Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.

Свернуть

Принцип работы

При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.

В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.

В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

Принцип работы

На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой

Преимущества и недостатки

Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:

• высоким коэффициентом полезного действия - не менее 85%;
• большой скоростью нагрева помещения - на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
• отсутствием сажи - выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
• возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
• малым расходом - потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
• возможностью устройства теплой лежанки;
• продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива - до 12 часов.

Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны

К недостаткам относится:

• ручной способ управления отопительным устройством - прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
• высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
• скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
• эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
• опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.

Материалы

Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.

Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.

Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:

• поддувало;
• колосниковые решётки;
• дверцы топочной;
• промежуточный колпак;
• труба для дымохода.

Инструменты

Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:

• кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
• кирки или молотка - кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
• болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
• киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
• крученного шнура - причалки;
• строительного уровня;
• угольника и рулетки;
• лопаты.

Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.

Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.

Выбор места

Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.

Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.

Приготовление раствора

Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.

Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.

Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:

• поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
• вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
• проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм - песок.

К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.

Кладка ракетной печи из 20 кирпичей

Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

Пример кирпичной ракетной печки

Кладка ракетной печи с лежанкой

Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.

№ ряда	Количество кирпичей, шт.	Описание кладки	Рисунок
1	62	Формирование основания печи	(нажмите для увеличения)
2	44	Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3	44	Повторение контура второго ряда
4	59	Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5	60	Возведение лежанки	(нажмите для увеличения)
6	17	Продолжение кладки дымового канала
7	18
8	14
9; 10	14	Формирование дымового канала	(нажмите для увеличения)
11	13
12	11	Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13	10	Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.	(нажмите для увеличения)
14; 15	5	Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.

После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 - 40 минут.

По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.

Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.

Готовый вид

Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.

Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.

Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.

Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.

Вывод

Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Печь-ракета - это один из видов варочных печей, работающих на древесном топливе. Стационарные модели печей используются и для отопления.

Своё название она получила от гула, который раздаётся в начале протопки. При правильном режиме горение он затихает. Ракету напоминает и форма конструкции - вертикальный цилиндр . Печь также называется реактивной.

Сходный принцип использовался в Корее и Китае для обогрева домов зимой. Путешественники в прежние времена отмечали, что дров при этом тратится значительно меньше, чем в традиционной русской деревне.

Реактивные печи, чертежи изделий

Печки-ракеты подразделяются на переносные и стационарные . Первые устройства меньше по размерам и имеют более простую конструкцию. Она напоминает перевёрнутую букву «Г» . В нижнюю перекладину закладывается топливо. Благодаря вертикальной форме основной части возникает естественная тяга.

Фото 1. Чертёж и готовый вариант металлической печи-ракеты с указанием размеров, вид слева и сверху.

По мере повышения температуры устройство работает всё эффективнее. Его мощности хватает, чтобы быстро нагреть воду для приготовления еды на нескольких человек. Чтобы дрова не прогорели слишком быстро, нужно регулировать тягу в печи. Для этого прикрывают или закрывают полностью топливную дверцу.

Переносные реактивные печи выпускаются серийно . Наиболее популярны модели «Робинзон» и «Огниво» . Благодаря простоте конструкции их можно сделать самостоятельно.

Стационарные устройства устроены несколько сложнее. В колпаке воздуховодные каналы сделаны таким образом, что нагретый воздух сперва поднимается вверх. Передавая тепло внутренним стенкам, он постепенно опускается вниз. Затем проходит в дымоход, расположенный в нижней части.

Фото 2. Чертёж ракетной печи, изготовленной из кирпича и металлической бочки. Стрелками показаны части устройства.

Такая печь довольно экономичная в использовании , так как в ней происходит сжигание не только дров, но и пиролизных газов. Дымоходный канал печи иногда не выводят из помещения сразу, а проводят внутри лежанки, сделанной из кирпича и/или глины. Такая лежанка нагревает помещение до комфортной температуры. Сама же конструкция изготавливается из труб большого диаметра, бочки или кирпича.

Важно! Устройство нуждается в предварительном прогреве перед топкой . Сначала зажигают бумагу, газету или ещё что-то быстро воспламеняющееся. И только в прогревшуюся топку укладываются дрова.

Печь-ракета длительного горения из кирпича

Поскольку кирпич аккумулирует тепло, такие устройства хорошо подходят для обогрева помещений. С учётом длительности горения, одной закладки топлива хватает на 6—8 часов поддержания комфортной температуры.

Иногда печь делается полностью кирпичной. Только фурнитура (дверцы) потребуется стальная или чугунная. В других случаях внешняя часть печного колпака делается из бочки или широкой трубы.

Внимание! Кирпичная печь требует отдельного фундамента , не связанного с тем, который строится для самого здания. Желательно планировать его расположение до начала строительства.

