Nepertraukiamo režimo automatinis fokusavimas taip pat nėra aiškus. Rankinio fokusavimo metodai. Praktiškai: judesio fiksavimas

Paskutinėje paskaitoje nagrinėjome pagrindinius fotografinio objektyvo parametrus ir kai kurias naudojamas technologijas. Žinodami, koks yra židinio nuotolis ir diafragmos santykis, galėsite teisingai nustatyti teisingas rinkinys optika. Šiandien plačiau pakalbėsime apie skirtingų modelių efektus fotografuojant, nesvarbu, ar tai būtų labai mažų objektų fotografavimas, ar vizualinis padidėjimas erdvę, taip pat ištirti, kaip veikia rankinė ir automatinė fokusavimo sistema. Pirmiausia pažvelkime į kelias nuotraukas, darytas su skirtingi modeliai NIKKOR objektyvai. Kiekviena iš pateiktų nuotraukų turi būdingas bruožas, o būtent objektyvai leido pasiekti tokius efektus, fotoaparato modelis čia visiškai nesvarbus. Pažiūrėkime, kaip galite pasiekti panašių rezultatų.

Makro objektyvas

Nuotrauka iš boružėlė gavome naudodami makro objektyvą. Iš esmės tai yra įprastas objektyvas, tačiau specialus dizainas leidžia sufokusuoti labai artimu atstumu, o tai svarbu fotografuojant mažus objektus. Naudojant makro objektyvą, svarbu nepamiršti dviejų dalykų. Pirma, gauti graži nuotrauka turi būti užtikrinta pakankamas kiekisšviesos, tai galima padaryti naudojant blykstę. Antra, fotografuojant makro, lauko gylis dažniausiai būna labai mažas, todėl diafragmą geriau laikyti reikšmių diapazone nuo 5,6 iki 16. Be to, atviresnė ir uždaresnė padėtis gali duoti blogesnį ryškumą . Žinoma, jūs turite teisę naudoti makro objektyvą įprastai fotografijai, tačiau nepamirškite, kad vaizdas bus ryškesnis ir kontrastingesnis nei naudojant įprastus objektyvus, o tai gali būti nepageidautina fotografuojant portretus. Kalbant apie konkretaus modelio pasirinkimą, tarp NIKKOR objektyvų yra du modeliai, skirti fotoaparatams su „apkarpyta“ ir viso formato matrica. Apkarpymui tai yra 40 mm / 2,8 ir 85 mm / 3,5 objektyvai. O D600 ir aukštesniems fotoaparatams tai yra 60 mm / 2,8 ir 105 mm / 2,8, kuriuos galite naudoti ir jaunesniuose fotoaparatuose, tačiau dėl mažesnio matricos dydžio jų židinio nuotolis padidės pusantro karto.

Žuvies akis

Kitas objektyvo variantas su specialiu efektu gali būti vadinamas modeliais iš Fish-eye kategorijos. NIKKOR linijoje yra du iš jų: 105 mm /2,8 apkarpymui ir 16 mm /2,8 visam formatui. Ypatinga žuvies akies objektyvo savybė – itin platus, beveik 180 laipsnių, fotografavimo kampas ir stiprus iškraipymas, tai yra iškraipymas. Tokie modeliai daugiausia naudojami kūrybinei fotografijai, o fotografuoti žmones su jais tikrai smagu.

Kalbant apie įprastus plačiakampius objektyvus ("Mažas FR" nuotrauka), su jais taip pat galite pasiekti įdomių rezultatų. Kaip sakiau paskutinėje paskaitoje, plataus kampo objektyvai labai aiškiai atskiria erdvę ir nesunkiai išryškinsite priekinį planą ir foną. O iškraipymo efektas, ypač pastebimas kadro kraštuose, leidžia keisti fotografuojamų objektų proporcijas ir pasiekti nepaprastų rezultatų. Tarp plačiakampių objektyvų galite rasti ir priartinančius, ir primestus objektyvus. Žinoma, „priartinimas“ šiuo atveju bus daug patogesnis, tačiau atminkite, kad didelės diafragmos „priartinimas“ yra daug brangesnis nei greitas „pataisymas“, o plataus kampo diapazonas nėra išimtis. Taip pat D3000 ir D5000 serijų fotoaparatų savininkai turi atsiminti, kad juose nėra įmontuoto fokusavimo įrenginio ir su AF objektyvais bus galimas tik rankinis fokusavimas, o automatiniam fokusavimui reikalingi modeliai, pažymėti AF-S.

Seklus lauko gylis

Kitas objektyvo meninio panaudojimo pavyzdys būtų nedidelio lauko gylio naudojimas portrete. Kaip prisimenate, lengviausias būdas pasiekti šį efektą yra plačiau atverti diafragmą. Tai galima padaryti naudojant greitą diafragmos priartinimą, pavyzdžiui, 24–70 / 2,8 arba 70–200 / 2,8, tačiau aiški rekomendacija būtų naudoti greitą diafragmos priartinimą, pavyzdžiui, 50 mm arba 85 mm. Abu modeliai galimi versijomis, kurių maksimalus diafragmos santykis yra 1,8 ir 1,4.

Tačiau ką daryti, jei tokio objektyvo dar neturite arba jei atostogaudami pasiėmėte vieną „priartinimą“ visoms progoms, bet norite gauti nedidelį ryškumo gylį? Turi būti įvykdytos dvi sąlygos: naudokite ilgą židinio nuotolį (mažiausiai 70 mm) ir įsitikinkite, kad tarp modelio ir fono yra daug vietos. Tokiu atveju optikos dėsniai padės sulieti foną ir kadre išgauti erdvų efektą. Tačiau atminkite, kad suliejimo, kuris vadinamas „bokeh“, pobūdis taip pat skiriasi kiekvienam modeliui, o didelės diafragmos „fiksacijose“ bokeh, atsižvelgiant į subjektyvius jausmus, atrodo daug geriau.

