Потолок в бане – выбираем оптимальный тип конструкции и строим. Перекрытие и потолок Как правильно сделать в деревянной бане потолок

Каждый, кто начинал строить баню своими руками, задается вопросом - как правильно сделать потолок? Ведь от его конструкции будет напрямую зависеть микроклимат в помещении парной, моечной или комнаты отдыха.

Потолок должен хорошо держать тепло, быстро просыхать, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную долговечность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.

Давайте в этой статье рассмотрим виды потолков в бревенчатых банях, из чего и как их делают, рассмотрим основные элементы конструкции, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.

Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует придерживаться определенных принятых норм в части выбора высоты внутренних помещений.

Кроме того, от высоты потолков зависит и срок службы самой бани.

Определяющим фактором здесь выступает удобство использования парной людьми разного роста. Например, чтобы забраться на верхний полок и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, а лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться, посещая парную. Кроме того, если вы любите париться с веничком, нужно учитывать свободное пространство, позволяющее беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из бревен должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показано, чем обоснован выбор такой высоты:

Каким должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования, предъявляемые к потолку бани. Жар, образующийся во время банных процедур, высокая влажность воздуха, горячий пар, поднимающийся кверху - все это следует учитывать при строительстве.

Главными требованиями, которые предъявляются к потолку являются:

• способность хорошо удерживать тепло;
• устойчивость повышенной температуре и влажности;
• достаточная прочность;
• эстетичный внешний вид.

Если потолок будет плохо держать тепло, то большая его часть будет просто уходить в никуда. Другими словами, вы будете топить окружающий баню воздух. Чтобы этого не было, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.

Прочность потолку необходима для того, чтобы удерживать без деформаций слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятней париться самому или пригласить в баню близких и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется "радует глаз".

Из какого материала лучше делать потолок в бревенчатой бане?

Еще одним важным вопросом при строительстве потолка является вопрос выбора материала.

Как уже говорилось выше, от материала будет зависеть прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.

Из-за высоких температур в помещении парной использование синтетических материалов исключается, так как многие из них выделяют при нагревании ядовитые полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому следует рассматривать строительство потолка только из экологически чистых природных материалов, лучшим из которых является дерево лиственных пород - лиственница, липа, осина, ольха.

Делать потолок из хвойных пород деревьев не желательно из-за их высокой смолистости. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может привести к серьезным ожогам при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед тем, как начинать конструировать потолок, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и убережет от распространения гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Как правило, в бревенчатых банях потолок выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или настилаются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Ее прочности вполне достаточно для удерживания собственного веса и веса утеплителя.

Поверх досок устраивают слой утеплителя, который сберегает тепло, не давая ему выйти наружу. А чтобы утеплитель не намокал, его защищают с двух сторон слоем гидроизоляции.

В общем виде схему устройства настильного потолка можно посмотреть в видео ниже:

Чем утеплить потолок?

Утепление потолка - один из важнейших этапов его строительства. Именно качество утеплителя играет значительную роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.

Для того, чтобы удержать в бане тепло, можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как делали это наши далекие предки. Такой способ является утепления достаточно эффективным. Но его большим минусом является горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения паро- или гидроизоляции опилки будут впитывать в себя влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой избавиться будет уже очень затруднительно.

Гораздо более надежны современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они не горючи, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологичным материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие плюсы:

1. Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на строительные конструкции.
2. Не поддерживает распространения плесени и грибка.
3. Ее не едят древоточцы и другие вредные насекомые.
4. Не горит и не поддерживает горение.

Единственным минусом минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще одним материалом, довольно часто используемым при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.

К плюсам керамзита можно отнести:

• высокая механическая прочность;
• высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее высокие теплоизоляционные свойства;
• морозоустойчивость;
• негорючесть и огнеупорность;
• химическая инертность, экологичность;
• долговечность.

