Забор на даче своими руками. Прочный забор на дачу своими руками: используем проверенные и подручные материалы Простой забор своими руками

Помимо чисто практических функций, таких как защита вашего личного пространства от посторонних взглядов и проникновения нежеланных «гостей», забор выполняет не менее важную, эстетическую функцию. Хороший забор должен вписываться в окружающую среду и не выглядеть чужеродным элементом на фоне общей архитектурной композиции вашего дома.

Забор своими руками. Фото

Широкий ассортимент материалов, используемых сегодня для возведения заборов, дает полную свободу креативной мысли и полету фантазии. А мастер-классы с пошаговой инструкцией изготовления забора даже новичкам позволяют соорудить самостоятельно ограждение для своего дома или участка. В нашей статье вы найдете всю информацию о том, как сделать забор своими руками.

Забор из камня своими руками

Одним из самых популярных материалов для постройки забора остается камень. С точки зрения надежности и долговечности камень намного превосходит другие материалы для постройки ограждений. Из глубины веков сохранились и дошли до нас именно каменные кладки укрепленных строений. Как же соорудить забор из камня своими руками?

Этапы строительства

Весь процесс возведения каменного забора состоит из следующих этапов:

1. Планировка и разметка
2. Закладка фундамента
3. Возведение столбов
4. Кладка

Планировка

Прежде всего создаем предварительный чертеж, с точным указанием высоты и длины строения, а также с обозначением расположения ворот и калитки.

Разметка

Отмечаем границы участка, который будет огражден забором, вбив по его углам колышки . Между ними натягиваем шнур и в местах, где чертежом предусмотрено расположение столбов, вбиваем дополнительные колья. Расстояние между опорными столбами не должно превышать 2,5 м.

Фундамент

Руководствуясь сделанной разметкой, приступаем к копанию траншеи фундамента. Туго натянутые нити позволяют получать ровные линии при рытье. Каменный забор - тяжелое сооружение, требующее основательного фундамента , во избежание проседания в будущем. Траншея роется на глубину 60 - 70 см. Однако если высота забора превышает 2 м, то с каждым дополнительным метром высоты глубина фундамента увеличивается на 10 см. Ширина же зависит от размеров камня, но в среднем она не превышает 40 см.

Перед заливкой фундамента на дно траншеи выкладываем подушку из песка или щебня . Хорошо утрамбовываем ее и приступаем к укреплению основы арматурой среднего сечения. Выкладываем гидроизоляционный слой из рубероида, устанавливаем опалубку и, наконец, приступаем к заливке. В зависимости от марки бетона, фундамент схватится и приобретет необходимую твердость в течение 15 - 30 дней. В холодную погоду ему требуется больше времени для застывания. В жаркую погоду теряется влажность, которая необходима для процессов затвердевания. Поэтому летом после заливки следует укрыть фундамент толстым брезентом и регулярно увлажнять его.

Возведение столбов

После затвердевания основы приступаем к строительству столбов. Чтобы построить забор из камня своими руками, следует выбрать подходящий материал. При недостатке опыта кладки столбы рекомендуется выкладывать из тесаных камней с ровными краями. Бутовый камень выкладывать сложнее, но он позволяет создавать уникальный дизайн сооружения.

Устанавливаем опалубку для нижнего слоя и выкладываем в нее камни ровной стороной наружу, стараясь их разместить максимально плотно друг к другу. Густую цементную смесь заливаем в зазоры между камнями. При попадании смеси на поверхность камня, убираем ее металлической щеткой только после полного высыхания и без применения воды. Аналогичным образом выкладываем все последующие ряды.

Кладка пролетов

Выкладывание пролетов осуществляется по той же технологии, что и возведение столбов. Для придания эстетического вида в смесь добавляем сухой краситель. По окончании работ узким шпателем выполняем расшивку швов.

Забор из камня своими руками. Фото

Забор из кирпича своими руками

Кирпичный забор - это не просто надежное ограждение вашего дома. Благодаря своим эстетическим качествам, постройки из кирпича смотрятся стильно и лаконично. А правильная геометрическая форма материала позволяет даже новичку построить забор из кирпича своими руками.

Поскольку кирпич - удовольствие не из дешевых, важным этапом строительства является предварительный расчет требующихся материалов. Количество кирпичей рассчитывается на основе следующих параметров:

• толщина стены (в один или два кирпича);
• высота;
• длина ограждения.

Следующие этапы работы:

1. Разметка
2. Устройство фундамента
3. Возведение кирпичных столбов

Забор из кирпича своими руками. Фото инструкция

После проведения разметки и обозначения мест столбов приступаем к рытью траншеи и бурению углублений под вертикальные опоры. Глубина траншеи - 40 - 45 см с учетом толщины буферного слоя из песка или щебня, глубина отверстий - около 1,5 м. Диаметр отверстия должен превышать диаметр сечения металлической опоры на 15 - 20 см. Столбы устанавливаем в подготовленные углубления.

Крепим опалубку, после чего выкладываем песчаную подушку и проводим армирование фундамента. Выкладываем гидроизоляционный слой, препятствующий оттоку влаги из цементной смеси. Полученную основу заливаем бетоном, не забывая заполнять им и отверстия вокруг столбов, утрамбовывая смесь в процессе заливки.

После полного просыхания бетона (20 - 30 дней) приступаем к возведению кирпичных столбов путем обкладывания вертикальных опор. Самый простой вид кладки - это выкладывание 4-х элементов вокруг столба. Кирпичи лож



атся на цементную смесь, плотная утрамбовка которой достигается легкими постукиваниями по кирпичу. Вариантов кладки довольно много: на фото представлены некоторые из них. Следуя пошаговой инструкции изготовления забора из кирпича, представленной в видеоматериалах, можно соорудить красивое и надежное ограждение для дома, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

Забор из профнастила своими руками

Если нужно быстро, надежно и без лишних расходов оградить участок от посторонних взглядов, наилучшим решением является забор из профнастила. Этот материал обладает рядом преимуществ:

• ограждения из профнастила долговечны и прочны;
• отличаются устойчивостью к неблагоприятным природным факторам;
• обладают хорошей шумоизоляцией;
• не требуют специального ухода;
• удачно вписываются в любой антураж;
• доступны по цене;
• монтаж забора из профлиста не требует специальной подготовки.

Забор из профнастила своими руками. Фото

Профлист является отличным вариантом для ограждения садового или дачного участка. С помощью приведенной ниже фото инструкции строительства забора на даче можно легко соорудить такую ограду.

Этапы строительства

1. Планировка и разметка
2. Установка вертикальных опор
3. Устройство горизонтальных лаг
4. Монтаж профнастила

Планировка и разметка

Для того, чтобы смонтировать забор из профнастила своими руками, можно обойтись без предварительного чертежа. Достаточно замерить участок по периметру, определить место, где будут находиться ворота и сделать разметку , обозначив колышками углы и места вертикальных стоек, расстояние между которыми не должно превышать 3 м. Место расположения ворот оставляем свободным.

Установка стоек

В обозначенных местах роем углубления, глубина которых должна равняться 1/3 высоты стойки. Диаметр же должен превышать диаметр сечения стойки на 15 - 20 см. Могут быть использованы трубы как круглого, так и квадратного сечения. Устанавливаем опоры строго вертикально, пользуясь уровнем. Засыпаем на дно ямы слой песка или гравия и заливаем бетоном.

Устройство горизонтальных лаг

Через 3 - 4 дня, после полного высыхания бетона, к вертикальным стойкам привариваем поперечные лаги из расчета по одной лаге на каждый метр высоты забора.

Забор из профнастила. Пошаговые фото

Крепление профлиста

В заключение на готовый каркас крепим листы профнастила, устанавливая их внахлест, перекрывая один другим на глубину одной волны. Крепим саморезами или заклепками с шагом в 50 см. Царапины, образовавшиеся в процессе работы, закрашиваем краской из баллончика или покрываем грунтовкой во избежание коррозии.

Забор из горбыля своими руками

Сторонникам экостиля понравится забор из горбыля, являющегося не только оригинальным, но и экономичным решением при возведении ограды. Горбыль - это остаточный дешевый пиломатериал, образующийся при продольной распилке бревна. Одна его поверхность гладкая, а другая - выпуклая с остатками коры. Чем выше сучковатость поверхности, тем ниже стоимость материала.

Горбыль - отличный материал для сооружения забора для деревянного загородного дома. Фото инструкция строительства забора на даче поможет возвести такое ограждение даже человеку, далекому от тонкостей строительного мастерства.

Этапы строительства

1. Планировка и разметка
2. Установка вертикальных стоек
3. Установка поперечных перекладин
4. Крепление горбыля

Планировка и разметка

Чтобы соорудить забор из горбыля своими руками, по периметру участка натягиваем нить и по ней обозначаем места вертикальных опор с шагом в 2 - 2,5 м.

Установка опор

Выкапываем ямы под вертикальные опоры на глубину промерзания грунта (1 - 1,5 м). В качестве опор могут быть использованы как металлические трубы, так и деревянные столбы. В последнем случае столбы следует просмолить горячей смолой или покрыть лаком на высоту, помещаемую в грунт. С помощью уровня устанавливаем стойки строго вертикально и заливаем бетоном.

Установка поперечных перекладин

Поперечные перекладины не всегда бывают нужны. Надобность в них появляется лишь в том случае, если планки горбыля будут крепиться вертикально. При горизонтальном же креплении их можно фиксировать непосредственно к вертикальным опорам.

Крепление горбыля

Способ укладки горбыля зависит лишь от вашей фантазии. Планки можно укладывать внахлест или с зазором, вертикально или горизонтально. При укладке внахлест планки должны находить друг на друга на менее чем на 2 см, так как следует ожидать усыхания на 1,5 см. При вертикальном расположении планок их верхний край можно сделать ровным или фигурным.

Несколько полезных советов

Продлить жизнь забору из горбыля помогут следующие рекомендации:

1. Не следует использовать слишком широкие доски: со временем они потрескаются, что ухудшит прочность и внешний вид ограждения.
2. Готовый забор следует покрыть краской или лаком: таким образом можно не только придать ему более эстетичный вид, но и создать барьер для гниения.
3. Установите двускатную крышу над забором: это подчеркнет стиль ретро и защитит вашу ограду от влаги.

Забор из бамбука своими руками

Появилось желание выделить свой участок на общем фоне унылых ограждений? Тогда забор из бамбука - это то, что нужно. Это экзотическое растение придаст вашему архитектурному ансамблю нотку оригинальности. Забор из бамбука будет выглядеть стильно и интересно. Как же сделать такой забор своими руками? Наша фото инструкция поможет вам легко справиться с задачей.

Этапы работы

1. Разметка территории
2. Установка вертикальных опор
3. Изготовление деревянной рамы
4. Сбор щита из бамбука на деревянной основе
5. Крепление бамбуковых щитов к столбам

Разметка

Независимо от того, из какого материала строится забор, работы всегда начинаются с разметки территории и обозначения мест под вертикальные опоры. Чтобы построить забор из бамбука своими руками, в качестве опор используются деревянные столбы.

