Арочный гараж своими руками. Из чего и как сделать дешевый гараж своими руками. Виды гаражных ворот

В строительстве гаражей часто используют упрощенные технологии и облегченные конструкции. Назначение любого гаража – защита автомобиля или другой техники от несанкционированного доступа, мелкий ремонт и обслуживание, а также хранение запчастей, инструмента и других полезных мелочей. С этими функциями прекрасно справляется даже не капитальное строение. Каркасный гараж, построенный своими руками, поможет значительно сэкономить средства на постройку, а в функциональности не уступит капитальному гаражу из кирпича или бетона.

Особенности, достоинства и недостатки гаража каркасного типа

Каркас гаража, построенного своими руками, чаще всего делают из дерева. Этот материал легок в обработке, доступен по цене и не утяжеляет конструкцию. Для обшивки можно использовать практически любой материал: дерево, виниловый или металлический сайдинг, но наиболее популярным на сегодняшний день остаются листы профнастила или металлические сэндвич-панели.

К достоинствам такого гаража можно отнести:

Простота возведения;
Возможность выполнить работу без привлечения техники;
Легкая и вместе с тем прочная конструкция;
Нет необходимости устройства заглубленного фундамента.

Из недостатков следует отметить горючесть материала каркаса, поэтому рекомендуется обшивать его снаружи и изнутри негорючим материалом, а для утепления использовать каменную вату, не поддерживающую горение. Также рекомендуют пропитать деревянный каркас антисептиком, что продляет срок его службы.

Основание и фундамент

Каркасный гараж имеет легкую конструкцию, поэтому он не требует возведения ленточного заглубленного фундамента. Однако, если есть необходимость в смотровой яме, можно выполнить фундамент с ямой по той же технологии, что и при возведении гаража из металлопрофиля. Ниже рассмотрена технология возведения каркасного гаража на основании из готовых бетонных блоков.

Готовый фундамент будет нести всю нагрузку от строения, поэтому необходимо выждать несколько суток до установки каркаса гаража.

Каркас гаража

Каркас выполняют из хорошо просушенного дерева. Для каркаса понадобится:

Брус 10х10 для основных стоек и балок перекрытия пола и потолка;
Доска 40 мм на стропила;
Доска 20 мм на обрешетку и промежуточные стойки;
Половая доска толщиной от 40 мм.

Количество стройматериала зависит от размеров гаража и рассчитывается после вычерчивания эскиза. Технология изготовления каркаса:

Гидроизолируют поверхность фундамента двумя слоями рубероида, приклеенного на битумную мастику. Гидроизоляция предохраняет деревянный каркас от влаги и гниения. По периметру гаража кладут брус нижней обвязки, соединяя его в углах с помощью врубки и шпонок. Для этой цели используют брус 10х10 см.
На нижний брус устанавливают угловые и промежуточные стойки из бруса, закрепляя с помощью нагелей, дополнительно закрепляя их на металлические уголки с помощью саморезов. Расстояние между стойками не менее 2 метров. Потом устанавливают верхнюю обвязку из бруса 10х10 см. Брус крепят аналогично нижнему.
Устанавливают промежуточные стойки из доски 20 мм на расстоянии около 50 см. Расстояние между стойками удобно выбирать по размеру утеплительных матов, тогда не придется укладывать для них дополнительную обрешетку. Между стойками крепят горизонтальные перемычки, опять же ориентируясь на высоту утеплителя. Стяжки крепят с помощью уголков и саморезов.
Стропильную систему для крыши выполняют из доски 40 мм, шаг стропил от 0,5 до 1 метра в зависимости от снеговой нагрузки в регионе. На брус верхней обвязки крепят с помощью нагелей балки перекрытия из доски 40 мм, к ней крепят стропильные ноги под углом друг к другу. Укрепляют стропила с помощью затяжек и подкосов в зависимости от размеров крыши.
На стропила укладывают гидропароизоляционную пленку, например, . Поверх пленки крепят обрешетку из доски 20 мм вдоль конька по обоим скатам, шаг обрешетки – 0,5 метра.

Перекрытия пола выполняют из доски 40 мм, их устанавливают на нижнюю обвязку. Полы выполняют из половой доски, уложенной на перекрытия пола. Каркас ворот выполняют из бруска 10х10 см, скрепляя их шпонками и усиливая дополнительно металлическими уголками. Дли придания дополнительной жесткости воротам выполняют поперечные стяжки. Готовый каркас гаража покрывают антисептиком в два слоя, после чего можно приступать к обшивке.

Обшивка гаража металлопрофилем и утепление гаража

Выбор металлопрофиля для обшивки гаража имеет массу преимуществ: металлические покрытия пожаростойки, ветронепродуваемы, обладают высокой прочностью и долговечностью. Металлопрофиль крепят к каркасу с помощью специальных саморезов. Они имеют шестигранную головку, уплотнительную шайбу и бывают различной длины и цвета. Для стен выбирают стеновой металлопрофиль марки С или ПС, а для крыши – марки ПК или Н.