Не стоит делать теплоизоляцию бани из пенопласта. Несмотря на его высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо применять в бане из-за выделения при нагреве вредных веществ. кроме того, пенопласт горюч и может стать причиной пожара.

Из чего сделать пароизоляцию потолка?

Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения в слой утеплителя горячего влажного пара из помещения парной.

В самом простом случае в качестве пароизоляции может использоваться обычная полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия теплиц и парников.

Единственным минусом полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат выпадет на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя, а утеплитель сверху будет также закрыт непроницаемой пленкой из полиэтилена, ему будет некуда деваться - он не сможет свободно испариться из утеплителя.

Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, позволяющие утеплителю "дышать", работая на пропуск влаги в одну сторону (из утеплителя) и не пропуская ее в другую (внутрь утеплителя).

Чтобы разобраться, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищается пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией - мембранным материалом, не пропускающим капли воды, но свободно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированная стеклоткань), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.

Места соединения листов пароизоляции тщательно заделываются специальным скотчем, а сама пароизоляции крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше - настильный или подшивной?

Как уже упоминалось выше - чаще всего потолки выполняют настильными или подшивными.

Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая приколачивается (подшивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.

По доскам расстилается пароизоляция, укладывается утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одним настилом из вагонки.

Также подшивной потолок может быть выполнен способом, показанным в этом видео:

Настильный потолок чаще делают в небольших банях, имеющих пролет между стенами не более 2-2,5м. Он состоит из досок, укладываемых концами на стены сруба. Потолочных балок при этом может не быть вообще.

Строительство настильного потолка в срубе вы можете посмотреть в этом видео.

Достаточно часто при посещении строительных сайтов можно наткнуться на фразы следующего типа: «устройство полов - наиболее важная часть работ» в статье про полы или «утепление стен - главная задача» в случае, если речь идет о стенах. На самом деле, это немного дилетантский подход - определять самые важные элементы или конструкции здания. Любой опытный и практикующий строитель прекрасно понимает, что именно грамотно выполненная совокупность всех частей сооружения позволяет его качественную и комфортную эксплуатацию.

Поэтому вполне справедливым будет утверждение, что потолок для бани не менее важен, чем пол или стены. Именно его устройству и посвящена данная статья.

Требования, предъявляемые к потолку бани

Перед описанием того, как сделать потолок в бане, необходимо понять требования, которые к нему предъявляются. Главная особенность банного потолка напрямую следует из условий его эксплуатации, а они по-настоящему могут быть названы экстремальными. Это вовсе не удивительно, так как нередка ситуация, когда в парилке под потолком температура достигает нескольких десятков градусов плюса, а буквально парой метров выше - лежит снег, и температура минус тридцать.

Исходя из таких жестких условий эксплуатации, для долгой и надежной службы потолка необходимо чтобы он отвечал следующим основным требованиям:

• способность удерживать тепло внутри помещения бани;
• предохранять от попадания влаги изнутри или снаружи в теплоизоляционный материал;
• иметь достаточную прочность и надежность конструкции;
• обладать достаточно продолжительным сроком эксплуатации без необходимости ремонта.

Несмотря на то что приведенный перечень требований к потолку выглядит достаточно внушительно, выполнить потолок в бане своими руками вполне возможно без привлечения высококвалифицированных строителей-профессионалов. Для этого необходимо точно следовать рекомендациям и соблюдать последовательность и технологию производства работ.

Высота банного потолка

Определение высоты, на которой будет размещаться потолок в бане - один из вопросов, влияющих на выбор конструкции и материала, из которого он будет изготавливаться. Не существует каких-то четко установленных нормативов, определяющих высоту потолка. На нее влияет несколько факторов.

Во-первых, рост тех, кто будет пользоваться парилкой. Во-вторых, размер и высота полка, на котором обычно размещается парящийся. В-третьих, способ, который будет применяться. Если париться стоя - размер должен быть больше. В-четвертых, в случае строительства бани из бруса или бревен, следует учесть вероятную усадку примерно сантиметров 10-15, что еще несколько увеличит размер парной.

