Паркетные полы, правильная укладка. Укладка паркета своими руками: правила подготовки основания и технология работ Устройство своими руками стяжка под штучный паркет

Паркетное покрытие, несмотря на его многолетнее использование и постоянно растущее разнообразие напольных материалов, нисколько не сдает позиций и по-прежнему популярно и востребовано. Ведь необыкновенно приятно самостоятельно выложить необыкновенный узор на покрытии из натуральной древесины. По этой причине не теряет актуальности вопрос: как правильно выполняется укладка паркетной доски своими руками - далее рассмотрим пошаговую инструкцию.

Основные виды паркета для укладки своими руками

Наиболее распространены разновидности паркета:

штучный;
паркетная доска;
ламинированный (ламинат);
модульный.

Популярность штучного паркета довольно велика. Он состоит из плашек небольших размеров. Плашка паркета являет собой многослойную конструкцию, состоящую из одного или нескольких нижних вспомогательных слоев и верхнего лицевого слоя, имеющего декоративный вид характерной древесной структуры. По периметру каждая планка снабжена замковыми элементами в виде шипа и паза для соединения планок друг с другом.

Длина плашек, как правило, кратна ее ширине, что позволяет создавать многообразие геометрических орнаментов при оформлении паркетного пола.

Стандартные размеры паркетин:

ширина - от 5 до 7,5 сантиметров;
длина - от 21 до 49 сантиметров;
толщина - в диапазоне: 14-22 миллиметров.

Оптимальная толщина паркетин для оформления пола в жилом помещении: 15-18 мм. При меньшей толщине количество циклевок такого паркетного пола ограничивается, может допускаться выполнение только одной обработки. Более толстые планки допускают неоднократное циклевание, но не обладают эластичностью.

Паркетная доска отличается от штучного паркета лишь размерами. Средние размеры ее таковы:

ширина - от 12 до 20 см;
длина - от 1,1 м до 2,5 м;
толщина - в диапазоне: 1-2,2 см.

Паркетные щиты или модули - на хвойной основе набирается и наклеивается на нее композиция из паркетных элементов, скрепленных между собой. Такой модуль имеет толщину: от 22 до 40 мм. Обычно они квадратной формы с размером стороны: 400, 500, 600, 800 мм. Укладка модульного паркета выполняется гораздо быстрей, чем настилается штучный паркет. На уложенном покрытии трудно определить - штучный это паркет или модульный.

Модульный паркет позволяет сделать самый простой пол роскошным, в стиле царского дворца. Из модулей составляются композиции, орнаменты гораздо сложнее и интереснее «елочки» или «плетенки».

Процесс укладки паркетного пола содержит несколько этапов:

Подготовка старого бетонного или деревянного основания.
Укладка гидроизоляции.
Выполнение стяжки для выравнивания поверхности основы.
Стяжку может заменить укладывание лаг.
Грунтовочная обработка стяжки.
Листы влагостойкой фанеры приклеиваются к стяжке либо крепятся на лаги.
Укладка паркета на фанеру.
Шлифовка паркетного покрытия.
Шпаклевка паркета.
Грунтовка поверхности паркетного пола под лак.
Покрытие паркета лаковыми слоями (от 3 до 9).

Все указанные пункты выполнять обязательно и качественно, в противном случае нет гарантии длительной эксплуатации паркетного покрытия.

Подготовка к монтажу паркета

Укладывается паркетный материал на черновое основание, обычно это:

бетонный пол, покрытый стяжкой либо без нее;
специально установленные для укладывания покрытия лаги;
фанерные листы или дощатый пол, отремонтированный, прошлифованный.

Прежде чем настелить паркет, необходимо выполнить подготовку чернового основания, если необходимо - выполнить его ремонт. После ремонта бетонной основы следует укладка слоя гидроизоляции на его поверхности. Это может быть полиэтиленовая пленка (200 микрон), настеленная с нахлестами частей примерно в 15 см, скрепленных при помощи скотча.

Далее следует этап выполнения выравнивающей стяжки, толщина ее - около 5 см. До начала следующих этапов работы стяжке необходимо время (1-2 месяца) для полного высыхания. Спешка недопустима, так как древесный материал паркета, уложенного на плохо высохшую стяжку, будет впитывать влагу из нее, что в последствии станет причиной деформации паркетных элементов.

По окончании сушки поверхность стяжки следует прогрунтовать. Поверхность стяжки должна быть ровной. Допустимые перепады по высоте ее: не более 2 мм на 2 метра пола. Это проверяется двухметровой ровной рейкой, при ее положении на основании в любом направлении максимально допустимый просвет между ней и поверхностью стяжки составляет 2 миллиметра, лучше, если он поменьше. Допускается уклон с ограничением его размера: не больше 0,2 %, по факту недопустимо превышение 5 см.

