Главная > Устройства

Сливная закрытая яма из бочки схема дренажа. Как на даче сделать своими руками туалет из бочки. Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

  • Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
  • Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
  • Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

  • шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
  • из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
  • сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

  • глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
  • водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
  • ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
  • нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

  • верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
  • на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
  • от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
  • от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
  • глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Блага цивилизации привели сегодня к тому, что хозяева частных домов вынуждены пересматривать свои взгляды на устройство автономной канализации. Если раньше самым выгодным вариантом выгребной ямы были колодцы без дна, которые и откачивать-то не приходилось, то в нынешних условиях о такой установке можно забыть. Вряд ли найдутся хозяева, которые используют менее одного куба воды за день (таков максимальный объем стоков по СНИПу для септиков без дна), а значит, необходимо продумывать, как сделать канализацию герметичной. Самый простой вариант - выгребная яма из бочки.

Что представляет собой такая система?

Герметичная выгребная яма собирает в себе все стоки, которые затем откачиваются ассенизаторской машиной

Вся канализация состоит из:

  • системы труб в доме, через которые выводятся сточные воды;
  • герметичной бочки, в которой стоки накапливаются.

Когда емкость наполнена – вызывают машину-ассенизатора и с помощью ее выкачивают содержимое выгребной ямы.

Какие моменты следует учитывать при строительстве?

    • Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора - не менее, чем на 2 м.
    • Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
    • Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.

Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли. Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться.

При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты

  • Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.

Где найти подходящую бочку?

Самый простой вариант – купить готовую из пластика.

В ней уже заложены все необходимые элементы для септика: люк, вентиляционное отверстие и пр. К тому же, пластик не подвержен гниению или коррозии. При слишком большом расходе воды рекомендуется устанавливать несколько бочек, соединив их между собой.

Готовые пластиковые емкости различаются по кубатуре, поэтому найти подходящий размер несложно

Если средства не позволяют «раскошелиться» на готовую емкость, то можно обойтись и металлической бочкой на 200 литров. Но будьте готовы, что в условиях биологических реакций железо быстро выйдет из строя, и вам придется искать новую емкость. К тому же, при активном использовании воды такая яма наполняется моментально, и как минимум раз в неделю придется ее откачивать.

Лучшим вариантом будет поиск готовой емкости от списанного транспорта. Как правило, бочки, которые использовались на железной дороге или в автомобилях для перевозки химических жидкостей, бензина и пр., имеют толщину стенок 16 мм.

Такая выгребная яма способна пережить несколько поколений своих владельцев.

Этапы монтажа конструкции

  1. Выкопать яму, форма которой совпадает с формой емкости, а размер стенок на 10-20 см больше.
  2. Утрамбовать дно и засыпать слоем песка в 20 см.
  3. Песок пролить водой и утрамбовать.
  4. Если грунт подвержен пучению, залить бетонную подушку.
  5. Опустить бочку так, чтобы входной патрубок совпал с местом расположения канализационной трубы.
  6. Засыпать зазоры между ямой и стенками бочки песком (не землей!), утрамбовывая каждый слой.
  7. Если емкость из пластика, то, чтобы избежать вдавливания стенок внутрь, лучше сначала заполнить бочку водой, а после засыпать песком.
  8. Соединить канализационную трубу и приемный патрубок из бочки двусторонней муфтой.
  9. Верх выгребной ямы засыпать землей, оставив только трубу для вентиляции и люк.

Выгребную яму из нескольких бочек сделать сложнее, но в итоге она окажется более экономичной, так как не требует частого откачивания.

Наличие туалета и подведённого водоснабжения делают актуальными вопросы сбора и отведения всех стоков. Выгребные ямы на приусадебном участке довольно часто является оптимальным решением проблемы если отсутствует возможность подключения к централизованной канализации.

Вне зависимости от типа используемого материала, а также объёма, основным назначением выгребной ямы является обеспечение максимально комфортного проживания в частном домовладении и качественный сбор всех сточных и канализационных вод, которые производятся в процессе проживания всеми жильцами.

