие конструкции, в число которых входит:

Для закрепления профилей потребуются:

Чтобы закрепить подвесы нужно также подготовить дюбеля 8х10. Соединить профили между собой и прикрепить каркас к бетонному основанию помогут оцинкованные шурупы 4,2х51. Для фиксации гипсокартонных листов необходимы будут саморезы длиной в 25 мм.

Для установки конструкции потребуются инструменты:

Строительный уровень нужен для выполнения точной разметки горизонтальной линии под установку направляющего профиля. А двухметровый уровень потребуется при разметке листов гипсокартона.

Чтобы выполнить отделочные работы после установки своими руками следует заранее подготовить материалы, в число которых входит:

• Серпянка – для швов армирующая лента;
• Уплотнительная самоклеющаяся лента;
• Акриловая грунтовка;
• Шпаклевка для швов;
• Малярная кисть или валик;
• Средний шпатель;
• Мелкозернистая наждачка;
• Звуко – и теплоизоляция (при необходимости).

Пористая уплотнительная лента на самоклеющейся основе помогает обеспечить плотность прилегания каркаса к бетонной поверхности.

Проклейка швов серпянкой

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить перед установкой подвесного потолка своими руками – решить вопрос освещения комнаты. На этом этапе важно выбрать тип светильников, который предполагается устанавливать, их мощность, расположение на потолочной поверхности и общее количество осветительных приборов.

От этих параметров будет зависеть высота каркаса, что в конечном счете отразится на высоте стен комнаты.

Спроектировав освещение подвесного потолка, выполняют разводку электрических проводов, концы которых в местах установки осветительных приборов опускают вниз и закрепляют хомутами.

Схема: монтаж системы освещения

Чтобы определить уровень потолка и создать идеально ровную линию под обустройство каркаса сначала делают отметки на стенах. Для упрощения задачи штрихи сначала наносят карандашом по стенам комнаты на удобной высоте в 1,7 м, каждый раз ориентируясь по лазерному или водяному уровню. После чего соединяют их с помощью малярного шнура в единую линию.

Затем, применяя рулетку, измеряют расстояние от начерченной линии до базовой поверхности, определяя самую низкую точку потолка.

Совет: Чтобы рассчитать высоту будущего каркаса от намеченной самой низкой точки базовой поверхности отступают вниз на высоту профиля и прибавляют к этому значению 5-8 мм на зазор. При установке точечных светильников высоту каркаса следует соотнести с размером их цоколя.

Установив расстояние от отметки низшей точки до горизонтальной черты, наносят параллельную линию под потолком. Она и будет служить ориентиром для закрепления направляющего профиля.

Монтаж каркаса подвесной конструкции

По периметру комнаты устанавливают направляющий профиль, размещая его так, чтобы нижний торец совпадал с нанесенной на стену горизонтальной чертой.

Металлический каркас для подвесного потолка

Отмерив необходимую длину профиля, разрезают его с помощью ножниц по металлу. Затем, плотно прижав к линии на стене, фиксируют на дюбеля, просверливая непосредственно сквозь профиль. Для создания прочной конструкции интервал между отверстиями должен быть не менее 30-40 см, а по краям и в углах – 15 см.

В местах размещения середины гипсокартонных листов стоит предусмотреть дополнительное крепление. На каждый профиль приклеивают уплотнительную ленту, фиксируя конструкцию к стене дюбелями.

Монтаж потолочного профиля выполняют в несколько этапов:

Обшивка каркаса ГКЛ

Принцип крепления гипсокартонных листов к металлическому каркасу довольно прост. Их поднимают на уровень каркаса и фиксируют саморезами через каждые 10-15 см.
При монтаже гипсокартонных листов важно соблюдать ряд рекомендаций:

Листы необходимо крепить параллельно продольным профилям, исключая совпадения стыков. В местах состыковки отрезков и целых листов для предотвращения возможных трещин при последующей шпаклевке необходимо ножом сделать углубления.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Все стыки листов должны располагаться строго на профилях. Между соседними листами всегда оставляют зазор в 1 мм.