Начинают обшивку со стен. Прикладывают лист металлопрофиля к одной из угловых стоек, выравнивают его по отвесу и закрепляют саморезами в нижнюю волну. Следующий лист кладут внахлест на одну волну и закрепляют саморезами оба листа вместе. Всего на 1 квадратный метр обшивки необходимо 4-5 саморезов. Ворота обшивают тем же стеновым металлопрофилем.
При необходимости металлопрофиль режут в размер ножницами по металлу или электролобзиком. Нарезать его болгаркой не рекомендуется, так как при этом обгорает полимерное покрытие, и коррозионная стойкость металла резко снижается.
Перед тем, как укладывать покрытие на крышу, необходимо установить ветровые планки. Металлопрофиль укладывают на крышу с подветренной стороны, закрепляя его вместе с ветровыми планками к обрешетке. Конек из металла крепят после укладки листов так, чтобы саморез входил в верхнюю волну.
Утепление гаража выполняют по желанию. Для этой цели используют каменную вату, выполненную в виде матов. Маты укладывают между стойками, предварительно закрепив на стены ветрозащитную пленку. Фиксируют маты подшивкой из доски или сразу обшивают листовым железом.
Вместо металлопрофиля и утеплителя можно использовать для строительства гаража , которые представляют собой сборные элементы с внешним профилированнным покрытием, утеплительными матами и внутренним гладким металлическим листом.

Каркасный гараж можно выполнить также из металлического уголка, обшитого профнастилом. Такой гараж тяжелее, и требует применения сварочного аппарата, но он безопаснее в противопожарном плане. Однако, если в гараже планируются ремонтные и сварочные работы, на металлическом каркасе более надежен.

Многие люди считают, что гараж должен быть своего рода крепостью, возведенной из привычных, но дорогих строительных материалов. В наше время имеется возможность выбрать менее затратный способ возведения сооружений – это каркасная технология строительства. Если придерживаться всех предписаний, то гараж получится не только теплым, но и прочным. Несмотря на кажущуюся хлипкость строения, он имеет ряд преимуществ:

Ввиду небольшого веса строения, отпадает необходимость в возведении мощного фундамента, который можно сделать на почве любого типа.
При малой толщине стен они отлично держат тепло внутри гаража, поэтому не придется тратить много средств на обогрев.
Не нужно штукатурить. Кроме того, как для внешней, так и для внутренней отделки в продаже имеется множество сравнительно недорогих материалов.
Самая грязная работа – монтаж фундамента. Все остальные работы не приводят к загрязнению участка.
От начала строительства до его завершения пройдет максимум 2 месяца, и половина этого срока отводится на застывание бетонного фундамента.

А можно ли построить крепкий каркасный гараж своими руками? Конечно же, даже в одиночку, что не всегда удобно, но вполне реализуемо. Давайте вместе рассмотрим все этапы выполнения работ.

Из чего сделать скелет?

Поскольку речь идет о каркасном строительстве, вполне понятно, что необходимо тщательно продумать, из какого материала его сделать. Для этого может быть использовано дерево или металл. В каждом случае работы по изготовлению скелета буду отличаться, поэтому остановимся на выборе материала более подробно.

Брус

Рассмотрим преимущества и недостатки деревянного каркаса.

Плюсы

Каркасник обойдется несколько дешевле.
Если нет электричества, то все работы можно выполнить обыкновенным столярным инструментом. Этот вариант крайне трудоемок, да и времени уйдет больше.

Минусы

К недостаткам можно отнести:

Высокий уровень пожарной опасности, в сравнении с другими материалами (исключением является лишь строение из бревен).
Древесиной любят полакомиться разные насекомые и жучки.
Материал не переносит длительного воздействия влаги.

Многие из перечисленных недостатков не так уж и существенны при соответствующей обработке материала. Что касается пожароопасности, то, как правило, в гараже есть много других предметов и жидкостей, которые легко воспламеняются, так что конструктивные особенности помещения не играют большой роли.

Металл

В этом случае при изготовлении скелета может быть использован:

Металлопрофиль или ЛСТК.
Профильная труба.
Металлический уголок.

Стоит также остановиться на особенностях более детально.

Сам по себе материал не горюч, но после пожара становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Любую конструкцию можно сделать разборной, но при работе с деталями из толстого металла лучше воспользоваться электросваркой.
Каркас подвержен коррозии.

На этом этапе вы должны четко определиться с выбором — придется выбирать подходящий проект.

Как быть с проектом?

Многие люди считают, что при строительстве несложных конструкций можно обойтись без бумажной волокиты, но в нашем случае возводиться будет не маленькое временное сооружение, а гараж, который должен выдержать большую массу снега на крыше, и не перекоситься под тяжестью ворот. Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться готовым проектом или сделать свой. В таком случае вам будет видно, сколько и какого материала нужно приобрести.

Мы предлагаем вашему вниманию проект гаража, но если по каким-то причинам он не подходит, то его можно переделать, внеся свои коррективы.