Устройство из трубы с водяным контуром, схема

Конструкция печи сваривается из железных труб разных диаметров .

Если предполагается отапливать небольшое помещение, колпак печи можно сделать из отработанного газового баллона .

В доме более внушительных размеров для этих целей подойдёт железная бочка.

Если на дымоходе печи установить водяной контур, то можно получить котёл длительного горения, который будет хорошо отапливать помещение.

Водяной контур обычно изготавливается из газовых баллонов.

«Робинзон»

Это простая и надёжная походная печь. Она способна довольно быстро (за 10 минут) вскипятить литр воды. При этом подкладывать дрова не потребуется.

Конструкция была разработана ещё в прошлом веке, но благодаря своим достоинствам используется до сих пор. «Робинзон» выпускается серийно, но его несложно собрать и самостоятельно.

Вам также будет интересно:

«Огниво»

Такая печь похожа на предыдущий вариант. Но топочная камера в ней короче и расположена под более тупым углом по отношению к дымоходу. Такая печка напоминает по форме перевёрнутую букву «Г».

Как сделать ракетную печку своими руками

У него есть несколько этапов — выбор подходящей конструкции; подбор материалов и инструментов; непосредственно изготовление.

Выбор проекта

Выбирая подходящий проект, учитывайте такие факторы:

1. Назначение печи — требуется ли только приготовление еды или ещё и обогрев комнаты.
2. Доступные материалы.
3. Приблизительная мощность. От неё зависит, на сколько порций еды или на какой объём помещения хватит устройства.

Материалы

Для кирпичной конструкции потребуются:

• шамотный (огнеупорный) кирпич;
• огнеупорная смесь для кладки;
• бетонный раствор (для основания);
• минеральная вата;
• асбест;
• целая бочка или пустой газовый баллон для колпака (не обязательно);
• печные дверцы — топочной камеры и зольника;
• если колпак кирпичный — толстый лист из нержавеющей стали по размеру его сечения.

Для отделки печи применяются:

• огнеупорная краска;
• глина;
• камни;
• и т. п.

Для металлической возьмите:

1. Круглую металлическую трубу диаметром около 150 мм и длиной не более 90 мм (лучше около 60 мм ).
2. Профилированную (прямоугольную) трубу сечением в 100—120 мм и длиной около трети круглой.
3. Вместо трубы прямоугольного сечения, можно взять лист стали толщиной 3 мм.
4. 3 гайки.
5. Стальные пруты, пластины или длинные болты для ножек.

Справка. Для лучшей тяги профилированную трубу берите со стороной не больше диаметра круглой.

Подготовка инструментов

Для изготовления пригодятся:

• мастерок;
• уровень;
• сварочный аппарат;
• штыковая лопата;
• металлическая щётка;
• уровень;
• болгарка.

Изготовление, размеры устройств

Вариаций на эту тему множество. Рассмотрим изготовление двух принципиально разных типов реактивной печки. Это кирпичная печь с лежанкой, которая применяется в помещении, и походная, собранная из металла. При необходимости вносятся изменения, возможны комбинации методов (например, отопительно-варочное приспособление, но сделанное из труб, покрытых глиной или камнями).

Как сделать кирпичную печь с лежанкой

Первый этап — устройство фундамента. Под него выкапывается прямоугольное углубление, которое затем заполняется бетоном.

Для прочности лучше предварительно установить арматуру. Основание должно быть строго горизонтальным.

После застывания бетонного раствора начинается укладка кирпичей . Внешние стенки располагаются по периметру бетонной площадки. Формируется камера сгорания. С одной стороны от неё размещается топочная камера с отверстием для загрузки дров. С другой - идут воздуховодные каналы.

Важно! Каждый ряд кирпичей также проверяется уровнем. Это делается в обоих плоскостях — горизонтальной и вертикальной.

В камере сгорания также оставляют отверстие для чистки от золы , которое закрывается дверцей. Когда эта камера готова, на неё надевают металлическую бочку. Промежутки заполняются утеплителем, например, минеральной ватой.

Если же бочка не используется, сверху устанавливается плита для приготовления пищи . Под неё кладётся асбестовый утеплитель.

Дымоход подключается к каналу воздуховода и выводится на улицу.

Затем готовое устройство декорируется. Например, обмазывается глиной и покрывается краской. Другой вариант — оставить кирпичную кладку.

Реактивная печь для походов

Она состоит из двух отсеков , соединённых между собой. Чтобы собрать её, для начала обрежьте трубы под углом в 45° . Если вместо второй трубы взяли металлический лист, разрежьте его на такие части:

• две со сторонами 300 мм и 150 мм ;
• две — 300 мм и 100 мм ;
• и одна 150 и 100 мм .

Фото 3. Готовая реактивная печка для походов. Устройство изготовлено из металлических труб.