Perspektyva

Ir paskutinis pavyzdys, į kurį žiūrėsime, yra teleobjektyvo poveikis gaunamam vaizdui. Be to normali aproksimacija nuotolinius objektus, teleobjektyvo pagalba galime paveikti tokį parametrą kaip perspektyva. Pavyzdžiui, padarėme dvi nuotraukas su skirtingais židinio nuotoliais. Kaip matote, naudojant platų kampą atstumas tarp pagrindinio objekto ir fono atrodo reikšmingas, tačiau esant didesniam židinio nuotoliui, perspektyva suspausta, o fonas vizualiai priartėja. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad perspektyvos pokyčiui iš tiesų įtakos turi ne židinio nuotolio pasikeitimas, o atstumas nuo fotografo iki objekto. Naudodami teleobjektyvą turėjome toliau nutolti nuo objekto, todėl abiejų vaizdų perspektyvos skyrėsi.

Fokusavimas

Šiuolaikiniai fotografai turi du fokusavimo būdus: rankinį ir automatinį. Perjungti juos dažniausiai galima ant objektyvo korpuso, tačiau D7000 ir aukštesnėse kamerose yra dar vienas jungiklis – kairėje priekinėje korpuso dalyje. Jei fokusuojate rankiniu būdu, turėsite pasukti objektyvo žiedą ir stebėti vaizdo ieškiklio pasikeitimus. Šis metodas gali padėti fotografuojant labai greitai judančius objektus arba esant prastam apšvietimui, kai gali neveikti automatika. Bet, žinoma, automatinio fokusavimo režimas šiandien yra pagrindinis. Jis įjungiamas paprastu fotografavimo mygtuko paspaudimu iki pusės, tačiau nepaisant šio paprastumo, aparatas turi papildomi nustatymai, tarp kurių galima išskirti du: veikimo režimą ir fokusavimo taškų pasirinkimą.

Fokusavimo darbo režimai

Nikon fotoaparatai turi tris automatinio fokusavimo režimus: AF-S, AF-C ir AF-A. Jei pasirinktas AF-S režimas, iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, fotoaparatas sufokusuos ir užfiksuos objektyvo padėtį. Jei norite perfokusuoti, turėsite dar kartą paspausti mygtuką. O AF-C režimu galite laikyti nuspaudę fotografavimo mygtuką, pajudinti fotoaparatą ir jis automatiškai persifokusuos. Šis metodas gali būti naudingas, jei fotografuojama scena nuolat keičiasi ir norite pasirinkti geriausią momentą fotografuoti. Kalbant apie AF-A režimą, tai yra automatinis pasirinkimas tarp AF-S ir AF-C, fotoaparatas pats nuspręs, kurį automatinio fokusavimo režimą naudoti.

Žemesnės klasės fotoaparatuose vieną iš režimų galite pasirinkti bendrame meniu elemente „Focus mode“. O D7000 ir naujesniuose modeliuose reikia paspausti kairėje priekinėje korpuso pusėje esantį mygtuką ir pasukti galinį valdymo ratuką.

Fokusavimo taškų pasirinkimas

Lygiagrečiai pasirenkant fokusavimo režimą, galite nuspręsti, ar fotoaparatas automatiškai pasirinks vietą, kurioje norite fokusuoti, ar tai padarysite patys. Žemesnės klasės fotoaparatuose vieną iš fokusavimo taškų valdymo būdų galima pasirinkti bendrajame meniu punkte „AF zonos režimas“. O kamerose D7000 ir aukštesnėse – naudojant AF/M mygtuką korpuso priekyje, tačiau reikia pasukti priekinį ratuką.

Jei pasirinkote AF-S režimą, jums bus prieinamos dvi parinktys: automatinis ir taškinis. O kai pasirenkate AF-C, atsiranda dar dvi: dinaminis ir 3D. Su automatiniu taško pasirinkimu viskas aišku: paspaudi fotografavimo mygtuką, kamera sufokusuoja vieną iš zonų ir nufotografuoja. Šis sprendimas turi privalumų, tačiau yra ir didelis trūkumas – fotoaparatas nežino, kur pats fotografas nori sufokusuoti. Dinaminio ir 3D pasirinkimo atveju patogiau išlaikyti judančius objektus sufokusuotus. Dinaminis pasirinkimas padeda nepamesti objekto, kai pats fotografas perkelia fotoaparatą už objekto ir laukia tinkamas momentas už šaudymą. O 3D režimu fotoaparatas pati pakeis fokusavimo sritį po objekto judėjimo. Tačiau paprasčiausias ir efektyvus montavimas Norėdami pradėti mokytis, vis tiek turite pasirinkti vieną fokusavimo tašką.

Nustačius vieno taško fokusavimo režimą bendrajame meniu arba fotoaparato priekyje esančiu mygtuku, tiesiog žiūrite per vaizdo ieškiklį ir pasirenkate sritį, naudodami nugarėlėje esantį vairasvirtę. Jei vaizdo ieškiklyje nieko nerodoma, greičiausiai fotoaparatas įjungtas budėjimo režimu ir jums reikia jį „pažadinti“ tiesiog iki pusės paspaudus fotografavimo mygtuką. Vieno taško režimas leidžia tiksliausiai valdyti fokusavimo sritį tarp visų automatinių režimų, ir aš rekomenduoju jį naudoti. Tačiau nepamirškite, kad tinkamas veikimas automatiniam fokusavimui reikalinga viena nepakeičiama sąlyga – kad fokusavimo taškas patektų į kontrasto sritį. Jei bandysite sutelkti dėmesį į baltas lapas popieriaus ar kito paprasto paviršiaus, tada nieko nebus. Dėl tos pačios priežasties galimos problemos su automatiniu fokusavimu vakare: jei mūsų akys vis dar gali atskirti kontrasto perėjimus, tai fotoaparatui mus supantį pasaulį jau gali atrodyti kaip didelė tamsi dėmė.

