Чертежи на барбекю из кирпича. Где построить барбекю? Обращаемся к профессионалу? Нет. Делаем барбекю сами

Существуют разные варианты конструкций мангалов, большинство вы можете приобрести в магазине или заказать у мастеров. Если бюджет ограничен, многие конструкции строятся самостоятельно. Хороший пример – мангал из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и подробное описание приведены в статье. Его конструкция отлично впишется в ландшафтный дизайн любого дачного участка. В рамках статьи мы подробно опишем данный процесс, “от А до Я”.

Как сделать мангал из кирпича своими руками? Пошаговую инструкцию, чертежи и фото ищите ниже!

Устройство мангала из кирпича или что может в него входить

Устройство мангала из кирпича может быть простого типа или более сложного. Устройство простого мангала:

• несколько рядов кирпича;
• жаровня.

Более сложные конструкции представлены либо как одна массивная постройка, либо как целый комплекс строений. Все они имеют схожую структуру постройки и раскладки:

• фундамент;
• цоколь;
• нижние боковые стенки;
• жаровня;
• верхние боковые стенки;
• дымоход.

В качестве пристроек могут выступать:

• коптильня;
• печь;
• тандыр;
• мойка;
• казан;
• столешницы для приготовления продуктов;
• ниши для хранения посуды.

Способы определения качества кирпича

Каждый вид кирпича обладает определенными характерными особенностями. О них можно узнать из маркировки, которая представлена в виде букв и цифр на изделии. Свойства материала отвечают требованиям нормативных документов и определяют его область применения. Особенно это важно при строительстве мангала из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и порядовка представлены в соответствующем разделе статьи.

Необходимо уметь самостоятельно определять качество строительного материала. Есть несколько простых способов, которые помогут в этом. К тому же, таким образом легко проверить добросовестность производителя.

При выборе кирпича необходимо смотреть на:

• внешний вид . Форма должна быть правильной и не иметь никаких значимых повреждений. Допустимые отклонения от нормы находятся в пределах двух миллиметров для одной из сторон;
• вибрация и звук . Попробуйте слегка ударить молотком по стенке кирпича. Если он качественный и в нем нет внутренних трещин, молоток отскочит и появится звон;
• внутренняя структура . На изделии не должно быть сколов, а цвет сечения приветствуется равномерный. Из кирпича не должен крошиться шамот.

Данные меры помогут вам решить, какой кирпич нужен для мангала именно в вашем случае. Запомните: качественные материалы – залог прочной и долговечной конструкции. Только так она сможет выдержать воздействие высоких температур и прослужит вам долгие годы.

Кирпич, издающий при ударе молотком глухой звук, указывает на использование низкокачественного сырья при его изготовлении и нарушение технологии производства.

Характеристики огнеупорного кирпича

Вопрос какой использовать кирпич для мангала беспокоит тех, кто решил построить конструкцию своими руками и хочет выбрать лучший материал для постройки. Так как материал будет использоваться при высоких температурах, то он должен отвечать важным техническим требованиям:

• жароустойчивость. Кирпич должен быть рассчитан на использование при температуре более 900 градусов. Такая температура не должна приводить к его разрушению даже при длительном воздействии;
• чем ниже теплопроводность, тем лучше. Так вы надежно защитите строения, которые находятся поблизости;
• высокая механическая прочность.

Оптимальными характеристиками кирпича для мангала считаются:

Требования по ГОСТу

Кирпич, который используется для кладки мангала, должен отвечать определенным требованиям согласно государственным нормативам. Речь идет о следующих показателях: прочности, температурном пределе и прочем.

Для оценки качества используют ГОСТ 8691-73 . Он определяет точные показатели при производстве:

• размеры;
• масса;
• обьем.

Плотность и полнотелость

Плотность и полнотелость материала зависят от состава сырья, которое используется при изготовлении. Если это глина, то показатель должен быть в районе 1800-2000 кг/м3, если кварцевый песок – 1800-1950 кг/м3.

Также важную роль играет то, насколько соблюдена технология изготовления. При сооружении мангалов необходимо использовать полнотелый кирпич, так как он обладает хорошим показателем прочности. Данный тип устойчив к различным факторам воздействия (неблагоприятные погодные условия, высокие температуры).

Прочность

Для каждой марки изделия значение прочности разное. Оно зависит от того, соблюдена ли рецептура и технология изготовления кирпича, а также ГОСТы.

Наилучший показатель прочности имеет шамотный кирпич. Он равен 22 Н/мм 2 . Такие изделия отлично подходят для строительства топливников мангалов и печей. Прочность является определяющим параметром при выборе материала.

Температурный предел

Данный показатель зависит от материала и технологии, по которой изготовлен кирпич.

Для шамотного данный показатель находится в большом диапазоне 1640-1740 градусов. Такой материал подходит для обустройства жаровни.

Обычный керамический кирпич свободно выдерживает меньшие уровни температур – до 1200 градусов Цельсия. Поэтому мы рекомендуем использовать его для кладки нижних уровней мангала, внешних стенок, а также дымосборника.

Другие участки конструкции могут быть изготовлены из кирпича с менее жесткими требованиями.

Теплопроводность

Показатель теплопроводности отвечает за способность материала отдавать тепло. Так как мангал находится вблизи других строений, то важно обеспечить им надежную защиту. Этого можно достичь только при использовании кирпича с низкой теплопроводностью.

Существует определенный коэффициент, называемый коэффициентом теплопроводности. Чем он ниже, тем более огнеупорным является кирпич.

У керамического данный показатель составляет до 0.8 единиц, а у шамотного – до 0,6.

Стойкость к воздействию агрессивных веществ

При сгорании дров, угля и прочего сырья образуются продукты, которые негативно сказываются на кирпиче. К наиболее распространенным веществам, оказывающим негативное воздействие на кирпич относят:

• кислоты;
• щелочи;
• соли.

Под их воздействием со временем материал разрушается. Чтобы этого не допустить, необходимо выбирать марки стойкие к агрессивным веществам. Рекомендуем использовать шамотный кирпич.

Силикатный, пустотелый и кварцевый кирпич вряд ли подойдут для использования в таких условиях, что обусловлено их составом. В кислой среде они начинают разрушаться.

Водопоглащение

Главная особенность огнестойкого кирпича в том, что внутри он имеет пустоты. Это обусловлено сырьем, из которого его производят и самой технологии производства. В итоге такие изделия способны поглощать воду, как из атмосферы, так и при непосредственном с ней контакте. Блоки могут накапливать в себе до 25% жидкости. В зависимости от качества данный показатель может варьироваться.

Чем выше водопоглощение у кирпича, тем меньше он стоек к морозу: если, к примеру, у изделия данный показатель на уровне 10%, то, как правило, морозостойкость у него очень низкая.

Силикатные кирпичи имеют коэффициент водопоглощения до 15%. Строители не рекомендуют строить из него фундаменты и цоколи, так как он быстро потеряет свою прочность и разломается.

Оптимальный показатель водопоглощения у кирпичей – 8%

Морозостойкость

Данный показатель характеризует способность материала выдерживать низкие и высокие температуры воздействия при условии максимального поглощения большого количества влаги. Для расчета показателя в производстве, кирпич специальным образом подвергают заморозке и разморозке, а после замеряют, произошли ли какие-то значимые изменения в его структуре.

Количество циклов заморозки и есть показатель морозостойкости. Оптимальное значение данного показателя варьируется в зависимости от регионов. Например в теплых районах России нормой считается 15-20 F, а в районах с более суровым климатом – 35-50 F.

Показатель морозостойкости регламентируется несколькими ГОСТами:

• ГОСТ 530-2012;
• ГОСТ 379-95.

Размеры и точность геометрических форм

Данный показатель является одним из самых важных для любого кирпича, так как от качества и соответствия размеров напрямую зависит, ровной ли получится итоговая кладка. Огнеупорный не стал исключением. Его размеры регламентируются правилами ГОСТа 8691-73.

Согласно требованиям изделие должно иметь 11 типоразмеров. При этом длина, толщина и высота находятся в определенном соотношении между собой (стандартный кирпич: 250х120х65). Что касается отклонений, то они не должны отходить от нормы на 5, 5 и 2 мм соответственно.

Контроль данного параметра ведется непосредственно на предприятиях, которые занимаются изготовлением кирпичей. Из партии изделий выборочно берется несколько и оценивается их соответствие стандарту.

Выбор производителя кирпича

Изготовлением кирпича занимаются отечественные и зарубежные заводы. Они предлагают большой выбор товара, который отличается своими характеристиками и может применяться при строительстве мангалов. Предлагаем на рассмотрение трёх производителей: витебский кирпичный завод (будем его использовать при строительстве мангала), Боровичский завод и LODE.

Название компании	Характерные особенности кирпича
Керамический кирпич обладает хорошими показателями плотности 180 – 200; Низкая морозостойкость; Используется при облицовке печей и дымоходных каналов; Нельзя применять при кладке топки. Под воздействием огня разрушается; Невысокая стоимость изделий; Качество удовлетворительное.
Производится в Новгородской области с 2011 года; Высокое качество; Плотность керамического кирпича м-250; Морозостойкость F25; Размеры не соответствуют стандарту, отклонение от нормы до 10 мм; Кирпич с закругленной верхней частью; Имеет три рабочие поверхности.
LODE	Производство происходит в Прибалтике; Высокое качество; Плотность и морозостойкость 500; Применяется для облицовки наружной части печи; Разнообразная форма; Применяется, как декоративный элемент; По назначению – облицовочный кирпич.

При выборе кирпича стоит учитывать некоторые факторы. Основными из них являются требования стандартов и стоимость кладки. От того, насколько правильно выбран кирпич, зависят эксплуатационные свойства мангала. В данном вопросе рекомендуют не экономить и отдавать предпочтение качественному материалу

Преимущества и недостатки мангала из кирпича

Перед тем как собрать кирпичный мангал вам необходимо глубже копнуть тему и разобраться в разновидностях материалов, из которых делают мангалы.

Самыми популярными материалами для сборки мангалов являются:

• жаростойкая сталь (например марки 09Г2С);
• чугун;
• кирпич;
• бетонные блоки;

Народные умельцы делают их из подручных материалов :

• газовый баллон;
• обычный крупный природный камень;
• металлическая бочка.

Среди покупных мангалов получили распространение:

• складные;
• электрические.

Данные разновидности мангалов отличаются друг от друга прежде всего ценой, габаритами, а также весом. Если вы все еще не можете решить, какой вариант подойдет для вас лучше всего, предлагаем вам ознакомиться со сравнительной таблицей ниже.

Вид мангала	Преимущества	Недостатки
	универсальны. На них с легкостью можно приготовить любые виды блюд и продуктов; большая жаровня. Это позволяет распределять жар равномерно – блюда получаются максимально прожаренные; достаточно места для использования как шампуров, так и решетки; у более сложных конструкций присутствует дымосборник; очень долговечны; не требуют специального ухода; возможность добавить дополнительные функции (коптильню, барбекюшницу, казан).	конструкция является стационарной; в основном является открытой – проблематично готовить во время осадков (исключается, если есть навес или беседка над мангалом).
	высокая пожаростойкость; возможность перемещения по участку; легко собирать/демонтировать.	если у мангала тонкие стенки, со временем они деформируются; материал со временем ржавеет; плохо удерживают жар; необходимость постоянно следить за состоянием (покрывать специальными растворами против ржавчины).
	низкая себестоимость работы; довольно вместительные, можно приготовить большое количество пищи; хорошо удерживает жар; возможность жарить во время осадков – есть верхняя крышка; долговечность;	большой вес конструкции – сложно свободно передвигать по участку;
Складной мангал	компактный; легко переносить; маленький вес; просто собирать и разбирать.	со временем сильно изнашивается; не приносит такого эстетического удовольствия, как во время использования кирпичного мангала; из-за небольших размеров нельзя приготовить много пищи сразу.
	высокая устойчивость к коррозии; хорошо сохраняет жар; долговечный.	один из самых дорогих в сравнении с другими типами; большой вес и сложность транспортировки.
Электрические мангалы	практичен; идеально подходит для тех, у кого нет много времени на розжиг дров/угля; небольшие габариты.	не очень надежен и долговечен; маленькая жаровня; можно использовать только вблизи источников питания; возможность использования только в солнечную погоду.

Какой кирпич лучше для строительства мангала

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям большой выбор кирпичей разных форм, размеров и цветов. Они производятся разными заводами и отличаются друг от друга рядом ключевых параметров. Ниже, попробуем разобраться, какой кирпич для мангала подойдет лучше всего. Более подробная информация в таблице:

Картинка	Название кирпича	Размеры, мм	Пористость, %	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	Расцветки
	250 на 120 на 65	8%	1800-1950 кг/м3	0,7-0,8	белый, серый
	250 на 120 на 88	6-8%	1515 кг/м3	0,66	белый, серый
	250 на 120 на 88	6-8%	1000-1450 кг/см3	0,4	серый
	250 на 120 на 65 250 на 120 на 88	8%	2000 кг/м3	0,5-0,8	красный, коричневый, желтый, светло-коричневый
	250 на 120 на 88	6-8%	1100–1400 кг/м3	0,57	темно-коричневый
	250 на 120 на 65 250 на 120 на 138	6-8%	1600 кг/м3	0,34-0,43	темно-коричневый
	250 на 120 на 140 250 на 250 на 188 380 на 250 на 219 510 на 250 на 219	до 14%	790-960 кг/м3	0,22	коричневый, темно-коричневый, желтый
	380 на 250 на 219	до 14%	700-1200 кг/м3	0,11	коричневый, темно-коричневый, желтый, красный
	240 на 115 на 52 240 на 115 на 65 240 на 115 на 71 210 на 100 на 65 240 на 115 на 113	до 6%	1900-2100 кг/м3	0,8-0,9	коричневый, красный, желтый
	250 на 124 на 65	3-8%	1700–1900 кг/м3	0,6	коричневый, красный, желтый, бежевый

К материалу, который используется при строительстве мангала из кирпича своими руками, предъявляются особые требования, так как от него зависит целостность и срок службы будущего строения.

Наилучшим вариантом является огнестойкий кирпич. Он позволяет получить безопасную, прочную и надежную конструкцию. Построить мангал можно из следующих типов кирпича :

• из красного;
• из шамотного;
• из белого;
• из облицовочного;
• из керамического;
• из силикатного.

Строим мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Несмотря на то, что построить мангал из кирпича своими руками несложная задача, в ней довольно большое количество этапов. Каждый из них имеет свои маленькие особенности строительства, которые в комплексе приводят к большому положительному результату. Поэтому важно составить план как вы будете строить будущую конструкцию и четко его придерживаться. Объект данного мастер-класса на фотографии ниже.

1. Провести подготовительную работу. Проанализировать тему, узнать более детально особенности мангалов и больше об их конструкциях.
2. Определить место под конструкцию на вашем участке и подготовить его.
3. Сделать проект-схему.
4. Закупить все необходимые инструменты и материалы – все что пригодится вам в работе над проектом.
5. Определиться с порядовкой. В рамках данного этапа вы подготовите план того, как правильно класть кирпич для вашего мангала.
6. Заложить фундамент.
7. Подготовить растворы для кладки.
8. Выложить мангал на сухую.
9. Выложить мангал на раствор.
10. Построить навес.

Подготовительные работы

Начнем с подготовки. Потратьте достаточно времени, чтобы погрузиться в тему и узнать все детали проекта. Посмотрите примеры популярных садовых мангалов, их особенности, плюсы и недостатки. Это убережет вас от неправильных действий в дальнейшем. В результате вы точно будете знать, как построить мангал из кирпича. После этого можно переходить к этапу подбора места на участке.

Определяем место для установки на участке

Выбор места для строительства мангала из кирпича своими руками, чертежи и фото, а также пошаговая инструкция которого расположены ниже, должно проводиться с учетом его безопасной и удобной эксплуатации. Не стоит располагать строение:

• Возле дома или других построек. Минимальное расстояние от сооружений составляет три метра.
• Под висящими ветками деревьев.
• Впритык с опорой в виде забора, стены дома.
• Рядом с предметами, которые легко воспламеняются.

Такие ограничения определены не случайно. Во время приготовления пищи конструкция нагревается, есть вероятность того, что будут лететь искры от углей и другого сырья. При выборе места необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности.

Вы можете нарисовать план своего участка чтобы проще представить где расположить мангальный комплекс.

• Наличие грунтовых вод. Лучше выбрать место, где их нет;
• Направление ветра. Он не должен приводить к проблемам с вентиляцией и дымом;

Перед тем, как построить самодельный мангал из кирпича на участке, давайте разберемся с его проектом и начертим размеры – об этом далее.

Проект, чертеж и схема на бумаге

Подготовить проект и чертежи мангала из кирпича своими руками с размерами непросто. Данная работа требует определенных знаний и умений.

Данный этап предполагает определение габаритов будущей конструкции. Они будут использоваться при составлении плана проекта. На чертеже необходимо:

• прорисовать все элементы конструкции;
• обозначить размеры;
• указать точное расположение элементов.

При этом важно соблюдать точность пропорций. Таким образом, можно будет наглядно оценить вид и эргономичность будущего строения. Предлагаем план и чертеж ниже. Единственная помарка – на данном плане изображен мангал со столешницами вместо печки, но в остальном его конструкция схожа. На то как выглядит печка можете посмотреть на фото ниже.

, а также пояснением и описанием ниже

Подробный чертеж конструкции представлен ниже.

• Общая ширина конструкции 8 кирпичей – 2000 мм;
• Длина 3 кирпича (не указана на чертеже) – 750 мм;
• Высота плиты в 12 кирпичей – 780 мм;
• Внутренняя высота топочной камеры в 12 кирпичей – 780 мм;
• Общая высота вместе с дымовой камерой в 43 кирпича – 2795 мм;

Инструменты и материалы

Когда схема мангала из кирпича готова, можно позаботиться об инструментах, которые потребуются для выполнения задуманного. Вам пригодятся:

Инструменты :

Перчатки

Верёвка и колышки

Емкость для цемента

Болгарка

Материалы :

Рядовой кирпич 180 шт

Кирпич Ш-8 – 175 шт

Кирпич Ш47 для арки – 26 шт

Шамотный песок

Уголок

Прочистная дверца 140х140

Топочная дверца 410х410

Чугунная плитка

Сколько надо кирпича на мангал? Для данного проекта потребуется – 831 шт, более подробно указано выше. Кроме этого, нам потребуется цемент, песок, глина, арматура, металлические уголки, плитка и прочее. Только при наличии всех материалов можно приступать к основной работе.

Монтаж

Пришло время приступить непосредственно к постройке мангала своими руками. При выполнении работы важно учитывать каждый кирпичный ряд. Более подробно об этом будет расписано ниже в пункте о порядовке, а пока предлагаем ознакомиться с видами растворов, которые пригодятся для работы.

Раствор для кладки

При строительстве мангала на открытом воздухе применяют 3 вида раствора. Это объясняется разной температурой нагрева разных частей конструкции.

Вид раствора	Применение	Описание
Цементно-песчаный	Наружная верста кладки – фундамент, первые ряды мангала (до шамотного кирпича), оголовок и шейка дымовой трубы.	Раствор на цементной основе используется в местах где нет сильного нагрева. Для кладке внутренней части печи не годится.
Глиняно-песчаный	Кладка внутренней версты, а именно – термоаккумулирующая зона, исток и распушка дымохода.	Более термостойкий (до 400 градусов) чем цементный аналог, а также экологически чистый. Срок годности раствора не ограничен! В случае испарения влаги лечится разбавлением воды.
	Используем для кладки топочной камеры.	При покупке шамотной глины убедитесь что она не испорчена и не находилась длительное время во влажном помещении. При эксплуатации такая глина может выдерживать до 1800 градусов по цельсию. Раствор на её основе пластичен, но при высыхании крайне прочен.

При изготовлении шамотного раствора для мангала из кирпича к участкам с повышенной тепловой нагрузкой понадобятся:

• шамотный песок;
• обычная глина;
• вода.

Чтобы сделать огнеупорный раствор , выполните следующие действия.

1. Для начала возьмите глину (полное десятилитровое ведро), добавьте в нее воду и размешайте до однородной кашицы. Оставьте на 3 суток до набухания.
2. Далее берете еще воду и добавляете в раствор. Постепенно подмешиваете песок. Получившаяся масса должна быть по консистенции как густая сметана, например. Оптимальное соотношение песок:глина= 2:1.
3. В случае перелива воды добавьте в раствор еще немного глины.

Глиняно-песчаный раствор

Изготовим, нам понадобятся:

• серая либо белая глина;
• лопата;
• песок;
• вода.

1. Необходимо замочить глину шамотную и обычную 1:1. После того, как последняя разбухнет, перемешиваем лопаткой, дабы не было комков.
2. Добавить песок в пропорции 4:2 с глиной и воду. Цемент в таком растворе мы не используем.
3. Последним пунктом проверяем готовность раствора. Берем два кирпича и кладем их друг на друга со швом раствора 5 мм, удаляя его излишки. Даем 40 минут обсохнуть и проверяем качество сцепки – поднимаем конструкцию за верхний кирпич так, чтобы нижний остался на весу. Если он не отрывается – раствор качественный. Данное понятие именуется адгезией.

Цементный раствор

Готовим цементный раствор, для его изготовления будем использовать:

• цемент марки М400;
• воду;
• песок;
• емкость для замешивания.

Технология изготовления цементного раствора для кирпичного мангала не такая уже и сложная:

1. Используем пропорции цемент:песок = 1:3.
2. Песок должен быть без всяких примесей, так как ускорится процесс выветривания раствора из кладки. Чем песок желтее – тем он менее качественный.
3. Используем емкость – 1 ведро цемента, на 4 ведра песка. Получаем 40 литров смеси, т.к. цемент еще заполняет расстояние между песком.
4. Добавляем воду комнатной температуры в расчете 0,75 л на 1 кг цемента, помешивая раствор.
5. Проверьте на адгезию, так же как и в предыдущем пункте.

В среднем для укладки 100 штук кирпича со швом 5 мм потребуется около 30 л раствора.

Так как данное сооружение имеет большой вес, то без крепкого фундамента под мангал из кирпича не обойтись.

1. Разбивка фундамента и разметка места. С помощью рулетки проводится замер места, где будет располагаться строение. Далее используются лопатка, колышки и веревка;
   
2. Копаем котлован. Глубина его должна быть 30-35 см для монолитной плиты. Этого вполне достаточно (но все зависит от грунта у вас на участке). Длина – 2200 мм, ширина – 950 мм.
   
3. Засыпаем слой песка на 10 см и делаем песчаную подушку, поливая водой и трамбуя. Далее укладываем смесь из щебня и песка 3:1, также на 10 см.
4. Вокруг основания можно сделать горизонтальную гидроизоляционную прослойку, в которую засыпаем глину и тщательно трамбуем.
5. Укладываем подкладочный рубероид марки РКП-350 (400) для вертикальной обмазочной гидроизоляции. Это достаточно долговечный и доступный материал. Обязательным данный этап является если уровень грунтовых вод на вашем участке находится на глубине более 1 метра от нижней части фундамента мангала.
   
6. Сооружение опалубки из строганого бруса (или любого прочного заменителя) по периметру котлована. Должна возвышаться над землей примерно на 8 см. Укрепляется подпорками с двух краев и посередине конструкции, дабы предотвратить разрушение во время залития бетона. Опалубка нужна для того, чтобы монолитная плита получилась ровной.
   

   Обработайте доски машинным маслом перед укладкой, чтобы было легче снимать.

7. Укладываем арматуру (8мм) равными промежутками по 10 см в длину и ширину (армирование). Арматуру вяжем проволокой и грунтуем цементным молочком консистенции теста. Устанавливается на подкладки так, чтобы при заливке оказалась примерно посередине плиты.
   
8. Используем цемент марки М400. Раствор в такой пропорции цемент:песок:гравий = 1:2:4. Разводим водой до состояния густой кашицы.
9. Заливаем в один заход, чтобы получить монолитную плиту без трещин изнутри.
   
10. Поверхность нужно разровнять шпателем.
11. Первые 3 дня укрываем плиту полиэтиленовой пленкой, дабы уберечь её от пересыхания.
12. Через 6-8 дней можно снимать опалубку.
    

После того, как фундамент под мангал из кирпича готов, необходимо его оставить на некоторое время. Вполне достаточно будет 3 недель (однако все зависит от толщины конструкции). За этот период он усядется и наберет необходимую прочность, так что можно будет начинать кирпичную кладку.

Порядовка мангала из кирпича своими руками

Мангала из кирпича своими руками позволяет вам:

1. Рассчитать количество кирпича, необходимое для постройки (831 шт);
2. Рассчитать требуемое количество раствора для кладки (~250 литров);

Порядовка барбекю из кирпича (кладочные чертежи)

Порядовка изображена до 24 ряда (дымовой камеры). Схему её кладки можно посмотреть на сечениях, а чертеж в соответствующем разделе статьи.

А теперь давайте подробней остановимся на каждом из рядов. Для удобства введем условные обозначения кирпичей:

• Витебский – “В”;
• Рядовой – “Р”;
• Кирпич Ш-8 – “Ш-8”;
• Кирпич Ш-47 – “Ш-47”.

Ряд	Кирпич

Правильная кладка печи из кирпича – это не только архитектурный баланс, сохраняющий долговечность строения, но и залог функциональной пользы и безопасности при эксплуатации. Порядовка барбекю необходима даже опытному мастеру. Знание каждого кирпичного ряда с заданным количеством элементов и точным расположением дает неоценимый эффект в скорости выполнения работы своими руками и качественном результате.

Термин «порядовка» характеризует сразу два строительных понятия, применяемых в одной архитектурной области – кладке кирпича. Именно это разделение порой вводит в тупик начинающего печника. Важно держать наготове оба определения, которые по своему названию обеспечивают не только контроль кладки по рядам, но и порядок выполнения кладки.

При недостатке времени для строительства печи, рекомендуем обратиться в компанию: «Камин Очаг ».

Контрольное приспособление

Исконно профессиональное слово «порядовка» описывает элементарное приспособление, необходимое для контроля высоты и горизонтальности каждого ряда из кирпича.

Устройство состоит из двух вертикальных реек высотой 1,5-2 м, закрепляемых на противоположных сторонах одной стенки к нижним рядам двумя скобами каждая. Последние используются для безопасного соединения рейки без болтов, чтобы не «травмировать» свежую кладку кирпича.

Минимальное количество ярусов, позволяющее установить порядовку – 2. Поскольку кладка своими руками осуществляется в шахматном порядке, одна скоба сцепляется с кирпичом первого ряда на одной стороне кладки, а вторая — с элементом выше, но уже на смежной стороне – так аналогично для обеих стоек. Сечение рейки-порядовки не конкретизируется: толщина должна быть такой, чтобы выдержать натяжение между двумя частями установки. Как правило, выбирают бруски 50×50.

Контроль осуществляется при помощи нанесения на порядовку насечек через каждые 77 мм в высоту. Данные промежутки требуют максимально возможной точности, поскольку именно от них зависит строительный баланс кладки. Если на одной рейке хотя бы один из интервалов будет на 1 или 2 мм отличаться от противоположной стороны, горизонтальность нарушится. Расстояние 77 мм складывается из высоты кирпича и толщины соединительного шва: 65+12 мм.

От насечки к насечке натягивается шнур, называемый причалкой. Он позволяет отследить точность кладки каждого кирпича в ряду. Если первые ярусы были сложены при помощи уровня, причалка служит им на следующих этапах. В месте крепления скобы на порядовке или рядом предусматривается болт натяжения. Достаточно вкрутить его с одной стороны, и причалку можно капитально расправить между брусками. Растяжка шнура крайне важна, чтобы не было провисаний в середине кладки и наиболее точно отслеживалась горизонтальность.

Иногда порядовку устанавливают на три или даже на четыре стены из кирпича. Это помогает отследить симметричность размеров и углов, а также сохранить горизонтальное положение кладки сразу на всех ее сторонах.

Контрольное приспособление можно изготовить своими руками. Устройство состоит из простых элементов, которые буквально лежат под ногами в период строительных работ.

Сложность состоит только в обеспечении точности самой порядовки – важен каждый миллиметр и градус. Самодельное устройство принесет пользу, если работа над барбекю из кирпича – одноразовая. Например, для собственной беседки.

Значение схематичной структуры

Второе значение слова «порядовка» появилось благодаря народному просторечию. Контроль по рядам осуществляется уже не по высоте и горизонтальности, а по количеству и расположению. Порядовка барбекю – это схема, по которой производится пошаговая кладка .

Чертежи помогают и начинающему печнику, и опытному профессионалу в равной степени. Если новичку схема поможет разобраться в конструкции печи и станет полезной инструкцией для проведения работ своими руками, то мастеру порядовка пригодится в быстрой реализации схожих проектов. Единожды составленные чертежи будут служить, как школьнику таблица умножения – все контрольные на «5», или из раза в раз капитальная барбекю с казаном или русской печью.

Сбалансированное основание

Основой для сбалансированной кладки является правильный фундамент. – тяжеловесная конструкция, если рассмотреть нагрузку на единицу площади. В связи с этим ей требуется монолитное основание. Песчаная подушка, щебень, арматурный каркас, качественный раствор цемента – все это сделает фундамент прочным и долговечным, однако не менее важно учесть и его баланс:

Возведение печи по порядовке

Перед кладкой огнеупорного кирпича своими руками необходимо тщательно продумать структуру барбекю. Чем лучше представлена пошаговая схема, тем меньше вероятность ошибок. Порядовка также помогает заранее подсчитать количество стройматериалов, составить смету и вовремя закупить необходимый объем. Это эффективный подход, который исключает задержки в работе из-за нехватки элементов.

Произведя подготовку к работе своими руками, можно слаженно и продуманно начинать строительный процесс по схеме:

Испокон веков печи были первыми цивилизационными приспособлениями для приготовления пищи на огне, естественно, после костров. Сейчас все чаще встречаются в селах и реже используются для дачи. может стать отличным помощником и признаком хорошего хозяина. Особенно печь, сделанная своими руками. Существуют разные однотипные уличные очаги. Рассмотрим подробно некоторые виды кирпичных печей-мангалов.

Мангал, сам по себе, может быть , передвижным, стационарным и электрическим. Печь-мангал для дачи относится к стационарной, хотя достаточно мобильна по сравнению с остальными видами. Ее преимущества: может быть оснащена специальными местами разделки для подготовки продуктов к приготовлению, местом для хранения топлива , если размещена не под накрытием. Пример конструкции можно рассмотреть на фото.

Самым лучшим материалом для конструирования своими руками является огнеупорный кирпич . Топка и нижние дымовые каналы кладутся из шамотного кирпича. Если конструкцию для дачи планируется размещать в уже установленной или , нужно должным образом подготовить фундамент . Если пол в беседке уже создан, самым оптимальным вариантом будет разместить печь рядом с беседкой, так как ее конструкция будет весить не одну сотню килограмм. Если беседка расположена на бетонном основании , фундамент теряет свою актуальность.

Порядовка печи-мангала

Печь-мангал для дачи можно изготовить своими руками.

Необходимые инструменты:

• уголки стальные;
• чугунный колосник;
• дверца для топки;
• дверца для поддувала;
• шамотная глиняная смесь.

Расчет материалов по чертежу на В1600хШ1565хГ830 мм:

• огнеупорный раствор – 200 кг.;
• огнеупорный кирпич – 300 шт.;
• шамотный кирпич – 20 шт.

Первостепенно своими руками создается фундамент. Котлован для фундамента – 40 см. , из которых половина – песчано-гравийная подушка. Арматурный каркас обязателен.

Читайте также: Мангал-коптильня из кирпича

Для начала необходимо подготовить подробный чертеж.

• Геометрические габариты задаются первым и вторым рядами. Для них чертится своими руками контур в основании. Аналогично порядовки русской печи, кирпич укладывается в перевязку. Одновременно с кладкой расшиваются швы. И так 6 рядов.
• 7-ой ряд – перекрытие. Укладываются стальные уголки в количестве 4-5 штук по всей длине будущей печи.
• Два ряда кирпичей кладутся на перекрытие. Со следующего ряда уже сооружаются топка и жаровня, для которых применяется шамотный кирпич. Для того, чтобы в жаровне образовался выступ, сдвигают второй ряд внутрь ее. Он нужен для опоры шампуров.
• Устройство арки предусматривается футеровкой на 9-м ряду. Для нее делается шаблон из фанеры. Детали закрепляются гвоздями, чтобы во время работы конструкция не перекашивалась.
• Следующим этапом делается перекрытие для дымоходного канала.

• Между шамотным кирпичом топки и корпусом прокладывается асбестовая ткань или веревка.
• Толщина швов не должна превышать 5 мм. Оптимально – 3мм.
• Дымовой канал в сечении 25х25 см;
• Глубина жаровни не должна превышать размер в полкирпича.
• Исключив наличие поддувала, конструкция значительно упрощается.

Если есть сад, или дачный участок, то можно построить кирпичное барбекю, которое будет служить нам в течение многих лет. Кирпичное сооружение для готовки становится все более популярным, поскольку оно идеально подходит для любого садового участка.

Можно создать уютный уголок для отдыха, где мы будем проводить летние дни. Идеально подходит для приготовления различных блюд на открытом воздухе.

Сделать уличное барбекю из кирпича можно своими руками, это пошаговая инструкция, как сделать самый простой мангал.

Для начала, необходимо выбрать место для нашего строения, потом разметить прямоугольник под фундамент, в нашем случае это 1х2 метра. Размерить, чтобы все углы были прямыми, потом вырыть яму согласно размерам на глубину 500 мм.

Далее засыпать щебень, примерно глубиной 300 мм, утрамбовать, а остальное место залить цементным раствором с песком, марки М300, для армирования подойдёт арматурная сетка для фундамента , которая должна находиться внутри нашего цементного слоя.

Фундамент под барбекю своими руками

Когда стяжка схватится и будет готова, это примерно две недели, нужно проверить всё строительным уровнем на предмет её ровности и можно приступать к укладки первого ряда. Первый ряд нужно обязательно положить очень ровно, от этого зависит всё дальнейшее строение, исправить потом будет невозможно.

Как видно из рисунка, между кирпичами, расстояние в 10 мм для растворного шва. Лучше использовать строительный кирпич полнотелый одинарный марки М200. Он более плотный и отлично режется. Так как необходимо будет его резать пополам, для этого используем болгарку с отрезным диском по камню.

Для того, чтобы зазор между кирпичами был одинаковый вставляем распорки, это могут быть куски арматуры или кусочки профильной трубы размером квадрата 10х10 мм.

При помощи молотка и уровня, точно выставляем ровность поверхности.

Для кладки кирпича подойдёт обычная смесь цементная кладочная , так как сооружение стоит на улице и температура в барбекю будет невысокой. Когда раствор начинает схватываться, распорные клинья следует удалить.

После укладки каждого ряда проверяем уровень по вертикали и горизонтали, а также ровность углов.

Когда доходим до ряда, где должна быть топка, то размещаем временную поддержку, используя ДСП или фанеру.

Металлические кронштейны, которые будут служить в качестве армирующего материала, покрываем антикоррозийной краской.

Установка заднего ряда с армирующими полосами.

Вот так должна выглядеть топка с временными поддержками.

Между последовательными слоями кирпичей, размещены КАНАЛЫ - направляющие решетки. Подобные каналы расположены (временно) на задней стенке и определяют ширину шва.

Когда раствор схватился, убираем все вспомогающие элементы.

Для набивки швов снаружи для красоты, используем специальный узкий шпатель.

И так внизу у нас будет ходить лист металла, который необходимо вырезать в размер, а сверху по рельсам будет двигаться решётка с мясом.

Для удобства у нас есть ещё соседний отсек, который необходим, как столик для подготовки продуктов к жарке. Он изготовлен из гранитной плиты, которая просто приклеивается клеем на ряд кирпичей. Размер самого барбекю зависит от решётки, на которой будет лежать мясо для жарки, поэтому перед началом строительства нужно приобрести решётку для жарки из нержавеющей стали.

И вот в итоге, что должно получиться. Мы сделали уличное барбекю для дачи своими руками.

Конечно, это самая простая конструкция, но её запросто можно сделать самому. Существует много более серьёзных барбекю с мангалом и печью, их делают профессионалы. Вот некоторые из них.

Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

• бетон. Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
• доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
• арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
• обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
• кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
• железная труба диаметром порядка 150 мм;
• материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
• смеситель;
• раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
• резиновый шланг.

Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.

Выберите подходящее место для барбекю. В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.

Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.

Обустройство фундамента для печи барбекю

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.

Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления песчано-гравийной смесью и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.

Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.

Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.

Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.

При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.

Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.

Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.

Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:

• швы должны иметь равную ширину;
• высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
• проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.

Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.

Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.

Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.

Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.

Обустройство топки

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.

Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;

• глубина топки – около 600 мм;
• ширина – порядка 700 мм.

Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству дымоотводящей трубы.

Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.

На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:

• не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
• внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
• дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
• контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.

Последние штрихи

Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:

• установите смеситель и мойку;
• подведите шланги подачи и забора воды;
• покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный камень;
• выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.

Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.

Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.

Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.

Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.

Удачной работы!

Видео – Печь барбекю своими руками