Схема

Подготовительные работы

Итак, с проектом разобрались, материалы закупили, теперь приступим к подготовительным работам.

Площадка под строительство

Чаще всего место, где будет построен гараж, определено заранее, но при детальном рассмотрении оно может оказаться неудобным, так как расположено на склоне. В некоторых случаях проще начать строительство в другом месте, чем вывозить тонны земли, привлекая для этого разнообразную технику.

Окончательно определившись с участком, обозначьте габариты гаража колышками. Еще раз проверьте, будет ли удобным въезд.

Какой будет фундамент?

В зависимости от выбранного типа фундамента осуществляют подготовку участка.

При заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента снимается часть грунта в тех местах, где он будет проходить.
Под монолитную плиту производится выемка грунта по всему периметру на глубину не менее 50 см.
В случае изготовления столбчатого фундамента вырываются ямы размером 50×50 см до твердого основания.
Если принято решение сделать свайно-винтовой фундамент, то грунт не трогаем вовсе.

Приступим к изготовлению фундамента

Мы рассмотрим процесс изготовления самого дорогого, но наиболее практичного вида фундамента – это заливка монолитной плиты. Такое основание не продавят колеса автомобиля, да и при изготовлении смотровой ямы не возникнет проблем. Вы же можете выбрать наиболее подходящий или менее дорогой тип фундамента, воспользовавшись рекомендациями из подборок видео на соответствующую тему.

Тип фундамента:

При сооружении плитного фундамента порядок действий будет таким:

	Производится выборка грунта на глубину 50 см.
	Дно основательно трамбуется.
	Засыпается песком настолько, чтобы до верха котлована он не доходил 20 см.
	Песок тоже нужно хорошо утрамбовать.
	Поверх укладывается геотекстиль.
	Следующим слоем пирога будет щебень средней фракции, которым заполняется котлован до краев. Его тоже нужно хорошо утрамбовать.
	Теперь дело за опалубкой. Лучше всего, если она будет выставлена вровень с уровнем заливки плиты – так меньше вероятность допустить перепады. Что касается толщины бетонного слоя, то 20 см вполне будет достаточно для легкового автомобиля. Для грузовика лучше увеличить толщину до 30 см.
	Выставив опалубку необходимо обеспечить жесткость конструкции, закрепив подпорки со всех сторон. Лучше всего, если для опалубки будет использоваться толстая доска. Если это не так, то подпорок понадобится больше.
	Поверх щебня с нахлестом на опалубку укладывается гидроизоляция, в качестве которой используются рулонные материалы на битумной основе или толстая полиэтиленовая пленка.
	Теперь устанавливается первый слой арматуры Ø10‒14 мм. Он не должен касаться дна, поэтому необходимо обеспечить необходимый зазор. Для этой цели не нужно использовать кирпичи и другие предметы, так как они могут проткнуть гидроизоляцию, а некоторые вовсе не пригодны для укладки в стяжку.
	Воспользуйтесь пластиковыми фиксаторами для арматуры.
	Затем укладывается еще слой арматуры.
	Залив бетон, нужно его провибрировать (процесс показан на фото), стараясь при этом не касаться каркаса и опалубки. Штыкование палкой утомительно и малоэффективно.
	Края опалубки послужили уровнем заливки и выравнивания бетонной подушки.
	Теперь придется ждать почти целый месяц, пока бетон не наберет необходимую прочность. В летний период подушку нужно периодически поливать водой и накрывать материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Также фундамент нуждается в защите, если сделан осенью и оставлен до весны.

Возведение каркаса

Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:

Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.
Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.
Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.
Расстояние между стойками – 110–120 мм.
Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.
Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.
Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.

	Итак, фундамент готов, можно приступать к возведению каркаса. Его сборку начнем на плоскости, а потом поднимем, установим и закрепим. Начнем с задней стенки. Для придания раме прочности в углах следует установить подкосы.
	Следующей монтируется усиленная часть каркаса, в которой будут установлены ворота.
	Затем зафиксируем противоположную стену от двери.
	Приступим к сборке передней стенки.
	Теперь ее можно установить и закрепить. Из металлического уголка (65 мм) сделаем наружную и внутреннюю рамы ворот и зафиксируем их друг с другом металлическими полосками.
	Приступим к изготовлению стропил. Сделав первую секцию, можно проверить, насколько она точно изготовлена.
	Убедившись, что всё сделано правильно, сделаем остальные стропила и установим их.
	Закрепляем пароизоляцию и прибиваем обрешетку.
	В качестве кровельного материала мы использовали ондулин.
	Каркас обшили ОСБ.
	Вставили металлопластиковые окна. Рамы ворот сварили из профильной трубы 40×25 мм и, соблюдая технику пожарной безопасности, приварили к раме.
	Вот такой получился гараж.
	Распашные ворота более просты в изготовлении, но не очень удобны. Были случаи, когда сильный порыв ветра срывал створку с фиксирующего устройства, что приводило к повреждению кузова автомобиля. Поэтому сейчас часто можно встретить различные устройства, закрывающие въезд.

