Паркетный пол и укладка паркета своими руками. Изготовление паркета своими руками: техника изготовления художественного паркета, преимущества и недостатки Устройство своими руками стяжка под штучный паркет

В любом офисном или жилом помещении паркет всегда смотрится очень достойно. Это покрытие у всех ассоциируется с уютом и комфортом, успешностью и домашним теплом. Технология укладки паркета имеет собственные уникальные особенности, которые необходимо соблюдать. При изменении температуры и влажности паркет может деформироваться, так что в помещении, где планируется его укладывать, стоит озаботиться, чтобы данные колебания были минимальны.

Технология укладки паркета — начало работ

Сначала готовят бетонное основание, на него кладут гидроизоляцию (делается припуск на стены). Если приходится работать с сильно бугристым основанием, или оно имеет значительный уклон, то выполняется его выравнивание при помощи цементно-песчаной стяжки, которая должна сохнуть около шести недель. Если основание ровное, стяжку можно не делать – главное использовать самовыравнивающиеся смеси.

Когда основание обретёт идеально ровный вид, на него кладут фанерные квадраты (60 на 60 см каждый), толщина их составляет около 15 мм. Не рекомендуется класть цельный лист фанеры – внутреннее напряжение может его выгнуть, обычно это происходит в самые неподходящие моменты. Листы крепят в шахматном порядке, расстояние между ними составляет 1 см. Для крепления обычно выбирают дюбель — гвозди (можно также нанести тонкий слой мастики).

После укладки фанера обязательно шлифуется – особенно в тех местах, где находятся стыки листов. В ситуации, если укладка паркета выполняется в помещении, где деревянный пол, фанеру можно стелить сразу на него – если он идеально ровный и очень прочный. Если имеющийся пол не соответствует этим критериям, его разбирают.

Укладка паркета

Ещё через пару дней на фанеру можно укладывать паркет. Следует отметить, что материал приносят в помещение за неделю до того, как будет производиться его укладка. За этот период он напитывается влагой, обретает нужную форму.

В углах комнаты на фанерное основание наносят специальный паркетный клей. При этом нужно стараться, чтобы слой клея был как можно тоньше. Паркетная доска выравнивается, кладётся на фанеру с усилием (материал тщательно прижимают). Следующая доска клеится точно также.

Чтобы клей впитался, нужно выждать, нередко на данной стадии материал коробится. Для удаления изъянов производят циклевку, шлифовку паркета. После этого вся поверхность пола должна быть прошпаклёвана смесью из клея ПВА, хорошо разбавленного водой, используют в работе и паркетную пыль. Эта мера нужна для того, чтобы микротрещины на паркетной доске не расширялись, а они обязательно появятся в процессе работы.

Наиболее ответственный, важный этап укладки готового паркета – лакирование. Оно выполняется через 48 часов после шпатлёвки. Поверхность пола покрывают грунтовкой, после высыхания на неё наносят тонкие слои лака (5-6 слоёв). Каждый слой шлифуют после просушки – это делается для того, чтобы на древесине пропала ворсистость. В последнюю очередь устанавливают плинтуса.

Следует помнить, что паркет нуждается в постоянном уходе — его нужно мыть особыми средствами, шлифовать по мере износа, покрывать лаком. В зимнее время, когда включено горячее отопление, или же в летнюю жару, рекомендуется увлажнять воздух в помещении. Эти простые, но весьма важные меры ощутимо продлят срок эксплуатации паркетного покрытия.

Паркет укладывается после того, как закончены все «грязные» и «мокрые» процессы. Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания (влажность, измеренная влагомером, не должна превышать 5%). Особенно это касается цементной стяжки, которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Срок готовности цементной стяжки толщиной 4 - 5 см для укладки паркета - 8 недель (4 недели - фаза твердения смеси и 4 недели - фаза высыхания); при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.13-88, а также в нормативном документе ВСН 9-94.). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости - 2 мм на длине 2 м.

Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закреплённых на лагах).

Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10 - 18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

Использование влагостойкой фанеры позволяет :

предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлёвочными смесями;
обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
увеличить теплоизоляцию пола

Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 - 5 см - 4 - 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 - 2 раза.

Следующий этап - настил фанеры. Крупный лист фанеры толщиной 10 - 18 мм предварительно распиливают на квадраты (от 40х40 см до 75х75 см). Это необходимо для того, чтобы снять внутреннее напряжение. При толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке («кирпичная кладка») и оставляют между листами зазоры в 3 - 4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия либо на дюбели. Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 - 5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2 - 3 дня.

Перед следующим этапом - укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 - 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

К следующему этапу - шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 - 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов - лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 - 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 - 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют «сатиновый», «шёлковый», и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда, есть и несколько практических рекомендаций.

Глянцевый лак - парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку - это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) - это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие - необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Самый последний этап - это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 -55 мм х 70 -100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 -30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 - 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги - сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 - 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

Данный вариант, пожалуй, наиболее простой и экономичный. Не требуется времени на сушку стяжки, также как не требуется времени и на установку лаг. «Паркетный пирог», состоящий из паркетного клея на черновой пол, фанеры, паркетного клея на фанеру, паркета, шпатлевки и лакового покрытия укладывают непосредственно на старое деревянное основание. Но в тоже время, при очевидной простоте, этот вариант самый ответственный.

Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

На обработанный клеем старый пол настилают водостойкую фанеру, которую крепят шурупами (саморезами) из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист. Головки шурупов (саморезов), как и во всех предыдущих случаях, утапливаются на 3 - 5 мм. После настила фанеры, укладывают оставшуюся часть «паркетного пирога».

Укладка художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода - пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

Существует множество разновидностей паркета, современный паркет различают по форме, толщине, породе дерева, качеству изготовления.

Все его разновидности мы рассмотрим в другой статье, а сейчас поговорим о кое чем общем — это технология укладки паркета, которая практически неизменна при укладке любого его вида.

Однако, имеется различие в подготовке «черного пола» под паркет, которое определяется типом пола. Например, на первом рисунке видно, что при наличии лаг устройство фанеры происходит в два слоя для того, чтобы не происходил изгиб в образовавшееся пространство между полом и фанерой в толщину лаг.

На втором же рисунке обратите внимание, показана конструкция пола на основе плиты перекрытия/бетонной стяжки. Сразу можно заметить, что фанера стелиться в один слой, кроме того весьма желательно, чтобы она была влагостойкая, так как нет зазора между ней и основанием и влага может передаться.

На рисунке обозначены: 3-7 слоев лака (1); грунтовка (2); шпатлевка под лак (3); паркет (4); паркетный клей (5); влагостойкая фанера (6); клей под фанеру (7); грунтовка под клей (8); стяжка (9); гидроизоляция (10); бетонное перекрытие (11).

Подготовка пола под паркет . Поверхность пола, которая готовится под паркет должна быть прочной, сухой, чистой, без механических и химических изъянов, плесени, грибка и т. д. и т. п. Отклонения от плоскости и уровня должны не превышать 2мм на 2м длины. Влажность стяжки не должна превышать 3%. Температура воздуха в помещении должна колебаться в пределах 20 градусов, при относительной влажности не более 60%.

Неровности на стяжке до 2 см можно убрать с помощью самовыравнивающей смеси; более 2 см — с помощью цементно-песчаного раствора, изготовленного как для стяжки. Бугры вырубаются, ямы заливаются смесью. Плесень, грибок, лишайники, мхи вытравливаются специальной антимикробной грунтовкой, содержащей антибиотики.

Подготовленная цементно-песчаная стяжка грунтуется грунтовкой, при необходимости наносится слой гидроизоляции, сушится, затем на нее с помощью специального клея и/или на дюбеля укладывается предварительно разрезанная на квадраты, желательно влагостойкая фанера (40*40., 50*50., 60*60) с зазорами в стыках 0,5-1см.

Дюбеля подбираются размерами 6×60 и монтируются на расстоянии 25 см, шляпки дюбелей утапливаются в фанеру на глубину шлифования с небольшим запасом (на месте вычисляется величины перепадов и глубину, на которую надо счищать фанеру). Бугры и перепады в плоскости фанеры шлифуются.

Укладка паркета на фанеру . На подготовленную фанеру укладывается паркет на клей, предназначенный для данной породы дерева. Клей наносят специальным шпателем с зубьями, что позволяет соблюдать нужный слой толщиной 1 мм.

Первый ряд паркета укладывают на клей, дополнительно фиксируя планки паркета с помощью гвоздей, которые забивают в «шип» паркетной планки.

Эта операция производится для того, чтобы паркет не скользил, пока клей схватится. Гвозди забиваются каждый 3-й- 5-й ряд, ряды укладываются «шипом» от себя. Между стеной и паркетом устанавливается технологический зазор 1-1,5см, который можно залить силиконовым герметиком.

Отделка паркета. Через минимум 12 дней после укладки паркета можно приступать к его шлифовке. Шлифовка паркета производится с помощью плоскошлифовальных машин. Шлифовка паркета может быть черновой и чистовой.

В случае черновой шлифовки (циклевки) используется барабанная циклевочная машина с применением крупнозернистой шлифовальной шкурки на тканевой основе.

Черновая шлифовка производится для выравнивания плоскости паркета, а чистовая для выглаживания поверхности паркета. Перед шлифовкой паркет шпаклюется паркетной шпатлевкой для данного вида паркета. Перед лакировкой паркета влажность паркета не должна превышать 12%, шлифуется паркет шкурами номер 40, 60, 80, 100, 120. Минимальное количество лака без грунта должно быть 3-4 слоя.

Рассмотрим технологию укладки паркета человеком, который делает это впервые. Собственно, технология работы почти всегда одинакова и разработана много лет назад. Но вот результат её применения, качество укладки зависит от старания, навыков и мастерства человека, который этим занимается.

Конечно, куда лучше нанять специалистов и заходить в свой дом, квартиру лишь иногда, чтобы окинуть работу хозяйским взглядом да сделать кое-какие комментарии. Но всё-таки не стоит сбрасывать с чаши весов и другой вариант – когда сам человек, своими руками берётся за устройство паркетного пола у себя дома. Попробуем разобраться, так ли уж сложен этот процесс и по плечу ли он большинству мужчин, чьи руки не боятся любой новой работы.

Укладка на фанеру хороша тем, что она не так трудоёмка и обходится без больших затрат.

Укладка паркетных дощечек на черновой пол очень похожа на вариант с фанерой и экономит деньги из-за дешевизны технологии. Но такое можно делать лишь в тех комнатах, где уже имелся дощатый деревянный пол.

Получается, что в старом жилье оптимально делать укладку паркета на черновой пол, если раньше деревянный пол уже имелся и он ещё крепок, находится в хорошем состоянии. В новой квартире подходят первые два варианта. Причём если бетонный пол ровный, то разумнее применить настил паркета на листы фанеры. Если же основание пола имеет значительные неровности, то здесь только на стяжку.

Укладка на фанеру

Сначала листы фанеры настилаются квадратами со стороной 750 или 400 мм. Фанера выбирается такой толщины, чтобы она была тоньше самой паркетной рейки лишь на одну четверть. Для этого целые фанерные листы разрезаются электрической ручной циркульной пилой или лобзиком на отдельные квадраты. Разрезку следует спланировать так, чтобы не оставалось больших отходов.

Между квадратами на полу оставляются тепловые зазоры от 2 до 4 мм. А вот от стены они должны находиться на расстоянии как минимум в 10 мм.

При помощи клея или шурупов квадраты закрепляются на полу и оставляются в таком виде на два-три дня. Потом, в случае образования неровностей фанерного покрытия, производится его шлифовка.

Это делается при помощи специальной машинки для шлифовки деревянных поверхностей.

Потом на выровненное фанерное основание раскладывается паркет в том виде, в каком он будет лежать в качестве готового пола.

Для правильного «улегания» паркетной доски и для того, чтобы он выровнялся по температуре и влажности с фанерой потребуется ещё несколько дней (от 3 до 5). Только после этого паркет укладывается на клеевую основу.
Примерно через неделю, когда клей надёжно скрепит паркетный пол, проводится окончательная его шлифовка той же
шлифовальной машинкой. Последующая за этим шпатлёвка не даёт развиваться микротрещинам в древесном материале. Заключительными операциями являются грунтовка пола и покрытие его древесным лаком.

Перед лакировкой необходимо дать время грунту хорошо высохнуть. Причём и лак потом наносится в несколько слоёв с промежуточной сушкой. Такая технология делает лаковое покрытие особо надёжным и долговечным.

Укладка на бетонную стяжку

Прежде чем браться за такую непростую и нелёгкую работу, необходимо составить перечень материалов, которые понадобятся для выполнения всей работы. В этот список включим не только материалы, но и необходимые инструменты.

Для работы от малого начала до полного завершения работ понадобятся:

Ёмкость для размешивания раствора лопатой (можно бетономешалку);
Лазерный или длинный строительный уровень;
Нож канцелярский;
Длинная линейка или рулетка;
Кельма;
Вязальная проволока;
Отвёртка с саморезами;
Сетка металлическая арматурная;
Профиль для выравнивания нужной длины;
Шпатель;
Верёвка

К этому списку как само собой разумеющееся следует добавить цемент с песком и специальные добавки для прочности раствора. В методе есть одно большое неудобство – стяжку из цементного раствора после заливки придётся долго сушить, до полного отвердевания. Это займёт около месяца . Время сушки рассчитывается, исходя из толщины стяжки. На каждые 3 см толщины слоя раствора требуется около 30 дней сушки.

Стяжка из цементного раствора

Для выравнивания перепадов высоты заливается на плёнку из полиэтилена. Это делается для гидроизоляции древесины от бетона и для того, чтобы избежать протекания раствора вниз. Гидроизоляционный слой не даст воде уходить, впитываться вниз из слоя стяжки, иначе раствор не наберёт необходимой прочности. Края плёнки оставляют с таким расчётом, чтобы они приподнимались у стен. Впоследствии эти края будут закрыты плинтусами.

На видео даётся мастер-класс по укладке паркета на бетонную стяжку. Ловкость и стремительность мастера так и зовёт взяться за дело самому!

Планировка пола

По ввинченным в пол саморезам натягиваем шнуры. Горизонтальность каждый раз проверяем строительным уровнем большой длины.

Выравнивание по маячкам

Этот этап обязателен! Ведь с помощью маячков цементный раствор можно будет выровнять почти до идеальной горизонтальности. По нулевому уровню выставляются профильные рейки и крепятся саморезами к полу. Профили для выравнивания устанавливаем с подходящим шагом.

Армирование

Перед заливкой раствора необходимо уложить на пол арматуру из стальной проволоки. Обычно используется сетка с ячейкой 15х15 см. Соседние ряды сетки укладываются внахлёст и связываются между собой с помощью вязальной проволоки. Арматура в дальнейшем придаст цементному раствору и всей конструкции пола нужную прочность.

Заливка

Первое при заливке стяжки – замешивание раствора из цемента, воды и песка до нужной вязкости. Пропорции цемента и песка зависят от марки цемента, но обычно используется 1:2 или 1:3. Подробно о пропорциях раствора написано ниже. Вязкость регулируется количеством воды в растворе.

Затем из ёмкости берём лопатой раствор и накладываем на первый пролёт между профилями так, чтобы он был чуть выше уровня маячков, с горкой. С помощью ровной рейки – правила скользящим движением выравниваем поверхность пола точно по профилям.

При образовании пустот или провалов ниже размеченного уровня добавляем новые порции раствора. Неровности сглаживаем шпателем. Потом убираем маячки. После того, как всё получилось с желаемой точностью, даём стяжке вылежку не меньше чем на 12 часов. После вылежки для набора прочности раствором смачиваем его сверху водой. Поливы повторить несколько раз.

На видео показана технология укладки штучного паркета. Мастера сначала делают фанерную основу, а затем укладывают паркет. Заодно здесь показаны вспомогательные машины и инструменты, методы работы с ними.

Существует несколько вариантов получить смесь для бетонной стяжки. Первый – купить готовый раствор на бетоносмесительном узле, оговорив с мастером требуемую прочность. Второй – купить готовую сухую смесь в магазине и потом размешать её, добавляя воду в нужном количестве. Третий, самый дешёвый – самому приготовить раствор из цемента, воды и песка по предлагаемому рецепту.

В основном используются два вида растворов:

Первый:

Цемент с песком берём в пропорции 1 к 3;
Тесто известковое из расчёта 1/10 части к количеству цементно-песчаной смеси;
Вода по мере получения требуемой вязкости раствора.

Второй:

Цемент и песок в пропорции 1 к 2;
Мелкофракционный щебень;
Вода по мере разжижения раствора.

Количество воды нельзя указать в пропорции готового раствора. Каждый раз её количество бывает разным. Поэтому воду льют до получения заданной консистенции «на глаз».

Укладка на черновой пол

Этот вид работы можно отнести к одному из самых экономичных по времени. Имеющийся дощатый пол при этом должен быть крепким, без гнили или провисаний. Материал досок обычно – сосна или ель.

Рассмотрим преимущества этого метода:

Не требуется больших усилий и расходов на подготовку бетонной стяжки;
Нет необходимости в длительном выдерживании на стадии отвердевания бетона;

Подготовка черновой основы

Прежде чем начать укладку, необходимо поработать с черновым полом. Основные требования к имеющейся дощатой основе:

Доски должны быть шпунтованные и лежать на сухих лагах, которые пропитаны антисептиком;
Не допускается отклонений от горизонтальности более чем 1 мм на один погонный метр пола;
Не должны поскрипывать половицы при ходьбе, исключаются перепады высоты;
Половицы прочно прибиты или прикручены к лагам.

Если имеющийся пол подходит под все эти условия, то можно приступать к работе по укладке паркета.

Правила подготовки основы

Прежде всего, дощатый слой нужно пропитать антисептическим составом. Затем на клей стелятся листы фанеры. К полу она привинчивается шурупами. Один от другого шурупы не должны располагаться дальше, чем на 25 см, при этом шурупы вкручиваются так, чтобы шляпки их утонули в фанере.

Температурные зазоры между фанерными листами обычно не меньше 2 мм. Дефекты фанеры устраняются, а перепады между листами убираются шлифовальной машиной.

Требования к помещению

Температурный режим в помещении положен в пределах 16 – 25°C при общей относительной увлажнённости воздуха от 40 до 60%. Абсолютная влажность древесины пола и стен не допускается выше 7%.

Дальнейшие работы производятся в том порядке, что и укладка паркета на фанеру.

Браться за укладку паркета дома своими руками можно и нужно! Но это дело не так и просто. Для успеха нужны как минимум начальные навыки строительного ремесла. Только тот, кто уже не раз сталкивался с уровнем, шпателем, кистью и шлифовальной машинкой, кто умеет обращаться с этими инструментами, может хорошо выполнить работу.

Паркет - это один из самых запоминающихся и роскошных материалов для покрытия пола. Он может превратить любую комнату в уголок богатства и уюта. Насколько бы сложным ни был процесс укладки паркета, конечный результат оправдает все затраченные силы с лихвой.

Паркет производят из разных пород древесины. Каждая имеет свои плюсы и минусы.

Дубовый. Имеет великолепный рисунок, устойчив к влаге, большая цветовая гамма, но может со временем немного потемнеть.
Кленовый . Такой же прочный, как и дуб, но желтеет со временем.
Вишнёвый . Коричневый со слабым розовым оттенком. Тоже через время слегка потемнеет. Легко обрабатывается.
Буковый . Имеет приятный желтоватый или красноватый оттенок, но боится влажности и колебаний температур.

Следует выбирать паркет в зависимости от комнаты, в которой он будет использоваться. Не стоит использовать в местах с повышенной влажностью, как, например, в ванной, на улице, у бассейна и так далее.

Необязательно делать пол из одного вида древесины, так как их можно комбинировать.

Планки бывают разных размеров, если комната небольшая, то лучше выбрать маленькие, так как они визуально увеличат пространство.

Чаще всего приобретают планки шириной 5 см. Также проверяйте, какой стык у планок, должен быть ровный и без зазоров.

Совет ! Покупая штучный паркет, обращайте внимание на состояние упаковки и материала, не должно быть разрывов и повреждений.

Подготовка материала и основания

Заранее за пару дней до начала работ, занесите все материалы в комнату, где будет проводиться ремонт, чтобы их температура стала одинаковой.

Оттого насколько качественно сделано основание для паркета, зависит срок его эксплуатации.

Важно ! Поверхность должна быть абсолютно чистой, гладкой и ровной. Из-за неровностей паркет будет скрипеть и деформироваться.

Подготовка бетонного основания

Если в комнате бетонный пол, то следует проверить его на неровности. Это можно сделать при помощи металлической линейки. Если будет попадаться между ней и полом зазор больше 2 мм, то его необходимо устранить (специальной смесью или шлифовальной машиной).

После того как поверхность выровнена, очищена и высушена, укладывается гидроизоляционная плёнка. Листы накладываются внахлёст на 20-30 см, также они должны закрывать стену не менее чем на 10 см. Все стыки проклеиваются липкой лентой. Теперь заливается стяжка (песчано-цементная смесь с армированием) и дают ей просохнуть (толщина стяжки 4-5 см). Непосредственно к стяжке будет крепиться фанера.

В это время из листов влагостойкой фанеры нарезаются квадраты (50×50 см, 75×75 см). Как только грунтовка высохла, наносят клей и укладывают фанеру. Листы ложатся так, чтобы стыки между соседними рядами не образовывали «перекрёсток». Для лучшего крепления фанеру закрепляют саморезами, да так, чтобы головка самореза утопала на 5 мм.

Важно ! Между листами должно быть свободное пространство (не более 4 см), а также должен быть зазор между стенами (3-5 мм).

Поверхность готова к укладке паркета.

Использование фанеры для штучного паркета, имеет множество преимуществ:

поверхность становится идеально ровной (в случае чего фанеру можно отшлифовать);
крепление паркета к фанере будет более прочным, нежели чем к бетону (производить укладку паркета только на бетонную стяжку не рекомендуется, так как при разрушении поверхности бетона, паркет начнёт отваливаться, а также будут низкие тепло и звукоизоляционные качества);
улучшается тепло и звукоизоляция;
ходьба по паркету, уложенному таким способом, будет намного мягче и приятнее.

Подготовка деревянного пола

Прежде чем начать укладку паркета на старый деревянный пол, необходимо его проверить. Все доски должны быть целыми, без трещин, гнили, а также качественно закреплены. Обязательно следует проверить лаги, не требуют ли они ремонта или замены. Пол не должен скрипеть или проваливаться. Все доски и лаги должны быть пропитаны антисептиками.

После проверки и ремонта пол тщательно отшлифовывается, очищается и начинается процесс укладки паркета.

Подготовка основания на лагах

Внимание ! До начала всех работ лаги следует обработать антисептиками.

На пол укладывается слой гидроизоляции. Затем на расстоянии 40 см друг от друга устанавливаются лаги (с помощью саморезов). Во время установки нужно следить, чтобы все лаги находились на одном уровне.

После установки лаг, крепятся саморезами листы фанеры, оставляя при этом между ними зазоры.

Между лагами в случае необходимости можно уложить теплоизоляцию.

Способы укладки паркета

Существует несколько способов укладки паркета:

плавающий;
приклеивание паркетным клеем;
механический крепёж (закрепляется гвоздями).

Плавающий способ

Укладка паркета плавающим способом является наиболее простым вариантом. Так как планки между собой закрепляются лишь с помощью шипов и пазов. К основанию они никак не прикрепляются.

Внимание ! Независимо от способа укладки между паркетом и стеной должен оставаться зазор (не менее 1 см).

Паркет, выложенный плавающим способом, можно ремонтировать.

Приклеивание паркетным клеем

Чтобы технология укладки паркета на фанеру не была нарушена, перед приклеиванием необходимо обработать поверхность пола грунтовкой, для лучшего сцепления с паркетом. После того как грунтовка высохла, переходят к работе с паркетом.

Клей наносят на основание только зубчатым шпателем, планки скрепляются между собой системой шип - паз или без них.

Минус такого способа укладки - невозможность частичного ремонта.

Закрепление клеем и гвоздями

Наиболее прочный вариант, но возможность ремонта отпадает полностью. Технология укладки паркета такая же, как и при использовании паркетного клея, но дополнительно каждая планка закрепляется гвоздями (потребуется специальный пистолет).

Варианты укладки паркета

Варианты укладки паркета:

«ёлочка»;
палуба;
квадрат, ромб, прямоугольник;
мозаика и так далее.

Палуба

Один из самых простых способов укладки. Все планки укладываются параллельно друг другу. Второй ряд начинается с планки на одну вторую или одну треть меньше стандартной (нужный размер отпиливается).

Можно делать укладку по диагонали комнаты, а также использовать паркет из разных пород древесины.

Внимание ! От планок, прилегающих к стене, обязательно нужно отпилить шип или паз.

Подбивать планки паркета друг другу нужно с помощью молотка с резиновым наконечником или деревянной планки.

Таким простым способом можно делать укладку паркета и своими руками, не нанимая специалистов.

Квадрат

Планки состыковываются в виде квадрата, а лишь затем укладываются, второй квадрат устанавливается перпендикулярно к первому и так постоянно чередуется. Должно получаться в виде шахматной доски.

Маячный ряд в квадратном помещении начинается с противоположной к дверям стены, а в прямоугольном помещении вдоль одной из длинных стен.

Рисунок паркета может быть абсолютно любым, всё зависит только от вашего воображения.

Но чтобы не запутаться с рисунком, следует обязательно сделать схему укладки паркета.

Ёлочка

Процесс укладки паркета ёлочкой начинается с определения центра комнаты и проведения линии, по которой и будет укладываться первый маячный ряд.

Слева от линии закрепляется рейка, чтобы она не смогла сдвинуться. Укладывать планки (сразу три соединённые вместе) начинают справа от неё шипом вперёд (направлен к мастеру).

Внимание ! Планки укладываются под углом в 45 градусов.

Если укладку делают с клеем, то наносят его на область примерно равную трём планкам и последовательно их устанавливают (в данном случае планки могут быть без шипов и пазов).

Приблизительно каждый метр при помощи второй рейки проверяют ровность и угол укладки.

Укладывая возле стен, обязательно стоит помнить про зазор, особенно если потребуется распиливать планки.

Последним этапом является шлифовка, шпатлёвка и лакировка паркета.

Перед шлифовкой следует выждать не менее 5-7 дней, чтобы паркет полностью сел и высох.

Шлифовка нужна, чтобы полностью выровнять поверхность, удалить дефекты, а также загрязнения, которые появились после укладки. Первые два раза шлифуют крупным зерном, а в последний раз мелким. Затем пол тщательно очищают пылесосом.

Шпатлёвка закроет все щели и трещины. Ей покрывают абсолютно весь пол. После того как она высохнет, снова делают шлифовку с мелким зерном, чтобы убрать лишнюю шпатлёвку.

Теперь пол покрывается грунтовкой, для лучшего сцепления лака с паркетом. Снова ждут полного высыхания.

Завершающий этап - покрытие лаком. Он защитит пол от механических воздействий и влаги, а также придаст более красивый вид. Глянцевый лак сделает пол блестящим, рисунок станет ещё ярче. Матовый лак придаст комнате больше уюта и тепла и сделает рисунок менее ярким.

Наносят от 3 до 9 слоёв при помощи валика. После каждого нанесения пол оставляют сохнуть на сутки или полтора.