Есть еще вариант: при помощи саморегулируемого пола время подготовки бетонной основы сократится до одного дня.

Укладка фанеры под паркет на стяжку

Влагостойкие фанерные листы толщина которых не менее 12 мм, следует разрезать на 4 равные части.

Функции влагостойкой фанеры под паркетом достаточно серьезны:

Поверхность делается практически идеально выровненной.
Функция теплоизоляции и звукоизоляции.
Добавляет прочности.
Является крепким фундаментом для монтирования паркетных плашек. Если их крепить сразу к стяжке, то при разрушении ее поверхностного слоя паркетины будут выпадать. Крепление на фанерные листы прочно, крепко их держит.

Возможна укладка паркета без фанеры непосредственно на стяжку только клеевым методом:

Фанерные листы должны быть на 5 мм тоньше, чем толщина паркетин. Но толщину менее 12 мм не имеет смысла применять в качестве основы, т. к. она слишком мала. В такой ситуации возможно укладывать фанерные листы двумя слоями, но с разбежкой швов.

Затем на поверхность стяжки наносится слой клея, настилаются фанерные квадраты по методу кирпичной кладки, со смещением стыков, после чего крепятся при помощи саморезов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки.

Между фанерными кусками обязательно оставляйте зазор размером 3 мм, чтобы избежать деформации паркетин от расширения фанеры.
Также оставляйте зазоры между каждой стеной и фанерными листами примерно 1 см, это технологический зазор. В него возможна вставка распорных клиньев для стабильности.

Клинья не убираются до окончания укладки паркетного покрытия. После вытаскивания клиньев существующий зазор следует запенить, чтобы боковины паркета не пострадали от влаги при дальнейшей эксплуатации пола. Запененный зазор будет скрыт под плинтус.

Далее необходимо выдержать время высыхания клея - оно указывается на упаковке изготовителем. После высыхания клея фанерную поверхность подвергают шлифовке по швам, убирая разность уровней соседних квадратов.

Заливать выравнивающую стяжку на бетонную основу не обязательно, можно воспользоваться старым проверенным методом: настилать пол на лаги. Так отпадает необходимость выравнивания бетонной основы, но гидроизоляцию нужно будет выполнить, для этой цели подойдет плотная полиэтиленовая пленка.

Потом делается укладка лаг через каждые 40 см. В этом качестве подойдут бруски сечением 50 на 50 мм либо 50 на 80 мм. Крепятся лаги к основе уголками и дюбелями. Для обеспечения постоянного уровня лаг в месте, где не соблюдается уровень (выше или ниже) можно подложить подкладные клинья либо, наоборот, срезать немного с помощью рубанка.

Толщина фанерных листов должна быть на 5 мм меньше толщины паркетных дощечек. Но, т. к. толщина фанеры меньше 12 мм недостаточна для настила в роли основы для паркета, поэтому фанерная подложка укладывается на лаги двумя слоями, их общая толщина составляет около 30 мм.

Разрезанные на 4 равных прямоугольника фанерные листы крепят к лагам, используя саморезы. Соблюдать смещение швов между листами, как при кирпичной кладке, обязательно. Зазоры между листами 2-3 мм и технологический зазор возле стен 1 см также обязательны.

Подобным образом настилается сверху еще один ряд из кусков фанеры. При настиле второго этажа следите за смещением швов: недопустимо совпадение швов первого и второго рядов. Нижний ряд фанерных листов обрабатывается с помощью праймера, потом при помощи клея.

Затем закрепляют саморезами, их размер определяется толщиной двух слоев фанерных листов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки. Когда клей высохнет, выполняют шлифовку фанеры.

Подготовка старого дощатого пола

Для укладки паркетного покрытия на старый дощатый пол обязательно следует придирчиво его осмотреть. Недопустимы скрипы, провалы, сгнившие половицы. При наличии одного из подобных дефектов необходимо выполнить ремонт пола и подремонтировать или заменить лаги.

Подремонтированную дощатую основу необходимо прошлифовать. Постелить паркетный материал можно прямо на выровненную дощатую основу, не укладывая листовую фанеру.

Методы настила паркета

Технологический процесс укладывания паркетного материала может быть выполнен различными способами:

плавающим методом;
клеевым методом;
настил с фиксацией гвоздями;
укладывание на паркетный клей с фиксацией гвоздями.

При плавающем методе укладывания паркетины крепятся друг с другом вставкой шипа в паз. При этом никакого крепежа к основе не делается. По такой же плавающей схеме выполняется укладка ламинированного покрытия.
Чтобы «плавающий» паркетный пол в дальнейшем не заскрипел, под него укладывается звукоизолирующий слой, к примеру, пробковый.