Установка вертикальных опор

В помеченных местах выкапываются углубления на 1/3 высоты столба. Чтобы предотвратить процессы гниения древесины, просмаливаем или покрываем битумной мастикой ту часть столба, которая будет находиться в грунте. Устанавливаем опору строго вертикально, пользуясь для этого уровнем или отвесом. Насыпаем на дно ямки слой песка или гравия и заливаем цементную смесь. Оставляем на 3 - 4 дня до схватывания бетона.

Подготавливаем деревянную раму

К столбам прибиваем металлические закладные детали, в которых будет удерживаться деревянная рама. Детали на соседних столбах должны находиться на одном уровне. Чтобы добиться этого, пользуемся доской и уровнем.

Горизонтальные доски отрезаем нужной длины и вставляем их в закладные детали на столбах. Затем приступаем к установке вертикальных досок. Крепим их саморезами к горизонтальным доскам с шагом, не превышающим 1 м.

Собираем бамбуковый щит

Готовую деревянную раму снимаем с вертикальных опор и укладываем на козлы. По углам рамы вкручиваем саморезы, с тем чтобы предотвратить скатывание бамбуковых стволов с основы. Начинаем укладывать бамбук на раму, плотно подгоняя стволы друг к другу. Саморезами прикрепляем бамбук к основе. С помощью широкой доски отмечаем нужную высоту бамбукового щита и циркулярной пилой отрезаем все ненужное. То же самое делаем с другого края. Наш бамбуковый щит готов.

Собираем забор

Готовый элемент забора устанавливаем в удерживающие детали на столбах и крепим с помощью саморезов. Места креплений прикрываем бамбуковыми стволами. Чтобы предотвратить попадание дождевой воды внутрь стволов, по верхнему краю забора укладываем доски, которые прикрепляем к стойкам саморезами. Чтобы продлить жизнь забора, бамбук и все деревянные части обрабатываем антисептической грунтовкой и покрываем водостойким лаком.

Плетеный забор своими руками

Если вы устали от унылых бетонных и железных ограждений, то и дело попадающихся на глаза, оградите ваш участок легкой плетеной конструкцией, которая придаст экстерьеру вашего дома или дачи воздушность и пасторальную атмосферу. Соорудить плетеный забор на даче своими руками совсем несложно. Понадобится лишь вдохновение и немного терпения. Итак, что же нам для этого пригодится?

Для того чтобы изготовить плетеный забор своими руками, следует внимательно отнестись к выбору древесины. Прутья должны быть тонкими, послушными, но в то же время прочными. Лучшими считаются следующие виды деревьев:

• Ольха
• Лещина
• Береза

Существует множество способов плетения забора . Из схем, представленных здесь, вы можете выбрать наиболее понравившийся вариант.

Первым шагом сооружения плетеного забора является создание основы . Для этого в землю на расстоянии 50 - 60 см друг от друга и на глубину 40 - 45 см вбиваются деревянные или металлические стойки желаемой высоты. При этом толщина стоек напрямую зависит от толщины прутьев.

Перед тем, как начинать работу материал для плетения нужно размягчить в парной или в соленой ванне. От этого прутья станут более податливыми. Затем приступаем непосредственно к плетению. Крепим прутик проволокой к первой стойке и начинаем проводить его в шахматном порядке между остальными столбиками. Во избежание процессов гниения плетень не должен плотно прилегать к земле: оставляем зазор в 5 - 10 см.

Плетеный забор из досок

Отдельной разновидностью плетеного забора является плетеный забор из досок. Такое ограждение смотрится солидно и внушительно и может быть использовано не только для дачи, но и для дома.

Для сооружения такого забора применяются только металлические вертикальные стойки, которые в обязательном порядке бетонируются, поскольку давление досок на них велико. Используются струганные доски, которые крепятся к стойкам саморезами. В заключение древесина покрывается слоем защитной мастики и красится.

Нормы и правила установки заборов

При возведении заборов и ограждений следует руководствоваться не только собственным вкусом и возможностями, но и общепринятыми нормами и правилами:

• Выбор материала для забора, выходящего на главную магистраль, должен быть согласован с местными властями: он должен соответствовать общему архитектурному плану и не быть травмоопасным.
• Высота такого забора не должна превышать 2,2 м.
• Если забор располагается на расстоянии менее 1,5 м от участка улицы общественного пользования, то ворота должны открываться внутрь, чтобы не препятствовать движению.

Правила установки заборов между соседними участками:

• Максимально допустимая высота - 2,2 м.
• При этом высота глухого ограждения не должна превышать 0,75 м, а остальная часть забора должна быть сетчатой или решетчатой. В противном случае должно быть получено письменное согласие соседей.
• Без согласия соседей можно установить глухое заграждение высотой до 2,2 м из светопропускающих материалов.
• Толщина ограждения увеличивается только за счет вашего участка.
• Возведение глухого забора требует установки водоотвода , во избежание подтапливания соседского участка.
• Допустимо создание живой изгороди , высота которой не должна превышать 1,5 м.

Если вы решили возвести забор на даче своими руками, следует принять во внимание следующие нормы планировки ограждений:

• высота забора, отделяющего участок от улицы, может достигать 2 м;
• по решению собрания садового товарищества забор может быть изготовлен из глухих материалов;
• ограждения между соседскими участками не должны превышать 1,5 м и должны быть светопропускающими.

Противопожарные нормы

Противопожарные нормы регулируются СНиП Российской Федерации. Согласно правилам противопожарной безопасности, минимальные расстояния между строениями зависят от материала, из которого они изготовлены:

• Для бетонных и каменных конструкций это расстояние равно 6 м.
• Если бетонные, каменные или железные конструкции содержат деревянные детали, то минимальное расстояние возрастает до 8 м.
• Для деревянных конструкций это расстояние равно 15 м.

Строительство дачного забора - это достаточно трудоемкий процесс. Однако благодаря нашей инструкции вы узнаете, как сделать забор на даче и существенно сэкономить силы и время. В прошлой статье мы рассмотрели типовые варианты дачных заборов, на примере которых вы сможете соорудить ограждение из любого материала. А вот особенности возведения конструкции из каждого из них мы опишем ниже. Огромную роль в долговечности и прочности всего строения играет надежность опорных конструкций и фундамента.

Фундамент - основа конструкции забора

Чтобы дачный забор простоял на вашем участке не один десяток лет, нужно к его строительству подойти основательно. Гарантом надежности забора служит правильно заложенный фундамент и грамотно установленные опоры. Фундамент ограждения, как и у жилых домов, бывает ленточным и столбовым.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент принято заливать под тяжелые конструкции строения, на пучинистом грунте, при необходимости создания полностью огороженной территории, которая не просматривается извне, если нужно исключить проникновение на дачу диких зверей и другой живности.

Фундамент ленточный для забора изготавливают по такой технологии:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 - 80 сантиметров, для большей надежности углубитесь на глубину до 1,5 метра.
2. Сделайте песчаную подушку, которую обильно полейте водой.
3. Свяжите арматуру, варьируйте величину ячейки зависимо от желания.
4. Возводите опалубку фундамента ограждения таким способом, чтобы полотно забора располагалось на высоте 30-50 сантиметров над землей.
5. Опалубку заполняют бетонным раствором. Если вы используете столбы в качестве опоры для полотна, они должны установляться и выравниваться по уровню до заливки фундамента.

Столбовой фундамент

Столбовой фундамент является более экономичным и подходит, прежде всего, для легких ограждающих конструкций. При возведении деревянного забора на столбовом фундаменте важно обработать все деревянные части с помощью специального состава, который препятствует загниванию, потому что такие конструкции больше подвергаются воздействию на них влаги от травы. Грамотно продуманный и правильно изготовленный забор на подобном фундаменте является не менее долговечным, чем забор на ленточном фундаменте.

Технология заливки столбового фундамента для дачного забора:

1. Садовым буром выройте ямы под столбы, что имеют глубину 100-150 сантиметров. Диаметр сделайте больше на 15-30 сантиметров, чем диаметр столбов. Расстояние между столбами должно составлять 2-3 метра, зависимо от необходимой ширины пролета.
2. Засыпьте в ямы 20 сантиметров песка со щебенкой или самого песка, обильно полейте.
3. После того как вы выровняли столбы по уровню, залейте ямы раствором пескобетона, при желании добавьте щебень.

В итоге получились зацементированные столбы для дачного забора. Далее к столбам принято крепить пролеты, если вы используете готовые конструкции, к примеру, из сетки-рабицы, или лаги - горизонтальные направляющие, куда набиваются штакетины или крепится полотно забора.

Забор из профнастила

Одним из популярных материалов для строительства дачного забора является профнастил, который имеет много преимуществ. Установка на даче забора такого типа предоставляет значительную экономию времени, потому что работа проходит достаточно быстро. Требуется просто определить по периметру участка линию ограждения, поставить стоки и столбы, которые следует обшить профнастилом.

Достоинства профнастила

Такой забор не предоставляет сторонним возможности наблюдать за происходящим на участке земли, в отличие от ограждения из решетки или рабицы. Профнастил хорошо отражает звук и является долговечным материалом, а также не требует привлечения профессионалов, необходимо только купить некоторый инструмент.

Для забора рекомендуется выбрать профнастил с высотой гофры не больше 21 миллиметра. Материал с большей высотой не выгодно покупать, так как он предназначается для настила кровли и имеет большую жесткость, чтобы выдерживать сезонную массу снега и дождя.

Монтаж забора из профнастила

Перед строительством забора из профнастила стоит провести расчеты периметра строения. Вам необходимо наметить положение дачного забора и определить место калитки и ворот, а также определить места столбов для опоры с шагом установки близко 3 метров. Потом нужно определить, какая будет высота ограждения по периметру, а также высоту калитки и ворот. От этих параметров зависит длина и количество листов профнастила.

Теперь установите опорные столбы, в качестве которых могут выступать металлические трубы, что имеют диаметр не меньше 80 миллиметров. Сторону столба, что направлена вверх, нужно заварить, чтобы влага не попадала вовнутрь трубы.

Чтобы разместить столбы, следует вырыть ямы глубиной близко 1-1,5 метров и шириной - 1,5 метра. Фундамент сделайте по выше описанной технологии. Когда он застынет, можно приступать к установке поперечного стального профиля, на который и следует крепить профнастил.

В качестве профиля возьмите профилированную трубу, что имеет сечение 40 на 25 миллиметров. Количество труб определите, исходя из высоты забора. Если высота ограждения составляет до 1,7 метра, то хватит двух рядов труб, что параллельно закреплены и установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров. Если высота забора 1,7 - 2 метров, то нужно устанавливать трубы в три ряда.

Профиль и опорные столбы закрепите с помощью электросварки. После покройте их грунтовкой с целью защиты от коррозии. На завершающем этапе следует закрепить на каркасе листы профнастила. Этот материал, как правило, крепиться с помощью саморезов на расстоянии в 50 сантиметров. Соседние листы принято между собой стыковать внахлест.