Затем сварите их между собой. Потребуется также ещё одна пластина для разделения топливного отсека, её размеры 200 мм и 100 мм.

Все фрагменты свариваются между собой в соответствии со схемой. Круглую трубу крепят в нижней части прямоугольной и посередине относительно боковых сторон.

Из обрезков арматуры сваривается колосниковая решётка . Её удобно сделать выдвижной, чтобы закладывать дрова и затем задвигать внутрь топки.

От трубы отпиливаются 4 кольца. Они крепятся сверху, чтобы посуда не перекрывала отверстие для тяги.

В разборном варианте устанавливаются ножки . Снизу привариваются гайки, в которые затем вкручиваются длинные болты. Есть и другой способ. Прутья или обрезки стального листа привариваются ко дну. Это менее удобно в перевозке, зато нет необходимости в сборке.

Когда конструкция готова, её нужно покрасить . Применяется только огнеупорная краска. Это убережёт от коррозии, а также прикроет следы от пайки.

Возможные сложности

При укладке кирпичей непросто точно рассчитать размер отверстий под топочную и зольную дверцы. Поэтому можно выложить ряд с дверцей без раствора , «насухо», и прикинуть, как лучше её расположить. А затем уже выложить кирпичи, скрепляя раствором.

Делая печь из труб, сложно рассчитать место их соединения. Поэтому сначала отпиливается круглый фрагмент и приставляется к прямоугольному в нужном месте. Вокруг проводится линия маркером, по которой и делается вырез. Если топливная часть собирается из отдельных пластин, удобнее будет вырезать отверстие до их сварки между собой.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс растопки походной печи-ракеты, рассказывается о характеристиках устройства.

Плюсы использования печи-ракеты

Реактивные печи довольно экономны и в использовании. Но для сверхэффективной работы важно, чтобы топливо было сухим, иначе вторичного сгорания газов не происходит.

​

Печь-ракета не подходит для установки в бане. Дело в том, что для нужного эффекта требуется, чтобы сначала нагрелись стены помещения. А при режиме, создаваемом данной печью, нагревается именно воздух.

В качестве отопительного прибора в доме для постоянного проживания такое устройство не всегда удобно.

Сейчас создано немало печей, которые используют в качестве топлива дрова. Особое место среди них занимают так называемые реактивные (ракетные) агрегаты, которые имеют специфические особенности, незаменимые в определенных эксплуатационных условиях. О них и поговорим.

Ракета – настоящий диво-агрегат!

Печь ракета представляет собой отопительно-варочную систему, которая функционирует на дровах, славится своими высокими техническими показателями и имеет простую конструкцию. Принцип работы такого агрегата длительного горения основан на том, что образующиеся при сжигании топлива газы попадают в особый колпак, в котором полностью сгорают. За счет этого температурные показатели печки существенно увеличиваются, а величина давления уменьшается. Причем сажа в реактивной отопительной системе не образуется.

Циклы сжигания нагретых газов повторяются постоянно (пока печь топится). Это приводит к переходу системы в режим максимальной тяги. Ее конкретная величина определяется особенностями самодельного агрегата. Если отопительное устройство будет собрано по-настоящему правильно, температура в его колпаке может достигнуть 1200 °С. В этом случае все используемое топливо сгорает без остатка. Немаловажно и то, что нагретый колпак разрешается применять в качестве варочной поверхности. На ней можно сушить фрукты, греть воду, готовить пищу.

Изначально интересующая нас печка проектировалась для использования в сложных (например, в походных) условиях. Из-за этого ее конструкции выдвигались особые требования. В итоге получился уникальный агрегат, который:

• дает возможность приготовления пищи в местностях, где нет газа и электричества;
• качественно обогревает помещение;
• сберегает тепло на протяжении 6–8 часов (минимум) после прогорания дров;
• имеет высокий коэффициент полезного действия;
• достаточно безопасен в использовании.

Кроме того, ракета имеет конструкцию, которая позволяет докладывать в топку новую порцию дров без остановки процесса горения. Эксплуатация агрегата с подобными возможностями, конечно же, приходится по душе любому человеку. Это и обуславливает высокую популярность описываемых систем отопления как среди любителей активного отдыха на природе, так и среди обычных дачников, которые нуждаются в неприхотливых и эффективных печках.

Важный момент. Если вы планируете создать своими руками самый простой реактивный агрегат, его можно будет топить только сухими дровами. Влажная древесина может стать причиной появления обратной тяги. Впрочем, и растопку более сложных ракет не рекомендуется производить влажными дровами, так как они не смогут обеспечить высокую температуру, требуемую для сжигания нагретых газов.

