Как сделать теплые полы в деревянном доме: варианты устройства и монтажа. Монтаж тёплого водяного пола на деревянном основании Труба для теплого пола на деревянный пол

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Не знаю, как вы, а я редкостный мерзляк (даже летом сплю под пуховым одеялом). Именно поэтому для меня вопрос температуры воздуха в помещении стоит на первом месте. Решение пришло само собой, когда мой друг похвастался, что установил теплые полы. Вы даже не представляете, как я загорелся идеей сделать себе такие же. Однако, у моего друга в квартире бетонное основание, с которым установить систему теплого покрытия не составило труда, а у меня - деревянное. Так что я начал разбираться, как укладывается теплый водяной пол на деревянном полу, сделал все сам и результат меня радует уже несколько лет.

Да, могу сказать, что информации я прошерстил очень много и большая ее часть оказалась ерундой. Поэтому, чтобы избежать неквалифицированного монтажа, настоятельно рекомендую дочитать эту статью до конца и узнать все нюансы устройства обогревающих покрытий своими руками.

Особенности водяного теплого пола на деревянном основании

Вся «прелесть» заключается в том, что мы имеем дело именно с деревом. Коэффициент теплопроводности у этого материала крайне незначителен. Дерево, по сути, является утеплителем, а свойство любого утеплителя быть тепловым барьером. Не зря же существуют такие виды утеплителя, как опилки, древесные волокна, пропитанные цементом и т.п.

Вот мы и получаем камень преткновения, дерево - изолятор тепла который мы должны превратить в передатчик. Все еще сильнее усложняется, когда мы говорим именно о обогревающем водой покрытии по перекрытию из дерева. Загвоздка заключается в том, что труба, является узко сосредоточенным источником тепла. Например, инфракрасные пластины электрического пола распределяют свою энергию по всей площади поверхности, а труба, при диаметре в пол дюйма, должна распределить тепло в радиусе минимум 15 см.

Источник: http://vodotopim.ru

Для того чтобы преодолеть все эти преграды и на основание из дерева, специалисты и придумали разнообразные способы и хитрости, которые мы сейчас изучим.

Виды монтажа

Для того, чтобы четко понимать, что для чего делается, необходимо запомнить следующие моменты. Обогрев может быть конвективным, лучевым и комбинированным. При конвективном методе обогрева мы имеем дело с, так называемой, тепловой конвекцией, холодный воздух нагреваясь устремляется вверх. Так работают радиаторы отопления и батареи. Воздух вокруг радиатора постоянно циркулирует, подогретый - устремляется вверх, а новый холодный - вновь втягивается снизу. Горячий воздух поднимается, по пути охлаждается и снова падает вниз.

Лучевой же, напротив, не греет воздух, а работает по принципу инфракрасного излучения. Излучение не греет воздух! Оно греет лишь поверхность вблизи. А воздух в этом случае теплоизолятор! При установке по деревянным лагам мы имеем дело лишь с инфракрасным излучением, с тепловой конвекцией нас ничего не связывает! Поэтому нам следует максимально сократить объем воздуха вокруг трубы.

А теперь, давайте разберем сами виды монтажа полов по перекрытиям из дерева.

Источник: http://harthaus.ru

• заводские панели - представляют собой толстые листы из ДСП или другого подобного материала, с пропиленными пазами для укладки труб. В комплекте поставляются с ними поставляются алюминиевые панели, которые укладываются в пазы ДСП после его монтажа. Далее в эти алюминиевые желоба укладываются трубы и все зашивается фанерой, на которую будет стелиться чистовое покрытие. Монтаж заводских панелей также производится на уложенную фанеру.

Порядок укладки:

1. Стелим слой гидроизоляции.
2. Делаем слой утеплителя.
3. Прокладываем пароизоляцию.
4. Укладываем второй слой чернового пола (фанеру, ДСП, OSB) так, чтобы в одной точке сходилось не более двух углов и прикручиваем шурупами к лагам.
5. Выкладываем слой гидроизоляции.
6. Укладываем заводские панели в нужном порядке и прикручиваем их к фанере.
7. Стелим на панели листы алюминия.
8. Выкладываем трубы по необходимой технологии: спираль, змейка, различные системы подачи прямой и обратки.
9. Укладываем последний слой чернового покрытия. (фанеру, OSB).
10. Покрываем все чистовым покрытием;

• самостоятельное выпиливание предполагает наличие мобильного фуговального станка, хотя встречаются в природе такие, крайне редко. Укладка производится по нижеописанному методу:

1. На уложенном полу выпиливаем пазы и выстилаем все фольгой. Использовать необходимо только строительную фольгу и ни в коем случае не пытайтесь ее заменить пищевой. Толщина пищевой всего 50 микрон, а строительная имеет около 200.
2. В пазы, опять же, выкладываем трубы и зашиваем черновым покрытием.
3. Укладываем бруски. Желоба для расположения в них труб, можно изготовить и с помощью обычных брусков, которые укладываются в виде лабиринта.
4. Данную конструкцию выстилаем фольгой. И помните, прогибайте желобки в фольге лишь там, где будет труба, а не везде, где это возможно;

