Примыкание газобетона к кирпичной стене. Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона. Как организовать рабочий процесс

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

• ширина 600 мм и 625 мм;
• высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

• При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
• от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

• На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
• Линии на потолке отвесом переносят на пол.
• Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

• жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
• пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
• мягкий ДВП.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают пароне проницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при , можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Внутри газобетонного блока теснятся тысячи небольших пузырьков - полостей, заполненных воздухом. Именно они ответственны за теплоизолирующие свойства материала — ведь, как это ни парадоксально, лучше всего в мороз согревает воздух! Точнее, не даёт остыть, так как его теплопроводность крайне низка. Потому, кстати, зимой так тепло в шубе - воздух, задерживающийся между отдельными ворсинками меха, препятствует потере тепла.

Возвращаясь к газобетону, стоит отметить, что его выдающиеся теплоизолирующие свойства позволяют возводить из него довольно тонкие однослойные конструкции, в большинстве случаев не требующие дополнительного утепления и полностью отвечающие требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Развитая система заполненных воздухом пор также делает этот материал удивительно лёгким. Его можно разгружать, переносить, укладывать без использования специальных подъемных механизмов.

Один газобетонный блок заменяет 15-20 кирпичей, что уменьшает суммарное число операции во время выкладки стены из газобетона в 15-20 раз по сравнению с возведением стены из кирпичной кладки такого же размера. При уменьшении общего веса стен снижается и нагрузка на фундамент - его можно упростить, а значит, и заметно сэкономить!

Особенности технологии изготовления позволяют добиться высокой точности геометрических размеров газобетонных блоков. Это даёт возможность укладывать их не на обычные кладочные растворы, а на тонкослойные клеевые составы, вследствие чего исчезает проблема теплопотерь через толстые кладочные швы. Так что, помимо экономии раствора, можно получить еще и заметное (до 25 %) снижение теплопроводности готовой стены. Газобетон не горит и не поддерживает горение, его устойчивость к огню выше, чем у кирпича. Без потери целостности и несущей способности газобетон может выстоять в огне около четырёх часов! Он морозостоек и полностью экологичен - если для возведения деревянного строения площадью в 100 м² нужно вырубить 0,1 га леса, а для строительства кирпичного дома такой же площади - добыть 100 тонн глины и потратить огромное количество энергии для ее обжига, то аналогичный газобетонный дом потребует всего 15 тонн минерального сырья и несоизмеримо меньшее количество энергии. Область применения газобетона практически безгранична - он может использоваться для возведения как наружных несущих стен, так и внутренних перегородок.

При стоимости, сопоставимой с ценой традиционных строительных материалов, он обладает гораздо большей инвестиционной привлекательностью - позволяет сокращать финансовые издержки, связанные со сроками строительства, трудовыми, транспортными затратами, не требует применения дорогостоящей спецтехники. Здание, возведённое из газобетона, требует минимальных эксплуатационных расходов.

Каким бывает газобетон?

Марки газобетона различаются по плотности материала и области его применения. Газобетон плотностью до 400 кг/м³ (марка. D400) относится к теплоизоляционным, его несущая способность сомнительна, его стоит использовать лишь для возведения самонесуших конструкций, утепляющих стены.

Для возведения зданий высотой до трёх этажей используют конструкционно-теплоизоляционный газобетон плотностью 400-700 кг/м³ (марки D400-D700). И наконец, к конструкционным материалам относятся марки D700 и выше.

Стоит отметить, что с повышением плотности и прочности в некоторой степени ухудшаются теплоизоляционные свойства газобетона, так что при выборе подходящей марки нужно найти разумный компромисс между прочностью материала и его способностью сберегать тепло.

Наряду с наиболее распространёнными гладкими блоками различных типоразмеров большинство производителей выпускает блоки с фрезерованными торцами (соединение паз-гребень), дугообразные блоки, готовые оконные и дверные перемычки, а также сборно-монолитные перекрытия и U-образные лотковые блоки, используемые в качестве несъёмной опалубки при устройстве армированных перемычек и монолитных силовых поясов. Такое разнообразие форм и размеров позволяет говорить уже не просто о материале, а о целой строительной системе! Прямоугольные обычно имеют длину 600/625 мм, высоту 250 мм и толщину от 50 до 500 мм, длина разнообразных перемычек колеблется от 1500 до 3000 мм.

Особый интерес вызывают дугообразные блоки, представляющие широкое поле для деятельности дизайнеров - с их помощью можно изготовить эркер или башенку, фонтан или бассейн, камин, волнообразную межкомнатную перегородку или даже душевую кабину в форме улитки. Возможности ограничиваются лишь фантазией и здравым смыслом!

Родственные материалы

Помимо газобетона, к лёгким ячеистым бетонам относят пенобетон, газошлакобетон, пеношлакобетон, газосиликат и пеносиликат. Шлакобетоны содержат в своём составе шлаковое вяжущее, что очевидно из названия материала; основой газо- и пеносиликатов является известь, а газо- и пенобетоны изготавливают из высококачественного портландцемента. Несмотря на одинаковое происхождение и схожесть наименований, газо- и пенобетон значительно различаются по своим свойствам. И тот и другой материал имеет развитую систему пор. заполненных воздухом и равномерно распределённых по всему объёму. Но формирование пористой структуры в газобетоне происходит за счёт термохимической реакции протекающей между двумя его собственными компонентами — алюминием в виде пасты или пудры и активной известью, сопровождающейся выделением тепла и газа - водорода. Пористую же структуру пенобетона формирует искусственный вспениватель. Кроме того, газобетон затвердевает в автоклаве при строго определённых значениях температуры и давления, а пенобетон - в естественных условиях, которые могут произвольно меняться. Газобетон в результате оказывается более однородным - в любой точке объема его свойства одинаковы, и блоки из разных партий также имеют абсолютно одинаковые характеристики. Процесс твердения пенобетона, к сожалению, регулированию не поддаётся, поэтому прочность, плотность и другие свойства этого материала могут заметно различаться в пределах одного блока или же их партии. Автоклавирование также существенно повышает прочность материала и в несколько раз уменьшает усадку, что, в свою очередь, снижает риск появления усадочных трещин. Геометрические размеры пенобетонных блоков не могут быть выдержаны с той же точностью, что у газобетонных изделий, а значит, тонкошовная кладка для них неприемлема. Кроме того, пенобетонные блоки поставляются чуть более влажными, чем газобетонные, а следовательно, нельзя сбрасывать со счётов риск развития на них грибов и плесени.

Возведение стен: особенности технологии

Перед началом кладки стен необходимо произнести проверку горизонтальности фундамента и если отклонение превышает 30 мм, его выравнивание. Следующий важный этап - гидроизоляция фундамента с помощью рулонных материалов. Не забудьте, что нахлест полотнищ должен составлять не менее 150 мм.

После этого можно приступать к укладке первого слои газобетонных блоков - этой операции необходимо уделить особое внимание; погрешность в укладке первого ряда имеет тенденцию катастрофически нарастать при укладке последующих рядов. Блоки первого ряда кладут на слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-30 мм, нанесённый на всю поверхность блока. Первым закладывают блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяют нивелиром. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируют с помощью пузырькового уровня и при необходимости корректируют резиновым молотком.

Между установленными угловыми блоками растягивают шнур-причалку и заполняют ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то во избежание провисания шнура следует установить дополнительный блок. Последующие ряды газоблоков также укладывают, начиная с углов. Раствор дуя тонкошовной кладки наносят на горизонтальную поверхность блока с помощью кельмы соответствующей ширины, затем, перевернув кельму равномерно распределяют по всей поверхности блока. Далее кельму прижимают к части вертикальной стенки блока и перемещают ее без отрыва вверх, нанося тем самым раствор на вертикальную поверхность блока.

Блоки кладут попеременно, используя перевязку глубиной не менее 10 см. Длина крайних блоков, например на краях дверных и окопных проёмов или углов здания, должна превышать 11,5 см. Нарезают блоки ручной или электрической ножовкой. Пыль, остающуюся после нарезки, можно смешать с раствором и использовать эту смесь для заполнения возможных щелей и неровностей образовавшихся при кладке.

Кладка перегородок из газобетона

Не несущие перегородки обычно выполняют после возведения стенового каркаса здания и монтажа кровли. Определив направление будущих перегородок и выполнив разбивочные работы, приступают непосредственно к их монтажу. Первый ряд блоков перегородки является выравнивающим, его укладывают на песчано-цементный раствор с толщиной шва от 10 до 30 мм. Начиная со второго ряда, кладка блоков ведётся исключительно на клееной раствор с толщиной шва от 1 до 3 мм. В зависимости от эксплуатационных требований, а также исходя из конструкционных особенностей будущей перегородки выбирают способ её связки с существующими нагруженными конструкциями. Есть два способа торцевого крепления перегородок - жёсткий (неподвижный) и шарнирный (подвижный). Жёсткое торцевое защемление подразумевает использование металлических арматурных стержней, один конец которых крепится к несущей стене, а другой наводится в предварительно выполненную и заполненную цементную — песчаным раствором нишу блока перегородки. Установка элементов крепежа выполняется через каждые два-три ряда блоков по обоим ее торцам. В качестве альтернативных видов крепежных элементов применяют анкерные уголки, профилированные металлические изделия и т. д.

Смысл подвижного способа крепления заключается в том что перегородка, подверженная механическим колебаниям, не передаст их на несущие конструкции и, как следствие, не растрескивается в местах её сопряжения с несущими стенами. Для таких соединении применяют гибкие перфорировавшее металлические связи - пластины длиной 300 мм и толщиной 1 мм. Их сгибают под прямым углом, вертикальную полку закрепляют при помощи распорных дюбелей к несущей стене, а горизонтальную заводят в клеевой шов перегородки. Гибкие соединители устанавливают через каждые два-три ряда блоков перегородки с каждой стороны. В обоях случаях между торцами перегородки и несущими стенами предусматривается зазор шириной 1-2 см. который заполняется монтажной пеной при подвижном соединении и песчяно-цементным раствором в случае жёсткого соединения. Подводя кладку перегородки под перекрытие, также необходимо оставить зазор 1-2 см, который заполняется монтажной пеной.

Соединение газобетонных блоков с кирпичом

Кирпичная облицовка крепится к несущей стене из газобетонных блоков при помощи гибких анкеров из нержавеющей или оцинкованной стали или же специальных анкеров с передвижными шайбами, способными отводить конденсат. На 1 м² требуется пять — семь крепёжных элементов. Анкер размещают в шве между блоками в процессе кладки газобетонной стены а затем, при возведении кирпичной стенки, отгибают и заводят в соответствующий шов кирпичной стены.

Примыкание блоков к перекрытиям

Места примыкания блоков к перекрытиям иди балкам каркасной конструкции заполняют монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость.

Отделка газобетонных стен

Одно из достоинств газобетона - огромное разнообразие способов внешней и внутренней отделки. Можно облицевать стену кирпичом, создав иллюзию традиционного фасада, можно организовать вентилируемый фасад или же использовать для отделки любые типы керамических плит и керамогранита.

Если выбор сделан в пользу кирпича, то не следует забывать об обязательном вентиляционном зазоре - должны быть приняты все возможные меры по выводу конденсата из межслойного пространства. Облицовку кирпичом можно вести параллельно строительству несущей стены, а можно вначале возвести газобетонные стены, а потом уже приступить к отделочным работам.

Укрепить вентилируемый фасад также довольно просто - особенно в случае использования блоков повышенной плотности, позволяющих закладывать анкеры непосредственно в кладку. Закрепить на этих анкерах крепления для каркаса и направляющих - уже «дело техники»! Разнообразные по стилю, цвету и фактуре панели позволяют гармонично вписать здание в окружающее пространство.

При выборе штукатурки - если в качестве финишного покрытия будет использоваться именно она - стоит учесть, что се паропроницаемость не должна уступать паропроницаемости самого газобетона, а внешняя сторона должна быть гидрофобизирована для защиты от атмосферном влаги. Газобетонные блоки отличаются точностью геометрических размеров, возведенная из них стена практически не требует выравнивания, а значит, для облицовки можно использовать лёгкие тонкослойные штукатурки.

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Строительство дома, помимо возведения несущих стен и конструкций, предполагает кладку межкомнатных перегородок, требующих использования более легких, но прочных материалов. Одним из вариантов создания прочных перегородок, не нагружающих фундамент или несущие конструкции, являются газобетонные блоки.

Преимущества и недостатки межкомнатных перегородок из газобетона

Перегородки из газобетонных блоков имеют высокие энергосберегающие и звукоизолирующие качества. Способность к сохранению тепла является наиболее привлекательным качеством материала в условиях сурового климата нашей страны.

Газобетон имеет ячеистую структуру с большим количеством микроскопических полостей, благодаря чему он имеет массу преимуществ:

• Малый вес.
• Низкая теплопроводность.
• Звукоизоляция.
• Удобный монтаж.
• Пожарная безопасность.

К недостаткам материала относят гигроскопичность и относительно низкую прочность, проявляющуюся в склонности к появлению трещин. Кроме того, для навески на газобетонные стены навесной мебели или бытовой техники требуются специальные крепежные элементы.

Межкомнатные перегородки из газобетона возводятся из материала с минимальной плотностью М400 и выше, использовать звукоизоляционные виды материала в данном случае нельзя. Минимальная толщина перегородки - 75 мм, для создания более мощных стен используются блоки с большей толщиной или применяется укладка в два слоя (иногда с установкой промежуточного слоя минваты). При высоте менее 3 м достаточно однорядной укладки на ребро толщиной 10 см, для более высоких стен требуется не менее 20 см толщины.

Расчет необходимого количества газобетона

Газобетонные блоки имеют определенные параметры, поэтому размеры перегородок всегда привязаны к ним. Перед началом монтажа необходимо рассчитать количество блоков и разметить участок укладки.

Расчет производится следующим образом:

• вычисления площади будущей стены за вычетом площади проемов;
• вычисляется площадь боковой (лицевой) поверхности блока;
• затем надо поделить общую площадь на площадь блока;
• к полученному значению, округленному до целых чисел, следует прибавить несколько блоков на подрезку или случайно допущенные ошибки.

Производя вычисления, надо использовать одинаковые единицы измерения - квадратные метры или сантиметры для обеих площадей, иначе полученное значение будет неправильным.

Правила монтажа перегородок из газобетонных блоков

Способы монтажа перегородки из газобетона

Перегородки из газобетонных блоков строятся по технологии, сходной с возведением кирпичных или шлакоблочных стен. Укладка должна производиться на ровную горизонтальную поверхность, поэтому предварительно необходимо должным образом подготовить площадку.

Для соединения блоков используется клеевой или цементный раствор, количество которого надо приготовить в соответствии со скоростью кладки. Иначе либо придется прерываться для приготовления новой порции связующего, либо останутся излишки, которые пропадут зря. Клеевой раствор сохраняет жизнеспособность в течение 3 часов с момента приготовления, исходя из этого, надо готовить нужное количество.

Несколько правил монтажа газобетона

Монтаж газобетонной перегородки производится на гидроизолированное и подготовленное основание. Рекомендуется для гидроизоляции использовать упругие материалы, способные компенсировать вибрации основания (пробка, пенополиэтилен, в крайнем случае - рубероид).

Укладка выполняется с перевязкой вертикальных швов, то есть со смещением продольных стыков блока одного ряда относительно предыдущего.

Вершина перегородки не должна плотно упираться в потолок. Необходимо оставить компенсационный зазор в 1,5–2 см, который нейтрализует возможные вибрации перекрытия и защищает стену от разрушения. Зазор заполняется монтажной пеной.

Соединение несущих конструкций со стенами из газобетона производится методом жесткого крепления на анкера, или с использованием гибких связей. Шаг установки креплений к смежным стенам - не более 1 м по вертикали.

Технология укладки первого ряда

Первый ряд укладывается газобетонных блоков на ровное гидроизолированное основание. Для контроля натягивается шнур, который впоследствии переносится на более высокие отметки. От состояния опорного ряда зависит качество всех остальных, поэтому производить работу следует как можно более тщательно. Необходимо следить за отсутствием перепадов высоты соседних блоков. Последний, доборный, блок отрезается по месту и устанавливается с заполнением клеевым составом обоих вертикальных швов.

Укладка последующих рядов

Следующие ряды укладываются тем же способом, с использованием шнура-причалки. Слой клея не должен превышать 2–3 мм, для чего он наливается на поверхность с помощью кельмы и «расчесывается» зубчатым шпателем, калибрующим слой на одинаковую толщину.

Как выполняется армирование перегородок из газобетона

Перегородки из газобетона нуждаются в усилении, которое будет препятствовать образованию трещин при нагрузках на разрыв. На поверхности первого ряда штробится 2 борозды, в которые производится укладка арматуры. Последующее армирование производится каждые 3–4 ряда (или каждые 2–3, если регион сейсмоопасный). Используется металлическая или стекловолоконная арматура (пруток) диаметром 8 мм.

Порядок монтажа перемычки из газобетона

Для перемычек используются U–образные газобетонные блоки, образующие своей верхней частью продольный лоток. По длине проема устанавливается временная подпорка, на которую укладываются U-блоки с проклейкой вертикальных швов. В лоток заливается слой армированного железобетона, поверхность которого выравнивается заподлицо с верхним срезом блока.

Видео по теме: Секреты монтажа перегородок из газоблока

specnavigator.ru

Монтаж перегородки из газобетонных блоков и технология их укладки

Перегородка представляет собой отличное техническое конструктивное средство, которое позволяет из одного большого помещения сделать много маленьких, или даже просто зонировать комнату, разделив ее на определенные функциональные части. В зависимости от размещения к ней предъявляются разные требования:

• Прочность. Должна быть крепкой и устойчивой, материалом для таких перегородок может стать газовый блок стеновой, кирпич, пазогребневые плиты и керамзитобетонный блок.
• Должна обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Здесь предпочтение стоит отдавать пористым и воздухосодержащим материалам.

Но создавая перегородку в квартире или доме, следует учесть прочность основания, на котором она будет располагаться. На железобетонных перекрытиях стенки вне опор возводить из кирпича не рекомендуется, так как из-за её достаточно тяжелого веса может произойти нарушение в целостности всего здания. Не говоря уже о деревянных перекрытиях, где даже такой легкий и пористый материал, как пеноблок или газобетон, не стоит укладывать. В таких условиях тогда лучше использовать гипсокартон или дерево.

Свойства газобетонных блоков

Самым оптимальным решением как по стоимости, так и по создаваемой нагрузке являются газобетонные перегородки. Материал, из которого они построены, обладает следующими свойствами:

• Отлично выдерживает большие нагрузки на сжим. На данное свойство газобетона указывает его плотность, которая выражается цифрами D200, D300, D400, D500, D600. Она указывает на твердость материала и допустимые нагрузки, которые он способен выдержать. Но при этом с ростом плотности теплоизоляционные свойства ухудшаются. Межкомнатные газобетонные перегородки лучше выстраивать из D500 или D600, потому как теплоизоляция в принципе не актуальная, а прочность должна быть высокой, чтобы на стену можно было еще прикрепить мебель.
• Хорошо удерживает тепло. Это свойство обеспечивается за счет содержания большого числа газовых шариков (пор). Они могут образовываться в двух случаях. Когда присутствует катализатор (пенообразователь), а блок при этом запекается в печи. И второй способ – без применения вспенивателей, а блок затвердевает при нормальных условиях, но тогда этот материал хоть и имеет схожий химический состав, называется пенобетон. Но о нем поговорим в следующей статье. Газобетонная перегородка может стать отличным изолятором холодного помещения от теплого, создавая в нем оптимальный микроклимат за счет пористости.
• Стена из газобетонных блоков не выделяет токсинов, ядовитых испарений и прочих вредных веществ. К тому же газобетон не горит и не деформируется даже при длительном воздействии на него высокими температурами. Отсюда вытекает еще одно свойство – безопасность.

Газобетон как основной строительный материал

Газобетон уже давно используется в строительстве различных зданий любого назначения, потому что легко подвергается дальнейшей обработке. В него можно закрутить саморез, забить гвоздь, строгать обычной стамеской и даже пилить ножовкой по дереву.

Но за пройденное время технология изготовления претерпела некоторые изменения. Блоки стали идеальных геометрических размеров, идентичны друг другу, в одном ассортиментном ряду выпускаются с пазами и гребнями для облегчения и упрочнения их монтажа.

Если ранее монтаж газобетонных перегородок сводился к строганию боковых поверхностей, оштукатуриванию слоем до 5 см, то сегодня стена из газобетона практически готова к шпаклёвке и оклейке обоями после её возведения.

Выбор связующего состава

Сегодня существует несколько мнений о том, какой раствор следует применять для монтажа блоков:

1. Некоторые говорят, что лучше использовать по старинке известковый раствор. Может это и так, потому что он теплее, чем просто песчаный и при этом при полном высыхании и малом содержании цемента имеет белый вид. Но у него есть отрицательная сторона – он очень хрупкий. Если используется такой раствор, то армирование каждого слоя необходимо выполнять в обязательном порядке. Он лучше годится для построения толстых стен, а не перегородок.
2. Специальный цементно-песчаный клей. Он содержит пластификатор и затвердитель, что позволяет его намазывать тонким слоем, обеспечивая практически бесшовное соединение блоков. Именно поэтому рассмотрим, как класть газоблоки на клей.

Но первым делом его необходимо купить. Продается он в бумажных мешках, на которых написано «Клей для газоблоков». Можно также применять плиточный клей, он имеет те же свойства.

Какой толщины стоит возводить перегородки

Перегородка из газобетонных блоков может иметь самую разную толщину, зависящую от ожидаемых от нее свойств. Если она должна стать частью несущей конструкции, то необходимо применять блок не менее 200 мм толщиной и плотностью от D400. Для простого разграничения пространства достаточно и 100 мм.

А вообще, в продаже имеются все возможные типоразмеры, которые только могут пригодиться в строительстве, с помощью пеноблоков возможно возвести и обыграть различные конструкции.

Технология построения перегородки из газобетонных блоков

Любая работа должна выполняться качественно, поэтому предлагаем вам данную инструкцию о том, как класть газоблоки, фото процесса которого перед глазами. Отдельно рекомендуем ознакомиться со статьей Как штукатурить пеноблоки и газоблоки правильно.

Подготовка основания

Перед рассмотрением технологии, как правильно класть газоблоки, следует подготовить основание. Оно должно быть очищено от пыли и выступающих элементов, старого раствора, загрунтовано, при необходимости выполнена предварительная стяжка.

Отклонения от уровня более 3 мм могут привести к неудобствам дальнейшей работы.Хоть блоки и производятся машинным способом на автоматической линии, но все же они будут иметь отклонения от геометрии. Поэтому обязательно приобретите специальную терку для газобетона. С ее помощью можно будет легко избавляться от наплывов, торчащих элементов блока и выступающих углов.

После очистки основания можно начинать монтаж газобетонной перегородки, но перед этим необходимо нанести контрольную разметку, по которой будет осуществляться укладка каждого из рядов. Можно использовать строительный трассировочный шнур, лазерный уровень или прикрепить направляющие бруски к стенам и полу. Благодаря им будет выдерживаться идеальная геометрия по краям перегородки, а при помощи шнурка − и по середине.

При укладке первого и последующего рядов монолитно забрасывать щель стыковки перегородки и основной стены не рекомендуется в целях повышения звукоизоляционных свойств. Её лучше позже заделать монтажной пеной.

Монтаж блоков на раствор

Сейчас немного поговорим о том, как класть блоки на раствор. В этом способе имеются и преимущества. За счет толстого первого слоя можно выровнять не совсем ровную поверхность уже вместе с блоками.

Но в дальнейшем смесь мажут на все контактируемые поверхности тонким, не более 2 см, слоем, периодически замазывая с двух сторон швы.

Применяем клей

Теперь рассмотрим подробнее, как класть газоблоки на клей. Он представляет собой ту же смесь из песка и цемента, но содержит специальный пластификатор и склеивающее вещество, что позволяет уже на следующий день прикладывать значительные нагрузки на стены. Для работы с клеем потребуется специальный мастерок с зубчиками и размерами блока. Это позволит не только быстрее и качественнее выполнить обмазочные работы, но поможет сэкономить клей на потерях.

Вооружившись мастерком, шпателем, теркой и уровнем, можно приступать к работе. Укладывать блоки начинаем от стены или от угла заворота перегородки. Если поверхность ровная, то достаточно наносить тонкий слой клея. Кладка газоблоков должна осуществляться ровно и качественно, поэтому после монтажа каждого из них их следует тщательно измерять со всех сторон и контролировать сход с ориентировочным шнурком.

Почему лучше использовать клей

Кладка газобетонных блоков на клей обеспечивает большую прочность и устойчивость стены за счет глубокого проникновения клеящей смеси, образуя тем самым монолитный шов. А тонкий, практически отсутствующий шов решает такую проблему, как островок холода, делая стену еще более теплой.

Процесс укладки блоков

Установка перегородки из газобетонных блоков осуществляется следующим образом:

Немного отступив от стены (примерно 5 мм), устанавливают первый блок, тщательно ровняя его по закрепленным брускам и трассировочному шнурку на предварительно намазанный равномерно тонким слоем клеящий состав.

Кладка перегородок из газобетонных блоков должна осуществляться качественно, для этого применяется обсадка блока на место. Эту операцию можно выполнить при помощи резинового молотка или накладки на него. Инструментом со всех сторон обсаживается блок и уровнем контролируется его приобретенное место.
Также возможен монтаж перегородок из газобетонных плит с пазами и гребнями. Они выпускаются тех же типоразмеров, что и гипсовые плиты, но обладают немного отличными от них свойствами.

Каждый ряд из перегородки толщиной 100 мм следует армировать и связывать с несущими стенами или другими перегородками. Это можно выполнить при помощи кусков арматуры диаметром 6 мм и более. Для этого в стене на уровне угла блока еще до его монтажа на место сверлится отверстие на 1/2 длины арматуры. Сама же она может быть 15-20 см. В газобетонном блоке для перегородок при помощи стамески или ручного штробореза выбирается соответствующий паз для свободного проникновения в него арматуры.

При монтаже на место в отверстие в стене и паз накладывается тот же раствор для кладки газоблоков и замуровывается в него связка. Такое армированное соединение обеспечит необходимую прочность перегородке, независимо от ее толщины. При использовании блоков 150-200 мм скрепление со стенами можно делать через ряд. Также необходимо учесть перевязку между самими блоками, смещая последующие ряды на 1/2 толщины блока.

Также в качестве связки можно использовать перфорированный уголок, шину и саморезами или гвоздями крепить ее к обеим поверхностям. Но такой способ является менее прочным по сравнению с первым.

Делаем дверной или оконный проем

Перегородка из газобетонных блоков имеет небольшой вес (1 монолитный блок размерами 600х300х100 мм и весом 10,5 кг заменяет 8 кирпичей весом 24 кг) по причине пористости используемых кладочных материалов, поэтому дверные проемы и арки шириной до 80 см можно выполнять без перемычек. Для этого достаточно класть блоки с перекрытием на стены по 20 см, плотно стыкуя их вместе по центру проема. Для их временной поддержки можно использовать каркас из деревянных брусков, прикрученный саморезами к блокам на уровне их укладки.

Устройство газоблочных перегородок с проемами шириной более 80 см требует обязательного использования перемычек. В качестве них может быть армированный монолит из бетона, два уголка по краям и даже деревянный брус, предварительно обработанный антисептическим составом.

Устанавливая газобетонные перегородки, монтаж их следует производить не до самого потолка. Рекомендуется оставлять пространство в 1-1,5 см. Его лучше заполнить монтажной пеной. Это делается для того, чтобы исключить растрескивание краев перегородки при вибрации потолка и обеспечить лучшие звукоизоляционные свойства. Подробнее читайте, как нужно штукатурить пеноблоки.

Окончание монтажа

После возведения перегородки из газобетонных блоков следует тщательно проверить ее на наличие просветов в швах и при помощи того же клея их заделать шпателем. После полного застывания клея (не менее суток) и перед дальнейшей обработкой стены из газобетонных блоков необходимо обработать антисептиком, препятствующим развитию в них грибков и прочих вредителей. Стену можно возвести и из гипсоблоков, более подробно об этом можно узнать на сайте в разделе стены.

Видео: Перегородки из блоков газобетона

Похожие статьи

kirpich174.ru

Крепление мебели и техники на стену из газобетонных блоков

1. Стальные дюбеля
2. Гвозди НЕМА
3. Рамные дюбеля
4. Спиральные гвозди
5. Нейлоновые анкеры
6. Химические анкеры
1. Как повесить телевизор на стену из газобетона
2. Как повесить кухню на газобетон

Газобетон - это лёгкий строительный материал с ячеистой структурой, который пользуется высокой популярностью. Пористость улучшает его теплоизоляционные свойства. Она же приводит к быстрому рыхлению блоков при попытке забить в них гвоздь или просверлить дырку. По этой причине повесить на стену из газобетона полку, телевизор, раковину или другой предмет обычными способами довольно проблематично: при механическом воздействии материал начинает крошиться, а крепления получаются ненадёжными. Как исправить ситуацию? Об этом и пойдёт речь дальше.

Крепежи для газобетона и требования к ним

Крепление к стене из газобетона лёгких предметов (рамок с фотографиями, маленьких светильников, элементов декора) можно производить с помощью универсальных саморезов или гвоздей, забитых под углом. Если же дело касается книжных полок, телевизора, шкафчика весом от 5 кг, то рисковать не стоит. Лучше использовать крепежи, специально предназначенные для газобетонных оснований.

Стальные дюбеля

Они выполнены в форме оцинкованной трубки с несущими лопастями. Шипованная структура последних создает хорошую сцепку с пористым блоком.

Существуют также более продвинутые решения от мировых производителей, которые модифицируют традиционные виды креплений для улучшения их свойств. Примером может являться анкер fischer FPX – I:

Гвозди НЕМА

​В их конструкции предусмотрена специальная гильза. Благодаря ей при вхождении в стену гвоздь изгибается под углом, что повышает его упорную способность.

Рамные дюбеля.

Используются для сквозного монтажа. Их несущая способность повышается за счёт расклинивающихся спиральных наружных рёбер.

Спиральные гвозди

При забивании они вкручиваются в газобетон, не разрушая его структуру. Прочность сцепления с этими гвоздями получается в 4 раза сильнее, чем с обычными.

Нейлоновые анкеры

Их широкая резьба позволяет создать надежное крепление. Вместе с анкером также используются различные шурупы.

Химические анкеры

Они представляют собой трубку, которая заполняется клеем из органических полимеров и синтетических смол. Смесь проникает глубоко в поры материала. После затвердевания она вместе с метизом образовывает монолитную конструкцию высокой прочности.

Крепёжные элементы тем выносливее, чем больше их длина и диаметр. Немаловажен и материал, из которого они изготовлены. Для газобетона наилучшим образом подходят горячеоцинкованные и нержавеющие крепежи, а также обладающие антикоррозийной защитой. На это свойство нужно обязательно обратить внимание, если использование шурупов и гвоздей предполагается во влажных помещениях, неотапливаемых либо с наружной стороны зданий. В противном случае металл со временем поржавеет и не выдержит нагрузки, а висящий предмет упадёт.

Во избежание рисков сгибания или разламывания крепежей стоит при выборе поинтересоваться об их несущей способности. А вот исключить вероятность вырывания этих элементов поможет информация о плотности газобетона. Обозначается она буквой «D» и последующими цифрами. Чем показатели больше, тем прочнее стена. В идеале ориентируйтесь по данным на упаковках и в сертификатах, где указаны предельно допустимые нагрузки для крепёжных элементов в зависимости от плотности газобетона.

Как повесить телевизор на стену из газобетона?

Крепление даже лёгкого телевизора на стену должно быть надёжным. Техника недешёвая, чтобы в случае падения её можно было сразу заменить. Вдобавок, порча телевизора способна стать причиной возникновения пожара. Поэтому лучше не рисковать, а закреплять подобные предметы правильно.

Действовать нужно следующим образом:

1. Сделать в стене отверстие безударной ручной дрелью либо коловоротом.
2. Вбить в него деревянную втулку диаметром 2–3 см.
3. Вмонтировать в неё металлический крепёж.

Для увеличения сцепления дюбель можно посадить на специальный клей или любой герметик. Крепление получится надёжным и долговечным. Его можно использовать и тогда, когда требуется повесить шкаф на стену из газобетона. Главное - подобрать крепёжи соразмерно весу и габаритам мебели. И, конечно же, стоит задуматься перед тем, как вешать что-то тяжелое не на несущую стену, а на перегородку из газобетона.

Как повесить кухню на газобетон?

Для закрепления очень тяжёлых мебельных конструкций или бытовой техники бывает недостаточно шурупов, гвоздей, саморезов и подобных приспособлений. Чтобы на стену из газобетона повесить шкафы для кухонной посуды, желательно использовать химические анкеры.

Кухонный шкаф можно повесить на стену из газобетона

Устанавливать их нужно в таком порядке:

1. Выполнить разметку, поскольку неточность в размещении крепления исправить будет почти невозможно.
2. Сделать отверстие. Его дно слегка расширить колебательными движениями сверла.
3. Выдуть из углубления строительную пыль. В горловину вставить втулку.
4. Заполнить отверстие клеевой массой с помощью монтажного пистолета.
5. Без промедления вставить в полость анкерный стержень и обязательно дать раствору затвердеть.

Чаще всего верхние шкафы в новых кухнях крепятся на стену с помощью монтажной рейки (планки), что позволяет более точно выставить все размеры и снизить нагрузку на отдельные точки крепления. Этот метод отлично подходит и для крепления к газобетонной стене, так как увеличивается количество точек установки анкеров.

Установка бойлера на стену из блоков

Используя такие крепления, можно повесить на газобетонные блоки даже бойлер. Химические анкеры отличаются самой высокой надёжностью, но рассчитывать только на них будет неправильно. Обязательно следует учитывать ещё и толщину стены. В случае с водонагревателем, она должна достигать не менее 25 см.

Если все описанные факторы учтены и соблюдена технология монтажа, то крепления не подведут: за сохранность мебели и техники переживать не придётся.

www.egaac.ru

Перегородки из газобетона – основные нюансы возведения

В большинстве квартир советского периода планировки стандартные, то есть вы можете в другом городе найти точно такую же квартиру, как и у вас. При этом расположение далеко не всегда продумано, и порой хочется изменить планировку, а это сопряжено со сносом старых и возведением новых стен. Перегородки из газобетона являются оптимальным вариантом с точки зрения соотношения факторов цена-качество, поэтому в данной статье мы рассмотрим именно их.

Перегородки из газобетонных блоков пользуются огромной популярностью среди застройщиков

Особенности предварительного этапа

Работы начинаются с расчетов количества необходимого материала. Делать это достаточно просто: вначале измеряется площадь будущей стены, после чего этот показатель надо разделить на площадь одного элемента.

Затем к полученному результату необходимо прибавить 3-4 штуки про запас, так как, скорее всего, придется подрезать некоторые элементы. Конечно, это не резка железобетона алмазными кругами, тут все гораздо проще, и можно обойтись специальной ножовкой.

Толщина перегородок из газобетона зависит от размера блоков, но если руководствоваться нормами СНиП, то при высоте потолка не более трех метров достаточно изделий с толщиной 10 сантиметров. Если высота больше, то необходимо приобретать блоки с толщиной не менее 20 сантиметров.

Важно приобрести материал нужной плотности, для обеспечения наилучших показателей теплоизоляции оптимальный вариант изделия с плотностью 500-600 кг/м3. Определить этот показатель сложно, но можно просто взвесить изделие, его вес при толщине в 100 мм должен варьироваться в пределах от 14 до 18 кг, если масса меньше, значит, плотность мала.

Монтаж перегородок из газобетонных блоков производится с помощью специального клеевого состава, который обеспечивает простоту работы и надежность крепления. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Клей для блоков – очень важная составляющая рабочего процесса

Также вам понадобится инструмент для проведения работ: кельма, молоток каменщика, ножовка по газобетону и уровень (он может быть как обычным, так и лазерным). Для фиксации перегородки к стенам необходимо приобрести анкера или специальные пластины.

На фото - все, что необходимо для проведения работ

Если вы приобрели анкера, то понадобится и перфоратор с буром (если же новые перегородки подразумевают и прокладку коммуникаций через бетонные стены, то необходимо алмазное бурение отверстий в бетоне).

Как организовать рабочий процесс

После того, как все материалы приобретены, можно приступать к работе. Устройство перегородок из газобетона – процесс достаточно простой, но любая ошибка может привести к растрескиванию стен в дальнейшем. Поэтому каждый этап имеет большое значение.

Подготовка

Важно!Нельзя начинать работы до согласования перепланировки с муниципальными органами.Только после получения разрешительных документов можно начинать работы, любое несанкционированное изменение планировки является нарушением и наказывается наложением штрафа.

Работы производятся в следующем порядке:

• Вначале необходимо доставить на место весь необходимый материал, чтобы не отвлекаться в процессе работы. При этом не забудьте о том, что для приготовления клеевого состава понадобится вода, и, если в помещении нет водопровода, ее необходимо заранее запасти.
• Далее следует провести разметку будущей стены, очень важно сделать это максимально точно, так как ошибки на данном этапе имеют необратимые последствия, чтобы их исправить, придется разрушить стену. Делать это лучше всего лазерным уровнем, но можно обойтись и обычным, на пол, стены и потолок необходимо нанести разметку, чтобы видеть, как должна располагаться перегородка.
• На основание необходимо положить полоску рубероида или другого гидроизоляционного материала, это позволит создать барьер для влаги и улучшит звукоизоляционные характеристики будущей стены.

Основной этап

После подготовки можно приступать к основному этапу, в рамках которого выполняются следующие работы:

• Вначале готовится клей для блоков, в зависимости от марки и производителя готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 20-60 минут, поэтому делать большие замесы не стоит. Пропорции смеси и воды подскажет инструкция на упаковке.

Лучше готовить состав небольшими порциями, чтобы он не застыл

• Укладка первого ряда – процесс очень ответственный, от которого во многом зависит результат работы. Как отмечалось выше, перегородка из газобетона своими руками – проект выполнимый только при условии соблюдения технологии, поэтому укладывая нижний ряд, постоянно контролируйте его положение уровнем. Блок, прилегающий к стене, дополнительно фиксируется с помощью пластины.

Очень важно положить первый ряд идеально ровно

• Клей наносится равномерным слоем, проще всего это делать с помощью зубчатого шпателя либо специального ковша для кладки. Все зависит от того, с каким приспособлением вам удобнее работать (как правило, проще использовать шпатель, стоит он немного, что также очень важно, ведь после окончания работ инструмент вам вряд ли понадобится). (См. также статью Облицовка газобетона: как сделать.)
• Кладка проводится по классической схеме: каждый последующий ряд перевязывает предыдущий, то есть вертикальные швы сдвигаются относительно предыдущих на 40-50% длины газобетонного блока.
• Кладка перегородок из газобетонных блоков будет гораздо прочнее, если в швы укладывать металлическую полосу шириной 4-5 сантиметров или два ряда стальной проволоки. Если у вас перегородка будет стыковаться перпендикулярно, в швах по месту стыка стоит оставлять крепежные пластины, так вы обеспечите высокую прочность конструкции без дополнительных усилий.
• Как отмечалось выше, газобетон легко режется с помощью специальной ножовки с победитовыми напайками. Вам достаточно провести разметку разрезаемого элемента и отчертить на нем линии для упрощения работы и контроля правильности распила. Работать с ножовкой нужно аккуратно и не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить зубья.

Не забывайте придерживать блок для того, чтобы он не разломался

• Для того чтобы исключить появление трещин на поверхности вследствие движения конструкций из-за перепадов температур, следует оставлять небольшой зазор между верхним блоком и потолком размером 1-2 сантиметра. После окончания работ эту полость лучше всего заполнить монтажной пеной, она обладает отличными тепло и звукоизоляционными свойствами и хорошо выдерживает незначительные движения конструкций. (См. также статью Шпаклевка стен из газобетона: как сделать.)

Совет!Если ваша перегородка будет носить декоративный характер, можно оставить в ней ниши.После отделки вы сможете ставить в них различные элементы декора, а если поставить туда подсветку, то перегородка будет выглядеть еще интереснее.

Ниши – отличное декоративное решение

Вывод

Перегородки в доме из газобетона сделать совсем не сложно, с этой работой справится любой человек, главное выполнять все рекомендации и использовать качественные материалы. Видео в этой статье поможет понять особенности процесса еще лучше.

rusbetonplus.ru

Перегородки из пеноблока: инструкция как сделать

Устройство внутренних перегородок из пеноблоков

Перегородки из пенобетона, или газобетона представляют собой обычную кладку, но с некоторыми нюансами:

• Крепление перегородки к стене осуществляется при помощи перфорированной ленты или гибких связей;
• Блоки выкладываются по принципу обычной кладки, т.е. с разбежкой в половинку блока;
• Жесткое соединение с потолком не применяется, поэтому пространство заполняется эластичным материалом.

В целом устройство перегородки достаточно простое, поэтому самостоятельно справиться с ее монтажом может каждый.

Реклама

Какие пеноблоки использовать для перегородки – размеры и другие характеристики

Для строительства перегородок существуют специальные пеноблоки. От наружных они отличаются, прежде всего, размерами. Несмотря на то, что о размерах перегородочных блоков в ГОСТе ничего не сказано, в продаже чаще всего встречаются изделия со следующими габаритами:

Как вы видите, отличие от блоков для наружных работ закачается в толщине. По сути, это даже не блоки, а плиты. Благодаря таким габаритам экономится пространство в помещении. Выигрыш в 100-150 мм - это не так уж и мало, особенно для малогабаритного жилья.

Надо сказать, что производители могут под заказ сделать блоки любого размера. Но, по большому счету, менять габариты не имеет смысла, так как предложенные параметры являются оптимальными.

Помимо размеров перегородочный пеноблок отличается от наружного меньшей плотностью. Как правило, они выпускаются под маркой D300-D400. Для внутренних работ вполне достаточно пеноблока марки D300. Он имеет небольшой вес, а также обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами.

Если же вам нужен блок для строительства перегородки на балконе или лоджии, лучше отдать предпочтение более высоким маркам, таким как D400. Они меньше впитывают влагу и обладают более высокой прочностью. Кроме того, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Все вышесказанное касается только блоков, предназначенных для строительства не несущих межкомнатных перегородок. Если же вам необходимо построить несущую внутреннюю стену, которая возводится на фундаменте при строительстве дома, необходимо использовать полноразмерный блок, предназначенный для наружных стен. Его марка должна быть не ниже D500.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки

Процесс строительства перегородки включает в себя несколько этапов:

Подготовка материалов и инструментов

Помимо самих пеноблоков для строительства стены понадобятся следующие материалы:

• Клей для газоблока;
• Грунтовка акриловая;
• Цемент и песок;
• Монтажная пена;
• Металлическая перфорированная лента;
• Направляющие (UD) профили для гипсокартона;
• Дюбель-гвозди;
• Арматура диаметром 12 см.

Набор инструментов достаточно простой:

• Зубчатый шпатель;
• Мастерок;
• Резиновая киянка;
• Сабельная пила;
• Ножовка по дереву;
• Электродрель;
• Насадка-миксер для дрели;
• Уровень;
• Пластиковое ведро;
• Пылесос.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Строительство начинается с подготовки поверхностей:

Иллюстрации	Действия
	Уборка. Удалите пыль с пола и со стен. Поверхность, на которой будет строиться стена, должна быть чистой.
	Разметка. Прочертите на потолке линию расположения будущей перегородки; При помощи отвесов перенесите эту линию на пол; Прочертите вертикальную линию на примыкающей стене между горизонталями на потолке и полу. Для удобства используйте правило или уровень.В результате должен быть полностью отмечен контур будущей конструкции.
	Грунтование: Покройте грунтовкой участки вдоль прочерченных линий на стенах и полу. Используйте для нанесения грунта кисть, валик или распылитель; После застывания грунта повторите процедуру.

Установка направляющих

Монтаж направляющих не является обязательным действием. Однако они значительно упрощают задачу. Особенно рекомендую устанавливать направляющие новичкам.

Все что вам нужно сделать – это нарезать профили по высоте и длине будущей стены, и закрепить их дюбелями вдоль начерченных линий. К потолку направляющие можно не крепить.

Если у вас имеются длинные деревянные рейки, они могут заменить металлические профили.

В результате должен получиться своего рода каркас, который будет направлять кладку, т.е. позволит избежать перекосов. После завершению строительства профили надо демонтировать.

Кладка стены

Теперь можно приступать к возведению стены. Пошаговая инструкция выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Установка первого блока. Натяните между направляющими капроновую нить на уровне первого ряда блоков; Если пол не ровный, уложите первый ряд блоков на цементный выравнивающий раствор. Ширина полоски раствора должна быть на сантиметр два больше ширины блоков. Уложите блок и выровняйте его по уровню. Для корректировки положения используйте резиновую киянку.
	Приготовление клея: Налейте в ведро воду; Постепенно добавляйте сухую смесь и перемешивайте. Консистенция должна быть такой, чтобы насадка, погруженная в раствор, не падала, но после извлечения из ведра раствор с нее стекал.
	Установка второго блока: Нанесите на торец первого блока клей зубчатым шпателем или кельмой; Уложите на пол выравнивающий раствор; Установите второй блок вплотную к первому и выровняйте его по шнуру и уровню.Таким образом уложите весь первый ряд и оставьте его на двое суток.
	Закладка перфорированной ленты: Над примыкающими к стене блоками просверлите отверстие под дюбель. Оно должно быть сантиметра на 3-5 выше уровня первого ряда; Согните перфорированную ленту уголком, так чтобы ее нижний край сантиметров на 15 заходил на блок. Вместо ленты можно использовать прямой подвес, применяемый для гипсокартона; Верхний край получившегося уголка закрепите не стене дюбелем.Перфорированную ленту необходимо закладывать в каждый третий ряд.
	Укладка второго и последующих рядов: Нанесите клей на поверхность блока; Начните кладку с половинки газоблока. Разрезать его можно ножовкой. Подготовленную половинку поставьте на первый ярд и притрите к нему, чтобы половинка погрузилась в клей и коснулась первого ряда. Для этого придавите руками половинку к основанию и совершите несколько коротких возвратно-поступательных движений вдоль первого ряда. При этом клей должен выступить из швов; Выровняйте половинку по уровню и шнуру, который необходимо перенести на ряд выше; Перед укладкой второго целого блока обязательно промажьте клеем торец половинки.По такой схеме укладывается второй и все последующие ряды.
	Обустройство проемов. Дверной проем удобней вырезать после возведения стены. При строительстве перегородки оставьте себе лишь узкий проход на участке будущего расположения двери. Сверху его заложите блоками. Спустя двое суток по окончанию строительства стены можно приступать к обустройству проема: Нанесите разметку расположения проема; Вырежьте проем по разметке сабельной пилой; Над проемом сделайте запилы для закладки арматуры глубиной 10-15 см; Заложите в запилы два прута арматуры; Замажьте запилы цементным, желательно, быстротвердеющим раствором.
	Обустройство верхнего узла примыкания: Если щель превышает 5-10 мм, разрежьте блоки вдоль, и заложите их в пространство между стеной и потолком. Но, обязательно оставьте небольшой зазор; Пространство между стеной и потолком задуйте монтажной пеной.Так же запенивается и пространство между перегородкой и наружной стеной.

На этом строительство стены завершено.

Новички при строительстве газобетонных перегородок обычно допускают одни и те же ошибки. Чтобы могли их избежать, рекомендую с ними ознакомиться:

• Некачественная подготовка пола. Если вы уложите блоки на пыльную поверхность, они обязательно отслоятся. Поэтому очистка поверхности и грунтовка является обязательной процедурой;
• Закладка верхнего узла без эластичного зазора. Деформационные коэффициенты здания отличаются от деформационных коэффициентов стены. Поэтому, если заполнить щель раствором, обязательно произойдет его отслаивание в виде трещины.

Если же обустроить узел без зазора, к примеру, заложить в щель кирпич, то нагрузка от перекрытия ляжет на перегородку. В результате напряжения, на которые блоки не рассчитаны, они начнут растрескиваться;

• Некачественная притирка блоков. Если хорошо не притирать блоки друг к другу, стена будет сильно усаживаться;
• Отсутствие направляющих. Одними измерительными приборами обеспечить ровную вертикальную плоскость стены сложно. Поэтому не стоит спешить и пытаться возвести перегородку без ограждающего каркаса;
• Подготовка. Прежде чем приступить к строительству перегородки, желательно взять план здания и сделать чертеж будущей конструкции, чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать.

Используйте для строительства только автоклавный газобетон, так как он прочней и имеет более точную форму. Уложить неавтоклавные блоки на тонкий слой клея без щелей не получится.