Описываемые отопительные устройства запрещено бросать без надзора. Растопили печь, дождитесь, пока топливо полностью не прогорит. Еще один недостаток ракетного оборудования – невозможность отопления с его помощью частных бань (в частности, их парильных отделений). Связано это с тем, что реактивный агрегат дает очень мало инфракрасного тепла, а именно оно и требуется для принятия банных процедур. Других минусов у ракет, пожалуй, и нет.

Виды реактивных отопительных установок – что нужно вам?

Самые простые ракеты делаются из практически любых жестяных емкостей. Портативную печку можно изготовить из ведра, банки, в которой хранилась краска, и так далее. Такие системы идеальны для пикника на природе, они часто используются на стройплощадках. Простые печи не подходят для обогрева помещений. Ими пользуются исключительно для приготовления пищи, подогрева воды. Ракету, сделанную из ведра, можно топить мелкой лучиной, сухими шишками и листвой, пучками веток. В такой печке продукты сгорания не успевают образовать древесный горючий газ. Они сразу уходят в дымоход.

Более сложные отопительные конструкции создаются из старого газового баллона или из металлической бочки и кирпича. Эти печи обязательно снабжаются стояком для повышения тяги и расположенным горизонтально дымоотводящим трактом. Существуют и ракеты полностью из кирпича. Они могут оснащаться сразу несколькими дымоходами и применяться для отопления больших помещений и нагрева пола. А при желании реально соорудить даже полноценную печь-лежанку.

Мы расскажем, как самостоятельно сделать все указанные типы реактивных устройств для отопления. А начнем наш мастер-класс с самого простого – с изготовления элементарной садово-походной печки из двух жестяных емкостей (ведер, банок). Кроме них нам понадобятся стальные хомуты сечением 10 см, уголки из металла, болгарка, труба для дымохода из нержавейки, ножницы для металла, щебенка. Схема работ будет следующей:

1. 1. Берем два ведра. Из емкости меньшего объема (диаметра) делаем крышку для нашей ракеты. Вырезаем в ведре отверстие. Оно необходимо для организации дымохода.
2. 2. В большем ведре вырезаем внизу еще одно отверстие. К нему мы подсоединим топку. Все операции выполняем ножницами по металлу, загибая образующиеся лепестки (куски жести) внутрь.
3. 3. Из трубы и уголков сооружаем прямоток. Вставляем его в ведро, а затем, используя хомут, соединяем с загнутыми лепестками.
4. 4. Засыпаем щебенкой пространство между прямотоком и корпусом отопительного устройства. Этот стройматериал станет играть роль аккумулятора тепла и одновременно теплоизолятора.
5. 5. Надеваем второе ведро на печку.
6. 6. Сгибаем из проволоки небольшую конфорку, на которую можно будет устанавливать посуду с водой и пищей.

Желательно покрасить портативную ракету любой краской с высоким уровнем жаростойкости. После высыхания можем использовать элементарную варочную печку. Обратите внимание! Розжиг ракеты осуществляется через патрубок, отходящий от прямотока.

Печка из бочки и кирпичей – и варит, и отапливает!

Возведение стационарной ракетной установки требует ощутимо больших затрат средств и времени. Подготавливаем такие материалы и инструменты: дымоходную металлическую трубу, красный (обязательно жаростойкий) кирпич, лопату, старое барбекю, щетку по металлу, кельму, цемент и песок (лучше сразу купить готовую к применению смесь этих материалов), арматурные прутки, немного перлита, самана и керамзита, жаростойкую краску, бочку на 200 л. Приступаем к сооружению печи из кирпича и металлической бочки:

1. 1. Роем в полу яму глубиной 0,3–0,5 м. В нее мы спрячем горизонтальный дымоход, без которого реактивная установка не будет работать.
2. 2. Обжигаем 200-литровую бочку, тщательно очищаем ее. Монтируем в емкости фланец, который будет соединять ее с дымоходом. После этого наносим на емкость несколько слоев жаропрочной краски. Подготовленную таким образом бочку мы используем в качестве колпака отопительного агрегата.
3. 3. Обустраиваем фундамент. Делаем простую опалубку из досок, углубляем в грунт на участке монтажа печи 2–3 кирпича. Сверху размещаем арматурные прутки. Затем укладываем кирпичи в нижней части топочной камеры (по всему периметру). Заливаем конструкцию цементно-песчаным раствором.

После того как заливка высохнет, приступаем к кладке. Она выполняется при помощи . Выводим первый ярус кладки вверх. Нам нужно оставить лишь отверстие для топки. На второй линии формируем канал (нижний) отопительной конструкции. Его следует перекрыть на третьем ярусе, причем таким образом, чтобы у нас осталось два отверстия. Одно из них предназначено для вертикального канала, второе – непосредственно для топочной камеры.