Исходя из опыта строительства и эксплуатации бань, обычно высота потолка парной не превышает 2,4-2,55 м. Этого вполне достаточно для того, чтобы комфортно и с удобством париться даже достаточно высокому человеку. Делать размер парной больше нецелесообразно, так как в таком случае будет сложнее протопить баню и удержать в ней тепло.

Виды применяемых в бане потолков

Перед тем как сделать потолок в бане, необходимо определиться с его конструкцией. Существуют три основных разновидности потолков для бани, отличающиеся конструкцией и технологией производства работ по их устройству:

• подшивной потолок;
• настильный потолок;
• панельный потолок.

Подшивной потолок бани

Подшивной потолок имеет достаточно простую конструкцию, основу которой образуют потолочные балки. К ним снизу крепятся доски, как правило, обрезные или шпунтованные, по которым выполняется пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция. Сверху конструкция также зашивается досками.

Достоинства подшивного потолка не вызывают сомнений — надежность, понятность и простота конструкции, благодаря которым обеспечивается соответствие всем необходимым требованиям, предъявляемым к потолку бани. Кроме того, достаточно просто сделать такой потолок в бане своими руками.

Недостатком подшивного потолка является использование балок из бруса большого сечения, размер и масса которых приводят к увеличению расхода материала, нагрузки на несущие конструкции, а также некоторому удорожанию строительства.

Настильный потолок бани

Конструкция настильного банного потолка еще боле проста, чем у подшивного. Он представляет собой настил из досок, сверху которого выполняется паро- и теплоизоляция.

При несомненной простоте и дешевизне конструкции, недостатки ее вполне существенно. Это и невозможность применения при пролете шириной более 2,5 м, так как конструкция не предусматривает несущих балок. Это и отсутствие дополнительной гидроизоляции утеплителя, который беззащитен от влаги, образующейся на чердаке.

Панельный потолок бани

Панельный потолок бани представляет собой конструкцию, собранную из отдельных панелей. Каждая панель - это своеобразное корыто, сделанное из досок, на дно которого укладывается слоями паро-, тепло- и гидроизоляция. Для обеспечения необходимых свойств слой влагостойкого теплоизоляционного материала также прокладывается между панелями.

Достоинством такой конструкции является то, что она позволяет использовать обрезки досок, размер которых не дает возможности применить их где-то еще и которые всегда есть в наличии, что удешевляет стоимость строительства. К недостаткам нужно отнести достаточно большую массу каждой панели, что делает затруднительным или вовсе невозможным выполнение работ в одиночку.

Используемые материалы

Независимо от выбранной конструкции потолка, основные используемые материалы практически не меняются. Поэтому вполне логичным будет рассмотреть особенности каждого из них, а также нюансы выполнения работ.

Подшив потолка

Подшив потолка выполняется, чаще всего, из обрезной или шпунтованной доски. Этот материал отвечает за привлекательность внешнего вида. Поэтому при выборе материала необходимо в первую очередь контролировать этот параметр.

При выполнении работ по подшиву особое внимание уделяется монтажу первой доски. От ее правильного положения зависит перпендикулярность по отношению к стенам остальных досок потолка, подгоняемых к первой. При уплотнении досок используется киянка, их крепление к балкам потолка осуществляется обычными гвоздями.

Пароизоляция

Основное назначение пароизоляции - не допустить попадания паров влаги в утеплитель, что ведет к быстрой потере им свойств и последующему выходу из строя всей конструкции, что неминуемо приведет к серьезным затратам на необходимый ремонт. Особое значение пароизоляция приобретает в бане, где практически всегда повышенная влажность.