Устройство гаража с мансардой

Если габариты строения позволяют, то чердачное помещение можно переоборудовать под мансарду. Конечно, лучше всего было бы предусмотреть мансарду еще в стадии проектирования, но так получается далеко не всегда, потому что потребность в дополнительной полезной площади возникает в процессе эксплуатации помещения.

Процесс переоборудования

Один из моментов, который придется учесть, - это размещение лестницы и вырезание для прохода части потолка так, чтобы не нарушить его несущую способность, что не всегда возможно сделать. Если так получается и в вашем случае, то к имеющемуся строению можно сделать пристройку, через которую будете подниматься в жилое помещение.

В некоторых случаях в помещение на втором этаже проникают газы от работающего двигателя. Особо это может ощущаться при запуске холодного двигателя (особенно дизельного). Поэтому в самом гараже должна быть предусмотрена вентиляция. Необходимо также установить дверь в жилое помещение.

Всё учтено при планировании

Если изготовление мансарды запланировано заранее, то в проекте уже предусмотрено, где и как будет установлена лестница. Для того чтобы максимально использовать имеющуюся площадь, крышу делают ломаной.

Как утеплять?

Жилое помещение должно быть теплым, а если гараж неутепленный, то нужно будет заняться не только стенами мансарды, но и полом. Вначале поговорим о стенах, обсудив основные правила утепления.

	Специалисты настоятельно рекомендуют использовать капроновую нить, так как она спасет утеплитель от провисания и сползания. Из нити делается своеобразная паутина, которая натягивается и надежно закрепляется. При этом важно помнить, что утепляется не весь чердак, а только жилое помещение.
	При работе со стенами мансарды сначала укладывается утеплитель, а затем натягивается нить. То же самое делается и с потолком, если потом не будет возможности уложить утеплитель сверху. Важно учесть, что минимальный слой укладываемого утеплителя не должен быть менее 200 мм. В местности с суровыми зимами нужно увеличить толщину утеплителя до 300 мм.
	При укладке утеплителя важно позаботиться о том, чтобы не осталось мостиков холода. Что касается минваты, то она может в себе накапливать воду, поэтому мнения о целесообразности ее применения расходятся. Многие люди предпочитают пользоваться пеноплексом, так как он не гигроскопичен.
	Для этого следующий ряд утеплителя укладывается таким образом, чтобы он перекрывал швы уложенного материала.
	На стыках обязательно нужно проклеить пароизоляцию. Для этого лучше всего использовать серебряный армированный скотч. Он не только прочный, но и хорошо клеится.
	На мансарде пароизоляция монтируется обратным нахлестом, поэтому ее монтаж выполняется сверху вниз. Обратный нахлест означает, что следующее полотно пароизоляции ляжет на верхнее полотно. Тем самым пары, поднимающиеся снизу помещения, пойдут не в стыки, а к верху кровли и будут выветрены благодаря вентиляции.
	После монтажа утеплителя со стороны помещения (так же, как и снаружи) должны быть прибиты контррейки.
	На потолке роль контррейки и обрешетки будут выполнять доски толщиной 25 мм. Такую двойную функцию доска может выполнять только на ровном потолке.
	Представить всё в деталях поможет схема кровельного пирога крыши мансарды.

Видео: нюансы и технология утепления мансардных крыш

Что касается способов утепления пола, то единственным ограничением в выборе материала может быть его большой вес.

Видео: способы утепления пола мансарды

Можно ли сделать гараж на две машины?

Если в семье 2 автомобиля, то каркас можно сделать таким, что в гараже поместятся даже 4 машины. В этом случае придется рассчитывать габариты и несущую способность используемого материала, пусть то будет дерево или металл. В следующем ролике демонстрируется процесс возведения такого строения.

Видео: строительство каркасного гаража на 2 автомобиля

Строительство каркасника обходится дешевле, но такое строение не назовешь бюджетным вариантом. При соблюдении технологии возведения такого строения, оно прослужит хозяину и его автомобилю не один десяток лет.

Построить каркасный гараж собственными руками под силу большинству автовладельцев. Достаточно следовать основным требованиям инструкции и соблюдать технику безопасности при работе.

Достоинства и недостатки каркасной постройки

Каждый гараж, как капитальный, так и упрощённый, должен выполнять несколько функций:

Защита автомашины от погодных факторов и несанкционированного доступа.
Проведение текущего ремонта, обслуживания и осмотра техники.
Хранение комплекта инструментов и запчастей.

Каркасный гараж не уступает в функциональности капитальному кирпичному строению и при этом обойдётся намного дешевле.

Каркас здания часто изготавливается из древесины. Её легко обрабатывать, она недорога и не требует мощного фундамента. Обшивка строения выполняется из любого подходящего материала: сайдинга, профнастила, сэндвич-панелей, доски-вагонки.

