Остекление лоджий пластиковыми окнами своими руками. Как просто застеклить балкон своими руками: выбор материала, пошаговые советы. Внешние отделочные работы

Время чтения ≈ 3 минут

Неостекленный балкон выполняет свои функции не полностью. На нем вроде бы и можно выполнять какие-то действия, но всегда есть опасение, что плохая погода, или же соседи с верхних этажей внесут некоторые коррективы в ваши планы. Использовать его как место хранения вещей тоже нельзя. Для того чтобы защитить кусочек своего пространства, правильно принятым решением есть остекление балкона .

Вариантов остекления балконов существует огромное количество, в этом вы можете убедиться, посмотрев фото в статье, но самым интересным является самостоятельное проведения таких ремонтных работ.

Предварительные замеры и расчеты

Перед тем как выполнить пластиковое остекление балкона, нужно четко понимать, какие габаритные размеры окон необходимы. Для этого удаляем прежнее остекление, если оно, конечно, было, проводим демонтаж рамы и креплений. Убираем все начисто, чтобы были видны перекрытие сверху, и основание парапета.

Следующий шаг - это непосредственно замер всех необходимых размеров: от потолка до парапета, и между двумя стенами. Важно также удостовериться в горизонтальности парапета при помощи уровня. Ведь если имеется перекос в больше чем 15 мм, рама может попросту не поместится в разъем.

Подготовительные работы

При остеклении балкона своими руками предварительные работы сводятся к подготовке парапета к будущей установке оконной рамы. Внимательно осмотрите парапет, если у вас возникли любые сомнения по поводу прочности и устойчивости его основания, то лучше сделать новый. Для этого убираем старый, и на его место выкладываем в один кирпич новенький, все строго по уровню.

После этого изготавливаем каркас для установки рамы по всему периметру парапета. Для такой цели отлично подойдет уголок из металла сечением 0,5 см, который прикручивается с помощью дюбелей к парапету.

Если же вас устраивает старый парапет, то необходимо, при наличии щели, заделать ее, при помощи листа с оцинковки. Для этого замеряем размер щели, после чего заводим, предварительно отрезанный кусок оцинковки, с внешней стороны под перилами и фиксируем его на саморезы. Такую работу лучше проводить с напарником.

Процесс остекления балкона своими руками

1. Вытаскиваем стеклопакет из рамы, для облегчения веса на 25-30 кг. Для этого потяните за штапик, который направлен вдоль окна, вытащите стекло и поставьте его рядом на очищенный пол. Открывающееся створки можно оставить со стеклопакетом.
2. Снимаем с рамы створки: в верхней петле протолкните шток по направлению в низ, после чего наклоните створку и приподнимите ее на 3-5 см, снимая окончательно створку с нижней петли.
3. Прикрепляем пластиковый подставочный профиль для нижней части рамы.
4. Монтируем крепежные элементы для рамы. Отступите по 150 мм от всех крайних положений рамы и, с помощью серебристых саморезов и сверла длинной не менее 3 см, зафиксируйте крепления.
5. Монтируем раму в проем. Для этого закрепляем крепежные пластины саморезами.
6. Собираем рамы в одно целое при помощи саморезов. Проверьте вертикальность и горизонтальность.
7. Прикрепляем раму к парапету анкерами.
8. Запениваем щели и монтируем козырек.
9. Вставляем стеклопакеты, и навешиваем створки.
10. После проверки на герметичность прилегания закрытых створок, и полной работоспособности всех элементов, монтируем отлив и подоконник.

На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

К чему нужно быть готовым перед началом остекления

Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

Разновидности остеклений

В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

Последовательное остекление балкона

Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

Виды остекления

На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

По типу профиля

Балконные окна могут отличаться , который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

• Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.

• Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
• Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

Безрамное остекление

Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

Нужно ли получать разрешение?

Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

Этапы остекления балкона

Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

• Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.

• В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.

• Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

Если качественно утеплить и правильно выполнить остекление балкона, отрытая площадка превратится в дополнительный жилой уголок. Вооружившись необходимыми знаниями, можно своими руками, следуя инструкции к выполнению основных этапов работ по установке выбранной балконной конструкции.

Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия непогоды снаружи, снизит теплопотери в комнате. Чтобы определиться с направлением работ, надо знать, какие виды застекления дополнительного помещения существуют, к какому типу относится ваш балкон.

Выбор способа остекления

Для холодного типа остекления используют одинарные стекла, обрамленные облегченными оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, пригодный только для летнего времени, выполняют алюминиевым профилем, не нагружающим опору.

При выборе теплого варианта остекления придется устанавливать двойные рамы со специальным пластиком внутри профиля. Такая конструкция надежно защищает от холода с улицы, но имеет высокую стоимость и больший вес.

Французский тип остекления выполняется окнами с прозрачными зеркальными стеклами. Рамы из высокопрочного стекла устанавливаются по периметру балконного пространства по всей высоте. Сплошное стеклянное полотно создает потрясающий эффект обзора.

Важно. Для комфортного использования балкона в любое время года, пространство следует защитить от выпадения конденсата. Реализуют задачу применением качественной изоляции с двойным уплотнением, а также наличием регулируемой системы вентиляции.

Какие выбрать стеклопакеты

• Наиболее удобными для установки на балкон принято считать пластиковые конструкции с одинарным стеклом для малобюджетной реконструкции. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
• Любители старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами. Массивные конструкции из натурального дерева выглядят добротно, но имеют существенный недостаток – необходимость тщательного ухода.
• Актуальным вариантом остекления лоджии в старых домах можно считать алюминиевый профиль. Установка легкого каркаса на плиту основания балкона и парапет не сильно нагрузит ослабевшее перекрытие.

Как застеклить балкон своими руками

Перед началом монтажных работ нужно определиться с вариантом установки балконных рам. Среди методов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наиболее популярны следующие способы.

Важно заранее позаботиться о наружной обшивке балкона. Из уже застекленного помещения сложно будет заниматься наружной отделкой, но для выполнения внешних работ лучше обратиться к мастерам, имеющим специальное снаряжение для работы на высоте.

Руководство по выполнению строительных работ

Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, необходимо определиться с фронтом подготовительных работ. Пошаговая инструкция:

• очистив помещение от вещей и мусора, оцените состояние наружных и внутренних конструкций;
• если обнаружены дефекты (неровности, трещины, скосы), их необходимо выровнять, чтобы не было проблем во время работы;
• при варианте установки рам на металлический парапет, утеплите его до начала работ по остеклению;
• оставляя старое ограждение, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
• если установлены старые рамы, их демонтируйте, в случае балкона на последнем этаже – установите козырек.

Закончив подготовку, приступают к замерам каждой поверхности, не забывая о пространстве от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и фронтального участка должны быть выполнены особо тщательно. Контроль выполняют по разнице диагоналей – не больше 2,0-2,5 см.

Замеры и заказ конструкции

Неточность замеров угрожает проблемами после установки рам, измерительные работы лучше доверьте профессиональному замерщику. Если вы не профессионал, выполнение самостоятельного замера поможет оценить размер ориентировочной стоимости остекления балконного пространства.

План замерочных работ:

• высота балкона измеряется, как расстояние от плоскости парапета вверх до низа плиты балкона, расположенного сверху;
• для пластиковой конструкции от полученной высоты отнимают 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса – 3-4 см;
• ширину лоджии определяют, производя замеры в горизонтальной плоскости по парапету между его краями;
• при пластиковом варианте остекления от полученной длины отнимают 5-6 см, для алюминиевого типа – 2-3 см.

Совет. Замеры выполняются строительной рулеткой, важно следить за натянутостью ее полотна. Если балконное помещение широкое, замеры высоты делают на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее значение среди полученных величин, вы определите высоту балкона.

Перед оформлением заказа на изготовление балконных окон и опорных конструкций рам необходимо решить, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет снабдить створками. Если обнаружены отклонения, их нужно будет обязательно учесть при заказе на изготовление рам со стеклопакетами.

Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности сооружения, подскажет объемы необходимых комплектующих, даст советы по отделке и утеплению внутреннего помещения.