Еще совсем недавно в качестве пароизоляционных материалов использовались рубероид и пергамин. Но в настоящее время существует огромный выбор современных материалов, которые незначительно дороже по стоимости, но неизмеримо выше по эксплуатационным характеристикам и продолжительности срока службы. В качестве самого простого пароизоляционного материала может выступать обычная полиэтиленовая пленка. но ее использование имеет определенные недостатки. К ним относится возможность образования с внешней стороны конденсата, который может попасть в утеплитель, а также нередко создаваемый эффект парника в помещении.

Более качественными материалам являются получившие огромное распространение в последнее время пенофол, изоспан или наноизол, современные мембранные материалы. Самым идеальным вариантом для бани является пароизоляционный материал, с нанесенным на внутреннюю сторону фольгоизированным покрытием. Он обладает дополнительным своеобразным отражающим тепло внутрь помещения эффектом. Подобные покрытия наносятся на различные пароизоляционные материалы, в частности, уже упоминавшийся пенофол.

Крепление пароизоляции осуществляется обычным строительным степлером с обязательной последующей герметизацией мест крепления.

Утеплитель

В качестве утеплителя в подавляющем большинстве случае выбирается один из трех наиболее популярных вариантов:

Гидроизоляция

В качестве дополнительной гидроизоляции, необходимой для защиты теплоизоляционного материала, в большинстве случаев используется обычная полиэтиленовая пленка. Применение более дорогих и качественных материалов малоцелесообразно, так как особых требований конструкция потолка бани в этом плане не предъявляет.

Заключение

Грамотно выбранная конструкция потолка и последующее правильное выполнение работ по его устройству с использованием качественных и современных строительных материалов - гарантия того, что потолок прослужит долго и внесет свою лепту в получаемое удовольствие и приносимую пользу от многократного посещения бани.

В таком помещении как баня, потолки должны иметь высокие теплосберегающие свойства. К тому же они должны быть защищены от воздействия повышенной влажности. Рассмотрим, как сделать потолок в бане теплым и прочным, затратив при этом минимум семейного бюджета.

Существует три основных требования предъявляемых к потолку бани:

• Прочность конструкции
• Надежная теплоизоляция
• Защита от воды и пара (водяной конденсат разрушает , металл и дерево)

Когда коробка помещения воздвигнута, возникает вопрос — как правильно сделать потолок в бане. Для бани применяют три вида устройства потолка, однако они имеют определенные ограничения и отличаются ценовой составляющей:

• Щитовой или панельный потолок
• Настильный потолок
• Подшивной потолок

Важно знать! Для устройства потолка бани рекомендуется применять сухой пиломатериал из хвойных пород дерева. Балки и доски должны содержать минимум смолы.

Щитовой или панельный потолок

Для устройства панельного потолка применяются заранее подготовленные щиты из обрезной или шпунтованной доски. Поперек их сбивают двумя брусками 40 х 40 мм или 60 х 60 мм. По периметру щита гвоздями сбивают доску шириной не менее 100 мм.

На щит укладывают слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка, рубероид, толь, вощеная бумага). Сверху укладывается слой теплоизолятора (стекловата или базальтовая вата). На теплоизолятор укладывают слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка).

Важно знать! При попадании воды на минеральную вату она теряет свои теплоизоляционные свойства. Ее волокна становятся хрупкими и разрушаются. Поэтому пароизоляцию и гидроизоляцию выполняют с особой тщательностью.

Сверху щит зашивают доской толщиной не менее 25 мм. Щиты укладывают на балки перекрытия, на которые предварительно набита обрешетка из бруса снизу. Щиты плотно подгоняют друг к другу.

Между ними обязательно вставляют теплоизолятор из войлока, обернутого в полиэтилен, или применяют фольгированный утеплитель. По щитам настилают половую доску или укладывают ДВП или фанеру толщиной не менее 10 мм. Снизу на потолок крепят пароизоляционный слой и завершают работы финишной отделкой.