Соединенные таким методом паркетины смогут менять размеры в сторону увеличения или уменьшения с изменениями температуры или влажности - без последствий. Такой «плавающий» паркет легко поддается ремонтным работам - вполне возможны его разборка и сборка. По прочности такой пол не на первых позициях: при ослаблении хотя бы одного замкового соединения все покрытие теряет устойчивость и может деформировать.

Укладка паркета на клей - более прочная, зато ее очень трудно ремонтировать при необходимости. На основание наносится достаточно толстый клеевой слой, на него кладутся паркетные дощечки, выполняется вставка шипа в паз. Этот метод требует увеличения трудовых и финансовых затрат из-за большого расхода клея.

Укладывание на слой клея с фиксацией метизами - наиболее прочное и востребованное. Уложенный подобным способом пол не деформирует, потому что паркетины скреплены по всем направлениям. Зато ремонту данный паркетный настил не поддастся.

Укладка штучной паркетной доски: пошаговая инструкция

Для создания красивого и ровного узора на паркете заранее разработаем его схему на листе бумаги. Будем брать правильные размеры комнаты и паркетин - в масштабе. Если на бумаге какой-либо ряд не помещается целыми планками, то схему переделываем таким образом, чтобы обрезные ряды располагались по периметру комнаты, а в центре - только целые. Начало укладывания паркетин тоже определяется узором.

Рассматриваем укладку методом «елочка».

Продолжение работ возможно выполнять не ранее, чем через 7 дней, надо дать клею высохнуть. Иногда специалисты советуют выдержать полгода, чтобы паркет хорошо улегся.

Следующим этапом работ будет шлифовка поверхности паркета двумя заходами или даже больше. На каждый заход применяется разный вид шлифовальной бумаги с уменьшением величины зерна. Шлифовка выполняется до удаления всех появившихся дефектов. Затем пол покрывают морилкой (если хотят изменить оттенок пола), потом лакируют в несколько слоев.

Варианты укладки штучного паркета своими руками

Штучный паркет очень хорошо поддается укладыванию разнообразными узорами, для этого плашки следует располагать в различных направлениях и менять последовательность.

Наиболее распространенными являются следующие виды укладки штучного паркета:

Помимо приведенных примеров очень много их комбинаций с разнообразными фигурами и узорами.

Видеоролик про укладку штучного паркета:

Укладка паркета своими руками

Способы укладки паркетной доски:

плавающий - доски соединяются между собой замковыми элементами: шип и паз, не фиксируются к основанию;
клеевой : доска укладывается на нанесенный на основание слой клея;
с применением крепежа.

Технология укладки паркетной доски схожа с технологией укладки штучного паркета. Рассмотрим один из методов монтажа - плавающий . В нашем случае подготовка основания уже выполнена (см. описание подготовительных работ выше), приступаем к укладке паркетной доски своими руками.

Первую доску следует расположить от угла вдоль самой длинной стены, но это не стена с дверью. От доски до стены необходимо создать технологический зазор примерно 1 см, для этого можно вставить в промежуток клинышки с одинаковой толщиной. Так следует делать по всему периметру комнаты. Это позволит покрытию варьировать в размерах без последствий - при изменениях температуры и влажности.
Положите следующие доски вдоль стены до конца ряда. Последнюю доску в ряду придется подрезать до нужного размера, чтобы она уместилась в оставшееся пространство. Не забывайте оставлять зазор.
Второй ряд начинайте с оставшегося обрезка последней доски с первого ряда. каждую доски прикладывайте к соседней, вставляя шип в соответствующий паз. Для этого укладываемую доску сначала держим под углом 30º. Нажимаем вперед и вниз, чтобы замковые элементы соединились. Далее резиновым молоточком надо постукивать по боковине крайней доски, чтобы соединение укрепилось.
Последующие ряды укладываются по аналогии, до последнего. Обычно доски последнего ряда требуется подрезать по ширине, под размер оставшегося пространства. В промежуток между стеной и крайним рядом досок не забывайте вставлять клинышки, обеспечивая зазор.
По завершению укладки паркета можно убрать все распорные клинышки.
Последний шаг - установка плинтусов, которые закроют и технологические зазоры вдоль стен.

Видеоролик укладки паркетной доски клеевым методом на фанеру:

Укладка паркетной доски на стяжку без настила фанеры выполняется аналогично, но с нанесением клеевого слоя на поверхность основания. Еще раз напомним, что основание должно быть тщательно подготовлено, выровнено, стяжка прогрунтована. Только после этого приступайте к укладке паркетной доски на клей.

Видеоролик на эту тему поможет вам:

Укладка щитового (модульного) паркета

Модульный паркет укладывается гораздо легче и быстрее, чем штучный. Модули собираются и прочно склеиваются на жесткой основе, они не подвержены деформации, как штучный паркет.

Но при укладывании модулей даже самая малая ошибка будет здорово заметна. По этой причине такой материал очень требователен к подготовке и выравниванию основы, безукоризненности исполнения процесса укладывания и профессионализму мастера.