• фальшпол - этот способ заключается в следующем: поверх лаг укладывается черновой пол из фанеры или ДСП. На нее стелятся бруски на расстоянии 25-30 см друг от друга и гидроизоляция. Между брусками укладывается утеплитель, например, экструзионный полистирол, в один слой. Бруски и теплоизоляция должна быть одной толщины. Рассчитываться она должна так, чтобы брусок и изоляция были на 1-2 мм выше трубы. То есть, диаметр трубы должен быть меньше толщины бруска и изоляции, а они должны быть одинаковыми. После того, как все уложили, размечаем места, где будет проложена труба и прорезаем в утеплителе и брусках каналы для ее укладки. Делается это очень просто, обычным строительным ножом. После проделки каналов, застилаем все строительной фольгой и «вминаем». Если в некоторых местах фольгу порвали, не стоит перекладывать целый лист просто поверх разрыва, уложите небольшой кусочек, с заходом на оба края по 20 см. В остальном все делается по аналогии с укладкой заводских панелей;

• укладка на утеплитель. На всех сайтах в одно горло кричат, что этот метод самый плохой и малоэффективный. По их словам, при такой конструкции сильно теряется КПД. Конечно в чем-то я согласен с ними, если делать по технологии, которая описана на всех ресурсах, то мы в значительной степени загасим КПД. А предлагают они следующее: на маты минеральной ваты выложить фольгу, между лаг (а это порядка 60 см по стандартам) кинуть две трубы и зашить все фанерой. Конечно при такой системе легче от костра греться. Но я рекомендую вам проделать всю работу по нижеуказанной схеме или по видео-инструкции:

1. На установленные лаги крепим черепные бруски.
2. Выкладываем первое черновое покрытие - листы фанеры, ДСП, доски. Не крепим к черепным брускам.
3. Стелим слой гидроизоляции.
4. Прокладываем слой утеплителя. А теперь запоминайте: если вы пользуетесь 20-й трубой, уложите минеральную или базальтовую вату таким образом, чтобы до верхних точек лаг осталось ровно 20 мм.
5. Пароизоляцию тут мы не укладываем. Если расстояние между нашими лагами 60 см, то вырезаем из экструзионного полистирола 3 полоски ровно по 130 мм, и стелим так, чтобы от них до лаг оставалось по 40 мм, а между центральной и крайними - по 60 мм.
6. Теперь очень важный момент - раскатываем лист фольги, чтобы он заходил на крайние лаги, точнее выступал за лаги на 10 см. Фольгу никуда не вминаем, ни в какие пазы и щели.
7. Укладываем трубы очень аккуратно, они сами должны вмять фольги столько, чтобы коснуться минеральной ваты. Фольга между лагами и первой полоской должна остаться натянутой, а компенсируют ее натяжение именно те 10 см которые мы припустили.
8. Аккуратно укладываем черновой слой фанеры.

Если вы все сделаете аккуратно и не спеша, то сможете сэкономить не только кучу строительного материала, но и времени! В результате получите отличный теплый пол, который не уступит другим покрытиям ни на Джоуль. А расширенные 20 и 40 миллиметровые каналы обеспечат циркуляцию воздуха, которая необходима минеральной вате.

Тепловые хитрости и тонкости монтажа

Повторюсь еще раз, при укладке на деревянный пол, нам важно лишь инфракрасное излучение! А теперь хочу дать несколько полезных советов, которые помогут сделать ваш дом уютней и теплее в разы:

• цель фольги стать экраном инфракрасного излучения, и используется она только для рассеивания тепла, которое исходит от трубы;
• «горе» специалисты поголовно на всех сайтах советуют обернуть трубу фольгой, ни в коем случае этого не делайте! Тем самым вы экранируете трубу, и она станет отдавать еще меньше тепла. При написании этой статьи возник целый спор между различными специалистами. Одни твердили, что фольга посодействует в «отбирании» тепла, другие говорили, что наоборот - заблокирует. Все дошло до эксперимента с поверочным откалиброванным лазерным термометром, не путать с пирометром. Так вот, победил метод без фольги;
• также есть еще одна хитрость, которую вы нигде больше не услышите. Она поможет прибавить несколько процентов к КПД и увеличить теплоотдачу. Так как инфракрасный цвет работает строго в красном диапазоне при длине волны в 710-730 нанометров, то любому предмету, который пытается излучить такой спектр, поможет окрашивание в красный цвет. Стоит вам окрасить трубы термостойкой красной краской, как их теплоотдача повысится на 3-4 о С! Но тут стоит задуматься будут ли они вам выгодны. Тем более, что большинство труб, предназначенных именно для теплых полов, и так красные;
• при монтаже водяного пола по деревянным балкам старайтесь выдерживать шаг укладки труб не более 25 см. Если конструкция не позволяет, подойдет шаг и 30 см, но в таком случае не используйте 16-ю трубу, только 20-ю.

Вот и все, дорогие читатели, что можно сказать по этой теме. Хотелось бы в напутствие дать совет: никогда не доверяйте неквалифицированным специалистам или самоучкам, которые купили необходимый инструмент и думают, что они умеют работать. Заказывайте услуги лишь у профессионалов, работающих в фирме или по патенту, а лучше всего, изучите тему сами и делайте все своими руками!

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

• Вариации на исходную тему
• Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.