Среди основных преимуществ гаража, построенного своими руками, можно выделить:

Лёгкость возведения. При наличии основных навыков с работой может справиться даже начинающий строитель.
Нет необходимости в привлечении мощной специализированной техники и оборудования.
Лёгкость и прочность конструкции. Как следствие - не нужно обустраивать заглублённый фундамент.

Основной недостаток - горючесть деревянного каркаса. Чтобы избежать возгораний, он обшивается с обеих сторон негорючими материалами. В качестве утеплителя используется негорючая минеральная вата. Кроме этого, древесина пропитывается антипиренами.

Каркас можно изготавливать и из других материалов, например, металлической профилированной трубы. В качестве обшивки для такого строения используются пятимиллиметровые металлопрофильные листы. Такое здание устойчиво к возгораниям, однако каркас требует дополнительной обработки средствами от ржавчины.

Подготовка к строительству: инструменты и материалы

При выборе древесины для строительства необходимо учитывать несколько факторов:

Брусья могут быть клеёные и цельные. Первый вариант - не деформируется со временем, не требует дополнительных опор. Однако его стоимость в разы превышает цельный.
Использование непрофилированного бруса увеличивает расход антисептиков, антипиренов, окрасочных материалов. Также в процессе обработки могут возникнуть трещины, требующие шпатлевки. У профилированного бруса такие недостатки отсутствуют.

Следует тщательно подходить и к выбору породы древесины. Среди пригодных для строительства каркасного гаража выделяют:

Дуб. Очень прочный и надёжный материал. Высокая прочность приводит к сложности обработки, потому распил может делать поставщик.
Бук. Основные достоинства - практичность, лёгкость в обработке, приятные естественные оттенки.
Ольха - недорогой материал, способный имитировать более ценные породы. Устойчив к повышенной влажности.
Сосна - самый дешёвый и популярный строительный материал. Основные недостатки - слабая устойчивость к влаге, подверженность механическим воздействиям.
Лиственница идеальна для регионов с высокой влажностью. Она прочна и не подвержена гниению.

Также для строительства понадобится комплект инструментов:

Шурупы, шиферные гвозди и другие крепёжные элементы.
Металлические уголки.
Профнастил или другой материал для обшивки.
Строительный отвес.
Шуруповёрт или набор отвёрток.
Ножовка или ножницы по металлу.

Размеры и подробный чертёж

Ширина стандартного каркасного гаража для одной машины - около четырёх метров. Длина - не менее 5,5, может доходить и до семи. Высота - 2,5–2,7 метра, без учёта кровли. Конкретные размеры выбираются с учётом особенностей конкретного автомобиля. К примеру, высота гаража для бортовой газели - не менее трёх метров. Минимальное расстояние от автомашины до стены - полметра.

На чертеже представлена конструкция, ориентированная на один автомобиль

Все габариты указываются примерно

При строительстве гаража для двух автомобилей плановая ширина строения удваивается.

Пошаговая инструкция по возведению каркасного гаража своими руками

Строительство каркасного гаража проходит в несколько этапов. На каждом соблюдается определённая технология и последовательность действий:

Возведение фундамента.
Сборка каркаса.
Изготовление крыши.
Внешняя и внутренняя обшивка стен.
Монтаж ворот.

Разберём этапы подробнее.

Строительство фундамента

Строительство каркасного гаража начинается с тщательной подготовки территории. Площадку, выделенную под застройку, очищают от растительности и корней деревьев, немного заглубляют. После этого засыпается слой песка, по периметру будущего основания устанавливаются колышки и натягивается строительная нить.

Внешнюю сторону фундамента необходимо гидроизолировать. Для этого используется битумная мастика. Она укладывается несколькими слоями, просушивается, затем засыпается песком до поверхности грунта.

Оптимальный фундамент для каркасного гаража - монолитный. Он будет служить и черновым полом, который впоследствии можно будет обшить нужным материалом.

Сбор каркаса

Гаражный каркас изготавливается из тщательно просушенной древесины. Для его обустройства необходимы:

Брусья 100*100 мм, из которых оборудуются основные вертикальные стойки и балки перекрытий на потолке и полу.
40-миллиметровые доски, необходимые для обустройства стропильной системы.
20-миллиметровая доска, из которой создаётся обрешётка.
Половые доски. Их толщина начинается от 40 мм.

Количество материалов для изготовления каркаса зависит от запланированных размеров строения.

Крыша может быть односкатной или двухскатной

«Скелет» будущего гаража возводится после высыхания фундамента. Процесс сборки происходит следующим образом:

Фундамент гидроизолируется. Для этого используется обычный рубероид, наклеенный на битумную мастику. Эта процедура защищает деревянный каркас гаража от гниения и повышенной влажности.
По периметру гаража укладываются брусья нижней обвязки толщиной 100*100 мм. В углах они соединяются при помощи специальных шпонок и врубок.
На нижнюю обвязку монтируются угловые и промежуточные столбы. Они крепятся к основанию при помощи нагелей. Дополнительную прочность конструкции обеспечивают металлические уголки, закреплённые к обвязке и стойкам при помощи саморезов. При монтаже следует соблюдать расстояние между соседними стойками: оно не должно быть менее двух метров.
Устанавливается верхняя обвязка. Брусья крепятся аналогичным способом, с помощью нагелей и металлических уголков.
Монтируются промежуточные стойки и горизонтальные перемычки. При их креплении стоит ориентироваться на размеры утеплительных матов: это позволит избежать укладки дополнительной обрешётки. В качестве крепёжных элементов используются металлические уголки и саморезы.