Модульный материал распаковывается перед укладкой. Сначала элементы раскладывают на полу без фиксации к основанию для правильного размещения рисунка, это позволит исключить ошибки при монтаже на клей.

Начинайте укладывать от угла дальней от двери и наиболее длинной стены. Клей наносится при помощи специального зубчатого шпателя только на часть поверхности, на которую будет смонтировано покрытие в ближайшие 10 минут.

Точность раскладки начального ряда влияет на правильность геометрии узора, потому что следующие ряды подстраиваются под первый. Вставляются распорные клинья со стороны стены, обеспечивающие равномерный зазор 1 см.

Так на клеевую поверхность укладывается весь первый ряд, с подбивкой для хорошего соединения. Постоянно нужно контролировать ровность ряда и корректировать при необходимости. По завершению ряда, подстраиваясь под него, аналогично выкладываются последующие ряды.

При укладке нужно следить, чтоб клей не попал в систему шип-паз и на лицевую поверхность паркета, а при попадании - быстро очистить, применяя очиститель для паркетного пола.

После установки целых модулей, спустя небольшое время для схватывания клея, начинается укладка подрезанных модулей по периметру, называемых бордюром. Начинается она от удаленного от двери угла. Подрезать стыки в углах комнаты следует аккуратно, не повреждая лицевую сторону модуля.

Укладывать обрезанные элементы нужно аналогично укладыванию обычного паркета. Не забывайте про технологический зазор у стен, соблюдайте его ровность, вставляя клинья либо регулируемые спейсеры (специальные проставки).

В месте прохождения трубы и др. в паркетных модулях производится вырезка с небольшим запасом, чтобы обеспечить зазор 1 см.

По окончанию укладывания нужно очистить пол от пыли и мусора при помощи пылесоса и обработать пол клинером. Посещение помещения временно приостановите, через сутки после укладки удалите клинья и можно устанавливать плинтус по всему периметру. Крепятся плинтусы к стене, а не к паркетному материалу.

Завершающий этап

Особенностей у технологического процесса установки паркетных полов достаточно. Но стоит захотеть: изучить материалы по проведению подготовительных работ и поинтересоваться, как класть паркет, можно приступать. Понятно, что в первый раз все будет не так просто. не так быстро, но как приятен результат, сделанный своими руками!

Надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла понять, как класть паркетную доску своими руками, как положить штучный паркет, как выполнить укладку паркета «елочкой» и многое другое. Удачи!

Укладка паркета на фанеру:

История паркета начинается в 13 веке. В то время им декорировали полы в домах и дворцах вельможной знати готической Европы. В России паркетные полы известны с 16 века, когда наряду с традиционными досками, стали использовать дубовые плашки, выкладывая ими на полу оригинальные узоры.

Сегодня пакетные полы также считаются лучшим вариантом оформления интерьера помещения. Натуральное покрытие изготавливается из древесины различных пород, например: отечественных бук, дуб, ясень, лиственница или экзотических ипе, падук, платан, махагон и т.д. Всего для производства паркета применяют более 300 пород дерева исходя из параметров твердости, плотности и стабильности (стойкость к деформации).

Основные виды натурального паркета

Штучный;
Массивная паркетная доска;
Щитовой;
Мозаичный (наборный).

К наиболее распространенным видам паркета относится штучный. Он представляет собой отдельные планки или на профессиональном языке «клепки», выполненные из цельного массива древесины. Геометрически дощечки имеют прямоугольную форму, длиной 15-50 см, шириной 3-6 см (в некоторых случаях до 7,5 см.), толщина 1,3-2,2 см. На гранях каждой планки располагаются гребни и пазы. С их помощью «клепки» соединяются между собой. В зависимости от стороны нахождения гребня различают левые и правые планки.

Укладывая деревянные дощечки в определенном порядке, можно получить различный узор на поверхности пола помещения. К самым распространенным относятся: палуба, елочка, плетенка, ромбы, шахматная раскладка.

Следует сразу отметить, что укладка штучного паркета не совсем простая работа. Чтобы пол получился красивым, прочным, а зазор между деревянными «клепками» не увеличивался со временем, необходимо точно соблюдать технологию монтажа. Укладка покрытия осуществляется на клей с дополнительной фиксацией каждой планки гвоздями. Для удобства работы и повышения производительности, рекомендуется приобрести гвоздезабивной пистолет.

Также потребуется:

Перфоратор с насадкой (миксер) – для перемешивания растворной смеси.
Уровень (2 метра).
Шпатель для нанесения клея (с мелкими зубьями).
Шлифовальная машина.

В отличие от многих других типов напольных покрытий, штучный паркет требует тщательной подготовки основания.