Водяные полы в деревянном доме своими руками.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

• Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

Тishin Участник FORUMHOUSE

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

boatmaster Участник FORUMHOUSE

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

• Цементно-стружечная плита (ЦСП);
• ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Serg177 Участник FORUMHOUSE

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Владимир Таллин Участник FORUMHOUSE

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

• Приемлемо стоят;
• Легко распиливаются на сегменты;
• Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
• Негорючие;

Монтаж системы

По лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

еvraz Участник FORUMHOUSE

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

Водяной теплый пол по лагам в деревянном доме.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Теплые водяные полы, деревянные перекрытия.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон , он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Витаон Участник FORUMHOUSE

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически , противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме . В статье подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Во многих странах мира при устройстве отопления дома или квартиры давно уже отказываются от радиаторов и производят монтаж системы «теплый пол». Как известно, по законам физики воздух, нагреваясь, поднимается вверх , поэтому часто при установленных около окон батареях пол остается холодным, что способствует быстрому остыванию нагретого воздуха, а это приводит к большим потерям тепловой энергии. Особенно это ощутимо для семейного бюджета, если в доме установлено автономное отопление, так как на обогрев дома уходить большое количество топлива. Да и очень некомфортно ходить в домашней обуви или босиком по холодному полу – это, кстати, нередко становится причиной простудных заболеваний, особенно среди детей.

Во многих частных домах, да и в квартирах старого жилого фонда — тоже , полами служит дощатый настил. При проведении ремонта многие хозяева желают обновить напольное покрытие, уложив, к примеру, линолеум, и при этом параллельно создав систему подогрева. Поэтому у них возникает вопрос – может ли быть уложен на деревянный пол под линолеум.

Оказывается, такая модернизация пола — вполне возможна, и даже в нескольких вариантах. Рассмотрим, как правильно подойти к выбору системы, и как можно качественно провести ее монтаж самостоятельно.

Виды «тёплых полов» и область их применения

Существует несколько действенных схем подогрева пола с применением теплоносителя из системы водяного отопления (автономного или даже центрального), и с использованием в качестве источника энергии электричества. Типы «теплых полов» могут различаться по технологии их монтажа, и по возможностям использования того или иного финишного покрытия.

Тип «теплого пола»	Иллюстрация	Способ монтажа	Тип напольного покрытия
			оптимальный	допустимый
Системы прямого нагрева
Водяной теплый пол		«по мокрому», в стяжку	керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень; ламинат; дерево;	ковролин, линолеум
		«по сухому», с использованием специальных теплообменных пластин	ламинат, паркет, доска,	ковролин, линолеум
Нагревательный кабель резистивный		«по мокрому», в стяжку	керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень	ламинат; дерево; линолеум; текстильное покрытие
Нагревательный кабель саморегулирующийся		«по мокрому», в стяжку	керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень; дерево	линолеум; текстильное покрытие
Резистивные нагревательные маты			керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень	ламинат; дерево; линолеум; текстильное покрытие
Системы инфракрасного нагрева
Стержневые маты		«по мокрому», в тонкую стяжку или слой плиточного клея	керамическая плитка; керамогранит; натуральный камень; ламинат; ковролин; линолеум
Пленочные нагреватели с карбоновым наполнением		«по сухому»	ламинат, паркет, доска	линолеум, ковролин

Видно, что большинство типов «теплых полов» способны функционировать нормально лишь в комплексе с бетонной стяжкой или слоем плиточного клея – это становится своеобразным теплоккумулятором , накапливающим и отдающим тепло в помещение. Но, как следует из таблицы, есть и разновидности, допускающие «сухой» монтаж, без применения строительных растворов. Именно они и будут оптимальными для деревянного основания.

Конечно, при желании , можно и на дощатое покрытие уложить «мокрую» стяжку, предварительно сделав хорошую гидроизоляцию, тогда для монтажа подойдет любой из типов систем «теплого пола». Однако, нужно учесть огромные весовые нагрузки – основа должна быть надежной , настеленной из толстой качественной доски. Это получается далеко не всегда рентабельно, а иногда – и попросту невозможно, так как при этом очень существенно поднимется уровень пола.

В данной статье будут рассмотрены варианты монтажа «теплого пола», которые не предполагают «мокрых» работ, укладывается по сухому деревянному основанию. К этим системам относятся пленочный инфракрасный обогрев и одна из разновидностей водяного пола.

Подготовка основания

Какой бы вариант ни был выбран, дощатое покрытие, тем более, если оно не новое, требует определенной подготовки.

• Чтобы система «теплого пола» была эффективной, на деревянном полу следует ликвидировать все щели и зазоры.
• Если дощатый пол новый, не пропитан олифой и не покрыт краской, то его следует покрыть антисептическим средством и дождаться его просыхания.

«Облагораживание» старого деревянного покрытия фанерой

При выборе для монтажа пленочной инфракрасной системы поверхность дощатого покрытия должна быть идеально ровной. Если на нем есть существенные перепады или некоторые доски выступают выше других, то придется применить циклевку или настелить сверху листы фанеры. Края листов выравнивающего покрытия должны лежать в одной плоскости, не выше и не ниже уложенного рядом фанерного полотна. Кроме этого, они должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как укладывается

Укладка водяного пола не требует столь тщательного выравнивания – здесь будет выполняться настил из досок с вырезанными пазами для укладки труб. Но заделку щелей и обработку деревянного основания нужно будет провести обязательно, если на его поверхность не будет монтироваться фанера.

Монтаж водяного теплого пола на деревянное основание

Работу по монтажу водяного «теплого пола» без применения стяжки можно осуществлять несколькими способами.

• Так, на пол укладывают специальные пенополистирольные маты, в которые затем вставляются теплообменные пластины с пазами для трубного контура.