Шурупы начинают ввинчивать от угла листа, продвигаясь к центру. Их ввинчивают под прямым углом, «утапливая» шляпки в лист на 1 мм.

Совет: Чтобы разрезать лист вдоль или поперек, нужно с одной из сторон в намеченной точке подрезать ножом картонную оболочку, приложив правило. Затем по линии надреза перегнуть его, прорезав картон с противоположной стороны.

Для получения прямоугольных отверстий удобно использовать ножовку, а для круглых под светильники – оборудованную специальной «коронкой» электродрель. Если же необходимо сделать круглое отверстие диаметром более 80 мм достаточно по контуру окружности просверлить несколько дырочек, а внутреннюю часть образовавшегося круга выдавить наружу.

Другие секреты мастерства при работе с гипсокартоном видео:

Обшив каркас листами, смонтированному потолку дают «отстояться» в течение одного-двух дней. После этого переходят к отделке поверхности. Сначала покрывают ее грунтовкой. Затем тщательно заделывают все стыки шпаклевкой, а швы укрепляют армирующей лентой. Помимо стыков зашпаклевывают «утопленные» шляпки шурупов.
Зашпаклеванный потолок оставляют на сутки. После полного подсыхания отделочного материала мелкозернистой наждачкой «зашкуривают» стыки. Зачищенную поверхность покрывают финишной шпаклевкой. После подсыхания стыки повторно «зашкуривают», тщательно осматривают при свете лампы, а в случае выявления неровностей и царапин снова покрывают финишкой. Финальную шлифовку выполняют, когда материал полностью высохнет, т.е. через 7-8 часов. Идеи вариантов отделки можно взять из фото в сети.

Освоив технологию монтажа одноуровневого подвесного потолка, можно будет переходить к более сложным конструкциям, применяя вместо стандартных решений интересные комбинированные варианты.

Подвесной потолок из гипсокартона: фото

Не каждый может и, тем более, не каждый хочет платить большие деньги бригаде за монтаж каркаса, прилампичить который можно и своими руками. Заказывая потолки из гипсокартона в спальне, прихожей или зале, вы потратите куда больше денег на их монтаж, чем при покупке материалов в магазине. Неужели нет выхода? Только научиться самому! И мы уверяем вас – не так страшен потолок из гипсокартона, ась его описывают в интернете!

Потратив всего 20-25 минут времени, вы сможете делать подвесные потолки из гипсокартона без сторонней помощи. Поэтому, прямо сейчас мы будем утягивать «кусок хлеба» у профессиональных монтажников и прикрутим эту штуковину своими руками!

Для чего необходим потолок из гипсокартона?

Многие считают, что такая конструкция предназначена только для красоты. На самом деле, все совсем не так и внешний вид комнаты – последняя причина делать подвесной потолок. Рассмотрим подробнее, для чего надо сделать потолок из гипсокартона.

1. Экономия на отоплении: вы будете платить на 10-25% меньше денег за отопление , особенно это касается высоких домов. Из потолка в 320 сантиметров (частный дом, сталинка) вы можете сделать 240-250 см, следовательно, не отапливать лишнее и теплый воздух будет ближе.
2. Выравнивание потолка. Некоторые аварийные помещения требуют существенного ремонта. При помощи гипсокартона проблема с потолком решается – любые неровности вы сгладите.
3. Проблема прокладывания коммуникаций и инженерных сетей. Иногда проще спрятать их под гипсокартоном, чем пилить штроборезом весь потолок и стены.
4. Изоляция звука. Лучший способ «избавиться» от соседей и уединиться у себя в доме или квартире. При качественной изоляции жить можно даже на аэродроме.

Есть и другие незначительные достоинства: потолки из гипсокартона позволяют делать многоуровневые конструкции и быстро высыхают, что существенно ускоряет строительство и заехать в новый дом можно намного быстрее.