Далее монтируем в бочку тройник для очистки дымохода. Устанавливать его необязательно, но желательно, если вы планируете пользоваться печкой достаточно долгое время. После этого кладем вертикальный канал. Подымающийся участок конструкции (его диаметр берем около 18 см) выкладываем по технологии "сапожок". Затем на восходящую часть печи надеваем старый водогрей. Все пустоты, которые останутся после этой операции, заполняем перлитом.

Теперь замазываем основу кожуха ракетного агрегата глиной и окружаем мешками с песком основание нашей конструкции. Все оставшиеся свободными участки заполняем керамзитом. Подсоединяем к сооружению трубу-дымоход, переворачиваем бочку-кожух и натягиваем ее на восходящую часть печки. Финал работ – обкладка дымохода песком в мешках и засыпка их керамзитом. Потом придаем конструкции требуемую форму при помощи глины (шамотной), монтируем в горловину самодельной ракеты решетку для барбекю и накрываем ее крышкой.

Последний шаг – заделка имеющихся швов на печи. В принципе, мы уже можем делать пробный запуск нашей конструкции. Но специалисты советуют дополнительно подвести с улицы к печке отдельный воздуховод. Это важно. Отопительной ракете для нормального функционирования требуется много воздуха. В помещении его будет недостаточно. А уличный воздуховод гарантированно решит эту проблему.

Ракетное отопление из баллона – поработаем со сварочным аппаратом

Для сооружения ракеты выбираем жаропрочный и невзрывоопасный баллон. Оптимально для этих целей подходит цельнометаллический 50-литровый резервуар, в котором хранят пропан. Такой баллон имеет стандартные размеры: высота – 85 см и сечение – 30 см.

Такие параметры идеальны для самостоятельного изготовления печи. Скромные размеры и небольшая масса баллона не затрудняют работу с ним. При этом в готовой ракете разрешается сжигать любое древесное топливо. Можно также брать пропановые баллоны на 27 либо 12 л. Из них получаются компактные переносные печки. Но мощностные показатели подобных устройств невелики. Использовать их для обогрева комнат, дачных домиков нецелесообразно.

Для строительства печи кроме баллона потребуются:

• трубы из стали сечением 15, 7 и 10 см (первые две пойдут на организацию вертикального внутреннего канала, третья – на дымоход);
• профильное трубное изделие 15х15 см (из него мы сделаем загрузочный отсек и топливник);
• 3-миллиметровый по толщине лист металла;
• плотное (100 и более кг/куб. м) волокно из базальта (оно будет выполнять функцию теплоизоляционного материала).

В интернете представлены различные чертежи для создания печки из баллона. Мы предлагаем руководствоваться этой схемой.

Алгоритм изготовления ракетной баллонной установки прост. Сначала стравливаем весь газ из емкости. Затем выворачиваем вентиль, наполняем резервуар водой (доверху) и обрезаем по шву верхнюю его часть. Вырезаем с двух боковых сторон газового баллона окошки, которые требуются для подключения дымохода и монтажа топливной камеры.

После этого вставляем профильное трубное изделие в емкость, соединяем ее с каналом (вертикальным). Последний выводим через дно резервуара. Далее выполняем все необходимые действия, ориентируясь на представленный чертеж, а также на видео, которое мы предлагаем домашним мастерам для ознакомления.

В конце работ привариваем обрезанную часть емкости на ее место, анализируем все полученные швы на проницаемость. В сделанную конструкцию нельзя допускать бесконтрольного попадания воздуха. Если швы надежные, подсоединяем к самодельной системе дымовую трубу. К днищу баллона-ракеты привариваем ножки. Устанавливаем печку на стальной лист с параметрами 1,5х1 м. Агрегат готов к применению!

Печь-лежанка – для любителей особого комфорта

Отопительный агрегат с местом для сна и отдыха оснащается специальным теплообменником. Его каналы соединяются между собой. Делают их из негорючих материалов. Теплообменник устанавливается под плоскостью лежанки. Конструкция такой печи очень продуманная и сравнительно сложная. Непосредственно лежанка – это поверхность из кирпича либо камня и глины. Когда печка горит, нагретый газ перемещается по теплообменным каналам, отдает вверх тепло, а затем удаляется через дымоотводящий тракт за пределы дома. Высота дымохода делается в пределах 3–3,5 м. Печь монтируется у края лежанки (с одной из сторон). В большинстве случаев она оснащается поверхностью для готовки пищи. Подробный чертеж этой системы представлен ниже.

Элементы печи на схеме:

• поддувало – 1а;
• топливный бункер – 1б;
• канал для вторичного воздуха – 1в;
• жаровая труба – 1г;
• райзер (первичный дымоход) – 1д.