• Такие же пластины могут вставляться в специально оставленные зазоры между досками деревянного пола.

• Еще один вариант, когда в досках деревянного основания фрезеруются пазы, в которые укладываются вначале теплообменники, а потом и трубы.

Если нет возможности приобрести такие теплообменные пластины, то можно применить другой подход – с использованием алюминиевой фольги. Именно такой варианте будет рассмотрен. Как можно будет убедиться – он вполне доступен для самостоятельного выполнения даже тем домашним мастерам, кто никогда не занимался ранее монтажом никаких теплых полов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Для выполнения работ потребуются определенные материалы. Их количество будет зависеть от площади комнаты и требуемой эффективности ее обогрева.

• Доска для укладки контура. Ее количество должно быть рассчитано на площадь утепляемого помещения. Изготавливаются такие детали из качественной строганой доски толщиной 45 ÷ 50 мм. Лучше всего сразу в мастерской, помимо обработки точно в размер по толщине, заказать и фрезерование пазов 20 × 20 мм по всей длине – этого достаточно для укладки трубы 16 мм.. Расположение пазов должно соответствовать шагу укладки труб контура. Проще всего сделать так – ширина доски выбирается из расчета требуемого шага укладки, а с одной из ее боковых сторон выбирается «четверть» 20 × 20 мм. Тогда, при монтаже покрытия, пазы автоматически окажутся на нужном расстоянии друг от друга.

Цены на PEX трубы для водяного теплого пола

Шаг укладки может быть различным – от 100 ÷ 150 мм, если планируется использовать «теплый пол» в качестве основного отопления, и до 300 мм, если требуется только создать дополнительные комфортные условия в помещении. Делать шаг меньше – ненужно , да и трудноисполнимо по технологическим соображениям (трубу под малым радиусом изогнуть довольно сложно). Шаг выше 300 мм приведет к «эффекту зебры» — на полу ощутимы будут теплые и холодные полосы.

Если в распоряжении хозяина дома есть ручной фрезер, то выбрать «четверти» он сможет и самостоятельно.

• Брус для укладки лаг сечением 30×50 мм. Его приобретают из расчета установки на полы с шагом в 500 ÷ 600 мм.
• Фанерные листы (или ОСП) толщиной в 80÷100 мм, также из расчета на всю поверхность пола.
• Утеплитель из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью толщиной в 5÷6 мм. Его метраж рассчитывается также на всю площадь комнаты.
• Утеплитель, также из вспененного полиэтилена, но не имеющий фольгированного покрытия. Здесь достаточно толщины в 1÷1,5 мм.
• Бесшовная металлопластиковая труба диаметром в 16 мм. Количество метров нужно рассчитать заранее, так как система должна состоять из цельной трубы, без соединений.

Проще всего произвести расчет по формуле:

L = k × S / H

L – необходимое количество трубы;

k – повышающий коэффициент, учитывающий повороты контура;

S – площадь пола, на которой будет проводиться раскладка контуров;

H – выбранный шаг укладки.

Коэффициент k можно принять от 1.1 до 1.3 – по мере возрастания шага укладки.

Для облегчения расчета ниже расположен калькулятор:

Калькулятор для расчета требуемой длины трубы контура

Внесите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ"

Площадь, на которой будет производиться укладка контура, м²

Выбранный шаг укладки контура, мм

Необходимо учесть еще один важный нюанс – максимально допустимую длину контура. Если ее превысить, то в гидравлическое сопротивление трубы может привести с эффекту статического равновесия – давления в системе не станет хватать для обеспечения тока теплоносителя. Контур попросту «запрется ».

Для трубы 16 мм лучше не превышать предела в 70 ÷ 80 м , для 20 мм- 100 ÷ 110 м .

Если рассчитанная длина все же получается больше, то придется разбивать помещение на две зоны (а иногда — даже больше), чтобы смонтировать несколько контуров примерно одинаковой протяженности. Но в этом случае уже никак нельзя будет обойтись без установки коллекторного шкафа.

• Фольга толщиной в 50 микрон. Ее понадобится в два раза больше размера площади комнаты.
• Три крана, которые будут установлены на входе и выходе в систему отопления, а также на байпасе между ними.
• Саморезы для закрепления лаг к доскам чернового пола и доски к лагам.
• Скобы и степплер для фиксации фольги на досках.
• Напольное покрытие — линолеум или ковролин.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает труба-перемычка, или

Если основным отоплением решено оставить только теплый пол, то, прежде всего, нужно демонтировать радиатор — это необходимо сделать сразу, чтобы вода из системы не попала на доски и фанеру верхних настилов. Для этого систему отопления временно освобождают от теплоносителя, а затем срезают или откручивают соединения батарей.