Можно также применять и готовые стеновые панели, однако они стоят дорого. В целом щитовой потолок это удовольствие не дешевое и трудоемкое.

Настильный потолок

Настильный потолок выполняется в небольших помещениях или в помещениях имеющих общий простенок. Все ограниченно длиной потолочной доски. При устройстве такого потолка Доски укладывают прямо на кирпичную обвязку стен.

Важно помнить! Толщина доски для настильного потолка должна быть не менее 50 мм. Ширина пролета ограничивается длиной не более 2,5 м.

Особой прочностью такой потолок не обладает, поэтому его применяют в тех случаях, когда в бане нет чердачного помещения.

Обрезные доски плотно подгоняют друг к другу, а по периметру из бруса или доски выполняют задерживающие бортики. На доску кладут слой пароизоляции. Ее крепят строительным степлером или мелкими гвоздями. На пароизоляцию укладывают утеплитель. В этом случае рекомендуется применение керамзита или смеси глины и опилок.

При использовании керамзита в качестве утеплителя рекомендуется применять смесь зерен разных фракций. Крупные гранулы смешивают с таким же количеством мелких гранул. Мелкие зерна расклинят крупные и предотвратят усадку утеплителя.

В случае применения смеси глины и опилок производят смешение двух частей глины и трех частей опилок. В сухую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают. Готовый раствор укладывают сверху на пароизоляцию толщиной не менее 100 мм.

Срок высыхания глины 30 дней, после чего все трещины на поверхности затирают жидким раствором из глины и опилок. Сверху потолок накрывают доской, рубероидом, после чего укладывают шифер или черепицу. С внутренней стороны на потолок степлером или мелкими гвоздями крепят слой пароизоляции и зашивают деревянной вагонкой.

К достоинствам такого потолка можно отнести применение недорогих теплоизоляционных материалов (глина, опилки или солома). К минусам – ограничение по размерам перекрываемого помещения.

Подшивной потолок

Самым распространенным видом изготовления потолка для бани является подшивной потолок. Такой способ отличается применением сравнительно недорогих материалов и умеренными трудозатратами на его производство.

Перед выполнением работ все деревянные части будущего потолка (доска и балки) должны быть обработаны антисептическим составом. Если нет возможности купить такой состав можно воспользоваться обычной грунтовкой глубокого проникновения или олифой.

Технология изготовления подшивного потолка заключается в следующем: на кирпичную обвязку бани укладываются несущие балки. Делают это с шагом не более 1 м и не менее 0,5 м. Оптимальные размер балки: толщина 50 мм, высота 180 мм. Длина пролета может достигать до 5 м. Высота потолка в бане не должна превышать 2 100 – 2 200 мм.

Снизу на балки подшивают черновой потолок. Длина обрезной доски зависит от шага расположения балок. Доски закрепляют по нижнему краю балки саморезами по дереву 60 мм. Делают это шуруповертом по два самореза на каждую сторону.

Доски плотно подгоняют друг к другу. Когда все межбалочное пространство закрыто черновым потолком, устилается пароизоляция потолка бани. Ее раскладывают полосами между балок с нахлестом на соседнюю балку 10 см.

Ходить по пароизоляции надо крайне осторожно, чтобы не повредить материал обувью или оброненным инструментом. Если такое произошло, заклейте пробоину широким скотчем.

Крепление осуществляют степлером или мелкими гвоздями. Между балками производят укладку минеральной ваты. Она производится в виде матов или рулонов. Теплоизолятор укладывают таким образом, чтобы до верхнего края балки оставалось 3-5 см.

Этот зазор необходим для вентиляции и испарения возможного конденсата. Он может образовываться при перепадах температур. Сверху на балки укладывают слой гидроизоляция потолка бани. Крепят ее также как и пароизоляцию.

Накрывают потолок половой доской или фанерой толщиной 10 мм (можно ДВП). После такой подготовки на потолок со стороны чердака можно стелить любое напольное покрытие. Снизу на потолок бани степлером крепят пароизоляционную пленку.

