Сборка ручек на дому — развод или хорошая подработка? Установка ручки на межкомнатную дверь

Межкомнатные двери продаются без фурнитуры, в комплект поставки входит только полотно двери и стойки, из которых предстоит собирать дверную коробку. Нет в полотне и сделанных в заводских условиях отверстий для установки замков и ручек. Это связано с тем, что ручки, будучи стандартизированными, имеют различные конструкции и размеры. Кроме того, выбор фурнитуры целиком зависит от предпочтений покупателя. Поэтому перед человеком, затеявшим ремонт с заменой межкомнатных дверей, встает проблема выбора - приглашать мастера или установить ручки самостоятельно. Следует заметить, что, решившись на установку дверей своими руками, с монтажом дверных ручек вы обязательно справитесь.

Виды ручек для межкомнатных дверей

Дверные ручки для межкомнатных дверей можно классифицировать по способу установки, способу работы, форме, материалу, наличию замка.

По способу установки различают стационарные (накладные) и врезные модели. Накладные крепятся к дверному полотну, а для врезных требуется высверливать отверстия в нем.

По способу работы бывают:

Один из самых популярных материалов для производства дверных ручек - латунь. Помимо прекрасных эстетических свойств, латунь практична и долговечна.

На межкомнатные двери, как правило, не устанавливают сложные замковые системы. Исключением служит сантехнический замок, устанавливаемый в ванных комнатах и санузлах.

Установка ручки на межкомнатную дверь

Рассмотрим особенности установки самой популярной модели для межкомнатных дверей - ручки-кноб. Устанавливают ручки обычно на навешенной двери, однако многие специалисты рекомендуют полотно для установки снимать. Правда, не всегда это можно сделать легко.

Совет. Если полотно не снимается с петель и установка производится в навешенном положении двери, придвиньте к ней стул или какой-нибудь предмет, чтобы дверь была неподвижной во время вашей работы.

Инструмент для установки

Инструмент потребуется самый обычный, который есть в каждом доме:

К дверной защелке прикладывается схема разметки, но просто сделать отметки для отверстий и без нее. От нижнего края полотна с обеих сторон отмеряется по 1,0 метру. От каждого края двери надо отмереть по 6 см и делается отметка. С помощью угольника проводится строго горизонтальная линия, которая соединит эти две точки. На торце полотна отметка карандашом и шилом ставится на этой линии по центру. Прикладывается планка защелки и острым ножом прорезается шпон. Помним, что планка должна быть заглублена в полотно двери так, чтобы она составляла с полотном единую поверхность.

Некоторые специалисты советуют начинать сверление с торцевой части полотна перьевым сверлом. При такой очередности работы стружка при сверлении коронкой будет вылетать в уже сделанное отверстие, а не забивать зубцы коронки.

Перьевое сверло должно зайти на глубину лопатки, больше не надо. Сверло прижимается к точке на торце полотна и высверливается отверстие. Затем с помощью коронки поочередно с каждой стороны полотна высверливаются отверстия, сквозными их делать не надо. Как только с противоположной стороны появился кончик коронки, дрель надо остановить и приступить к сверлению с другой стороны. Так шпон при выходе коронки не будет поврежден.

После того как отверстия будут готовы, с помощью стамески и молотка делаем выборку по прорезанной ножом линии под планку защелки. Устанавливаем защелку и закручиваем двумя саморезами. Саморезы лучше брать не «штатные», которые прилагаются к защелке (у них обычной мягкий металл), а качественные.

С помощью ключа, который есть в комплекте, разбираем ручку на две части, чтобы ее можно было установить. Для этого один крепежный винт надо ослабить, другой выкрутить. Центральный стержень вставляется в отверстие и с одной стороны крепежный винт плотно закручивается. Затем на стержень одевается вторая половина ручки-кноб, и закручивается второй винт. С обеих сторон закручиваются саморезы, которые закроют декоративные накладки и саморезы не будут видны.

После установки ручки-кноб остается установить «обратку» на коробке. Дверь прикрывают, но не до конца, и карандашом отмечают верхний и нижний край язычка. С помощью угольника определяется расстояние от края полотна до центра планки защелки, и этот размер переносится на дверную коробку. Затем к коробке прикладывается планка «обратки», ножом прорезается шпон, а стамеской делается вырубка под планку и язычок. Дверь закрывается и проверяется работа защелки.