Выбор конструкции сточной ямы должен быть основан на:

  • общем количестве сточных вод, производимых за сутки, что зависит не только от числа проживающих, но и степени оснащённости жилого помещения разными приборами сантехники;
  • периодичности и интенсивности пользования канализацией;
  • характеристиках почвы на участке под копку и уровне расположения грунтовых вод;
  • бюджете, который предполагается затратить на обустройство выгребной ямы.

Наиболее демократичным и лёгким в исполнении вариантом выгребной ямы является обустройство конструкции на основе металлических или пластмассовых бочек.

Описание данного метода

Использование как металлической, так и пластиковой бочки, обладает не только определёнными достоинствами, но и некоторыми недостатками, которые требуется учитывать при обустройстве выгребной ямы.

Преимущества

Металлические бочки более эффективно предотвращают процесс осыпания стенок в выгребной яме. Однако, пластиковые бочки обладают существенными преимуществами перед металлическими конструкциями:

  • практически полное отсутствие ограничения периода функционирования и возможность использования более сорока лет;
  • простой самостоятельный монтаж, что обусловлено небольшим весом такой бочки;
  • высокий уровень устойчивости к воздействиям многих химических средств, входящих в ассенизационные стоки;
  • устойчивость к коррозийным изменениям и давлению почвы.

Недостатки

  • Выгребные ямы из металлических бочек, как правило, придают негерметичность конструкции, что может повлечь необходимость дополнительной защиты. Кроме того, такая конструкция неустойчива к процессу коррозии, а менее чем через пять лет бочки могут просто сгнить. Также, металлические бочки более габаритные и могут потребовать значительных усилий при установке.
  • Пластиковые бочки нуждаются в частой откачке жидкости и могут плохо среагировать на слишком низкие температурные показатели, что требует использования теплоизоляционных материалов для утепления пластмассовой конструкции.

Цена

Средняя стоимость выгреба на основе пластиковых бочек с высотой в два метра и диаметром в один метр не превышает 160$. В эту сумму входит бочка, рытьё котлована, а также цена щебня или битого кирпича.

Стоимость металлической бочки значительно варьируется и может начинаться с 300 рублей. Общие расходы будут зависеть от глубины котлована под выгреб и количество задействованных в конструкции металлических бочек.

Требуемый инструментарий и материалы

При выполнении самостоятельных работ по обустройству выгреба на основе бочки потребуется использовать:

  • металлическую или бочку;
  • болгарку;
  • лопату и вёдра на прочной верёвке;
  • муфту;
  • патрубок;
  • канализационные трубы;
  • герметик;
  • щебень или кирпичный бой;
  • цементная смесь и ёмкость для замешивания раствора;
  • нетканое полотно на основе качественного геотекстиля.
Использование готовой пластиковой ёмкости с люком и выводной трубой значительно облегчает работы, и уменьшает количество необходимого для монтажа инструмента.

Основные характеристики и приобретение бочки

Самым надёжным и простым вариантом является приобретение готовой пластиковой конструкции, в которую уже включены такие необходимые элементы, как люк и вентиляционное отверстие. В зависимости от объёмов стока нужно подобрать количество таких бочек, которые в процессе установки будут объединяться между собой. Отсутствие возможности приобрести готовую ёмкость не представляет особой проблемы. Можно использовать вариант конструкции на основе металлических бочек с объёмом в двести литров.

Лучший вариант такой бочки представлен ёмкостями, которые используются на железной дороге при перевозке химических жидкостей или бензина. Именно такие бочки обладают толщиной в шестнадцать миллиметров и могут эксплуатироваться не менее пяти лет.