Перекрытия пола изготавливаются из доски-«сороковки» и монтируются на внешнюю обвязку. Сверху укладывается напольная доска.

При укладке напольных досок следует избегать щелей и трещин

Установка ворот

Гаражные ворота можно приобрести готовые или произвести их самостоятельно, ориентируясь на размеры автомашины. Габариты конструкции необходимо знать заранее: следует оставить место для ворот в общем каркасе гаража. Стандартная ширина створок - 2,5 метра.

Остов ворот изготавливается из брусков 100*100 мм. Дополнительная жёсткость обеспечивается поперечными деревянными планками. На вертикальные стойки каркаса гаража и ворот прикручиваются петли, после чего можно навешивать дверь.

Обшивка конструкции профнастилом или подобным материалом выполняется одновременно с отделкой стен гаража и после тщательной обработки антипиренами и антисептиками.

Простейшую распашную конструкцию можно изготовить самостоятельно

Монтаж стропильной системы и крыши

Самый простой вариант крыши для каркасного гаража - односкатный. Эта конструкция достаточно проста в установке, недорога и прочна.

Стандартная односкатная крыша каркасного гаража состоит из нескольких элементов:

Стропильная система. Это основа, к которой будут крепиться остальные элементы. На неё же приходится вся нагрузка на крышу.
Обрешётка, закреплённая на стропильной системе. Представляет собой опорную поверхность, на которую будет устанавливаться кровельное покрытие.
Изоляционные материалы. Их функция - защита помещения от дождя и снега, а также удержание тепла внутри гаража.
Кровельное покрытие.

При строительстве каркаса одна из стен гаража делается выше остальных. Это требуется для обеспечения оптимального наклона крыши. Как правило, он не превышает 25 градусов.

В первую очередь оборудуется стропильная система. Для небольших гаражей, рассчитанных на одну машину, подойдёт упрощённая конструкция с горизонтальными балками, уложенными вдоль или поперёк гаражного помещения. С точки зрения экономии, наиболее целесообразным будет поперечное размещение: можно укладывать короткие брусья.

Расстояние между стропильными балками не должно превышать метра. В противном случае конструкция будет недостаточно крепкой, и в результате деформируется. После установки на каркасную основу балки фиксируются с помощью металлических уголков и шурупов.

Следующий этап - настил обрешётки. Для этого используется обрезная или необрезная доска, называемая также шалёвкой. Второй вариант считается оптимальным: материал обойдётся намного дешевле, а после окончательной отделки отличить его от аналога достаточно трудно.

Если для создания обрешётки используется шалёвка, её необходимо очистить от коры. Доски укладываются на стропильные бруски, перпендикулярно к ним, и крепятся с помощью шурупов. В процессе работы необходимо следить, чтобы не было больших щелей.

Поверх обрешётки укладывается слой гидроизоляции. Она защищает гаражное помещение от осадков. В качестве гидроизоляционного материала может использоваться рубероид либо подкровельная плёнка (например, гидробарьер).

Рубероид укладывается снизу вверх, внахлёст. Листы должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров. Благодаря этому вода, попадающая под кровельное покрытие, будет скатываться с крыши вниз и не проникать на доски. Материал прибивается к обрешётке обычными гвоздями. Подкровельная плёнка укладывается аналогичным образом, для крепления используются нержавеющие скобы или гвозди.

Указаны основные этапы

Заключительный этап - укладка кровельного покрытия. Выбор материала достаточно велик:

Профнастил. Прочен, устойчив к атмосферным воздействиям. Одно из основных достоинств - возможность повторного использования.
Шифер. Прочный материал, срок службы которого достигает 40 лет. Из-за высокой стоимости его использование не всегда оправдано для отделки небольших гаражей.
Металлочерепица - современное кровельное покрытие, чаще используемое для отделки капитальных каменных строений.
Рулонные покрытия. Недорогие материалы, лёгкие в монтаже, прочные и надёжные. Средний срок службы рубероида - 12–15 лет, что компенсируется небольшой ценой.

Монтаж кровельного покрытия начинается с нижнего ряда. Крепление происходит с помощью шиферных гвоздей или шурупов. Листы укладываются внахлёст, в результате на одном гвозде их будет четыре. По краям прибивается ещё несколько гвоздей, чтобы исключить поднятие шифера при сильном ветре.

Утепление и обшивка

Перед проведением работ по окончательной обшивке каркасного гаража, деревянный остов необходимо обработать антисептиками и антипиренами. После этого можно приступать к монтажу.

