ทุกคนรู้ดีว่าหลังจากสร้างบ้านกระท่อมหรือเดชาแล้วควรเทแผ่นพื้นปูคนตาบอดรอบปริมณฑลของฐานทั้งหมด นี่เป็นองค์ประกอบโครงสร้างที่สำคัญของทั้งอาคารซึ่งช่วยปกป้องรากฐานรอบบ้านจากการแช่แข็ง (ในฤดูหนาว) และความชื้นส่วนเกิน นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการป้องกันแล้ว พื้นที่ตาบอดยังถูกใช้เป็นทางเดินรอบๆ อาคารอีกด้วย

พื้นที่ตาบอดทำเป็นแถบห่างจากขอบบ้าน 1-1.5 เมตร วัสดุที่มักใช้คือคอนกรีตหรือยางมะตอย บางครั้งปิดท้ายด้วยกระเบื้องเซรามิค หินปู หรือแผ่นพื้น

วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อ: จะสร้างพื้นที่ตาบอดจากแผ่นพื้นได้อย่างไร?

ข้อได้เปรียบหลักของพื้นที่ตาบอดที่ทำจากแผ่นพื้นปู

เนื่องจากเราเห็นว่าพื้นที่ตาบอดสามารถทำจากวัสดุได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงควรสังเกตข้อดีหลักทันทีว่าจะมีพื้นที่ตาบอดรอบบ้านที่ทำจากแผ่นพื้นปู

ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ตาบอด

สูตรคำนวณความกว้างของพื้นที่ตาบอดคือ: ความยาวของหลังคาที่ยื่นออกมาจากผนัง + 30 ซม. แต่ความกว้างของพื้นที่ตาบอดต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม. อย่าหักโหมจนเกินไปเพราะความกว้างจะอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทุน

พื้นที่ตาบอดควรต่อเนื่องกันโดยไม่มีการรบกวนตลอดเส้นรอบวงของบ้าน

ความลาดเอียงจากผนังจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการสร้างฐานราก ควรอยู่ที่ 5-7 องศา

ควรจัดให้มีระบบระบายน้ำ ควรทำในลักษณะที่น้ำไม่ซึมเข้าไปในชั้นดินทันทีหลังพื้นที่ตาบอด

พื้นที่ตาบอดที่ต้องทำด้วยตัวเองพร้อมแผ่นปูพื้น คำแนะนำทีละขั้นตอน

ในการทำเช่นนี้เป็นการดีที่สุดที่จะเช่าแผ่นสั่น แต่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้รักษาด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรด้วยสารกำจัดวัชพืชที่ออกฤทธิ์ต่อเนื่อง (ยาฆ่าแมลงหรือทอร์นาโด) ซึ่งจะป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืช คุณยังสามารถวางชั้น geotextile ได้ซึ่งเป็นวัสดุที่เชื่อถือได้และทนทาน

การออกแบบ “พาย” ฐานสำหรับพื้นที่ตาบอด

ตามที่เราเข้าใจ ฐานเป็นโครงสร้างหลายชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะทำหน้าที่เฉพาะของมัน

ในขั้นตอนนี้ควรจัดให้มีการวางท่อและการสื่อสารด้วย วางท่อจากตัวรวบรวมไปยังบ่อขยะ หากคุณใช้ถาดระบบพายุ ถาดเหล่านั้นจะถูกวางบนชั้นปูนซีเมนต์ภายในพื้นที่ตาบอด นอกจากนี้เรายังไม่ลืมความลาดเอียงในท่อและถาดระบายน้ำพายุประมาณ 2-3 องศา

ชั้นกันซึมและฉนวนกันความร้อน. ควรวางชั้นกันซึมบริเวณตาบอดไว้บนหินบด คุณสามารถใช้ฟิล์มโพลีเอทิลีน สักหลาดมุงหลังคา เมมเบรน EPDM หรือวัสดุกันซึมได้ในฐานะวัสดุกันซึม

ควรปูวัสดุกันซึมเป็น 2 ชั้น โดยเหลื่อมกัน 10-15 ซม. และทับผนังฐานรากที่ระดับพื้นที่ตาบอด เราปิดผนึกตะเข็บทั้งหมดด้วยเทปก่อสร้าง EPDM - เมมเบรนถูกวางในชั้นเดียวเนื่องจากวัสดุมีน้ำหนักมากและทนทาน

ลบหนึ่งคือต้นทุนสูง ชั้นกันซึมป้องกันไม่ให้ทรายหรือปูนซีเมนต์เข้าไปในโพรงของชั้นหินบด

ฉนวนพื้นที่ตาบอดแผ่นพื้นปูด้วยโฟมโพลีสไตรีนความหนาแน่นสูงอัดขึ้นรูป (ไม่ต่ำกว่า 50 กก./ตร.ม.) ความหนาของฉนวนขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ โดยปกติชั้นนี้จะอยู่ที่ 5-10 ซม.

สำหรับฐานรากแบบแถบต้องใช้ฉนวนทั้งบริเวณตาบอดและตัวฐานราก แต่ในบ้านที่สร้างบนเสาหรือเสาไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นฉนวนบริเวณตาบอดเนื่องจากไม่สามารถกักเก็บความร้อนได้

วางพื้นที่ตาบอดด้วยแผ่นพื้นปู

การปูกระเบื้องสามารถทำได้โดยใช้รูปหลายเหลี่ยมหรือใช้ปูนซีเมนต์

หลังจากแถวฉนวนกันซึมมีผ้าปูที่นอนซีเมนต์ทรายแถวสุดท้ายหนา 5-10 ซม. คุณสามารถเตรียมด้วยตัวเองโดยผสมทรายร่อนและซีเมนต์ในอัตราส่วน 1 ถึง 4

คุณสามารถซื้อส่วนผสมสำเร็จรูปจำนวนมากที่มีองค์ประกอบต่างๆ ก่อนหน้านี้พวกเขามักจะใช้ชั้นทรายสะอาดโดยไม่ใช้ซีเมนต์ แต่ดังที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติแล้ว เป็นการดีกว่าที่จะไม่ประหยัดเงินและใช้เครื่องแกล้ง ปูกระเบื้องตั้งแต่ผนังฐานถึงขอบขอบถนน

คุณสามารถวางไว้ใกล้ ๆ หรือใช้ไม้กางเขน (เช่นเมื่อวางกระเบื้องเซรามิก) และเว้นช่องว่างเท่ากัน

คุณยังสามารถวางแผ่นพื้นบนปูนซีเมนต์ด้วยมือของคุณเองในการทำเช่นนี้เรายังสร้างชั้นทรายหนา 5-10 ซม.

จากนั้นเราก็ทาปูนซีเมนต์ชั้นครีมหนา 2-3 ซม. ที่ด้านบนแล้วปูกระเบื้องหรือหินปูลงไป เรารักษาระดับและความลาดชันโดยใช้ระดับอาคาร และตัดแต่งกระเบื้องโดยใช้ค้อนยาง

จากนั้นให้ราดด้วยน้ำโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีหากจำเป็นให้โรยด้วยปมวัชพืช คุณอาจต้องทำซ้ำหลายครั้ง หลังจากนี้ไม่ควรเหยียบกระเบื้องหรือวางของหนักเป็นเวลา 2 วัน

หากคุณวางแผ่นพื้นบนปูน คุณควรรอ 48 ชั่วโมงจนกว่าปูนจะเซ็ตตัว จากนั้นเราก็ทำการปิดผนึกตะเข็บ คุณยังสามารถใช้ยาแนวหรือปูนซีเมนต์ได้

เช่นเดียวกับงานก่ออิฐ ตะเข็บจะเต็มไปด้วยปูนซีเมนต์ หากมีรอยต่อแบบก่อสร้างก็สามารถยืดออกได้ เรารอ 48 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ทำให้ตะเข็บเปียกน้ำแล้วแปรงมัน

สามารถแทนที่ด้วยทรายเหมืองได้ แต่ต้องล้างและร่อน ทรายแม่น้ำไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์เหล่านี้

มาทำแผ่นพื้นด้วยมือของเราเองกันเถอะ

หากคุณวางแผนที่จะตกแต่งพื้นที่ตาบอดด้วยแผ่นพื้น พื้นที่ที่อยู่ติดกันก็ควรปูกระเบื้องหรือหินปูด้วย

ราคาของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปค่อนข้างสูงดังนั้นคุณจึงสามารถปูแผ่นคอนกรีตได้ด้วยตัวเอง สำหรับสิ่งนี้ เราจำเป็นต้องมีเครื่องผสมคอนกรีต ซีเมนต์ M500 เศษหิน (เศษละเอียด) ทราย แม่พิมพ์ โต๊ะสั่น พลาสติไซเซอร์ และสี

สามารถซื้อแบบฟอร์มได้อย่างอิสระผู้เชี่ยวชาญบางคนจัดทำแบบฟอร์มด้วยตนเอง

ควรล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งและหล่อลื่นด้านในด้วยสารลดแรงตึงผิว (ผงซักฟอก) เพราะควรใช้แปรงจะดีกว่า

คุณสามารถเช่าโต๊ะสั่นหรือทำเองได้ ที่บ้านคุณสามารถใช้เครื่องซักผ้าเก่าได้ วางแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มเปียกลงในถังซักและตั้งค่าเป็นโหมดปั่นหมาดที่ความเร็วสูงสุด นี่คือวิธีที่เราได้โต๊ะสั่นที่เต็มเปี่ยม

ส่วนผสมถูกเตรียมในเครื่องผสมคอนกรีตโดยคนตลอดเวลาส่วนผสมส่วนผสม: ซีเมนต์ – ทราย – กรวด / 2:2:2. พลาสติไซเซอร์มีจำหน่ายในร้านค้าโดยเพิ่มตามคำแนะนำ

สียังเจือจางตามคำแนะนำและเพิ่มลงในสารละลาย ผสมทุกอย่างให้ละเอียดจนได้มวลครีมที่เป็นเนื้อเดียวกัน

จากนั้นสารละลายที่ได้จะถูกเทลงในแม่พิมพ์ลงบนพื้น
แบบฟอร์มอินุและวางไว้บนโต๊ะสั่นหรือเครื่องซักผ้าประมาณ 3 นาที

จากนั้นเราเติมสารละลายไปที่ขอบของแม่พิมพ์และวางไว้บนโต๊ะสั่นเป็นเวลา 3-5 นาที เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แม่พิมพ์จะถูกวางไว้ในที่เย็นและมืด และปิดด้วยพลาสติกแร็ป

หลังจากผ่านไป 2 วัน ควรนำกระเบื้องออกจากแม่พิมพ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้จุ่มแม่พิมพ์ในน้ำร้อน (70 องศา) เป็นเวลา 30 วินาที แล้วเคาะกระเบื้องออกจากแม่พิมพ์เบาๆ

สามารถใช้กระเบื้องได้หลังจากผ่านไป 3-4 สัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากในช่วงเวลานี้กระเบื้องจะได้รับความแข็งแกร่งขั้นสุดท้าย ในระหว่างนี้ควรเก็บเป็นกองบนพื้นผิวเรียบ

บทสรุป

ในบทความของเราเราพยายามอธิบายเทคโนโลยีทั้งหมดในการสร้างพื้นที่ตาบอดจากแผ่นพื้นแบบทีละขั้นตอน เราหวังว่าข้อมูลของเราจะช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ตาบอดในบ้านได้อย่างถูกต้อง เป็นที่น่าสังเกตว่าวิธีการจัดพื้นที่ตาบอดนี้ไม่ถูก

หากคุณทำทุกอย่างด้วยตัวเองคุณจะต้องใช้เวลา 2-3 วันและคุณสามารถประหยัดเงินได้ค่อนข้างมากเนื่องจากทีมผู้เชี่ยวชาญจะต้องการคุณประมาณ 2,000 -3,000 รูเบิลในการจัดเตรียมมิเตอร์เชิงเส้นหนึ่งตัว

ค่าใช้จ่ายนี้รวมรายการงานทั้งหมดตั้งแต่การขุด (รื้อพื้นที่ตาบอดเก่า) ไปจนถึงการปูแผ่นพื้นหรือหินปู และไม่รวมค่าวัสดุ

29.03.2016 0 ความคิดเห็น

งานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มักทำหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วคือการติดตั้งพื้นที่ตาบอด ในการผลิตจะใช้แผ่นพื้นปูหินหรือคอนกรีต แต่เจ้าของที่ดินส่วนตัวส่วนใหญ่ชอบปูแผ่นพื้น เหตุผลหลักจะกล่าวถึงด้านล่าง
หลังจากเสร็จสิ้นงานพื้นที่ตาบอดที่ทำจากแผ่นปูรับประกันการระบายน้ำคุณภาพสูงเข้าสู่ท่อระบายน้ำพายุ อีกทั้งยังช่วยปกป้องรองพื้นจากความชื้นที่มากเกินไป นอกจากนี้ด้วยพื้นที่ตาบอดความเสี่ยงที่ดินจะบวมในช่วงที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรงก็ลดลง นอกจากนี้ยังสามารถทดแทนเส้นทางที่สะดวกสบายรอบบ้านได้อีกด้วย ในที่สุดพื้นที่ตาบอดช่วยเสริมการออกแบบภายนอกของบ้านได้อย่างลงตัวทำให้ดูเรียบร้อย

ติดต่อกับ

เพื่อนร่วมชั้น

ทำไมต้องปูหินหรือแผ่นพื้น?

การเติมคอนกรีตในพื้นที่ตาบอดด้วยตัวเองนั้นถูกกว่ามาก แต่ถึงกระนั้นเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็ยังนิยมสร้างพื้นที่ตาบอดจากการปูแผ่นพื้นรอบบ้าน ทำไมพวกเขาถึงยอมจ่ายเงินเพิ่ม? มีสาเหตุหลายประการสำหรับสิ่งนี้:

1. อายุการใช้งานที่สำคัญ
2. ความเป็นไปได้ในการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนัก (เครื่องผสมคอนกรีต)
3. ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโครงเสริมแรง
4. พื้นที่ตาบอดสามารถแยกชิ้นส่วนได้บางส่วน (เช่น เมื่อซ่อมแซมการสื่อสาร) จากนั้นจึงประกอบกลับเข้าไปใหม่ - ลักษณะดั้งเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ
5. มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและสีสันที่หลากหลายทำให้สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารที่ตกแต่งในรูปแบบใดก็ได้และสร้างขึ้นจากวัสดุใดก็ได้

จะต้องใช้เครื่องมือและวัสดุอะไรบ้างเพื่อให้งานสำเร็จ?

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นซึ่งต้องใช้เวลาอันมีค่าในการวางพื้นที่ตาบอดคุณควรตุนเครื่องมือต่อไปนี้ล่วงหน้า:

• พลั่ว;
• มาสเตอร์คอม;
• เมตร;
• หมุดพร้อมสายไฟ
• ค้อนไม้ (หรือดีกว่าคือยาง)
• ระดับ;
• ภาชนะสำหรับผสมคอนกรีต

คุณต้องซื้อหินปูหรือแผ่นหินปูล่วงหน้าในปริมาณที่เพียงพอโดยคำนึงถึงสีและขนาดของมัน สีควรเข้ากับสีของหน้าบ้าน พื้นที่ตาบอดที่ทำจากกระเบื้องขนาดเล็กดูน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ติดตั้งได้ยากกว่าและใช้เวลานานกว่า นอกจากวัสดุหลักแล้ว คุณจะต้องใช้วัสดุกันซึมแบบม้วน (โพลีเอทิลีนที่มีโครงสร้างหนาดีที่สุด) ขอบกระเบื้อง ทราย ซีเมนต์ หินบด ดินเหนียวสำหรับล็อคไฮดรอลิก ผ้าใยสังเคราะห์ หากมีรางน้ำคุณต้องซื้อท่อและตัวสะสมด้วย

เมื่อซื้อทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้ว คุณก็สามารถเริ่มทำงานได้

การเตรียมการติดตั้ง

ก่อนที่จะวางพื้นที่ตาบอดจากแผ่นปูพื้น สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมฐานอย่างเหมาะสม ใช้พลั่วธรรมดาสำหรับสิ่งนี้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องมาร์กอัป ใช้มิเตอร์วัดระยะห่างที่เหมาะสมจากผนังบ้าน - ความกว้างของพื้นที่ตาบอด ค่าต่ำสุดคือ 60 เซนติเมตร. แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้เป็นทางเดินก็ควรทำให้พื้นที่ตาบอดกว้างขึ้น - สูงถึง 100-150 เซนติเมตร ไม่เช่นนั้นจะต้องเดินตะแคงซึ่งไม่สะดวกนัก แต่อย่าลืม - ยิ่งกว้างเท่าไรก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามและเวลาในการติดตั้งมากขึ้นเท่านั้นและราคาวัสดุก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เมื่อวัดระยะห่างที่เหมาะสมแล้ว ให้สอดเสาแล้วต่อด้วยด้ายหรือเกลียวหนา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถขุดพื้นที่ที่ต้องการอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมในระหว่างการปรับระดับเพิ่มเติม

ความลึกขึ้นอยู่กับความสูงของแผ่นพื้นที่เลือกเป็นหลัก เพิ่มอีก 25-30 เซนติเมตร - นี่จะเป็นความลึกที่เหมาะสมของหลุม

ขั้นตอนต่อไปคือการวางชั้นดินเหนียวปรับระดับ โดยปกติแล้วหลุมจะถูกปรับระดับด้วยเบาะทราย แต่ดินเหนียวจะกันซึมได้ดีกว่า ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะให้ความสำคัญกับมัน คลุมด้านล่างด้วยชั้นดินเหนียวหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ต้องปูให้ลาดเอียงเล็กน้อยจากตัวบ้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการกันน้ำให้กับพื้นที่ตาบอด ดินเหนียวที่วางไว้จะถูกปรับระดับและบดให้แน่นโดยใช้อุปกรณ์พิเศษหรือเพียงแค่ใช้พลั่ว หากไม่มีดินเหนียว ทรายหรือกรวดประมาณ 5-8 ซม. ก็เพียงพอแล้ว ควรปรับระดับทรายและอัดให้แน่นบนทางลาดจากนั้นเราจะวางวัสดุกันซึมไว้บนนั้นซึ่งความชื้นจะ "ไหล" ออกไปจากบ้าน

ไม่ควรทิ้งดินที่แยกออกมา - สามารถใช้ปรับระดับหลุมในพื้นที่ (ถ้ามี) หรือสร้างสไลด์อัลไพน์ได้

ดำเนินงานกันซึม

หากต้องการยกเว้นความเป็นไปได้ที่น้ำจะละลายหรือน้ำฝนซึมเข้าไปในฐานราก คุณต้องใช้วัสดุกันซึมคุณภาพสูง ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้สักหลาดมุงหลังคาหรือโพลีเอทิลีนในการก่อสร้าง ตัวเลือกแรกมีความทนทานและเชื่อถือได้มากกว่า แต่อันที่สองนั้นถูกกว่ามากและสะดวกในการติดตั้งมากกว่า ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นที่ตาบอดจึงนิยมใช้โพลีเอทิลีน

การปูกันซึมใช้เวลาไม่นาน หากจำเป็น โพลีเอทิลีนจะถูกรีดออกด้วยมีดเครื่องเขียนหรือกรรไกรเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการแล้ววางบนชั้นกรวดหรือดินเหนียว ขอบกันซึมที่จะติดกับผนังต้องโค้งงอและยึดให้แน่นโดยใช้แถบโลหะ

เททรายลงบนโพลีเอทิลีน - ชั้นที่เหมาะสมคือประมาณ 4-5 เซนติเมตร จะต้องปรับระดับอย่างระมัดระวัง - คุณสามารถใช้ไม้อัดแผ่นธรรมดาหรืออัดให้แน่นก็ได้ หากจำเป็น ให้ชุบทรายเล็กน้อย จากนั้นมันจะสลายน้อยลงและคงรูปร่างได้ดีขึ้น

ในขั้นตอนนี้ คุณควรติดตั้งขอบถนน หากมี ในการทำเช่นนี้ เราจะยืดลูกไม้ของเราไปตามขอบด้านในของขอบถนนในระดับที่ต้องการ ซึ่งเราจะตั้งค่าโดยใช้ระดับหรือระดับไฮดรอลิก ต่อไปเราขุดคูน้ำที่มีความกว้างเท่ากับความหนาของขอบถนนบวก 20 ซม. เพื่อให้ขอบถนนยึดคอนกรีตได้ 10 ซม. ในแต่ละด้าน เราจะติดตั้งแบบหล่อจากบอร์ดกว้าง 10 ซม. อย่าลืมเกี่ยวกับโพลีเอทิลีนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ผสมสารละลายหนาในอัตราส่วน 1 ถึง 3 - ซีเมนต์ต่อทรายแล้วโยนลงในแบบหล่อ เราติดตั้งเส้นขอบตามด้ายโดยจุ่มลงในสารละลายประมาณ 5-6 ซม. ตอนนี้ควรให้เวลาสารละลายเพื่อเพิ่มความแรงประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

โรยชั้นถัดไปด้วยหินบด 8-10 ซม. แล้วกดลง เราเททรายประมาณ 4-5 เซนติเมตรลงบนก้อนหินที่บดแล้วอัดให้แน่นด้วยน้ำยาหรือน้ำ

หลังจากนี้งานเตรียมการก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างพื้นที่ตาบอดรอบบ้านจากการปูแผ่นด้วยมือของคุณเอง

วางกระเบื้อง

เริ่มต้นที่มุมแล้วปูกระเบื้องต่อ พยายามใส่ให้แน่นที่สุด หากขอบไม่เรียบและติดไม่แน่นคุณสามารถใช้เศษเล็ก ๆ แทรกระหว่างกระเบื้องเพื่อให้ได้ช่องว่าง 2-4 มิลลิเมตร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางผลิตภัณฑ์ที่มีขอบไม่เท่ากันได้อย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อปูกระเบื้องทั้งหมดแล้วคุณต้องเตรียมคอนกรีต - จะใช้เป็นวัสดุสำหรับซ่อมพื้นที่ตาบอด สัดส่วนที่เหมาะสมคือปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน ปริมาณน้ำในสารละลายควรค่อนข้างน้อย แล้วคุณจะได้สารละลายเข้มข้น มิฉะนั้นการวางซีเมนต์จะจมลงในทรายซึ่งจะช่วยลดความแข็งแรงของคอนกรีตและดังนั้นการก่ออิฐ

ผสมคอนกรีตครั้งละเล็กน้อย - ควรใช้ภายในหนึ่งชั่วโมง สูงสุดสองครั้ง จากนั้นจะเริ่มข้นขึ้น (โดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนและแห้ง) ซึ่งจะทำให้การจัดแต่งทรงยากขึ้น

นำกระเบื้องที่ปูแถวแรกออกแล้วทาปูนบนพื้นทรายโดยตรง ชั้นควรจะค่อนข้างหนา - ประมาณ 4 เซนติเมตร ขณะเดียวกันก็ลองวางคอนกรีตใกล้บ้านอีกสักหน่อย จากนั้นเมื่อปูกระเบื้องแล้วจะมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไหลออกจากบริเวณแผ่นปูได้อย่างรวดเร็ว

วางกระเบื้องให้เข้าที่แล้วเคาะเบาๆ ด้วยค้อนไม้หรือยาง. ควรจมลงในคอนกรีตเล็กน้อยซึ่งช่วยให้มั่นใจในการยึดที่เชื่อถือได้ อย่าใช้ค้อนธรรมดาเด็ดขาด!การกระแทกครั้งแรกอาจทำให้กระเบื้องแตกได้ หากนี่เป็นเครื่องมือเดียวที่มีอยู่ ให้วางกระดานขนาดกว้างเท่าๆ กันไว้บนกระเบื้องแล้วกระแทกเข้าไป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายและการบิ่น ปูกระเบื้องต่อไปทีละแถว อย่าเอากระเบื้องออกทีละชิ้น หากจำเป็น ให้ใช้ที่ปรับระดับ - พื้นที่ตาบอดควรอยู่ในแนวราบที่สมบูรณ์และมีความลาดเอียงเล็กน้อย

ต้องปูกระเบื้องที่ปูไว้อย่างน้อยสองวันเพื่อให้คอนกรีตแห้ง. ในวันที่ฝนตกหรืออากาศเย็นควรเพิ่มช่วงเวลานี้เป็นสามวัน มิฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่กระเบื้องจะเลื่อนและพื้นที่ปูกระเบื้องไม่เรียบเสมอกัน

เมื่อพื้นที่ตาบอดเกิดขึ้นและคอนกรีตที่แข็งตัวยึดแน่นหนาแล้ว คุณสามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้โดยใช้ตะเข็บ หากใช้เศษไม้ระหว่างการติดตั้ง ก็สามารถถอดออกได้

เมื่อเติมตะเข็บคุณสามารถใช้วัสดุที่แตกต่างกันได้ บางคนใช้ทรายธรรมดา - นี่เป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าและง่ายกว่า ปัญหาการละลายหรือน้ำฝนก็แก้ไขได้ง่ายเช่นกัน - มันจะไหลผ่านทรายทันทีและบริเวณตาบอดยังคงแห้งอยู่เสมอ น้ำเมื่อถึงจุดกันซึมแล้วก็แค่กลิ้งออกไปเนื่องจากความลาดชันห่างจากบ้าน ข้อเสียอย่างเดียวคือเมื่อเวลาผ่านไป ทรายอาจถูกชะล้างหรือกัดเซาะได้ ดังนั้นหลังจากผ่านไป 5-7 ปีคุณจะต้องต่ออายุใหม่โดยเติมช่องว่างที่ว่างเปล่า แต่งานไม่ต้องใช้ความพยายาม เวลา และเงินมากนัก การเติมตะเข็บด้วยทรายนั้นง่ายที่สุด - ทรายถูกเทจากขอบด้านหนึ่งแล้วย้ายไปที่ขอบอีกด้านหนึ่งโดยใช้ไม้อัด แผ่นใยไม้อัด หรือกระดาษแข็ง ทรายเติมเต็มทุกตะเข็บอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

คุณยังสามารถใช้คอนกรีตได้ จัดทำขึ้นตามสัดส่วนต่อไปนี้ - ซีเมนต์และทรายในอัตราส่วน 1:3 ตัวเลือกนี้มีข้อดี - พื้นผิวของพื้นที่ตาบอดจะเรียบอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งซีเมนต์ไม่กัดกร่อนหรือชะล้างออกไป แต่ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสังเกตความลาดเอียงของพื้นที่ตาบอดเพื่อไม่ให้น้ำนิ่งบนพื้นผิว แต่จะกลิ้งออกไปทันที

ข้อต่อจะเต็มไปด้วยคอนกรีตโดยใช้แปรงธรรมดา ในเวลาเดียวกัน พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลเลอร์ไม่เพียงแต่ครอบคลุมด้านบนของรอยแตกเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มอีกด้วย มิฉะนั้นจะแตกหักอย่างรวดเร็วจากการเดินปกติ

เมื่อการอัดฉีดเสร็จสิ้น ให้รออีกสองสามวันเพื่อให้คอนกรีตมีกำลังเพียงพอ และคุณสามารถใช้พื้นที่ตาบอดเป็นแท่นเดินได้อย่างปลอดภัย

อย่างที่คุณเห็นการสร้างพื้นที่ตาบอดจากการปูแผ่นด้วยมือของคุณเองไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษหรือต้นทุนทางการเงินจำนวนมาก แต่ละคนสามารถทำงานได้ทั้งหมด

ติดต่อกับ

23528 2 11

ตกแต่งพื้นที่ตาบอดรอบบ้าน – 3 วิธี ที่เหมาะกับทุกรสนิยมและงบประมาณ

หลายคนห่างไกลจากความซับซ้อนของการก่อสร้าง เข้าใจผิดว่าเส้นทางที่สวยงามและเรียบร้อยซึ่งล้อมรอบบ้านทุกหลังเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งตกแต่งด้านหน้าอาคาร แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว พื้นที่ตาบอดมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องรากฐานเป็นหลัก ในบทความนี้เราจะพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งพื้นที่ตาบอดของบ้านและฉันจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสามวิธีในการจัดพื้นที่ตาบอดด้วยมือของคุณเอง

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับพื้นที่ตาบอดทุกประเภท

ก่อนจะตกแต่งพื้นที่ตาบอดรอบๆ บ้าน เรามาดูกันว่าข้อกำหนดสำหรับเส้นทางนี้คืออะไร ทำไมจึงจำเป็น และโดยทั่วไปมีโครงสร้างประเภทใดบ้าง

ทำไมคุณถึงต้องการพื้นที่ตาบอด?

องค์ประกอบโครงสร้างนี้มีจุดประสงค์หลายประการและการตกแต่งอาคารยังห่างไกลจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในหมู่พวกเขาแม้ว่าแน่นอนว่าเจ้าของคนใดต้องการให้เส้นทางของเขารอบปริมณฑลของบ้านดูดี

วัตถุประสงค์การทำงานของพื้นที่ตาบอด
ฟังก์ชั่น	ลักษณะเฉพาะ
ตกแต่งอาคาร.	เส้นทางนี้ช่วยให้ภูมิทัศน์ดูเรียบร้อย ในกรณีนี้ จะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์การเปลี่ยนแปลงระหว่างฐานกับพื้น ช่วยให้เรียบและตกแต่งเส้นขอบได้อย่างราบรื่น
อุปสรรคน้ำ	ไม่ว่ารากฐานจะแข็งแกร่งและใหญ่โตเพียงใด หากไม่มีการป้องกันจากน้ำที่ละลาย มันก็จะถูกชะล้างออกไปไม่ช้าก็เร็วซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันจะเริ่มย้อยและแตกพร้อมกับผลที่ตามมาทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่บ้านทุกหลังตั้งแต่กระท่อมเล็ก ๆ ไปจนถึงตึกระฟ้าได้รับการติดตั้งการป้องกันดังกล่าว
ฉนวนกันความร้อน	ก่อนหน้านี้ฟังก์ชั่นนี้ไม่ได้รับความสำคัญมากนัก แต่หลังจากปรากฎว่าการสูญเสียความร้อนโดยพื้นที่ตาบอดที่ไม่มีฉนวนถึง 20% เจ้าของเกือบทั้งหมดเริ่มป้องกันทั้งทางเดินรอบบ้านและฐานราก
การป้องกันรากฐานบนดินที่สั่นสะเทือน	หากฐานรากลึกที่ทรงพลังยังคงสามารถทนต่อการเคลื่อนที่ของดินได้ แถบคอนกรีตตื้นบนดินที่สั่นสะเทือน จำเป็นต้องติดตั้งพื้นที่ตาบอดที่มีฉนวนหุ้มฉนวน การออกแบบนี้ป้องกันไม่ให้ดินแข็งตัวดังนั้นฐานรากที่ตื้นจึงไม่บีบออกจากพื้นดิน

มีการออกแบบอะไรบ้าง

ฉันจะไม่โต้แย้งว่าตัวเลือกใด ๆ ที่นำเสนอด้านล่างนี้มีความสำคัญ บ่อยครั้งที่ทางเลือกขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเงินและในกรณีของการจัดโครงสร้างด้วยมือของคุณเองก็ขึ้นอยู่กับทักษะทางวิชาชีพด้วย

โครงสร้างเสาหินแข็งรวมถึงเส้นทางที่ปูด้วยแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ ในทั้งสองกรณีราคาของโครงสร้างดังกล่าวค่อนข้างสูงบวกกับการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นงานที่ยากและมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด

ข้อดีที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของโครงสร้างดังกล่าวคือความทนทาน หากมีการจัดวางอย่างถูกต้องเส้นทางดังกล่าวจะให้บริการแก่เจ้าของอย่างซื่อสัตย์ไม่น้อยไปกว่าตัวบ้านเอง โดยส่วนตัวแล้วฉันมักจะยืนกรานที่จะติดตั้งโครงสร้างดังกล่าวเสมอ

หากคุณกำลังจะกั้นทางเดินใกล้บ้าน โครงสร้างที่แข็งแรงคือทางเลือกเดียวที่เหมาะสม ไม่มีประโยชน์ในการติดตั้งฉนวนบนพื้นที่กึ่งแข็งหรืออ่อน

โครงสร้างกึ่งแข็งเป็นเค้กหลายชั้น ชั้นล่างประกอบด้วยทรายและหินบด และมีวัสดุบล็อกบางชนิดติดตั้งอยู่ด้านบน ส่วนใหญ่มักเป็นแผ่นปูพื้นผู้ที่มีทรัพยากรทางการเงินมากกว่าสามารถซื้อหินธรรมชาติได้

โครงสร้างดังกล่าวไม่ได้จัดเตรียมฉนวนไว้ และไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งบนดินที่ร่วน แม้ว่าพื้นที่ตาบอดกึ่งแข็งจะมีราคาน้อยกว่าตัวเลือกก่อนหน้า เพื่อความง่ายในการติดตั้งทางเดินกึ่งแข็งนั้นไม่ได้ง่ายกว่าในการติดตั้งมากนักอันที่จริงไม่มีการเทคอนกรีตเท่านั้น

โครงสร้างแบบอ่อนไม่สามารถเป็นฉนวนได้ แต่เป็นตัวเลือกการติดตั้งที่มีงบประมาณต่ำที่สุด เร็วที่สุด และง่ายที่สุด เส้นทางดังกล่าวสามารถติดตั้งบนดินใดก็ได้ ข้อเสียที่สำคัญคือความทนทานต่ำของพื้นที่ตาบอดแบบอ่อนหากไม่มีการซ่อมแซมก็สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 7 ปี

ส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งเส้นทางอ่อนไว้เป็นทางออกชั่วคราวและราคาไม่แพง ทันทีที่คุณมีเงินทุน คุณจะถอดชั้นบนสุดออกในระหว่างวัน และเริ่มการติดตั้งโครงสร้างถาวรและแข็งแกร่ง

ข้อกำหนดสำหรับการจัดเส้นทางมีอะไรบ้าง?

เนื่องจากรางเหล่านี้ได้รับการติดตั้งมาโดยตลอด จึงมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน โดยปกติแล้วจะเป็นไปตาม SNiP 2.02.01-83 (ย่อหน้า 3.182 และ 4.30) เจ้าของที่พิถีพิถันมากเกินไปสามารถทำความคุ้นเคยกับ SNiP III-10-75, GOST 9128-97 และ GOST 7473-94 ได้แม้ว่าข้อมูลในเอกสารเหล่านี้จะทับซ้อนกันก็ตาม

• ทุกมาตรฐานบอกว่าความกว้างของทางเดินรอบบ้านต้องกว้างกว่าส่วนยื่นหลังคาอย่างน้อย 200 มม. ในขณะที่ทางเดินต้องไม่แคบเกิน 600 มม. แต่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าขั้นต่ำสำหรับพื้นที่ตาบอดปกติคือ 800 มม. - 1 ม.
• สำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีฉนวนจะมีมาตรฐานอื่นกำหนดไว้ หากคุณปฏิบัติตามพวกเขาความกว้างของเส้นทางควรเท่ากับความลึกของการแช่แข็งของดินในพื้นที่ที่กำหนด แต่ก็สมเหตุสมผลที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เฉพาะบนดินที่เปียกและสั่นสะเทือนเท่านั้น ในกรณีอื่น ๆ ยาวมาตรฐานเมตร เส้นทางก็เพียงพอแล้ว

• ในส่วนของความยาวนั้น ทุกอย่างเรียบง่าย เนื่องจากเส้นทางได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องรองพื้นจากความชื้นและการแช่แข็ง ซึ่งหมายความว่าควรอยู่ที่ใดก็ตามที่มีรากฐาน ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวอาจเป็นระเบียงแม้ว่าจะมีการวางรากฐานไว้ใต้ระเบียงคอนกรีตก็ตาม
• ตามมาตรฐาน ความลึกของพื้นที่ตาบอดควรเป็นครึ่งหนึ่งของความลึกของดินที่แข็งตัวในบริเวณนี้ แต่มาตรฐานเหล่านี้เขียนไว้มากกว่าสำหรับอาคารสูงหลายชั้น จากประสบการณ์ส่วนตัว สำหรับบ้านส่วนตัวธรรมดาที่มีความสูง 2-3 ชั้น สูงสุดคือครึ่งเมตร และโดยทั่วไปแล้วบนดินที่มั่นคง 30 ซม. ก็เพียงพอแล้ว
• ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหินความหนาขั้นต่ำของชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นที่ 70 มม. แต่ที่นี่มากขึ้นอยู่กับการตกแต่งดังนั้นสำหรับการติดตั้งแผ่นพื้นปู 70 ซม. ก็เพียงพอแล้วและหากมีการวางแผนคอนกรีตให้เหลือ "เปลือย" หรือปูด้วยกระเบื้องบาง ๆ ความหนาของชั้นเสริมควรจะเป็น ประมาณ 100 มม.
  อีกครั้งมาตรฐานกำหนดให้มีการเทแผ่นคอนกรีตขนาด 150 มม. ในพื้นที่ที่รับน้ำหนักมาก แม้ว่าในความคิดของฉันนี่จะไม่จำเป็น แต่แผ่นคอนกรีตขนาด 100 มม. จะทนทานต่อรถยนต์นั่งได้ แต่คุณไม่น่าจะจอดรถไว้ในบ้านของคุณ

• โดยธรรมชาติแล้วเส้นทางรอบบ้านจะต้องมีความลาดเอียงสำหรับการระบายน้ำตาม SNiP III-10-75 ความชันนี้มีตั้งแต่ 1° ถึง 10° เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในพื้นที่ 1° เทียบเท่ากับ 10 มม. ต่อ 1 เส้นตรง เมตร. โดยส่วนตัวแล้ว ฉันพยายามสร้างความชันประมาณ 50 มม. ต่อ 1 ม./p เสมอ
  เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างทางลาดที่เล็กเกินไปโดยเฉพาะบนเส้นทางที่นุ่มนวลและกึ่งแข็งและถ้าคุณทำมุมที่ใหญ่ในฤดูหนาวก็จะลื่นไถลไปบนเส้นทางดังกล่าวได้ง่าย
• ไม่มีข้อ จำกัด ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการติดตั้งขอบถนนส่วนโครงสร้างนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของ แต่จะง่ายกว่าในการติดตั้งพื้นที่ตาบอดด้วยขอบถนนเนื่องจากใช้เป็นแบบหล่อและขอบถนนที่ทรงพลังจะปกป้องเส้นทางของคุณจากรากของต้นไม้และพุ่มไม้หากมีการเติบโตในบริเวณใกล้เคียง
• ความสูงของโครงสร้างเหนือพื้นดินยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน แม้ว่าน้ำจะระบายออกจากเส้นทาง แต่ก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากสร้างเส้นทางนี้ที่ระดับพื้นดิน ไม่เช่นนั้นหลังจากฝนตกหนักจะเกิดแอ่งน้ำตามบริเวณตาบอด ฉันทำเองเสมอและแนะนำให้ผู้อื่นยกเส้นทางให้สูงจากระดับพื้นดินอย่างน้อย 50 มม. เป็นไปได้มาก แต่ไม่แนะนำให้น้อยกว่า

วิธีที่ 1: การติดตั้งทางคอนกรีตถาวร

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เป็นการดีกว่าที่จะป้องกันโครงสร้างคอนกรีต ดังนั้นคำแนะนำด้านล่างจึงออกแบบมาเพื่อจัดเส้นทางที่อบอุ่น

การเตรียมฐานรากและฐานรองพื้น

ความลึกของหลุมขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นใต้พื้นที่ตาบอดคอนกรีต โดยปกติแล้ว 30 - 40 ซม. ก็เกินพอ หลังจากขุดดินแล้วคุณสามารถรักษาก้นหลุมด้วยสารกำจัดวัชพืชสากลเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับการเจริญเติบโตในภายหลัง "ทอร์นาโด" หรือ "นักฆ่าเกษตร" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้

โปรดจำไว้ว่าคอนกรีตของพื้นที่ตาบอดไม่ควรสัมผัสโดยตรงกับฐานรากต้องสร้างช่องว่างที่ทำให้หมาด ๆ ระหว่างโครงสร้างทั้งสองนี้ แน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดที่จะติดตั้งฉนวนบนฐานราก แต่ถ้านี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนของคุณ ให้แก้ไขวัสดุมุงหลังคา 2 ชั้นบนฐานเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นเส้นทางจะแตกในหนึ่งปี

ไม่ใช่ทุกคนในฟาร์มที่มีแผ่นสั่นแบบมืออาชีพสำหรับการบดอัด หากไม่สามารถซื้อหรือเช่าได้ คุณจะต้องอัดแบบเก่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณเห็นท่อนไม้ขนาดเท่าๆ กันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ขึ้นไป และแทนที่จะใช้มือจับ ให้ตอกบล็อกไม้ไว้ด้านบน แน่นอนว่ามันหนักนิดหน่อย แต่ก็ฟรี

หากเป็นไปได้ ควรเทดินไขมันอัดแน่นเป็นชั้นแรกขนาด 50–70 มม. จะดีกว่า เป็นที่รู้กันว่าเป็นซีลน้ำตามธรรมชาติ หากคุณไม่มีดินเหนียวอยู่ในมือ เพียงแค่บีบดินแล้วเติมหินบดลงไปที่ระดับประมาณ 100 มม. หินบดนั้นมีขนาดเล็กหรือผสม หินบดขนาดใหญ่นั้นยากมากที่จะปรับระดับและอัดแน่น

ชั้นทรายสะอาดที่ร่อนแล้วเทลงบนหินบด ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้ทรายเพื่อสร้างความลาดชันและเบาะนุ่มสำหรับวางฉนวน เนื่องจากเราได้ตกลงกันว่าความชันของเราจะเป็น 50 มม. ซึ่งหมายความว่าที่จุดต่ำสุดความหนาของชั้นทรายคือ 50 มม. และใกล้กับผนัง 100 มม.

ช่างฝีมือบางคนสร้างชั้น geotextile ระหว่างหินบดกับทราย ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอะไรผิดปกติ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่ามันสิ้นเปลืองเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีดินเหนียวเทและอัดแน่นอยู่ข้างใต้

แผ่นฉนวนถูกวางบนชั้นทรายที่เท่ากันโดยอัดเป็นมุม ในกรณีนี้เฉพาะโฟมโพลีสไตรีนที่อัดขึ้นรูปเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นฉนวนใต้แผ่นคอนกรีตได้ โปรดทราบว่าไม่สามารถติดตั้งโฟมโพลีสไตรีนหรือสิ่งอื่นใดได้ที่นี่

ใต้พื้นที่ตาบอดฉนวน 50 มม. ก็เพียงพอแล้ว มี 2 ​​ตัวเลือกที่นี่: ซื้อแผ่นพื้นบางแล้ววางเป็น 2 ชั้นโดยมีการชดเชยระหว่างชั้นซึ่งจะมีราคาแพงกว่า แต่จะเชื่อถือได้มากกว่าหรือวางโฟมโพลีสไตรีนที่มีร่องข้อต่อซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้อง ปรับระดับเบาะทรายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แม้ว่าโฟมโพลีสไตรีนอัดขึ้นรูปเองจะเป็นวัสดุกันซึม แต่ควรวางชั้นโพลีเอทิลีนทางเทคนิคต่อเนื่องไว้ด้านบน

การติดตั้งแบบหล่อและการเทคอนกรีต

ตอนนี้เราจะต้องจัดเตรียมแบบหล่อไม้สำหรับเทคอนกรีต หากต้องการใช้ขอบคอนกรีตเป็นแบบหล่อคุณต้องมีประสบการณ์มาบ้าง สำหรับมือสมัครเล่นจะเป็นการดีกว่าที่จะเติมโครงสร้างหลักและหลังจากตัดสินใจเลือกการตกแต่งแล้วให้ติดตั้งเส้นขอบ

เมื่อใช้แบบหล่อทุกอย่างจะเป็นไปตามปกติ ดึงสายไฟ ตอกเสาเข็มจากด้านนอกทุกๆ 1 - 1.5 ม. แล้วปิดด้วยกระดานกว้างหรือแผ่นไม้อัดหนา

พื้นที่ตาบอดคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถเทลงในเสาหินเดียวได้ จะต้องติดตั้งชั้นกันกระแทกตามขวางทุกๆ 2 – 2.5 ม. แน่นอนว่าสิ่งที่ถูกที่สุดคือการติดตั้งแผ่นกระดานโดยสามารถใช้เป็นบีคอนเมื่อปรับระดับโซลูชัน โดยธรรมชาติแล้วบอร์ดจะถูกเคลือบไว้ล่วงหน้าด้วยครีโอโซตหรือการเคลือบที่ทรงพลังอื่น ๆ

ตามหลักการแล้วควรวางตาข่ายเหล่านี้เป็น 2 ชั้นโดยมีช่องว่างระหว่างชั้นประมาณ 30 มม. แม้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะเสริมพื้นที่ตาบอดด้วยตาข่าย 1 ชั้น แต่ควรวางตาข่ายนี้ไว้ประมาณกลางแผ่นคอนกรีตและ จะดีกว่าถ้าแถบของตาข่ายนี้มีอย่างน้อย 5 - 6 มม.

ทั้งสำหรับการแตกชั้นเสริมแรงและการติดตั้งตาข่ายบนฉนวนฉันใช้อิฐหักเป็นการส่วนตัวแม้ว่าตอนนี้จะมีปิรามิดพลาสติกพิเศษสำหรับสิ่งนี้ก็ตาม

หากคุณสร้างคอนกรีตด้วยมือของคุณเอง สัดส่วนมักจะเป็น 1: 3: 4 (ซีเมนต์/ทราย/กรวด) ปูนที่ใช้คือเกรด M400 หรือ M500 ควรใช้ทรายดีกว่ามันจะดูเป็นสีเหลืองสดใสสีที่มาจากดินเหนียวที่อยู่ในนั้น กรวดก็เป็นหินบดเหมือนกัน เพียงเศษละเอียดเท่านั้น

ขั้นแรกให้เทปูนซีเมนต์แห้งและทรายลงในเครื่องผสมคอนกรีต หลังจากผสมอย่างละเอียดแล้ว ให้เติมน้ำเป็นเวลา 3 - 5 นาที และทันทีที่สารละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ให้เติมกรวดลงไปและผสมทั้งหมดอีกครั้ง

หากคุณสั่งซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป โปรดทราบว่าคอนกรีต 1 m³ ครอบคลุมพื้นที่ตาบอด 10 m² หนา 100 มม. แต่คุณไม่ควรแก้ปัญหามากเกินไป ปกติฉันจะสั่งวัสดุโดยสำรองไว้ประมาณ 10%

ไม่จำเป็นต้องเจือจางสารละลายด้วยน้ำมากเกินไป แต่ควรจะหนาเพราะคุณยังต้องปรับระดับเป็นมุม เพื่อให้ง่ายต่อการปรับระดับการแก้ปัญหาควรทำแบบหล่อตามขนาดของการเติมในอนาคต

ดังนั้นหลังจากเติมคอนกรีตแบบหล่อแล้วคุณสามารถใช้กฎและทำให้พื้นที่ตาบอดของคุณอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบภายในไม่กี่นาที แต่ก่อนหน้านี้จะต้องเจาะคอนกรีตที่เท (เจาะหลาย ๆ ที่เพื่อปล่อยอากาศ) แม้ว่าถ้าเป็นไปได้จะเป็นการดีกว่าที่จะ "หด" คอนกรีตโดยใช้ไวโบรเพรส

ตามหลักการทั้งหมด เสาหินคอนกรีตจะก่อตัวอย่างสมบูรณ์ใน 28 วัน แต่อย่างน้อยในสัปดาห์แรกหลังจากการเทจะต้องเปียกอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เส้นทางจะถูกปกคลุมไปด้วยโพลีเอทิลีนและฉีดพ่นด้วยน้ำเป็นระยะ หากข้างนอกร้อนมากควรคลุมคอนกรีตด้วยผ้ากระสอบเปียกและโพลีเอทิลีนซึ่งผ้ากระสอบจะเก็บความชื้นได้ดีขึ้น

ตัวเลือกการตกแต่งคอนกรีต

เรารู้วิธีเทคอนกรีตด้วยมือของเราเองแล้ว ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีตกแต่งพื้นที่ตาบอดคอนกรีตรอบบ้านกันดีกว่า

ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามที่สุด แต่ตัวเลือกการตกแต่งที่ง่ายที่สุดและราคาไม่แพงที่สุดคือคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถทำได้โดยใช้สองเทคโนโลยี - แห้งและเปียก:

• เทคนิคการรีดแบบแห้งคอนกรีตคือคุณต้องโรยคอนกรีตที่เพิ่งเทใหม่ด้วยชั้นซีเมนต์แห้งแล้วถูลงบนพื้นผิว คุณไม่จำเป็นต้องโรยเยอะ แค่ 1-2 มม. ก็เพียงพอแล้ว หลังจากผ่านไป 2-3 วัน เมื่อหินใหญ่ก้อนแข็งตัวในที่สุด คุณก็แค่กวาดซีเมนต์แห้งที่เหลือออกไป เท่านี้ก็เรียบร้อย ดังนั้นความแข็งแรงของการเคลือบจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

• การรีดแบบเปียกเสร็จประมาณ 2 สัปดาห์หลังการเท ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเจือจางปูนทรายในอัตราส่วน 1: 1 และเติมปูนขาวที่นั่น 10% ของมวลรวมของปูน หลังจากนั้นให้หล่อเลี้ยงเส้นทางด้วยน้ำใช้ไม้พายกว้างแล้วใช้ปาดแบบชั่วคราวนี้ โดยเฉลี่ยแล้วความหนาควรอยู่ที่ 3 - 5 มม.

คุณสามารถปกป้องคอนกรีตได้ด้วยน้ำยากันน้ำแบบพื้นบ้านหรือแบบอุตสาหกรรม ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ ส่วนผสมของแก้วเหลว ซีเมนต์ และน้ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

ในบางกรณีเจ้าของต้องการเคลือบฟันบริเวณที่ตาบอดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือทาสี แต่มันไม่ง่ายที่นี่ เคลือบกันน้ำโพลียูรีเทนที่ผลิตภายใต้แบรนด์ Elakor-PU ได้พิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้มีราคาประมาณ 220 รูเบิลต่อกิโลกรัม

แต่ส่วนตัวผมชอบทางปูกระเบื้องมากที่สุด ขึ้นอยู่กับต้นทุน มี 3 ตัวเลือก:

1. การปูแผ่นพื้นมีราคาถูกที่สุด:
   • ในการติดตั้งคุณไม่จำเป็นต้องเติมฐานหนา 70 มม. ก็เพียงพอแล้ว หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้วคุณจะต้องติดตั้งขอบทางที่ดีที่สุดคือทำให้อยู่ใต้การเคลือบในอนาคตประมาณ 5 - 10 มม. ดังนั้นน้ำจะระบายได้ดีขึ้น
   • ขอบถนนถูกติดตั้งอย่างเรียบง่าย ขุดคูน้ำที่มีความกว้างและความลึกที่เหมาะสม เททรายและเบาะกรวดขนาด 100 มม. และอัดให้แน่น
   • เทปูนทรายเล็กน้อยลงบนเบาะนี้แล้วใส่บล็อกขอบ ตัวบล็อกควรจะพอดีกับพื้นที่ตาบอดอย่างแนบเนียนดังนั้นคุณจึงสามารถตอกลิ่มหลาย ๆ อันจากด้านพื้นดินหรือเติมช่องว่างด้วยกรวด

• ตอนนี้คุณทาไพรเมอร์ที่ฐานแล้ว ฉันใช้ AURA Unigrund KRAFT ในราคา 90 รูเบิลต่อกระป๋อง และวางแผ่นหินปูทับไว้ ก่อนหน้านี้ใช้เทคโนโลยีนี้ปูกระเบื้องบนปูนทรายตอนนี้ใช้กาวปูกระเบื้อง ความหนาของชั้นประมาณ 10 – 15 มม.
• ในวันถัดไปเมื่อกาวเซ็ตตัวแล้วคุณจะต้องผสมซีเมนต์และทรายในสัดส่วนที่เท่ากันแล้วโรยแผ่นพื้นปูด้วยส่วนผสมนี้อย่างไม่เห็นแก่ตัว หลังจากนั้นให้ใช้ไม้กวาดกวาดทางเท้าจนรอยแตกระหว่างกระเบื้องเต็ม
• แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ที่จะเติมเต็มรอยแตกร้าวในคราวเดียว ดังนั้นหลังจากการเติมครั้งแรกคุณจะต้องกวาดส่วนผสมทรายซีเมนต์แห้งที่เหลือออกแล้วโรยทางด้วยน้ำแล้วทำซ้ำขั้นตอนในวันถัดไป

ด้วยการใช้เทคโนโลยีการปูแผ่นพื้นจึงสามารถติดตั้งวัสดุบล็อกได้ ในกรณีนี้ สิ่งที่คุณเลือกเป็นวัสดุตกแต่งไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนัก: แผ่นพื้นธรรมดา กระดานชนวนธรรมชาติ หรือหินปูหินแกรนิต

1. ตัวเลือกที่สองที่พบบ่อยในปัจจุบันคือ ปูกระเบื้องทางเดินรอบบ้านด้วยกระเบื้องปูนเม็ด. กระเบื้องปูนเม็ดเป็นวัสดุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากดินเหนียวอันที่จริงแล้วเป็นเซรามิกธรรมดาที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพิเศษเท่านั้น เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง แต่เมื่อเลือก ให้ใส่ใจกับจำนวนการยิง คุณต้องใช้กระเบื้องที่มีการเผาเพียงครั้งเดียวซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่า

1. และสุดท้ายก็ถึง ภาคการตกแต่งชั้นยอดรวมถึงกระเบื้องพอร์ซเลน. กระเบื้องเหล่านี้ทำจากเฟลด์สปาร์และมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีความสวยงามอีกด้วย ทั้งกระเบื้องปูนเม็ดและกระเบื้องพอร์ซเลนใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเช่นเดียวกับกระเบื้อง นั่นคือทากาวที่ฐานและกระเบื้อง จากนั้นจึงปูกระเบื้อง ช่องว่างจะถูกรักษาไว้โดยใช้ไม้กางเขนพลาสติกและหลังจากตั้งค่าแล้วก็จะเต็มไปด้วยยาแนว

วิธีที่ 2: ทางเดินแผ่นพื้นกึ่งแข็ง

เส้นทางกึ่งแข็งที่เรียงรายไปด้วยแผ่นพื้นปูได้รับการติดตั้งในลักษณะเดียวกันอันที่จริงข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการไม่มีชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เทคนิคการจัดมีประมาณดังนี้:

• เราเริ่มต้นตามปกติโดยการขุดหลุมความลึกเฉลี่ยของหลุมคือ 30 ซม. แต่ในโครงสร้างกึ่งแข็งขอแนะนำให้วางขอบถนนทันทีเพื่อไม่ให้กระเบื้องเลื่อนลงมาตามทางลาด
• เราขุดช่องเล็ก ๆ ไว้ใต้ขอบ โดยเฉลี่ยแล้ว ขนาดของขอบถนนคือ 1,000x150x300 มม. (ยาว/กว้าง/สูง) และควรมีทรายและกรวดรองใต้หินประมาณ 100 - 150 มม. หินจะถูกวางทันทีในห้องตกแต่ง บนปูนและด้วยตัวเว้นวรรค

• ในโครงสร้างกึ่งแข็งเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะจัดเตรียมชั้นล่างด้วยดินเหนียวที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการบดอัดที่ดี ดินเหนียวจึงเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นพอสมควร และต้องทำทันทีตามความลาดเอียงที่ออกแบบไว้
• มีการติดตั้งชั้นกันซึมอยู่ด้านบน ฉันไม่แนะนำให้ใช้โพลีเอทิลีนที่นี่เพราะบางเกินไป ในตัวเลือกที่ประหยัดคุณสามารถใช้สักหลาดมุงหลังคาได้หากคุณมีเงินเพียงพอคุณสามารถใช้วัสดุกันซึมแบบม้วนที่ทันสมัยเช่น TechnoNIKOL หากม้วนเดียวปิดไม่ได้ ให้วางทับกันและเคลือบข้อต่อด้วยน้ำมันดิน

วัสดุกันซึมควรขยายไปบนผนังเหนือขอบด้านบนของพื้นที่ตาบอด ตามหลักการแล้วควรวางไว้ใต้การตกแต่งขั้นสุดท้ายของฐานและอย่าลืมชั้นแดมเปอร์ระหว่างรากฐานและทางเดิน

• การกันน้ำไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทนต่อการรับน้ำหนักจุดใหญ่ได้ดังนั้นจึงเททรายชั้นเล็ก ๆ สูงถึง 50 มม. ที่ด้านบนและปรับระดับ
• ตอนนี้คุณสามารถเติมหินบดได้แล้ว ในโครงสร้างกึ่งแข็งชั้นหินบดขนาด 50–70 มม. ก็เพียงพอแล้ว
• แน่นอนว่าเป็นการดีกว่าที่จะแยกทรายออกจากหินบดด้วย geotextiles แต่นี่เป็นคำแนะนำมากกว่ากฎ
• ด้านบนหินบดถูกปกคลุมด้วยทรายอีกชั้นที่คล้ายกันซึ่งมีความหนาประมาณ 50 มม. โปรดทราบว่าชั้นทรายนี้จะต้องได้รับการอัดแน่นเป็นพิเศษและปรับระดับเป็นมุมเนื่องจากเราจะวางแผ่นพื้นปูไว้

• เทคโนโลยีการปูกระเบื้องไม่ซับซ้อน คุณจะต้องมีกระดานแบนยาวประมาณครึ่งเมตรและค้อนยาง ใส่กระเบื้องเข้าที่แล้วแตะด้วยค้อน กระเบื้องถัดไปวางเคียงข้างกัน แต่จะสูงกว่ากระเบื้องก่อนหน้าเล็กน้อย
  ดังนั้นคุณจะต้องวางไม้กระดานไว้บนกระเบื้องทั้งสองชิ้นแล้วใช้ค้อนยางเคาะจนแผ่นที่สองเข้าที่ โดยไม้กระดานทำหน้าที่เป็นแผ่นปรับระดับ
• เช่นเดียวกับตัวเลือกแรกจะต้องเติมช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นปูด้วย พวกเขาจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่คุณรู้จักใน 2 ขั้นตอน แต่ไม่ได้ใช้ซีเมนต์ที่นี่ จะใช้เฉพาะทรายที่สะอาดและแห้งเท่านั้น

วิธีที่ 3: รวดเร็ว ง่ายดาย และราคาไม่แพง

พื้นที่ตาบอดแบบอ่อนสามารถเรียกได้อย่างปลอดภัยว่าเป็นชิ้นงานระดับกลางเนื่องจากมีการจัดเรียงในลักษณะเดียวกันและดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้วหากจำเป็นสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลือกใด ๆ จากสองตัวเลือกที่อธิบายไว้ข้างต้น

• ร่องลึกสำหรับเส้นทางดังกล่าวถูกขุดลงเนินและเต็มไปด้านบนทันที ปรับระดับและปราสาทดินเหนียวก็ถูกอัดแน่น ขอแนะนำให้ทำให้ตัวล็อคหนาขึ้นประมาณ 100 มม.
• บริเวณที่ตาบอดอย่างนุ่มนวลมีแนวโน้มที่จะคืบคลานได้ง่ายมาก แน่นอนว่าควรซื้อขอบถนนและติดตั้งตามกฎทั้งหมดจะดีกว่า แต่ถ้าคุณไม่มีเงินพอสำหรับมัน ให้ทำแบบหล่อไม้แล้วตอกเป็นปราสาทดินอัดแน่น
  สิ่งกีดขวางดังกล่าวจะหยุดยั้งการโจมตีของหินที่ถูกบดขยี้และรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้าง นอกจากนี้ในภายหลังคุณสามารถรื้อมันออกได้อย่างง่ายดายและใส่เส้นขอบจริงลงไปที่นั่น
• มีการกันซึมบนดินเหนียวดังเช่นในกรณีก่อนหน้าและมีชั้นทรายสะอาดเทอยู่ด้านบน
• ชั้นตกแต่งชั้นบนสุดของเราเป็นหินบดหรือกรวด เจ้าของบางคนใช้ก้อนกรวดทะเลเป็นชั้นตกแต่งซึ่งสวยกว่ามาก

สั้น ๆ เกี่ยวกับการกำหนดราคา

ไม่ใช่เจ้าของทุกคนที่ต้องการเหวี่ยงพลั่วและเทคอนกรีตด้วยมือของตัวเองบางคนชอบที่จะจ่ายเงินให้ช่างฝีมือและลืมปัญหาไป สำหรับคนแบบนี้ฉันได้รวบรวมตารางเล็ก ๆ พร้อมรายการงานและราคาของงานเหล่านี้จากคนงานรับจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการจัดพื้นที่ตาบอด
ประเภทของงาน	ราคาสำหรับคนงานที่ได้รับเชิญ
รื้อโครงสร้างเก่าถ้ามี	65 – 75 ถู/ตรม
ทำเครื่องหมายทางเดินรอบบ้าน	มากถึง 500 ถู
ขุดดินได้ลึกถึง 600 มม.	300 - 350 รูเบิล/ตรม
การสร้างล็อคไฮดรอลิกดินเหนียว	100 - 120 รูเบิล/ตรม
พื้นกันซึมหรือ geotextile	40 - 50rub/ตรม
จัดเรียงชั้นทรายหนาถึง 50 มม. พร้อมอุปกรณ์งัดแงะ	80 - 100rub/ตรม
การถมกลับและการบดอัดหินบดหรือกรวดที่มีความหนาสูงสุด 100 มม.	80 - 100rub/ตรม
การติดตั้งทางน้ำเข้าพายุและการติดตั้งท่อระบายน้ำ	250 - 300rub/m/p
การวางท่อ.	50 - 70 ถู/m/p
เทคอนกรีตสำเร็จรูปนำเข้า	300 - 350 รูเบิล/ตรม
ผสมคอนกรีตด้วยมือและเท	650 - 700 รูเบิล/ตรม
ต้นทุนโดยประมาณทั้งหมด	1200 – 1500 ถู/ตรม

บทสรุป

28 ตุลาคม 2559

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มคำชี้แจงหรือคัดค้าน หรือถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!

องค์ประกอบอย่างหนึ่งของการจัดภายนอกของบ้านที่ติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กคือพื้นที่ตาบอด เป็นแถบแบนราบทอดยาวไปทั่วทั้งบ้านจากภายนอก วันนี้เราจะพูดถึงวิธีสร้างพื้นที่ตาบอดจากการปูแผ่นด้วยมือของคุณเอง

วัตถุประสงค์ของพื้นที่ตาบอด

ควรสังเกตว่าพื้นที่ตาบอดไม่ใช่องค์ประกอบบังคับของอาคาร ก็สามารถละเลยได้หากรากฐานของบ้านเป็นหรือ และพวกเขาก็ไม่เหมาะกับเธอเสมอไป

พื้นที่ตาบอดรอบบ้านที่ทำจากแผ่นปูหรือวัสดุอื่นใดช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณสมบัติการดำเนินงานของโครงสร้างทั้งหมดโดยรวมและเป็นส่วนสำคัญเช่นรากฐานโดยเฉพาะ การใช้เทปนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

1. ป้องกันการทำลายรากฐานของบ้านเนื่องจากความชื้น ท้ายที่สุดแล้วพื้นที่ตาบอดของบ้านที่ทำจากแผ่นพื้นคอนกรีตหรือแอสฟัลต์จะถูกนำมาใช้เพื่อระบายน้ำจากการตกตะกอนจากผนังบ้านให้มากที่สุดซึ่งจะช่วยปกป้องรากฐาน
2. ลดการสูญเสียความร้อนของอาคารผ่านส่วนใต้ดินส่วนล่างหากพื้นที่ตาบอดฉนวนทำจากแผ่นปู
3. สร้างทางเดินตกแต่งรอบบ้านที่จะผสมผสานฟังก์ชั่นการป้องกันและตกแต่งภายนอกอาคารและทั่วทั้งบริเวณ

แน่นอนว่าผลลัพธ์ข้างต้นทั้งหมดสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีในการทำงานประเภทนี้และใช้วัสดุคุณภาพสูง มาดูคุณสมบัติของกระบวนการโดยละเอียด

การออกแบบพื้นที่ตาบอด

ก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดกระบวนการผลิต เรามาพิจารณาว่าพื้นที่ตาบอดของแผ่นพื้นปูประกอบด้วยส่วนใดบ้าง ในหน้าตัดจะเป็นเค้กชั้นที่ประกอบด้วยชั้นบังคับหลายชั้น เรียงจากล่างขึ้นบนตามลำดับต่อไปนี้:

• ชั้นดินเหนียว
• ชั้นทราย
• ชั้นหินบด
• ชั้นทรายหรือท่าทางเย่อหยิ่งอีกครั้ง
• แผ่นพื้นปู.

เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันความชื้น ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอัดแน่นอย่างดี ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ แต่ควรใช้เครื่องมือก่อสร้างพิเศษ - แผ่นสั่น นอกเหนือจากวัสดุที่ระบุไว้แล้ว สำหรับการก่อสร้างพื้นที่ตาบอด คุณจะต้องใช้ผ้าใยสังเคราะห์ในปริมาณที่เพียงพอหรือ

ลำดับงานจัดพื้นที่ตาบอดปูกระเบื้อง

เมื่อเริ่มทำงานทำพื้นที่ตาบอดที่บ้านควรเตรียมเครื่องมือที่จำเป็น คุณจะต้องการ:

• พลั่วดาบปลายปืน;
• พลั่ว;
• แผ่นงัดแงะหรือแผ่นสั่น
• ค้อนกับกองหน้ายาง

เมื่อเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นแล้วเราก็เริ่มสร้างพื้นที่ตาบอด ด้านล่างนี้เป็นลำดับของงานที่ทำ

ทำเครื่องหมายคูน้ำสำหรับพื้นที่ตาบอด

เราเริ่มทำงานด้วยการทำเครื่องหมายเพื่อให้พื้นที่ตาบอดของกระเบื้องมีพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตที่ถูกต้อง ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นริบบิ้นตลอดทั้งฐานของบ้าน ความกว้างเลือกให้มากกว่าส่วนยื่นของหลังคาที่อยู่เลยผนังไม่น้อยกว่า 300 มม. แต่ไม่น้อยกว่า 900 มม. การทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำฝนจากฐานรากและทางเดินเท้าที่สะดวก

สะดวกในการทำเครื่องหมายพื้นโดยใช้เศษเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. หรือหมุดไม้ พวกมันถูกผลักเข้าไปในมุมของร่องลึกในอนาคตและหุ้มด้วยเชือกที่มีโครงสร้างแข็งแรงซึ่งมีแรงตึงเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการหย่อนคล้อย ควรเลือกเชือกสีขาวหรือสีแดง - มองเห็นได้ดีกว่ากับพื้นหลังของพื้นดิน

ขุดคูน้ำ

ตามที่ระบุไว้พื้นที่ตาบอดของบ้านที่ทำจากแผ่นปูประกอบด้วยหลายชั้นความหนาแต่ละชั้นคือ 10-15 ซม. เมื่อรวมกันแล้วสิ่งนี้จะให้ความลึกที่จำเป็นและต้องการสำหรับการขุดคูน้ำ โดยเฉลี่ยตัวเลขนี้คือ 400 มม. พารามิเตอร์เดียวกันโดยประมาณจะถูกติดตามในกรณีที่พื้นที่ตาบอดไม่เพียงแต่ทำจากแผ่นพื้นปูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยางมะตอย กรวด ก้อนหินและวัสดุอื่น ๆ ด้วย

เพื่อให้ได้ร่องลึกภายในช่องว่างตั้งแต่เครื่องหมายจนถึงฐานรากของบ้านจำเป็นต้องเอาชั้นดินออกตามความลึกที่กำหนด เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้คือพลั่วดาบปลายปืน การใช้อุปกรณ์ก่อสร้างใดๆ ถือว่าไม่เหมาะสม ก่อนเริ่มงานจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นการวางดินที่ขุดเพิ่มเติม สามารถกระจายไปทั่วพื้นที่ ทำเป็นเตียงสูง เตียงดอกไม้ หรือสวนหิน

ขอแนะนำให้ปรับระดับด้านล่างของช่องอย่างระมัดระวังสำหรับพายที่มีชั้นของพื้นที่ตาบอดด้วยพลั่วและอัดให้แน่น ขอแนะนำให้ให้พื้นที่ตาบอดและแต่ละแถวมีความลาดเอียงออกจากบ้านในมุมเล็กน้อย บรรทัดฐานคือมุมเอียง 5 ซม. สำหรับความกว้างของโครงสร้างแต่ละเมตร เราวางพื้นที่ตาบอดทุกชั้นลงในช่องที่เตรียมไว้

ทำดินล็อคไฮดรอลิก

ชั้นแรกเป็นดินเหนียวคุณภาพสูงซึ่งมีปริมาณทรายน้อยที่สุด ช่างก่อสร้างเรียกมันว่า "อ้วน" มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีที่สุด หากดินในบริเวณที่วางแผ่นพื้นเป็นดินเหนียว ระบบล็อคไฮดรอลิกจะทำโดยการบดอัดด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรให้แน่น สำหรับดินประเภทอื่น ๆ จำเป็นต้องเพิ่มชั้นนี้เพิ่มเติม

ความหนาของตัวล็อคไฮดรอลิกประมาณ 100-150 มม. อนุญาตให้ทำให้วัสดุเปียกชื้นเบื้องต้นได้ - ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการบดอัดในภายหลังและปรับปรุงคุณภาพ ดินเหนียวควรได้รับการบดอัดตามความลาดเอียงที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะช่วยให้ระบายน้ำที่ละลายและน้ำจากพายุออกจากบ้านได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น และพื้นที่ทางเท้ารอบบ้านจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

เพื่อให้การกันน้ำดีขึ้น ให้วางฟิล์มโพลีเอทิลีนหนา 200 ไมครอนบนชั้นแรก เพื่อป้องกันการลื่นไถล ขอบด้านในจึงยึดเข้ากับฐานรากโดยใช้แถบแรงดันที่ยึดกับเดือย ตะปู หรือสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบพิเศษ การทับซ้อนกันบนผนังต้องมีอย่างน้อย 200 มม. ขอบด้านตรงข้ามควรแขวนไว้เหนือชั้นดินเหนียวเพื่อให้พื้นที่ตาบอดที่ทำด้วยมือของคุณเองสามารถทำหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางชั้นต่อไป

ด้านบนของล็อคไฮดรอลิกจำเป็นต้องวางทรายสองชั้นและชั้นของหินบดสลับกัน นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการปูแผ่นพื้น เททรายเปียกลงบนฟิล์มโดยตรงในชั้น 10 ซม. แล้วบดอัดอย่างระมัดระวัง ชั้นของหินบดที่มีเศษปานกลางวางอยู่ด้านบนและบดอัดด้วยตนเองหรือด้วยแผ่นสั่น

เนื่องจากพื้นที่ตาบอดที่ทำจากแผ่นพื้นปูไม่มีชั้นคอนกรีต วัชพืชจึงอาจเติบโตผ่านได้ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะไม่ปรับปรุงลักษณะของสารเคลือบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้และเพื่อป้องกันการตกตะกอนของชั้นล่างที่ด้านบนของหินบดขอแนะนำให้วางชั้นของวัสดุก่อสร้างแบบม้วนอื่น - geotextile

จากนั้นเททรายชั้นสุดท้ายลงบนแผ่นรองผ้าใบเทียม มันจะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการวางแผ่นพื้นปู บ่อยครั้งเพื่อจุดประสงค์นี้ ไม่ได้ใช้ทรายบริสุทธิ์ แต่ผสมกับซีเมนต์ซึ่งใช้โดยไม่ต้องทำให้ชื้นในภายหลัง มันถูกเรียกว่าการแพรวพราว ข้อดีของการใช้งานคือการตั้งค่าและการยึดพื้นที่ตาบอดของกระเบื้องในภายหลังเพื่อป้องกันการกำจัดองค์ประกอบ

การติดตั้งระบบระบายน้ำ

องค์ประกอบที่สำคัญในการปกป้องรากฐานเมื่อสร้างพื้นที่ตาบอดจากกระเบื้องคือการระบายน้ำฝนออกนอกพื้นที่ เพื่อจุดประสงค์นี้จึงใช้ระบบที่ประกอบด้วยบ่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ต้องดำเนินการติดตั้งองค์ประกอบระบบระบายน้ำก่อนปูแผ่นพื้น

มีการติดตั้งบ่อระบายน้ำไว้ใต้ปลั๊กท่อระบายน้ำโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแรงดันเข้าสู่พื้นที่ตาบอดและกัดเซาะตะเข็บซึ่งอาจส่งผลให้กระเบื้องถูกถอดออกระหว่างการใช้งาน มีการติดตั้งท่อระบายน้ำจากบ่อน้ำในมุมเอียงของพื้นที่ตาบอด โดยปกติแล้ว ท่อระบายน้ำทิ้งริมถนนพลาสติกสีส้มจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ท่อหรือรางน้ำคอนกรีตแบบเดียวกันนั้นถูกวางลงบนพื้นตามขอบของพื้นที่ปูแผ่นปิดช่องจากด้านบนด้วยตะแกรงพิเศษที่ป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน ระบบจะถูกระบายลงท่อระบายน้ำ ลงถังบำบัดน้ำเสีย หรือนำออกนอกที่ดิน ไปทางลาดตามธรรมชาติของพื้นที่

การติดตั้งแผ่นพื้นปู

ไม่สามารถพูดได้ว่าแผ่นพื้นปูเป็นวัสดุที่เข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับคนทั่วไป ต้นทุนเฉลี่ยขององค์ประกอบแตกต่างกันไปในภูมิภาคต่างๆ ภายใน 10-15 รูเบิล เพื่อให้พื้นที่ตาบอดมีราคาถูกลง ชิ้นส่วนที่หุ้มสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเองจากส่วนผสมของทรายซีเมนต์และน้ำ เทคโนโลยีกระบวนการไม่ซับซ้อนคุณเพียงแค่ต้องซื้อหรือสร้างรูปร่างให้เพียงพอจากบอร์ดที่มีขอบ

ขนาดของแผ่นพื้นปูจะแตกต่างกัน รูปร่างยังแตกต่างกันไปตั้งแต่รูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาหรือรูปทรงเพชรไปจนถึงรูปทรงที่ซับซ้อนมากขึ้น ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความหนาของชิ้นส่วน สำหรับการจัดทางเดินเท้าหรือวางรากฐานของแผ่นปูพื้นควรใช้วัสดุที่มีความหนา 40 มม. สำหรับการปูทางรถควรใช้ชิ้นส่วนที่มีความหนา 60 มม.

เทคโนโลยีการปูหินสำหรับคนตาบอดเริ่มต้นด้วยการเลือกและการวางวัสดุ เป็นการดีกว่าที่จะวางแผ่นพื้นแถวแรกด้วยมือของคุณเองจากผนังบ้านค่อยๆเคลื่อนไปทางขอบของพื้นที่ตาบอด เครื่องมือหลักในการติดตั้งคือค้อนที่มีลูกยาง ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือกระแทกอื่นๆ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่นพื้นปูได้

หลังจากเสร็จสิ้นงานพื้นที่ตาบอดที่เสร็จแล้วรอบบ้านจะถูกพ่นด้วยหัวคีบเพื่อเติมเต็มตะเข็บและโรยด้วยน้ำจากบัวรดน้ำหรือสายยาง เพื่อให้ได้ "ตะเข็บสีเขียว" ตกแต่งบนกระเบื้องด้วยมือของคุณเองคุณสามารถโรยทรายหรือดินด้วยหญ้าสนามหญ้า แต่ความสุขดังกล่าวจะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสามารถทำพื้นที่ตาบอดกระเบื้องได้ด้วยมือของคุณเอง เทคโนโลยีของกระบวนการไม่ซับซ้อนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หากคุณไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ลองมาเรียนรู้ว่าคนทำงานมืออาชีพในพื้นที่ใกล้เคียงทำอย่างไร

ทางเลือกที่ดีแทนพื้นที่ปกติ แต่ไม่ใช่โดยไม่มีข้อเสีย พื้นที่ตาบอดคอนกรีตคือพื้นที่ตาบอดที่ทำจากแผ่นพื้นปูหรือหินปู กระเบื้องติดตั้งง่ายและราคาไม่แพงทำให้สามารถทำงานด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

พื้นที่ตาบอดรอบบ้านที่ทำจากแผ่นพื้นปูนอกเหนือจากการปกป้องรากฐานจากน้ำแล้วยังช่วยให้คุณสร้างเส้นทางที่สวยงามและสะดวกสบายรอบปริมณฑลทั้งหมดของบ้านหรือกระท่อมส่วนตัว พิจารณาเทคโนโลยีการสร้างพื้นที่ตาบอดที่ถูกต้องในรูปแบบของคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีทำพื้นที่ตาบอดจากการปูแผ่นด้วยมือของคุณเอง

การออกแบบพื้นที่ตาบอดประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นในซึ่งช่างฝีมือเรียกว่าฐาน ผ้าปูที่นอน หรือหมอน และภายนอกด้วย ในกรณีของเรา จะใช้แผ่นพื้นปู. เพื่อให้แต่ละเลเยอร์สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้จะต้องปฏิบัติตามกฎ

วัสดุสำหรับพื้นที่ตาบอดของบ้าน

• แผ่นพื้น (หรือหินปู) ทางเลือกขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ต้องการ แต่สำหรับช่างฝีมือมือใหม่ ควรใช้กระเบื้องประเภท "อิฐ" ธรรมดาจะดีกว่า มีความเห็นว่ายิ่งกระเบื้องมีขนาดใหญ่ กระบวนการติดตั้งก็จะง่ายขึ้นและเร็วขึ้น (ในทางปฏิบัติมันค่อนข้างตรงกันข้าม กระเบื้องขนาดใหญ่จะยากต่อการปรับระดับและวาง) ขนาดของแผ่นพื้นปู "อิฐ" (หินปู) แตกต่างกันไป: ความหนา 40-60 มม. กว้าง 60-120 มม. ยาว 100-280 มม. เหมาะสำหรับพื้นที่ตาบอดคือกระเบื้องที่มีความหนาสูงสุด 40 มม. (บริเวณทางเท้า) หรือสูงสุด 60 มม. (บริเวณทางเดินรถ) ;

• ชายแดน. เมื่อวางขอบถนนก็ไม่จำเป็นต้องมีขอบ

• ฟิล์มกันซึม, ฟิล์มพีวีซีหรือสักหลาดหลังคา;

• ฉนวน (ถ้าจำเป็น);

• ดินเหนียว จำเป็นต้องทำการล็อคไฮดรอลิก

  บันทึก. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ดินเหนียว (ที่มีทรายและสิ่งสกปรกน้อยที่สุด) ดินเหนียวจะมีความหนาแน่นมากกว่า ซึ่งหมายความว่าระบายน้ำได้ดีขึ้น

• ขอแนะนำให้ร่อนทรายบางส่วน

• หินบด กรวดมีหน้าที่รักษาแผ่นใต้กระเบื้องให้แห้งโดยตรง หินบดที่มีเศษ 20-30 มม. เหมาะสำหรับสร้างเบาะ

  บันทึก. ยิ่งเศษหินบดมาก (ยิ่งมาก) ก็ยิ่งต้องใช้ทรายมากขึ้นเท่านั้น

• ปูนซีเมนต์;

• ท่อเพื่อการสื่อสารตลอดจนท่อและตัวสะสมหากมีการวางแผนการระบายน้ำ

เครื่องมือ:

พลั่ว เกรียง ค้อนยาง ที่ระดับ ภาชนะสำหรับเตรียมส่วนผสม เครื่องเจียรด้วยใบมีดเพชร (สำหรับตัดกระเบื้องตามขนาด)

ตามรีวิวของผู้ใช้ การวางพื้นที่ตาบอดใช้เวลาเพียงเล็กน้อย (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) นอกจากนี้ส่วนใหญ่จัดสรรไว้เพื่อเตรียมฐานและอัดแน่น