Дополнительная подготовка к монтажу остекления

Снимая размеры навесного балкона, перед замерами фронтальных и боковых балконных поручней следует убедиться в нависании крыши балкона над его вертикальным ограждением с перилами. Проверяется это при помощи отвеса. Также сверьте посчитанную величину верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.

Чтобы своими руками выполнить установку окон на открытом балконе или лоджии, необходимо заранее подготовить набор инструментов:

• надежный молоток с ножовкой, гвозди, отвертки;
• перфоратор с мощным сверлом (8 мм), дюбеля, набор саморезов;
• пистолет для строительных работ, шпатель;
• лак и кисти, качественный герметик, монтажная пена.

Важные нюансы. Работы по застеклению балкона, с юридической точки зрения, относят к категории перепланировки квартиры, на это нужно получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись страховочным поясом, подыскать напарника для установки тяжелых рам со стеклами.

Как правильно застеклить балкон своими руками

Если не предполагается демонтаж парапета, его придется дополнительно утеплять для сохранения тепла в построенном помещении. Трещины вертикального ограждения лоджии герметизируют, неровности поверхности выравнивают, изолируют и утепляют.

Правила установки рам

К монтажу балкона приступают после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с не открывающимися створками, распашные снимаются с петель. Такие действия защитят стекла от повреждения, облегчат вес оконного изделия. Что делать дальше:

По окончании вышеперечисленных операций монтируются подоконник (изнутри) и водоотлив (снаружи). После этого монтаж балкона с остеклением считается завершенным.

После герметизации всех щелей монтажной пеной можно возвращать стеклопакеты в раму, не забывая об откидных створках. Их нужно повесить обратно, убедившись в работоспособности открывающего механизма.

Установка отливов

Для надежной защиты рам от проникновения влаги выбирают отливы из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:

• верхний – водоотлив защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
• нижний – для защиты стыка оконной рамы с ограждением балконной коробки.

Полотно верхнего отлива по балконному периметру крепят оцинкованными шурупами к поверхности плиты верхнего перекрытия. Нижний отлив фиксируют под нижней частью оконной рамы саморезами, предназначенными именно для того типа материала, из которого изготовлены отливные изделия. Смонтированный своими руками водоотлив герметизируют.

Совет. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата балконные стены необходимо утеплить не только изнутри, но и снаружи. Если от старого парапета избавляются, следует учесть вес материала новой конструкции, чтобы она не нагружала основание балкона.

Монтаж деревянных оконных конструкций

Для начала потребуется установить коробку, выполненную из дерева. После фиксации нижнего бруса (перила) и верхней части конструкции (потолок) выполняют крепеж скобами боковых элементов к стенам.

Пошаговая инструкция к остеклению балкона своими руками:

• установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса – угловых, конечных, промежуточных;
• вставляйте рамы после предварительного удаления стекол, сначала устанавливают фронтальное остекление, затем боковое;
• если обнаружены перекосы или другие дефекты, от них избавляются путем нивелирования клиньями;
• зафиксировав рамы саморезами и анкерами, выполните герметизацию швов при помощи монтажной пены;
• возвращайте на место стеклопакеты и снятые створки, убедившись в плотном прилегании штапиков к рамам.

Совет. Перед установкой деревянного каркаса монтажную поверхность основных брусьев обработайте герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно покрасить, от скопления влаги, проникающей снаружи, сделает помещение балкона намного теплее.

Остекление лоджии с использованием алюминиевого профиля

Облегченная конструкция из алюминия сегодня пользуется наибольшей популярностью по причине невысокой стоимости достаточно прочного изделия. Высокопрочная конструкция, выбранная для холодного способа остекления балконного пространства, прослужит не меньше 80 лет, если грамотно выполнить ее монтаж:

• устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем герметизацию всех щелей;
• выполняем демонтаж всех раздвижных элементов, удаляем остекление, которое не закреплено наглухо;
• на верхней плите закрепляем козырек специальной крепежной фурнитурой, а также устанавливаем отливы на парапете;
• по периметру стеновых панелей крепим к каркасу монтажные пластины на заранее отмеченные места;
• возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя монтажной пеной все пустоты.