Когда устанавливаете на даче забор из профнастила собственноручно, не забудьте одеть перчатки, потому что можно пораниться об острые края материала. Если в ходе монтажа на профнастиле возникли царапины, стоит воспользоваться баллончиками с краской для их устранения. Чтобы добиться лучшего эстетического вида, можно опорные столбы закрыть кирпичной или каменной облицовкой, на этом монтаж заборов из профнастила можно считать законченным.

Забор из сетки-рабицы

В качестве обшивки ограждений дачной территории сетка-рабица по своей популярности остается вне конкуренции, потому что она отвечает всем требованиям надежности, светопроницаемости и срокам службы.

Виды сетки-рабицы

Сегодня на рынке предложены такие виды металлической сетки: не оцинкованная, оцинкованная и покрытая пластиком сетка-рабица. Первое решение сразу отпадает, потому что время его полезной эксплуатации минимально из-за отсутствия защитного покрытия от коррозии.

Сетка-рабица, что облицована ПВХ, в первую очередь предназначается для построения заборов в теплых климатических зонах и на побережье морей, так как пластик обеспечивает хорошую защиту от атмосферной влаги, но не выдерживает сезонные перепады низкой и высокой температуры. Оптимальным решением по-прежнему остается оцинкованная сетка.

Установка сетки-рабицы

Обустройство забора из сетки-рабицы начинают с разметки положения столбов — промежуточных и натяжных. Первые столбцы обычно устанавливают с шагом 3 метра, вторые — через 9 метров. В качестве столбов используйте металлические профилированные стойки, подойдут трубы, которые имеют диаметр от 60 миллиметров и уголки от 50 миллиметров.

Под промежуточные столбы в почве с помощью бура высверлите ямы глубиной до 40 сантиметров, под натяжные столбы нужна яма глубиной 60 сантиметров. На глинах и суглинках бетонирование столбов является бессмысленным, потому что пучинистый грунт способен выталкивать основание из бетона вместе со столбом в холодное время. Если почва — легкий суглинок или песчаник, то основания столбов можно бетонировать.

После установки натяжных столбов на места в углах будущего ограждения соедините их с соседними столбами подпорками из металлического уголка болтами или сваркой. Для крепления сетки-рабицы достаточно и столбов, что выставлены на 3-х метровой дистанции. В таком случае полотно провисать не будет.

Однако такое ограждение не надежно, ведь легко приподнять нижнюю часть обшивки и проникнуть на огороженную дачную территорию. Поэтому нужна катанка диаметром 3 миллиметра, которую следует пропустить через ячейки сетки на трех горизонтальных уровнях. Чтобы натянуть между столбами катанку, в каждом из них просверлите три сквозных отверстия.

Приступите к закреплению сетки на столбах — поставьте ее рулон возле опорного столба вертикально и убедитесь, что загнутые концы строчек располагаются в верхней стороне рулона. Подцепите верхнюю строчку сетки к верхушке столба и передвигайтесь к очередному столбу, постепенно разматывая рулон. Пропустив катанку через сетку-рабицу между соседними столбами, заведите ее концы в подготовленные отверстия, натягивая проволоку и закрепляя на столбах с помощью натяжных болтов.

Забор из горбыля

Горбыль по своей сути представляет собой отходы на любой пилораме, что похожи на стружку со щепой. Как следствие, мы можем отметить низкую стоимость кубометра горбыля. Если вас интересует, какой забор поставить на даче, чтобы он подчеркнул лучше всего ваш каркасный дом, выберите ограждение из горбыля. С одной стороны этот материал - внешне неказистый, но, тем не менее, он в себе сохраняет всю привлекательность дерева, что позволяет создать одновременно дешевый и симпатичный дачный забор.

Подготовительные работы

Работы по созданию ограждения принято начинать с окорки горбыля — если оставить кору, то строение будет поражено жуком-короедом и разрушится вскоре. Удаление коры — нелегкое занятие, которое требует использования особого инструмента - плоской лопаты с острой лопастью, небольшого плотницкого топорика и скобеля. Удалив с горбыля кору, нужно ошкурить его поверхность и покрыть несколькими слоями антисептика.

Опорные столбы для ограждения из горбыля могут быть деревянными и металлическими. Под металлические стойки подойдет труба, которая имеет диаметр 76 миллиметров и толщину стенки 3,5 миллиметра, с приваренными пластинами, что служат для крепления горизонтальных деревянных прогонов.

Деревянные столбы забора изготавливаются из дуба, сосны или лиственницы — диаметр ствола 20 сантиметров, длина 2,3 метра. Сторону столбов, что будет размещена в грунте, покрывают в несколько слоев кузбасс-лаком или горячей смолой. Если вы планируете выполнять прогоны из горбыля, то сделайте между опорами забора дистанцию в 2-2,5 метра.

Обшивка забора горбылем

На суглинистом грунте металлические и деревянные столбы просто забивают в грунт без дополнительного создания мер по укреплению, в местах их монтажа необходимо только высверлить отверстия с помощью бура и забить столбы кувалдой.

Черноземные и песчаные грунты требуют значительных усилий — под каждый столб нужно вырыть яму в 60 сантиметров глубины, шириной в 2 раза больше, чем столб. Затем на дно котлована насыпьте 10 сантиметров гравия, утрамбуйте, поставьте столб в его центре, засыпьте по периметру гравий, проконтролируйте строительным уровнем и отвесом вертикальное положение столба и плотно утрамбуйте гравий после выставления столба.

Обшивку забора горбылем выполняют вертикально или горизонтально. В первом случае нужно к опорным столбам прикрепить брус 50 на 30 миллиметров с двух сторон и горбыль внахлест на саморезы или гвозди — встык подогнать горбыли не получится.

Для вертикальной обшивки дачного забора горбыль необходимо вдоль распилить, к прогонам закрепить выпуклой стороной внутрь распиленный горбыль, между ним оставляя щели в 40-50 миллиметров, потом закрыть их горбылем, что размещен наружу выпуклой стороной. Для большего времени полезной эксплуатации готовое ограждение из горбыля следует покрасить или покрыть лаком, торцы столбов стоит закрыть металлическими или пластиковыми конусами — в качестве дачного забора он прослужит порядка 10 лет.

Плетень в качестве дачного забора

По сравнению с другими ограждениями, материал для плетня почти не требует затрат — дешевле только совсем обойтись без забора. Однако подобное ограждение прослужит не больше 3-4 лет и владельцам предоставит разве что декоративную ограду, которая вряд ли сможет противостоять взлому.

Заготовка материала

Конструкция плетня от устройства заборов другого типа ничем не отличается — нужно сделать фундамент, понадобятся металлические и деревянные опоры, а для обшивки - гибкие прутья. Деревянные стойки выполняют из сосны, а для обшивки подходят лучше всего ветки орешины и ивы, в отсутствии которых стоит использовать ветви осины, ольхи или березы.

Заготавливать прутья для обшивки плетня принято в раннее весеннее время или поздней осенью. Для начала посмотрите видео о заборах для дачи. Выберите ровные и прямые прутья, которые имеют толщину у среза со ствола не меньше 30 миллиметров и длину от 1,5 метра. Перед заготовкой нужно проверить ветви куста или дерева на излом, срезав один прутик и осмотрев его срез.

Если сердцевина ветви большая и имеет красновато-коричневый оттенок, такие прутья для обшивки не подходят, потому что они поломаются в процессе укладки. Поэтому нужно перейти к следующему дереву и оценить сердцевину срезанных с него веток. Сердцевина должна быть еле заметной. Обнаружив материал, что подходит для создания плетня, срежьте ветки нужного диаметра и длины, которые не имеют повреждений, сучков и наростов.

Нарезанные прутья подсушите в течение пары часов, потом удалите с них кору, предварительно вымочив в воде. Для вымачивания свяжите прутья в пучок веревкой и погрузите в воду, уложив груз сверху. Срок вымачивания составляет 7-14 дней. С помощью особого инструмента выполните окорку прутьев. После удаления коры рассортируйте прутья по длине и толщине, затем можно приступать к обустройству забора.

Построение плетня на даче

Обычно дистанция между опорами составляет 350 миллиметров и больше. Если для этого вы планируете использовать металлические стойки, то смело забивайте их в предварительно размеченных местах. Если же опоры деревянные, то следует подготовить сами колья: заострите нижнюю часть кольев, что предназначены для опор плетня, промажьте разогретой смолой на отрезке, который немного превышает глубину, на которую опоры будут вбиваться в грунт.

Для вбивания деревянных опор и размещения прутьев обшивки между ними требуется резиновая или деревянная киянка, потому что металлический молоток способен разбивать древесину. Опоры, что размещаются по краям плетня, необходимо выставить на не слишком большой дистанции от стоек, что расположены рядом.

Перед плетением замочите прутья на несколько суток, они станут более гибкими. Для крепления веточек подготовьте отожженную проволоку и меди. Плетение принято выполнять снизу-вверх — прижмите правой рукой комель первого прута к крайней стойке опоры, обведите прут вдоль второй стойки левой рукой и выведите за третью.

Следующую веточку заведите за первую опору верхушкой, удерживайте правой рукой, с помощью левой руки обведите вторую стойку и выведите на третью. Чередование верхушек и комелей позволит уменьшить наличие щелей между веточками и избежать уклона прутьев, что уже переплетены, к одной стороне плетня.

Чтобы при плетении прутья плотнее друг к другу прилегали, их сбивают киянкой. Концы прутьев закрепите к стойкам с помощью отожженной проволоки. Для защиты торцов опоры от намокания во время дождя оснастите их колпаками из оцинковки или наденьте на них глиняные крынки.

Декорирование глухого забора

Нередко перед владельцами частных домов и дачников возникает вопрос - как украсить забор для дачи. Действительно, смотреть на ровную плоскость большой площади возле своего дачного дома не слишком интересно. Иногда наши заборы очень длинны, и такие глухие стены пространство не украшают.

Первое, что приходит в голову - это закрытие глухого забора с помощью вьющихся растений или кустарников, использование приемов вертикального озеленения. Выберите для этой цели актинидию, девичий виноград или душистый хмель. Можно высаживать и однолетники, которые вьются по проволоке или веревочкам, что заранее натянуты вертикально.

Роспись и покраска - ещё один вариант декорирования забора. Также на глухой забор можно повесить кашпо с ампельными растениями - петуниями и пеларгониями. Эти неприхотливые растения могут цвести почти все лето! Глухие заборы послужат хорошую службу и в строительстве беседки, ведь одна стена у вас уже есть, нужны еще две опоры, затем можно приступать к устройству крыши.

Вдоль ограждения дачной территории можно сделать несколько клумб, приподнятых над землей. Этот прием визуально может разбить длинный забор на несколько частей, который уже не будет выглядеть столь монотонно. Посадите в приподнятые клумбы высокие цветы и кустарники с яркой листвой. Если вы предпочитаете хвойники, то помните, что они чувствительны к яркому весеннему солнцу.

Строительство забора позволяет скрыться хозяину и его семье от посторонних глаз, а также оградить свой дачный участок. Рядом с жилым домом, что красиво выглядит, хорошо будет смотреться любой забор, а если строение сделать собственноручно - это еще лучше. Современные технологии помогают в эстетической возможности возведения забора, который можно сделать почти из любого прочного материала - кирпича, профнастила, сетки, растений. Ограждение может быть низким, высоким, средним, именно таким, каким вы видите его на дачном участке.