Разметка потолка под гипсокартон – первый этап

Начнем из закупки материалов и подсчета денег. Чтобы знать, сколько материалов улетит на потолок из гипсокартона в спальне, необходимо разметить его и посчитать при помощи калькулятора. Рассмотрим подробно, как делается разметка потолка под гипсокартон.

ШАГ 1: вычислить самую нижнюю точку потолка. Надо взять рулетку и измерять все углы. Самое меньшее расстояние взять за основу, отступить сверху 7 сантиметров и нанести маркером отметку.

ШАГ 2 : нанесение отметок на других углах. Берем лазерный уровень (можно и гидроуровень, но работать сложнее) и «пробиваем» ровную линию к другим трем углам, наносим отметки.

ШАГ 3 : рисуем линию на стене. Забиваем 1 гвоздь на одной отметке, другой на другой, натягиваем между ними малярный шнур (смазать его немного солидолом), потом отводим его в сторону и отпускаем. Он ударяет в стену, оставляет ровный след – линия готова. Можно также начертить просто линию с помощью линейки (уровня, профиля) и карандаша.

ШАГ 4 : крепление направляющих. От них будем начинать отсчет. Прикладываем металлический профиль 28х27 мм и пробуриваем через него отверстия в стене через каждые 10 сантиметров. Берем уплотнительную ленту (продается в комплекте), клеем ее на профиль, прикладываем его к стене и фиксируем дюбелями на сделанных отверстиях.

ШАГ 5: размечаем стену под основные профили. Гипсокартон имеет ширину 120 сантиметров и на лист идет по 3 профиля, то есть, через каждые 40 сантиметров (на краях листах). Отмечаем на любой стороне стены метки каждые 40 см, рисуем линию. Перпендикулярные перемычки рисуем через каждые 250 сантиметров (длина листа). Первый подвес будет размещаться на расстоянии 25 сантиметров от стены, дальше через каждые 40-50 сантиметров.

Важно: не забудьте сделать на стене отметки, где будут находиться профили под гипсокартоном. Это существенно упростит поиски в процессе прикручивания гипсокартона, ведь листы большие и придется долго дырявить его, пока найдете перемычку посредине листа.

Теперь можно смело считать все линии на стене и умножать их на длину или ширину комнаты соответственно. «Про запас» набрасывать не стоит, поскольку металлический профиль испортить невозможно и даже согнутый можно смело выравнивать и привинчивать на дюбеля. Дополнительно на этом этапе на потолок из гипсокартона нам потребуются следующие предметы:

1. Металлические профили 28х27 мм (направляющие) и 60х27 (основные) согласно проведенным расчетам.
2. «Крабы» для соединения профилей.
3. Уплотнительная лента.
4. Анкера и дюбеля (для начала 50 штук можно взять).
5. Уровень.
6. Листы гипсокартона (10 мм, влагостойкие)
7. Шпаклевка (3-4 мешка на комнату средних размеров).
8. Шуруповерт.
9. Саморезы для гипсокартона (25 мм для листов в 10 мм).
10. Шпатель и стандартные инструменты (линейка, рулетка, нож канцелярский, молоток).

После покупки всей этой бурды (большинство инструментов, наверное, уже есть в хозяйстве), можно приступать к работе.

Второй этап – монтаж металлического каркаса для потолка

Материалы закуплены и теперь предстоит самая скучная, но важная часть работы – крепление металлических профилей и создание прочного каркаса для потолка. В принципе, это не намного сложнее, чем , только в этом случае работы проводятся с поднятыми руками. Помните, что от точности выполнения работ зависит прогнется ли ваш потолок из гипсокартона через 2-3 года или нет.

ШАГ 1: крепим подвесы профилей к потолку. Делать это надо анкерами, так как дюбель для вертикальной поверхности намного хуже.

ШАГ 2: наращиваем профили. Поскольку 1 профиля не хватит на все помещение, их надо скрепить. Для этого надо приобрести специальный соединительный крепеж и скрепить ним профили. Стыки должны быть недалеко от подвеса профиля.