Чем обшить потолок в бане? Обычно работы завершают отделкой потолка вагонкой. Этот экологически чистый и природный материал (сосна) обладающий бактерицидным свойством создаст уютную атмосферу для посетителей.

Потолок в парной комнате обязан обладать двумя качествами:

• Высокой теплоизоляцией. Так как по закону физики всё тепло уходит вверх. И при холодном потолке вся работа банной печи будет направлена на обогрев воздушного пространства вокруг здания. Особенно это будет ощутимо в период зимней эксплуатации.
• Повешенной прочностью. Ни один другой элемент строения не находится в столь агрессивной среде. Это обусловлено тем, что с одной стороны на него действует влажная жара парилки, а с другой лютый зимний мороз.

Тем не менее, потолок для бани своими руками вполне осуществим. И для того чтобы выполнить монтажные работы качественно, рассмотрим в данной статье его установку и утепление.

Установка

Устройство потолка может быть трёх видов: подшивной, панельный и настильный . В случае с баней более всего подходит реализация подшивной конструкции. Её мы и разберём более подробно.

Состав

Конструкция потолка в бане выглядит следующим образом:

1. Несущие балки.

1. Настил из обрезных досок с сечением 2,5 см на 15 см.
2. Гидроизоляция. Для этого вполне подходит полиэтиленовая плёнка.
3. Утеплитель. Секции влагостойкой базальтовой ваты или другой приемлемый материал.
4. Пароизоляция и теплоизоляция при помощи фольги.

1. Планки под монтаж вагонки.
2. Сосновая вагонка, имеющая сечение 1,4 см на 9,6 см.

Пошаговый план работ

Чтобы не ошибиться и выполнить установку правильно вам поможет инструкция по монтажу:

1. Устанавливаем балки способом «в лапу» как это показано на рисунке ниже. Это позволит удобно вставлять изделия снизу и вынимать их при необходимости восстановительных работ.

Совет: планируйте высоту балок 2344 мм.
Тогда после проведения всех работ чистое расстояние от потолка до пола получится ровно 2,3 метра, что идеально ля парилки.

1. Берём необрезные доски толщиной 25 мм и прибиваем их к балкам пятисантиметровыми гвоздями сверху.
2. Обустраиваем гидроизоляцию. Для этих целей при помощи строительного степлера фиксируем полиэтиленовую плёнку к доскам с нижней стороны, закрывая, таким образом, балочные проёмы. По сторонам оставляем напуски по несколько сантиметров. Стыки проклеиваем монтажным скотчем.
3. Для в проёмы между балок снизу, став предварительно на стремянку, вставляем листы базальтовой ваты, подранивая её при необходимости.

Также можно использовать в этих целях:

• Пенопласт. Его цена самая низкая.
• Войлок. Из него также традиционно изготавливаются банные шапочки.

• Экструдированный пенополиуретан. Высокие водоотталкивающие качества.
• Пеноизол. Производится напылением, что позволяет заполнить им самые недоступные места.

1. Устанавливаем пароизоляцию при помощи фольги. Для этого фиксируем её к балкам при помощи степлера, закрывая материал утеплителя. При этом создаём напуски на стены для того чтобы произвести её соединение с гидроизоляционным слоем. Это придаст некоторую герметичность для , предохраняя их от пагубного воздействия чрезмерной влажности.
   Стыки заклеиваем алюминиевым монтажным скотчем таким образом, чтобы алюминиевые листы шли друг на друга внахлёст на 20 см, чтобы создать максимальную герметичность.

Следует знать: не только выполняет функцию пароизоляции, а ещё и функцию теплоизоляции.
Потому что обладает высокими отражающими свойствами, из-за чего тепловое излучение возвращается в помещение.