Иллюстрация
	На подготовленном дощатом покрытии деревянного пола, делается настил из фольгированного вспененного полиэтилена. Материал укладывается встык, фольгированным покрытием в сторону комнаты, и закрепляется к доскам с помощью степлера и скоб. Далее, все стыки утеплителя необходимо проклеить широким фольгированным скотчем.
	Затем поверх утеплителя выставляются по уровню и закрепляются бруски лаг. Лаги фиксируются перпендикулярно ранее уложенному дощатому покрытию. Если ниже располагалась фанера, то направление лаг можно выбрать любое, но с тем расчетом, что верхние доски с пазами для укладки труб должны быть перпендикулярны им.
	На готовые лаги настилаются подготовленные доски. Кроме продольных пазов для труб, в них необходимо вырезать углубления полукруглой формой, в местах, где будет разворот контура. Помимо этого, вдоль стены, на которой будут установлены краны системы отопления, вырезается своеобразная «колея» - паз, в который должны поместиться трубы - подающая теплоноситель и «обратка».
	Доски крепятся к лагам саморезами. После завершения монтажа, полы должны выглядеть таким образом, как показано на фото.
	Далее, патрубки, которые подходили к радиатору (вход и выход), срезаются. На этом участке между отрезанными концами магистральной трубы отопления ставят соединительную перемычку. Это делается для того, чтобы разместить краны подачи в контур теплого пола в наиболее удобном и незаметном месте, например, в углу помещения.
	Между вновь смонтированными патрубками подачи и обратки, оснащенных кранами, устанавливается байпас с вентилем. Такая схема позволит и отключать контур теплого пола, если в этом будет необходимость, не нарушая работоспособности всей системы, и проводить его точную балансировку.
	Когда подготовительные операции закончены, перед монтажом трубы, необходимо хорошо пропылесосить все пазы, освободив их от опилок и строительной пыли.
	Можно переходить к укладке труб водяного контура. Но для начала берутся рулоны фольги и нарезаются на полосы шириной в 250 мм.
	Следующим этапом сверху пазов в досках, в которые будут укладываться трубы, раскатываются подготовленные полосы фольги от стены до стены.
	Далее, сверху фольги укладываются трубы и вместе с ней утапливаются в паз, прорезанный в досках. При вдавливании трубы, края фольги поднимаются вверх. Фольга, в данном случае, необходима для большей теплоотдачи отопительной системы - она нагревается от горячей трубы и отражает тепло в окружающее пространство. Кроме этого, фольга не дает уходить теплу вниз, в пол, а направляет его в сторону комнаты. Конец трубы подсоединяется к фитингу патрубка, подающего теплоноситель в систему.
	Выступающие вверх края фольги складываются, загибаются на предыдущую доску и закрепляется к ней степлером.
	Кроме этого, необходимо зафиксировать и саму трубу с помощью пластиковых или металлических пластинок к полу. Труба крепится по всему своему контуру и обязательно - на поворотах. Фиксирующие пластинки устанавливаются с шагом примерно 600÷700 мм. Такое крепление не допустит выхода трубы наружу в ходе выполнения дальнейших операций.
	На данном фото хорошо видно, как укладывается труба на поворотах в предусмотренных для нее пазах и закрепляется пластинками.
	По завершении работ, практически вся площадь пола получается покрытой алюминиевой фольгой, которая является хорошим проводником тепла. Таким образом, в результате весь пол становится одним «большим радиатором».
	На фото показана обратная труба, также «одетая» в фольгу и закрепленная фиксирующими перемычками.
	Обратная труба аккуратно выводится к месту расположения кранов и соединяется с фитингом.
	Подключение к узлу входа и выхода должно выглядеть аккуратно, так как он будет располагаться над поверхностью пола. Его нельзя вмуровывать в стену, но вполне допустимо после завершения работы над полом смонтировать вокруг него декоративный короб с дверцей, дающей возможность доступа к регулировочным кранам. На этом этапе обязательно проводится проверка герметичности контура теплого пола – его заполняют водой и создают избыточное давление, порядка 1,5 от рабочего. Если утечек нет, то можно переходить к дальнейшим операциям.
	Вся поверхность полов накрывается тонким теплоизолирующим материалом. Он не будет препятствовать поступлению тепла в комнату и сохранит теплоноситель от быстрого остывания.
	Утеплитель заворачивается на стены на 100÷150 мм и срезается только после покрытия всей поверхности фанерными листами.
	Так как в рассматриваемом случае предполагается укладка линолеума, то всю поверхность пола поверх утеплителя застилают фанерой. Эту работу нужно проводить очень аккуратно и подбирать размеры листов покрытия таким образом, чтобы их края не попадали на уложенные в пазы досок трубы. Закрепляется этот слой покрытия к доскам с помощью саморезов, шляпки которых утапливаются в фанеру на 1÷2 мм. По завершении монтажа фанеры, рекомендовано провести циклевку всей поверхности. Швы между листами фанеры можно заделать эпоксидной смолой, смешанной с опилками, или герметиком. Если после просыхания материал заделки останется выше уровня пола, его необходимо зачистить.
	После этого линолеум расстилают на поверхности пола, подрезают таким образом, чтобы края полотна находили на стены на 30 ÷ 40 мм, и оставляют расправляться. Процесс адаптации, распрямления линолеума должен занять не менее суток, но может быть даже и более продолжительным.
	После этого излишки линолеума аккуратно срезаются по металлической линейке, так, чтобы оставался зазор между краем покрытия и стеной около 8 ÷ 10 мм. Можно дать линолеуму еще денек отлежаться, а потом переходить к его окончательной укладке выбранным способом – на клей, двусторонний скотч, «насухо» и т.п.

Инфракрасный тёплый пол на деревянный пол под линолеум

Монтаж инфракрасного пленочного пола представляется менее масштабным и более простым по исполнению. Он, кстати, по своим эксплуатационным характеристикам именно к линолеумному покрытию подходит гораздо лучше, чем водяной.