Установка бочки в яму и подключение

Выгребные ямы из бочек обладают достаточно простой и интуитивно понятной конструкцией. Для её самостоятельной установки требуется выполнить следующие последовательные действия:

  • выбор места, где будет расположена выгребная яма;
  • копка ямы, совпадающей своими параметрами с размерами, а также формой предполагаемого к установке резервуара. Диаметр ямы должен быть на двадцать сантиметров больше, чем диаметр устанавливаемой ёмкости;
  • засыпка дна выкопанной ямы щебнем. Поверх щебня или кирпичного боя следует насыпать двадцать сантиметров песчаного слоя с последующей тщательной утрамбовкой;
  • при наличии близкого залегания грунтовых вод важно выполнить поверх песка качественную бетонную подушку;
  • опустить на дно выкопанной ямы бочку из подходящего материала. Если используется готовая ёмкость с входным патрубком, то этот участок должен точно совпадать с местом расположения канализационных выводных труб;
  • при использовании пластиковой ёмкости, заполнить её водой, а затем засыпать песком зазор, образованный между установленным резервуаром и выкопанной ямой. Все засыпанные слои должны быть тщательно утрамбованы;
  • посредством двусторонней муфты обеспечить соединение канализационной трубы с приёмным патрубком в верхней установленной бочке.

На заключительном этапе следует осуществить засыпку грунта, оставив снаружи свободными только люк, а также вентиляционную трубу. Если бочка наполнялась водой, то перед засыпкой воду следует откачать насосом.

При использовании металлической бочки, перед погружением на ёмкости следует при помощи болгарки прорезать дренажные отверстия в шахматном порядке, а также смонтировать приёмный патрубок и обработать все места стыков герметиком с последующей обмоткой геотекстилем.

Очистка загрязненных емкостей – не самое любимое занятие многих, особенно если эти емкости больших размеров. По ссылке вы найдете больше информации как облегчить эту процедуру.

Правильная эксплуатация конструкции

Эксплуатация частной выгребной ямы, которая оборудована посредством пластиковых бочек, сложности совершенно не представляет.

Необходимо проводить регулярное откачивание стоков, а также периодические визуальные осмотры конструкции на герметичность. Такое же правило актуально для эксплуатации металлической конструкции. очень важна!

Назвать проживание на даче или в загородном доме удобным и комфортным можно только при наличии на участке правильно обустроенной канализации. Современный рынок стройматериалов даёт возможность установить сточную ёмкость любой конструкции, предоставляя на выбор несколько вариантов решения проблемы. Конечно, заводские канализационные накопители и наборы для их изготовления потребуют дополнительных финансовых вливаний, однако недорогую, работоспособную систему можно сделать и собственноручно. Для этого подойдут различные материалы, в том числе оставшиеся после возведения дома. Решение заняться вопросом самостоятельно принесёт и ещё один бонус – выбрав конструкцию септика или выгребной ямы без откачки стоков, можно сберечь деньги ещё и при эксплуатации сооружения. Рассмотрим подробнее процесс постройки двух простых, но надёжных и работоспособных конструкций.

Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям

Стоимость заводских очистных сооружений пока еще достаточно высока. Неплохой альтернативой таким конструкциям являются самодельные септики и выгребные ямы

Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.

В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:

  • накопительные сооружения без дна;
  • герметичные сточные ёмкости.

Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.

Конструкция выгребной ямы без откачки

К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.

Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.

Сооружая герметичную выгребную яму надо быть готовым к регулярному использованию ассенизационных машин

Преимущества выгребных ям без откачки:

  • простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
  • возможность использования различных материалов для строительства;
  • увеличенный интервал между откачками стоков;
  • низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.

Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:

  • высокие требования к выбору места установки;
  • уменьшение поглощающей способности со временем;
  • возможность появления неприятных запахов на участке;
  • экологическая опасность;
  • применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.

Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.

Устройство и особенности септиков без откачки

Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения - септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.

Наличие нескольких камер позволяет использовать анаэробный способ очищения сточных вод с их последующим выводом в фильтрационный колодец

Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.

Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.

Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:

  • отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
  • можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
  • многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
  • система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
  • септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.

К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:

  • усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
  • необходимость полной герметичности сооружения;
  • более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.

Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.

Плюсы и минусы откачки

Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая - фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.

Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:

  • более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
  • высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
  • длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
  • отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
  • нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
  • возможность использования бытовой химии любого типа.

Одним из недостатков ям без откачки является то, что не всякие подручные материалы можно использовать при их изготовлении

Минусы систем с откачкой:

  • усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
  • необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
  • невозможность использования химических моющих средств в быту;
  • потребность в биозагрузке;
  • повышение стоимости сооружения;
  • более высокие требования к строительным материалам.

Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.

Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков

Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдёт обычная пластиковая бочка

При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.

Подготовительные мероприятия

На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.

Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.

Инструменты и материалы

Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:

  • металлическая или пластиковая бочка;
  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • электрическая дрель и набор свёрл;
  • лопата;
  • муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
  • сантехнический герметик;
  • рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
  • мелкий щебень и гравий.

Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.

Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками

Схема установки выгребной ямы из бочки. Дренирующий слой обеспечивает впитывание сточных вод в грунт

Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.

  1. В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.

    Как сделать правильные дренажные отверстия Слишком густая сеть дренажных отверстий может снизить прочность резервуара, поэтому делать так не рекомендуется


    Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.

    Распространенная ошибка - слишком большие отверстия

  2. На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.

    Установка патрубка для подключения сточной трубы

  3. Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
  4. Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
  5. На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.

    Установка резервуара в яму. Следует отметить, что незащищённые геотекстилем дренажные отверстия быстро засоряются

  6. Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
  7. Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.

    Подключение канализационной манистрали можно выполнить не только через верх, но и сбоку. В таком случае крышку можно использовать как люк для откачки донного осадка

  8. Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.

Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится - врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.

Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке

Как построить септик на даче

Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

Проектирование и расчёт

Схематическое изображение трёхкамерного септика

Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.

Фотогалерея: чертежи будущей конструкции

Схема септика из бетонных колец Чертёж септика из бетонных колец Чертёж септика из бетонных колец Чертёж септика из бетонных колец

Инструменты и материалы

Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

  • бетонные кольца - 9 шт.;
  • крышки с люками - 3 комплекта;
  • отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • арматура или стальной пруток;
  • гидроизоляция;
  • лопаты и вёдра;
  • ёмкость для приготовления раствора;
  • перфоратор.

Как сделать септик из бетонных колец

  1. Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.

    Подготовка котлована под установку бетонных колец

  2. Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
  3. На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
    Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.

    Монтаж бетонных резервуаров

  4. После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.

    Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.

  5. Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.

    Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца

  6. После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.

    Монтаж бетонных перекрытий резервуаров

  7. Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция - отводить очищенные стоки в грунт.

    Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей

  8. На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.

При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.

Биоактиваторы и средства по уходу за септиками и выгребными ямами

Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.

Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.

Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение - это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.

Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.

Проживание в частном доме предполагает наличие автономной канализации. Она состоит из внутренней разводки, внешнего трубопровода и накопителя (или ЛОС). Для жителей дачных поселков или домов временного (сезонного) проживания остается актуальной выгребная яма как лучший способ сбора и частичной переработки отходов.

Самостоятельным домашним умельцам мы расскажем, как сооружается выгребная яма из бочки. Это предельно простой вариант, требующий в строительстве минимум средств. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем устроить автономную канализацию с выгребом.

Раньше слово «септик» было неизвестно, а роль единственно возможного места для сбора отходов играла выгребная яма.

Конструктивно все выгребы были похожи, отличие касалось наличия или отсутствия какой-либо емкости. Зачастую в земле вырывали обычную яму, а над ней сооружали деревянный домик-«скворечник». Такие уличные туалеты до сих пор можно встретить в старых дачных поселках.

Современный вариант туалета, который находится «во дворе» – красивый домик, аккуратно покрашенный и декорированный цветами. Под ним зарыта канализационная емкость с горловиной для откачки

Яма без герметичной емкости – экологическая угроза для садового участка. Если владельцы дома заинтересованы в чистоте грунта и воды, они в яму для выгреба обязательно помещают резервуар.

Раньше его изготавливали из досок или кирпича, сейчас – из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используют и бочки, металлические или пластиковые, специально предназначенные для обустройства канализации.

Даже большой герметичный резервуар из модифицированного пластика – это всего лишь накопитель, который быстро заполняется и требует регулярной откачки. Именно по этой причине выгребные ямы абсолютно не подходят для семейных коттеджей.

Галерея изображений

Рекомендуем также

Loading...Loading...