Šioje pamokoje sužinojome visus būtinus nustatymus, susijusius su objektyvais ir fokusavimu. Keli pratimai nuo namų darbai padės įtvirtinti žinias ir pasirinkti patiems geriausi parametrai dirbti. Kitoje paskaitoje tyrinėsime dar vieną įdomus elementas fotografinė sistema – kalbėsime apie blykstes.

Didžioji dauguma nuotraukų yra daroma automatinis baltos spalvos balanso režimas. Tai paprastas pasirinkimas, kuris daugeliu atvejų yra prasmingas. Bet tai nėra 100% patikima.

Apskritai baltos spalvos balanso sistemos yra linkusios koreguoti natūralius spalvų nukrypimus į ryškias vietas, todėl vaizdai atrodo per švelnūs. Pavyzdžiui, šiltas saulės šviesa anksti ryte arba vakare gali būti per šalta.

Daugeliu atvejų fotografuojant lauke geriausi rezultatai pasiekiami naudojant režimus Dienos šviesa arba saulės šviesa. Jie gali duoti net geresnių rezultatų nei automatinis nustatymas šešėlinėje ar debesuotomis sąlygomis.

Daugelis fotoaparatų taip pat turi baltos spalvos balanso nustatymus šešėliai (šešėlis) arba debesuota diena (Debesuota), kuris suteiks jūsų vaizdams šiek tiek šilumos.

EEI_Tony/Depositphotos.com

Kai kuriais atvejais šis spalvų pokytis gali būti per didelis. Tačiau verta eksperimentuoti su fotoaparatu, kad suprastumėte, kaip kiekvienas baltos spalvos balanso nustatymas veikia skirtingomis sąlygomis.

Norėdami maksimaliai kontroliuoti, naudokite pritaikymas (muitinės vadovas) baltos spalvos balansą ir nustatykite vertę rankiniu būdu.

Jūsų fotoaparato vadove tiksliai bus nurodyta, kaip tai padaryti, tačiau pagrindinis metodas apima baltos arba neutralios pilkos spalvos taikinio fotografavimą (kartono gabalas gerai veikia) esant tokiam pačiam apšvietimui kaip ir objektas, ir naudojant tą vaizdą baltos spalvos balansui nustatyti. . Kai po to vėl fotografuosite baltą arba pilką kartoną rankinis montavimas baltos spalvos balansą, turėtumėte pamatyti, kad jis taps neutralus.

Jei norite, galite naudoti fotoaparato baltos spalvos balanso nustatymus, kad sušildytumėte arba atvėsintumėte nuotraukas. Galite pabandyti eksperimentuoti su ne neutraliu kalibravimo taikiniu.

2. Ryškumas

Dauguma skaitmeninių fotoaparatų leidžia reguliuoti ryškumo lygį, taikomą JPEG vaizdams, kai jie apdorojami.

Kai kurie fotografai tai siūlo maksimalus nustatymas- geriausias variantas, nes tai suteiks ryškiausius vaizdus. Deja, tai ne visada veikia. Labai kontrastingi kraštai, tokie kaip aiškus horizontas, gali nulūžti, tapti pernelyg aštrūs ir panašūs į aureolę.

Taikymas mažiausia vertė Kita vertus, smulkios detalės gali atrodyti šiek tiek neryškios. Tačiau tai paprastai atrodo geriau nei pernelyg smailūs kraštai.

Geriausias būdas gauti gerų rezultatų- Atsargiai taikykite ryškinimą, palaipsniui didindami kiekvieną vaizdą, kol bus pasiektas idealus rezultatas. Ar bent jau naudoti montavimas viduryje atstumas daugeliui kadrų.

3. Automatinis fokusavimas

Daugelis fotografų leidžia savo fotoaparatus automatiškai nustatykite fokusavimo tašką, kad fotografuotumėte greičiau ir patogiau. Tačiau dauguma fotoaparatų daro prielaidą, kad pagrindinis nuotraukos taikinys yra arčiausiai esantis objektas ir kad jis yra arti kadro centro.

Nors dažniausiai tai duoda gerų rezultatų, jei fotografuojate ką nors ne centre ir aplink yra daug objektų, fotoaparatas gali neteisingai nurodyti akcentus.

delsolphotography.com

Sprendimas – valdyti AF taško pasirinkimą. Taigi galite įdėti viešosios interneto prieigos tašką tinkamoje vietoje.

Jūsų fotoaparato vadove bus tiksliai paaiškinta, kurį režimą reikia pasirinkti, tačiau jis paprastai vadinamas bet kuriuo Vieno taško AF, arba Pasirinkite AF.

Po to teisingas režimas nustatyti, naudokite fotoaparato naršymo valdiklius, kad pasirinktumėte AF tašką, esantį ant tikslinio objekto kadre.

Kai kuriais atvejais galite pastebėti, kad AF taško, atitinkančio norimą objektą, nėra. Esant tokiai situacijai, turėtumėte naudoti fokusavimo ir kadro perkomponavimo techniką. Norėdami tai padaryti, tiesiog pasirinkite centrinį AF tašką (nes dažniausiai jis yra jautriausias) ir pastumkite fotoaparatą taip, kad jis būtų ant objekto. Tada lengvai paspauskite užrakto mygtuką, kad fotoaparatas galėtų sufokusuoti objektyvą. Dabar laikykite pirštą ant užrakto atleidimo ir sukomponuokite kadrą. Kai būsite patenkinti kompozicija, nuspauskite užrakto mygtuką iki galo, kad padarytumėte nuotrauką.

4. Flash sinchronizavimas

Pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatai nustato blykstę ekspozicijos pradžioje. Tai nesukelia problemų esant dideliam užrakto greičiui arba kai objektas ir (arba) fotoaparatas stovi. Tačiau naudojant ilgą ekspoziciją arba judančius objektus, tai gali lemti keistus rezultatus.

Problema ta, kad vaiduokliškas, neryškus objekto vaizdas perkeliamas prieš tinkamai eksponuotą, ryškų variantą. Taip susidaro įspūdis, kad objektas juda priešinga kryptimi.