Изготовление и установка своими руками деревянного забора позволяет не только сэкономить силы и средства, но и логически завершить ансамбль оформления участка. В итоге здесь, под надёжной защитой привлекательной и прочной ограды, незамедлительно поселится атмосфера подлинного домашнего спокойствия, тепла и уюта. Но строительство забора из дерева - материала весьма капризного - требует основательной подготовки. И начать её лучше всего с увлекательного знакомства с разнообразием конструктивных и дизайнерских решений. Ведь после определиться с выбором будет совсем не сложно.

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Дерево - недорогой и удобный в технической обработке и декорировании материал, который традиционно применяется в строительстве заборов для частных территорий.

Несмотря на доступность более долговечных и практичных материальных решений - евроштакетника, металла, профнастила, кирпича или камня - спрос на деревянные ограждения будет высоким всегда.

Причиной тому является список достоинств дерева, который включает:

• экологичность;
• уникальные декоративные качества;
• широкий выбор фактур и оттенков древесных пород;
• простота в обработке;
• лёгкость монтажа;
• несложная замена конструктивных элементов забора в процессе эксплуатации;
• невысокая стоимость.

Дерево - экологически чистый натуральный материал, который прекрасно сочетается с другими стройматериалами и способен гармонично вписаться в любое решение по оформлению ограждаемого участка. Для строительства деревянного забора вполне достаточно одной, максимум двух пар рабочих рук и не требуется наличия специальных знаний, навыков и инструмента. Примечательно, что ограждения из дерева стоят заметно дешевле кирпичных или металлических, а их строительство отнимает намного меньше сил и времени. И главное: широкое разнообразие пород дерева, а также методов конструирования и декорирования открывают широчайший простор для дизайнерской мысли не только при строительстве, но и непосредственно в процессе эксплуатации забора.

Наряду с достоинствами, дерево обладает рядом минусов, которые при выборе этого материала крайне необходимо учитывать.

К недостаткам деревянных заборов относятся:

1. Пожароопасность.
2. Низкая устойчивость к воздействию климатических факторов.
3. Привлекательность для вредителей.
4. Подверженность гниению.
5. Небольшой срок службы (около 10 лет).

Для частичной компенсации этих недостатков дерево, используемое в строительстве, подлежит обработке антипиреном, антисептиком и средствами, отпугивающими вредителей. Кроме того, материал необходимо надёжно защитить от влаги, сырости и резких перепадов температур. Всё это влечёт дополнительные затраты денег и времени как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации забора.

Полезно знать: На практике для увеличения срока службы деревянных ограждений применяются различные методы. Так, чтобы предотвратить размокание и гниение опорных столбов (если они выполнены из дерева) и штакетника, их верхние торцы закрываются заглушками из пластика или другого подходящего материала. С той же целью нижний край полотна забора размещается на высоте как минимум 15 см от уровня почвы. Наконец, в процессе эксплуатации ограждения полагается регулярно косить растущую рядом траву, не забывая внимательно следить за состоянием поперечных лаг и точек их крепления к опорам.

Разнообразие, виды

Так, строительство забора может быть выполнено с целью:

• обозначения границ территории;
• обеспечения приватности (защиты происходящего внутри периметра от посторонних глаз и ушей);
• защиты от несанкционированного проникновения;
• снижения интенсивности внешней шумовой или ветровой нагрузки;
• ограждения потенциально опасных участков (дорог, обрывов по берегам рек и водоёмов, крутых склонов и т.д.);
• декоративного оформления участка.

В соответствии с назначением забора выбирается его конструктивное исполнение, которое может быть:

1. Глухим.
2. Решетчатым (с просветами).
3. Комбинированным.

При выборе типа конструкции ограждения не следует забывать и о его дизайне. Забор должен вписываться в существующий ландшафт и гармонично сочетаться с оформлением объектов, расположенных на ограждаемой территории.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты конструктивного исполнения деревянных ограждений:

• «классика»;

Представляет собой простую сплошную или продуваемую конструкцию с металлическими или деревянными опорами, устанавливаемыми бутированием или на бетон, поперечинами из деревянного бруса и обшивкой из стандартных обрезных досок.

• штакетник (вертикальный или горизонтальный);

В качестве обшивки для такого забора используется штакетник - тонкая планка с прямым или скошенным верхним концом. Обшивка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально с просветом или без такового.

• решётка;

Обшивка решётчатого забора представляет собой равноширокие планки (рейки), устанавливаемые крест-накрест вертикально, горизонтально или под углом 45 о. Рейки монтируются с просветом или вплотную на одинаковом расстоянии друг от друга или группами, что позволяет создавать декоративный узор полотна забора.

• «шахматы» (глухие или с просветом);

Усложнённый вариант штакетника с глухим или продуваемым расположением обшивки в шахматном порядке по обе стороны ограждения. Элементы шахматной обшивки устанавливаются с небольшим смещением в вертикальном, горизонтальном положении или по диагонали полотна.

• лесенка (ёлочка);

Элементы обшивки такого забора монтируются с просветом или внахлёст под определённым углом по продольной оси (вертикально или горизонтально). Поворот заборных досок обеспечивается с помощью калиброванных прокладок.

• плетёнка;

Полотно плетёного забора представляет собой тонкие планки или ветви лозы, оплетающие вертикальные или горизонтальные рёбра несущего каркаса. Плетёнка довольно сложна в изготовлении, но обеспечивает высокую устойчивость к силовому воздействию и обладает яркими декоративными качествами.

• частокол;

Частокольный забор представляет собой сплошное полотно, выполненное из брёвен с заострёнными кверху концами. Такие ограждения сложно преодолеть и, тем более, сломать, к тому же, они обеспечивают полную приватность территории внутри периметра забора, а также отличную звуко- и ветроизоляцию.

• бревенчатое мощение;

Бревенчатый забор монтируется из плотно прилегающих горизонтально расположенных брёвен. Последние могут быть цельными или же распиловаными по продольной оси. Бревенчатое мощение представляет собой серьёзную преграду для злоумышленников и обеспечивает надёжное сокрытие происходящего внутри периметра забора от посторонних глаз и ушей.

• «ранчо»;

Ограждение открытого типа, полотно которого состоит из нескольких поперечин, дополнительно скреплённых лагами, расположенными по диагонали. Заборы «ранчо» служат для обозначения границ частной территории или защиты от проникновения крупных животных, хотя могут выполнять и декоративные функции.

• «кросс».

Опоры такого ограждения, устанавливаемые в большинстве случаев на отдельном или ленточном бетонном основании, оснащаются боковыми пазами, в которые вставляются продольные элементы обшивки - заборные доски или брусья соответствующей толщины. Другой вариант забора в стиле «кросс» имеет горизонтальную обшивку, которая крепится на вертикальные ригели, опирающиеся на опорные столбы и бетонный фундамент.

Это далеко не вся классификация. Так, заборы группы «вертикальный штакетник» встречаются в таких разновидностях, как:

• сплошной частокол;
• частокол с просветами;
• кошачьи или собачьи ушки;
• рядовой;
• пиковый;
• вогнутый или выпуклый и т.д.

Полезно знать: На практике часто применяются комбинации различных типов конструкций, что придаёт ограждению оригинальный внешний вид, а в некоторых случаях и дополнительную устойчивость к силовому воздействию.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Деревянное ограждение участка вдоль дороги Глухой деревянный забор с функциями защиты и обеспечения приватности территории Забор из дерева с комбинированной обшивкой Забор из декоративного вертикального штакетника Вогнутый вертикальный штакетник Сплошное полотно забора из горизонтального штакетника Горизонтальное бревенчатое полотно забора в комбинированном стиле Закруглённый деревянный штакетник в составе выпуклого полотна деревянного забора Забор в стиле «кросс» с кирпичными опорными столбами Забор в стиле «ранчо» для ограждения дачного участка Деревянный забор с горизонтальной бревенчатой обрешёткой Дереавянный забор в стиле «сплошной частокол» Деревянный забор с плетёной конструкцией полотна

Подготовка к строительству

Строительство деревянного забора, как и любого другого объекта, начинается с проектирования. Для решения этой задачи понадобится кадастровый план ограждаемого участка, где указан периметр последнего. Если же плана под руками нет, измерения придётся выполнить самостоятельно.

Значение периметра является основой для дальнейшего проектирования, поэтому вычислить его необходимо с максимальной точностью. Полученные данные следует перенести на предварительно нарисованную схему участка в масштабе. В дальнейшем это облегчит задачу по расчёту размеров и количества секций забора, а также созданию рабочего эскиза последнего.

Разметка территории

Для разметки участка под будущий забор понадобятся деревянные или металлические колышки длиной около 60 см, шпагат (или льняная верёвка) и молоток. Первым делом посредством забивания колышек в землю нужно выставить угловые метки.

Следующий шаг - определение месторасположения калитки и въездных ворот. Как правило, они размещаются вместе. Стандартная ширина калитки составляет 1–1,5 м, а размер ворот принимается в диапазоне 2–2,5 м, но на практике всё зависит от нужд владельца участка.

Обратите внимание: При разметке территории необходимо учитывать толщину опор, а если их планируется устанавливать на фундамент, то его ширину. Для этого нужно использовать 2 ряда меток - по внешнему и внутреннему краю опорных столбиков или фундамента.

По окончанию проектных изысканий полученные результаты следует перенести на план ограждаемого участка. Это позволит увидеть картину в целом и оперативно устранить допущенные при планировке ошибки.

Какие материалы выбрать?

Следующий шаг после разработки основного плана - выбор и расчёт материалов для строительства забора. Для этого необходимо:

• решить из какого материала будут выполнены опорные столбы;
• принять способ монтажа опор;
• рассчитать основные параметры забора (количество опор, размеры секций и число поперечных лаг);
• определить материал, из которого будет выполнена обшивка;
• подсчитать объём обшивки (количество заборных досок длиной 1,8 м);
• определить способ установки поперечных лаг и обшивки, а также выбрать тип и рассчитать количество крепёжных элементов.

Выбор материала для опорных столбов несложен: наиболее предпочтительным вариантом является металлическая профильная труба сечением 60*60 мм (для угловых опор) и 50*50 (для промежуточных столбиков). Правильная подготовка к эксплуатации и грамотный монтаж обеспечат срок службы таких опор на протяжении не менее 30 лет.

Если почва на ограждаемом участке относится к категории малоактивных, т.е. при смене сезонов её пласты практически не двигаются, а грунтовые воды залегают на большой глубине (ниже 1,5 м), опорные столбы деревянного забора можно устанавливать методом забутовки или частичного бетонирования.

Наконец, в качестве поперечных лаг для забора с длиной секции 2,5 м и высотой полотна 1,8 м целесообразно использовать деревянные брусья сечением не менее 40*40 мм.

Расчёт

При проектировании следует принять во внимание ряд конструктивных требований, которые предъявляются к деревянным ограждениям. Чёткое соблюдение этих требований позволит создать по-настоящему надёжный, прочный и долговечный забор.