ШАГ 3 : крепление профилей к подвесам. Надо равномерно поднять профиль за 2 края (здесь не помешает подсобный работник), привинтить один, переставить стремянку и прилепить другой край. Далее по нанесенной на стене метке (где находится профиль) «прихватить» профиль по всей площади. Крепление начинаем с углов.

Важно: никогда не оставляйте профиль без поддержки на 1 или двух саморезах, поскольку он весит немало и может выломать место крепления своим весом или просто согнуться. Минимум 2 точки в разных углах профиля, а лучше 3-4 точки.

ШАГ 4 : после того, как привинтили углы, надо проверить профиль уровнем. Подойдет инструмент длиной 250 сантиметров. Если каким-то образом удалось привинтить криво – откручиваем и регулируем подвесами в необходимом месте.

ШАГ 5 : точно так прикрепляем все профили посредине комнаты, передвигаясь от углов к центру, крепим перемычки (места соединения 2 листов гипсокартона через каждые 250 сантиметров). Сделать это можно специальным металлическим крабом. Нарезаем перемычки из профиля и прикручиваем их между собой.

ШАГ 6 : звукоизоляция и утепление. Если монтаж металлического каркаса подразумевается с установкой утеплителя и изолятора, то самое время о нем позаботиться на этом этапе. Нарезаем большими кусками минеральную вату и крепим ее поверх перемычек.

Важно: пользуйтесь очками, респиратором и перчатками при укладке минеральной ваты, она может попасть в глаза и вызывать сильное раздражение кожи.

Монтаж каркаса под гипсокартон – наиболее сложный и продолжительный процесс, все последующие работы делаются в несколько раз быстрее и намного легче покажутся (впрочем, они и есть полегче).

Крепление гипсокартона к профилям

Когда сталь уже висит на вашем потолке, открывается другое поле для творчества… После монтажа каркаса из металлического профиля можно переходить к самому гипсокартону. После закупки материала его надо положить в комнатную температуру с относительной влажностью не более 85%, дать отлежаться несколько дней. Помните, что нельзя ставить листы вертикально и хранить таким образом – они могут деформироваться под своим весом, особенно, если были немного влажные. Перейдем к процессу крепления.

ШАГ 1 : срезать канцелярским ножом края каждого гипсокартона под углом 30-40%, чтобы потом легче было заделывать их шпатлевкой. Это касается только разрезанных листов, так как оклеенные уже имеют такую фаску изначально.

ШАГ 2: поднимаем лист (подсобный работник не помешает) и прикрепляем его по углам, потом по намеченной на стене линии ищем профиль и прикручиваем туда гипсокартон. Если вы проигнорировали такие метки в первом разделе – придется искать профиль наугад. От краев надо отступать не менее 15 сантиметров, чтобы лист не надкололся, помните это!

ШАГ 3: проверяем все шурупы, чтобы шляпки были заподлицо с поверхностью материала, в ином случае нормально шпатлевать не получится, а «косо-криво, лишь бы живо» нас не устроит.

Крепление ГК листов занимает не более часа в небольшой комнате, поскольку каркас уже у вас ровный и остается только и прихватить их к профилю при помощи шуруповерта. Частота закручивания саморезов – 20 сантиметров.

Заделка швов, выравнивание и подсчет материалов

После того, как листы будут прикреплены, необходимо подготовить шпатлевку и нанести ее при помощи большого шпателя, следите за ровностью углов, дабы не было переизбытка отделочного материала та стыке стен и гипсокартона. Если нанести больше, придется потом долго ровнять углы.

После того, как шпатлевка подсохнет (6-8 часов), можно брать затирочную ленту или бумагу и устранять все «разводы», выравнивать поверхность и готовить ее под финишную отделку. Потолок можно окрасить в нужный цвет, сделать натяжной потолок, декоративную штукатурку и все, что надо.