Внешняя обшивка каркасного гаража чаще всего выполняется с помощью металлопрофиля. Это прочный и долговечный материал, устойчивый к огню и погодным факторам. Для обшивки стен подойдёт металлопрофиль, в маркировке которого присутствуют буквы С или ПС.

Профильные листы крепятся к каркасу при помощи специальных шестигранных саморезов. Работа происходит следующим образом:

Лист металлического профиля прикладывается к угловой стойке, выравнивается по строительному отвесу.
В нижнюю волну профнастила вкручиваются саморезы. Это необходимо для первичного закрепления материала.
Укладывается второй лист. Нахлёст должен составлять одну волну. После этого оба изделия вместе крепятся саморезами к каркасу. На каждый квадратный метр требуется 5–6 саморезов.
При необходимости металлический профиль можно нарезать электролобзиком или ножницами для резки металла. Не стоит использовать болгарку или аналогичные приборы: полимерная поверхность листов обгорает, что приводит к появлению коррозии и снижению полезных свойств материала.

Такие же металлопрофильные листы с маркировкой Н или ПК можно использовать в качестве кровельного покрытия. Монтаж осуществляется снизу вверх, внахлёст на волну, для крепления используются шестигранные саморезы с уплотнительными шайбами.

При желании каркасный гараж можно утеплить. Для этого можно взять каменную вату, изготовленную в виде своеобразных матов. Процесс утепления происходит поэтапно:

На внутреннюю часть стен крепится ветрозащитная плёнка.
В свободное пространство между стойками укладываются маты.
Сверху утеплитель обшивается досками или листовым железом.

Стандартный утеплитель и металлопрофиль можно заменить готовыми сэндвич-панелями. Это сборные конструкции, состоящие из профилированного покрытия с одной стороны, плоского металлического листа с другой и утеплительного слоя между ними.

Видео: Строительство каркасного гаража

При использовании перечисленных правил вы сможете построить каркасный гараж собственноручно. Это не потребует больших затрат финансов, сил и времени. Достаточно заранее определиться с размерами и материалами постройки.

Технология возведения каркасного гаража доведена до простоты, необходимой рядовому владельцу автомобиля, не привыкшему к изыску, но требующему хотя бы минимально комфортных условий для содержания машины.

Выяснить прочность

Безусловно, первое, на что обратит внимание каждый уважающий себя и любящий свою машину автомобилист, – прочность будущего гаража.

Никакие тенты, времянки, навесы и прочие конструкции, отличающиеся хлипкостью, в качестве гаража служить не могут, хоть многие из уникумов и умудряются «впихнуть» туда свое авто на круглогодичное «проживание».

Если средств в обрез, а гараж нужен, то каркасное покрытие сможет спасти вашу машину от природных явлений и переападов температуры.

Предлагаемая технология является одной из самых доступных и выгодных – строительство каркасного гаража своими руками можно произвести, и правда, руками, то есть без привлечения тяжелой техники.

Каркасный «дом для машины» будет достаточно прочным, но, чтобы довести сооружение до идеала, вам необходимо :

построить гараж таким образом, чтобы он не зависел от внешней среды;
создать настолько простую конструкцию, чтобы она позволяла ремонтировать машину на месте;
обеспечить низкий уровень теплоотдачи сооружения;
вложить в строительство минимум средств.

Нужна ли яма?

Если с фундаментом для каркасного гаража все предельно ясно: он мало весит и поэтому позволяет взять за основу строения платформу, то с необходимостью устроения смотровой ямы возникает справедливый вопрос: а нужна ли она вообще?

Принимать решение о ее наличии или отсутствии необходимо накануне строительных всех работ. Этот элемент гаража является обязательным только в том случае, если вы самостоятельно занимаетесь ремонтом своего автомобиля.

Если вы решили, что яма нужна, то ее устройство займет какое-то время и сделает реализацию вашего проекта несколько дороже (несущественно).

Яму копают по разметке, укрепляют ее стены кирпичом (способ кладки в один кирпич) и обеспечивают качественным освещением.

По верхнему периметру смотровой ямы обязательно (!) осуществляют монтаж стальной обвязки, которую тщательно цементируют. Это необходимо для того, чтобы избежать обвалов ямы под тяжестью автомобиля.

Следующий этап состоит из обустройства монолитного фундамента . На подготовленный под него участок (на дно) насыпают так называемую подушку – смесь из песка и гравия не более, чем на 10 см, сверху – бетон (3 см). В бетон помещают каркас из арматуры – железные прутья кладут и вдоль и поперек, фиксируя в местах пересечения.

По периметру почти готовой площадки устанавливают опалубку и бетонируют конструкцию.

Когда бетон, фиксирующий фундамент, высохнет, можно, не дожидаясь, пока он хорошенько устоится (не дом ведь), приступать к монтажу каркасной конструкции.

Виды каркасных гаражей

Как и любое другое, строительство каркасного гаража своими руками предполагает самым сложным и ответственным моментом возведение фундамента. Но когда этот этап работ позади, оказывается, что осталось еще множество важных моментов, которые никак нельзя упускать из виду.