Galite nesunkiai išeiti iš šios situacijos, jei įsigilinsite į fotoaparato (arba blykstės) meniu ir įjungsite funkciją Antrosios užuolaidos blykstės sinchronizavimas (galinis sinchronizavimas). Dėl to pasibaigus ekspozicijai suveikia blykstė. Tada bet kurio objekto judėjimas bus užfiksuotas kaip neryškumas už jo, o ne priešais, o tai padarys vaizdą daug natūralesnį ir tikrai gali pabrėžti judėjimo greitį.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas

Triukšmo mažinimo funkcija lygina pagrindinį vaizdą su juodu rėmeliu ir atima jo triukšmą, kad gautų galutinę nuotrauką. Juodame rėmelyje naudojamas lygiai toks pat ekspozicijos laikas kaip ir pagrindiniame vaizde, tačiau užraktas neatsidaro ir šviesa nepasiekia jutiklio. Idėja yra įrašyti neatsitiktinį triukšmą, atsirandantį dėl pikselių jautrumo pokyčių ir matomą ilgos ekspozicijos metu.

Dėl to, naudojant triukšmo mažinimo funkciją, nuotraukos įrašymas užtrunka beveik dvigubai ilgiau, o tai ypač erzina ilgos ekspozicijos metu. Todėl daugelis fotografų susigundo šią funkciją išjungti.

jurisam/Depositphotos.com

Tačiau triukšmo mažinimo rezultatų verta laukti.

Žinoma, galite savarankiškai išgauti „juodąjį rėmelį“. programinė įranga vaizdo redagavimui, tačiau vis tiek patartina fotografuoti bent kelis „juodus kadrus“, nes intensyvaus naudojimo metu triukšmo lygis paprastai didėja dėl jutiklio įkaitimo.

Patikimiausias būdas yra naudoti kameroje integruotą triukšmo mažinimo sistemą.

6. Ilgas užrakto greitis

Daugelis pradedančiųjų fotografų pervertina savo gebėjimą tvirtai laikyti fotoaparatą, taigi ir gerai fotografuoti esant santykinai dideliam užrakto greičiui.

welcomia/Depositphotos.com

Bendra taisyklė norint gauti ryškių vaizdų, kai fotografuojate laikant rankoje su viso kadro fotoaparatu, yra naudoti bent mažesnį užrakto greitį. viena sekundė padalinta iš objektyvo židinio nuotolio. Tai reiškia, kad jei fotografuojate su 100 mm objektyvu, užrakto greitis turi būti bent 1/100 s.

Šią taisyklę galima pritaikyti darbui su DX kameromis, atsižvelgiant į apkarpymo faktorių (židinio nuotolio didinimo faktorių). Pavyzdžiui, SLR tipo skaitmeninių fotoaparatų (kitaip tariant, DSLR) 100 mm objektyvas su APS-C jutikliu (pvz. Canon EOS 700D) apkarpymo koeficientas yra 1,6. Todėl norint padaryti ryškią nuotrauką, užrakto greitis turi būti bent 1/160 sek.

Priminsiu, kad naudoja šiuolaikinių fotoaparatų langines standartinė užrakto greičio skalė sekundės dalimis: trumpiems užrakto greičiams skaitiklis praleidžiamas, o užrakto greitis apibūdinamas vardikliu: 1/100 → 100; 1/250 → 250 ir pan.

Daugelyje fotografinių objektyvų ir kai kurių fotoaparatų dabar yra įmontuoti vaizdo stabilizavimo sistemos. Tai leidžia naudoti didesnį užrakto greitį, kai fotografuojate laikant rankoje.

Be to, yra keletas objektyvų ekspozicijos kompensavimas iki 4eV, kas leidžia dar labiau sumažinti išlaikymą – nuo ​​1/125 iki 1/16.

Tinkamai parinkti automatinio fokusavimo nustatymai daugiausia lemia fotografavimo sėkmę. Statiškam fotografavimui rekomenduojamas vienas režimas, dinamiškiems objektams – visai kitas. Yra keletas kitų dalykų, kurie gali turėti įtakos rezultatui. Taigi pabandykime suprasti automatinio fokusavimo režimų subtilybes.

Automatinio fokusavimo režimai

Perjungimas tarp automatinio ir rankinio režimų vyksta naudojant selektorių. Nuotraukoje pavaizduotas Nikon D800.

AF-S režimas yra atsakingas už vieno kadro sekimo automatinį fokusavimą – nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės, sėkmingai sufokusavus galite nuspausti mygtuką iki galo ir fotografuoti. Šis režimas yra optimalus portretinė fotografija, peizažai, gamta, tai yra viskam, kas kadre nejuda.

AF-C režimas, priešingai, nuolat seka objektą. Kai pagrindinis fotoaparato mygtukas yra pusiau atleistas, sistema pradeda sekti objekto judėjimą kadre, reguliuodama židinį.

AF-A režimas- Tai hibridinė parinktis, kurią naudojant fotoaparatas automatiškai persijungia iš AF-S į AF-C režimą ir atgal. Sistema automatiškai nustato, ar objektas juda, ar stovi. Šis režimas paprastai randamas pradinio lygio kamerose.

Automatinio fokusavimo nustatymai tuo neapsiriboja, galite nustatyti užrakto mygtuko prioritetą, fokusavimo ar hibridines parinktis ir netgi keisti automatinio fokusavimo zonas.

Automatinio fokusavimo zonos

Kryptinis valdiklis yra visų sandorių lizdas ir, be kita ko, yra atsakingas už greitą fokusavimo taško pakeitimą.

Pažiūrėkime, kaip veikia automatinio fokusavimo zonos, naudodami Nikon D800 kaip pavyzdį. Paprasčiausias variantas yra vieno taško. Šis režimas daugiausia naudojamas fotografuojant nejudančius objektus. AF-C režimu fotoaparatas pataisys automatinį fokusavimą, jei objektas juda.