На заключительном этапе фанера шлифуется, с поверхности удаляется мусор, вся площадь пола покрывается грунтовкой.

Укладка плашек

Монтаж дощечек осуществляется на клей с фиксацией гвоздями. Клеевой состав подбирается в соответствии с породой древесины. Предварительно поверхность пола расчерчивается согласно выбранному рисунку (узору), если есть необходимость, «клепки» перебирают и разделяют на правые/левые. Этапы укладки:

Для удобства начала монтажа, первые пару рядов из дощечек собирают, склеивают по шпунту и ставят на торец. Под ними промазывают клеем пол, после чего собранный «щит опускают. Далее идет укладка в обычном порядке.

В отличие от штучного аналога, щитовой паркет – многослойная конструкция. Он представляет собой щит со сторонами 40, 50, 60 или 80 см. состоящий из:

Основания. Это может быть плита ДВП, склеенные между собой сосновые бруски в два слоя или рамочная обвязка из реек.
Лицевой части. Шпон из ценной древесины наклеенный на основание. В зависимости от модели, может использоваться одна или несколько пород дерева. На лицевой части путем сочетания разных сортов древесины создается определенный узор, простой (обычные геометрические фигуры) или сложный (фигурные элементы).

Толщина щитового паркета варьируется от 22 до 40 мм. На гранях щита расположены пазы и гребни, предназначенные для соединения отдельных элементов. Также для монтажа может использоваться специальный шпунт или рейка. Они вставляются между щитами, скрепляя их между собой. Но вариант паз-гребень предпочтительнее.

Способы укладки

Различают два основных варианта укладки данного вида паркета.

На лаги.

Укладывая паркет вторым способом, требуется правильно расположить лаги. Они монтируются параллельно с шагом 40 см. Требуется следить за тем, чтобы края щитов приходились точно на середину лаги.

Монтаж начинается с углового щита. Его крепят к лагам с помощью гвоздей и далее натягивают два параллельных шнура вдоль стены по сторонам щита. Они будут служить направляющими ориентирами для укладки последующих элементов.

Учитывая, что размеры щитового паркета больше чем штучного, процесс монтажа напольного покрытия можно выполнить достаточно быстро, даже не имея профессионального опыта подобной работы.

Этот вид напольного покрытия представляет собой щитки или коврики квадратной формы, набранные из паркетных планок. Чтобы эти планки не распадались (не разъединялись) в процессе транспортировки и монтажа, их наклеивают лицевой стороной на бумагу, которая снимается после укладки.

Размеры ковриков могут быть разными, обычно со сторонами: 40, 48, 520, 60, 65 см. Планки для набора щитков изготавливаются из ценной лиственной или хвойной древесины.

Так же выпускают мозаичный паркет, где планки наклеены на твердую основу, чаще резиновую. Такое покрытие обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

Укладка паркета

Монтаж напольного покрытия во многом напоминает укладку керамической плитки.

Подготовить сухое, твердое, ровное основание (лучше фанерное, по аналогии со штучным и щитовым паркетом).
Прикрутить к полу опорную планку на расстоянии двойной ширины щитка (плюс 1 см.) от стены. Она будет ориентиром для второго ряда паркета.
Нанести зубчатым шпателем клей на фанеру и положить второй ряд щитков мозаичного паркета.
Когда клей подсохнет, укладывают первый ряд (ближе к стене), при необходимости щиты подрезают. Такая технология позволит положить ряды паркета идеально ровно.

Далее укладываются все последующие ряды. Мозаичные щиты можно использовать как самостоятельное напольное покрытие или в сочетании со штучным паркетом, создавая художественные узоры, орнаменты.

Один из наиболее востребованных видов напольных покрытий – паркетная доска. Она представляет собой отделочный материал, состоящий из трех слоев:

Первый или верхний – древесина ценных пород. В зависимости от производителя толщина лицевого слоя может составлять до 6 мм (стандарт – 4 мм).
Средний – рейки хвойной древесины расположенные перпендикулярно относительно волокон. В данном слое нарезается соединение доски паз-шип.
Основа – однородный слой чаще из ели или сосны.

Все три слоя прочно соединены между собой и представляют одно целое. Такая структура делает паркетную доску стойкой к нагрузкам, растрескиванию, долговечной.

Следует отметить, что доска проходит обработку на заводе (ее покрывают лаком, пропитывают маслом) и является готовым декорирующим материалом. После монтажа напольного покрытия его не надо циклевать, наносить защитные слои.

Размеры паркетной доски: длина 180-250 см, ширина 14-20 см.

Укладка паркетной доски осуществляется тремя способами:

Необходимо помнить, что торцевые швы не должны совпадать, укладка производится вразбежку.

При использовании клеевых составов для любого вида паркета, попавший на лицевую поверхность клей, должен сразу удаляться мокрой/влажной тряпочкой.