Видео инструкция:

Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанная с перепадом температур окружающей среды.

Установка безрамных оконных конструкций

Безрамный метод остекления балконов отличается эффектным видом, но для создания домашней панорамы придется затратить немало усилий. Еще важно учитывать, что при установке стеклянного полотна «в полный рост» свидетелями вашей частной жизни в квартире станут соседи и прохожие на улице.

Что еще придется сделать любителям обозрения окрестностей:

• позаботиться о безопасности пространства, когда там будут находиться люди;
• обеспечить надежное утепление помещения, что увеличит статью расходов;
• выбрать вариант затенения стекол – шторы, жалюзи, тонированные стекла.

Совет. При выборе безрамного остекления, которое вы будете выполнять своими руками, придется демонтировать парапет балкона. На этот вид работ необходимо получить разрешение, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не обернется для его жителей негативными последствиями.

Особенности остекления с выносом

Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать вариант остекления с выносом. Но придется учесть некоторые ограничения – запрет на монтаж выноса для старых домов и величину максимального выноса, она не должна превышать 35 см.

Когда на вынос балкона нет запрета, реализовать идею можно одним из следующих способом.

1. по подоконнику. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которой устанавливают стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
2. На расширение балконного пространства по линии пола потребуется больше времени и сил. В результате хозяева получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.

Выносные работы по застеклению такого типа балкона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширным фронтом строительных работ не справиться, для монтажа несущей конструкции понадобиться два человека.

Остекление квартирного балкона своими руками существенно сократит расходы, позволит обрести гордость за собственный труд. Но это только в том случае, если вы владеете достаточным багажом знаний строительной специальности, можете быстро собрать небольшую бригаду строителей-профессионалов. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Гораздо надежнее потратиться, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной фирмы.

Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему мастеру нельзя рекомендовать производить в одиночку. Дело прежде всего в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Поэтому, прежде чем застеклять балкон, необходимо проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, или, лучше, вызвать для консультации специалиста из фирмы, занимающейся остеклением, и в соответствии с его вердиктом и строить дальнейшие планы.

Исключением является лишь остекление балкона алюминиевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки практически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими свойствами: дополнительной жилой площади вы не получите. Кроме того, для себя профиль придется покупать по розничной цене, а стоимость монтажа составляет всего 8-10% от стоимости профессиональной работы. Учитывая еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, скорее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и хуже заказного.

Остекление лоджии не требует столь тщательных измерений и расчетов на прочность – ее боковины хорошо передают нагрузку на несущую стену. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.

Но во всех случаях необходим хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не нужно будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, помимо строительного инструмента, для застекления балкона вам понадобится страховочное снаряжение.

Меры предосторожности

Все работы по остеклению балкона нужно производить со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.

Фал пояса должен быть длиной примерно 2,5 м. Слишком короткий фал усложнит работу, а при слишком длинном, если вдруг свалитесь, рывок может опасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата вообще нет, такой пояс брать не следует.

Страховочный фал должен быть надежно закреплен. Для этого нужно на время работ в капитальную стену вогнать анкерную шпильку с металлической цангой, не менее чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей толщиной не менее 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.

Завинчивать шпильку в цангу нужно до упора и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стеной.

Холодное и теплое остекление

Холодное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовку для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления не уменьшается, а каркас остекления несет в основном ветровую нагрузку.

Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы внутрь балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать причиной отсыревания всей квартиры. Также недопустимо проникновение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур здания, обеспечить это вдвойне трудно. Чтобы наверняка выгнать точку росы наружу, необходимо выполнить четыре условия:

• Сделать хорошую тепло- и гидроизоляцию парапета и пола. Любая щель или тепловой путь снаружи внутрь станут причиной осаждения конденсата.
• Использовать оконные рамы с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут использованы деревянные рамы традиционной конструкции, предусмотреть резиновое двойное уплотнение для распашных, и тщательно заделать щели замазкой или жидкими гвоздями в глухих.
• Обязательно предусмотреть регулируемую естественную вентиляцию: металлопластиковые окна использовать с вентиляционной заслонкой, а при деревянных в парапете устроить вентиляционный клапан наружу.
• Обеспечить циркуляцию воздуха между жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вытяжной вентилятор, а снизу балконной двери сделать вентиляционную решетку.