Топливная камера снабжается глухой крышкой, поддувало – спецрегулятором для настройки количества подаваемого воздуха. Жаровая труба имеет протяженность 15–20 см. Канал вторичного воздуха необходим для полного сжигания газов. Сечение райзера – 7–10 см. Дымоход диаметром 10 см рекомендован для случаев, когда мы хотим получить наибольшую мощность ракеты. А райзер с сечением 7 см обеспечивает оптимальный показатель полезного действия печки. Жаровая труба и первичный дымоход нуждаются в качественной теплоизоляции.

Корпус ракеты мы будем делать из газового баллона, хотя можно использовать и металлическую бочку. Под крышку корпуса (2а) первичный дымоход подает нагретый воздух, а нагретые газы, выходящие из райзера, нагревают варочное приспособление (2б). Другие элементы корпуса:

• нижняя часть (2д);
• каналы теплообмена (2г);
• обечайка – металлическая изоляция дымохода (2в);
• выход в камеру очистки (2е).

Дымоотводящая магистраль на всем протяжении должна быть абсолютно герметичной. На высоте 1/3 от верхнего окончания барабана (корпуса) газы имеют уже невысокую температуру. Они успевают остыть. Примерно от указанной высоты ракета-лежанка футеруется (до самого пола). Под этим процессом понимают теплоизоляцию печи специальными составами. Вторая камера очистки на схеме (3а) нужна для удаления нагара с борова (4) – теплообменника. Она обязательно оснащается герметичной дверкой (3б). Теперь, когда мы разобрались с конструкцией лежанки, можем приступать к ее сооружению.

Строим ракету с местом для сна – первые шаги самые важные!

Перед началом работ замешиваем все необходимые составы:

• Печную глину (обозначение 5б на схеме), которая соединяется со щебнем. Этот состав играет роль главного теплоизолятора.
• Саман (5а). Представляет собой композицию соломы и любой имеющейся под рукой глины, разбавленную водой до сравнительно густой консистенции.
• Посеянный песок (5г).
• Жаропрочную футеровку (5в). Ее делают из равных частей шамотного песка и глины.
• Глину средней жирности (5д). Она применяется для кладки ракеты.

Делаем постель для нашей лежанки. По сути, нам нужно сбить щиты высокой прочности под лежанку и непосредственно под печку. Каркас сооружений изготавливаем из деревянных брусков 10х10 см. Ячейки каркаса делаем с размерами 60х120 см (под постель) и 60х90 см (под отопительную установку). Затем обшиваем полученный скелет 4-сантиметровой . А фасад лежанки можно будет отделать позже листами гипсокартона.

Изделия из древесины перед монтажом желательно обработать Биоцидом, после чего нанести на них два слоя водной эмульсии.

Настилаем на пол, где будем ставить отопительную ракету, базальтовый картон толщиной 4 мм. По форме и геометрическими показателям он обязан быть аналогичным характеристикам постели. Сверху на базальтовую подкладку устанавливаем железный кровельный лист. Перед топкой из-под агрегата он станет выходить примерно на 25 см. Монтируем сделанную ранее постель на подготовленное для нее место. На стене на высоте 13 см выше уровня лежанки (в одном из ее концов) пробиваем отверстие. Оно нужно для устройства дымохода.

Следующий этап – монтаж опалубки по периметру постели и заливка установленной конструкции саманом. Поверхность смеси аккуратно разравниваем, используя правило. Ждем 14–20 дней, пока саман не застынет. За это время можно сделать корпус отопительного сооружения из газового баллона по описанной ранее схеме. Топочные детали ракеты (поддувало, жаровой канал, камера) свариваем в единую конструкцию с емкостью из-под газа и обмазываем жаропрочной футеровкой. Важно! Состав наносим сплошным слоем только внизу. Верхнюю часть и бока конструкции раствором не обрабатываем.

Далее монтируем еще одну опалубку под участком, где будет стоять ракета. Она позволит нам сделать жаростойкую теплозащиту печки. Высота опалубочной конструкции – около 10 см. Заливаем ее смесью щебня и печной глины. Затем поочередно делаем:

1. 1. Обечайку. Сгибаем ее из листа стали либо используем готовую трубу сечением 15–20 см.
2. 2. Топочную конструкцию.
3. 3. Очистную камеру. Этот элемент делаем из 1,5-миллиметровой стали-оцинковки. Сбоку прорезаем проем сечением 16–18 см. В него впоследствии войдет дымоходная труба.

Завершение работ – теплая лежанка получится на славу!