Dinaminė parinktis gali naudoti 9, 21 arba visus fokusavimo taškus, kuriuos turi D800 (51 taškas). Nustačius AF-S režimas neturi jokio poveikio, persijungia į ankstesnė būsena. Dinaminis automatinis fokusavimas yra išskirtinis AF-C režimu. Veikimo principas yra toks: pasirenkame pradinį fokusavimo tašką, jei objektas juda aplink kadrą, tada gretimi taškai prisijungs prie proceso ir stebės jo judėjimą bei reguliuos fokusą. Galima pasirinkti taškų skaičių.

3D sekimo režimas nusipelno ypatingo dėmesio. Jame, pasirinkusi fokusavimo tašką, sistema jį perkels priklausomai nuo objekto judėjimo per visą kadro lauką, naudodama didžiausią galimą fokusavimo taškų skaičių. Ši parinktis Idealiai tinka fotografuoti greitai ir chaotiškai judančius objektus.

Paskutinis režimas yra automatinis automatinio fokusavimo srities pasirinkimas. Jame fotoaparatas savarankiškai parenka objektą kadre ir fokusavimo tašką. AF-C režimu jis sureguliuos židinį, kai objektas ir (arba) fotoaparatas juda. Ši parinktis ne visada tinka, nes turėsite visiškai pasikliauti fotoaparato pasirinkimu, o kaip rodo praktika, fotografo užduotys dažnai skiriasi nuo automatikos pasirinkimo.

Rankinis fokusavimas

Pažangiausi NIKKOR objektyvų modeliai kartu su įprastais M ir M/A palaiko automatinio fokusavimo prioriteto režimą A/M.

Ankstesniuose straipsniuose minėjome rankinio fokusavimo objektyvus. Taigi, naudojant juos, nebūtina koreguoti automatinio fokusavimo nustatymų, tačiau tikrai reikėtų pereiti į fokusavimo taško pasirinkimo režimą, t.y. vienas taškas. Tai būtina, kad fokusuojant į objektą vaizdo ieškiklyje būtų rodomos fokusavimo indikatoriaus reikšmės.

Kalbant apie automatinio fokusavimo objektyvų modelius, pakanka fotoaparato fokusavimo parinkiklį perkelti į M padėtį, tada ramiai pasukite fokusavimo žiedą. Paaiškinkime, kad naudojant objektyvus su įmontuotu ultragarsiniu varikliu (SWM), bet kada galima įsikišti į sistemos automatinio fokusavimo procesą, tačiau prieš naudojant bet kokią techniką yra išimčių, rekomenduojame perskaityti instrukcijas.

Ant objektyvo korpuso galite rasti M/A režimą, kuris teikia pirmenybę rankiniam fokusavimui, o A/M pirmenybę teikia automatiniam režimui. Visi klasikiniai objektyvai, pažymėti AF arba AF-D, naudoja kameroje esantį diską arba „atsuktuvą“, todėl negalite trukdyti automatinio fokusavimo, kitaip tai gali sugadinti. Niuansai yra viskas.

Yra subtilių nustatymų, kurių iki šiol nepalietėme, tačiau tai nekeičia jų svarbos. Taigi, fotografuodami AF-C režimu, galite nustatyti prioritetą paspaudus fotoaparato užraktą, pavyzdžiui, suteikti jam fokusavimą į objektą arba paspaudus patį mygtuką. Yra ir trečias variantas, kombinuotas – atleidimas + fokusavimas. Jame fotoaparatas pirmenybę teikia užrakto mygtukui, atsižvelgdamas į fokusavimą. Kada naudoti nepertraukiamas fotografavimas, kai kurie kadrai dėl vienos ar kitos priežasties gali būti nesufokusuoti. Tačiau tuo pačiu metu, kad būtų galima tiksliau sufokusuoti objektą, fotoaparatas šiek tiek sumažins serijos greitį.

AF-S režimui (statiniam fotografavimui) yra tik du nustatymai: atleidimo prioritetas arba fokusavimo prioritetas.

Pateiktos iliustracijos

„Canon“ automatinio fokusavimo nustatymas yra paprastas procesas, kurį sudaro keli veiksmai, skirti patikrinti fokusavimo tikslumą ir, jei reikia, pataisyti. Siekdamas kuo geriau pateikti medžiagą, naudoju dalį „Canon“ techninio PR specialisto Chucko Westfallo atsakymo, kuris 12 kartų per metus atsako į vartotojų klausimus internetiniame šaltinyje „TheDigitalJournalist“.

Gaila, bet automatinio fokusavimo sistemos tikslumas tikrai yra didelė problema už „Canon“. Gali būti techninių gamybos trūkumų ir nesuderinamumo atvejų. Apskritai iš pradžių suderinamų dalių nesuderinamumas yra labai filosofinė tema, tačiau šis reiškinys kartais nutinka, ir ne tik su Canon.

Galbūt dėl ​​šios išreikštos problemos buvo sukurta automatinio fokusavimo reguliavimo sistema, kuri, žinoma, yra labai, labai patogu! Ši funkcija leidžia pritaikyti beveik bet kurį veikiantį objektyvą! Tai puiku! Anksčiau, norint sureguliuoti komplektą, fotoaparatą ir objektyvą tekdavo nunešti įgaliotam specialistui aptarnavimo centras. Tai buvo didžiulė problema žmonėms iš mažų miestelių, kur tokio aptarnavimo centro tiesiog nebuvo.

Dabar automatinio fokusavimo korekcija tapo prieinama ir patogi, o mūsų užduotis yra išsiaiškinti, kaip ją naudoti.

Prieš imdamasis darbo, pasakysiu dar keletą žodžių apie koregavimo procesą. Trumpai tariant, norėdami nustatyti objektyvo tikslumą, turite padaryti keletą kadrų, kurie parodys, ar veikia automatinis fokusavimas, ar jo nėra. Praleidimai gali būti dviejų tipų: atitinkamai viršijantis fokusavimo tašką ir sumažintas, fokusavimas atgal ir priekinis fokusavimas.