Виды остекления

Панорама

делают в жилых домах элитного класса. Нередко застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.

Кажущаяся «воздушность» такого остекления на самом деле весьма тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с прозрачным или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона требует высочайшего профессионализма с серьезной производственной базой и самостоятельно выполнена быть не может.

Алюминиевый профиль

Остекление на специальном профиле Provedal также часто называют панорамным: обзор оно дает ненамного хуже безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна. Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: сначала в них устанавливаются вертикальные стойки, а затем в получившийся проем вставляется на замках и защелках рама.

Вес остекления Provedal составляет не более 20 кг на погонный метр, в зависимости от высоты секции и толщины стекла. Поэтому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без предварительного расчета на прочность. Это особенно важно, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.

Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм. Учитывая нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не более 5 мм на погонный метр. Если оно больше, то по затратам труда и денег на выравнивание Provedal теряет все свои преимущества, тем более, что остекление это холодное.

Металлопластик

Остекление балкона пластиковыми окнами по весу на погонный метр – до 40 кг – среднее между алюминиевым профилем и несущей рамой. Его в большинстве случаев можно делать на висячих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление возможно как теплое, так и холодное.

Монтаж металлопластикового остекления производится на парапет до установки подоконника:

1. Устанавливают конечные, угловые и промежуточные стойки из деревянного бруса 60 мм или специального металлопластикового профиля. Стойки из бруса крепят к парапету и верхнему перекрытию уголками на саморезах. Их внешнюю поверхность можно зашить полосой ПВХ.
2. Из окон вынимают стеклопакеты, иначе их легко расколоть при съеме рам. Для этого, поддев узкой отверткой, вытаскивают штапики – их концы до окончательного монтажа делают выступающими. Вынимая стеклопакет, нужно аккуратно собрать его фиксаторы.
3. Снимают створки, для чего штырь верхней петли выдавливают и вытаскивают пассатижами; после этого, приподняв створку, снимают ее с нижней петли.
4. Снизу рамы крепят подставной профиль.
5. В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластины.
6. Рамы вставляют в проемы, проверяют на перекос. При необходимости выравнивают клиньями.
7. Рамы закрепляют саморезами в монтажные отверстия анкеров.
8. Вставляют обратно стеклопакеты и створки, монтируют механизмы, проверяют работоспособность.
9. Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают окончательную отделку.

Однако ветростойкость металлопластикового остекления оставляет желать лучшего. Кроме того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудоемкость металлопластика приближается к таковой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может оказаться слишком тяжелым. Если же и парапет балкона слабый, то его нужно убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще увеличивает и стоимость, и трудоемкость, и вес.

Остекление с выносом хорошо подходит для балконов узких и для балкона – теплицы или оранжереи. Но для такого остекления необходим прочный парапет, а при обычном остеклении еще и работы по устройству прочного козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Поэтому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.

Остекление на несущей раме

Это «советское» остекление весьма трудоемко и много весит, до 80 кг на погонный метр. Применяемые для него в прежние времена трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Но сейчас интерес к рамному остеклению возрождается:

• Сварная рама из стали относительно дешева, но очень прочна и долговечна.
• Ее покраска акриловой эмалью для ванн придает раме вид не хуже, чем у ПВХ и надежно предохраняет от коррозии.
• Соединение рамы с козырьком или верхним перекрытием в одно целое позволяет распределить весовую нагрузку, так что нагружать балконную плиту такое остекление может даже меньше, чем металлопластик.
• В рамы можно вставлять окна любого типа, от ветхозаветных деревянных до того же Provedal’а или цельных стекол.
• Окна можно сделать очень широкими; на них приходится только ветровая нагрузка.
• Устраняется проблема слабого парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их верхней и нижней частей, причем нижнюю можно сделать ниже прежнего парапета, и смотреться такой балкон будет не хуже панорамного. Нижний проем легко утепляется фанерой или гипсокартоном с прослойкой пенопласта – сложные работы по утеплению на двойной обрешетке отпадают.