Затем устанавливается планка на коробке. Продаются специальные «кармашки» для углублений под язычок, их делают пластика или металла. Саморезы, которые фиксируют планку «обратки», можно закрыть самоклеящимися заглушками. После этого установка завершена.

Как разобрать и собрать дверную ручку межкомнатной двери?

Установленную ручку-кноб можно разобрать двумя способами, в зависимости от ее конструкции. К сожалению, такие модели в большинстве своем имеют достаточно низкое качество и часто выходят из строя.

Разборка одной конструкции начинается с того, что надо осторожно поддеть и снять декоративную накладку. У накладки есть специальный паз, обычно он смотрит вниз. Открутить саморезы будет мешать шарообразная ручка, поэтому надо отжать стопорный штифт и одновременно с небольшим усилием снять ручку с центрального стержня. Как только шар ручки будет снят, выкрутить саморезы будет очень легко.

Для разборки второй конструкции, у которой нет стопорного штифта, надо через технологическое отверстие ключом из комплекта поставки нажать на подпружинный штифт и снять шар ручки. Если длины ключа не хватает (так бывает), используйте простой гвоздь. Затем откручивается декоративная накладка и саморезы. Если вы не можете найти через технологическое отверстие подпружинный штифт, это значит, что ручка-кноб была собрана неправильно. Поверните декоративную накладку на 180°, и проблема будет решена.

Собирается ручка в обратном порядке.

Каждому хозяину нелишними будет знать, как разобрать дверную ручку на межкомнатной двери. Этот элемент ежедневно подвергается воздействию со стороны жильцов дома, причем далеко не всегда с ручкой обходятся бережно, а потому рано или поздно она может сломаться либо вы просто захотите её поменять на новую модель. В таком случае, чтобы не вызывать мастера можно все сделать своими руками. К тому же самостоятельно разобрать и собрать дверную ручку не так уж и сложно.

Различные типы дверных ручек разбираются по разному

Виды ручек

Перед тем как приступить к работе необходимо определиться с типом фурнитуры. Все дверные ручки можно разделить на несколько групп. Эта классификация является, пожалуй, определяющим фактором при разборке конструкции. Итак, давайте рассмотрим :

• Стационарная. Не связана никаким образом с замком и защелкой. Служит исключительно для того, чтобы двигать дверное полотно. Крепится на простые винты или саморезы. Может быть односторонней и двухсторонней, соединенной осевым элементом.
• Нажимная. Обычно имеет вид Г-образной конструкции с креплением с обеих сторон полотна. При подаче нагрузки на ручку она приводит в движение фалевый язычок и позволяет нажимом открыть дверь.
• Поворотная. Принцип работы такой же, как и у нажимной модели, но при этом нужно проворачивать ручку, чаще всего такие модели имеют вид шара или кнопки.

Основные виды ручек для межкомнатных дверей

Из-за своей формы нажимная модель имеет определенный недостаток: об неё легко можно удариться. Минусом поворотных образцов является то, что рука человека может проскальзывать по её поверхности, что затрудняет открывание двери.

Также различают модели с декоративным фланцем и на розетке. В чем их главные отличия? При использовании розетки не требуется высверливать огромное отверстие в двери. К тому же такая ручка является полнотелой и тяжелой. А вот декоративные накладки обычно большие в диаметре и устанавливаются на легкие пустотелые нобы с замком или защелкой. Оба варианта заслуживают внимания.

Зачем разбирать ручку

Так как разбираются указанные модели дверных ручек довольно просто и по схожему принципу, каждый человек может без проблем научиться делать это. Но разборка и сборка ручек это не рутинный процесс, необходимость в этом возникает далеко не всегда. Что же может привести к такой надобности?

• Поломка. Это одна из самых частых причин, особенно это касается дешевых китайских изделий. Со временем или вследствие грубого обращения и игнорирования мер профилактики механизм изнашивается и некоторые его детали выходят из строя, поэтому нужно проводить своевременный ремонт фурнитуры.
• Замена устаревшей модели. Ежегодно на рынок выходят новые модели изделий и старые образцы имеет смысл заменить более совершенными в техническом и эстетическом плане.
• Ремонт. При проведении ремонта в доме чаще всего интерьер меняется кардинально в стилевом плане, поэтому старая ручка для двери может оказаться неподходящей и тогда её нужно разобрать и заменить.
• Потертости. Чем ниже качество декоративного покрытия, тем скорее такая ручка придет в непригодность в связи с появлением на её поверхности потертостей, облезшей краски или сколов. Такую фурнитуру лучше заменить, если вы не хотите испортить общее впечатление от помещения.