Jei viskas gerai, pamiršite šį straipsnį ir mėgaukitės gyvenimu. Jei radote klaidų, turite suprasti, kas tai yra, ir atlikti atitinkamą fotoaparato pataisymą, kuris, beje, nekeičia gamyklinės programinės įrangos. Tokio tipo korekcija veikia taip: fotoaparatas gauna ne vieną komandą (fokusuoti), o dvi, antra komanda – fokusavimo tašką perstumti atgal arba į priekį tam tikra dalimi.

Šį automatinio fokusavimo reguliavimą taip pat galima suskirstyti į du tipus pagal automatinio fokusavimo trūkumus. Pirmuoju atveju fotoaparatas praleidžia su visais objektyvais vienodai, o antruoju su kiekvienu objektyvu skirtingu atstumu.

Abiejų tipų nustatymai visiškai nesiskiria. Nebent tai kainuoja laiko, jei įmanoma didelis parkas lęšius, tokiu atveju pirmasis nustatymo variantas bus greitesnis.

Pabaikime ilgą įžangą ir pereikime tiesiai prie automatinio fokusavimo reguliavimo, kurį, beje, parašė minėtasis Chuckas Westfallas.

Kaip „Canon“ nustatyti automatinį fokusavimą?

• pritvirtinkite fotoaparatą ant gero, tvirto trikojo;
• nustatykite tinkamą taikinį, su kuriuo norite patikrinti automatinį fokusavimą. Galite atsisiųsti. Tikslo charakteristikos ir jo vieta išsamiai aprašytos straipsnyje „“;

• ant taikinio turi kristi pakankamai vienodos šviesos;
• atstumas iki taikinio turi būti bent 50 kartų didesnis už objektyvo židinio nuotolį. Pavyzdžiui, objektyvo, kurio židinio nuotolis yra 105 mm, taikinys turi būti 5,25 m atstumu (105 mm x 50 = 5250 mm = 5,25 m);
• „Canon“ automatinio fokusavimo režimas turi būti įjungtas objektyve;
• fotoaparato fokusavimo režimas – One-Shot AF;
• bandymui reikalingas centrinis fokusavimo taškas;
• bandomieji šūviai atliekami maksimaliai atvirai f skaičius;
• naudoti diafragmos pirmumo režimą (Av) arba visiškai rankinį režimą (M);
• kad bandymas būtų sėkmingas, būtina teisinga ekspozicija;
• kuo geriau išnaudoti ISO reikšmė;
• jei objektyvas turi stabilizavimo sistemą, būtinai ją išjunkite;
• Norėdami išvengti judėjimo, naudokite laidą arba užrakto laikmatį;
• puikus rezultatas bus pasiektas įjungus veidrodžio pakėlimo funkciją;
• jums reikia padaryti tris kadrų serijas, kuriose bus naudojamas automatinio fokusavimo reguliavimas su reikšmėmis nuo -5 iki +5. Serija bus tokia: 3 nuotraukos iš eilės, kurių reikšmė -5; trys nuotraukos iš eilės su reikšmėmis 0 ir 3 paskutinė nuotrauka s -5;
• peržiūrėti nuotraukas, kurias padarėte kalibruotame monitoriuje su 100% priartinimu;
• pakartokite bandomųjų kadrų seriją su skirtingomis automatinio fokusavimo vertėmis ir taip pasieksite ryškiausias nuotraukas;
• Įveskite gautas didžiausias aštrių reguliavimo vertes į atitinkamą fotoaparato meniu.

Prieš tikrinant ir reguliuojant automatinį fokusavimą, rekomenduoju perskaityti toliau pateiktas rekomendacijas, kurios leis dar tiksliau atlikti testus:

Pašalinkite kampus tarp automatinio fokusavimo patikros objekto ir objektyvo optinės ašies. Tokių kampų buvimas labai sumažina automatinio fokusavimo stabilumą ir efektyvumą. Verta prisiminti, kad skaitmeninio fotoaparato automatinio fokusavimo jutiklis yra surinktas iš didelis kiekis linijinės pikselių grupės. Fokusuojant į tikslinę liniją, esančią kampu objektyvo optinės ašies atžvilgiu, taikinį gali atpažinti tik keli pikseliai iš kiekvienos grupės. Idealios sąlygos Bandymas būtų visiškas taikinio kontrastinės dalies atitikimas visam centrinio automatinio fokusavimo jutiklio plotui.

Norėdami gauti geriausius įmanomus bandomuosius kadrus, prieš kiekvieną užrakto atleidimą rankiniu būdu nustatykite židinį iš naujo. Norėdami tai padaryti, nustatykite objektyvą į begalybę. Tik baigę šią procedūrą sutelkite dėmesį.

Jei fotografuosite tą pačią nuotraukų grupę, nuotraukos jose atrodys šiek tiek kitaip. Tai normali situacija dėl fotoaparato automatinio fokusavimo sistemos leistinų nuokrypių.

Pažymėtina, kad objektyvų automatinio fokusavimo reguliavimas tampa ryškesnis, kuo ilgesnis objektyvo židinio nuotolis.

Turėtumėte žinoti, kad kintamo židinio nuotolio objektyvo automatinio fokusavimo reguliavimas bus svarbus šiam objektyvui tik tuo židinio nuotoliu, kuriuo atlikote testą. Kitaip tariant, bandant 28–70 objektyvą esant 50 mm, atlikti koregavimai veiks tik esant 50 mm. Gamintojas šiuo atveju rekomenduoja reguliuoti tokį objektyvą maksimaliu naudojamu židinio nuotoliu.

Gali atsitikti taip, kad tam tikrai objektyvo ir fotoaparato porai automatinio fokusavimo reguliavimas bus neveiksmingas. Tokiu atveju susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl sureguliavimo ant specialių stovų.

Taip pat turite žinoti, kad šiuo metu nėra oficialios automatinio fokusavimo reguliavimo sistemos. Aukščiau aprašytas metodas yra tas, kuriuo daugiau atvejų buvo pasiekta teigiamas rezultatas. Todėl, jei sugalvosite efektyvesnį ar greitesnį metodą, pasinaudokite juo!