Цены на инфракрасный теплый пол

инфракрасный теплый пол

Для монтажа такого теплого пола под линолеум потребуются следующие материалы и комплектующие:

• Сама инфракрасная пленка . Ее понадобится меньше, чем площадь комнаты, так как под тяжелую стационарную мебель ее не настилают, во избежание пережатия карбоновых обогревательных полос.

Чаще всего приобретают готовые заводские наборы пленочного «теплого пола» с полным комплектом всех необходимых расходников и принадлежностей, исходя из требуемой площади покрытия. Терморегулятор сдатчиком обычно приобретаются отдельно.

Комплект пленочного инфракрасного «теплого пола»

• Фольгированный утеплитель, который будет уложен на всю площадь комнаты.
• Полиэтиленовая пленка , которой полностью накрывают закрепленный «теплый пол».
• Фольгированный и строительный скотч.
• Фанера для двух слоев настила.
• Отрезки битумной изоляции (они¸ как правило, входят в комплект пл еночного «теплого пола») и обычная изоляционная лента.

Из инструментов для работы потребуется:

• Острый строительный нож.
• Плоскогубцы.
• Ножницы.
• Отвертки .

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Работы начинаются с подготовки поверхности пола. Если он дощатый, то его рекомендовано накрыть фанерными листами, лучше всего – с замковыми соединениями «шип – паз», которые образуют практически бесшовную поверхность. Фанера закрепляется на дощатом полу с помощью саморезов. Их шляпки нужно обязательно утопить в толщу листов на 1÷2 мм. Нужно отметить, что под фанеру, при желании, можно уложить дополнительный нетолстый слой утеплительного материала из вспененного полиэтилена.
	Сверху фанерного настила укладывается встык утеплитель, фольгированной стороной вверх.
	Сначала полотна утеплительного материала пристреливаются степлером к фанерному слою скобами.
	Затем их стыки склеиваются фольгированным или строительным скотчем.
	Когда пол будет подготовлен, нужно сразу определить месторасположение терморегулятора. Его лучше всего разместить ближе к выходу из комнаты, рядом с выключателями. Рекомендовано для терморегулятора пленочного пола установить отдельный автомат.
	Обязательно составляется схема монтажа пленочного пола, с указанием разводки кабельной части. В общей цепи полотна пленки должны быть соединены параллельно. Один из вариантов показан на схеме.
	Следующим этапом подготавливаются полотна пленки нужной длины. Разрез производится исключительно в определенном месте, обозначенном линией с ножницами. В других областях пленку резать нельзя.
	Полотна пленки теплого пола настилаются рядом друг с другом, медной полосой вниз. Недопустимо, чтобы они находили друг на друга.
	Далее, необходимо заизолировать битумным изолятором места разреза медной шины, там, где в соответствии со схемой подключения не будет поводиться коммутация.
	Изоляция должна обязательно по всему разрезу закрывать серебряные контакты, соединяющие медную шину с карбоновыми нагревателями.
	В точках подключения электрической цепи на медную шину устанавливаются контактные зажимы.
	Одна сторона зажима должна находиться внутри пленки, а вторая сторона снаружи, снизу, поверх медной полосы.
	Затем установленный зажим необходимо плотно зафиксировать плоскогубцами. Таким же образом контакты устанавливаются на обе токонесущие шины каждого полотна инфракрасной пленки.
	Уложенные листы инфракрасного пола с установленными на них клеммами, склеиваются между собой с помощью строительного или специального скотча. Иногда их прихватывают по стыку в нескольких местах, с шагом в 500–700 мм.
	Далее, в клемму-зажим вставляются зачищенные от изоляции концы монтажных проводов – в соответствии со схемой. Затем их плотно зажимают плоскогубцами, добиваясь качественного контакта.
	Нужно отметить, что в некоторых моделях пленочного пола подключение к электрической цепи проводится с помощью контакта в виде ушка, который фиксируется заклепкой.
	После коммутации клеммы нужно обязательно заизолировать битумным изоляционным материалом. Один отрезок изолятора приклеивается снизу зажима.
	Второй отрезок битумного изолятора закрывает соединение зажима с пленкой сверху. По бокам нижний и верхний битумный скотч склеивается между собой. Во время процесса изоляции нужно внимательно следить, чтобы все серебряные контакты по краям термопленки были заизолированы по всему срезу.
	Далее, идет установка температурного датчика, который входит в комплект терморегулятора. Его закрепляют с нижней стороны настеленной пленки к черной полосе, на удалении от края полотна на 150 мм. Датчик закрепляется также битумным изоляционным скотчем.
	Термодатчик и провод от него необходимо утопить в фольгированном утеплителе, так как поверхность пленки должна быть абсолютно ровной и не иметь выступов. Также нельзя допускать, чтобы датчик испытывал дополнительные механические нагрузки. Для этого в утеплителе вырезается прямоугольное отверстие по размеру отрезка битумного скотча, фиксирующего термодатчик, а для провода - узкая полоска, в которую он и укладывается.
	Такие же проемы вырезаются в фольгированном утеплителе для клемм и проводов, зафиксированных в них.
	Прорези для укладки проводов должны быть сделаны везде, где проложена кабельная часть схемы. В итоге должна получиться ровная поверхность.
	После укладки проводов в толщу утеплителя, сверху разрез вместе с проводами заклеивается широким скотчем. Такая фиксация поможет зафиксировать проводку, не допустит ее смещения и возможного повреждения.
	Далее, на стену монтируется терморегулятор. Он может быть накладным (как показано в рассматриваемом случае) или с установкой в стандартное гнездо под розетку. В зависимости от модели, и провода к нему будут прокладываться по-разному – или открыто по стене, или с заглублением в прорезанную заранее штрабу.
	Следующим шагом, к терморегулятору подводятся кабели питания от домашней сети, пара монтажных проводов от скоммутированного инфракрасного пленочного покрытия и сигнальные провода от термодатчика.
	К каждому терморегулятору в комплект прикладывается инструкция со схемой подключения. При проведении коммутации необходимо действовать, опираясь именно на нее. В различных моделях расположение клеммной колодки может быть свое, поэтому, устанавливая этот прибор, нужно внимательно изучить инструкцию.
	Если кабель расположен открыто на стене, то в целях безопасности и для создания аккуратного вида нужно спрятать в специальный короб, который может быть закреплен на поверхности с помощью клея «жидкие гвозди» или иным доступным способом. Рекомендовано осуществлять подключение системы «теплый пол» к общему электроснабжению дома через отдельный автомат, чтобы при необходимости, его можно было полностью отключить.
	Следующим этапом идет тестирование всей системы обогрева. Для этого включается терморегулятор на температуру до 30 градусов, и проверяются каждое из полотен пленки и все вместе. Нужно убедиться, что нет искрения и нагревания в местах клеммных соединений. Если таких проблем не обнаружилось, и сами нагревательные элементы начали излучать тепло, значит, монтаж проведен правильно, и можно переходить к дальнейшим работам.
	На всю площадь полов, закрытую полотнами теплого пола, настилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее настилают внахлест на 100 мм и в нескольких местах перехватывают отрезками строительного скотча.
	Предполагается сверху стелить линолеум. Но этот материал нельзя назвать стойким к механическим воздействиям - его можно случайно порезать, проколоть, пробить и т.п. И для того чтобы термопленка не была случайно повреждена в процессе эксплуатации, ее необходимо накрыть фанерными листами. Опять же – лучше использовать панели с замками - в этом случае на поверхности не образуется зазоров, требующих дополнительного шпатлевания. Еще одним преимуществом фанерных плит с соединениями «паз-шип» является то, что их необязательно закреплять к полу по всей площади - можно зафиксировать только около стен. Если же настилается обычная фанера, то каждый ее лист закрепляют к полу. Здесь очень важно предусмотреть, чтобы фиксация производилась между полотнами термопленки. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нагревающие элементы.
	Следующим этапом на поверхность фанеры расстилается линолеум - и далее все выполняется уже по технологии его укладки.