С чего начинается укладка паркета? Как и в любом виде ремонтных и строительных работ – все начинается с подготовки.

Для начала несколько слов о самом покрытии.

Паркет – это «благородный» материал, пользующийся популярностью уже не одно столетие, отличается красотой исполнения и долговечностью.

Существует несколько его разновидностей: штучный паркет, массивная паркетная доска, искусственный или ламинированный (ламинат), садовый.

Теперь перейдем к вопросу: как правильно класть паркет?

Перед тем как приступить к укладке паркета, нужно подготовить поверхность, на которую он будет уложен. Основание должно быть идеально ровным.

Согласно СНиП 3.04.01-87 на длине 2 м перепады плоскости не должны превышать 2 мм. Перед началом работ основание проверяется влагомером на влажность.

Укладывать паркетные доски можно на бетон, старый деревянный пол, сплошную деревянную поверхность.

Чаще всего используется схема укладки паркетной доски на влагостойкую фанеру, разрезанную на квадраты. В свою очередь, она крепится на цементную стяжку либо деревянное основание.

Фанера используется для того, чтобы исключить различные деформации стяжки, увеличить прочность основания и теплоизоляцию, а также увеличить срок службы самого паркета.

Следующим этапом готовим фанеру, нарезая ее на квадраты размером 50х50 см (квадраты делаются таким образом, чтобы избежать межпаркетных швов). Толщина фанеры подбирается в зависимости от толщины покрытия.

Так, например, при паркете толщиной 15 мм берется фанера в 12 мм. Далее схема укладки следующая: фанера крепится к основанию специальным клеем либо шурупами кирпичной кладкой.

Между листами оставляют зазоры (температурные швы) примерно в 3-5 мм. Около стены зазоры должны доходить до 1 см, которые в конце заделываются герметиком.

При креплении фанеры на шурупы, головки утапливаются. Минус такого крепления в том, что со временем фанера начинает скрипеть.

После всех проделанных манипуляций основание из фанеры шлифуют, особое внимание уделяя стыкам.

водно-дисперсионный;
двухкомпонентный полиуретановый (реактивный);
на растворителях.

Последний подходит для всех типов древесины, но не обеспечивает 100 % прочности.

Использование водно-дисперсионного клея не рекомендуется для некоторых пород деревьев.

Реактивный – не оказывает воздействия на дерево, но время работы с ним ограничено одним часом.

Так же в вопросе: как положить паркет – важно отметить, что каждая его отдельная плитка при укладке пристреливается гвоздиками.

В зависимости от того, какая используется схема укладки, пристрелка может осуществляться через несколько плиток. По окончании работы покрытию необходимо дать «отдохнуть» несколько дней.

Следующим шагом будет шлифовка паркетных досок, которая, в свою очередь, происходит в два этапа: грубая шлифовка – осуществляется крупным зерном, и чистовая.

Перед последней шлифовкой необходимо выполнить шпатлевание покрытия. Обычно чистовую шлифовку осуществляют с применением наждачной ленты Р100-120.

Укладка паркета своими руками завершается нанесением декоративного и защитного слоя.

Теперь рассмотрим способы укладки паркета.

Кладем паркет на цементную стяжку

Технология укладки паркета на цементную стяжку является классической.

Как говорилось выше, пол должен быть идеально ровным с допустимой погрешностью в 2 мм. При отклонениях можно использовать самовыравнивающийся пол.

Согласно документу ВСН 9-94 относительная влажность помещения должна быть 5%. В первую очередь, это касается момента, когда паркет укладывается на бетонную стяжку.

Цементная стяжка высотой в 5 см твердеет в течение четырех недель и высыхает в течение последующих четырех недель.

Чтобы исключить просачивание бетонного раствора на нижние этажи, перед укладкой стяжки прокладывают гидроизоляционное покрытие, в качестве него могут выступать фольгированная и армированная пленка или толстый полиэтилен.

Края пленки должны немного заходить на стену. После того как уложили стяжку, необходимо выдержать время для высыхания. Когда основание высохнет, его нужно будет прогрунтовать для лучшего сцепления поверхности с клеем.

Тип клея должен соответствовать типу грунтовки. Далее укладка происходит по технологии, представленной выше.

Укладка паркетной доски на лаги

Основное преимущества данного способа перед укладкой паркета на стяжку заключается в том, что он экономит время, которое затрачивается на просушку бетонного основания (до нескольких недель).

Пространство, образующееся под паркетными досками, можно заполнить матами, которые обеспечат дополнительную тепловую и звукоизоляцию, а также коммуникациями.

При установке такой конструкции на бетон, последний можно не выравнивать. Достаточно будет произвести гидроизоляцию. Лаги крепятся к полу дюбелями, при помощи уголков. Шаг делается 25-35 см.