На комнату в 20 квадратных метров у вас пойдет примерно следующее количество материалов:

• 19 потолочных профилей стандартного размера;
• 110 подвесов (крепление профиля к потолку);
• 8-9 листов ГК 10 мм;
• 10 направляющих профилей (лепятся я к стене);
• 24 краба;
• 0.5 кг саморезов для крепления гипсокартона.
• 30 дюбелей.

Произведя несложные подсчеты стоимости наемки рабочей бригады, можно констатировать, что мы сэкономили 11 500 рублей изготовив потолок из гипсокартона своими руками. Есть ли смысл ли потратить пару дней и сэкономить эту сумму – решать вам.

1. Стыки соединения 2 металлических профилей нельзя размещать на одной линии, их надо делать вразнобой, как кладка кирпича со «связкой» в строительстве.
2. Использование уплотнительной ленты существенно снижает уровень шума в квартире, так как звук не передается по металлу.
3. Приобретайте влагостойкий гипсокартон от известного производителя, его стоимость немного выше, но вы будете уверены, что его не «поведет» и не будут ломаться края.
4. Используйте шуруповерт для привинчивания листов, работать отверткой просто нереально. Сразу купить дополнительный аккумулятор, чтобы можно было работать непрерывно.
5. Финишная шпатлевка скрывает только небольшие неровности , поэтому зачищайте и наносите первый слой максимально ровно – он фактически является последним.

Если все сделать правильно и согласно инструкции, потолок из гипсокартона будет ничем не хуже того, который сделает рабочая бригада и в 100 раз лучше, чем его сделают горе-гастарбайтеры на «полцены»! Предлагаем также посмотреть видео, как делают гипсокартонный потолок уже бывалые строители:

Подвесной потолок из гипсокартона позволяет скрыть все неровности плит перекрытия и проходящие коммуникации. ГКЛ легко поддается обрезке и даже сгибанию, что упрощает монтаж потолочной конструкции своими руками. Более простым по изготовлению считается одноуровневый потолок. Если необходимо визуально увеличить помещение или разбить его на рабочие зоны, придется прибегнуть к монтажу многоуровневой конструкции.

Перед началом работ необходимо подготовить инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся:

Из материалов понадобятся:

Кроме стандартного и влагостойкого гипсокартона, существуют гипсоволоконные листы, а также влаго- огнестойкий ГКЛ. Для изготовления подвесного потолка в сухих комнатах подойдет стандартный гипсокартон. В помещениях с повышенным уровнем влажности, например, ванная комната или кухня надо использовать влагостойкий ГКЛ. Другие виды гипсокартона для домашних подвесных потолков используются редко.

Изготовление одноуровневого подвесного потолка

Неопытному человеку самостоятельно изготовить проще всего одноуровневый потолок.

Можно выделить несколько достоинств такой конструкции:

• В случае проседания фундамента дома, внешний вид одноуровневого потолка останется неизменным;
• Подвесные конструкции забирают много пространства. Одноуровневая модель в этом плане выигрывает у многоуровневого потолка;
• Простота монтажа и меньше затрат на приобретение материалов определяет основное преимущество одноуровневой конструкции над многоуровневым аналогом.

К недостаткам можно отнести разве что невозможность зонирования помещения, но это легко исправляется комбинацией разных осветительных приборов.

Подготовительные работы и нанесение разметки

К монтажу каркаса подвесного потолка приступают до финишной отделки стен, но на этом этапе они должны уже быть идеально выровненными. Если на потолке имеется старая отделка, ее полностью удаляют, а также снимают все осветительные приборы.

Разметку под каркас начинают со стен, где будет установлен стартовый профиль. Рулеткой делают замеры от пола до потолка во всех четырех углах комнаты, а также по центру каждой стены. Начальной точкой разметки считается самый низкий угол комнаты. Если подвесная конструкция предполагается со встраиваемыми осветительными приборами , от потолка до точки крепления стартового профиля отмечается расстояние 90–100 мм. Отсутствие встраиваемых приборов позволяет сократить расстояние до 50 мм.