Даже от того, на какой тип гаража падет ваш выбор, зависит сохранность вашего автомобиля.

Среди одних каркасных есть несколько видов гаражей, определяющих качество содержания машины. И хоть специалисты утверждают, что держать автомобиль во всех каркасных сооружениях будет примерно одинаково, у вас есть шанс выбрать, проверить, сравнить.

Гараж из металлопрофиля

По оценкам специалистов, такой каркасный гараж обойдется хозяину всего в 30 тысяч рублей.

Оптимальные размеры гаража из профнастила (да и всех остальных типов гаражей) 4,5Х3,5 метра при условии содержания в нем одного автомобиля.

Гараж не должен быть тесным, в нем нужно предусмотреть комфортное размещения машины, хозяина и всех мелких и крупных подручных средств.

Больше всего для стен и крыши такого гаража подойдут двухметровые листы металлопрофиля марки С 10. Толщина такого листа должна составлять не менее 0,5 мм.

Для стандартного гаражного помещения вам потребуется 23 листа, львиная доля которых уйдет на обустройство стен.

Стены обшивайте листами внахлест , соединяя кровельными саморезами. Длину покрытия (крышу) регулируйте таким образом, чтобы основной ее размер (укрывающий) составлял 1,9 метра, а 10 см остались для оборудования свеса, необходимого для стекания дождевой воды.

Время строительства такого гаража по каркасной технологии составляет неделю.

Про металлические каркасные гаражи более подробно рассказано в следующей .

Каркасно-щитовой гараж

Для построения каркасно-щитового гаража вам не понадобится проект. Можно просто взять самые незатейливые конструкции, производимые на любом заводе: в данном случае это стропильные конструкции и стеновые панели.

Этот тип каркасного гаража отличается высокой экономичностью , при его возведении можно уложиться в 25 тысяч рублей, отличной теплосберегаемостью и простотой конструкции.

Кроме того, такие сооружения, скорее, напоминают домик, нежели место содержания автотехники, и удачно дополняют ландшафтный дизайн.

Строительство каркасного гаража своими руками в случае, если вы выбрали каркасно-щитовой тип, происходит по обычной схеме:

закладка фундамента;
установление каркаса;
обшивка «скелета» строения панелями;
утепление;
сооружение крыши;
навеска ворот.

К вашему вниманию видео о том, как построить каркасный гараж своими руками.

Гараж из бруса

Особенностью построения такого типа гаража является возведение деревянного каркаса, ну, и цена. Такой каркасный гараж по стоимости будет гораздо превосходить своих собратьев – металлопрофильный и щитовой гаражи.

Но если вы придерживаетесь принципа: если уж строить, то строить качественно, и вы правы. Дерево в качестве материала имеет целый ряд преимуществ :

самое экологически чистое;
самое энергосберегающее;
самое паропроницаемое;
самое легкообрабатываемое;
самое уместное в ландшафтной композиции.

На этих фото, вы видите этапы строительства каркасного гаража своими руками.

При построении каркасного гаража из бруса нужно только учитывать некоторые нюансы :

при выборе ленточного типа фундамента под каркасный деревянный гараж, вам достаточно углубить его на 60-80 см, а вот сваи или столбы придется у становить поглубже и попрочнее;
перед установкой брусового каркаса необходимо разработать проект или хотя бы эскиз (но максимально подробный);
стыковку брусьев нужно, по возможности, производить простейшими методами: способ внахлест как раз подойдет.

Сколько стоит дешевый гараж

Вопрос цены остается актуальным при реализации любого проекта, даже такого супер-простого, как строительство каркасного гаража своими руками.

Все давно свыклись с мыслью, что сделанное собственноручно стоит в разы дешевле , поэтому большинство владельцев автомашин и стараются обеспечить свою «ласточку» квартирой «авторской» постройки.

С учетом каркаса, обшивки, работы каркасный гараж обойдется вам от 25 тысяч рублей. Если вы используете дерево в качестве строительного материала – то стоимость будет порядка 35 – 70 тысяч рублей, в зависимости от породы древесины.

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательнос ти.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

водопроводы;
линии электропередач;
трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Выбрав подходящее место для возведения гаража из , приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

арматурные стержни или другие подобные приспособления;
молоток для забивки стержней;
плотная нить для протягивания между колышками;
рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

доступное свободное пространство на участке;
финансовые возможности;
индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственно го прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенном у методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизирован ы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровы х балок).

Не забудьте купить для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Также вам понадобится материал для финишного покрытия . При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленно го ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и , если их наличие предусмотрено проектом.

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметро вым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Второй этап – стены

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

в половину камня;
в камень;
в полтора камня;
в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Третий этап – крыша

Основание делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем , на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Четвертый этап – пол

Делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметро вую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите и осветительные приборы в нужных местах.

Приступаем к наружной и . Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного , из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Главная > Растения