Необходимо следить за тем, чтобы поверхность, образующаяся в результате, оказалась ровной. В местах, где образовался перекос, можно подложить деревянный брусок или срезать излишки.

На установленные лаги крепится фанера при помощи саморезов, головки которых утапливаются. Для обеспечения более прочного основания крепится второй слой фанеры путем приклеивания.

Дальнейшая схема действий выполняется по технологии.

Укладываем паркет на старый пол

Как класть паркет на старый пол? Для начала пол проверяется на исправность: на зазоры, шероховатость и ровную поверхность.

Старый деревянный пол имеет свойство скрипеть. Чтобы избежать скрипа в дальнейшем, те места, где он слышен, лучше разобрать.

После того как пол будет отремонтирован, поверхность необходимо сделать ровной и отшлифовать. Существует еще одна хитрость избавления от скрипа: паркетные доски укладывают на старый пол перпендикулярно.

Перед укладкой на старое основание кладут подложку. Если пол ровный, то подложка может быть тонкой. В нашем случае лучше все-таки использовать более толстую подложку.

Если укладывать паркетные доски на старый деревянный пол, то использовать фанеру нет необходимости.
На старое основание можно уложить не только натуральный паркет, но и искусственный – ламинат.

Его отличительной особенностью являются размеры, они значительно меньше размеров паркетных досок.

В целом, крепится такой паркет по общей технологии, но за счет своего размера появляются различные варианты укладки паркета, например, укладка штучного паркета елочкой начинается с разметки основания.

Посередине помещения натягивается шнур, выполняющий роль направляющего, от него начинаем укладывать. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы «елочка» не сдвинулась.

Края паркета по завершению рисунка обрезаются под фриз – обрамление периметра настила из паркетных досок.

Палубная укладка штучного паркета встречается чаще, поскольку сам процесс работы менее трудоемкий, по сравнению с рисунком «елочка».

Укладка штучного паркета палубным способом заключается в смещении плиток, как при кирпичной укладке, либо в смещении по диагонали.

Укладка модульного паркета имеет свои особенности. Модульный паркет представляет собой плитку из нескольких штучных реек с нанесенным на них рисунком.

Конструкция покрытия следующая: поверхностный слой из древесины, нижние слои – фанера. За счет это укладывать можно как на фанеру, так и непосредственно на цементную стяжку.

Для того чтобы покрытие в результате было ровным, натягивают направляющие оси и намечают, откуда будет начинаться рисунок. Собираются модули по системе «шип-паз».

Существует более простой метод укладки модульного паркета, исключая крепление на клей, шурупы. Как и всегда, основание должно быть подготовленным, ровным.

На него укладывается клейкая подложка из эластилона, которая обладает отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими качествами, на укладку затрачивается меньше времени.

Схема подготовки основания под ламинат происходит таким же образом, как и при использовании натуральной паркетной доски.

На ровную поверхность (бетон, старый деревянный пол, приклеенный линолеум) укладывается подложка: можно застелить всю поверхность сразу или частями по мере продвижения работы.

Стыковку листов подложки можно закрепить малярным скотчем.

Если планируется положить ламинат на бетонную стяжку, то предварительно перед подложкой нужно постелить полиэтиленовую пленку в качестве пароизолятора.

Для того чтобы швы стыковки не были заметны, ламинат укладывается перпендикулярно стене, на которой расположено окно.

Этот пункт зависит от качества: чем выше качество ламината, тем выше плотность стыковки, следовательно, швы менее заметны.

При укладке также оставляется температурный шов около стены.

Ламинат лучше класть кирпичной кладкой, для этого следует заранее позаботиться об инструменте: электролобзике или ручной ножовке – для того чтобы ламинат можно было обрезать.

Для лучшей фиксации можно пользоваться молотком.

Садовый паркет или декинг набирает все большую популярность. Им можно укладывать пол на веранде, террасе, в подвале или дорожку, заменив обычную тротуарную плитку.

Садовый паркет внешне похож на модульный: состоит из нескольких дощечек, между которыми образованы небольшие зазоры для вентиляции. Имеет нескользящую поверхность, устойчив к влаге.

Чтобы уложить садовый паркет, сначала готовится основание.

Поверхность выравнивается, утрамбовывается, создается гравийная подушка (песок лучше не использовать, чтобы плитки не проваливались).

Если речь идет о тротуарной дорожке, то необходимо обеспечить небольшой наклон основания. Далее делается укладка декинга.

Садовый паркет имеет замковые крепления, на которые и происходит монтаж (крепится также как ламинат).

На террасе, веранде монтаж происходит несколько другим способом.

Основание должно быть ровным, его материал не играет важной роли.

На основание устанавливаются деревянные лаги, на которые фиксируется садовый паркет.

Модули крепятся к лагам на саморезы, между собой – замковыми креплениями, как ламинат.