Основные требования к конструкции:

1. Размер секции не должен превышать 2,5 м во избежание провисания поперечных лаг под весом обшивки.
2. Опорные столбы устанавливаются в почву на глубину, равную глубине промерзания последней (80–120 см), но не менее, чем на четверть от их общей длины. При выборе способа монтажа опор нужно учитывать уровень грунтовых вод, а также почвенный состав, влияющий на поведение грунта при смене сезонов.
3. Для придания забору необходимой надёжности и устойчивости, угловые опоры, а также боковые столбы ворот и калитки должны быть толще промежуточных.
4. Нижняя линия полотна забора должна быть выше уровня почвы минимум на 15 см.
5. Опорные столбы должны быть выше полотна забора не менее чем на 10 см.

Полезно знать: При наличии на участке неровностей или незначительного уклона почву целесообразно разровнять. Это существенно упростит задачу монтажа конструкции забора.

Расчёт параметров забора выполняется в несколько этапов:

• Предположим, участок имеет форму трапеции с основами длиной 29 и 40 м и боковыми сторонами размером 25 и 20 м. Значение периметра вычисляется суммированием всех сторон фигуры:

P = 29+40+20+25 = 114 м;

• Если ворота и калитка устанавливаются рядом на линии малой основы трапеции, протяжённость забора с этой стороны участка составит разницу между общей длиной отрезка и суммарной шириной калитки и въезда:

l 1 = 29 - (1,5+2,5) = 25 м;

• В таком случае суммарная протяжённость забора составит:

L = 25+40+20+25 = 110 м;

• Теперь можно подсчитать количество секций забора, длина каждой из которых составляет 2,5 м:

n секций = L/l секции = 110/2,5 = 44;

• Располагая точным числом секций, рассчитываем количество опорных столбов по формуле:

N опор = n + 1 = 44+ 1 = 45;

Обратите внимание: Угловые опоры и столбики по бокам ворот и калитки должны иметь большую толщину, чем промежуточные. Их количество составляет 6 штук - 4 по углам участка и 2 у въезда и калитки. Соответственно, число промежуточных опор будет равно: 45 - 6 = 39 шт.

• Далее необходимо рассчитать высоту опорных столбов. При глубине промерзания почвы, равной 80 см, высоте полотна забора, которая составляет 1,8 м, а также с учётом требований к высоте опор получится, что суммарная длина каждой из них составит:

L опоры = 1,8 + 0,1 + 0,15 + 0,8 = 2,85 м;

• Последний шаг в предварительных расчётах - определение количества поперечных лаг забора. Если принять высоту последнего равной 1,8 м, на каждую из секций понадобится по 2 поперечины. Таким образом, общее число лаг составит:

n лаг = n секций * 2 = 44 * 2 = 88;

В результате проведённых вычислений получим точное количество конструктивных элементов забора:

• 39 промежуточных опор;
• 6 угловых опор;
• 88 поперечных лаг.

На этом основные расчёты в рамках проекта ограждения можно считать завершёнными. Для старта практической реализации проекта осталось выбрать материал обшивки и подсчитать его объём.

Какие доски выбрать для обшивки?

Выбор обшивки забора зависит от стиля оформления последнего, а также от способа защиты древесины. Как правило, для наружных ограждений с преимущественно защитной функцией выбираются хвойные породы - сосна, ель или кедр.

Если приоритет при проектировании внешнего вида забора был отдан его декоративным качествам, для обшивки куда лучше подойдёт дерево лиственных пород - дуб, бук, ясень и берёза. Показатели прочности у такой ограды будут невысокими, зато при правильной обработке выглядеть она будет весьма выразительно.

Кедр относится к дорогим и редким хвойным породам. Он выделяется наличием яркой и красивой фактуры, а также высокой износостойкостью.

Что касается дубовых заборов, то встречаются они нечасто - слишком уж дорого обходится их строительство.

Другие виды лиственных и хвойных деревьев хоть и обладают хорошей гибкостью и прочностью на излом, однако плохо противостоят воздействию влаги, поэтому в строительстве заборов практически не используются.

Самая доступная и дешёвая древесина - у сосны и ели. Она плотно насыщена смолой, которая является отличной защитой от сырости, плесени и гниения, и имеет оптимальную для эксплуатации под открытым небом влажность (15–20% при правильной просушке). Дерево у ели мягче, чем у сосны, поэтому легче поддаётся распилу. А вот по сучковатости материала еловые породы безусловно лидируют: у сосны сучки начинаются на значительной высоте, тогда как у ели - почти сразу от земли.

Обратите внимание: Если для обшивки деревянного забора выбрана ель или сосна, следует заранее приготовиться к тому, что эти породы проявляют повышенную склонность к растрескиванию. Этим еловая и сосновая древесина обязана характеру волокон и обилию сучков. А значит, материал нужно купить с некоторым запасом, поскольку часть его неизбежно уйдёт в отходы.

Расчёт обшивки забора

Последний шаг перед поездкой в магазин стройматериалов - расчёт количества заборных досок, необходимых для создания полотна строящегося забора. Вычисляется эта величина следующим образом:

1. Вначале нужно принять величину просвета между штакетами. Предположим, она будет равна 4 см.
2. Измеряем ширину одной заборной доски. Пусть она будет равной 15 см.
3. Длина одной секции забора известна - она составляет 2,5 м, т.е. 250 см. Если бы доски устанавливались вплотную, на секцию могло уйти 16 единиц. Но с 4-см просветом это число можно смело уменьшить до 13.
4. Проверяем правильность нашего выбора. Общая ширина досок составит: 13*15 = 195 см. Тогда ширина просветов между досками (с учётом того, что просветов будет на 1 больше, чем штакет) будет равна: (13+1)*4 = 52 см. Вместе выйдет: 195 + 56 = 251 см, что расходится всего на 1 см со значением длины секции забора, а эту величину легко компенсировать, увеличив на 0,5 см размер крайних просветов.
5. Подсчитываем количество досок,требуемое для обшивки всего забора (без полотна ворот и калитки): 13*44 = 572 шт.

Полезно знать: Стандартный деревянный штакетник имеет толщину 1,5 - 2,5 см. Эта величина важна при подсчёте объёма досок, требуемого для обшивки забора. Так, при высоте забора 180 см, ширине доски 15 см и толщине, равной 2 см, объём обшивки составит: 180*15*2*572 = 3 088 800 см 3 или почти 3,1 кубометра.

Строительный инструмент

Подготовка к возведению деревянного забора включает сбор инструмента, который существенно упростит и значительно ускорит работу. В список такового следует внести:

• электролобзик;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• сварочный аппарат;
• ножовку по дереву;
• электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
• лопату и лом;
• садовый земляной бур;
• молоток и плоскогубцы;
• набор отвёрток и гаечных ключей;
• электрорубанок;
• наждак по дереву;
• кисти для обработки дерева защитным составом и краской;
• строительный уровень и отвес;
• измерительный шнур (шпагат);
• строительную рулетку.

Обратите внимание: В процессе строительства забора обязательно понадобятся крепёжные элементы. Для простой ограды можно использовать оцинкованные гвозди, но куда более долговечным вариантом будут саморезы или болтовые соединения. Примечательно, что для последних придётся заранее подготовить сквозные отверстия в штакетнике и поперечных лагах.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

1. Установка опорных столбов.
2. Монтаж поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

1. С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.
2. На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
3. По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.
4. На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
5. Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.
6. Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Полезно знать: Песчано-каменная подушка в процессе забутовки будет ложиться плотнее, если её обильно смачивать водой, не забывая при этом добавлять песок.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

Обратите внимание: Расстояние между лагами при необходимости можно сократить, но это отрицательно скажется на прочности забора по верхнему и нижнему краю полотна. Опора должна быть минимум на 5–10 см выше обшивки, а низ последнего должен находиться не менее, чем на 10–15 см от линии почвы.

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

1. Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.
2. Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.
3. Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой.
4. С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.
5. Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
6. Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Обратите внимание: Второй способ установки обшивки - монтаж каждой доски по отдельности. При таком подходе усложняется постановка заборных досок в строго вертикальное положение и на равном расстоянии друг от друга, а также создаётся напряжение в конструкции полотна вследствие прогиба поперечин под весом обшивки.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

Деревянный забор эксплуатируется под открытым небом круглый год. А это значит, что все элементы конструкции нуждаются в надёжной защите от влаги, температурных скачков, вредителей, ржавчины и возгорания.

Полезно знать: Металлические элементы каркаса забора, особенно на участках со сварными и болтовыми соединениями, перед монтажом необходимо огрунтовать и покрыть краской. Перед началом основных работ также не помешает вспомнить о том, что ножки опорных столбов, устанавливаемых грунт, нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Её можно выполнить рубероидом или битумом. Но прежде для изоляции внутреннего пространства профильной трубы на нижний и верхний её торец необходимо приварить заглушки.

Кроме влажности, вредных микроорганизмов и вредителей, к уменьшению срока эксплуатации деревянного забора приводит ультрафиолетовое излучение. Оно ускоряет окисление волокон древесины и испаряет содержащуюся в ней влагу. В результате деревянные элементы ограждения теряют не только внешнюю привлекательность, но и несущую способность. Чтобы исключить преждевременный износ конструкции, при нанесении пропитки рекомендуется использовать специальные добавки - УФ-отвердители.

Пропитывающий состав укладывается в несколько слоёв на грунтовку глубокого проникновения. Огрунтованные и обработанные пропиткой деревянные поверхности покрываются влагостойким лаком или краской, которые служат завершительным штрихом в защите забора от агрессивных факторов эксплуатации.

Обратите внимание: Грунтовки и пропитки изменяют цвет древесины, что нужно учитывать при проектировании дизайна деревянного забора.

За состоянием ограждения из дерева необходимо пристально следить на протяжении всего срока эксплуатации. Любые повреждения или материальный износ следует немедленно устранять, что существенно увеличит срок службы конструкции. Что касается выбора способа оформления деревянного забора, зависит он от многих факторов, главными среди которых являются эстетические предпочтения владельца участка и его финансовые возможности. Например, готовое ограждение можно украсить или даже усилить ковкой, придать ему оригинальную расцветку, поэкспериментировав с пропитками и финишным покрытием, оформить вставками из стекла или камня и т.п. При этом декорировать забор можно постепенно, главное - в самом начале надёжно защитить его от разрушения влагой, вредителей и выгорания на солнце.

Видео: Строим деревянный забор самостоятельно

Строительство забора из дерева своими руками требует тщательной подготовки. Ещё на стадии проектирования нужно вдумчиво изучить рынок стройматериалов и попытаться определить условия, в которых ограждение будет эксплуатироваться. При внимательном отношении к базовым конструктивным требованиям, а также капризам основного материала самостоятельное строительство забора отнимет минимум усилий и принесёт максимум удовольствия и пользы.

Вопрос о том, как сделать забор на садовом участке, волнует и дачников, и владельцев частных коттеджей в одинаковой степени. Кроме функций разделения участков или защиты от проникновения посторонних на территорию домовладения, ограждение выполняет и эстетическое назначение. Креативные идеи домашних мастеров иногда приводят к созданию настоящих шедевров из доступных материалов. Но и элитный, и самый простой по конструкции забор возводится по одинаковым принципам. Поэтому полезно знать, как правильно поставить забор на участке.