Следующие отметки ставят в двух противоположных углах комнаты от начальной точки разметки. Теперь эти точки надо соединить линиями, и они должны быть строго параллельные полу. Итак, на данном этапе получилось две стены с разметочной линией для крепления стартового профиля. Последнюю точку ставят в четвертом углу комнаты, проводя от нее линии к двум противоположным углам.

На всех четырех стенах разметка для стартового профиля готова и настало время расчертить сетку крепления потолочного профиля.
Первыми размечают линии крепления продольного направляющего профиля. Расстояние между линиями зависит от расположения листов ГКЛ. Если предусмотрено продольное крепление гипсокартона, то шаг между профилем выдерживают 400 мм. При поперечной укладке листов шаг увеличивают до 600 мм.

Последними размечают поперечные линии. Здесь выдерживают шаг 500 мм. В местах пересечения продольных и поперечных линий делают отметки отверстий для крепления подвесов.

На видео рассказывают о разметке одноуровневого потолка:

Чтобы потолок получился идеально ровный, во время разметки и изготовления каркаса лучше всего использовать лазерный уровень.

Сборка каркаса из профиля

Разметка готова, настало время соединить элементы каркаса.

Выполняя работы по монтажу каркаса, придерживаются следующей очередности:

Если с каркасом все нормально, можно приступать к обшивке гипсокартоном.

На видео показан метод упрощенного монтажа каркаса в большом помещении:

Изготовление многоуровневого подвесного потолка

Несущим основанием многоуровневого потолка служит каркас уже рассмотренного нами подвесного потолка первого уровня. Все последующие уровни выступающей конструкции отличаются меньшей площадью относительно предыдущего яруса. Если взять, например, трехуровневый потолок, то третий ярус по размеру будет самый меньший, и его несущим основанием будет каркас второго яруса.

Достоинство многоуровневого потолка больше оправдано с дизайнерской стороны. Сделанные на потолке различные перепады, фигуры изменяют геометрию комнаты. Дизайнеры, таким образом, зонируют помещение, создают иллюзию увеличения пространства, комбинируют освещение разных участков комнаты встроенными осветительными приборами.

Из недостатков многоуровневого потолка можно выделить сложность монтажа каркаса, большие затраты на материалы, а также большой вес уже готовой конструкции.

Разметка и изготовление каркаса

Итак, первый уровень уже готов, теперь настало время соорудить второй ярус. Давайте рассмотрим пример с коробом. Его обычно делают шириной до 500 мм, а высота зависит от дизайнерского проекта.

Процесс изготовления второго яруса состоит из следующих шагов:

После соединения всех элементов каркас второго уровня считается готовым. Все последующие яруса изготавливаются по аналогичной технологии.

На видео рассказывают, как собрать второй ярус потолка:

Обшивка каркаса гипсокартоном

Крепление гипсокартона начинают после монтажа всех коммуникаций и распределения электропроводки. Листы раскраивают на полу, при необходимости вырезают коронкой отверстия для встраиваемых светильников. ГКЛ довольно хрупкий, и поднимать большие фрагменты на высоту лучше с помощником.

Листы прикручивают саморезами шагом 100–150 мм. Между стыками оставляют зазор около 2 мм, а сами торцы гипсокартона срезают рубанком под углом 45 о. По окончании крепления всех фрагментов ГКЛ стыки заделывают с помощью армирующей сетки и шпаклевки, а шляпки саморезов просто замазывают тем же раствором. Кромки внутренних и внешних углов конструкции защищают металлическими перфорированными уголками.

Подвесной потолок готов. Теперь его осталось прошпаклевать , отшлифовать и можно красить или оклеивать обоями . Как видите, изготовить своими руками гипсокартонную конструкцию можно, надо лишь приложить максимум старания.

Идеально ровный потолок – не роскошь, а жизненная необходимость.

В тысячах квартир сегодня можно увидеть неопрятные швы и перепады от небрежно уложенных панелей перекрытия. Без установки подвесного потолка скрыть их невозможно. В новом доме такая конструкция – обязательная опция, без которой немыслим современный интерьер.