В ходе длительной эксплуатации механизм ручки часто выходит из строя

Нажимная

Самая популярная модель ручек для межкомнатной двери – нажимная. Для того чтобы разобрать такой тип изделия необходимо взять одну лишь отвертку. Для начала открутите саму ручку, то есть нажимной элемент. Сбоку или снизу таких моделей имеется небольшое углубление со спрятанным винтом, его нужно открутить отверткой и после этого снять элемент с оси. В некоторых случаях вместо отвертки может понадобится шестигранный ключ.

После этого снимите декоративную накладку, которая маскирует основное крепление, в большинстве моделей она имеет резьбу, поэтому её нужно просто несколько раз провернуть. Перед вами откроются винты. Аккуратно открутите их и потяните конструкцию на себя, придерживая ручку с другой стороны, теперь можете снять её вместе с поворотным осевым элементом.

Если нужно разобрать защелку или замок, действия проводятся в том же порядке, но в дополнение нужно открутить пластину с торца полотна и извлечь установленный в него механизм.

Нажимная дверная ручка

Круглая с розеткой

Теперь давайте рассмотрим, как разобрать круглую дверную ручку. Принцип работ очень похож, но главное различие кроется в способе снятия декоративной поворотной части. Если сбоку ручки нет отверстия под ключ или отвертку, значит нужно вручную разъединить элементы. Для этого удерживайте неподвижно ручку с одной стороны двери, а вторую её часть проверните и снимите с резьбы, возможно, нужно будет просто потянуть её на себя.

После этого снимите таким же образом розетку и открутите винтики. Снимите ось и приступайте к другим элементам: замку или защелке, если в этом есть необходимость. При снятии декоративных частей важно не переусердствовать, чтобы не лопнули некоторые элементы механизма.

Круглая дверная ручка с розеткой

Нобы

Для того чтобы разобрать круглую ручку ноб, вам понадобится дополнительно специальный ключ для зажимания пружинного механизма.

Ключ, входящий в комплект может не подходить по длине, в этом случае его можно заменить гвоздем или другим тонким предметом.

Для начала снимите декоративную накладку верхней части. С помощью ключа или гвоздя сдвиньте подпружиненный штифт, просунув инструмент в технологическое отверстие сбоку, одновременно потяните ручку и снимите её вместе с колпачком. После этого нужно поддеть защелку декоративного фланца и тоже снять его. Потом отвинтите крепежные винты на пластине. Теперь вы можете полностью разобрать ручку и снять обе её части вместе с осью.

Как видите, ничего сложного нет. Для того чтобы собрать ручку нужно произвести все манипуляции в обратном порядке: вначале устанавливается замок и фиксируется пластиной, после этого вставляется ось и надеваются крепежные элементы и лишь потом собираются декоративные части. Не забывайте, что вначале нужно продеть декоративный фланец, а после него уже надевать саму нажимную или поворотную часть.

Высока популярность шариковых авторучек. И это понятно — их миниатюрный пишущий узел с пастой избавил нас от коварства чернил, проливающихся в карман, пачкающих руки при перезарядках и расплывающихся на бумаге «под карандаш». С появлением «сухих» паст эти авторучки получили все права гражданства — ими можно подписывать денежные документы. Есть у шариковых авторучек и еще одно достоинство: чтобы привести их в «боевую» готовность или, наоборот, спрятать конус с шариком внутрь корпуса, не нужно возиться с защитным колпачком. Большинство шариковых авторучек снабжено остроумными механизмами уборки и выпуска пишущего узла, приводящимися в действие пальцами той же руки, в которой находится авторучка. Вот некоторые из таких механизмов.

Прежде всего — механизмы уборки и выпуска пишущего узла одноцветных шариковых авторучек. Самый простой из них — это винтовой (фото А и схема ниже слева). Авторучка с этим механизмом состоит всего из четырех деталей: собственно пишущего узла 1 с шейкой-упором для пружины, витой пружины 2, пластмассового корпуса 3 с резьбой в верхней части сквозного канала и ввинчивающейся в этот канал сверху головки-толкателя 4. При ввинчивании этой головки упирающийся в ее дно пишущий узел движется вниз, сжимает пружину и его «перо» выходит наружу. Если теперь вывинчивать головку, то узел под действием пружины будет следовать за упором и уберется внутрь.

Рис. 1

Значительно удобнее в обращении простой механизм с так называемым фиксирующим пазом (фото Б и схема ниже в середине). В головке 5 корпуса авторучки с подобным механизмом сделана продольная Г-образная прорезь, в которой скользит шейка рычага-зажима 7, прикрепленного к колпачку-толкателю 4. При нажатии пальцем на рычаг 7 упирающийся в дно колпачка-толкателя пишущий узел 1 выходит наружу, а скользящая по Г-образной прорези шейка попадает в ловушку— фиксирующий паз 6. Упругая реакция сжатой пружины 2 не дает шейке рычага выскочить из паза, удерживая таким образом пишущий узел в выпущенном положении. Чтобы убрать конус с шариком внутрь корпуса 3, достаточно вывести шейку рычага из паза-ловушки 6 — остальное сделает пружина.

Рис. 2

Обилием разнообразных конструкций отличаются шариковые авторучки-сувениры, (фото В). Среди них есть и авторучки в виде зонтика, и составные многоцветные сооружения, звенья которых нанизываются одно на другое, и авторучки в виде тюбика для губной помады, иллюзию которой поддерживает введенное в пасту ароматическое вещество. В последней авторучке (схема выше справа) пишущий узел 1 вставлен в телескопическую штангу 4, раздвигающуюся под действием спрятанной внутри корпуса 3 пружины 2. В убранном положении штанга с пишущим узлом удерживается с помощью навинчивающегося на корпус 3 колпачка 5, который после выпуска механизма надевается на корпус с обратной стороны, удлиняя его до удобных размеров.

Сложнее конструкция самых удобных шариковых авторучек — кнопочных (фото Г). Наиболее распространенный из кнопочных механизмов, помимо традиционных пишущего узла 1 и пружины 2, состоит из кнопки выпуска 8 с зубчатой коронкой 12 на нижнем конце, промежуточной втулки 7 с четырьмя ребрами-«крыльями» 11 крест-накрест и крышки корпуса 5 (схема в конце статьи). Крышка корпуса органически входит в состав механизма — его работу обеспечивает не только ее трехступенчатый канал, но и выштампованные в его средней части две пары направляющих 9 и четыре упора 10. Верхнее сечение канала соответствует диаметру штока кнопки выпуска 8, среднее — размаху «крыльев» 11, нижнее — диаметру стопорной шайбы 6. Расстояние же между вертикальными стенками упоров — как явных, так и скрытых в продольных пазах между направляющими — соответствует поперечным размерам коронки 12, которые несколько меньше размаха «крыльев» 11.

Прежде чем приступить к описанию работы этого механизма, необходимо остановиться на некоторых особенностях перечисленных выше деталей. К ним в первую очередь относятся скосы, которыми заканчиваются вверху «крылья» 11 промежуточной втулки. Аналогичные скосы имеют и нижние концы всех четырех направляющих 9. Что касается коронки 12, то ее торцевая часть несет восемь зубьев, продолжением которых служат ребра на цилиндрической части коронки. При этом два противолежащих ребра всегда находятся в продольных пазах между направляющими, благодаря чему зубья коронки занимают по отношению к сечению канала строго определенное положение.

Выступающие внутрь канала направляющие 9 и упоры 10 практически сводят его круглое сечение к квадратному (схема А на в конце статьи). Поэтому промежуточная втулка 7, в дно которой упирается пишущий узел 1, может миновать упоры и подняться в верхнее крайнее положение лишь при условии, что ее «крылья» будут двигаться в плоскостях, проходящих через диагонали этого квадрата. В таком верхнем положении промежуточная втулка 7 находится тогда, когда пишущий узел ручки убран внутрь корпуса. При этом благодаря специальному подбору соотношения в размерах «крылья» 11 опираются своими скосами лишь о нижние части граней диагональных зубьев коронки 12 (схема А и развертка на изображении в конце статьи). В момент выпуска пишущего узла — при нажатии пальцем на кнопку — опускающаяся коронка 12 выдавливает промежуточную втулку 7 в цилиндрическую часть канала под направляющими и упорами, где она обретает возможность вращаться вокруг вертикальной оси. Эта степень свободы немедленно реализуется: под действием упругой реакции сжатой пружины промежуточная втулка скользит скосами своих «крыльев» по граням зубьев коронки до тех пор, пока не достигнет впадин между ними, и при этом поворачивается на угол примерно в 20 градусов (схема Б на изображении в конце статьи). Хотя угол поворота невелик, он позволяет «крыльям» 11 оказаться точно под скосами 13 на ближайших направляющих, ведущими внутрь продольных пазов. В тот момент, когда палец отпускает кнопку выпуска, упругая реакция пружины, стремясь поднять промежуточную втулку 7 вверх, заставляет ее скользить скосами «крыльев» 11 по внутренним скосам 13 и доворачиваться еще примерно на 25 градусов. При этом два «крыла» втулки 7 попадают в продольные пазы, втулка начинает подниматься вверх и, упершись «крыльями» в упоры 10, останавливается, фиксируя пишущий узел в выпущенном положении (схема В).