Изучив правила монтажа пленочного инфракрасного пола, можно прийти к выводу, что произвести его самостоятельно под силу даже неопытному мастеру. Нужно только подготовить все необходимые материалы и инструменты и действовать согласно инструкциям и схемам, которые всегда к своим изделиям прикладывает производитель.

Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

• Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
• «Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

• Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
• Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20-30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

• Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя. В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
• Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3-5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Заключение

Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.

Для водяного теплого пола классической конструкции применяется тяжелая цементно-песчаная стяжка толщиной от 8 см. Такая толщина необходима в первую очередь для сохранения целостности самой стяжки при нагревании, недопущения ее растрескивания, а также в целях лучшего рассеивания тепловой энергии от труб. Но весьма тяжелая стяжка на деревянных лагах в большинстве случаев, без строительства новых фундаментов, не применима.

Чем можно заменить толстую цементно-песчаную стяжку, чтобы сделать теплый пол по деревянным лагам, у которых несущая способность ограничена…

Особенность облегченного теплого пола

Отличительными особенностями сухой системы теплых полов с деревянными лагами является следующее.

• Цементно-песчаная стяжка может быть заменена на сухую сборную стяжку меньшей толщины из плит содержащих гипс или (и) цемент и связующие волокна, не растрескивающиеся при нагревании. В основном применяется гипсоволоконные плиты (ГВЛ), цементностружечные плиты (ЦСП).
• Нагревательный трубопрвод необходимо укладывать на металлические листы, которые будут проводниками и рассеивателями тепла. В противном случае возможно снижение отдаваемой мощности и появление температурной зебры. Но вместо укладки металла также можно повысить плотность укладки трубопровода в 2 – 4 раза.

• Облегченному водяному теплому полу присущи простота конструкции и высокая скорость строительства.
• Трубопровод может быть размещен и между имеющимися лагами, что позволяет создавать пол в низких помещениях.
• Теплоемкость сборной сухой стяжки сравнительно небольшая, поэтому система отопления, как и радиаторы, может оперативно настраиваться на нужный режим работы. Это значит, что облегченная система может быть единственной системой отопления в доме, пока будет хватать его тепловой мощности.
• Тепловая мощность внутрипольного обогрева со сборной стяжкой обычно не может превысить 0,7 кВт с 10 метров кв. площади, при комфортной температуре полов в 28 градусов (теплоноситель 30 – 35 градусов). Следовательно, для хорошо утепленного дома в центральных регионах, такой мощности будет достаточно на большинство времени отопительного сезона. Еще информация,

Создание сборного теплого пола имеет смысл делать не только при строительстве дома, но и при проведении капитальных ремонтных работ. Такой теплый пол может выполнен поэтапно — сначала действующая система в одной комнате, затем создается в следующей….

Как утеплять нагреваемый пол с лагами

При выборе схемы утепления, прежде всего учитывается высота помещения (желательно не делать меньше 2,45 м) и конструкция полов.