Многоуровневые подвесные конструкции, фото которых выложены в интернете, новичку кажутся немыслимо сложными в исполнении. Однако, на самом деле подвесной потолок из гипсокартона монтируется довольно просто.

Для успеха этой работы вам понадобится точный расчет количества всех материалов, эскиз конструкции и минимальный набор инструмента.

Что потребуется для установки подвесного потолка?

Поскольку любой подвесной потолок состоит из каркаса и облицовки, то в первую очередь нужно подсчитать и купить эти материалы. Каркас гипсокартонного потолка стандартен и минимален по количеству деталей.

Он состоит из таких элементов:

• Стартовый профиль — UD;
• Основной (несущий профиль) — CD;
• Прямые подвесы;
• Дюбеля;
• (потолочный).

При необходимости (определяется размерами помещения) этот список нужно будет дополнить одноуровневыми соединителями «крабами» и удлинителями профиля.

Задача «крабов» — соединение перпендикулярно стыкуемых профилей. Они используются в том случае, когда потолок имеет большую площадь. Здесь к продольным стыкам листов добавляются поперечные.

Если же вы хотите сделать потолок из гипсокартона своими руками в ванной комнате, кухне или прихожей, то «крабы» вам не понадобятся. При монтаже обшивки в зале или спальне короткие стороны листов крепить будет не к чему. Поэтому поперечные рейки каркаса дополняют продольными. Для сборки такой обрешетки как раз и понадобятся одноуровневые крабовые соединители.

По логике, если есть одноуровневые, значит, должны быть и двухуровневые «крабы»? Да, такой крепеж существует, но применяется он для соединения профилей, идущий на разной высоте (в многоуровневых потолочных системах).

Для первого раза не нужно браться за сложную конструкцию. Понять технологию и «набить руку» лучше всего на простом одноуровневом потолке.

Перед началом монтажа очень полезно сделать эскиз будущей конструкции . Он поможет подсчитать необходимое количество профиля и крепежа. Для примера рассмотрим составление эскизного плана подвесного потолка для кухни. Обмерим помещение и перенесем его габаритные размеры на лист бумаги.

Имея такой эскиз, можно легко подсчитать все необходимые материалы для каркаса с точностью до одного самореза. Кроме этого, схема каркаса поможет точно установить гипсокартон, не попав его краем в пустой промежуток обрешетки. Для этого шаг несущего профиля нужно выбрать таким, чтобы края листов гипсокартона (длина 2,5 и ширина 1,2 метра) попадали на него, и их можно было закрепить саморезами.

Первые два профиля ставят от стены на расстоянии на 15-20 см меньшим, чем шаг рядовых планок. Это нужно для усиления крайних участков каркаса, которые опираются только на слабую стартовую рейку.

Поскольку напрямую влияет на конструкцию каркаса, заранее внесите в эскиз все необходимые детали (точки монтажа натяжного потолка, окончания «ступенек», криволинейные участки и др.)

Инструменты и этапы работ

Качественный монтаж гипсокартона на потолок выполнить не удастся, если под рукой не будет необходимого инструмента. Поскольку основная часть работа связана с резкой и креплением стального профиля, установкой листов гипсокартона, то вам понадобится:

• перфоратор;
• болгарка;
• ножницы по металлу;
• аккумуляторный шуруповерт;
• строительный нож.

Из измерительных приспособлений нужно приобрести правило (2 метра), обычный и водяной уровни, рулетку и карандаш. Если вместо водяного вы купите лазерный уровень, то этап подготовки монтажа будет намного легче.

Самостоятельное устройство потолка из гипсокартона можно начинать только после тщательной разметки. Сначала нужно «отбить» горизонтальную линию (уровень горизонта) по периметру помещения. По ней будет устанавливаться стартовый профиль. Для того, чтобы найти эту линию, нужно определиться с расстоянием отступа подвесного потолка от перекрытия.