Итак, пишущий узел выпущен и зафиксирован на упорах благодаря тому, что два «крыла» втулки попали в пазы между направляющими. При этом они оказались точно под скользящими в этих пазах ребрами коронки, а два других «крыла» выстроились под парой ребер, лежащих в одной с ними плоскости. И снова скосы «крыльев» 11 упираются лишь в нижнюю часть граней соответствующих зубьев коронки 12. Если теперь нажать пальцем на кнопку, то опускающаяся коронка 12 снова выдавит промежуточную втулку 7 в пространство под направляющими и упорами (схема Г). Скользя скосами «крыльев» по граням зубьев, втулка 7 снова повернется примерно на 20 градусов и два ее «крыла» окажутся точно под скосами 14 на направляющих 9, но уже ведущими прочь от продольных пазов (схема Д). Под действием упругой реакции пружины «крылья» втулки снова скользят своими скосами по скосам на направляющих, доворачиваются еще примерно на 25 градусов и попадают в диагональные плоскости, открывающие им путь вверх (схема Е). Промежуточная втулка поднимается, а вместе с ней поднимается и упирающийся в ее дно пищущий узел — шариковое «перо» убрано.

Совершенно иной принцип положен в основу другого кнопочного механизма — со стопорящим шариком (фото Д и схема ниже справа). Торец корпуса 3 авторучки с таким механизмом и выступ на стенках канала крышки корпуса 5 образуют кольцевой паз, глубина которого соответствует половине диаметра стопорящего шарика 6. Такую же глубину имеет и сердцевидная канавка 7, выштампованная на штоке кнопки выпуска 4. Поэтому при перемещениях штока вверх-вниз вынужденный следовать за контурами канавки шарик продолжает оставаться в горизонтальной плоскости кольцевого паза.

Рис. 3

Внешние и внутренние контуры сердцевидной канавки выбраны с таким расчетом, чтобы заставить шарик перемещаться только в одном направлении — по часовой стрелке. Когда пишущий узел 1 убран внутрь корпуса, стопорящий шарик 6 находится в крайней нижней точке канавки и не дает штоку кнопки 4 выскочить наружу (схема I). При этом «нависающая» над ним часть внутреннего контура канавки спрофилирована таким образом, что ее нижний выступ по отношению к шарику оказывается несколько смещенным против часовой стрелки.
В момент нажатия пальцем на кнопку ее шток начинает опускаться, вместе с ним опускается нижний выступ внутреннего контура канавки и перекрывает шарику путь против часовой стрелки. Следуя за опускающимся контуром канавки по часовой стрелке, шарик перемещается вдоль кольцевого паза сначала влево, а потом вправо до тех пор, пока не окажется в верхней точке внешнего контура (схема II). Положение этой точки выбрано с таким расчетом, что при движении штока 4 вверх шарик 6 не может вернуться назад — он должен обязательно «упасть» в находящуюся под ним ложбину во внутреннем контуре канавки 7. Это и происходит в тот момент, когда, сняв палец с кнопки, вы позволяете пружине поднять шток (схема III) Правда, в данном случае подъем невелик — упираясь одной точной своей поверхности в верхний край кольцевого паза, другой — в нижнюю грань ложбины внутреннего контура, шарик заклинивает шток, фиксируя упирающийся в него пишущий узел авторучки в выпущенном положении.

И снова шарик оказывается в таком положении, когда «нависающий» над ним выступ — теперь уже внешнего контура — исключает движение против часовой стрелки. При нажатии на кнопку этот выступ перекрывает шарику пологий путь назад, одновременно выдавливая его за борт ложбины (схемы III и IV ниже). Теперь шарику остается лишь «скатиться» в нижнюю точку сердцевидной канавки, позволяя пружине поднять шток и упирающийся в него пишущий узел (Рис. 2, схема I внизу).

Рис. 4

Конструкция механизма двухцветной шариковой авторучки выглядит совсем по-иному. Прежде всего для такой авторучки нужны особые пишущие узлы 1 — с высоким расположением шейки для упора пружины (фото Е и схема на Рис. 4 вверху). Кроме того, каждый из этих узлов имеет свой собственный механизм уборки и выпуска, которые отделены друг от друга перегородкой 7 с выступами-упорами для пружины в нижней части. Цветные штоки 4 выпуска узлов в этой авторучке выполнены в виде полых полуцилиндров, в боковых стенках которых выштампованы пластинчатые пружины 8 с выступами-крючками 6 на концах. Эти выступы играют примерно ту же роль, что и шарик в предыдущей авторучке, а вместо сердцевидной канавки используются отверстия 5, расположенные одно под другим на боковых стенках корпуса 3.

Когда пишущие узлы убраны внутрь корпуса, выступы 6 на концах пластинчатых пружин 8 находятся в верхних отверстиях 5 и не дают витым пружинам 2 вытолкнуть штоки-полуцилиндры 4 наружу. При нажатии на головку одного из штоков соответствующий выступ 6 благодаря своей скошенной форме утапливается внутрь корпуса, изгибая при этом пластинчатую пружину 8. Теперь шток 4 и упирающийся в него пишущий узел 1 могут беспрепятственно двигаться вниз до тех пор, пока выступ 6 не поравняется с нижним отверстием 5 и под действием распрямляющейся пластинчатой пружины 8 не войдет в него, фиксируя узел в выпущенном положении. Для того же, чтобы убрать пишущий узел на место, достаточно нажать концом пальца на сидящую в отверстии 5 головку выступа 6 и, утопив его внутрь, открыть штоку с пишущим узлом путь вверх.

В сопоставлении с описанным более удобен механизм трехцветной шариковой авторучки, который при попытке выдвинуть второй узел автоматически убирает первый на место (фото Ж и схема на Рис. 5 справа). Верхняя часть цилиндрической крышки корпуса 5 этой авторучки срезана до трехгранной призмы тремя продольными прорезями, из которых выходят наружу разноцветные плоские головки штоков 4. Края этих прорезей имеют направляющие 7, слегка наклоненные вниз и внутрь, между которыми скользят выступы 8 на внутренних стенках штоков 4. Книзу штоки сужаются и заканчиваются каплевидными «хвостиками» 9, которые с натягом вставляются в верхнюю часть пластмассовых трубочек пишущих узлов 1. Что касается направляющих 7, то они начинаются под куполом крышки корпуса 5 и обрываются под нижними выступами 8.

Рис. 5

При нажатии на головку одного из штоков 4 он начинает двигаться вниз, сжимает соответствующую пружину 2, упирающуюся своим нижним концом в соединительную втулку 6, и выдвигает наружу надетый на «хвостик» пишущий узел. Поскольку направляющие наклонены внутрь, а каналы 10 в соединительной втулке 6 строго вертикальны, стержень скользящего по направляющим штока 4 слегка изогнут и обладает упругими свойствами. Силы упругости заставляют головку штока 4 в конце пути вниз «провалиться» под нижний обрез направляющих 7 и под действием пружины 2 упереться в него своим верхним торцом, фиксируя тем самым пишущий узел 1 в выпущенном положении.

Заходя под нижний обрез направляющих, головка штока 4 смещается к оси авторучки, а выступы 8, ранее доходившие только до оси, теперь углубляются на территорию двух других штоков. Поэтому при нажатии на любой из этих штоков его нижний выступ 8 попадает на косой срез верхнего выступа 8 опущенного штока и выбрасывает его головку с упора под направляющими. При этом пружина 2 поднимает освободившийся шток 4 с пишущим узлом 1 на исходную позицию, открывая второму пишущему узлу путь вниз. Если же необходимо только убрать выпущенный узел, то нажим на любую из поднятых головок штоков должен быть легким и коротким — с тем, чтобы эта головка сама не попала под обрез направляющих.