Уход за таким покрытием не представляет особой сложности. Если поверхность модулей выполнена из натуральной древесины, то ее периодически следует натирать специальными маслами для защиты от влаги.

При сильных морозах садовый паркет можно легко демонтировать. Обычный декинг (древесно-полимерный) менее прихотливый, нуждается в периодическом мытье водой и щетками.

Для того чтобы понять, как класть паркет правильно, смотрите видеоурок.

Паркет укладывается после того, как закончены все «грязные» и «мокрые» процессы. Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания (влажность, измеренная влагомером, не должна превышать 5%). Особенно это касается цементной стяжки, которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Срок готовности цементной стяжки толщиной 4 - 5 см для укладки паркета - 8 недель (4 недели - фаза твердения смеси и 4 недели - фаза высыхания); при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.13-88, а также в нормативном документе ВСН 9-94.). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости - 2 мм на длине 2 м.

Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закреплённых на лагах).

Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10 - 18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

Использование влагостойкой фанеры позволяет :

предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлёвочными смесями;
обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
увеличить теплоизоляцию пола

Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 - 5 см - 4 - 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 - 2 раза.

Следующий этап - настил фанеры. Крупный лист фанеры толщиной 10 - 18 мм предварительно распиливают на квадраты (от 40х40 см до 75х75 см). Это необходимо для того, чтобы снять внутреннее напряжение. При толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке («кирпичная кладка») и оставляют между листами зазоры в 3 - 4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия либо на дюбели. Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 - 5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2 - 3 дня.

Перед следующим этапом - укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 - 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

К следующему этапу - шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 - 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов - лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 - 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 - 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют «сатиновый», «шёлковый», и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда, есть и несколько практических рекомендаций.

Глянцевый лак - парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку - это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) - это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие - необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Самый последний этап - это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 -55 мм х 70 -100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 -30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 - 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги - сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 - 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

Данный вариант, пожалуй, наиболее простой и экономичный. Не требуется времени на сушку стяжки, также как не требуется времени и на установку лаг. «Паркетный пирог», состоящий из паркетного клея на черновой пол, фанеры, паркетного клея на фанеру, паркета, шпатлевки и лакового покрытия укладывают непосредственно на старое деревянное основание. Но в тоже время, при очевидной простоте, этот вариант самый ответственный.

Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

На обработанный клеем старый пол настилают водостойкую фанеру, которую крепят шурупами (саморезами) из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист. Головки шурупов (саморезов), как и во всех предыдущих случаях, утапливаются на 3 - 5 мм. После настила фанеры, укладывают оставшуюся часть «паркетного пирога».

Укладка художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода - пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

Фанера под паркет не является обязательным условием для укладки паркетных элементов, но в большинстве ремонтных случаев именно дополнительная основа позволяет обустроить покрытие с надлежащим качеством.

В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?

Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.

Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола . Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.

Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.

Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной «подложке», что является непременным условием долговечности финишного покрытия . Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.

Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, «расплатой» будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.

Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из «испытуемых» квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.

Фанера под паркет – основные разновидности

Промышленность строительных материалов выпускает широкую номенклатуру фанерных листов. Наша задача – выбрать из этого ассортимента оптимальную основу под паркет. Прежде всего, обратим внимание на марку фанеры, о чем можно судить по литерам в ее названии:

В качестве стандартной основы лучше всего подходит фанера марок ФСФ и ФК. Она обеспечивает разумный ремонтный бюджет и качественную укладку паркета при различной влажности пола и окружающего воздуха.

При выборе между хвойной и березовой фанерой следует учесть два обстоятельства. Хвойные листы меньше весят и проще в монтаже. Однако их березовые аналоги лучше выдерживают циклевание и шлифовку при укладке. При прочих равных условиях ответ на вопрос: «Какая фанера под паркет лучше – березовая или хвойная?» заключается в выборе березовых листов.

Для толщины фанерной основы достаточно 12 мм – при выравнивании полов свежей стяжкой допустимо применение листов в 10 и даже 8 мм. Если имеется возможность отциклевать и отшлифовать фанерные листы после монтажа, разумно использовать фанеру III либо IV сорта – она заметно дешевле аналогов высокой сортности, а довести ее до «товарного» вида качественной основы не составит особого труда.

Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция

Итак, пол выровнен стяжкой, паркет складирован в другой комнате, и можно приступать к монтажу фанерного основания. Вся работа уложится в несколько этапов:

Как произвести укладку паркета на фанеру - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка на местности

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной "парусностью" листов при крепеже.

Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса.

Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Шаг 3: И снова подготовка

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли.

Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно. Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности.

Завершающим подготовительным этапом является праймирование . По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Шаг 4: Крепление фанеры к полам

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области.

Очень важно добиться полного "утопления" головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета . Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует. Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм. Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному.