Как класть кафель на пол: этапы работ, как правильно класть кафель. Как плитку класть на пол и стены — пошаговая инструкция Кладем плитку правильно: пошаговая инструкция к работе

Вопросы с ремонтом всегда стараются растянуть на как можно более длительный срок. Это может быть связано со многими факторами, например, нет времени или финансов. Но приходит время, и за этот процесс все-таки берутся.

Самое большое воздействие на интерьер оказывается на кухне и в санузле. Там и перепады температур, и повышенная влажность, и механическое воздействие. Чаще всего страдает от этого напольная плитка, возникает необходимость ее замены. Как выложить плитку на пол правильно?

Самое элементарное решение этого вопроса – вызвать профессионалов. Но стоимость облицовочных материалов далеко не низкая, и это не говоря о том, сколько могут стоить услуги по выкладке кафеля. Поэтому, чтобы сэкономить, можно работой заняться самостоятельно. Главное – правильно соблюдать последовательность этапов и качество выполняемой на них работы.

Подготовка поверхности

Для этого этапа нужно подготовить:

• зубило;
• молоток;
• строительный уровень.

В первую очередь очищается пространство, то есть демонтируется вся сантехника. Далее при помощи молотка и зубила снимается старый кафель. Так как такое покрытие легко раскалывается, в момент поломки образуются острые осколки. Чтобы не пораниться, необходимо подумать о своей защите в виде перчаток на руки и защитных очков на глаза. После того как старое покрытие снято, при помощи того же зубила снимаются остатки старого клея.

Чтобы напольная плитка держалась крепко и не треснула при первом же нажатии на нее, поверхность пола должна быть идеально ровной.

В первую очередь необходимо обратить внимание на штукатурку и ее качество. Случается так, что песочно-цементное покрытие вздувается, а от долгого срока службы еще и осыпается. Тогда перед тем, как осуществлять расчет пространства и материала, очищают некачественное покрытие штукатурки.

При помощи строительного уровня проверяется горизонтальность поверхности. Выпуклости и вогнутости могут привести к тому, что швы плит будут выглядеть неаккуратно. Кроме того, образуются большие зазоры между полом и стенами. В случае таких недостатков их можно устранить при помощи штукатурки.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание пола

При наличии бетонного пола можно использовать специальную строительную смесь или раствор из цемента с песком. Применение второго варианта подразумевает процесс, аналогичный обычному оштукатуриванию.

Но если останавливать свой выбор на строительной смеси, то необходимо знать технологию проведения работ. Приготовить такой раствор труда не составит, так как на каждой этикетке производитель печатает инструкцию по правильному замесу. Там же по стандарту указывается и толщина слоя, которую можно класть в ванной на пол, и сколько ему понадобится времени для того, чтобы высохнуть. Если же бетонная поверхность имеет поры, трещины, стыки и зазоры, то необходимо подумать и о гидроизоляции. Чтобы смесь и основание хорошо сцепились между собой, применяют грунтовку, которой изначально обрабатывается напольная поверхность.

Следующим этапом идет вычерчивание уровня по всему периметру помещения. Это можно осуществить при помощи водяного строительного уровня. Его конструкция представляет собой тонкий шланг с прикрепленными к нему градуированными колбами. Принцип измерения построен на основе сообщающихся сосудов, то есть колбы наполняются водой и выставляются по периметру. Для проведения качественных измерений лучше выполнять их вдвоем с напарником, один из которых будет заниматься разметкой на стене, а второй выравнивать по разметкам колбы. Далее полученные точки соединяются линейкой в одну сплошную линию.

Полученные горизонтали служат основой для установки маятниковых реек. После этого поверхность заливается полученным раствором.

Разровнять поверхность можно широким шпателем.

Если начнут образовываться воздушные пузыри, их можно удалить при помощи игольчатого валика. Направление, которое необходимо соблюдать при проведении выравнивания пола, от дальней стены к двери.

Но в старых домах часто на пол клали дерево. Сложность такого покрытия заключается в том, что древесина не имеет жесткой структуры, значит, плитку на пол класть будет затруднительно. Если напольную плитку положить на старые и гнилые доски, то она очень быстро растрескается.

Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о замене старых досок на новые, толщина которых должна быть не меньше 2,5 см. Следует не забыть и о защите против грибка, плесени и гниения. Для этого необходимо провести вскрытие специальными растворами. Снова нужен слой гидроизоляции под плитку на пол в ванной.

Выравнивание деревянных полов происходит при помощи той же строительной смеси. Но перед тем, как залить поверхность, при помощи гвоздей или кусочков кирпича на расстоянии в 5 мм крепится строительная сетка. Только после этого она сверху покрывается выбранной смесью. Среднее время высыхания такого пола составляет 28-30 дней, затем можно будет проводить дальнейшие работы.

Вернуться к оглавлению

Закупка материалов

Напольную плитку можно приобретать заранее, а можно после того, как будет подготовлена основа. Конечно, лучше придерживаться второго варианта, так как по окончании работ площадь в ванной может измениться. И хорошо, если она уменьшится.

Чтобы санузел имел приличный вид, лучше всего покупать плитку на пол первого сорта. Второй и третий сорта зачастую имеют брак в виде цветовых отличий и размеров. Во время укладки плитки в ванной может получиться, что она треснет или поломается, поэтому всегда следует брать с запасом.

Для оформления важно закупить и бордюры, плинтусы, узорчатые покрытия и т.д. При закупке плитки в ванную необходимо сразу приобретать и клей. Лучше, если это будет специальная сухая смесь, которая отлично выдерживает перепады температур и повышенную влажность. Рекомендуется обратить внимание на указания на этикетке, касающиеся допустимой толщины штукатурки.

Вопрос, как сэкономить на ремонте, волнует многих. Некоторые люди ищут дешевую рабочую силу и стройматериалы, что непременно выливается в неприятные последствия, а другие выбирают более правильный подход к этому делу и берут на себя ту часть работ, которую в состоянии выполнить самостоятельно. Как раз одним из таких видов работ является укладка напольной кафельной плитки. Не спешите протестовать и доказывать, что это сложная работа, требующая непременного участия специалиста. С одной стороны, это, конечно, так, но с другой, если выбрать правильный подход к делу и учесть все необходимые нюансы, то эта работа покажется скорее интересной, чем сложной. Именно этим мы и займемся в данном мастер-классе, в котором вместе с сайтом сайт рассмотрим вопрос, как класть кафель на пол, и проиллюстрируем весь процесс пошаговыми фотографиями.

Как положить кафель на пол своими руками

С его помощью выполняется укладка кафеля на пол или стены при условии работы с ровной поверхностью – этот инструмент задает ровный слой клея, благодаря которому весь процесс укладки значительно облегчается. Именно этим инструментом я предлагаю воспользоваться начинающим любителям работать самостоятельно, чтобы минимизировать все сложности выравнивания плитки. Теперь от вас потребуется немного – найти квалифицированных мастеров для и воспользоваться на практике полученными теоретическими знаниями, сэкономив тем самым на укладке кафельной плитки.

Кладка кафеля на пол своими руками

Как уложить кафель на пол: технология и ее тонкости

Итак, когда стяжка полностью высохнет, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как правильно класть кафель на пол. Начнем по порядку и постараемся изложить всю теорию в виде небольшой инструкции, учитывающей все тонкости технологического процесса.

1. Разметка. На данном этапе от вас потребуется правильно сориентировать первый ряд плитки относительно самой длинной стены помещения. Для этого отступаем от стены расстояние, равное ширине плитки, и делаем соответствующую отметку – их понадобится две. Одну необходимо будет поставить с одного края пола, а другую – с противоположного. В отмеченных местах забиваем по дюбелю и натягиваем направляющую нитку, вдоль которой и будем укладывать первый ряд кафеля.

2. Грунтовка. Думаю, что не открою секрет, если скажу, что ни один клей не пристанет к пыльной и грязной поверхности. Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 наносится на поверхность пола макловицей – ее нужно как бы втирать до образования белой пены. Сразу весь пол грунтовать не нужно, все равно затопчется грязью. Достаточно будет прогрунтовать только один ряд. Нанесение грунтовочного состава важно еще и потому, что он увеличивает адгезию материалов и скрепляет верхний слой основания, препятствуя отрыванию его мелких частичек.

Грунтовка пола перед укладкой кафеля фото

3. Грунтовка клеем. Эту операцию, скорее всего, можно назвать шпаклевкой пола – нужна она для того, чтобы увеличить сцепление основания с клеем. Выполняя эту операцию, вы забиваете клеем для плитки все мельчайшие поры, увеличивая таким образом площадь его сцепления с полом. Осуществляется процесс грунтовки клеем с помощью шпателя или гребенки, которая изготовлена в виде сокола и имеет одну плоскую сторону, а другую зубчатую.

4. Следующий этап работ, который предусматривается решением вопроса, как класть кафель на пол, это нанесение клея.

Как класть кафель на пол своими руками фото

Как и говорилось выше, клеевой состав наносится гребенкой, но здесь есть два нюанса.

• Во-первых, клей нужно наносить и на пол, и на кафель, причем делать это нужно в противоположных направлениях – только так можно свести на нет практически все пустоты под плиткой. Кстати, саму плитку, а вернее ее тыльную сторону, тоже необходимо сначала покрыть тонким слоем клея, т.е. заполнить им имеющиеся углубления.
• Во-вторых, это постановка гребенки – лучше держать ее строго перпендикулярно облицовываемому расстоянию. Если по каким-либо причинам это не получается, то хотя бы желательно постоянно выдерживать один и тот же ее наклон – от этого зависит равномерность наносимого слоя клея.

Как правильно класть кафель своими руками фото

5. Укладка плитки. Здесь сложного ничего нет – основание у нас ровное, значит и уровень будет соблюден четко. Главное, равномерно прижимать плитку к полу – этот нюанс можно определить по выдавливаемому из-под нее клею. Когда она пристукивается резиновым молотком к полу, и клей начинает из-под нее вылезать, значит, следует остановиться или, по крайней мере, запомнить, сколько его вылезло и точно так же пристукивать все оставшиеся плитки.

Как класть кафель на пол фото

Теперь об укладке кафеля в более глобальных масштабах – здесь также имеется несколько нюансов.

• Во-первых, последовательность укладки. Вопрос, как укладывать кафель на пол, решается следующей последовательностью – сначала полностью ложится один ряд, потом второй, третий и так далее. Двигаться нужно именно рядами и не бросать работу до тех пор, пока ряд не будет уложен. Если бросите ряд, после высыхания клея получите разбежку швов или нестыковку уголков.
• Во-вторых, ровность швов, которая обеспечивается специальными крестиками – их необходимо вставлять в пересечение швов.

Как правильно укладывать кафель на пол своими руками фото

• В-третьих, это подбивка плитки – она тоже гарантирует ровность швов на протяжении всего длинного ряда. Начиная со второго ряда, каждую уложенную плитку необходимо подбивать резиновым молоточком к двум соседним плиткам – стучать нужно в торец угла уже выставленной в плоскость плитки.
• В-четвертых, это подрезка по краям пола. Тут уж на ваше усмотрение – подрезку можно оставить на потом, и уложить ее после того, как вся целая плитка будет лежать на полу, а клей высохнет, или же класть ее сразу. Начинающим лучше остановиться на первом варианте. Чтобы при укладке подрезки не возникло проблем, излишки клея необходимо тщательно удалять.

Как убрать излишки клея при укладке кафеля фото

6. Затирка швов. Это завершающий этап решения вопроса, как положить кафель на пол. Выполняется он достаточно просто. Сухая затирка разводится водой (затирку нужно всыпать в воду, но не наоборот) и прессуется в швы резиновым шпателем. Из швов излишки затирки удаляются по свежему (пальцем), а с плитки – после высыхания (сухой тряпкой).

Как затереть швы кафеля своими руками фото

На этом нашу инструкцию можно завершить! Теперь решайте сами, насколько сложным окажется для вас решение вопроса, как класть кафель на пол. На мой взгляд, при желании и надлежащем усердии с этой работой справится каждый. Только, пожалуйста, не переоценивайте своих возможностей и не беритесь с первого раза укладывать кафельную плитку на большие слои клея – на то, что эта работа у вас получится с первого раза, можете не надеяться. Слишком уж много здесь больших и малых нюансов.

Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ , для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п . Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как к ласть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.

Но прежде чем браться за вопросы укладки , было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.

Как выбрать плитку для пола

Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.

Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:

1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.

2 – Нога на на клонной плоскости – символ противоскользящих качеств пл итки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент т рения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.

3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла ) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.

4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.

5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п .

6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась , приобретать ее для укладки на полу нельзя.

7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.

8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:

Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7)	Область применения
I	Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу.
II	Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше.
III	Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях.
IV	Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла
V	Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п.

9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.

10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».

11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.

12 – Не которые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).

Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм , значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.

О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и а эропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.

Какие еще моменты нельзя упускать из виду:

• Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
• Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
• Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.

Это необходимо по двум причинам:

— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.

Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки

— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же остается керамикой , и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.

• Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак — это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
• Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.

Кстати, если планируется укладка кафельной плитки , то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.

Цены на керамическую плитку

Керамическая плитка

Как укладывают кафель на бетонный пол

Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:

• Подготовка поверхности к укладке.
• Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
• Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
• и завершающие работы.

Подготовка поверхности пола к укладке кафеля

Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?

Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.

• Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2— 3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии , конечно, оно стабильно.
• Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
• На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
• Все выступы в обязательном порядке срубаются — если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
• После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег , необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
• Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.

Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Разметка пола под укладку керамической плитки

Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер

Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.

Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.

Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.

Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного « египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.

Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше .

Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит т руда произвести параллельный перенос в любую сторону.

Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).

А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сме стить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».

Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.

Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения

Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:

1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.

2 – кладка ведется от центра с таким расчетом , чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.

3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным , а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно , чем №2.

4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.

Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.

«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно . Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.

«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато

К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку » или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов ».

Укладка кафельной плитки на пол

• Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.

— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые , с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.

— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного соответствующая емкость для этих же целей.

— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.

— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.

— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).

— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.

— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.

• Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей» , для системы «теплых полов» и т.п .

Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.

После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.

Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества .

• Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.

Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.

Поэтому , прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.

• Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.

С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).

Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола

Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.

• Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
• Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.

При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п .

• Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем , с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
• Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.

Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол

• Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект вх одят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).

— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.

Установлены стойки-зажимы…

Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.

… затем укладывается очередная плитка …

Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.

… до упора и полной фиксации вставляются клинья.

— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.

— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.

— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.

Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки

Резка плитки

Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.

• Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится , и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
• При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
• Резать керамическую плитку можно несколькими способами:

1. Удобнее всего — с помощью плиткореза , настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по по верхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.

Самый удобный инструмент — плиткорез

При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.

2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.

Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза . Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.

Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).

При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов , они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.

3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.

Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом

Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.

Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.

4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.

При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.

В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.

Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того , что было описано выше.

При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может т реснуть и не по намеченной линии, а значит , велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.

Заделка швов

После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.

• Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
• Готовится раствор для фугования – затирка . Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.

1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н . класс С G 2 по стандарту EN 13888).

Цементная затирка для швов

Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.

2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.

Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.

Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того , продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п .

Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.

• Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.

• После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).

Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует т щательно промывать как можно чаще , с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.

Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.

После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен .

Цены на затирку для швов

Затирка для швов

Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу

Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором .

Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст ск апливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.

Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок . Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!

Пошаговые фото инструкции: Как посчитать плитку в ванную? Как класть плитку на гипсокартон? Как резать плитку ручным плиткорезом? Как плитку класть на пол правильно? И много другой полезной информации которая Вам поможет справиться с укладкой плитки в ванной и на кухне.

Планируя ремонт в ванной комнате, в любом случае приходится задаваться вопросом о том, как посчитать плитку в ванную так, чтобы не приходилось потом бегать по магазинам и искать ее дополнительно. Давайте обсудим эту тему поподробнее.

Выбираем какой способ укладки плитки в ванной

Итак, примером для расчетов нам послужит ванная комната. Есть определенная проверенная схема, по которой определяется количество плитки, которую нужно приобрести, под любую поверхность:

Делаем расчет площади ванной

Делаем расчет площади, сложив длину всех стен и умножив полученное число на высоту. Простой пример: имеем комнату, высота которой 3, длина 4, ширина 3,5 метра. Для начала, вычислим периметр: 4+4+3,5+3,5=15 метров. Теперь 15 умножаем на 3 (высота), получаем 45кв.метров – это и есть площадь.

От этой цифры необходимо отнять площади дверей и окон, в том случае, если они есть. Пусть наша площадь в итоге равна 42кв.метра.

Укладка плитки на пол начинаем с центра чтобы обрезки равномерно ушил на края.

Считаем площадь плитки и ее количество

Теперь подсчитываем площадь плитки. Пример: размер плитки 0,3 на 0,2, соответственно, площадь 0,06 квадратных метра. Подсчитать необходимое количество теперь очень легко: 42:0,06=700. Добавляет 10% и получаем 770 – то самое количество плиток, которое нужно приобрести.

На самом деле, количество плитки, которую необходимо положить на пол, считается абсолютно точно также.
Есть небольшое отличие в том случае, если вы планируете укладывать плитку по диагонали. Необходимо добавлять не 10% на брак и отходы, а 15% — вот и вся хитрость.

Как посчитать плитку в ванную видео

Как плитку класть на пол правильно

Решив использовать керамическую плитку на кухонном полу или же на полу в ванной или туалете, вы сделаете правильный выбор, так как это действительно долговечный и надежный вариант. А если у вас пока еще нет опыта, то предлагаем вам узнать из данной статьи о том, как плитку класть на пол правильно. Для этого рассмотрим весь процесс поэтапно.

Этап первый: грунтуем

Прежде, чем начинать укладку, убеждаемся, что нет никакой необходимости в дополнительных циклевках или стяжках, что означает, что полы должны быть чистыми и сухими, а также идеально ровными.

В том случае, если ревизия прошла удачно, начинаем гидроизоляцию и грунтовку. Прежде всего, грунтуем пол, после этого наносится гидроизоляция, при чем ее должно быть несколько слоев. Сначала наносится первый, а через некоторое время, когда он подсыхает, второй. Спустя сутки можно начинать укладку плитки.

Этап второй: делаем разметку

Сначала убираем плинтусы и дверные косяки. После этого чертятся линии разметки. В идеале, у вас должен быть план на бумаге, который и нужно перенести на полы.

Этап третий: готовим клеевой раствор

Тут есть два варианта – покупка готового клея либо же покупка смеси и изготовление раствора самостоятельно. Как приготовить раствор пишет производитель на упаковке, так что ничего сложного в этом нет. Главное – помните, клей засыхает довольно быстро. Поэтому постарайтесь поточнее рассчитать количество раствора, который вы будете использовать.

Этап четвертый: укладываем плитку

При помощи шпателя, соблюдая строгий угол, необходимо нанести клей на пол и выровнять его, чтобы слой был полностью на одинаковом уровне. В то же время, помните, что толщина слоя раствора не может быть больше, чем толщина плитки.

Итак, аккуратно выкладывайте первый плиточный ряд, углы комнаты пока не затрагивайте, поскольку, вероятнее всего, крайним плиткам потребуется обрезка, а этим мы будем заниматься ближе к окончанию процесса укладки.

Этап пятый: выравниваем плитку

Вовремя того, как вы будете проверять плитку на степень ровности, помните о том, что между плитками имеется расстояние, которое всегда одинаково. Для этого пользуйтесь уровнем при укладке и пластиковыми картонками или крестиками.

Этап шестой: затираем швы

Итак, как только плитка уложена, в течение суток трогать ее не нужно. После того, как это время прошло, можно приступать к затирке. Для этого используется сухая затирочная смесь, продающаяся в специализированных строительных магазинах. Чтобы нанести затирку, пользуются резиновым шпателем.

Кстати, отметим, что затирку нужно успеть вовремя смыть, иначе она крепко присохнет к плитке, так что ее излишки удалите сразу после того, что закончите затирку.

И небольшой совет напоследок – потерпите примерно полторы недели, не проверяйте свои новые полы на прочность. Дайте им полностью высохнуть и акклиматизироваться. Ну и, конечно, поздравляем с приобретением бесценного опыта по укладке плитки.

Как правильно класть плитку на стену

Как правильно класть плитку на стену – этим вопросом задаются многие, после чего основная масса людей вызывает специалистов для осуществления этой работы. На самом же деле, вы можете и сами справиться с этим нехитрым делом, даже не имея предварительного опыта. Самое главное – детально все распланировать, что и поможет сделать данная статья.

Инструмент для укладки плитки (Оптимальный набор)

Итак, из материалов вам необходимо приобрести:

• плитку
• грунтовку
• плиточные крестики
• затирку.

Из инструментов необходимо обзавестись:

• рулеткой
• уровнем
• валиком
• плиткорезом
• карандашом
• шпателем простым
• шпателем зубчатым
• шпателем резиновым.

Что касается подготовки, то, само собой, стены должны быть идеально ровными. Если это так, то далее грунтуем стены, используя обычную грунтовку, и ждем, пока все просохнет.

Как выложить первый ряд плитки

Самый сложный момент в облицовочном процессе стен плиткой – ровная выкладка первого ряда. Это так важно, потому что дальнейшие ряды укладываются, ориентируясь на первый. Первый плиточный ряд прикладывается к стене, место, где находится самая нижняя из плиток, отмечается (по верхней кромке).

Так делается, чтобы не произошло движения плитки вниз (усадки плитки).

Как только вы сделали разметку и закрепили профиль, начинается основной процесс. Клей разводится, исходя из условий, описанных в инструкции, и начинается его равномерное нанесение на плитку при помощи обычного шпателя. Зубчатым шпателем пользуются для того, чтобы снимать лишний клей.

Необходимо приложить плитку таким образом, чтобы она оказалась над алюминиевым профилем, и хорошо прижать. Когда это сделано, берется уровень и положение плитки корректируется, если это требуется.

Так как между плиткой должны оставаться зазоры (ровные), то нужно пользоваться специальными крестообразными распорками (именующимися «крестики»).

Далее по аналогии нужно выложить весь нижний ряд плитки, укладывая ее в той же плоскости, что и остальные, а для проверки используя уровень. Вероятно, нужно будет подрезать плитку, которая окажется в ряду самой последней, потому что целиком она, обычно, не помещается. Чтобы это сделать, воспользуйтесь плиткорезом или болгаркой.

Укладка последующих рядов

Как только плитки первого ряда уложены, проверьте, что клей под плиткой распределен равномерно. Пустоты не должны появиться.

Точно так же укладывается второй ряд плитки и все последующие. Как только вся плитка уложена, алюминиевый профиль снимают, и укладывается нижний ряд. В случае необходимости, плитка подрезается.

Затирка плитки

Ну и, конечно же, заключительным этапом работ является затирка плитки (швов). Ее осуществляют через сутки, когда клей полностью высох. Затирка разводится исходя из рекомендаций производителя. Наносить ее нужно аккуратно, работая резиновым шпателем, равномерно распределяя ее по шву.

Затирка плитки

После этого, плитка протирается влажной губкой, излишки затирки снимаются.
Собственно, вот и весь процесс укладки. Если все было сделано так, то результат должен получиться ровный и красивый.

Как класть плитку на гипсокартон

Гипсокартон является отличным строительным материалом, позволяющим ускорить определенные работы и перепланировочные процессы. Используя его, можно и создать новую архитектурную форму, и идеально выровнять поверхность и многое другое.

В данной статье мы разберем, как класть плитку на гипсокартон, так как этот вопрос смущает многих в силу определенных технических сложностей. Поэтому рассмотрим весь процесс поэтапно.

Укладка плитки на стены в ванной — начинаем с нижнего ряда, и ставим на планку выставленную в ноль

Гипсокартонные листы: маленький нюанс монтаж

Под гипсокартон укладывается профиль с шагом 40см., и не больше, так как в последствии плитка может отклеиться, а швы деформироваться под весом плитки.

Обшитая поверхность: шпаклюем и грунтуем

Теперь необходимо подготовить гипсокартон под укладку плитки. Для этого каждый стыковой шов между листами обрабатывается при помощи специальной шпаклевки и сетки наложенной на стыки, что увеличивает стабильность основы и формирует монолитную конструкцию.

Укладка плитки на гипсокартон

На самом деле, схема укладки кафеля на гипсокартон стандартна:

• Работая зубчатым шпателем, наносим клей на один квадратный метр поверхности;
• Нажимая на плитку руками, ее крепят и выравнивают;
• Для того, чтобы красивые швы между плитками, воспользуйтесь крестиками;
• Плиточному клею нужно дать время просохнуть (необходимое время указывает производитель клея);
• Работа завершается затиркой, которую, в свою очередь, покрывают специальным лаком для того чтобы швы не покрывались плесенью.

Итак, вы узнали, как осуществляется укладка плитки на гипсокартонную основу. Если вы будете следовать всем рекомендациям, то абсолютно нет никакой надобности вызывать специалистов для оказания данных услуг и тратить на это намного больше средств. Укладывая плитку на гипсокартон самостоятельно, вы не только сможете сэкономить, но и приобретете новый полезный опыт. Удачи!

Как класть плитку на гипсокартон видео

Укладка ПВХ плитки на пол простой и эффективный способ

Укладка ПВХ плитки на пол – довольно несложная работа, главное – использовать некоторые простые правила. Для того, чтобы процесс прошел хорошо, необходимо со всей ответственностью отнестись к подготовке поверхности и к покупке качественных материалов. Но давайте более подробно остановимся на самих укладочных работах.

Подготовка к укладке ПВХ плитки

Наверняка вы знаете, что прежде, чем осуществлять укладку напольного покрытия, нужно подготовить полы. Они должны быть очищены, выровнены и высушены. Не должно быть никаких ямок и выемок, если они есть, то нужно замазать их шпатлевкой. Что касается самой технологии укладочных работ, то ПВХ плитка требует идеально сухую поверхность.
Для укладки ПВХ вам потребуются следующие инструменты:

• 1. Рулеткой, карандашом и шнуром – для разметки.
• 2. Металлическим угольником и ножом – для нарезки материалов.
• 3. Губкой, резиновым валиком и шпателем – для основного процесса укладки.

Что касается материала – обратите внимание на то, что ПВХ плитка требует специального клея, который рассчитан только на ПВХ-материал. Другим клеем пользоваться нельзя. Как только все инструменты, материалы и покрытие имеются в наличии, поверхность подготовлена, начинаем укладку.

Укладка ПВХ плитки

Первое, что необходимо сделать – нанести разметку. Определяете, где находится центральная точка в помещении, и наносите осевую линию, используя маркировочный шнур. От нее и пойдет укладка плитки.

Что касается клея – к нему всегда прилагается инструкция от производителя, в который просто и понятно объясняется технология его нанесения и количество времени, которое требуется на его высыхание, также вы сможете определиться с точным количеством клея, которое вам нужно, и другими нюансами. Наносят клея шпателем, пристально следя за тем, чтобы он покрыл поверхность равномерным слоем, и не было участков, оставшихся «непромазанными».

Обратная сторона плитки имеет указатели направления укладки, что очень удобно. Первую плитку вы кладете по осевой линии, остальная укладывается в соответствии с первой. Обычно орнамент плитки повторяется примерно через каждые четыре плитки. Поэтому, для получения красивого результата, не укладывайте плитку с одинаковым орнаментом рядом, иначе визуально они будут сливаться.

Для того, чтобы плитка была более пластична и податлива, можно воспользоваться строительным феном. Впрочем, в этих целях подойдет и обычный фен.

Не стоит забывать, что в процессе укладки не должны образовываться зазоры, и плитка должна быть ровной по отношению к предыдущим плиткам. Как только вы закончили укладку, хорошенько пройдитесь по всей поверхности резиновым валиком. Затем нужно избавиться от излишков клея, который остался в швах. Это делается с помощью влажной губки.

Стоит отметить, что клей необходимо удалить прежде, чем просохнет плитка. А через полчасика нужно еще раз пройтись по поверхности плитки валиком.
На этом все. А посмотрев видео ниже, процесс укладки станет для вас еще более понятным.

Как уложить ПВХ плитку видео

Как резать плитку ручным плиткорезом

Если вы ремонтируете свою квартиру самостоятельно и работаете с кафелем, будьте готовы к тому, что его придется резать. Соответственно, вам понадобится не только сам инструмент (например, ручной плиткорез), вам также обязательно нужно знать, как резать плитку ручным плиткорезом. Давайте поговорим об этом процессе более подробно.

Ручной плиткорез является полупрофессиональным инструментом. Его плюс в том, что он автономен. Внешне он напоминает раскроечный столик, обклеенный материалом, который рельефен и эластичен. Место разреза с острыми ребрами, над ними находится резак, у которого имеется удобная ручка-рычаг. Цена хорошего ручного плиткореза – около ста долларов.

Пользуемся ручным плиткорезом правильно

На самом деле, все довольно просто:
— Закрепите плитку и надрежьте ее прямо там, где будет будущий разлом.
— Опустите рычаг, тем самым разломав плитку на пару частей.

По времени на одну плитку у вас уйдет не больше минуты времени. Но, как всегда и во всем, имеются некоторые мелочи, которые нужно знать, чтобы надрезы получались качественными:

• 1. Чтобы быть уверенным, что разрез получится прямой, фломастером нанесите линию на плитку, ее нужно будет совместить с колесиком, чтобы сделать резку.
• 2. Когда вы режете плитку, одна рука должна ее держать, а вторая рука будет держать ручку с колесиком.
• 3. Поднимайте ручку таким образом, что колесико коснется плитки с ее верхнего края. Двигайте ручку плиткореза к себе.
• 4. Вполне достаточно того, что вы будете легко нажимать, ведь если переборщите, то можете попросту сломать колесико.
• 5. После того, как вы наметили линию, чтобы надрез был ровным и качественным, там, где находится основание ручки (это примерно нижняя треть плитки), установите крылья. Их лучше обклеивать липкой лентой, тогда готовая плитка не будет иметь следов.

В общем-то, это все нюансы. Ничего сложного в работе с таким инструментом, как ручной плиткорез, нет. Важно лишь уяснить для себя, как правильно использовать это устройство. А советы и видео вам помогут.

Время чтения ≈ 9 минут

Керамическая плитка давно используется для облицовки стен в силу своих особенностей и превосходных качеств. Керамика способна прослужить вам долго, сохраняя свой привлекательный внешний вид. Порой разбегаются глаза от многообразия текстур и оттенков, выбор не ограничивается несколькими моделями и вариациями. Если решили сделать ремонт в квартире, важно знать, как правильно класть плитку на стену.

Преимущества кафеля

Можно долго говорить о преимуществах данного облицовочного материала, но стоит отметить его повышенную устойчивость к внешним воздействиям. Из особенностей можно также выделить следующие:

Как выбрать нужный материал

Чтобы понять, как правильно класть плитку на стену, важно обращать внимание также на то, соответствует ли выбранный материал помещению. Разновидностей плитки сегодня достаточно много, можно подобрать модели как для внутренней, так и для внешней облицовки. А также, например, для помещений с повышенной влажностью придется выбирать материал с низкой пористостью.

Какую информацию можно получить на упаковке:

1. Если плитка подходит для облицовки стен, вы найдете изображение руки.
2. Морозостойкость обозначается снежинкой.
3. Если плитка обладает повышенной износостойкостью, вы найдете изображение ступни на заштрихованном фоне.
4. Повышенный уровень какого-либо показателя обозначают неоднократным повторением одного и того же значка.

При выборе набора плитки обращайте внимание, чтобы не было сколов, трещин и деформаций. Края должны быть ровными, а цвет и фактура – соответствовать указанным на упаковке.

Советы по выбору дизайна и оттенка:

• Не делайте окончательный выбор, находясь дома. Также не заказывайте через интернет, лучше отправиться самостоятельно в магазин и увидеть плитку своими глазами. Ведь реальный цвет может кардинально отличаться от отфотошопленной фотографии на сайте.
• Плитка будет лежать совсем по-другому на стенах в вашем помещении, нежели так, как показано в каталоге в интернете. Поэтому в большинстве случаев предварительное планирование перед походом в магазин вряд ли поможет. Кладем плитку на стену своими руками на видео ниже.

Необходимые инструменты:

Укладка плитки на стену своими руками показана на данном видео.

Процесс облицовки пошагово

Когда вы выбрали необходимый комплект, купили плитку и весь необходимый инструментарий, настало время подготовительных работ. От того, насколько грамотно и хорошо будет подготовлена поверхность, напрямую зависит результат и качество будущей укладки.

Подготовительный этап

К этому процессу стоит подойти очень ответственно:

Правильная разметка стен

Перед тем, как приступить к облицовке, следует произвести разметку поверхности и подготовить упор для первого ряда плитки. Первоначальный ряд будет опираться на закрепленный пластиковый уголок или деревянную рейку, расположенные по низу поверхности стены. Используя отвес, прочертите линию по всему периметру комнаты, которая будет контролировать вертикальную укладку деталей. Если же вы укладываете плитку мозаикой или комбинируете разные цвета, при помощи меток обозначайте область укладки плиток, отличающихся от общей массы. Вертикальная разметка производится следующим образом:

Какие существуют типу раскладки:

1. В разбежку. Это имитация кирпичной кладки, является самым простым способом.
2. Шов в шов. Необходимо внимательно соблюдать вертикаль и горизонталь, любые отклонения от осей будут сильно заметны.
3. Диагональная. Это самый сложный способ укладки.

Как правило, напольную плитку накрывают настенной, поэтому облицовку следует начинать со второго ряда. Так проще производить резку плиток, а также вода не будет затекать между швов при такой раскладке, если вы отделываете стены в ванной. Грамотная разметка и укладка плитки на стену своими руками показаны на видео.

Клеим плитку на стены

Начинать кладку плитки необходимо с приготовления клеевого состава, тщательно все перемешивая до образования необходимой консистенции. Приступаем к укладке:

Затираем швы

По окончании полной укладки кафеля на стены необходимо произвести затирку швов. Цвет затирки выбирается, исходя из оттенка уложенной плитки. Смеси бывают разные: на цементной, эпоксидной или силиконовой основе.

Перед тем, как приступить к фугованию, уберите всю пыль и грязь с поверхности кафеля и из швов. Остатки клея можно удалить при помощи растворителя и ножа.

Замешанную согласно инструкции затирку наносим на резиновый шпатель и обрабатываем все швы. Они должны немного углубиться и выровняться. Излишки вытираем влажной губкой, затем обрабатываем швы специальным резиновым ластиком и ждем полного высыхания.

Облицовка плиткой стен в квартире – процесс трудоемкий, состоящий из нескольких этапов. Однако при следовании инструкциям и соблюдении рекомендаций освоить эту технику сможет даже новичок. Изучите основательно данный вопрос, а уже потом приступайте к практике.