Как выбрать подходящий материал?

Среди предлагаемых на строительных рынках материалов есть множество разнообразных изделий, прекрасно подходящих для устройства заборов. Среди них можно особо отметить следующие:

• пиломатериалы (доски, горбыль, штакетник) считаются наиболее доступными и удобными, так как обработку может произвести практически каждый без применения специального оборудования и с минимальным набором инструментов;
• профнастил, металлический штакетник, кованые секции или поликарбонат при монтаже требуют предварительной установки металлических опор, а значит, работы с трудными в обработке материалами;
• сетка-рабица удобна сама по себе, но установка опор подразумевает те же манипуляции, что и в предыдущем случае;
• подручные материалы разного рода оставляют простор для фантазии, но требуют нестандартных решений при монтаже;
• кирпич, ЖБИ и камень нуждаются в соединении при помощи цементного раствора или сетки.

В последнем случае конструкция получится довольно тяжелой, поэтому под нее обязательно нужно подвести фундамент. Устройство этого конструктивного элемента требует земляных и бетонных работ, что значительно усложняет процесс возведения забора. Такие массивные конструкции обычно делают для загородного дома, в котором живут постоянно. Они являются элементом общего дизайна и часто создаются из материалов, гармонирующих с отделкой фасада.

Очень красиво выглядят комбинированные конструкции.

Они включают в себя элементы забора, выполненные из разных материалов. Наиболее часто встречаются варианты совмещения кирпичных или каменных столбов с металлом или пиломатериалами.

В каждом отдельном случае хозяин участка решает, как выбрать забор для коттеджа, ориентируясь исключительно на собственные потребности. Не самую последнюю роль в выборе играют и стоимость деталей и всей конструкции в целом.

Нужно ли разрешение на постройку забора?

Строительные правила и нормы регламентируют многие аспекты строительства заборов: расстояние до водоемов и деревьев, до построек другого назначения, до автодорог и т. п. Но СНиП на устройство забора - не закон, а только рекомендательные акты, на основе которых администрация каждого населенного пункта создает правила строительства. Чаще всего за разрешением обращаются, если хочется установить забор высотой более 2 м. Архитектор города должен разрешить строительство и на угловом участке, так как неправильно установленная ограда может препятствовать обзору на перекрестке улиц.

Регламентируется и изготовление заборов между участками. Чтобы соседские грядки и зеленые насаждения не страдали от недостатка солнца, строительные нормы предусматривают, что максимальная высота забора не должна превышать 1,5 м. С этой же целью существует и другое правило: он должен быть максимально светопроницаемым. Данное качество ограждения зависит и от того, какой выбрать материал, и от конструкции самого сооружения. Для ограды, разделяющей 2 соседних участка, рекомендуется выбирать различные сетки, штакетник, ажурные секции из бетона или металла. В любом случае зазор между непрозрачными элементами должен быть не менее ширины самой детали.

Глухой забор можно ставить только со стороны улицы, но при договоренности с соседями есть возможность его строительства и между владениями.

В этом случае лучше составить письменный договор еще до того, как сделать забор на даче.

Чтобы не возник спор между соседями по вопросам межевания участков, перед тем, как сделать изгороди, нужно обратиться в БТИ. После точных измерений границ участка нужно произвести разметку на местности. Эта часть обязательна при подготовке к основным этапам строительства.

Подготовительные работы

Перед тем как построить забор на даче, стоит ознакомиться с вариантами его оформления. Для вдохновения подойдут и иллюстрация в книге, и кадры из любимых фильмов, и собственная фантазия или красивая ограда у какого-то коттеджа. Проекты заборов для загородных домов имеются и в архитектурном бюро: при обращении за разрешением можно одновременно решить и вопрос выбора облика ограды на дачу. Рассмотрев эскизы заборов или создав их самостоятельно, можно составить план участка и определить его длину и ширину.

На основании этих данных легко рассчитать, сколько потребуется материала для столбов и полотна ограждения. Схема забора должна быть вычерчена в масштабе, чтобы подсчет был максимально точным. В некоторых случаях потребуется учесть и то, какой высоты должен быть забор. При приобретении ЖБИ, досок и листовых материалов приходится считаться со стандартными размерами отдельных элементов.

После того как план составлен, можно произвести разметку на местности. Для этого потребуются колышки (вешки) и тонкий шнур. Если граница, вдоль которой возводятся заборы и ограждения для дома, представляет собой прямую линию, то достаточно будет вбить колья на углах участка. При криволинейных очертаниях частного домовладения вешки придется ставить на относительно прямых частях границы. Между кольями туго натягивают шнур, по которому впоследствии будет выравниваться весь ряд опорных столбов для забора.

При помощи рулетки нужно найти и обозначить место каждой опоры и расположение входной группы.

Обычно шаг столбиков составляет 2 м, но это необязательная цифра. Секции можно сделать и меньшего размера, но не рекомендуется устанавливать длинные пролеты: сетка может провиснуть, а глухие ограждения будут иметь слишком большую парусность при минимуме креплений. Выбирая комплектующие для забора с фиксированными размерами, нужно определить шаг в зависимости от длины материала. На месте расположения каждого столба надо вбить колышек, так как метка на грунте может быть смыта дождем или случайно затерта при передвижениях людей и животных.

Что нужно для строительства?

Строительство забора своими руками надо начать с приобретения некоторых материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать, из чего состоит забор, и на основании этого решить, из чего можно его построить. Основные детали любой конструкции - это опорные элементы (столбы), прожилины или слеги (горизонтальные крепления) и полотно забора (плоскость из какого-то материала).

Решив, из чего сделать забор, и определив количество нужных материалов, домашний мастер отправляется в магазин и покупает следующие инструменты и комплектующие для забора:

• лопату;
• отвес и уровень;
• рулетку;
• пилу по дереву или болгарку (для металлической ограды);
• молоток и гвозди или саморезы и шуруповерт;
• столбы для опоры (брусок 10х10 см или труба стальная диаметром 10 см);
• цемент, песок и щебень;
• уголок или тонкая труба для металлических прожилин;
• брусок 5х5 см для деревянных деталей;
• материалы для полотна забора - по собственному выбору.

При строительстве забора из поликарбоната, профнастила или рабицы обязательно потребуется сварочный аппарат для прикрепления прожилин к столбикам. Но эту услугу можно заказать в торговой организации, предоставив размеры и эскиз, или вызвать мастера на дом, ведь не каждый знает, как правильно сделать сварные швы.

При постройке дачного забора своими руками из нетрадиционных материалов способ крепления полотна к опорам придется продумывать самостоятельно. Если планируется тяжелое каменное сооружение, то потребуются кирпичи или природный материал.

Для габионных конструкций придется приобрести специальную сетку.

Технология монтажа ограждений

Легкие заборы и ограждения для дома строятся по единым принципам. Вне зависимости от того, какой материал выбран для ограждения участка, строительство заборов осуществляется по следующей схеме:

1. После того как произведена разметка и обозначено место каждого столба, нужно выкопать ямы для опор. Так как глубокие котлованы приходится расширять при работе лопатой и столб может сместиться при установке, метку можно перенести на шнур, обозначив центр опоры цветной изолентой или нитью. После этого вешку надо выдернуть и выкопать яму глубиной не менее 50 см. Желательно, чтобы ее дно находилось ниже точки промерзания грунта.
2. Произвести забутовку, засыпав в яму щебень слоем 15–20 см. Утрамбовать материал.
3. Поместить в яму столб, выравнивая его по метке и вертикали. Чтобы он сохранял свое положение, нужно распереть его крупными камнями или деревянными клиньями. Если работы производятся с помощником, то он может удержать опору в нужном положении. Яму заполнить щебнем, перемешанным с песком и сухим цементом (4:3:1 соответственно) доверху, трамбуя в процессе засыпки. Проверить вертикальность столба еще раз и слегка полить цементно-щебеночную смесь водой (количество жидкости - примерно 1/10 от объема смеси).
4. Таким же образом установить остальные столбы. Продолжать работу можно будет через 24–48 часов.
5. Когда подбетонка схватится, можно начинать крепление прожилин. Желательно так рассчитать места их установки, чтобы концы досок или кромки листового материала находились не более чем в 30–40 см над и под ними. Если полотно выбрано частично прозрачное (штакетник, поликарбонат, сетка), красиво будет выглядеть одинаковое расстояние от верхних и нижних кромок полотна до прожилин. Проверить уровнем горизонтальность каждой слеги.
6. После установки горизонтальных элементов конструкции можно начинать крепление полотна забора. Отдельные детали (доска, штакетник) устанавливаются индивидуально, крепление производится на гвозди или саморезы. Перед тем как сделать забор своими руками, желательно натянуть шнур для выравнивания штучных элементов по высоте. Горизонтальность профлиста или поликарбоната проще проверить уровнем.
7. Для устройства калитки из дерева бруски нужно положить параллельно друг другу и набить на них штакетины, следя, чтобы детали не сдвигались. Перевернуть изнанкой вверх и вымерить брусок для изготовления диагонального ребра жесткости. Срезать его торцы на угол, уложить между горизонтальными брусками и прикрепить гвоздями или саморезами к каждой вертикальной планке на месте пересечения. Для калитки или ворот из листового материала надо сварить рамку из металла, на которой закрепить отрезанный по размеру изделия профлист, сетку или поликарбонат.

По таким правилам можно построить бюджетный забор на дачном участке из сравнительно дешевых материалов. Дополнить и украсить его можно декоративными столбиками из кирпича или камня. Для этого после установки вертикальных опор и прикрепления прожилин стальные трубы обкладывают стройматериалом, соединяя элементы кладки цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка). При наличии большого количества кирпичей можно выложить и декоративный цоколь под секциями.

Благодаря такому дизайну забор, поставленный возле дома своими руками, выглядит гораздо солиднее, чем обычная ограда из металлопрофиля или рабицы на раме. Кирпичную кладку можно комбинировать и с деревом, но опоры все равно нужно делать стальные, наваривая на них короткие отрезки уголка, к которым после постройки кирпичных столбов можно будет прикрепить секции.

Особенно стильным и элегантным получится самодельный забор из ажурных гнутых или кованых секций. Это не самый дешевый вариант, но хозяин вправе решать самостоятельно, какой забор лучше гармонирует с его домом. Готовые секции можно купить или заказать по собственным эскизам в строительной фирме или кузнечной мастерской.

Установка их производится при помощи сварки.

Оригинальный забор для дачи своими руками можно построить из бросового материала. Многие собирают пустые пластиковые бутылки для того, чтобы делать из них самые разные предметы. Не стали исключением и дачные заборы: соединяя пустую тару проволокой или цементом, люди делают надежные ограждения на участок в садоводческом кооперативе.

Для изготовления 1 элемента ограждения можно срезать донышки у бутылок одинакового размера. После этого детали нанизывают на леску или проволоку, пропуская ее через крышку. Бутылки вдвигают одну в другую через отрезанные нижние части до упора. Леску фиксируют.

Изготовив множество таких «штакетин», их следует нанизать на толстую стальную проволоку, привязанную к столбам. Выравнивая штучные элементы по высоте, проволоку пропускают через боковые поверхности бутылок в верхней и нижней части. Если пластиковый штакетник очень высокий, можно сделать 3–4 горизонтальных ряда проволоки для большей прочности ограды.

Пластиковые заборы для частного дома можно сделать иначе. Для этого потребуется бетонный раствор из песка и цемента. Залив фундамент и невысокий цоколь (около 20 см), в опалубку горизонтально укладывают ПЭТ-бутылки, размещая их донышки в одной вертикальной плоскости. После этого ряд пустой тары заливают раствором и повторяют процедуру до достижения нужной высоты.

Декоративные деревянные заборы

Если участок в частном доме оформлен в деревенском стиле, то прекрасным дополнением дизайна сада станет плетень или забор из жердей. Первый вариант подразумевает создание оградки из вертикальных столбиков, переплетенных гибким материалом. Расчищая новый участок или окрестности от зарослей американского клена, ивы или других кустарников с длинными прямыми прутьями, можно одновременно избавиться от мусора и сделать красивое ограждение.

Как правильно установить декоративный плетень, знают многие: это самый распространенный вид заборов в российских деревнях. Даже наличие современных материалов не снизило популярности прочных и дешевых ограждений. Для изготовления плетня в грунт вбивают ряд толстых кольев. Шаг между ними небольшой, всего 50–60 см. После того, как все колья установлены по линии разметки, их переплетают горизонтально расположенными гибкими прутьями.

Забор из жердей имеет скорее символическое значение, отмечая границу участка.

К вкопанным столбам привязывают или прибивают несколько горизонтальных поперечин. Расстояние между ними довольно велико (до 50 см), поэтому от несанкционированного проникновения такая ограда не спасет. Ее можно использовать как заборчик между участками.

Габионные заборы

Существует и еще один способ, как поставить забор без лишних затрат времени и денег, используя бросовое сырье. Для создания габиона используют жесткую оцинкованную сварную сетку. Самое важное - выбрать такой размер ячейки, чтобы содержимое не вываливалось.

Для установки конструкции нужно вкопать стальные столбы, как для обычного забора.

Сетка располагается таким образом, чтобы столбики оказались между 2 ее слоями. Пространство внутри может быть заполнено булыжником или осколками камня, битым стеклом, щебнем и пр.

Заполнив 50 см высоты габиона, нужно установить ряд крючков (расчалок), чтобы сетка не деформировалась при дальнейшем наполнении. Шаг между расчалками — 30-50 см. После этого можно заполнить еще 50 см объема и снова укрепить стену крючьями. Так действовать до конца, поднимая слой наполнителя до самого верха сетки.

Конструкции заборов могут быть самыми разными. Важно следить за вертикальностью столбиков на самом первом этапе строительства. Зная, как правильно установить опоры, мастер сможет справиться с остальными операциями без особых усилий.

Особенности установки забора на дачном участке

Конструкция любого забора включает в себя несущие опоры и обшивку. Несущими опорами зачастую выступают вертикальные столбы и горизонтальные пролеты, на которые монтируется обшивочный материал, а также ворота и калитка.

Перед созданием ограждения вокруг своего сада нужно узнать некоторые правила и тонкости:

1. Согласно строительных норм и правил, заборы между двумя соседствующими участками не должны превышать в высоту 1,5 м, а также не должны быть глухими. Это значит, что сплошное ограждение без зазоров можно соорудить только с тех сторон сада, которые выходят на улицу или примыкают к дороге.
2. Выбирая вид дачного забора и строительные материалы для его исполнения, нужно учитывать тип почвы на участке. От плотности и других характеристик грунта будет зависеть его способность удерживать в себе опоры конструкции, а значит, фундамент под забор также будет выбираться с учетом этой особенности.
3. Еще один важный показатель – ветровая нагрузка на ограждение. На открытой и сильно продуваемой местности ветровая нагрузка на забор будет значительной, поэтому обшивка и опоры должны быть крепкими и надежными. В подобных условиях рекомендуют отделывать заборы разреженно, оставляя зазоры, а также создавать мощный и хорошо заглубленный фундамент.
4. Стилевое решение сада также играет роль при выборе ограды, ведь забор должен вписываться в общий дизайн, подчеркивать его особенности и красоту.
5. Иногда высота ограждения закрывает обзор и не позволяет видеть, что происходит снаружи. В таком случае следует позаботиться об установке системы видеонаблюдения.

Выбор материала для строительства забора

Для сооружения дачного забора своими руками подходит множество материалов. Рассмотрим подробнее их характеристики, преимущества и недостатки.

Дешевым, доступным и красивым материалом является древесина, о ее положительных характеристиках расскажем далее:

1. Построить деревянное ограждение довольно просто и сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи спецтехники и мастеров.
2. Древесина отличается относительно небольшим весом и не требует создания массивного фундамента. Небольшой вес также облегчает процесс монтажа такой обшивки.
3. Глухой забор из дерева хорошо защищает участок от пыли, шума и любопытных взглядов с улицы.
4. Древесина экологична, безвредна, выглядит природно и эстетично. С ней легко работать, создавая оригинальные декоративные детали.
5. Сплошная обшивка отлично защищает от ветра, разреженная – уменьшает скорость воздушного потока.
6. Дерево можно комбинировать с другими материалами: металлом, кирпичом, природным камнем.

Кроме положительных качеств, такое ограждение имеет и недостатки:

Популярными видами дачных заборов считаются ограждения из металла. В качестве обшивки часто используют профнастил или рабицу. К положительным качествам забора из рабицы можно отнести такие:

1. Простоту монтажа. Работать с сеткой легко, она мало весит, без проблем режется на нужные фрагменты. Сделать такой забор самостоятельно не составит труда, к тому же, большая площадь рабицы позволяет довольно быстро огородить значительную территорию.
2. Металлическая сетка долговечнее древесины и прослужит не меньше 20 лет.
3. Такое ограждение хорошо пропускает солнечный свет, но препятствует проникновению на участок животных.
4. Металл не горит, что также можно считать его плюсом.

Среди недостатков рабицы можно выделить такие:

1. Сетка не защищает участок от шума, пыли, ветра и посторонних взглядов. Но можно частично решить эту проблему, если посадить с внутренней стороны забора растения.
2. Рабица не защитит ваш дом от проникновения злоумышленников.
3. С течением времени металл может ржаветь, особенно если он не оцинкован, не окрашен и не защищен слоем ПВХ.
4. Оцинкованная сетка представляет опасность для окружающей среды, так как слой цинка постепенно смывается дождями и впитывается в почву.
5. Некачественное покрытие из поливинилхлорида плохо переносит колебания температур и приходит в негодность уже через несколько сезонов.

Еще одним популярным видом металлического забора считается секционное ограждение. Оно имеет довольно много плюсов, среди которых можно назвать:

1. Продолжительность эксплуатации, которая составляет не меньше 15-20 лет.
2. Высокую прочность, твердость, устойчивость к ударным нагрузкам, выносливость перед температурными колебаниями.
3. Хорошую светопроницаемость, способность защищать участок от животных и непрошенных посторонних лиц.
4. Пожаробезопасность.
5. Разнообразие видов, форм, дизайнов.

Секционные металлические заборы не лишены и недостатков:

1. Они не защищают участок от пыли, шумов, сильного ветра, хорошо просматриваются со стороны улицы, так что любой проходящий мимо может заглянуть во двор.
2. Металл нуждается в обработке, поскольку он подвержен коррозии под воздействием влаги и воды.
3. Установка такого забора – дело не из легких, требует навыков сварочных работ и наличия определенных инструментов и приспособлений.

Престижным и дорогим видом металлического ограждения считается кованный забор. Он имеет практически те же самые эксплуатационные характеристики, что и другие металлические ограды: прочность, долгий срок службы, твердость, светопроницаемость, негорючесть, способность защищать участок от животных и злоумышленников. Но основным преимуществом кованного забора считается его эстетичность и высокая декоративность. Такое ограждение подчеркивает статусность и престиж хозяина дома, его благосостояние. Стоит подобный забор довольно дорого, требует профессиональной установки, не защищает территорию от шума и уличной пыли, а также с течением времени подвергается действию коррозии.

Надежным и одним из наиболее долговечных считается каменный забор. Он отличается такими положительными качествами:

1. Долговечностью, срок эксплуатации каменного ограждения превышает 50 лет.
2. Хорошими прочностными характеристиками, поскольку камень считается одним из наиболее твердых строительных материалов. Он не боится мороза и жары, с легкостью переносит температурные колебания.
3. Камень не разрушается от воздействия влаги, поэтому не требует никакой специальной защиты.
4. Этот материал экологичен, безопасен для здоровья, не горюч.
5. Разнообразие видов и оттенков камней – причина их высокой декоративности. Каменный забор можно вписать почти в любое стилистическое оформление сада, к тому же, материал хорошо сочетается с древесиной и металлом.
6. Ограждение из камня надежно защитит приусадебный участок от шумов, пыли, ветра. К вам во двор не будут заглядывать проходящие мимо люди, и даже злоумышленники вряд ли преодолеют подобную защиту.

Каменные заборы имеют и некоторые незначительные минусы:

1. Тяжесть материала говорит о том, что под такую ограду придется закладывать мощный и глубокий фундамент.
2. Работа по установке каменного забора выполняется долго, требует значительных физических усилий. Поставить такое ограждение в одиночку проблематично.
3. Каменный забор обойдется своему владельцу не так уж дешево. Массивный фундамент, материалы для самого забора, затраты на их перевозку и возможная помощь наемных работников потребуют вложения немалых денег.

Дачные заборы своими руками, фото:

Строительство дачного забора своими руками

Плетень: романтика деревенского стиля

Плетень из лозы на дачном участке смотрится весьма колоритно, благодаря чему в последние годы он завоевал немалую популярность. Несмотря на кажущуюся сложность, создать такую изгородь собственноручно не только реально, но и не слишком тяжело. Конструкция плетня включает в себя деревянные опоры, пространство между которыми заполнено прутьями. В качестве опор можно использовать брусья, стволы, толстые ветки. Диаметр опор, как правило, составляет 8-10 см, а для плетения используется вербовая или ивовая лоза, тополиные или березовые ветви.

Те, кто имеет на своем участке подходящие деревья и ежегодно проводит их обрезку, могут воспользоваться ненужными прутьями для создания ограды. Но делать плетень из свежесрезанной лозы все-таки намного лучше, чем из прошлогодних веток.