Барабан из газового баллона надеваем на первичный дымоход. На дно установленного корпуса выкладываем печную глину, формируя при помощи шпателя наклонную поверхность (около 7°), которая направлена к окну очистного отсека. Потом надеваем на дымоход металлический кругляк. Его следует вдавить в глиняный состав. Затем натягиваем на райзер обечайку и обмазываем ее глиной средней жирности. Следующие действия таковы:

1. 1. Футеруем дымоход изнутри. Используем песок. Его следует засыпать отдельными слоями. Каждый из них смачиваем и трамбуем. Общее число слоев – 7. На песок сверху накладываем 5 см среднежирной глины.
2. 2. Ставим прочистную коробку, обмазывая ее нижнюю и боковые поверхности глиной. В отверстие барабана монтируем проем переходного канала, максимально сильно придавливаем его. Все оставшиеся зазоры заделываем глиной. Нужно добиться полной герметичности этого узла печки.
3. 3. По контуру (внешнему) постели монтируем очередную опалубку. Она должна возвышаться над краем отверстия для борова примерно на 9 см. Заливаем опалубку саманной смесью.
4. 4. Растягиваем по всей длине ракеты-лежанки гофротрубу. Подключаем один конец гофрированного изделия к отделению очистки.
5. 5. Укладываем спиралью закрепленную гофротрубу и вставляем ее второй конец в дымоходный выходной проем, закрепляя место соединения глиняным составом.
6. 6. Обрабатываем боров по всей длине раствором самана, уплотняем это покрытие.
7. 7. Фиксируем крышки корпуса и камеры очистки болтами, под которые устанавливаем резиновые прокладки.
8. 8. Обмазываем барабан саманом (не трогаем только верхнюю часть) слоем около 10 см.

Примерно через 17 дней саман засохнет. Мы сможем убрать опалубку, нанести на барабан специальную эмаль, которая выдерживает нагрев до 750 °С. Потом спецы советуют обработать саманную поверхность лаком на основе акрила (желательно в два слоя). Такое покрытие предохранит конструкцию от влаги и сделает печку внешне весьма привлекательной.

Подогреваемая лежанка сделана. Испытываем наше сооружение перед началом его полноценной эксплуатации. Проверка осуществляется элементарно. Закладываем в топку немного бумаги, поджигаем ее, следим за поведением ракеты. Если все нормально – никаких пугающих звуков нет, подкладываем дрова. Через некоторое время агрегат станет гудеть. В этот момент закрываем поддувало печи. Ждем. Когда гудение сменится ласковым шепотом (мягкий звук работающей печки), приоткрываем поддувало. Далее используем отопительную установку по ее прямому назначению.

5 Рейтинг 5.00

- 5.0 out of 5 based on 12 votes

Что же это за такое чудо: ракетная печь? Ракетная печь, печь-ракета и даже реактивная печь, как она только не называется, однако никакого отношения к ракетам и реактивным двигателям не имеет. Такое название она получила, очевидно, из-за характерного "ракетного" звука, который возникает при сбое режима и излишнем поступлении воздуха через поддувало в топку. Во всяком случае разработчики назвали её именно так: rocket stove, что можно перевести, как ракета-печь.

Принцип ракетной печи

Впервые разработана конструкция была в Америке и изначально предназначалась для использования в полевых условиях. Основная идея заключается в том, чтобы при максимальной простоте устройства получить печь с высоким КПД. Для этого были применены два простых и в сущности известных приёма. Первый – это более полное разложение газов с их дожигом за счёт относительно продолжительного задержания в нагретом состоянии. Второй – это максимальное извлечение тепла от сгоревших газов.

1. Растопка печи начинается с её предварительного прогрева. Для этого лучше всего использовать любые легкогорючие материалы: щепу, стружку или бумагу. Нагревательную закладку рекомендуют сжигать в зольнике.
2. Одновременно поджигается основная закладка дров. Поддувало при этом полностью открыто.
3. По мере розжига тяга увеличивается и в топку начинает поступать очень много воздуха. Появляется характерный рёв.
4. Здесь следует прикрыть заслонку поддувала до появления ровного тихого звука. Если ракетный рёв появляется снова, регулировку следует повторить.

Топка имеет хорошую теплоизоляцию, поэтому быстро нагревается и начинается пиролиз дров – разложение твёрдых дров на газ под действием высокой температуры. Часть пиролизных газов разлагается до древесных газов и сгорает. Однако некоторая часть разлагается недостаточно для горения. В обычных печах эти полуразложившиеся продукты пиролиза вылетают в дымоход в виде дыма и частично оседают в виде сажи. Таким образом, любой дым – это недосгоревшие дрова, которые не только увеличивают затраты на отопление, но ещё и засоряют дымоход.

Отсюда можно сделать вывод, что у печи, служащей для обогрева, основная задача – это как можно более полно сжечь топливо, решая две, хоть и второстепенные, но не менее важные, задачи. Во-первых, забрать как можно больше тепла у сгоревшего древесного газа и, во-вторых, аккумулировав его, распределять в отапливаемом помещении как можно более длительное время.

Основное достоинство ракетной печи заключается в том, что она великолепно решает все эти задачами.