Peržiūrų: 25071

Dabar mūsų fotografijos kurse bus keletas gana varginančių, bet būtinų pamokų kelyje į profesionalią fotografiją. Pirmasis iš jų skirtas darbui su fokusavimu. O konkrečiau – kaip teisingai nustatyti fokusavimą, kokie galimi fokusavimo režimai, fokusavimo zonos ir kada kurį fokusavimo režimą geriau naudoti.

Nevalingas epigrafas. Rekomenduoju perskaityti šią pamoką iš mūsų foto mokyklos su skaitmeninis, geriausia turėti savo rankose veidrodinį fotoaparatą ir tai, kas parašyta, iš karto pabandyti pritaikyti praktikoje.

Žaidimai baigėsi ir laikas žengti pirmąjį žingsnį suaugusiųjų gyvenimą. Šiandien aš jums išsamiai papasakosiu apie fokusavimą ir kaip su juo dirbti. (Kalbėjau apie tai, kas yra fokusavimas ir jo pagrindinės savybės mūsų fotografijos pamoka Nr.3).

Taigi. Kamerai reikia parodyti, KĄ fokusuoti. Norėdami tai padaryti, jis turi fokusavimo zonas.

Fokusavimo sritys.

Fokusavimo sričių dydis gali skirtis nuo paprasto taško iki gana didelio ploto.

Taip gali atrodyti fokusavimo srities jungiklis.

Su tašku viskas daugiau ar mažiau aišku:

1. Pasirinkite, kur bus fokusuojamas (pavyzdžiui, kadro centre ar zonos kraštuose). Šiuo atveju fokusavimas vyksta tik jūsų pasirinktame mažame kvadrate.

2. Išdėstykite rėmą. Šiuo atveju tai, į ką sutelksite dėmesį, turi būti jūsų pasirinktoje zonoje.

3. Tiesą sakant, jūs fotografuojate.

Tokiu atveju jūs griežtai nurodote, kur bus fokusuojama, atimdami iš prastos kameros bet kokią iniciatyvą. Fotoaparate šis fokusavimo tipas vadinamas „ vienos zonos automatinis fokusavimas“.

Daugeliu atvejų fokusavimo sritis paliekama centre. Ir tais retais momentais, kai fokusuojamas objektas nėra viduryje, darykite taip:

- per vidurį pastatykite objektą, į kurį norite sutelkti dėmesį.

- nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės (šioje padėtyje fotoaparatas nefotografuoja, o reguliuoja fokusavimą. Nuotrauka bus padaryta, jei užrakto mygtuką nuspausite iki galo). Jie laukia, kol fotoaparatas sureguliuos fokusavimą, dažniausiai skleisdamas būdingą girgždėjimą (jei ne, skaitykite toliau tame pačiame skyriuje „fokusavimo režimai“. Fotoaparatą galite išmesti, jei ką, šiek tiek vėliau).

- Laikydami mygtuką nuspaustą iki pusės, kad židinys liktų užfiksuotas, įrėminkite kadrą, jei reikia. Pavyzdžiui, kad fotografavimo objektas būtų viršutiniame dešiniajame kampe.

- iki galo paspauskite užrakto mygtuką. Gaukite profesionalią nuotrauką.

Antroje parinktyje pasirenkate nedidelę zoną, kurią sudaro KELI taškai. O dabar perkelkite jį į vaizdo ieškiklį. Pasirodo, fokusą pagauna ne vienas taškas, o savotiški taško spąstai. Šis metodas vadinamas "grupinis dinaminis automatinis fokusavimas"

Trečias būdas yra skirtas drąsiausiems - jūs „paduodate fotoaparatui“ visą automatinio fokusavimo sritį, o jis pats ieško arčiausiai savęs esančio objekto ir sufokusuoja jį. Šis metodas turi „paprastą“ pavadinimą „automatinis fokusavimas su dinaminiu fokusavimo pasirinkimu ir artimiausio objekto prioritetu“.

Tai viskas, ką norėjau pasakyti apie fokusavimo zonas. Tačiau tai dar ne foto pamokos pabaiga. Kad jus visiškai suklaidintų, jie taip pat sugalvojo fokusavimo režimus. Nors juos sugalvoję piktadariai nuoširdžiai tikėjo, kad daro gerą ir naudingą dalyką.

Fokusavimo režimai

Kai kalbėjau apie fokusavimo zonas, atsakiau į klausimą „KUR vyks fokusavimas? Dabar papasakosiu, KAIP tai veiks.

Pabandykime išsiaiškinti eilės tvarka. Yra trys fokusavimo režimai: sekimas, vieno kadro ir rankinis (kas galėjo pagalvoti, bet kartais reikia ir to!).

Taip gali atrodyti fokusavimo režimo jungiklis.

Kada reikėtų naudoti vieno kadro fokusavimą?

Vieno kadro fokusavimas, mano asmenine nuomone, yra pažangiausias ir paprasčiausias fokusavimo būdas. Paprastai jis yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus skaitmeniniuose fotoaparatuose. Tai veikia taip.

Pirmas variantas. Užrakto mygtuką paspaudžiate iki pusės, o ne iki galo. Fotoaparatas sufokusuoja objektą. Jis pypsi ir BLOKUOJA fokusavimą. Tai yra, tai jau nekeičia. Po to galite (laikydami mygtuką iki pusės) perkelti rėmelį norima kryptimi ir nufotografuoti.

Mano draugas, kuris dažnai klubuose fotografuoja su savo mėgstama taškymo ir fotografavimo kamera, susidūrė su problema – daugelis klubo kambarių yra per tamsūs ir automatinis fokusavimas neveikia. Šią problemą jis išsprendžia tokiu būdu. Jis apšviestoje klubo zonoje ieško kažko, kas yra maždaug tokiu pat atstumu kaip objektas, kurį nori fotografuoti. Sutelktas į „ryškų objektą“,užrakina automatinį fokusavimą, perkelia fotoaparatą į tamsią vietą ir nufotografuoja.

Antrasis variantas dar paprastesnis. Tiesiog pasirinkite objektą ir iki galo paspauskite užrakto mygtuką. Fotoaparatas sufokusuoja ir iškart nufotografuoja.

Kaip jau sakiau, tai dažniausiai naudojamas fokusavimo būdas. Jis yra pats tiksliausias ir tinka fotografuoti nejudančius ir neaktyvius objektus.

Kada turėtumėte naudoti fokusavimo stebėjimą?

Fokusavimo sekimas yra naudingas fotografuojant judančius objektus. Tiesą sakant, fotoaparatas BANDYMAS (raktinis žodis), kad judantis objektas būtų sufokusuotas. Tai yra, fokusavimo variklis veikia nuolat ir keičia židinio nuotolį. Bet kaip jis tai daro, priklauso nuo to, kur fotografuojate, koks tai objektas ir kokiu greičiu jis juda. Ir, žinoma, nuo pačios kameros. Ši parinktis gali būti naudinga, kai darote kelias nuotraukas iš eilės (arba fotografuojate serijomis).

AF sekimo režimas įsijungia, kai iki pusės paspaudžiate užrakto mygtuką. Kol paspaudžiate, fotoaparatas bando išlaikyti objektą sufokusuotą. Kai paspausite mygtuką, jis nufotografuos. Jei paleisite, jis nustos veikti.

Kada naudoti rankinį fokusavimą.

Aišku, kaip veikia rankinis fokusavimas – rankiniu būdu, mano brangus drauge, rankiniu būdu! Pasukite fokusavimo žiedą arba ratuką arba patraukite svirtį. Štai atvejai, kai jis turėtų būti naudojamas.

1. Nedidelis šviesos kiekis.

Aišku kodėl. Pati kamera nemato į ką fokusuoti – tamsu. Daugelis fotoaparatų turi automatinio fokusavimo apšvietimą, kuris yra skirtas padėti fokusuoti, tačiau dažnai jis sugenda.

2. Nuotraukos juda.

Paprastai sekančio automatinio fokusavimo reikia norint fotografuoti judančius objektus. Bet jei jis negali susidoroti ir neatsilieka nuo objekto, galite atlikti šiuos veiksmus. Naudodami rankinį fokusavimą nustatykite fotoaparatą į vietą, kurioje turėtų pasirodyti objektas. Kai jis pasirodė šioje vietoje, svarbiausia buvo laiku paspausti užrakto mygtuką.

3. Portreto ar suplanuotos sudėtingos kompozicijos fotografavimas.

Kai sufokusuota tik viena detalė, dažnai lengviau ir patogiau reguliuoti fokusavimą rankinis režimas.

4. Šaudymas per stiklą ar tinklelį.

Na, čia viskas aišku. Fotoaparatas nežino, kad reikia fotografuoti tai, kas yra už tvoros, ir atkakliai fokusuojasi į atspindį stikle ar tinklelyje. Todėl jūs turite priverstinai sureguliuoti fokusavimą į objektus „už stiklo“.

5. Makro fotografija.

Aš nepaaiškinsiu, kas tai yra kaip šios nuotraukų pamokos dalis. Trumpai tariant – šaudymas į objektus su labai artimas nuotolis. Kad kadre jie atrodytų labai dideli.

Fotoaparatas ne visada noriai ir klusniai fokusuoja tokiais nedideliais atstumais. Kartais jie visai nesusikoncentruoja. O su fokusavimo zonomis viskas nėra taip paprasta.

6. Tekstūros nuotrauka - plokščias paviršius, ant kurio nėra kontrastingų vietų.

Faktas yra tas, kad automatinis fokusavimas pagrįstas spalvų kontrastu. Jei bandote atnešti į akis kažką, kas turi lygų baltas paviršius(pavyzdžiui, popieriaus lapas), tuomet nesunkiai pastebėsite, kad akys pačios pradeda ieškoti potėpių, brūkšnelių, skaidulų – bet ko. Kadangi akis negali sutelkti dėmesio į tikrai monochromatinę medžiagą. Tas pats pasakytina ir apie fotoaparatą. Kuo didesnis kontrastas, tuo lengviau fokusuoti (ypač esant sudėtingam apšvietimui). Ir jei tai, ką fotografuojate, yra kažkas vienspalvio ir neišraiškingo, be to, prastai apšviesta, tada fotoaparatas gali tiesiog nefokusuoti į jį ir turėsite naudoti rankinį fokusavimą.

Ir pagaliau. Kiekvienas objektyvas (arba fotoaparatas su objektyvu, jei jie yra nedalomi „iki mirties mes išskirsime“) minimalus atstumas, į kurią jis gali sutelkti dėmesį. Tai yra, arčiau - vaizdas nuotraukoje jau bus neryškus. Šį „kritinį“ atstumą galite sužinoti iš savo paso, iš skalės ant objektyvo...

Arba eksperimentuokite bandydami šaudyti, palaipsniui mažindami atstumą. Beje, pasitaiko, kad „paso“ atstumas skiriasi nuo tikrojo.

Maksimalus atstumas fokusavimas, kaip taisyklė, yra begalybė. Be to, jis pasirodo po tam tikros filmuotos medžiagos. Tai yra. Iki, pavyzdžiui, pusantro metro reikia reguliuoti židinį. Po pusantro metro – nebe. Viskas, kas yra toliau, bus aštru.

Suteikiau daug informacijos apie fokusavimą. Visa tai tinka daugumai SLR fotoaparatai. Pavadinimai gali būti skirtingi, tačiau reikšmė išliks ta pati. Kameros turi skirtingus valdiklius, fokusavimo taškų skaičių ir režimų buvimą, tačiau principas išlieka tas pats. Patarčiau šiek tiek pasitreniruoti įvairiais režimais. Laikui bėgant pasirinksite nedvejodami optimalus režimu. Na, o kai tapsi profesionaliu fotografu... Ar tau to reikia? Ar ne geriau būtų tiesiog būti žmogumi, kuris daro gražias nuotraukas?