Конструкцию без точечных светильников достаточно опустить всего на 4-5 см. Если же в гипсокартоне будут ставиться ламповая подсветка, то для нее в надпотолочном пространстве придется оставить зазор не менее 8 см.

Поскольку высота потолков даже в одной комнате – величина непостоянная, нам придется найти в ней самую нижнюю точку, от которой мы отложим дистанцию отступа (опускания) подвесной конструкции. Для этого замеряем высоту потолка в четырех углах и посередине помещения.

Затем самую низкую высоту откладываем на стене рулеткой и закрепляем карандашной отметкой. После этого полученную точку нужно перенести на все стены и соединить общей горизонтальной линией. В процессе этой работы мы увидим преимущества лазера перед водяным шлангом гидроуровня.

С водяным прибором одному управиться не удастся. Один человек должен держать ампулу с делениями на исходной отметке, а другой — приставить вторую к соседней стене. Уровень воды в сообщающихся градуированных ампулах одинаков, поэтому на второй стене отметка горизонта определяется быстро.

При использовании лазерного уровня процесс будет проще . Мы ставим его посередине комнаты и выставляем в рабочее положение. Затем проводим лучом по всем стенам и делаем отметки. Расстояние от исходной (базовой) точки, фиксирующей низ потолка, замеряем рулеткой и последовательно откладываем его вверх от линии, «прочерченной» лазером.

Теперь остается соединить все точки с помощью длинного правила. По этой линии мы закрепим низ стартового профиля и получим пояс для установки несущего каркаса. Отметим, что более сложные двухуровневые потолки размечаются точно также.

После монтажа стартовых металлических планок, приступаем к креплению подвесов. Для этого нужно одеть очки и респиратор, чтобы пыль не попала в глаза и легкие. Прямые подвесы ставят по размеченным точкам и крепят дюбелями. К ним фиксируют несущие планки (CD), заводя их в стартовый профиль и в промежуток между отогнутыми «усами» подвеса.

Зафиксировав с двух сторон профиль к подвесу, концы «усов» отгибают.

Итогом проделанной работы будет прочный решетчатый каркас , готовый под крепление гипсокартона и дальнейшую отделку.

Поскольку размеры потолка очень редко совпадают с целым количеством листов обшивки, то часть гипсокартона придется порезать. Сначала закрепляем целые листы. Эта работа требует участия минимум 2-х человек.

Подходя к другому краю каркаса, мы можем точно определить размеры обрезаемого листа. Примыкание обшивки к стенам не нужно делать впритык. Лучше оставить небольшой зазор (0,5-1 см). Он скомпенсирует температурное расширение материала и будет закрыт потолочным плинтусом (багетом).

Саморезы в гипсокартон вкручивают аккуратно, немного заглубляя шляпку в материал. Финишная шпаклевка полностью скроет эти точки.

Гипсокартон ставим так, чтобы стыки листов приходились посередине профилей. При этом стыковать их нужно сторонами, которые имеют специальные выемки для армирующей ленты (серпянки) и шпаклевания.

Длинные стороны листов, не имеющие подобных стыков, готовят под шпаклевку, обрезая (расшивая) кромки строительным ножом.

После того, как стыки обшивки закрыты армирующей лентой, дальнейшая отделка потолкасостоит в шпаклевании швов и точек установки саморезов.

Выполнив эту работу, нужно дать шпаклевке просохнуть до следующего дня. Затем можно приступать к затирке швов наждачной сеткой, а затем грунтовать гипсокартон и наносить на него сплошную финишную шпаклевку (1-2 мм толщиной). Стартовая здесь не потребуется, поскольку поверхность листов очень ровная. Шпаклевать нужно всю поверхность сразу, без долгих перерывов, чтобы не было трещин.

Закончив отделку, ей дают 4-5 дней на высыхание, после чего шлифуют и грунтуют. Работы завершает покраска поверхности валиком или краскопультом. Если вы решили оклеить подвесной потолок обоями, то сплошная шпаклевка и шлифовка ему не нужны. Текстура рулонного материала хорошо скрывает мелкие неровности.