Недостаток трехцветной авторучки описанной конструкции в том, что в ней используются сравнительно короткие пишущие узлы с небольшим запасом пасты. В этом отношении более удобна конструкция четырехцветной ручки, в которой пишущие узлы протянулись едва ли не во всю длину корпуса (фото И и схема на Рис. 6 вверху). В верхние концы трубочек этих узлов 1 вставлены «хвостики» 12 коротких штоков 4, головки которых выступают наружу через вертикальные прорези 8 в стенках металлической крышки корпуса 5. Головки снабжены треугольным зубом 9, не дающим им провалиться внутрь. Сами же штоки 4 представляют собой пластины сложной конфигурации, внутренние ребра которых находятся в продольных пазах выбрасывателя 7, а выступающие по бокам полозья 11 не дают им вывалиться наружу.

Рис. 6

Для того, чтобы выпустить какой-либо из пишущих узлов, нужно послать вниз головку соответствующего ему штока. Сжимая пружину 2, нижний конец которой упирается в соединительную втулку 6, шток 4 б у-

дет опускаться до тех пор, пока зуб 9 головки не достигнет треугольного паза 13 в конце прорези и не провалится в него. Удерживаемый в этом пазе своим скосом и упругой реакцией сжатой пружины, зуб 9 зафиксирует пишущий узел 1 в выпущенном положении. Если же теперь нажать на головку выбрасывателя 7, то нижние торцы его направляющих упрутся в скосы полозьев 11 опущенного штока и выдавят его зуб 9 из фиксирующего паэа 13, позволяя тем самым штоку вместе с пишущим узлом подняться вверх. Одновременно объединенные усилия пружин всех-четырех пишущих узлов вернут на место и выталкиватель 7.

Последняя конструкция, по существу, представляет собой вариант описанного в самом начале механизма одноцветной ручки с фиксирующим пазом (фото Б), вариант, усложненный таким элементом, как выталкиватель 7. Вместе с тем существуют конструкции четырехцветных ручек и без этого усложнения — в них уборка пишущих узлов осуществляется с помощью головок штоков, которые нужно вывести пальцем из фиксирующего паза (фото 3). По этому же принципу устроено и большинство многоцветных шариковых авторучек (фото К).

Рис. 7

Правда, есть многоцветные авторучки и более сложной конструкции, примером которых может служить двенадцатицветная «ракета» (фото Л и схема внизу). В этой авторучке подающие штоки 4 заканчиваются внизу двумя параллельными стержнями, один из которых, короткий, служит «хвостиком», вставляемым в трубочку пишущего узла 1, а на второй надевается пружина 2, упирающаяся своим нижним концом в промежуточную втулку 8. Стержневые головки штоков через отверстия в соединительной втулке 5 выходят наружу, под прозрачную поворотную крышку корпуса 6, которая связана с промежуточной втулкой 8 пружинами 7. Для того же, чтобы промежуточная втулка 8 под действием пружин 7 не приблизилась к соединительной втулке 5, между ними вставлен распорный стержень 9.

Выступающая под крышку корпуса центральная часть соединительной втулки 5 снабжена тринадцатью продольными пазами. Число тринадцать выбрано не случайно— это сумма всех выступающих голо-вон штоков плюс нейтральный просвет между ними. Когда все пишущие узлы убраны внутрь, в этом нейтральном просвете находится «толкатель» — продольный выступ на внутренней стенке крышки корпуса 6, имеющий внизу треугольный вырез. Если крышку корпуса оттянуть вверх до тех пор, когда ребро «толкателя» выйдет из нейтрального продольного паза, то ее можно будет повернуть с таким расчетом, чтобы «толкатель» оказался над головкой штока того пишущего узла, который необходимо выпустить. Опускаясь вниз вместе с крышкой, «толкатель» попадет своим треугольным вырезом на головку штока (точность попадания обеспечивают продольные пазы), пошлет шток вниз и вместе с ним выпустит и пишущий узел. Когда же крышка 6 опустится до конца, треугольный вырез «толкателя» будет удерживать головку штока и пишущий узел в выпущенном положении. При уборке пишущего узла перечисленные операции повторяются в обратном порядке и «толкатель» возвращается в нейтральное положение.