Процесс создания такой изгороди можно описать поэтапно:

1. Для начала измерьте периметр своего участка там, где предполагаете установить забор. Посчитайте, сколько опорных брусьев вам понадобится для плетня, учитывая, что ставить их нужно на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Этот показатель может быть меньшим или большим, в зависимости от толщины столбов. Чем больше диаметр бруса и чем прочнее древесина, тем большим может быть шаг между опорами.
2. Заготовьте необходимое количество оснований добавив к ним небольшой запас.
3. Всю древесину, которая будет использована в строительстве плетня, обработайте защитными составами. Антисептики продлят срок эксплуатации материала, обезопасят его от атак насекомых, от плесени и грибка, частично защитят от действия влаги.
4. Затем дерево для плетня нужно просмолить, уделив особое внимание тем частям опор, которые будут вкапываться в землю. Как правило, длина этих отрезков рассчитывается в зависимости от высоты дачного забора. Если высота плетня составляет 1,5 м, то колья нужно углублять в почву на 50 см. Для более низких ограждений будет достаточно 30 см.
5. Вбейте в землю опорные колья на равном расстоянии друг от друга, но для начала разметьте на участке места расположения опор. Короткие колышки можно вбить молотком, для высоких брусьев лучше предварительно сделать углубления при помощи садового бура. Чем толще будут опоры и чем глубже их установить в грунт, тем большие ветровые нагрузки сможет выдерживать плетень.
6. При помощи строительного уровня или простой веревки проверьте ровность расположения кольев и подравняйте их все под одну высоту.
7. Во время плетения забора нужно учитывать некоторые правила. Во-первых, самые толстые прутья нужно располагать внизу и вверху ограждения. Более тонкая лоза подойдет для заполнения середины пролетов. Во-вторых, прутья начинают вплетать с толстого конца. В-третьих, толстые и тонкие концы лозы нужно располагать по всему периметру ограды равномерно.
8. Как только вы вплетете между опорами первые несколько рядов прутьев, зафиксируйте нижнюю ветку с помощью самореза или винта. Это обезопасит ваш забор от сползания вниз по кольям.
9. Если плетень планируется делать высоким, верхний ряд прутьев нужно укрепить на опорах таким же способом. Так конструкция будет надежной и никуда не будет смещаться. Кроме того, высокую ограду также нужно дополнительно закрепить с помощью проволоки. Отступив от верха 20 см, обмотайте колья проволокой и перевейте ее между опорами. Такая защита позволит изгороди не прогибаться под давлением упругой лозы. Стальная проволока впоследствии будет замаскирована дальнейшим плетением.
10. Заключительный ряд прутьев разместите в нескольких сантиметрах от верха опор и зафиксируйте винтами. Если в процессе работы остались выпирающие отрезки прутьев, срежьте их ножовкой.
11. Готовый плетень следует защитить от влаги, покрыв его прозрачным лаком. Такая обработка сделает ограду более красивой и эстетичной.

Изгородь можно декорировать живыми вьющимися растениями, небольшими кашпо с цветами и другими аксессуарами, например, глиняными горшками, соломенной шляпой и т.п. Понизу забора можно разложить красивые валуны, которые и украсят конструкцию, и придадут ей дополнительную прочность.

Деревянный забор в американском стиле

Так называемое ограждение «ранчо», характерное для американской культуры, нередко можно встретить и на дачных участках в нашей стране. Забор подобного стиля делается легко, самый важный этап работы – это подобрать качественный материал и правильным образом его обработать. Этапы создания американского забора рассмотрим подробнее:

Готовый забор в американском стиле можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.

Дачный забор из профнастила

Забор из профнастила хорош тем, что имеет доступную стоимость и монтируется достаточно быстро. Сам же материал отличается хорошей прочностью и длительным сроком эксплуатации. Конструктивными деталями такого забора являются металлические столбы-опоры и листы профилированного металла. Забор из профнастила строится следующим способом:

1. Как и в вышеописанных случаях, вначале нужно рассчитать необходимое количество материалов, измерив периметр территории и отметив те места, где будут располагаться опоры для ограждения. Эти точки можно отметить небольшими деревянными колышками. Опорные элементы должны быть удалены друг от друга на равное расстояние, которое может составлять 2-2,5 м. В процессе разметки территории нужно обозначить и те места, где впоследствии будут установлены ворота и калитка.
2. В качестве опорных столбов лучше всего использовать металлические трубы сечением 60х60 мм. Длина их будет зависеть от предполагаемой высоты забора с учетом отрезка, который будет вкапываться в землю. Если местность на дачном участке неровная, имеет ямы и возвышения, можно использовать трубы разной длины. Главное, чтоб сверху ограждение получилось ровным, все столбы находились на одном уровне.
3. Заглублять опоры в землю проще всего в заранее подготовленные ямы, которые можно проделать с помощью садового бура или лопаты. Глубина ям должна составлять как минимум 60 см.
4. Выкопав углубления, в них ставят столбы и закрепляют при помощи временных распорок. Вертикальность опор проверяют строительным уровнем.
5. Свободное пространство между столбами и почвой заливают бетонным раствором, еще раз проверяют вертикальность и оставляют смесь до полного застывания. На это уйдет не меньше 3 суток.
6. Из труб меньшего диаметра делают поперечные перекладины, приваривая их к опорным столбам. Если высота забора не более 1,5 м, то такие прогоны закрепляют только сверху и снизу. Для более высоких конструкций нужно сделать еще и промежуточную балку в центре.
7. После строительства каркаса металлические элементы вскрывают грунтовым составом, просушивают и дважды окрашивают эмалью. Это защитит металл от коррозии.
8. Когда высохнет эмаль, ограждение можно будет обшивать листами профнастила. Для этого листы подгоняют под нужный размер и прикручивают саморезами к металлическому каркасу, делая небольшой нахлест. Шаг между крепежным элементами должен составлять примерно 25-35 см.

Готовый забор из профнастила желательно дополнительно укрепить так называемым капельником – карнизной планкой П-образной формы. Такая деталь придаст конструкции дополнительную прочность и защитит забор от осадков и влаги.

Штакетник на даче: просто, недорого и аккуратно

Штакетник – одна из разновидностей деревянного или металлического забора. Эту простую конструкцию несложно создать своими руками, материалы обойдутся относительно дешево, а процесс установки будет простым и быстрым. В качестве опорных элементов для штакетника можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профильные трубы размером 6х6 см. Процесс сооружения ограды опишем поэтапно:

1. В заранее отмеченных местах в землю заглубляются опоры для ограждения. Для этого в почве проделываются отверстия, в них вставляются брусья или металлические трубы, а свободное пространство бетонируется.
2. После застывания бетона к опорным элементам прикрепляются поперечные лаги. Они привариваются к металлическим трубам внахлест. Затем конструкция грунтуется и покрывается краской.
3. В заранее предусмотренных местах на опорные столбы монтируют ворота и калитку.
4. Верхние части труб закрывают заглушками, чтоб внутрь не попадала вода, и конструкция не испортилась.
5. Когда каркас полностью готов, приступают к обшиванию его штакетником. Элементы штакетника могут быть металлическими или деревянными. Их привинчивают к каркасу саморезами, соблюдая расстояние между отдельными деталями в 30 мм.
6. Верхнюю часть забора закрывают конькообразной планкой, которая придает ограждению большую декоративность.

Заборы для дачного участка, фото:

Глухой забор на участке

Многие люди предпочитают прятать свой быт от любопытных глаз, поэтому в качестве дачного ограждения устанавливают глухие заборы. Такие ограды не продуваются ветром, не просматриваются с улицы, хорошо защищают от шума, пыли, непрошенных животных и даже от злоумышленников.

Одной из разновидностей глухого забора является бревенчатый частокол, для которого используются стволы хвойных деревьев. Стоимость у подобного ограждения вполне демократичная, особенно если для его создания не используется фундамент. Бревенчатый частокол отлично смотрится на тех участках, где построен сруб. Забор можно установить на заранее созданный фундамент, а можно просто вкопать стволы в землю на 1/3 их высоты. В зависимости от выбранного способа следует определять необходимую длину бревен.

Чтоб частокол смотрелся аккуратно и стильно, материал нужно подбирать качественный. Желательно, чтоб бревна имели примерно одинаковый диаметр, принадлежали к одной породе деревьев, обладали гладкой обработанной поверхностью. Диаметр брусьев может колебаться от 10 до 25 см, но более надежным будет частокол из толстых бревен. Чтоб вбивать стволы в землю было проще, один их конец затачивают в виде конуса, используя для этих целей топор. Работа с любыми типами древесины также предусматривает ее обязательную обработку противогнилостными антисептиками. Дерево пропитывают необходимыми составами еще до начала установки забора, после чего тщательно просушивают.

Тот фрагмент ствола, который будет находиться в земле, дополнительно покрывают смолой или креозотом. Перед установкой частокола по периметру участка роют траншею. Ее глубина должна соответствовать 1/3 длины бревен. На дно траншеи насыпают щебень слоем от 10 до 15 см. Затем брусья заточенным и просмоленным концом вставляют в щебень, плотно стыкуя их между собой. Поставив таким образом 3-4 бревна, свободное пространство вокруг них заполняют землей, увлажняют и как можно тщательнее трамбуют. Затем приступают к монтажу следующей группы бревен.

Поставив частокол по всему периметру участка, его красят в выбранный цвет или просто покрывают прозрачным лаком, чтоб сохранить природную красоту древесины.

Обратите внимание: заливать столбы в земле бетонным раствором не рекомендуется. Под действием температур и влажности дерево и бетон будут менять свои размеры, между материалами может образоваться зазор, в который будет попадать вода. Впитываясь в бревна, влага постепенно станет разрушать их, так что ограждение придет в негодность всего за несколько лет.

Чтоб частокол был более прочным и никуда не смещался, брусья желательно укрепить поперечными перекладинами. Отступив по 20 см сверху и снизу конструкции, поперечные планки прибивают к древесине гвоздями.

Вместо вкапывания бревен в землю на 1/3 длины, их можно установить на заранее подготовленный фундамент. В этом случае забор прослужит дольше, поскольку материал не будет портиться от влаги, содержащейся в почве. Кроме того, в подобном случае появится возможность устанавливать бревна не только вертикально, но уложить их горизонтально, а это будет выглядеть довольно стильно.

Простой и дешевый вариант – забор из рабицы

Многие владельцы приусадебных участков для установки дачного забора используют сетку-рабицу. Этот вариант ограждения считается наиболее дешевым, хоть и не отличается высокой надежностью. Тем не менее, рабица способна защитить сад от проникновения животных, а скрыться от любопытных взглядов посторонних людей можно с помощью живой изгороди, высаженной по периметру забора.

Поставить забор из рабицы очень просто, малый вес материала и простота работы с ним позволит сделать это за короткое время. Процесс установки ограды мы рассмотрим пошагово:

1. По периметру сада, там, где будет располагаться забор, отмечают места для будущих опорных элементов.
2. В этих местах выкапывают ямы и устанавливают в них металлические трубы. Вокруг труб насыпают щебень и землю, тщательно их утрамбовывают. Полые конструкции сверху закрывают заглушками, чтоб вода не разрушала их изнутри.
3. Затем между пролетами плотно натягивают рабицу. Чтоб она не провисала, в верхней и нижней частях сетки протягивают толстую проволоку, которую фиксируют на столбах при помощи анкеров.

Для забора из рабицы не нужен фундамент, поскольку конструкция обладает совсем небольшим весом. К тому же отсутствие сварочных работ значительно упрощает процесс установки.

Дачные заборы, фото:

Дачный забор своими руками. Видео