Наиболее часто встречается следующая ситуация – имеется невысокий проветриваемый подпол, над ним располагаются лаги высотой не менее 15 см. При этом высота помещения большая и может быть уменьшена на 10 см.

Тогда оптимально расположить слой утеплителя минеральная вата толщиной от 15 см между лаг (для полов сопротивление теплопередаче не ниже 4.2 м2 х °С/Вт, для центрального региона, согласно Требования СНиП 23.02-2003).

Утеплитель от жилого пространства дома отгораживается пароизолятором, а проветривается через подполье. Обычно мембрана пристегивается к боковинам лаг с оставлением между ней и досками воздушного зазора от 2 см.

Но возможны варианты и комбинированного утепления – минеральной ватой и экструдированным пенополистиролом.

При этом минеральная вата слоем 10 – 15 см размещается между лаг, а выше чернового пола – экструдированный пенополистирол слоем 3,5 – 5 см. Поверх слоев размещается пароизоляционная мембрана.

Этот вариант также выручает при недостаточной высоте лаг, когда нет возможности разместить между ними слой утепления необходимой толщины.

Варианты размещения трубопровода

Размещение трубопровода между лагами или брусьями.
Для лучшего распределения тепловой энергии в конструкции теплого пола применяется профилированный листовой металл.

Это может быть как специальный рассеиватель тепла под трубы, так (для размещения между лаг) и обычный профлист. Трубопровод укладывается в волнах профлиста и оказывается ниже уровня обрешетки.

Поверх контробрешетки или лаг укладывается листы гипсоволоконные или цементно-стружечные в 2 слоя. Они обладают достаточной теплопроводимостью, при этом не растрескиваются. Слои скрепляются между собой клеящим раствором и рядом шурупов с шагом 25 см.

Представлена схема размещения трубопровода теплого пола для второго этажа с подшивкой потолка первого этажа. В данном случае толщина утеплителя может быть небольшой, 50 – 100 мм (не греть потолок нижнего этажа), при этом внутри помещения желательно применять экологичный автоклавный газобетон плотностью 100 – 150 кг/м куб., а не минеральную вату или опасные при пожаре пенополистиролы. От пара поступающего из нижнего помещения утеплитель отгораживается мембраной- пароизолятором.

Трубопровод в рельефном утеплителе

Выпускаются листы экструдированного пенополистирола с рельефной поверхностью, на которой можно расположить металлические листы и трубопровод выбранным рисунком.

Этот утеплитель укладывается на доски чернового пола, при этом толщина основного слоя утепления может быть уменьшена, к примеру, до 10 см, а экструдированный пенополистирол применяется толщиной 3,5 – 5 см.

Затем пустоты заполняются цементным (гипсовым) раствором, делается ровная поверхность, а поверху, как и в предыдущем примере укладывается двойные гипсоволоконные листы.

Можно применить и обычные листы экструдированного пенополистирола, затем нагревающимся инструментом вырезать в них пазы под металлический рассеиватель тепла и трубопровод. Но вариант требует большие затраты ручного труда и перерасхода утеплителя.

Для равномерного нагревания всей поверхности теплораспределительные пластины должны находиться под 80% площади теплого пола.

Размещение трубопровода внутри сухой стяжки.

Пазы для размещения теплоотражателей и трубопровода можно создать не только утеплителем, но и стяжкой.

На лаги укладывается черновая основа в виде одинарного листа ГВЛ (ЦСП). На нее укладываются куски гипсокартона нужной конфигурации, а между ними металлические листы и пристегнутый к ним трубопровод.

Промежутки, пустоты заполняются цементно-песчаным раствором с пластификатром, поверхность выравнивается. Выше укладываются два слоя листового материала ГВЛ или ЦСП.

Рекомендации по сборке отапливаемого пола на деревянном основании

В продаже можно встретить конструкторы для сборки облегченных теплых полов без мокрых процессов. В их составе имеется металлический лист под нагревательный трубопровод и профилированный утеплитель.

Все это накрывается сухой стяжкой в два слоя листов общей толщиной до 3 см. Такая сборка проще, но материалы дороже.

• До накрытия раствором или стяжкой трубопровода нужно провести гидравлические испытания трубопровода – с максимальным давлением в течении нескольких часов.
• Укладка раствора может выполняться только на трубопровод находящийся под рабочим давлением (2 атм).
• После накрытия стяжкой проводятся тепловые испытания, — на максимальную температуру теплоносителя в течении 3 часов.
• Напольное покрытие применяется только специально предназначенное для эксплуатации на теплых полах, — тонкая паркетная доска с пропиткой, специальные виды ламината и линолеума.

Аппаратура подачи состоит из насосно-смесительного узла и распределительного коллектора. В узле теплоноситель смешивается таким образом, что на выходе получается установленная регулятором температура, но не более 35 градусов.

Коллектор распределяет теплоноситель по контурам.
Как правило, монтаж этих гидравлических систем доверяют специалистам.

Один из вариантов создания облегченных теплых полов в уже построенном доме – поэтапный монтаж в отдельных комнатах. Сначала полы делаются в ближайшей к точке ввода теплоносителя комнате одним контуром, обычно это ванная, санузел, кухня. Устанавливается смесительный узел, но без коллектора.

При создании теплых полов своими руками, важно получить первоначальный опыт. После чего уже будет не так сложно сделать отопительные контура теплого пола в других комнатах и установить распределительный коллектор.