Рис. 8
Схема устройства и принцип действия механизма шариковой авторучки

Многих из нас интересует сборка ручек на дому . На первый взгляд работенка не пыльная, сиди дома на диване да скручивай эти самые ручки попивая чай. Взяться за это готов практически каждый новичок, ведь сборка шариковых ручек — это совсем не сложно.

Нас подкупает именно простота такого заработка, и люди спешат позвонить заказчику, чтобы приступить к работе как можно скорее. Ведь человеку хочется заработать денег каким-нибудь, быстрым способом, а тут такая хорошая вакансия — сборщик ручек.

После прочтения статьи вы узнаете особенности сборки ручек на дому. И решите, стоит ли вообще пробовать заработать денег собирая ручки.

Здесь есть свои особенности, а именно:

• кто и как будет передавать ручки для сборки (курьер, отправка почтой, самому забирать).
• сколько штук нужно собрать, чтобы заработать нормальные деньги.
• как выплачиваются деньги за сборку ручек и сколько платят за одну ручку.

Ведь сама мысль о хорошей и не сложной работе уже греет душу. Представляешь деньги в руках и радуешься, что смог найти такую классную подработку. Знакомая ситуация не так ли? Именно об этом думают все новички. Давайте разбираться, может ли сборка ручек приносить стабильный заработок?

Сборка ручек на дому развод или нет? Вся правда!

Поделюсь одной историей, которая раскроет вам правду о том, кто на самом деле получает деньги за сборку шариковых ручек. Поэтому читайте внимательно))).

Однажды утром моя сестра обнаружила у себя в почтовом ящике объявление о приглашении на работу. Такие листики находит каждый, но не все их читают. Там была одна заманчивая вакансия, предлагалась сборка ручек на дому баз первоначальных вложений. Далее расписаны все преимущества этого вида заработка. В нижней части объявления красовались номера мобильных телефонов, написанные жирным шрифтом.

А что неплохо, подумала она, дома в тепле не нужно рано вставать и бежать на автобус. Вообщем решила позвонить, чтобы уточнить подробности и начать заработок. Приятный голос начал рассказывать как они рады, что кто-то откликнулся на их предложение. Мол так много работы, но людей не хватает, а так нужен толковый сборщик шариковых ручек. Заработок приличный, для начала возьмите пробную партию, а там видно будет.

Затем взяли все данные:

• фамилия, имя, отчество;
• место работы;
• дата рождения;
• номер телефона для связи с курьером, который уже сегодня должен будет в оговоренное время доставить ручки для сборки на дом.

Вот это сервис, видно приличная организация, подумала сестра. А тем временем проболтала по телефону минут тридцать не меньше. Распрощалась и стала с нетерпением ждать курьера.

Ну и решили набрать мне, так сказать похвастаться, что нашла такую хорошую подработку. Ведь работа на дому по сборке ручек принесет ей дополнительные деньги. И тут у сестры случился шок! Оказывается на телефоне задолженность, хотя деньги положила совсем недавно. Проверяет баланс, а там минус да такой, что можно было в ресторан сходить.

Только теперь до нее дошло — звонок был платным, содрали огромную сумму. Понятно, что никто не приехал и не привез никаких ручек для сборки. Более того телефонный номер, по которому она только что приятно общалась резко стал недоступен. И тут вся охота работать дома и собирать ручки просто испарилась. Вот так из-за своей наивности человек может лишиться денег.

Так что поспешу расстроить толпы будущих сборщиков, халявы не будет и вам никто не собирается платить, а тем более давать ручки для сборки. Именно эту схему обмана очень часто используют мошенники, предлагая вам сборку шариковых ручек у себя дома.

Кто собирает ручки на самом деле?

Будьте уверены — этот процесс давным давно автоматизирован. Если бы сборкой ручек занимались люди, то их стоимость стала бы ну очень высокой. Ведь ручной труд стоит намного дороже. У конвейера это получится лучше, быстрее и самое главное дешевле.

Ни в коем случае не ведитесь на эту работу. А если вас интересует реальная возможность заработка на дому, то попробуйте зарабатывать в интернете. Самые легкие и надежные способы для заработка я описал в статье « » . В ней вы также найдете примеры сайтов, на которых я сам зарабатываю.

Будьте уверены, зарабатывать сидя дома сегодня возможно, в интернете куча способов. Уверен вас интересует дополнительный заработок, как и меня когда-то. Именно поэтому советую вам попробовать свои силы в мировой паутине. Ведь чтобы начать работу через интернет не нужно никаких вложений.