Cómo aumentar la durabilidad de los edificios de madera. Teñido de madera y productos de madera Solución bituminosa para el procesamiento de la madera

Los productos de cobre, latón y bronce se desengrasan en una solución que contiene 100 g de fosfato trisódico y 10-20 ml de vidrio líquido en 1 litro de agua. Después de desengrasar, el producto se lava a fondo con agua caliente y se sumerge en ácido clorhídrico al 5% durante 30-60 segundos para eliminar la capa de óxido metálico, después de lo cual el producto se lava nuevamente con agua y se transfiere inmediatamente a la solución de recubrimiento.
Por "colorear" productos de cobre en diferentes colores recomendamos usar las siguientes recetas
17. Disuelva 4 g de hidróxido de sodio y 4 g de lactosa (azúcar de la leche) en 100 ml de agua, hierva la solución durante varios minutos y luego agregue 4 ml de una solución concentrada de sulfato de cobre en pequeñas porciones con agitación continua. El producto desgrasado se sumerge en una solución caliente, y dependiendo de la duración del procesamiento, su superficie adquiere un color de dorado a verde, marrón o incluso negro. Como resultado de la reacción química redox del sulfato de cobre con la lactosa en medio alcalino, se obtiene ácido glucónico y se libera un precipitado de óxido de cobre (I). Primero, se forma una fina película amarilla de Cu2O, que le da a la superficie de cobre un tono dorado. Con un calentamiento prolongado, los cristales de Cu2O se vuelven más gruesos y se vuelven de color rojo oscuro, de ahí el cambio de color del recubrimiento.
18. Preparar una solución de 2 g de sulfato de níquel, 4 g de sal de Bertolet, 18 g de sulfato de cobre y 0,2 g de permanganato de potasio en 100 ml de agua. Procesar productos de cobre con una solución tibia de esta composición les da " bronce" vista
19. Disolver 12,5 g de carbonato de amonio en 100 ml de agua y agregar 4 ml de amoníaco. La solución resultante se aplica con un pincel sobre la superficie del producto y se obtiene una superficie. color verdoso. Bajo la acción del amoníaco sobre la superficie de cobre en presencia de oxígeno atmosférico, se forma una sal compleja, que luego interactúa con el carbonato de amonio, liberando un precipitado verde de carbonato de hidróxido de cobre Сu2CO3 (OH) 2 sobre la superficie del metal.
20. Cobre calumnia solución de hígado de hierba. Para obtener un hígado sulfúrico se funde en una lata de hierro 1 parte (en masa) de azufre y 2 partes de potasa. Después de enfriar, la masa negra vidriosa se retira del frasco y se tritura finamente. Puede almacenar hígado de azufre solo en un recipiente hermético. Haga una solución al 10-15% de hígado sulfúrico en agua, hierva la solución y sumerja las partes en ella. Tiempo de ennegrecimiento 0,5 - 1 min. Si el producto es complejo, consta de partes, luego se ennegrecen y pulen antes del ensamblaje.
21. El latón se ennegrece en la siguiente solución: 200 g de carbonato de cobre y 1 g de amoníaco (25%) se disuelven en 1 litro de agua. Las piezas se procesan en una solución a una temperatura temperatura 30-40°С, tiempo de tratamiento 3-5 min
22. "convertidor de óxido"lo convierte en un revestimiento de superficie marrón duradero. Se aplica al producto una solución acuosa de ácido fosfórico al 15-30 % con una brocha o pistola rociadora y se deja secar al aire. Es aún mejor usar ácido fosfórico con aditivos , por ejemplo, 4 ml de alcohol butílico o 15 g de ácido tartárico por 1 litro de solución de ácido fosfórico. El ácido ortofosfórico convierte los componentes del óxido en ortofosfato de hierro FePO4, que crea una película protectora en la superficie. Al mismo tiempo, el ácido tartárico se une a parte de los derivados del hierro en complejos de tartrato.
23. Receta antigua ungüentos para proteger el metal del óxido es el siguiente: derrita 100 g de manteca de cerdo, agregue 1,5 g de alcanfor, retire la espuma del fundido y mezcle con grafito, molido en polvo, para que la composición se vuelva negra. El metal se lubrica con un ungüento enfriado y se deja durante un día, y luego se pule el metal con un paño de lana.
Relleno paredes, operación para crear una capa intermedia (imprimación), firmemente adherida tanto a una superficie enlucida como a una capa de masilla, cal o pintura. Las grietas se cierran al mismo tiempo.
Mezclas para imprimación sobre aceite secante.
24. Imprimación de vitriolo: disuelva 150-200 g de sulfato de cobre en 2-3 litros de agua hirviendo, disuelva por separado 200 g de pegamento para madera en 2-3 litros de agua. Agregue 25-30 ml de aceite secante a la solución de pegamento, filtre y agregue una solución de sulfato de cobre, 250 g de jabón para lavar cepillado y 2-3 kg de tiza en polvo, y luego agregue agua a 10 litros. La mezcla se filtra a través de una tela de malla (por ejemplo, a través de una gasa)
25. La imprimación de alumbre contiene 150-200 g de alumbre de potasio, 200 g de jabón, 200 g de cola para madera, 25-30 ml de aceite secante y 2-3 kg de polvo de tiza en 10 litros de agua, y se prepara en de la misma manera que el vitriolo
26. La imprimación de jabón consiste en 2-3 kg de cal apagada, 500 g de jabón, 100 g de aceite secante y agua. Primero, disuelva el jabón en 2-3 litros de agua hirviendo y vierta aceite secante en esta solución con una mezcla completa. Luego se agrega cal apagada a la emulsión resultante, mezclada con una pequeña cantidad de agua hasta obtener un estado pastoso. La mezcla se mezcla a fondo y se agrega agua a 10 litros.

En este artículo: antisépticos conservantes de madera; cómo hacer una preparación antiséptica usted mismo; antisépticos preparados - tipos y características; recomendaciones sobre la elección y uso de preparados para la protección de la madera.

El material más antiguo, si no clásico, para la construcción de cualquier edificio en la Tierra fue y sigue siendo la madera. Este material de construcción está presente en nuestro planeta en todas partes y en abundancia, proporcionando así a los terrícolas un material estructural permanente para construir casas y decorarlas. Sin embargo, la madera está lejos de ser ideal: está expuesta a microorganismos e insectos, radiación ultravioleta, cambia su volumen según el grado de humedad dentro de la habitación y una serie de estaciones cálidas / frías fuera del edificio, causando deformaciones en la estructura del edificio. . Además, la madera es inflamable. ¿Cómo ser dueño de una casa de madera, es realmente posible demolerla y construir una de ladrillo o piedra? En absoluto, solo es necesario procesar oportunamente las estructuras de madera de la casa con preparaciones que tengan propiedades antisépticas, a prueba de humedad e ignífugas.

Cómo proteger la madera de la humedad, insectos y hongos

Cualquier madera absorbe la humedad como una esponja, lo que invariablemente conduce a su descomposición. Los antiguos griegos buscaban formas de proteger la madera de la humedad y cubrían los edificios de madera con una capa de aceite de oliva. Sin embargo, ni su método, ni el más moderno, que consiste en pintar estructuras de madera con varias capas de pinturas y barnices, no dieron un efecto a largo plazo. Hay dos razones para esto: una capa de pintura solo puede proteger al árbol desde el exterior, sin afectar los procesos internos de descomposición (corrosión biológica); cualquier capa de pintura eventualmente se agrietará y se despegará bajo la influencia de su entorno, exponiendo la madera y permitiendo que la humedad entre en ella.

Las pinturas y barnices convencionales consisten en una suspensión de pigmentos suspendida en aglutinantes que forman una película cuando se aplican en una capa delgada sobre las superficies. Dichas pinturas pueden brindar protección externa a las estructuras de madera solo si se eligen correctamente, según las condiciones en las que se utilizará este edificio de madera, así como con la restauración oportuna de las áreas pintadas en caso de daños. Se consigue una protección más eficaz de la madera cuando se trata con preparados antisépticos (impregnados), que incluyen biocidas.

El tratamiento de la madera con preparados biocidas se lleva a cabo mediante los siguientes métodos:

la solución antiséptica se aplica con un pincel;
las superficies de madera se tratan con un antiséptico por medio de un aerosol;
las estructuras de madera están completamente sumergidas en soluciones biocidas, calentadas o no calentadas.

Se logra una mayor eficiencia de la protección antiséptica de la madera mediante métodos de procesamiento industrial:

impregnación en autoclave;
mantenimiento de elementos estructurales en contenedores vapor-frío y caliente-frío;
impregnación por difusión, durante la cual se aplica un material pastoso con un antiséptico a un producto de madera y penetra gradualmente en su estructura.

Como antisépticos, se utilizan soluciones acuosas de fluoruro de sodio y silicofluoruro de sodio, sulfato de cobre y ferroso, así como arcilla, extracto, pastas bituminosas y antisépticos de aceite (creosota, etc.); su uso aumenta la protección biocida de la madera, pero no pueden utilizarse para el color de las estructuras de madera, es decir, incapaz de darles cualidades decorativas.

El impregnante más común entre los antisépticos de aceite es la creosota, un líquido de olor desagradable, incoloro o con un matiz amarillento, que se obtiene del alquitrán de hulla o de madera. La creosota debe su popularidad a las vías del tren: estaba impregnada con durmientes de madera. Este antiséptico no tiene efecto corrosivo sobre los metales, pero le da a la madera impregnada con él un color marrón oscuro. La creosota es venenosa (contiene fenoles), por lo que los propietarios que usan traviesas viejas "libres" en la construcción de casas y casas de verano están cometiendo un gran error.

fluoruro de sodio- polvo blanco con un tinte grisáceo, la mayor solubilidad en agua caliente es 3.5-4.5%. Tiene altas propiedades antisépticas, penetra bien en la estructura de la madera, no corroe el metal. El fluoruro de sodio es venenoso para insectos y hongos, peligroso para animales y humanos. Hay que tener en cuenta que cuando el fluoruro de sodio en forma seca y en solución entra en contacto con creta, cal, alabastro y cemento, pierde sus propiedades antisépticas, es decir, deja de ser venenoso para insectos y hongos; al reaccionar con sales de calcio, entra en un estado estable que no permite que se disuelva en agua. Para preparar una solución antiséptica, se necesita agua con un bajo contenido de sales de cal (agua blanda), río o lluvia.

Fluorosilícico de sodio es un polvo blanco con un tinte gris o amarillo, ligeramente soluble en agua, no más del 2,4% a una temperatura de 100 ° C. Tiene significativamente menos propiedades antisépticas en comparación con el fluoruro de sodio, porque poco soluble en agua. La toxicidad del silicofluoruro de sodio aumenta si se introduce en su solución acuosa amoníaco técnico, carbonato de sodio u otras sustancias alcalinas, como resultado de la reacción con la que forma una solución acuosa de fluoruro de sodio.