1. Фиксируем планки используя стальные семисантиметровые саморезы и электрический шуруповёрт.
2. Устанавливаем вагонку:
   
   • При помощи рубанка снимаем с одной стороны шпунтованной доски шип.
   • Фиксируем к планкам зачищенной стороной к стене, соблюдая зазор в два сантиметра. Такая щель необходима для качественной вентиляции помещения. Для крепежа используем семисантиметровые саморезы.
   • Вставляем в свободную сторону кляймер и прикручиваем его саморезами к верхним рейкам.

• • В него монтируем следующую доску.
  • Таким методом устанавливаем остальные изделия.
  • Последнее обрезаем так, чтобы после его монтажа остался двухсантиметровый зазор до стены.

1. Потолок бани своими руками готов к эксплуатации.

Во время отделочных работ желательно знать некоторые правила, упрощающие процесс:

• Обшивку парилки следует начинать с пола, потом идёт потолок и только в завершение стены.
• Конструкция подшивного потолка достаточно прочная, чтобы использовать его как чердак для хранения веников или других банных принадлежностей. Для этого необходимо предусмотреть реализацию люка.

• Усиленное внимание уделите для монтажа первой доски, так как она будет маяком для всех последующих.
• Если необходимо подправить положение вагонки, то ставьте между пазом и киянкой дополнительно деревянный брусок. Это позволит сохранить шпунт в целости.
• Можно устанавливать вагонку сразу на балки. Но тогда необходимо будет специально проделывать отверстия для вентиляции.
• Для отделки следует выбирать лиственные породы деревьев. Потому что в хвойных содержится очень большое количество смол, которые при воздействии высоких температур начнут обильно выделятся. А это пагубно отразится на здоровье отдыхающих.
• Особенно тщательно необходимо проводить утепление потолочной конструкции. Потому что под ней собирается всё тепло парной комнаты. И если будет происходить его утечка, то это приведёт к большим финансовым потерям в попытках обогреть комнату до нужной температуры.
• Чердачную часть также можно использовать для монтажа сыпучего утеплителя, такого, например, как керамзит.

Заключение

Потолок в бане — это наиболее уязвимое место для выхода тепла, так как именно под ним происходит его наибольшее скопление согласно физическим законам. Также он испытывает большие нагрузки из-за большой разности температур внутри и снаружи помещения. Что особенно чувствительно в зимнее время года.

Наилучшая конструкция потолка для бани – это подшивная. Она наиболее отвечает всем необходимым технологическим требованиям. К тому же позволяет оборудовать чердачное помещение для хранения вспомогательного оборудования или для дополнительного утепления.

Наилучшие породы деревьев для вагонки – лиственные. Они достаточно водостойкие, крепкие и не производят никаких выделений под воздействием высокой температуры.

В качестве утепляющего материала подойдут: минеральная вата, пенопласт, пеноизол, войлок, экструдированный пенополиуретан. Очень важно также защитить его от пагубного воздействия чрезмерной влажности путём монтажа гидроизоляции и пароизоляции.

Пользуясь приведённой в статье инструкцией потолок в парилке вполне по силам установить собственными руками так, чтобы он в полной мере отвечал всем запросам.

Видео в этой статье предоставит большее количество информации по рассматриваемому вопросу.

Удачных вам отделочных работ!

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами , которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды . Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований – надежная термоизоляция

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород д ревесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены , которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро – и пароизоляция. Вместе с тем , нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу – диффузная мембрана.

Цены на гидропароизоляцию

гидропароизоляция

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев , и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Величины А и Б должны соответствовать размерам при обретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее , и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево . Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит , для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками , которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку . Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка – на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гн иения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал.Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому , правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался , после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны – вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок – на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются ).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки , и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п .

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки , которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета , но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем , 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степлера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх бр усьев остается открытым.

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если , конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3косые временные перемычки из досок.

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты .

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем . Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае , место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно : его предназначение – утепление стыков.

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка . Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толщиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.