В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых помощника, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме может оказаться наилучшим вариантом: в итоге вы получите полноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.

Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок справа внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда используются существующие балконные перила. Это возможно, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не менее 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и прочно сидят в плите. В противном случае старое ограждение лучше срезать, и несущие рамы сделать из двух частей, как описано.

Остекляем своими руками

Последовательность работ

Если используется старое решетчатое ограждение, то его утепление снаружи и внутри и внешнюю декоративную отделку нужно сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника выполняется после установки оконных рам. Верх прежнего ограждения должен быть горизонтален; в противном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.

Если же остекление ставится на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность выравнивают до горизонтали цементным раствором и делают наружную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.

Несущие рамы, трубостойки и наружные углы

Трубостойки (выделены красным на рисунке) необходимы, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В таком случае они воспримут большую часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то необходима еще одна промежуточная трубостойка посредине его длинной стороны.

Наружные углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее излишки и зашивают полосами оцинковки или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.

Несущие рамы делают из стального уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.

Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтобы оконный проем вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсокартоном, оцинковкой.

При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе нужно отложить и провести ревизию здания – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.

Козырек

Козырек для висячего балкона – конструкция несложная (см. рис), но самая трудоемкая и ответственная. Козырек должен выступать за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота – 400 мм. Размер уголка – 40 мм.

Не пытайтесь собрать козырек сразу: он слишком тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и сможете его поднять, работать придется с риском для жизни не только своей, но и прохожих внизу.

Монтаж козырька производится следующим образом:

1. Сваривается задняя рама, и в ней сразу насверливаются крепежные отверстия под анкерные болты 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Внизу шаг можно увеличить до метра – нижняя перекладина прижимается к стене, а не стремится оторваться от нее. Но по длине должно быть не менее 4 отверстий.
2. Задняя рама прикладывается к стене, выставляется по высоте и по горизонтали уровнем. На стене отмечаются места под болты и отбивается верхний край рамы. Эту работу нужно выполнять как минимум втроем.
3. В стене сверлятся крепежные отверстия, в них устанавливаются цанги анкеров. Точно по верхнему краю рамы выбирается болгаркой с кругом толщиной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
4. Рама крепится к стене.
5. Отрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их концы обрезаются на требуемый угол.
6. Откосы и поперечины ввариваются в раму, затем к ним приваривается наружная перекладина. При сварке необходимо контролировать горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их наружные концы подпирают при этом куском бруса с фанерными прокладками.
7. Готовится настил кровли козырька из оцинковки или кровельной жести и заготовки для обшивки боковин. Швы настила – обычные кровельные. Ширина настила – с запасом в 20 мм.
8. Устанавливается настил кровли; его верхний край вводят в штробу. Настил крепят к каркасу сваркой по контуру. Варить нужно 2 мм электродом при токе примерно 60 А. Затем так же привариваются боковины.
9. Штроба заделывается цементным раствором.

Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стене на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.

Трубостойки

Трубостойки нужны, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без них можно обойтись. Материал – стальная труба того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.

Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше диаметра трубы. Трубы окончательно подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, слегка подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, опасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.

Несущие рамы

Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Максимальный размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом увеличится почти вдвое.

Нижние рамы, если старый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Между собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – саморезами 8-10х150 мм в дюбелях.

Шаг отверстий под крепеж – 200-300 мм. Чаще крепить не нужно: концентрация напряжений в середине промежутков между саморезами может ослабить конструкцию.

Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: прочность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.

Внешняя отделка

Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.

Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.

Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.

Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.

Установка окон

Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.

Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.

После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к . В качестве вариантов можно рассмотреть , либо .

Вывод

• С остеклением балкона алюминиевым профилем два начинающих мастера справятся за 3-4 часа с перекурами. Затраты денежных средств – наименьшие из возможных. Но защитит такое остекление лишь от ветра, дождя, пыли и листьев.
• Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежде.
• Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далеко не на всяком балконе, а по стоимости оно выйдет вряд ли дешевле металлопластикового. Но в итоге получится помещение, в котором можно жить и работать десятилетиями круглый год.
(Пока оценок нет)