Sulfato de cobre (sulfato de cobre) en forma seca, tiene la apariencia de cristales azules. Solubilidad en agua 28%, el efecto antiséptico es mucho más débil que el de las soluciones con fluoruro de sodio. Además, la solución de sulfato de cobre tiene un fuerte efecto corrosivo en los metales ferrosos; este antiséptico no se puede usar en estructuras de madera que contengan sujetadores de hierro.

Seco sulfato ferroso (sulfato ferroso) parece cristales verdes. Disolveremos bien en el agua - hasta 25 % en frío, hasta 55 % en caliente. Tiene propiedades antisépticas débiles, similares al efecto biocida de una solución de sulfato de cobre, y no corroe el hierro.

Pastas biocidas están hechos de varios componentes: un antiséptico soluble en agua (fluoruro de sodio o silicofluoruro), un componente astringente (vidrio líquido, betún, arcilla, etc.) y turba en polvo como relleno. Debido a su visibilidad después de la aplicación a la madera, estas pastas se utilizan para proteger elementos de madera ocultos: extremos empotrados de postes, vigas, etc.

Antisépticos de bricolaje.

En presencia de reactivos químicos, puede preparar usted mismo una solución acuosa de la impregnación, usando lluvia suave o agua de río:

a base de sulfato de cobre (sulfato de cobre) o sulfato ferroso (sulfato de hierro). En el primer caso, el consumo de reactivo es de 100 g por litro de agua caliente, en el segundo caso, de 150 g por litro de agua caliente;
a base de fluoruro de sodio. Consumo 100 g por litro de agua caliente;
a base de sal común y ácido bórico. Disuelva 50 g de ácido bórico y 950 g de sal de mesa en 5 litros de agua hirviendo, trate la madera 2-3 veces con esta composición. El efecto de la protección de la madera será de corta duración, pero aún será posible duplicar la vida útil de los productos de madera.

Los lados de los postes de madera que se enterrarán en el suelo se pueden proteger de la descomposición sumergiéndolos en una solución biocida.

Atención: sin excepción, todas las preparaciones biocidas diseñadas para proteger la madera de los efectos de insectos y hongos son extremadamente tóxicas para los humanos, solo puede trabajar con ellos con guantes de goma resistentes, ¡necesitará gafas y un respirador!

En un barril de madera o plástico, se prepara una solución acuosa de sulfato de cobre al 20% (el recipiente se llena hasta la mitad con agua), los pilares se sumergen en él con el lado que se enterrará en el suelo. Los postes deben mantenerse en la solución biocida durante al menos 48 horas, luego deben retirarse de la solución y colocarse debajo de un dosel durante un mes, mientras que los lados de los postes impregnados con un antiséptico deben quedar en la parte superior.

Conservantes de madera prefabricados: tipos y características.

Las soluciones acuosas de biocidas descritas anteriormente brindan protección a la madera contra varios tipos de hongos e insectos, sin embargo, dicha impregnación no puede protegerse contra el lavado por la humedad proveniente del exterior; se requieren preparaciones especiales hechas en fábrica para una protección total contra precipitación y radiación ultravioleta. Tales impregnaciones preparadas con impregnaciones se dividen en sistémicas (molida, cubierta y glaseado) y complejas, es decir. que tiene las cualidades de tres fármacos sistémicos a la vez.

El propósito de las impregnaciones del sistema es el siguiente:

las imprimaciones antisépticas para madera, que contienen poco o nada de pigmento, están diseñadas para penetrar profundamente en la estructura del árbol. Como regla general, se venden en forma concentrada y se diluyen con agua en una cierta proporción. El costo promedio de un litro de imprimación biocida es de 350 rublos;
los antisépticos opacos protegen la madera y, al mismo tiempo, son capaces de conservar su color independientemente del color original de las superficies sobre las que se aplican. Si es necesario, se diluyen con agua. El costo de 0,9 kg de antiséptico de cobertura es de aproximadamente 470 rublos;
Los antisépticos de glaseado a base de alcohol alquídico se utilizan para la protección biocida de la madera y también proporcionan una alta protección contra la humedad, formando después de aplicar la segunda capa una película protectora fuerte, cuyo espesor supera el de los barnices convencionales. Disuelto con aguarrás, inicialmente transparente, se permite teñir a un cierto tono de color. El costo promedio es de 320 rublos. por 0,9 kg.

Las preparaciones complejas para la protección de la madera, de acuerdo con las características declaradas por los fabricantes, son una mancha de cobertura, una impregnación, un repelente al agua y, en la mayoría de los casos, un retardante del fuego. Sin embargo, las características protectoras de tales productos son dudosas, porque cada una de las impregnaciones sistémicas especializadas se aplica por separado y cada una de ellas penetra en la estructura de madera a la mayor profundidad, brindando así la máxima protección. Pero la preparación compleja debe simultáneamente impregnar el árbol con un biocida, colorearlo y brindar protección contra la humedad, lo que no se puede hacer igual de bien, porque. demasiados aditivos. En consecuencia, la vida útil del revestimiento complejo es muy corta. Los antisépticos complejos son en su mayoría solubles en agua, su costo por litro oscila entre 90 y 300 rublos.

Los mayores fabricantes extranjeros cuya pintura para madera también está diseñada para combatir la biocorrosión: Tikkurila (Finlandia), Selena (Polonia), Alpa (Francia), Akzo N.V. (Países Bajos), Belinka Belles (Eslovenia). Entre los fabricantes nacionales, vale la pena destacar los productos de LLC Expertekologiya, CJSC NPP Rogneda, LLC Senezh-preparaty y FSUE SSC NIOPIK.

Pintura ignífuga para madera

Con todas sus ventajas estructurales y su respeto por el medio ambiente, la madera se quema perfectamente y favorece la combustión, lo que significa que los edificios de madera necesitan una mejora adicional de las propiedades ignífugas.

Los retardadores de fuego que reducen la combustibilidad de la madera se producen en forma de impregnaciones, barnices y pinturas, divididos en dos grupos según el principio de acción:

bloqueando el acceso de llama y alta temperatura a la madera. Dichos retardantes de llama actúan como un extintor de incendios: el contacto directo con una llama abierta hace que se hinchen con la formación de una capa de espuma en la superficie de las estructuras de madera;
evitando la combustión a través de la liberación de gases. Contienen sales, el modo "resistencia al fuego" se activa cuando entra en contacto con el fuego.

Los retardadores de fuego del primer grupo durante un incendio deben crear una espuma finamente porosa que conserva las propiedades de aislamiento térmico a altas temperaturas ambientales. La formación de espuma de tales compuestos ignífugos es causada por aminas y amidas orgánicas, que a altas temperaturas forman gases: nitrógeno, amoníaco y dióxido de carbono, que hinchan una capa blanda que consiste en resorcinol, dextrina, almidón, sorbitol y fenol formaldehídos. La estabilización del revestimiento espumado se consigue introduciendo en su composición óxidos metálicos, perlita y aerosil.

Los revestimientos ignífugos en forma de pinturas, barnices y revestimientos, que normalmente se utilizan para proteger las estructuras metálicas, no pueden proporcionar protección contra incendios a las estructuras de madera, porque la exposición prolongada a altas temperaturas hace que se despeguen de las superficies y expone la madera, permitiendo que las llamas abiertas la alcancen.

La mayor protección contra las llamas de las estructuras de madera la proporciona la impregnación con retardadores de llama, que penetran en la estructura de la madera, llenando sus poros y envolviendo las fibras. Tales composiciones de impregnación son incoloras, contienen sales solubles en agua, que se derriten cuando se calientan, envolviendo las superficies de madera con una película que protege contra el contacto directo con el fuego o emite grandes cantidades de gases no combustibles que bloquean el acceso de aire a la madera.

Según la profundidad de penetración en la madera, las impregnaciones difieren en:

superficie (capilar), penetrando en el árbol a una profundidad de no más de 7 mm. Se aplica a brocha oa pistola, su aplicación no reduce las características de resistencia y no provoca tensiones internas en la estructura de la madera. Dado que la profundidad de penetración de tales impregnaciones en la madera es pequeña, es necesario utilizar reactivos con un alto grado de protección contra incendios a bajo consumo;
de profundidad, la profundidad de penetración en la madera es de al menos 10 mm. La eficacia de la impregnación profunda es superior a la de la impregnación superficial, además, permite conservar la textura de la madera. Sin embargo, sus propiedades ignífugas son proporcionadas por una cantidad significativa de retardantes de llama, lo que conduce a un aumento en el peso de la madera y una disminución en sus características de resistencia. La impregnación profunda se realiza en fábrica bajo presión, por método de autoclave-difusión y en baños frío-calor.

Según el grado de protección contra incendios, los retardantes de llama son los más efectivos, que incluyen ácidos ortofosfóricos, tripolifosfóricos y pirofosfóricos, así como sales de sodio: polifosfatos, tripolifosfatos y dihidrogenofosfato de sodio.

Los retardantes de llama de sal basados en diversas combinaciones de sulfato y cloruro de amonio, fosfato de diamonio, ácidos fosfóricos, urea, fluoruro de sodio, etc. son los más utilizados en el mercado ruso de materiales retardadores de fuego. Los ingredientes para tales retardadores de llama son económicos, sus soluciones acuosas son fáciles de preparar y, después de que el agua se evapora, sus componentes forman una capa retardante de fuego confiable.

Según los resultados de la certificación obligatoria, la pintura ignífuga se divide en tres grupos:

las impregnaciones del 1er grupo modifican la madera para que sea resistente a la combustión, es decir, la pérdida de peso de la muestra de madera tratada no supera el 9%;
el tratamiento con retardadores de llama del grupo II permite obtener madera resistente al fuego cuya pérdida de peso durante la ignición no supera el 25%;
el grupo III de impregnaciones incluye aquellas composiciones que no han pasado las pruebas y no son ignífugas.

En el mercado nacional, los retardantes de fuego de producción nacional están ampliamente representados, su costo depende del grupo certificado: los medicamentos del primer grupo cuestan un promedio de 250 rublos. por kg, perteneciente al grupo II le costará al comprador alrededor de 40 rublos. por kilo Como regla general, los fabricantes de preparaciones biocidas desarrollan y fabrican simultáneamente retardantes de llama, por lo tanto, la impregnación de las empresas rusas mencionadas anteriormente también está representada en el mercado, incluidas Gotika LLC, Senezh-Preparaty LLC, Expertekologiya LLC y NPP Rogneda CJSC.

Cómo elegir y usar antisépticos y retardantes de fuego

Al elegir un conservante de madera, se debe tener en cuenta que las preparaciones de este grupo no son universales y están destinadas a un cierto grado de biocorrosión. Según el grado de daño, difieren: madera sin signos de actividad de insectos y hongos; derrota en la etapa inicial; profunda derrota. En función de la situación actual de las estructuras de madera, se deben seleccionar los preparados y su concentración. Las superficies externas deben tratarse solo con preparaciones sistémicas, la última de las cuales debe brindar protección garantizada contra la radiación ultravioleta y la precipitación.

Si necesita proporcionar protección biocida para baños o saunas, dicho tratamiento debe llevarse a cabo con preparaciones de una sola empresa: la finlandesa Tikkurila, el único fabricante que garantiza la seguridad y eficacia de sus productos en condiciones difíciles de sauna y baño.

Al elegir una impregnación ignífuga, preste atención a las condiciones en las que se permite su funcionamiento. Como regla general, las preparaciones destinadas para uso en interiores están en el mercado, es decir. las superficies tratadas por ellos no deben verse afectadas por la humedad atmosférica, lo que sin duda eliminará el retardante de llama. Para proteger contra la humedad, las superficies tratadas con retardante de fuego se cubren con una capa de barniz, por lo que la preparación retardante de fuego, que se supone que se aplica a las paredes de madera desde el exterior, debe formar una capa con buena adherencia de pinturas y barnices. .

Un punto importante al elegir un retardante de fuego será el nivel de pH de este medicamento. Los retardantes de llama se producen con una concentración de iones de hidrógeno (pH) igual a 1,5, que prácticamente coincide con la de los ácidos concentrados. Dichos retardantes de llama son extremadamente peligrosos para los humanos, su uso y almacenamiento requieren el cumplimiento de una serie de condiciones especiales. Además, las preparaciones con un alto valor de pH tienen un efecto extremadamente agresivo sobre los metales ferrosos y no ferrosos, corroyéndolos activamente hasta una destrucción grave.

Antes de comprar, asegúrese de asegurarse de que este medicamento antiséptico o ignífugo sea seguro para los hogares después de que se seque; la información relevante debe estar presente en el empaque de impregnación. Repito: la información sobre la seguridad de los antisépticos y los retardantes de llama se aplica solo a su funcionamiento después de la aplicación y el secado, en el proceso de trabajo, ¡cualquier preparación de este tipo es extremadamente peligrosa para los humanos!

El trabajo con antisépticos y retardantes de llama se lleva a cabo solo con guantes de goma, monos que cubren el cuerpo, un respirador y gafas protectoras. Antes del procesamiento, las estructuras de madera deben limpiarse de suciedad y polvo, la resina y la capa de pintura vieja deben eliminarse y, si es necesario, las superficies deben limpiarse con papel de lija. La impregnación se aplica en dos capas, si se usa un tratamiento sistémico, cada preparación se aplica en dos capas. Todo dependiendo de la vida útil declarada por el fabricante, es mejor realizar un nuevo tratamiento cada uno o dos años. Y una cosa más: ¡no hay medicamentos que puedan brindar protección biocida durante muchos años con un solo tratamiento!

En conclusión: no se debe contar con los retardantes de llama como algún tipo de remedio final para un incendio: en caso de incendio, los hogares de una casa de madera tratada con agentes de protección contra incendios de alta calidad tienen 30 minutos, durante los cuales deben extinguir el fuego. por su cuenta o esperar la llegada de los bomberos.

Abdyuzhanov Rustam, rmnt.ru

(según el libro de A.M. Konovalenko)

PINTURA EN MADERA

Proceso tecnológico. La madera de diferentes especies adquiere color de diferentes maneras. Se ha observado que las rocas duras y densas se tiñen mejor que las blandas. Entonces, el roble se pinta mejor que el tilo, y el abedul es mejor que el haya, etc. Por lo general, la madera clara se pinta en colores más saturados; a veces, queriendo realzar el tono, se graba en soluciones especiales. El material a teñir está libre de manchas y polvo.
El teñido de la madera puede ser superficial y profundo, y en intensidad, saturado y débil. Los mosaiquistas utilizan principalmente la tintura profunda, porque al secar y moler, se pierde parte de la capa superficial y la textura se aclara.
Dado que la mayoría de los productos químicos utilizados para el teñido son venenosos, se deben tomar ciertas precauciones al trabajar con ellos: use guantes de goma (quirúrgicos), proteja sus ojos con gafas protectoras, grabe la chapa en baños especiales, lejos de alimentos y en un área ventilada. Los platos para grabar deben ser bandejas esmaltadas, de vidrio y de plástico. Por lo general, se compran fotobaños de varias capacidades para esto (los tamaños recomendados son 50X60 y 50X100 cm).
Varias hojas de material de la misma raza se bajan a la solución. No se recomienda colocar diferentes tipos de madera en una solución. Para una mejor humectación en la solución, las láminas de chapa se lavan con agua a temperatura ambiente antes de sumergirlas en el baño.
Por lo general, se tiñe en una solución fría (a temperatura ambiente). A veces, para acelerar el teñido, la solución se calienta o incluso se hierve. Básicamente, las rocas blandas se lavan de esta manera (para esto se usan platos galvanizados con tapa), que se mantienen en una solución a fuego lento durante 2 horas.
Con el método de tinción en frío, los colores son estables, uniformes; cuando se hierven, algunos tintes se descomponen y cambian de color. Con el decapado en caliente, es fácil cometer un error al determinar el tiempo de ebullición. Para determinar con precisión qué tan profundamente se tiñó la carilla, se retira de la solución con unas pinzas, se enjuaga con agua corriente y, al romper una pieza, se inspecciona el color del corte.
Con el método frío de teñir la madera, se da preferencia a los tintes naturales. Los pigmentos colorantes de los tintes naturales son resistentes a la luz y no se descomponen; cuando se usan tales tintes, se excluye la formación de manchas en la superficie de la madera. Los factores decisivos de la pintura de alta calidad son el tiempo de exposición de la madera en la solución y su concentración.
Si la solución es de baja concentración y la chapa no está decapada, es necesario aumentar su concentración y reducir el tiempo de impregnación.
Tanto en teñido en frío como en caliente, se recomienda colocar las chapas de chapa en el baño sobre un soporte metálico (malla), ya que el fondo del baño suele contener depósitos de tinte e impurezas que velan la textura de la chapa.
La preparación preliminar del material tiene una gran influencia en la pureza y uniformidad del color. Para obtener los tonos más puros y brillantes, las láminas de chapa cortada y algunas partes se blanquean y desresinan antes de pintar.
Después del teñido, la chapa se lava con agua corriente y se seca, girando periódicamente las hojas, en una habitación limpia donde no penetre la luz solar directa. Cuando la chapa está casi seca, se coloca bajo la carga para aliviar las tensiones internas. Para conocer el color final, antes de recortar los elementos del conjunto, se barniza una pieza de chapa grabada y se deja secar. Las soluciones utilizadas se filtran y almacenan en un lugar oscuro en un recipiente de vidrio cerrado.
Efecto de los taninos sobre el color.. La coloración es intensa solo cuando la raza tiene suficientes taninos, de los cuales el tanino debe distinguirse en primer lugar. Para que la madera tome color, se satura de taninos. Combinados con sales metálicas, los taninos le dan un color de cierto tono. A veces se utiliza ácido pirogálico de baja concentración (0,2...0,5%) para saturar la madera con taninos.
Muchos taninos se encuentran en la corteza del sauce. Las especies de madera como el roble, el haya, el nogal, etc. tienen suficiente de estas sustancias. La corteza de roble a la edad de 20 años es la más rica en taninos. Los taninos se acumulan en la corteza del tronco y en las ramas, pero hay muchos de ellos especialmente en las excrecencias de las hojas de roble: agallas. En tales bolas con un diámetro de 10 ... 15 mm, se recolecta hasta el 60% del tanino. La presencia de tanino en el árbol se evidencia por el color de las hojas que adquieren en otoño.
Para saturar con tanino la madera que contiene pocos taninos, se utiliza esmaltado, donde se colocan chapas y hiel triturada (1/3 del peso de la madera). Todo se vierte con agua y se hierve durante 10 minutos. Después de eso, la madera se saca del agua, se seca y se humedece con mordiente. Si se usa la corteza de un roble joven, se hierve durante varios minutos a fuego medio, luego se deja enfriar la solución y se baja la madera. Después de algunas horas, las hojas de chapa, después de enjuagar con agua corriente limpia, se colocan en una solución de sal de metal, que es necesaria para pintar el material en el color deseado. En ciertos intervalos, la saturación del tono se controla visualmente. La madera del arce, el abedul, el carpe, el peral, el manzano, el castaño percibe mejor el color.
En su forma pura, el tanino es un polvo amarillento, fácilmente soluble en agua y alcohol.
Al igual que la corteza de un roble joven, el tanino se vende en farmacias y tiendas, etc. La mayoría de los productos químicos recomendados para la coloración se pueden comprar en estas tiendas. Algunos de ellos también se pueden comprar en la tienda y ferreterías.

Para determinar si hay taninos en la madera, gotee una solución al 5% de sulfato de hierro en una pieza separada. Si no hay taninos, la madera estará limpia después del secado; en presencia de taninos quedará una mancha negra o gris en el árbol.
Puede acelerar el secado de la chapa teñida mediante el planchado. Para ello, coloque el regulador de temperatura de la plancha en la posición extrema derecha y pase la plancha por la estopilla primero por un lado, luego por el otro, y así sucesivamente hasta que la lámina quede nivelada. Plancha sin demasiada presión, pero con confianza y rapidez. Cuando los bordes de la chapa comiencen a levantarse, déle la vuelta al otro lado. Si se pierde este momento y la lámina de chapa se enrolla en un tubo, entonces para que se enderece, sumérjala en agua y continúe planchando.
Se recomienda imitar arce, carpe, peral, ciruelo bajo ébano, abedul, haya, olmo, peral, aliso, arce, castaño, nogal, cerezo bajo caoba, abedul, arce blanco bajo nogal.

TINTES Y TINTES

Los tintes y mordientes se utilizan en el acabado transparente de carpintería y productos de madera semielaborados. Se venden en forma de polvos, solubles en agua o alcohol. En diversos grados, los tintes tienen resistencia a la luz, color brillante, alto poder de penetración en los poros de la madera y fácil solubilidad. Los tintes para acabados transparentes son de origen artificial y natural.
Tintes sintéticos. Los tintes artificiales (sintéticos) son sustancias orgánicas complejas que se obtienen del alquitrán de hulla. Pueden ser solubles en agua y alcohol. Para los acabados transparentes se utilizan principalmente colorantes ácidos y nigrosinas.
Un tinte soluble en agua se prepara de la siguiente manera: se agrega agua hervida caliente (hasta 90 ° C) al polvo en la cantidad requerida (de acuerdo con la anotación en el paquete), revolviendo el contenido y asegurándose de que no queden coágulos de polvo en la solución Luego se agrega agua hervida a la masa nuevamente al volumen establecido y todo se mezcla bien. Con poca solubilidad del tinte, la solución se calienta (no se lleva a ebullición), ablandándola con la adición de una solución de 0,1 ... 0,5% de carbonato de sodio. Para un teñido más uniforme y profundo, se recomienda introducir una solución de amoníaco (amoníaco) al 25% en la solución de trabajo en un volumen que no exceda el 4% del volumen total de la solución.
De los tintes solubles en agua, se pueden distinguir aquellos que imitan la madera para especies valiosas. Entonces, para teñir para que coincida con la caoba, se usan tintes ácidos: rojo oscuro, marrón rojizo No. 1,2, 3, 4 y rojo No. 124. Los tintes No. 1 y 4 le dan a la madera un tinte rojo-amarillo, el resto - el color de los tonos claros y medios de caoba natural. Los siguientes tintes se utilizan para teñir en el tono de una nuez clara: marrón claro No. 5 y 7, que le dan a la madera un tono dorado y amarillento, respectivamente; amarillo ácido, dando un tinte limón; rojizo #10 y marrón anaranjado #122, dando tonos amarillentos y anaranjados, respectivamente. El tono promedio de la nuez está dado por tintes como marrón ácido (tinte rojizo), marrón nuez No. 11, 12.13, 14, 16 (de rojizo en el primero a amarillento en el último número), etc. Para colorear nueces en tonos oscuros se utilizan tintes de color marrón oscuro No. 5 (tinte grisáceo) y No. 8, 9 (tonos rojizos y lilas, respectivamente).
Los tintes solubles en alcohol están destinados a teñir madera y teñir barnices para muebles. En apariencia, estos son polvos marrones y rojos de diversa saturación, que se disuelven en alcohol y acetona. El colorante rojo más utilizado es el nº 2 (da un tono rojo puro), el marrón rojizo nº 33 (tono marrón con un matiz rojizo), el marrón avellana nº 34 (un tono marrón oscuro uniforme).
Los tintes ácidos dan colores puros y resistentes a la luz. Sin entrar en contacto con la fibra de celulosa de la madera, el tinte tiñe los taninos y la lignina presentes en él. Cuando se disuelve el polvo de tinte ácido, se agrega una pequeña cantidad de ácido acético a la solución acuosa. Antes de teñir, la madera se trata con una solución al 0,5% de sulfato de cromo o de cobre. La solución de colorante ácido debe tener una concentración de 0,5 ... 2%.
Al teñir la madera, debe tenerse en cuenta que en el proceso de molienda, se elimina la capa superior de color. Al mismo tiempo, también se elimina el velo de tinte. La desventaja de los tintes sintéticos solubles en agua es el levantamiento de la pila sobre la superficie pintada, lo que requiere un pulido adicional de la superficie después del secado.
Los tintes sintéticos dan colores brillantes y puros, por lo que su uso en mosaicos de madera es limitado.
Las nigrosinas tiñen la madera en tonos negros y negro azulados. Se utilizan principalmente para la preparación de barnices colorantes al alcohol y barnices.
Los mordientes incluyen tintes y sales metálicas que entran en contacto con los taninos. Cuando se decapa, la madera se tiñe a una profundidad considerable en la madera maciza y da un teñido completo de la chapa. El tono de color de la madera depende del tipo de mordiente y de la presencia de taninos en la roca (ver tabla). Entonces, el abedul se imita bajo el arce gris; fresno, haya, olmo, cerezo, aliso, peral - caoba; manzano, carpe, ciruelo, nogal, arce blanco, roble, haya y peral - ébano, etc.
Las razas que no tienen taninos están sujetas a saturación con ellos. El extracto curtiente se utiliza para la saturación, así como resorcinol, pirogalol, pirocatequina, etc. Si no hay extracto curtiente, se prepara una solución a partir de aserrín de roble y corteza de roble joven.

Mesa. Soluciones de decapado de madera

especies de madera	Mordaz	Concentración de solución, %	Tono de color recibido
tinción de madera
	Permanganato de potasio		Marrón
	Dicromato de potasio		Marrón claro
	cloro cobre		de color gris azulado
	piedra de tinta		Marrón claro
			Marrón *

	Extracto de roble (primera aplicación);
	sulfato de hierro (segunda aplicación)
	piedra de tinta
	Dicromato de potasio		Marrón **
	piedra de tinta		gris azulado claro
alerce, pino	Resorcinol (primera aplicación);		Marrón *
alerce, pino	Dicromato de potasio (segunda aplicación)
Tinción de chapa en rodajas ***
alerce, roble	nitrito de sodio
	Pirocatequina (saturación);		Bajo el roble del pantano
	sulfato ferroso (impregnación)

Segunda aplicación - 2-3 horas después de la primera.
El bicromato de potasio se aplica dos veces; la segunda aplicación - después de 10 minutos. después de la primera
Todo el paquete de chapa está impregnado en la solución.

Los mordientes se preparan disolviendo cristales químicos en agua a temperaturas de hasta 70 °C. Al teñir con mordientes, la madera (o chapa cepillada) se sumerge en la solución. Con un tamaño significativo de la superficie a pintar, la solución se aplica con un pincel. El teñido mordiente de la madera no da un velo, y el espesor de la coloración es uniforme.
tintes naturales. Están comercialmente disponibles bajo el nombre general de manchas o tintes. Beitz es un polvo y el tinte es una solución acuosa o alcohólica lista para usar de la concentración requerida. Los ácidos húmicos actúan aquí como sustancias colorantes, tiñendo la superficie de la madera hasta una profundidad de 1 ... 2 mm. Las manchas y las manchas son tintes superficiales.
Los tintes naturales son resistentes a la luz. Tienen un tono noble y tranquilo, no oscurecen la textura, no tienen pretensiones en la preparación, son convenientes para el almacenamiento y no son tóxicos. Se preparan a partir de plantas, corteza de árbol, aserrín, etc. en forma de decocciones.
Todos los tintes naturales se pueden usar para madera maciza, principalmente maderas duras: roble, haya, arce, fresno, abedul, etc. Para esto, el producto está bien pulido y colocado con cierta inclinación hacia el plano. El tinte se aplica con una flauta, primero a través de las fibras y luego a lo largo. El tinte se aplica nuevamente solo después de que la capa anterior se haya secado por completo. Seque los productos o artículos lejos de las baterías; no deben exponerse a la luz solar directa. Después del secado, el producto se limpia con un paño y se recubre con masilla de cera o barniz para fijar el color.

La madera clara se puede teñir de color marrón rojizo con una decocción de cáscaras de cebolla, amarilla con frutos de espino cerval inmaduros, marrón con corteza de manzana y cáscaras de nuez. Si agrega alumbre a cada una de las decocciones enumeradas, el tono de color aumentará. La madera de color claro (principalmente maderas duras) se puede teñir de negro con una decocción de corteza de aliso o sauce.
La chapa de madera clara en rodajas se puede teñir de amarillo aplicando una decocción de raíz de agracejo. Cuele el caldo, agregue 2% de alumbre y caliéntelo nuevamente hasta que hierva. El caldo enfriado estará listo para usar.
Se obtiene un color anaranjado usando una decocción de brotes jóvenes de álamo mezclados con alumbre. Para obtener una decocción de ramas de álamo (150 g), hervir en 1 litro de agua, a la que se le añade alumbre, durante 1 hora, luego filtrar la decocción varias veces y dejar reposar en un recipiente de vidrio abierto. Defiéndelo en una habitación luminosa durante una semana. Después de eso, adquiere un color amarillo dorado.
Para obtener un color verdoso, agregue una decocción de corteza de roble a una decocción de brotes jóvenes de álamo con alumbre (ver arriba). Aparecerá un color verdoso si el polvo fino de cardenillo (50 ... 60 g) se disuelve en vinagre y la solución se hierve durante 10 ... 15 minutos. Remoje la chapa en rodajas en una solución caliente.
Para obtener un color negro, mezcle el jugo de frutas de ligustro (bayas de lobo) con ácidos, para marrón - con vitriolo, azul - con bicarbonato de sodio, escarlata - con sal de Glauber, verde - con potasa.
En una solución de permanganato de potasio (permanganato de potasio), el color de la madera será primero cereza y luego marrón.
El color amarillo se obtiene de la chapa de madera clara en una solución de cloruro de potasio (10 g por 1 litro de agua a 100 ° C).
Los colores gris, azul y negro se pueden obtener sumergiendo la chapa en rodajas en una infusión de aserrín de roble y polvo de metal (o aserrín). Preparar la solución según la saturación del color. Mantenga la carilla en ella durante 5-6 días. Si no hay aserrín, puede usar virutas de roble y metal.
El color negro azulado del roble de pantano se obtiene infundiendo chapa de roble en una solución de virutas de metal en vinagre de madera.
Vierta ácido nítrico o (una mezcla de ácido clorhídrico y nítrico) y agua en un recipiente de vidrio. Vierta primero el ácido, luego el agua en una proporción de 1:1. A esta solución, agregar 1/6 parte en peso de virutas de hierro (aserrín). El aserrín debe disolverse con el tiempo. Añadir de nuevo 1/2 parte en peso de agua. Durante dos días, coloque la solución en un lugar cálido, luego de lo cual la parte ligera se vierte en un recipiente de vidrio con un tapón molido. En esta solución, el roble se pintará debajo y todas las demás especies serán grises.
Si se cubre un abedul o arce con una solución de ácido pirogálico y, después de dejarlo secar, se cubre con otra solución acuosa de cromo potásico, se obtendrá un color azul.
Vierta limaduras de metal en vinagre de madera. Cierre bien el plato con un tapón molido o una tapa y colóquelo en un lugar cálido. Después de algún tiempo, la solución se puede utilizar como hierro de ácido acético de madera. En una mezcla con sulfamina, tal solución recién preparada le da a la madera un color verde y con acetato de cobalto, amarillo-rojo.
Diluya el ácido nítrico con agua y vierta limaduras de cobre en él. Al calentar esta mezcla hasta que hierva, notará que el aserrín se ha disuelto. Diluya la composición enfriada nuevamente con agua (1: 1); Recibirás un tinte listo para usar. Las hojas de chapa en rodajas se volverán azules. Después del remojo, la madera debe neutralizarse con una solución de bicarbonato de sodio.
Moler 50 ... 60 g de cardenillo en polvo, que luego se disuelve en una pequeña cantidad de vinagre. Agregue 25 ... 30 g de sulfato ferroso a la solución y agregue 2 litros de agua. Hervir la composición durante 0,5 horas, obtendrá una solución verde, que debe usarse caliente.
Disuelva los cristales de dicromato de potasio en ácido sulfúrico y agregue agua allí (1:1). En tal solución, las rocas se volverán amarillas y, si hay taninos en la madera, se volverán marrones.
Disuelva los cristales de sulfato de cobre en agua y agregue cromokalio a la solución. La madera se volverá marrón y, en presencia de taninos, negra.
El color marrón dorado en la chapa de abedul se puede obtener aplicando una solución al 3,5% de permanganato de potasio. Si la chapa de abedul se graba con sal de sangre amarilla en una solución de la misma concentración, se obtiene un abedul parecido a la caoba. Una solución al 0,1% de nigrosina pinta gris abedul común.
Coloca trozos de alambre de acero o clavos en vinagre y al cabo de unos días obtendrás un tinte con efecto.
La madera de nogal contiene una cantidad suficiente de taninos, por lo que a menudo se usa para obtener (tintando en soluciones) otros tonos de color, incluido el negro. En un recipiente lo suficientemente grande como para contener láminas de chapa de cierto tamaño, vierta agua de lluvia junto con limaduras de hierro cubiertas con una capa de óxido. Remoje la chapa en una solución de este tipo durante una semana, de lo contrario, no se producirá el teñido estable. Después de remojar, enjuague el material con agua limpia, elimine el velo innecesario y, después de secarlo con un periódico, séquelo.
Para teñir una nuez negra, puede usar soluciones de pinturas sintéticas mezcladas con sales metálicas (por ejemplo, cloruro de cobre).
La forma más rápida de obtener un tono negro en la madera es sumergir la chapa en una solución de ácido acético (o vinagre) con óxido. La carilla debe empaparse en dicha solución durante un día. Antes de secar, neutralice las láminas de chapa con una solución de bicarbonato de sodio.
En algunos casos, para el trabajo de mosaico, es necesario elegir un color plateado o gris de la chapa en rodajas. Para hacer esto, llene las limaduras de hierro con agua de lluvia. Coloque la chapa en rodajas de borde para que las láminas no entren en contacto con el fondo o los lados de los utensilios de cocina. Lo mejor es conseguir estos matices en rocas claras ricas en taninos.
Para obtener un color gris plateado al teñir, agregue vinagre (1: 1) al agua de lluvia, coloque clavos oxidados o alambre en esta solución. Después de que la solución se asiente, baje la carilla en ella. Controle visualmente el color deseado.
Se puede obtener un tono plateado con un tinte azulado verdoso remojando chapa de abedul común en una solución de sulfato ferroso (50 g por 1 litro de agua) durante 1-3 días. Después de remojar las láminas de chapa, enjuague con agua corriente. Controla la saturación del tono visualmente. La nuez de pantano en esta solución tiene un tinte grisáceo ahumado, y la haya es marrón.
Se puede obtener un hermoso color marrón sometiendo la madera a vapores de amoníaco. Coloque la pieza a pintar en un plato esmaltado o de vidrio y coloque allí un frasco abierto de amoníaco. Cierra bien la parte superior del recipiente. Después de unas horas, el proceso se completará. Con este método de pintura, las partes no se deforman y la pila no se levanta.
Algunos tipos de madera adquieren un color estable bajo la acción de los ácidos. Para abeto y fresno, se recomienda una solución de ácido nítrico en agua (en partes iguales en peso). Después de estar en tal solución, la chapa adquiere un hermoso color amarillo rojizo. Después del secado, lijar la superficie con papel de lija de grano fino y alisar con crin de caballo, algas marinas, líber o virutas finas secas, no resinosas.
Se obtienen tonos bastante inesperados de combinaciones de colores en una decocción de granos de café molidos con la adición de bicarbonato de sodio. Antes de sumergirse en tal decocción, encurtir la chapa en rodajas en una solución caliente de alumbre.
Las plantas son fuentes de muchos tintes naturales. Para teñir la chapa en ellos, se debe preparar una solución de fuerte concentración. Para que el color sea estable, primero se graba la carilla en una solución salina. Para hacer esto, seleccione la chapa de rocas suaves y ligeras.
Si mantiene la chapa en una solución de alumbre y luego la sumerge en una infusión de cáscara de cebolla, se volverá de color rojo amarillento.
La chapa envejecida en una solución de sulfato de hierro se volverá verde oliva. Si después de eso se sumerge en una infusión de una decocción de hojas y frutos de abedul, adquirirá un color gris oscuro con un tinte verdoso, y después de una infusión de raíz de ruibarbo se volverá de color amarillo verdoso.
Si la chapa se decapa primero en sal de bismuto y luego se sumerge en una infusión de aserrín y corteza de peral silvestre, obtenemos un agradable color marrón. La corteza de fresno le dará a la chapa un color azul oscuro después de la sal de bismuto, y la corteza de aliso le dará un color rojo oscuro.
La chapa envejecida en una solución de sales de estaño, y luego en una infusión de hojas y tallos de patata, se volverá de color amarillo limón, y en una infusión de hojas de cáñamo, de color verde oscuro.

DERESIN Y BLANQUEO DE MADERA

La desresinación de la madera es necesaria para eliminar los excesos de acumulación de resina (especialmente en especies de coníferas), eliminar manchas de grasa de la superficie, etc. A menudo, el desresinado y el blanqueo se realizan simultáneamente.
Las composiciones típicas para desresinar son varios disolventes. Entonces, para el pino, se usa una solución al 25% de acetona técnica. La composición se aplica con un pincel. Después del desresinado, la madera se lava con agua tibia y se seca o blanquea. A veces la madera se desresina con alcohol.
La siguiente composición es común (g por 1 litro de agua caliente): soda potable - 40 ... 50, potasa - 50, copos de jabón - 25 ... 40, alcohol - 10, acetona - 200. Deresin con una solución caliente usando una flauta. Después de desresinar, la madera se lava con agua limpia y se seca.
Con la ayuda del blanqueo, no solo puede preparar la madera para pintar, sino también lograr un tono expresivo, debilitándolo al nivel requerido. Algunos tipos de madera, cuando se blanquean, a veces adquieren los tonos de color más inesperados. Por lo tanto, la nuez, que tiene una textura superficial monocromática con un tinte púrpura, cuando se blanquea con peróxido de hidrógeno, adquiere un tono rosa escarlata puro, y con más blanqueo - Rosa palido.
Se utilizan varias soluciones para el blanqueo. Algunos de ellos actúan rápidamente, otros lentamente. La tecnología de blanqueo depende de la composición de la lejía. Se recomienda blanquear la superficie del producto antes del revestimiento o antes de cortar el juego de mosaico, ya que las soluciones de lejía (principalmente ácidos) pueden afectar la fuerza de unión y el revestimiento se despegará de la base. Las soluciones de lejía no deben usarse calientes, primero deben enfriarse.
En la práctica de los carpinteros aficionados, tradicionalmente se usa una solución de ácido oxálico (1,5 ... 6 g) en agua hervida (100 g). En tal solución, las rocas livianas se blanquean bien: tilo, abedul, arce, nuez clara, álamo blanco; otras razas desarrollan manchas grises y tonos sucios. Después del blanqueo, las láminas de chapa se lavan con una solución que simultáneamente levanta el pelo y desresina la superficie. La composición de la solución (en partes en peso): lejía - 15, carbonato de sodio - 3, agua caliente - 100. Primero, se disuelve la soda, luego se agrega lejía cuando la solución se enfría. Después de aplicar la solución, la madera se lava con agua.
Para muchas especies, a excepción del roble, el palo de rosa, el limonero y algunas otras, el peróxido de hidrógeno (solución al 25 %), que se vende en las farmacias en forma de solución o tabletas de perhidrol, es un blanqueador eficaz. Después del blanqueo con peróxido de hidrógeno, la madera no necesita ser lavada.
Si se agrega una solución acuosa de amoníaco al 25% al peróxido de hidrógeno para activar el proceso, la tasa de blanqueo aumentará significativamente. Especies como abedul, arce, haya, nuez, wavona, etc., esta composición se blanquea en 15 ... 30 minutos. En este caso, la solución a veces se calienta a una temperatura alta. El blanqueo en este caso se lleva a cabo en baños de baquelita de paredes gruesas, en baños de vidrio grueso o en platos esmaltados. En este caso no se deben utilizar fotobaños, ya que pueden deformarse o derretirse.
Es necesario blanquear la madera en un lugar ventilado. Al mismo tiempo, la ropa debe cubrirse con un delantal de goma, las manos deben ponerse guantes de goma y los ojos deben protegerse con anteojos. Las soluciones deben mantenerse fuera del alcance de los niños, en un armario especial, cerrado con llave. Hay que dar la vuelta a los trozos de madera de la bañera, sacándolos y volviéndolos a bajar. El proceso de blanqueamiento se controla solo visualmente.
El peróxido de hidrógeno blanquea principalmente rocas y cenizas finamente porosas. Las razas que contienen taninos son difíciles de blanquear con peróxido de hidrógeno o no se blanquean en absoluto (por ejemplo, el roble). Para acelerar el proceso de blanqueo, la superficie de tales rocas debe humedecerse con una solución de amoníaco al 10%.
Para el blanqueo acelerado, puede usar una composición de soluciones de ácido sulfúrico (20 g), ácido oxálico (15 g) y peróxido de sodio (25 g por 1 litro de agua).
Si se disuelven 40 g de potasa y 150 g de lejía en 1 litro de agua pura, se obtendrá otra composición blanqueadora. Agitar la mezcla antes de usar.
El mejor agente blanqueador es el peróxido de titanio.

La madera de abedul después del blanqueo en una solución de ácido oxálico al 3 ... 5% adquiere un tinte verdoso.
La chapa de roble y fresno se blanquea con ácido oxálico. Para otros tipos de madera se utiliza ácido cítrico o acético. Para ello, los ácidos se diluyen con agua en una proporción de 50 g por 1 litro de agua.
Para obtener una chapa de oro, remoje una nuez de Anatolia en peróxido de hidrógeno, observando visualmente la apariencia del tono deseado. El peróxido de hidrógeno debe tener una concentración mínima del 15%. De la misma manera, se puede obtener un color rosado blanqueando algunas variedades de nueces en agua oxigenada al 30% de concentración.
Para obtener azul sobre un fondo blanco, blanquee una nuez con transiciones tonales contrastantes en una solución de peróxido de hidrógeno.

* PROCESAMIENTO DE MADERA *

Imitación de maderas preciosas

Bajo roble claro. Se hierven 60 g de catechu en 140 ml de agua hasta obtener un líquido almibarado, luego se agregan 5 g de sal potásica de dicromo y 40 ml de agua y se hierven hasta que la masa esté espesa, se deja endurecer y se muele hasta convertirla en polvo. Se hierven 100 g del polvo resultante con 2 litros de agua durante varios minutos y se aplican al árbol.

Bajo roble oscuro. Se hierven 50 g de pintura marrón de Kassel, 5 g de potasa, 100 ml de agua destilada hasta obtener una consistencia de jarabe, se deja endurecer y se convierte en polvo.

Bajo arce gris. 10 g de jabón, 200 ml de agua en esta solución sumerja el árbol durante 3-4 horas, lave, seque y ponga durante una hora en una solución de nitrato de hierro, lave y sumerja en una solución de soda (2:100), luego en una solución (1 g de índigo carmín, 80 ml de agua). Para un color más oscuro agregue una decocción de nueces de tinta (1:10).

Debajo de un nogal. 30 g de sales de Epsom, 30 g de permanganato de potasio y 1 litro de agua caliente. La solución se aplica con un cepillo al árbol 1-2 veces. Para un color más oscuro, puede repetir el manchado.

Bajo secoya. 30 g de colorante cereza anilina, 1,5 litros de agua caliente.

Bajo ébano. 40 g de extracto de tronco, 1 litro de agua, hervir y agregar 1 g de cromato de potasio.

Debajo de un rosal. Sobre un arce bien pulido con un pincel (dividido en varias partes), se aplica una solución de tinte de anilina: 10 g de rosa, 10 g de coralina y 1 litro de alcohol. Las venas se aplican a una distancia de 8-12 mm. Después del secado, las venas se inducen por segunda vez. Luego se introducen las venas oscuras de la misma manera, con la siguiente solución: 10 g de coralina, 10 g de rosaína, 5 g de anilina parda, 200 ml de alcohol. Las venas oscuras y claras deben entrelazarse contra el fondo de un árbol.

Bajo el palo de rosa. El nogal se pule con piedra pómez, luego se cubre con una esponja con una solución de colorante de anilina marrón diluida en alcohol. Las venas oscuras se aplican con una decocción de extracto de tronco con un pincel fino.

Bajo el ciprés. 20 g de catechu, 10 g de hidróxido de sodio, 1 litro de agua. Cualquier madera blanda se hierve en esta solución durante 2-3 horas y luego se seca.

Madera dorada, plateada, bronceada

Primero, se prepara el suelo, los poros se rellenan con goma laca, luego se aplica al árbol una capa de aceite mezclado con pintura. Blanqueado para platear. Ocre dorado para dorar o broncear ligeramente. Ocre verde para dorar o broncear oscuro. Para un secado rápido, se agrega 15-20% de barniz de aceite a las pinturas.

Tratamiento de la madera de la descomposición.

Tome un árbol seco y disuelva la resina, sumérjalo en él durante unos minutos. Si el árbol no está lo suficientemente seco, se trata previamente con sulfato de cobre.

Procesamiento refractario de la madera.

La forma más sencilla de proteger un árbol del fuego y la descomposición es recubrirlo con vidrio líquido. El vidrio líquido se aplica a un árbol, se deja penetrar en los poros y se seca, se endurece, luego se aplican otras 2-3 capas de la misma manera.

Un método para obtener patrones de luz sobre madera grabada en marrón.

Los productos de madera se graban en marrón con una solución que consta de 1 parte de permanganato de potasio y 20 partes de agua tibia. Después del secado, los patrones deseados se reproducen en ellos con una solución de ácido cítrico al 3% con un cepillo pequeño; esta solución destruye el color marrón. Al final del grabado, el producto debe secarse ligeramente y enjuagarse con agua.

El dibujo debe aplicarse utilizando plantillas, luego barnizar los productos. De esta forma, puedes acabar cualquier producto de madera, desde simples tablas de cortar hasta cajas decorativas.

Grabado químico en madera

Si la superficie del árbol se cubre primero con ácido nítrico y luego con ácido clorhídrico, entonces el árbol se ablanda hasta una profundidad de 2 mm. Cuando usa ambos ácidos, el árbol se vuelve blanco, pero si usa un ácido nítrico, se vuelve negro. Este método se puede utilizar para el grabado químico, y aquellas áreas del patrón que deban permanecer convexas deben protegerse de la acción del ácido. Se recubren con barniz al alcohol de densidad suficiente o con cera y parafina fundidas.

Coloración de productos de madera.

Acabado de productos de madera

El acabado de los productos de madera puede ser transparente, opaco, de imitación y especial.

Acabado transparente Consiste en aplicar sobre la superficie de la madera materiales de acabado incoloros o transparentes coloreados, que tonifican, muestran y conservan el color y la textura natural de la madera.

Acabado opaco oculta completamente la textura y el color de la madera, ya que para ello se utilizan materiales pigmentados y opacos.

Acabado imitación- enchapado con chapa, papel texturizado, láminas de plástico, películas de acabado prensadas - mejora las propiedades decorativas de las especies de madera ordinarias, dándoles la apariencia de especies valiosas u otros materiales naturales.

Acabado especial- aplicar una capa de acabado de metal fundido o en polvo (metalización), materiales poliméricos fundidos a la superficie de la madera, así como realizar diversos trabajos decorativos directamente sobre la madera: mosaico de madera, incrustaciones, quemado, grabado en relieve, tallado.

Antes del acabado, la superficie de la madera debe prepararse cuidadosamente: desresinado (coníferas), blanqueado, teñido o decapado, imprimado y masillado. Consideremos estas operaciones con más detalle.

desresinado de madera

Consiste en eliminar las sustancias resinosas de la madera de coníferas que impiden la adherencia (pegado) de los materiales de acabado. Antes de pintar con pinturas al óleo, no es necesario desresinar, ya que las pinturas al óleo se adhieren a dichas superficies debido a la homogeneidad de las resinas de la madera y al aceite secante sobre el que se preparan estas pinturas. Para desresinar, los disolventes se utilizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, el pino se desresina con una solución al 25% de acetona técnica. Se aplica con brocha, luego se lava la superficie con agua tibia y se seca. El alcohol etílico se utiliza para un tratamiento sin resina particularmente completo.

La composición más común para desresinar se prepara a partir de los siguientes componentes (g): agua caliente - 1000; bicarbonato de sodio - 40-50; potasa - 50; copos de jabón - 25-40; alcohol - 10, acetona - 200. Se aplica una solución caliente a la superficie con una flauta, luego se lava con agua tibia y se seca. La madera recién cepillada también se puede desresinar con una solución de carbonato de sodio al 5-10 % a una temperatura de 40-60 °C. Limpian la superficie de la madera 2-3 veces, luego enjuagan abundantemente con agua y secan.

blanqueamiento de madera

Se suele realizar antes del teñido para eliminar las manchas, para obtener una superficie más clara. Los agentes blanqueadores tradicionales son lejía, ácido oxálico, peróxido de hidrógeno, peróxido de titanio.

Se aplica ácido oxálico (solución al 10%) sobre la superficie a decolorar, previamente humedecida con una solución al 20% de hidrosulfito de sodio. Después de no más de 5 minutos, las composiciones aplicadas se lavan con agua corriente. Para especies ligeras (tilo, abedul, arce, álamo), se recomienda una solución de ácido oxálico (1,5 - 6,0 g) en agua hervida (100 g).

Bien lava la superficie de la madera después del blanqueo, levanta la pila y desresina la siguiente composición (g): lejía - 15; ceniza de soda - 3; agua - 100. Primero, la soda se disuelve en agua caliente, la solución se enfría y se agrega lejía. Después del tratamiento con esta solución, la madera se lava con agua.

Blanquea eficazmente la solución de peróxido de hidrógeno al 30% de nogal, haya y abedul. Antes de aplicar esta solución, la superficie de la madera se humedece con agua tibia, se deja secar un poco y se trata con una solución de amoníaco al 10%. Se recomienda blanquear la ceniza y el abedul con una mezcla de soluciones al 20% de peróxido de hidrógeno y amoníaco (1:10 por volumen).

Blanquea bien la madera de arce, álamo, abedul y hace que la textura de la madera de abedul de Carelia, nuez de Anatolia sea más expresiva como la leche de cal. Para prepararlo, debe disolver 10 g de bicarbonato de sodio y 80 g de lejía en 350 g de agua y mantener la composición en un lugar oscuro durante aproximadamente dos días.

Para el blanqueo acelerado, puede usar la siguiente composición (g): ácido sulfúrico - 20; ácido oxálico - 15; peróxido de sodio - 25 (o peróxido de hidrógeno - 10); agua - 1000. El blanqueo superficial se realiza con una composición de 40 g de potasa, 150 g de lejía, 1000 g de agua.

Para el blanqueo también se utiliza ácido cítrico o acético diluido con agua (50 g de ácido por 1 litro de agua).

Debe tenerse en cuenta que la madera de algunas especies, cuando se blanquea, a veces adquiere los tonos de color más inesperados. Entonces, el peróxido de hidrógeno con una exposición prolongada le da al roble un tinte verdoso. El nogal con una textura contrastante cuando se blanquea tiene un tinte azul grisáceo o rosado. La nuez de Anatolia bajo la influencia de peróxido de hidrógeno al 30% adquiere un color "bajo oro".

Después del blanqueo, la madera se pinta de manera más uniforme y limpia.

teñido de madera

Esta operación se realiza con un acabado transparente para realzar el color natural de la madera, darle el color necesario o más profundo, para eliminar defectos - azules, manchas, rayas, etc.

El teñido se lleva a cabo en una de tres formas: superficie directa, mancha o revelado.

La madera está bien teñida con todos los tintes utilizados para las telas de algodón, así como con los naturales (en forma de decocciones de plantas, corteza de árbol, aserrín, etc.), que se pueden preparar de forma independiente en el hogar.

La técnica de teñido superficial directo es sencilla. Primero, se prepara la composición: los componentes se vierten en agua calentada a 70 ° C y se mezclan hasta que se disuelven por completo; permita que la solución se asiente durante 3 días y vierta en un plato de trabajo. Se humedece la superficie de la madera dos o tres veces con una esponja húmeda y se lija (lija fina o ya usada) con ligeros movimientos de la mano, eliminando el pelo levantado. Luego, con un pincel o esponja, en varias etapas, hasta obtener el color deseado, se aplica la composición colorante. El material o producto pintado se seca a temperatura ambiente durante 1,5-2 horas, después de lo cual se limpia con un paño duro, alisando la pila, las hojas de chapa se colocan debajo de la prensa. Si se requiere teñir, es decir, para que en la pieza de madera anterior de un solo color, digamos, los tonos oscuros se conviertan suavemente y casi imperceptiblemente en claros, se preparan tres o cuatro soluciones de tinte de diferentes concentraciones. Por ejemplo, mezcle el componente y el agua en una proporción de 1:1; 2:1; 3:1 (en peso). El producto primero se cubre completamente con una solución de la concentración más débil, luego con una solución de una concentración promedio, en 2/3 y el teñido se completa con la solución más espesa, en 1/3. Cuando el tinte se espese en un lugar, la mancha oscura debe lavarse cuidadosamente con agua o frotarse con un borrador.

Para el teñido directo de la superficie y el teñido de la madera, los tintes naturales se usan con mayor frecuencia: tintes y tintes, que se venden en ferreterías.

Beitz- polvo, colorante - solución acuosa o alcohólica del tinte, lista para usar.

Las sustancias colorantes en las manchas y las manchas son ácidos húmicos (contenidos en suelos, turberas, carbones marrones), que colorean la madera hasta una profundidad de 1-2 mm. El color de la mancha es marrón nuez, marrón rojizo, amarillo, negro. Cuando se agrega una decocción de cáscara de cebolla a la mancha, su color se ilumina y adquiere un tono suave y hermoso. Una gota de tinta negra profundizará el color de la mancha.

De los tintes sintéticos para madera se utilizan principalmente ácidos, nigrosina y mordiente.

colorantes ácidos son sales de sodio, potasio o calcio de ácidos orgánicos. Pintan la madera en tonos vivos y limpios:
- en marrón claro - tintes No. 5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
- en marrón oscuro - No. 8H, 12, 13.

nigrosinas Puede ser soluble en agua y alcohol. Entonces, la nigrosina al 0,5% soluble en agua tiñe la madera de gris azulado y al 5% de negro.

Los tintes mixtos también son comunes. Por ejemplo: marrón rojizo - No. 3, 3B, 4; marrón rojizo - No. 33.34.

La madera de abedul, haya, pino, abeto, alerce adquirirá un color marrón con tinción superficial directa con una solución de vinagre alimentario (15 g por 1 litro de agua) o alumbre de aluminio (55 g por 1 litro de agua).

Debajo de la nuez, puede pintar con una solución de permanganato de potasio (30 g por 1 litro de agua) abedul, arce, pino, abeto, alerce.

Una imitación de caoba dará anilina - pintura de cereza, rojo oscuro - pintura de anilina "Ponso" (20-25 g por 1 litro de agua).

El negro coloreará el abedul, el álamo, el pino, el sulfato de sodio del abeto (sal de Glauber).

Un color gris le dará a la chapa de abedul una solución de nigrosina al 0,1%.

La madera se tiñe más intensamente cuando los colorantes interactúan con los taninos (en particular, los taninos) contenidos en la madera. Tales tintes se llaman mordientes. En el proceso de pintar con ellos, la madera maciza se tiñe a una profundidad considerable y la chapa se pinta a través.

Lo mejor de todo es que la madera que contiene tanino percibe el color: haya, roble, nuez, castaño, peor, madera de tilo, abedul, donde el tanino es mucho menor. Para determinar si hay taninos en la madera, debe dejar caer una solución al 5% de sulfato de hierro. Si no hay taninos, la madera no cambiará de color después de que se seque la gota; si están presentes, quedará una mancha negra o gris en la superficie.

La saturación de la madera (abedul, tilo, aliso, álamo, pino, etc.) con tanino se realiza de la siguiente manera. Se coloca una matriz de madera (chapa) y hiel de roble triturada en un plato esmaltado en una proporción de 3:1 (en peso), se vierte agua y se hierve durante 10 minutos. Luego la madera se seca y se humedece con un encurtido; después de unas horas, enjuague con agua corriente limpia y colóquelo en una solución de tinte. En lugar de agallas, puede tomar la corteza de un sauce o un roble joven, pero primero debe hervirla durante varios minutos a fuego medio, enfriar la solución y solo luego sumergir la madera en ella. También puede tratar la madera antes del decapado con una solución de ácido pirogálico al 0,2-0,5 %.

mordientes preparado disolviendo productos químicos en agua calentada a 70 ° C. La madera o el enchapado se sumerge en esta solución al teñir.

Las superficies de tamaño considerable se pintan con un pincel.

El teñido con mordiente no da velo, el espesor del color es uniforme.

Para teñir maderas de diferentes especies, se recomiendan los siguientes tintes:
- para roble - pico crómico 1-4% (marrón); sulfato de cobre 2-4% (debajo de la nuez); vitriolo de hierro 0,5-2% (negro);
- para haya - vitriolo de hierro 2-4% (marrón); hrómpico 2-3% (amarillo verdoso);
- para abedul - pico crómico 2-4% (marrón); vitriolo de hierro 4% (marrón-amarillo);
- para pino - hrompic 1-4% (marrón); sulfato de cobre 1,5-5% (bajo caoba);
- para alerce - pico crómico 2-4% (marrón); vitriolo de hierro 2-4% (marrón-gris).

La chapa de abedul con una exposición prolongada a una solución de ácido oxálico al 5% adquiere un color verdoso y, después de grabar con permanganato de potasio al 3,5%, se vuelve marrón dorado.

La madera de abedul en una solución al 3,5% de sal de sangre amarilla (cianuro férrico de potasio) se volverá marrón rojiza.

Se forma un tono plateado con un tinte azulado verdoso en la chapa de abedul después de sumergirla durante aproximadamente 3 días en una solución de sulfato de hierro (50 g por 1 litro de agua). La nuez de pantano en la misma solución se volverá gris ahumado, haya - marrón. La chapa de madera clara tratada con una solución de cloruro de potasio (10 g por 1 litro de agua a una temperatura de 100 ° C) se volverá amarilla. La chapa, envejecida durante unos 6 días en una infusión de roble y limaduras de hierro, adquiere un color gris, azul o negro. Cuando la chapa de roble se sumerge en una solución de vinagre y virutas de hierro, se obtiene un color negro azulado de roble de pantano.

Puede darle rápidamente un tono negro a la madera colocándola durante un día en una solución de ácido acético con óxido.

Antes del secado, la madera se trata (neutraliza) con una solución de bicarbonato de sodio.

Se crea un tinte azul diluyendo ácido nítrico con agua y vertiendo limaduras de cobre en él. La mezcla se calienta hasta que hierva, el aserrín se disuelve. La composición enfriada se diluye con agua (1: 1). La madera empapada debe neutralizarse con una solución de bicarbonato de sodio.

La chapa de abeto y fresno, sumergida en una mezcla de ácido nítrico (1:1), adquiere un color amarillo rojizo estable.

El roble de pantano de un tono gris azulado se obtendrá después de grabar con cloruro y sulfato de hierro, marrón, con ácido crómico y dicromato de potasio, amarillo-marrón, con cloruro y sulfato de cobre.

La base de muchos tintes naturales son las plantas, la corteza de los árboles, el aserrín, etc. Para teñir, se deben preparar decocciones de fuerte concentración.

Para que el color sea estable, la madera se graba previamente en una solución salina. Por lo tanto, es mejor pintar maderas blandas claras.

Una decocción de cáscaras de cebolla teñirá la madera clara de color marrón rojizo, de frutos de espino cerval inmaduros, amarillo, de corteza de manzana, marrón. Para realzar el tono del color, puede agregar alumbre a estas decocciones. El color amarillo lo adquiere la madera bajo la influencia de una decocción de la raíz de agracejo. Se agrega 2% de alumbre al caldo colado y nuevamente se calienta hasta que hierva, se enfría y se tiñe.

Una decocción de corteza de aliso o sauce teñirá la madera de negro. De las flores secas de la serie se obtiene un tono amarillo dorado. La secuencia se tritura, se remoja durante 6 horas y se hierve en la misma agua durante 1 hora. Una mezcla de jugo de wolfberry con ácidos coloreará la madera de negro, con vitriolo - marrón, con bicarbonato de sodio - azul, con sal de Glauber - escarlata, con potasa - verde.

La chapa, envejecida en una solución de sulfato de hierro, adquiere un color verde oliva. Si luego lo bajas a una decocción de hojas de abedul, se volverá gris oscuro con un tinte verdoso. Una decocción de corteza de fresno le dará a la chapa un color azul oscuro después de la sal de bismuto, y una decocción de corteza de aliso - rojo oscuro. Si mantiene la chapa en una solución de sales de estaño y luego en una decocción de tapas de papa, se volverá de color amarillo limón.

Con la tinción desarrollada, la madera se trata primero con mordientes y luego con formulaciones para el desarrollo. Así, la madera clara (arce, abeto, aliso, etc.) se pinta de gris claro después de un grabado con ácido pirogálico al 5%, seguido de un teñido con sulfato de hierro al 4%; en color azul - después del grabado con 0,7-1% de pico crómico; en marrón - después de grabar con 2-3% de tanino y teñir con 5-10% de amoníaco. El color negro se obtiene si, después del tanino, se aplica a la madera 1-2% de sulfato de hierro. Se logra un color amarillo brillante tratando la madera con 1-1,5 % de acetato de plomo y luego con 0,5-1 % de pico de cromo; naranja - pintado después de grabar con 0,5-1% de carbonato de potasio (potasa). El color escarlata se obtendrá después de un grabado con sulfato de cobre al 1%, seguido de un tratamiento con una solución al 8-10% de ferricianuro de potasio (sal de sangre amarilla, que se vende en una tienda de fotografía).

Además del teñido superficial, también existe el teñido profundo o impregnación. Este método se utiliza para pintar troncos, espacios en blanco, chapas de especies de poros grandes: abedul, haya, tilo, aliso. Se utilizan tintes mixtos y mordientes. El teñido se realiza en baños frío-calor. Primero, la madera se coloca en un baño con una solución de tinte caliente y se mantiene hasta que se caliente por completo. Luego, el material se transfiere a un baño de tinte frío; la madera se enfría y, debido al vacío creado, la solución es absorbida por ella.

Aquí hay algunos ingredientes más para pintar varias especies de árboles (según el área de la superficie a pintar, es necesario cambiar proporcionalmente la proporción de los volúmenes indicados):

Coloración de madera de roble y haya negra - 50 g de nigrosina diluida en 1 litro de agua;

Coloración marrón de madera de roble, haya y abedul: 1 g de tinte marrón para madera y 10 g de tinte para madera de nogal por 1 litro de agua;

Coloración marrón de madera de pino, abeto, abedul y haya: 3 g de tinte marrón ácido de cromo, 3 g de esencia de vinagre y 10 g de alumbre de aluminio por 1 litro de agua;

Coloración de la madera de abedul en color marrón rojizo: 5 g de tinte Maringo, 5 g de tinte Ruby y 20 g de tinte No. 12 por 1 litro de agua;

Coloración de madera de abedul y haya bajo caoba: se preparan dos soluciones: 50 g de sulfato de cobre por 1 litro de agua y 100 g de sal de sangre amarilla por 1 litro de agua; primero se trata la superficie con la primera solución, luego se incuba durante 10 minutos y se aplica la segunda solución;

Coloración de madera de abedul bajo nuez: 20 g de tinte de nuez y 2 g de tinte No. 10 por 1 litro de agua;

Coloración debajo del roble viejo: 16 g de potasa, 20 g de pintura seca "anilina marrón", 20 g de pintura azul seca disuelta en 0,5 l de agua, hierva la mezcla durante 20-30 minutos, luego agregue una cucharadita de vinagre; cubra la superficie con una solución caliente con un cepillo;

Coloración bajo roble gris: primero pinte la superficie tratada de madera de roble con barniz de alcohol negro. Cuando el barniz esté seco, espolvoree polvo de plata sobre la superficie. Luego, con un hisopo limpio, frota el polvo en los poros del roble. Retire el polvo de plata restante de la superficie (después de aproximadamente una hora) con un hisopo limpio. El polvo que queda en los poros del árbol se pegará ligeramente con barniz y aparecerán "canas" en el roble.

El contenido de humedad de la madera antes del teñido no debe ser superior al 20%, la temperatura del tinte caliente no debe ser superior a 90 ° C, la fría - 30-35 ° C. El tiempo de exposición es de 14-48 horas.

Tecnologías de decapado
imitar maderas preciosas

Mordiente para imitar madera de roble. Una mezcla de 0,5 kg de tierra de Kassel, 50 g de potasa en 1 litro de agua de lluvia se hierve durante una hora, luego el caldo oscuro resultante se filtra a través de un paño y se hierve hasta obtener un estado de jarabe. Después de eso, se vierte en cajas de hojalata completamente planas (tapas de hojalata), se deja endurecer y se tritura con un mortero hasta obtener un polvo grueso que, después de hervir con agua (1 parte de polvo por 20 partes de agua) durante varios minutos, da un excelente mordiente para imitar la madera de roble.

Mordiente para imitar madera de nogal. El nogal común tiene un tinte marrón claro que, incluso después del pulido, no se ve muy bien. Por lo tanto, a un nogal natural se le debe dar un tono más oscuro, que se logra procesando con una solución de permanganato de potasio. Tan pronto como el árbol se seca, se aplica una segunda vez esta solución, pero solo en algunos lugares, para que se obtenga vetas, y se intenta que se vea natural. El nogal, junto con las vetas oscuras, es casi negro; esos lugares se imitan mejor con mordiente negro (ver ébano). La calidad de la imitación dependerá de la habilidad del trabajador.

Mordiente para imitación de palo de rosa. El palo de rosa tiene un color marrón oscuro con vetas rojizas características. Dado que el nogal es el más cercano al palo de rosa, para imitar a este último, toman el nogal, con otros tipos de madera, no se obtiene una falsificación tan hermosa.

El nogal se pule primero con piedra pómez y luego se cubre uniformemente con una esponja o algodón con la siguiente composición de pintura: 3 partes en peso de anilina marrón y 100 partes en peso de alcohol. Después del secado, se repite la operación si es necesario. Las vetas oscuras del palo de rosa se delinean con un pincel plano adaptado para este fin con una decocción de campeche. Después del secado, la madera se limpia con una esponja empapada en una solución débil de dicromato de potasio, luego se frota con una pequeña cantidad de aceite y finalmente se pule. Para pulir se utiliza una solución de goma laca roja en alcohol, a la que se le añade una cantidad de solución alcohólica de orseli para que el color rojo característico de este pulimento tenga la intensidad adecuada. Entonces, de la acción combinada de las sustancias colorantes contenidas en la madera y el pulimento, se obtienen vetas rojizas y un color marrón oscuro del palo de rosa, y en otros lugares toma un color marrón rojizo, que también se observa en el palo de rosa. Dependiendo de la cantidad de solución de orsela que se tome, se obtiene un color más claro o más oscuro del palo de rosa.

Mordiente para imitación de caoba. La madera destinada al mordiente debe secarse bien, y la aplicación del mordiente se realiza mejor con un cepillo, que debe lavarse y secarse inmediatamente después de cada uso.

uno). Se prepara un mordiente muy hermoso y duradero mezclando 500 g de sándalo finamente molido, 30 g de potasa y 1,5 litros de agua en un matraz. La mezcla se deja reposar en un lugar cálido durante una semana, agitando con frecuencia. Luego, el líquido se filtra a través de un paño y se almacena en un recipiente adecuado hasta su consumo. En otro matraz se disuelven 30 g de alumbre por calentamiento en 1,5 litros de agua, se filtra y se almacena. El objeto destinado al grabado se trata con la primera solución calentada varias veces hasta obtener el color deseado, después de lo cual se cubre con un segundo líquido también calentado. Mezclar ambos líquidos en uno no debería serlo. Después del secado, el objeto grabado se limpia con aceite de linaza con un paño.

2). Recientemente, el sándalo a menudo se reemplaza con tintes de anilina que son solubles en agua. La ventaja de las pinturas de anilina radica en su alto poder cubriente. Para imitar la caoba, la pintura Ponceau es muy adecuada. Se disuelven 100 g de anilina Ponceau en 3 litros de agua. Esta solución se aplica sobre la madera a pintar una o dos veces, según el color que se desee.

Mordiente para imitar palo de rosa. El palisandro se distingue por vetas de color rojo oscuro. Para imitar a este árbol, se toma el arce como el más adecuado en su estructura. Los tablones de arce o la madera contrachapada deben lijarse cuidadosamente antes de procesarlos, ya que solo en este caso están bien teñidos.

uno). Para imitar el palo de rosa, se preparan dos pinturas: una para las vetas rojas más claras y la otra para las más oscuras. Estas pinturas son soluciones de anilina en alcohol de 60°.

Las pinturas se hacen de acuerdo con las siguientes recetas.

n° 1 Luz roja:
1 parte en peso de coralina,
1 parte en peso de rosa

n° 2 Rojo oscuro:
1 parte en peso de coralina,
1 parte en peso de rosa
0,1-0,2 partes en peso de anilina parda,
100 partes en peso de alcohol o vodka.

Con la ayuda de un pincel dividido en varias partes, se pintan las vetas con pintura nº 1 de manera que entre cada dos quede un espacio de 10-12 mm. Tan pronto como estas vetas se secan, algunas de ellas se refuerzan aquí y allá con la misma pintura. Después de eso, las venas se pintan con finos pinceles kolinsky de tal manera que no parezcan muy definidas. Finalmente, las vetas más oscuras se pintan con pintura nº 2. Todo el dibujo debe ejecutarse de tal manera que las vetas naturales del arce pasen entre las vetas dibujadas.

Si el arce proviene de variedades oscuras, para aclararlo, sumérjalo en una solución de 1 parte de polvo blanqueador en 20 partes de agua y, después de sumergir el árbol, agregue 1 litro de vinagre fuerte a la solución, lo que hace que el el árbol se aclara en media hora. Luego se coloca durante un día en una solución de 1 parte de soda en 10 partes de agua, se retira de donde se lava y se seca. La madera así tratada puede teñirse con los tonos más delicados que penetran profundamente en la madera.

2). Para una imitación más tosca del palo de rosa, sin pintar las vetas, puedes utilizar el siguiente mordiente. Para ello se preparan dos líquidos: se disuelven 100 g de sándalo hirviendo en 300 g de agua; Se disuelven 100 g de tierra de Kassel y 10 g de potasa en 300 g de agua. Luego, ambos líquidos se mezclan, se filtran y se vierten en diferentes recipientes de hojalata.

Mordiente para simular arce gris. Como mordiente gris para la madera, es bueno usar una nigrozina de pintura de anilina soluble en agua, duradera y ligera. Una solución de 7 partes de nigrosina en 1000 partes de agua convierte la madera en un hermoso color gris plateado, que es tan duradero que incluso después de dos años no cambia en absoluto.

Mordiente imitación ébano. La madera negra (ébano) cepillada suavemente tiene un color negro puro sin brillo y tiene una estructura de grano tan fino que este último no se puede ver a simple vista. La proporción de este árbol es muy alta. El ébano se pule tan bien que su superficie pulida es como un espejo negro. Para lograr una buena imitación, se deben tomar maderas densas, duras y con una estructura delicada. Esta condición la cumplen, por ejemplo, las hayas y los perales.

uno). Los artículos con superficies cuidadosamente planchadas se graban con ácido sulfúrico, después de lo cual se lavan con agua y se secan. Después del tratamiento con este ácido, los objetos se graban con una solución de campeche o con mordiente de hierro.

En el primer caso, después de haber preparado una solución al 10% de campeche en agua, cubren los objetos con ella, luego los dejan secar y luego los tratan con una solución al 1% de dicromato de potasio en agua.

En el segundo caso, se usa mordiente de hierro, que se prepara de la siguiente manera: el hierro viejo se trata con vinagre fuerte durante varias semanas, tomando 10 partes de vinagre por 1 parte en peso de hierro. Luego hervir 1 parte en peso de nueces de tinta con 10 partes en peso de agua. El objeto a pintar se coloca durante varios días en la solución resultante de acetato de hierro (1ª solución), luego se seca al aire, después de lo cual también se coloca durante varios días en una decocción de nueces de tinta. Si el tamaño del objeto no es conveniente para sumergirlo en un líquido, entonces se trata con un cepillo varias veces con una decocción de nueces de tinta hasta obtener un color amarillo oscuro y luego se cubre con una solución de acetato de hierro o una solución de ferroso. sulfato hasta obtener un color negro. En ambos casos, la operación se realiza hasta obtener el color de la densidad deseada. Es aún mejor cubrir el objeto alternativamente con una infusión de nueces de tinta, luego con una infusión de acetato de hierro o sulfato ferroso, y cada vez que necesite dejar secar la superficie del objeto y luego volver a cubrirlo.

2). Se puede lograr una coloración negra extremadamente hermosa de la madera tratándola con nigrosina, un tinte de anilina negra que se disuelve en agua. Para ello se disuelven 8 partes en peso de nigrosina en 10 partes de agua y se cubre el objeto con esta solución. Después del secado, se le aplica una solución de cobre en ácido clorhídrico, que se prepara a partir de 20 partes en peso de ácido clorhídrico y 1 parte en peso de cobre. Inmediatamente después de aplicar la solución de cloruro de cobre, la madera adquiere un hermoso color negro mate, muy similar al color de la madera negra (ébano) real. El pulido le da un brillo fuerte.

encerado de madera

Existe el siguiente método simple, que es bastante adecuado para hacer cera para encerar muebles de madera costosos. Tome 100 g de buena cera amarilla, píquela finamente y agregue 12 g de masilla o 25 g de colofonia en polvo. Estas sustancias se ponen en una vasija de barro y se disuelven sobre carbones. Cuando toda la masa se derrite, se retira del fuego y se agregan inmediatamente 50 g de trementina tibia. Todo se revuelve bien y se vierte en una lata o en un frasco de piedra. De esta forma, la composición se almacena hasta su uso. Para pulir muebles, tome una pequeña cantidad de la composición en un paño de lana y frote la madera, que rápidamente adquiere un brillo muy hermoso y suave. Los muebles encerados de esta manera conservan un bello pulido durante mucho tiempo.

esteras de madera

La estera de madera por encerado ha dejado de usarse en el extranjero y ha sido reemplazada por un método de estera más simple con matoleína de goma laca. Para hacer esto, use una solución alcohólica de goma laca, a la que se le agrega un aceite de secado espeso para que la mezcla se adhiera al árbol sin virar. Para determinar la proporción correcta de aceite, se deben tomar varias muestras. Una madera bien pulida se cubre con esta composición dos veces con un cepillo y un trapo. En este caso, debe asegurarse de que no haya manchas en ninguna parte.

Cuando la matoleína se ha secado bien, se empieza a pulir la superficie con un manojo de crin de caballo, tras lo cual se matifica finalmente con la misma composición, algo diluida en alcohol, utilizando un hisopo (como en el pulido). Pero al mismo tiempo, la tela no se enrolla, sino en amplias franjas longitudinales en la dirección de las fibras, para que los poros del árbol permanezcan abiertos e incontaminados. Con cierta habilidad, matear la madera con matoleína es mucho más rápido que encerar y, además, es mucho más fuerte.

acristalamiento de madera

Barnizar un árbol es esencialmente acristalamiento, pero en una forma más tosca. Últimamente no se ha practicado en absoluto el recubrimiento de muebles con barniz al alcohol en el extranjero. En cambio, el acristalamiento se usa con la ayuda de los llamados. glaseado, que se prepara a partir de 1 aceite de linaza y 2 trementina francesa. Se agrega barniz de copal a esta solución, pero tanto que la mezcla se adhiere fácilmente al árbol sin virar. El glaseado siempre debe usarse recién preparado, porque al permanecer mucho tiempo se vuelve espeso y se deposita sobre el objeto en una capa gruesa. Los experimentos con la adición de pinturas de anilina no tuvieron éxito y, por lo tanto, se recomienda tratar previamente la madera con mordientes o pintar con pinturas a base de agua. Para evitar que las pinturas a base de agua se borren y se mezclen entre sí, se deben fijar con abrillantador diluido en alcohol antes del glaseado. La fijación se realiza con una pistola pulverizadora.