После поджига основной закладки дров топка прогревается практически одновременно с горизонтальны и вертикальным каналом - так называемым туннелем горения - Burn Tunnel. Для этого туннель горения, или как его ещё называют, жаровая труба, так же, как и топка, изолирован материалом, который обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и малой теплоёмкостью. Температура в жаровой трубе повышается до 900°C и при нормальных условиях в верхней части может достичь 1000°C.

В таких условиях газы попадают в верхнюю часть колпака и нагревают верхнюю её часть до 400°C. Далее, опускаясь вниз и охладевая до 250°C, газы нагревают колпак и его обмазку, выполняющую роль теплоаккумулятора. При этом обмазка выполнена из самана: смеси глины и соломы – недорогого и доступного материала.

После предварительного охлаждения в верхней зоне колпака газ попадает во вторичный зольник. Здесь заканчивается дожиг древесных газов и выпадение остатков пироза, которые по каким-то причинам оказались недостаточно разложены для сгорания. Далее газ относительно медленно движется в горизонтальном дымовом канале, где он отдаёт свои последние остатки тепла, нагревая обмазку лежанки, которая также выполнена из самана.

Основные преимущества и недостатки ракетных печей

Преимущества:

1. Высокая производительность, позволяющая экономить до 90% древесины по сравнению с обычной металлической печью, как заявляют их владельцы. Достигается такая экономия благодаря дожигу пиролизных газов и сажи.
2. Некритичность к топливу. Подойдут любые древесные дрова, щепа, кора, отходы пиломатериалов. Не имеет значения и их влажность.
3. Простота и универсальность конструкции. Собрать такую печь сможет любой желающий из глины, кирпича, камня или плитки.
4. Нет необходимости слишком часто подкладывать дрова. Дрова по мере сгорания сами продвигаются вниз и попадают в камеру сгорания.
5. Удобная лежанка. Лежанки есть у разных печей, но например, у русской печи она расположена высоко.

Недостатки:

1. необходимость контроля горения и постоянная ручная регулировка поддува воздуха.
2. наличие горячей части, из-за которой можно обжечься. Хотя с другой стороны её можно использовать для приготовления пищи. Температура колпака около 400°C.

Ракетная печь своими руками. Чертежи

Ракетная плита имеет теплоизолированную образную камеру сгорания, что заставляет огонь двигаться сначала по горизонтали, а затем в камеру под углом 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность. Попав в верхнюю часть камеры-колпака, горячие газы, разогретые до температуры 1000°C, отдают большую часть тепла и опускаются вниз, где попадают во вспомогательный зольник, а там при температуре около 250°C происходит их окончательный пиролиз вместе с дожигом пиролизных (древесных) газов. Затем в горизонтальном канале продукты горения отдают остатки своего тепла и поступают в дымовую трубу.

Несмотря на простоту и доступность конструкции, для нормальной работы печи в запланированном режиме при её устройстве необходимо соблюдать размеры и учитывать все рекомендации.

Инженеры и исследователи выработали наилучшее соотношение размеров для того, чтобы все процессы проходили наиболее оптимально. Вот их рекомендации:

1. Высота колпака H должна быть от 1,5 до 2D.
2. Глиняная обмазка колпака должна иметь следующие характеристики: высота = 2/3H, толщина = 1/3D.
3. Площадь сечения горизонтальной и вертикальной части жаровой трубы – 5-6% от площади сечения колпака (S).
4. Зазора между верхним обрезом жаровой трубы и крышкой колпака не менее 7 см.
5. Длины горизонтального и вертикального участка жаровой трубы должны быть равны. Площади их поперечных сечений также одинаковые.
6. Поддувала должно иметь площадь сечения 50% от площади жаровой трубы.
7. Объем зольника рекомендуется не менее 5% от объема колпака.
8. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
9. Толщина лежанки рекомендована 0,25D при D = 600 мм и 0,5D при D= 300 мм.
10. Высота внешней дымовой трубы не менее 4 метров, площадь поперечного сечения 9 -12% от площади колпака.
11. Длина дымового канала в лежанке вычисляется также от диаметра колпака. При диаметре 60 см (стандартная 200 литровая бочка) - длинна лежанки может быть до 6 метров. Если же колпак имеет диаметр 30 см (диаметр газового баллона), тогда длинна лежанки не более 4 метров.
12. Жаровой канал рекомендуется изготовить из прямоугольной трубы, в соотношение сторон 1:2, с её укладкой плашмя. Это обеспечит более стабильную работу всей печи.

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД.

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани.

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м 2 . Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90 0 .

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла.

На схеме:

1. Наружный корпус.
2. Труба, которая служит топкой.
3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
2. Область активного горения.
3. Сгоревшие газы.

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3.

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже.

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой.

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно.

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение.

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже.

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду.

Комбинированная кирпично-металлическая печь из бочки

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго.

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть».

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров.

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже.

Печь из железного баллона

1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона.

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом.

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.